Изготовление катаны. Как сделать самурайский меч. Процесс создания катана Самурайские мечи из дерева своими руками

Здравствуйте, дорогие кенши !

Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука ) для катаны (иайто, шинкен ). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто , у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂

В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки ), о которой я расскажу в следующем обзоре.

Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна — это цукамаки (намотка цукаитто ) и место крепления хвостовика катаны . Если перемотать цукаитто — это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.

Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот «рабочую» рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать — пойдёт речь дальше. 😏

Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука , а именно: хабаки , сеппа (2 шт.), цуба , фути и кашира .

Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно — его размеры.

Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска — это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.

Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать «традиционное» дерево — магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант — это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽500.00 до ₽1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎

N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!

Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления — два дня.

Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры — штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу «рабочую» цука , которая удобна в использовании.

Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира ) — 280 мм . Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто ) — 45 мм . Толщина (вместе с цукаитто ) — 25 мм . Длина цукамаки (между фути и кашира ) — 260 мм . Ширина цукаитто — 8 мм .

N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел «влез», я советую посмотреть как ваша «рабочая» рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.

Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.

Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной ~300 мм , высотой ~50 мм , шириной ~25 мм (см. фото выше).

Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки , сеппу , цубу , а затем другую сеппу . Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану ). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.

N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.

Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не «гулять» в нём.

Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.

N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.

Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.

Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.

Следующий шаг — подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.

Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное — прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.

N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!

Берем «шприц» с клеем и выдавливаем линией «U » вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.

Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.

Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.

Теперь вернёмся к моменту «если хвостовик у вас гуляет» . После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.

N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!

Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась «намертво». 👌

Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.

Как видно на фото выше, по сути наша заготовка — это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия — это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).

По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.

И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.

На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути . Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути .

После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.

Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука . Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.

Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира . Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава , а потом и цукамаки . Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.

N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!

Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира . У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки . Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.

В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.

Собрав фути и кашира , доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава .

В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны , которая готова к финишной обмотке (цукамаки ), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.

Stay tuned! 😎

Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич , специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун .

Изготовление катаны разделено на большое количество этапов и может составлять несколько месяцев. Сначала стальные отрезки сорта тамахаганэ кладут рядом друг с другом, покрывают глинистым раствором и засыпают золой. Это позволяет убрать шлак из стали, который во время плавки удалится из металла и и будет впитан глиной и

золой. Далее металлические отрезки накаляют для их объединения. После этого происходит ковка молотом: созданный стержень сплющивают и складывают, потом опять сплющивают и снова складывают - таким образом увеличивают количество слоев в два раза (при 10 складываниях получается 1024 слоя, при 20 - 1048576) В результате углерод равномерно располагается в стержне, что позволяет сделать так, чтобы прочность лезвия была одинакова по всей поверхности.

Технология изготовления Катаны

Затем в заготовку необходимо подложить более мягкую сталь, для того, чтобы клинок не переломился при серьезных динамических нагрузках. Во время ковки, которая происходит несколько дней, заготовка удлинняется и методом соединения полос с разной твёрдостью образуется структура лезвия и его исходная форма. Далее накладывается ряд жидкой глины - для предупреждения окисления и перегрева. На режущей кромке образуется рисунок - линия закалки хамон.

Эта линия становится видна во время полировки меча. Хамон - это отличительный признак мастера, по нему возможно узнать, кто создал катану. Затем меч закаливают: он нагревается до температуры примерно 840-850 °С и сразу же охлаждается, в результате чего катана принимает необычайную твёрдость. Кроме того, в процессе закалки клинок самостоятельно изгибается, при этом величина и форма прогиба специфичны и зависят от метода охлаждения. Затем клинку придают законченный вид, затачивают и полируют применяя камни разной зернистости. Причем мастер стремится достигнуть совершенно плоских поверхностей и четких углов граней между плоскостями. Иногда на частях катаны, которые не подвергались закалке, создается украшающая гравировка как правило на тему буддизма. После полировки и украшения рукояти, катану можно использовать.

