Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.
Причины вздутия конденсаторов.
Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный . Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.
Возможны утечки или высыхание. Это немного сложно установить и, по словам некоторых, «портит внешний вид». Конденсаторы этого типа также имеют несколько более высокую емкостную зависимость, чем приложенное напряжение, и существует явление гистерезиса.
Это может быть важно при использовании в качестве соединительных конденсаторов, но это не важно при фильтрации мощности. По этой причине рассмотрите возможность использования танталовых конденсаторов в качестве соединителей в звуковой дорожке. В видео это в принципе не имеет смысла, но его можно безопасно использовать для фильтрации питания. Правда, танталовые конденсаторы немного более чувствительны к перенапряжениям, и теоретически, при сильных перенапряжениях они могут даже воспламениться, но на практике шансы такого явления малы.
Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах . Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V , ёмкость , макс. температура ).
Это чаще всего предотвращается с использованием конденсаторов с напряжением выше, чем требуется. Проще говоря, обычно танталовые конденсаторы меньше алюминия при одинаковой емкости и рабочем напряжении. Это алюминиевые конденсаторы, в которых электролит представляет собой твердый проводящий полимер. В принципе, их единственным недостатком является несколько более высокий ток утечки и немного более высокая чувствительность к перенапряжениям. Алюминиевые «полимеры» представляют собой интересную альтернативу замене конденсаторов с гораздо большей долговечностью.
Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.
В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть (жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии , значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы » тоже лучше заменить.
Их низкое распространение связано с относительно высокой ценой, но в индивидуальном ресторане старое оборудование не имеет большого значения. Долговечность действительно очень велика, оставляя все вышеперечисленные конденсаторы далеко позади. Что, таким образом, исключает их применение? Во-первых, достигается пропускная способность. Второе, частично связанное с первым, - это корпус, который не вполне вписывается в поля припоя после электролитических конденсаторов. Вы можете сделать это как-то, но просто - «как-то».
Наконец, третье и самое главное - это тип используемой керамики. Они имеют очень высокую электрическую проницаемость, что обеспечивает высокую производительность при разумных размерах. К сожалению, это связано с существенной нелинейностью: емкость конденсатора сильно зависит от приложенного напряжения.
Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.
Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.
Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.
Разборка старых конденсаторов
Задача кажется простой, но на практике требуются навыки и инструменты. Они кажутся самыми легкими для удаления, и это действительно так, если вы используете паяльник высокой мощности. Больше повреждений можно сделать, пытаясь вытащить конденсаторы из расплавленного припоя в металлизированные отверстия. Хуже всего - попытка припаять конденсатор сначала с одной стороны, а затем с другой. Это почти всегда заканчивается тем, что ломает одну из подушек с пластины. Концы конденсатора скатываются вдоль дождя и припаиваются на несколько миллиметров.
Замена вздутого конденсатора.
Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.
Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность , если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв . Даём остыть и отрезаем лишнее.
Если мы нагреваем одну сторону, и мы пытаемся ее поднять, вторая будет иметь силу, умноженную на рычаг, который создаст пластиковая крышка конденсатора. Другим методом является пайка горячим воздухом, пайка горячим воздухом. Здесь проблема заключается в возможности плавления окружающих пластиковых деталей, непреднамеренной пайки соседних компонентов или пайке компонентов на другой стороне пластины. Специальные сопла, адаптированные к форме конденсатора и покрывающие окружающие элементы алюминиевой фольгой или упругим материалом, устраняют проблемы в ограниченной степени.
Как избежать вздутия конденсаторов.
Чтобы избежать вздутия конденсаторов:
- Используйте качественные конденсаторы.
- Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
- Используйте качественные входные, (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
- Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).
Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.
Третий способ, рекомендованный многими специалистами, заключается в завинчивании конденсатора с помощью плоскогубцев. Если мы, вероятно, возьмем конденсатор с плоскими плоскогубцами, и мы осторожно и терпеливо двинемся в сторону от паяльной линии, тогда концы сломаются. К сожалению, с этим методом разрушения с пластины легко. Особенно опасным является момент срыва первого нога, затем рывок конденсатора может быть невольно рывком и оторван вторым с помощью подушки.
Он выглядит как крест между двумя паяльными пинцетом, и он отлично работает. Метод превосходный, но он имеет два недостатка. Во-первых, необходимо иметь эти плоскогубцы и сотрудничающую паяльную станцию. Второй - это конденсаторы, к которым подход слабый. В настоящее время у меня есть только одна пара плоскогубцев, не слишком длинная. После снятия старых конденсаторов вам нужно посмотреть на пластину для потенциальных утечек электролита. К счастью, моя запись была свободна от них. В этом случае просто удалите излишки олова с помощью медной оплетки.
Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows . Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате . Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.
При использовании метода кручения сначала удаляйте остатки клемм конденсатора. Если утечка электролита, вы должны сначала очистить зону утечки теплой водой. Большинство электролитов, используемых в конденсаторах, лучше растворяются в воде, чем в изопропаноле.
Затем мы тщательно вытираем, сушаем и только изопропанолом. Установка новых конденсаторов - это удовольствие. Снова проблемы можно упомянуть выше. Чтобы улучшить внешний вид после установки, любые оставшиеся потоки удаляются изопропанолом. На экране вместо изображения полосы, а сами громкоговорители потрескивают. Вы знаете, что электроника у вас нет пайки в руке дважды в жизни, и вы не различаете слова «конденсатор» от «консерватора».
Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора
, не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.
Консоль может быть сохранена. Просто замените их, и консоль будет как новая. Для тех, кто не имеет понятия о копании в оборудовании, обычно это означает, что консоль находится в руках какой-то электроники или «службы». Что, если у вас его нет? К сожалению, онлайн-гиды, будь то в виде видео или описания с фотографиями, всегда что-то пропускают.
Эти маленькие безделушки, практические советы, для несущественных профессионалов, за бесценный желток. Помните! Возьмите свой собственный ремонт только тогда, когда у вас нет никого, чтобы ремонтировать, и единственная альтернатива - отказаться от консоли или оставить ее в качестве пылесборника на полке.
Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.
Перед заменой конденсаторов подготовьте рабочую станцию так, чтобы вы могли. 
Готовые инструменты и материалы, время работы. Чтобы добраться до конденсаторов, выполните следующие действия. 
Перед вами половина консоли с открытой материнской платой. Положите его на экран и начните.
Звуковые компоненты расположены в верхнем левом углу другой половины консоли. Пять конденсаторов ждут замены. Пожалуйста, сделайте следующее. 
Если все шаги, которые вы сделали, как описано выше, консоль должна начать стрельбу после скручивания. Статья, не опубликованная в прессе игры.
Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105 0 C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?
Материнская плата является основой большинства электронных устройств, в которых собраны наиболее важные компоненты, что позволяет связываться со всеми другими компонентами и модулями. На протяжении многих лет наш сервис специализируется на комплексном ремонте всех моделей материнских плат. Как один из немногих в Лодзи, у нас есть профессиональное и современное оборудование для обслуживания материнской платы. Благодаря этому ремонт выполняется на самом высоком уровне и на месте - без необходимости направить на внешний ремонт некоторый ремонт внешних услуг, что влияет как на цену, так и на безопасность и на успех ремонта.