Очень часто можно встретить вопрос: «Что такое катана?». Многие интересующиеся не могут найти разницу и считают, что это простой самурайский меч. На самом деле катана – очень интересное и непростое оружие, которое необходимо знать немного лучше. Отличие В японском языке это слово используется для обозначения меча искривленной формы с одним лезвием.

Катаной можно назвать клинок любого происхождения, но она имеет некоторые отличия: Одно лезвие. Тонкость. Квадратная или круглая конструкция защиты руки. Рукоять имеет достаточную длину, позволяющую держать меч двумя руками. Очень высокая острота. Клинок имеет особенный изгиб, который упрощает разрезание. Большая разновидность клинков. История создания Для того чтобы в полной мере ответить на вопрос, что такое катана, необходимо изучить появление легендарного меча. Клинок был придуман как конкурент прямому тати и берет свое начало в период Камакуры. В те времена, чтобы выиграть бой, хватало доли секунды. Поэтому катана получила широкое распространение за счет скорости при вынимании из ножен.

Длина меча практически не изменялась. Она стала немного меньше в XV веке, но к концу XVI столетия снова вернулась к своим размерам (70-73 см). Сегодня настоящие катаны – это серьезное оружие, которое имеет убийственную остроту. Изготовление Чтобы понять, как сделать катану, следует внимательно изучить процесс ее изготовления. Он состоит из большого количества этапов: Выбор стали. Традиционно для изготовления клинка используется рафинированная сталь (сорт тамахаганэ). Не каждая марка может обладать свойствами, которые необходимы для создания настоящего оружия. Очистка стали. Во время изготовления берутся отдельные куски металла, которые перековываются в слитки. Затем их составляют между собой и снова, раскалив, возвращают в первоначальную форму. Удаление шлака и распределение углерода.

Кусочки складываются и заливаются раствором из глины и золы. Когда ненужные добавки выйдут из металла, куски раскаляют и снова проковывают. Процесс может повторяться до 12 раз. После этого углерод распределится по всей плоскости равномерно, а количество слоев достигает 30 тыс. Когда специалистам задают вопрос, что такое катана, мастер первым делом указывает на большое число складывания кусков металла. Добавление мягкой стали для сопротивления динамическим нагрузкам. Ковка. Может занимать несколько дней. В это время цельный блок расходится по длине. Чтобы предотвратить чрезмерный нагрев и защитить от окисления, наносится жидкая глина. Нанесение на режущую часть специального рисунка, который называется хамон.

Закалка.

Она выполняется дифференционированно. Передняя часть подвергается более сильному нагреву чем задняя. В результате термической обработки клинок получает изгиб и высокую твердость. Отпуск. Снятие внутренних напряжений путем нагревания стали и медленного охлаждения. Полировка. Она делается сначала грубыми, а затем тонкими камнями. Работа занимает около 5 дней. С ее помощью японская катана затачивается, ей придается зеркальный блеск, выделяется хамон и убираются мелкие недостатки. Декорирование ручки длится несколько дней.

Меч — продолжение руки, а у фехтовальщика она почти всегда немного согнута, поэтому есть изгиб и у оружия. Всё просто, но одновременно и мудро. Сори появляется отчасти благодаря особой обработке, в которой используются огромные температуры. Закалка не равномерная, а зональная, некоторые части меча подвергаются гораздо большему воздействию. Кстати, в Европе мастера использовали как раз этот способ.

После всех процедур японский меч имеет разную твёрдость, лезвие — 60 единиц по Роквеллу, а обратная сторона — всего 40 единиц. Так как называется японский меч? Боккэн Для начала стоит обозначить самый простой из всех японских мечей. Боккэн — это деревянное оружие, его используют на тренировках, так как нанести серьёзные увечья им затруднительно, лишь мастера искусства способны им убить.

Для примера можно обозначить айкидо. Меч создают из различных видов дерева: дуб, бук и граб. Они произрастают в Японии и обладают достаточной прочностью, поэтому выбор понятен. Для сохранности и внешнего вида часто применяется смола или лак. Длина боккэна составляет около 1 м, рукоятки — 25 см, клинка — 75 см. Оружие должно быть достаточно крепким, поэтому изготовление также требует мастерства. Боккэн выдерживает сильные удары с таким же мечом и с дзё, деревянным шестом. Самым опасным является кончик, который может серьёзно навредить. Как уже упоминалось, профессионал способен нанести смертельный удар, используя японский деревянный меч. Для примера достаточно взять фехтовальщика Миямото Мусаси, который часто использовал деревянный меч в поединках, чаще всего бой заканчивался смертью противника. Поэтому в Японии с огромным уважением относятся не только к настоящим клинкам, но и к боккэнам.

Например, при входе в самолёт он обязательно сдаётся в багаж. А если не использовать чехол, то это приравнивается к ношению холодного оружия. Опасен этот японский меч. Название можно отнести ко всем мечам, выполненным из дерева. Интересно, что существует три разновидности деревянного меча: мужской, женский и тренировочный. Однако не стоит думать, что лишь представительницы прекрасного пола используют второй. Женский самый популярный, так как обладает особой изогнутостью и лёгкостью. Мужской — толстым лезвием и прямотой. Тренировочный же имитирует стальной клинок, лезвие имеет особо большое утолщение, подразумевая вес железного. Какие же есть ещё виды японских мечей? Дайсё Дословно название переводится «большой-малый». Это основное оружие самураев.

Длинный меч называется дайто. Его длина составляет порядка 66 см. Короткий японский меч (кинжал) — сёто (33-66 см), служащий второстепенным оружием самурая. Но ошибочно полагать, что это названия определённых мечей. На протяжении истории связка изменялась, использовались различные виды. Например, до раннего периода Муромати как длинный меч использовался тати. Затем его вытеснила катана, которая носилась в ножнах, закреплённых с помощью ленты. Если с тати использовали кинжал (короткий меч) танто, то с ней обычно брали вакидзаси - японские мечи, фото которых можно увидеть ниже. Интересные моменты В Европе и в России считается, что катана — длинный меч, но это не совсем так. Он действительно длительное время является таковым, однако применение его — дело вкуса. Интересно, что в Японии строго соблюдалось использование дайсё только самураями. Военные лидеры и сёгуны свято почитали это правило и издавали соответствующие указы.

Сами самураи с особым трепетом относились к оружию, его держали подле себя даже во время сна. Длинный меч снимался при входе в дом, а короткий всегда был при себе. Другие классы общества не имели права использовать дайсё, однако могли брать их по отдельности. Связка из мечей являлась главной частью костюма самурая. Именно она являлась подтверждением сословной принадлежности. Воинов с малых лет приучали бережно относиться к оружию их мастера. Катана И наконец, пожалуй, самый популярный из представляющих лучшие японские мечи. Катана на современном языке обозначает абсолютно любого представителя этого вида оружия. Как уже упоминалось выше, его использовали самураи как длинный меч, чаще всего она идёт в паре с вакадзи. Оружие всегда носят в ножнах, дабы избежать случайных ранений другим и себе. Интересно, что угол, под которым обычно располагается катана на поясе, позволяет скрыть её истинную длину от остальных.

Подробное видео изготовления катана:

Хитрый и простой способ появился ещё в периоде Сэнгоку. В те времена оружие перестало быть необходимостью, его больше использовали ради традиции. Изготовление Как и любой японский меч, катана обладает сложной конструкцией. Процесс изготовления может занимать несколько месяцев, однако выходит настоящее произведение искусства. Вначале куски стали, сложенные вместе, заливаются раствором из глины и воды, а также посыпаются золой. Это необходимо для того, чтобы шлак, который образуется в процессе плавки, впитывался. После того как сталь раскалена, куски соединяют. После начинается самый сложный процесс — ковка. Куски многократно расплющиваются и складываются, тем самым давая углероду равномерно распределиться по заготовке. Если сложить 10 раз, то получится 1024 слоя. И это не предел. Зачем же это нужно? Для того, чтобы твёрдость клинка была одинаковой.

Если же будут значительные перепады, то в условиях больших нагрузок велика вероятность обламывания. Ковка длится несколько дней, за это время слои достигают воистину большого количества. Структура клинка создаётся благодаря композиции полос металла. Это и есть первоначальный его вид, впоследствии он станет частью меча. Во избежание окисления наносится тот же слой глины. Затем начинается закалка. Меч разогревается до определённой температуры, которая зависит от вида металла. После этого происходит мгновенное охлаждение. Режущая кромка становится твёрдой. Затем производят заключительные работы: заточка, полировка. Мастер тщательно работает над клинком много времени. В конце, когда края стали плоскими, он работает маленькими камнями, которые удерживаются одним или двумя пальцами, некоторые используют дощечки. Сегодня стала популярна гравировка, которая обычно передаёт сцены с буддийской тематикой. Производятся работы над рукояткой, занимающие ещё несколько дней, и катана готова. Опасен этот японский меч.

Название можно отнести к большому количеству представителей, которые отличаются друг от друга. Вид Настоящие японские мечи должны обладать не только острым лезвием и прочностью, но ещё и долговечностью. Они не должны ломаться при сильных ударах, а также долгое время обходится без заточки. Углерод даёт твёрдость, однако при этом меч теряет в эластичности, а значит, становится хрупким. Кузнецы в Японии изобретали различные формы, которые бы смогли обеспечить и эластичность, и стойкость. В конечном счёте было решено, что многослойность решает проблему. Традиционная техника подразумевает изготовление сердцевины клинка из низкоуглеродной стали. Остальные слои обладают упругостью. Различные комбинации и способы помогают создать такой японский меч. Боевой клинок должен быть удобен определённому воину. Также кузнец может изменить вид стали, который сильно влияет на весь меч. В общем, катаны могут сильно отличаться друг от друга из-за вышеописанных причин.

Конструкции клинков из-за сложности в изготовлении стоят по-разному. Например, самый дешёвый подразумевает использование одного сорта стали. Обычно используется для создания танто. А вот сосю китаэ — наиболее сложная конструкция, она имеет семь слоёв стали. Образцовая работа, созданная с её применением, является произведением искусства. Одним из первых сосю китаэ начал использовать кузнец Масамунэ. В доме и на улице Как известно, в Японии существует огромное количество традиций, многие из которых непосредственно касаются холодного оружия. Например, входя в дом, воин никогда не снимал короткий японский самурайский меч. Вакадзи оставался в ножнах как напоминание о боевой готовности гостя. С катаной (длинным мечом) было по-другому. Его самурай держал в левой руке, если опасался за собственную жизнь. В знак доверия он мог переложить его в правую.

Когда воин садился, он также не расставался с мечами. На улице самурай носил катану в ножнах, которые называются сая. Монтаж для меча назывался косираэ. Если была необходимость, то воин вообще не расставался с катаной. Однако в мирное время длинный меч оставлялся дома. Там он хранился в специальном монтаже сирасая, который создавался из необработанной древесины магнолии. Она была способна защитить клинок от коррозии. Если сравнивать катану с российскими аналогами, то она более всего напоминает шашку. Однако благодаря длинной рукоятке первая может быть использована двумя руками, что и является отличительной особенностью. Полезным свойством катаны можно назвать то, что с её помощью также легко наносить колющие удары, так как изгиб клинка небольшой, а лезвие острое. Ношение Катану всегда носили слева от корпуса в ножнах. Пояс оби надёжно закрепляет меч и не даёт ему выпасть. В обществе всегда лезвие должно быть выше рукоятки. Это традиция, а не военная необходимость.

А вот в вооружённых конфликтах самурай держал катану в левой руке, то есть в состоянии боевой готовности. В знак доверия, как уже упоминалось, оружие переходило в правую руку. Японский меч катана вытеснил тати уже к концу XIV века. Интересные факты Обычно все выбирали украшенную декоративными элементами рукоятку, а некрасивую и необработанную никто не выбирал. Однако в конце XIX века в Японии было запрещено ношение мечей, всех, кроме деревянного. А необработанная рукоятки стала набирать популярность, так как в ножнах лезвия видно не было, и меч можно было принять за боккэн. В России катана характеризуется как двуручная сабля с клинком более 60 см. Однако не только катана использовалась самураями. Существуют менее известные и популярные виды японских мечей. О них написано далее. Викадзаси Это короткий японский меч. Традиционный вид холодного оружия был довольно популярен среди самураев. Часто его носили в паре как раз с катаной. Длина клинка фактически делала его не мечом, а скорее, кинжалом, она составляет порядка 30-60 см. Весь же вакидзаси был около 50-80 см, в зависимости от предыдущего показателя. Малая кривизна делала его похожим на катану. Заточка была односторонняя, как и у большинства японских мечей. Выпуклость сечения гораздо больше, чем у катаны, поэтому мягкие объекты резались резче. Отличительной особенностью является рукоять квадратного сечения. Вакидзаси был очень популярен, многие школы по фехтованию учили своих воспитанников использовать его и катану одновременно.

Меч называли хранителем своей чести и относились к нему с особым уважением. Однако главным преимуществом катаны являлось свободное ношение вакидзаси абсолютно всем. Если лишь самураи имели право использовать длинный меч, то короткий часто брали с собой ремесленники, рабочие, купцы и другие. Благодаря немалой длине вакидзаси его часто использовали как полноценное оружие. Тати Длинный японский меч, который вытеснила катана, в своё время был довольно популярным. Фундаментальные отличия между ними можно было обозначить ещё на этапе создания клинка - использовалась различная конструкция. Катана обладает гораздо лучшими показателями, однако и тати заслуживает внимания. Носить длинный меч было принято лезвием вниз, на поясе его закрепляла специальная перевязка. Ножны чаще всего обматывались во избежание повреждений. Если катана была частью гражданской одежды, то тати — исключительно военной. В паре с ним шёл меч танто.

Также тати часто использовался в качестве парадного оружия на различных мероприятиях и на дворах сёгунов и императоров (первых ещё можно назвать князьями). Если сравнивать с той же катаной, то у тати клинок более изогнут, а также длиннее, около 75 см. Катана же прямая и относительно недлинная. Рукоятка тати, как и сам меч, довольно сильно изогнута, что и является главной отличительной стороной. Тати имел и второе название — дайто. В Европе его обычно произносят «дайкатана». Ошибка из-за неправильного прочтения иероглифов. Танто В паре с тати шёл короткий меч, который также можно было отнести к кинжалам. Танто — словосочетание, поэтому в Японии его не считают ножом. Также есть и другая причина. Танто использовался как оружие. Однако нож кодзука носился в одних с ним ножнах. Длина лезвия в пределах 15-30 см. Чаще всего клинок был односторонним, однако иногда создавались обоюдоострые, но как исключение.

Интересно, что вакидзаси, катана и танто являются одними и теми же мечами, только отличающимися по длине. Существовала разновидность ёрои-доси, которая имела трёхгранный клинок. Он был нужен для прокалывания доспехов. Танто не был запрещён для использования обычными людьми, поэтому не только самураи носили его, но и доктора, торговцы и другие. По идее, танто, как и любой короткий меч, — кинжал. Ещё одной разновидностью была кайкэн, который отличался меньшей длиной. Его чаще всего носили дамы из высшего света в поясе оби и использовали для самозащиты. Танто не исчез, он остался в традиционных свадебных церемониях царских особ. А некоторые самураи носили его вместо вакидзаси в связке с катаной. Одати Кроме вышеперечисленных видов длинного меча, существовали менее известные и распространённые. Одним из таких является одати. Часто термин путают с нодати, о котором написано ниже, но это два разных меча. Дословно одати переводится как "большой меч".

Действительно, длина его лезвия превосходит 90,9 см. Однако точного определения не существует, что наблюдается и с остальными видами. Фактически каждый превосходящий указанную выше величину меч может называть одати. Длина составляет порядка 1,6 м, хотя часто превосходит её, рукоять японского меча была немалой. Мечи не используются с войны 1615 г Осака-Нацуно-Дзин. После неё был издан специальный закон, запрещающий использование холодного оружия определённой длины. К сожалению, сегодня сохранилось мизерное количество одати. Причина этому - то, что владельцы обрезали собственное холодное оружие, дабы соответствовать нормам.

После запрета мечи использовались в качестве дара, так как были довольно ценными. Это и стало их назначением. Дороговизна объяснялась тем, что изготовление было чрезвычайно сложным. Нодати Дословно название обозначает полевой меч. Нодати, как и одати, обладал огромной длиной. Из-за неё создание было затруднительно. Меч носили за спиной, так как только этот способ был возможен. Распространение нодати не получил как раз благодаря сложности изготовления. Кроме того, при битве он также требовал мастерства. Сложная техника владения обуславливалась большими размерами и огромным весом. Выхватить из-за спины меч в пылу сражения было практически невозможно. Но где же тогда его использовали? Пожалуй, самым лучшим применением была борьба со всадниками. Большая длина и острый конец позволял использовать нодати как копьё, причём поражающее и человека, и лошадь. Также довольно действенным меч был при нанесении урона нескольким целям сразу. Но для ближнего боя нодати совершенно непригоден. Самураи в случае необходимости отбрасывали меч и брали в руки более удобную катану или тати.

Кодати Название переводится как «маленький тати». Кодати — японское холодное оружие, которое нельзя отнести ни к длинным, ни к коротким мечам. Это, скорее, что-то среднее. Благодаря размерам его легко и быстро можно выхватить и прекрасно фехтовать. Универсальность меча, обусловленная размерами, позволяла использовать его и в ближнем бою, где движения стеснены и на расстоянии. Лучше всего кодати сравнить с вакидзаси. Хотя их клинки сильно отличаются (у первого он шире), техника владения похожа. Длина одного и другого также схожа. Кодати был разрешён для ношения всем, так как не мог относиться к длинным мечам. Его часто путают с вакидзаси по причинам, описанным выше. Кодати носился, как и тати, то есть изгибом вниз. Самураи, использовавшие его, не брали второе холодное оружие в дайсё благодаря его универсальности. Японский меч боевой не требовался в связке. В Японии было создано большое количество мечей, точного определения для которых не существовало. Некоторые, относящиеся к маленьким, могли носиться всеми людьми. Самурай обычно сам выбирал виды мечей, которые использовал в связке дайсё. Мечи вытесняли друг друга, так как новые обладали лучшими характеристиками, ярким примером служат тати и катана. Качественно изготовленные великими мастерами, эти мечи являлись настоящими произведениями искусства.-

Использование и хранение Настоящие катаны являются грозным оружием. Они отличаются уникальной остротой и требуют очень аккуратного обращения. Существует несколько техник фехтования для этого клинка. Кэндзюцу. Приходится на IX век и совпадает с появлением отдельного класса воинов в Японии. Иайдо. Эта техника основана на внезапных атаках и молниеносных контратаках. Баттодзюцу. Акцент ставится на обнажение меча и отражение удара во время быстрого обнажения. Iaijutsu. Основана на приемах вытянутой руки. Синкэндо. Наиболее молодая техника, появившаяся в 1990 году.

Хранить клинок необходимо только в чехле и в определенном положении, при котором лезвие направлено вверх. При долгом неиспользовании клинок следует отполировать, покрыть маслом и пудрой. Меч не любит долгое хранение, поэтому его необходимо периодически доставать. Связав воедино все рассмотренные положения, можно ответить на вопрос, что такое катана. Это мощное и грозное оружие, которое в умелых руках может стать смертельным для любого человека. Требуется внимательно относиться к мечу, а также понимать, что без опыта и мастерства он может не только поранить, но даже покалечить простого человека.

Евгения Смирнова

Посылать свет в глубину человеческого сердца - вот назначение художника

Содержание

Этим вопросом задаются многие родители озорных мальчиков. Все ребята играют в различные ролевые игры или подражают своим любимым героям-ниндзя из мультсериалов. На полках магазинов есть множество игрушек, мечей, лазерного оружия, но сыну намного приятнее получить подарок, который мама или папа сделали своими руками.

Как сделать катану из бумаги – схемы с фото

Процесс этот вовсе не сложный, главное – начать. С пошаговыми инструкциями каждый разберется, как из бумаги сделать катану. Привлеките ребенка, чтобы он в это время не скучал, или с вечера подготовьте ему приятный сюрприз. Изготовить японский меч своими руками можно из обычной бумаги, картона или воспользоваться техникой оригами.

Бумажная катана своими руками в технике оригами

Если вам интересно, как сделать из бумаги оригами меч, следуйте инструкции:

1. Возьмите половинку обычного альбомного листа. Желательно использовать цветную бумагу светлых оттенков.
2. Подготовьте еще аналогичные части листков, но уже темного цвета – это будет рукоять и ножны катаны. Прикладывайте к одному полученное лезвие, отмечайте длину будущей рукояти и разделяйте лист темного цвета.
3. Делайте из большей части ножны. Край, что будет расположен у острия, выгибайте внутрь, противоположный наоборот – наружу.
4. Заворачивайте лезвие в темный лист, фиксируйте ножны клеем.
5. Оставшийся небольшой листочек – это рукоять. Просуньте ее края в щелку клинка, оберните. Чтобы на практике понять, как сделать меч из бумаги и порадовать своего ребенка, пора склеить две половины готового японского меча.

Как сделать меч из картона

Чтобы подготовить приятный сюрприз своему сыну или мужу, нужно знать, как можно из бумаги сделать катану. Для этого вам понадобится:

• картон (можно использовать обычные коробки);
• клей (ПВА);
• ножик (канцелярский);
• клей (столярный);
• краску разных цветов – серебристого, черного, красного, синего.

Если вы пока не представляете, как сделать из картона меч, знайте – он должен получиться не менее 60 см в длину. От этого следует отталкиваться при расчетах размера деталей. Игрушечное оружие, точно, как в Японии, делается легко:

1. Из картона нужно нарезать пять прямоугольников шириной по 50-70 миллиметров. При этом учитывайте, как расположены волнистые полоски на материале. На двух из них они должны располагаться вертикально, на трех – горизонтально. Далее нужно сложить их друг на друга, начав с тех, у которых полосы в вертикальном направлении.
2. Склеить куски между собой. Для более крепкого соединения стоит положить заготовку под тяжелый предмет (тогда меч станет плотный, как деревянный брусок).
3. Когда заготовка просохнет, нужно нарисовать чертеж в форме оружия и вырезать его из картона.
4. Клеем (столярным) смазать боковины, где просматривается гофра. Наливать его лучше в два слоя, после чего дать просохнуть около 10-12 часов.
5. Последний этап перед тем, как катана из бумаги будет готова, – покраска. Лезвие покрываем серебристой краской, рукоятку делаем черной, на ней оставшимися цветами закрашиваем придуманный рисунок.
6. При желании до покраски обмажьте лезвие глиной с песком – тогда меч будет еще плотнее.

Самурайское оружие своими руками из бумаги – катана Дэдпула

Перед тем как сделать бумажный меч, нужно подготовить:

• картон;
• циркуль;
• маркер (черного цвета);
• бумажные трубочки (две толстые, две тоньше);
• ножницы;
• тесьму.

Самый простой способ, как можно из бумаги сделать катану:

1. Делаем на картоне 3 окружности, одну – равную диаметру наименьшей трубочки, вторую – диаметру другой. Последняя окружность будет на 1-1,5 см больше второй. Обрезаем лишний картон, вырезаем малую окружность при помощи канцелярского ножа.
2. Расплющиваем меньшие трубочки, получаем две прямоугольные пластины, скрепляем их скотчем. Это будет лезвие. Аналогичные действия производим с большими трубочками, которые послужат ножнами.
3. Делаем кончик лезвия: рисуем, каким он будет, и обрезаем, заклеиваем скотчем.
4. Внутрь лезвия просовываем две трубочки, придавая объем.
5. Чтобы катана была будто стальная, оборачиваем лезвие фольгой в несколько раз, фиксируем канцелярским клеем или скотчем.
6. Делаем рукоятку: основную трубочку, на которой она будет держаться, закрепляем клеем. Пластину, которая послужит цубой, раскрашиваем черным маркером. Трубочку-рукоятку оборачиваем лентой, края закрепляем скотчем. Одеваем цубу, затем рукоятку.
7. Ножны по всей поверхности закрашиваем ярким черным маркером.

Сохранились до наших дней и не теряют популярности. Катану издревле изготовляли из булата - «аносовской» стали, но бороться с таким инструментом опасно, поэтому оригинальное самурайское оружие пока что отложим, пусть украшает интерьер.

Если вы решили изучать древнее искусство самураев, то в качестве тренировочного оружия отлично подойдет боккен - деревянный аналог клинка. «Как сделать катану из дерева?» - такой вопрос задавали себе многие, но только небольшое количество самураев владели техникой деревянного боккена.

Особенности деревянной катаны

Японская культура богата на традиции. Не одну сотню лет тренировочные мечи используются в самурайском искусстве. На Востоке существует множество школ, изучающих боевые искусства. В зависимости от принадлежности к той или иной школе, меч-боккен имеет свои параметры и название. К примеру, для изготовления боккена Бокуто используют дерево белого или Длина такого клинка составляет 102 см, а вес варьируется в рамках 580-620 грамм. Что касается боккена Кейси-Рю, то такое оружие более увесистое и при своей длине в 102 см весит 730 грамм.

Боккен - точная копия катаны, изготовленная из дерева, которая незапамятных времен используется для изучения самурайского ремесла. Узнав, как сделать катану из дерева, вы удивитесь, ведь этот процесс не отличается трудоемкостью.

Форма боккена полностью дублирует форму катаны, но ввиду материала, использующегося для производства оружия, весит меньше. Как сделать катану своими руками из дерева и получить качественное изделие? Выберите материал правильно. Для изготовления боккена в основном используют дерево таких пород:

• дуб: белый, красный, черный, коричневый;
• граб.

Лезвие деревянного боккена, как и у настоящей катаны, на конце скошено под углом 45 о, а профиль клинка имеет уплощенно-овальную или круглую форму. Это зависит от типа оружия.

Отличительная черта самурайских боккенов - отсутствие гарды, поперечной накладки, защищающей руку от скользящего вдоль клинка оружия противника. Вдоль всего делают неглубокую прорезь - «хи», благодаря которой боккен при ударе издает характерный свистящий звук.

Как сделать деревянную катану

Сегодня вы узнаете, как сделать катану из дерева, следуя простой инструкции.

Тренировки по владению проходят именно с боккеном, поэтому необходимость изготовления или покупки этого инструмента настолько распространенное явление.

Пошаговое руководство

1. Для начала работы понадобится чертеж. Можете нарисовать примерный чертеж катаны или скачать готовый шаблон из интернета.
2. Сделав заготовку, приступите к обработке, начиная с рукояти. Место под нее обработайте при помощи напильника и рубанка.
3. Придайте лезвию форму, убирая при помощи инструментов лишнее дерево по шаблону.
4. Закруглите наконечник и сгладьте углы рукояти.
5. Отшлифуйте рукоять и лезвие при помощи наждачной бумаги.

По желанию можно вырезьбить и прикрепить гарду, но в своем большенстве боккены изготавливаются без этого элемента.

Теперь вы знаете, как сделать катану из дерева. Оказывается, это не так сложно, как могло показаться. Справиться с такой задачей сможет даже новичок в этом деле.