Влаштування вигрібної ями в приватному будинку. Влаштування та розрахунок вигрібної ями в приватному будинку, як її зробити своїми руками. Відеоогляд будівництва вигрібної ями

Залежно від кількості води, що зливається, можна вибрати відповідний варіант:

• яма без дна (зливна) - підходящий варіант, щоб зробити злив у лазні;
• герметична вигрібна яма – для великої кількості стоків;
• септик – для часткового очищення та зливу стоків.

Що краще – герметична чи зливна вигрібна яма?

Якщо добова кількість води, що спускається, не перевищує одного кубометра, можна використовувати зливну яму. Це зручно, наприклад, при організації зливу у лазні. Достатньо вирити котлован об'ємом на 3 м³, укласти на дно подушку з 30 см піску та 50 см каміння, зміцнити його стінки цеглою, бетоном або навіть покришками та закрити отвір.

Якщо води зливається набагато більше, вона не встигає просочитися і очиститися. Тоді можна зробити повністю герметичну вигрібну яму. Продаються готові контейнери, які відразу ж можна закопувати.

Єдиний недолік такої ями – щомісячне відкачування відходів.

Септик – найкраща вигрібна яма

Якщо кількість зливу перевищує півтора кубометри на добу, але замовляти щомісячне відкачування ями накладно, оптимальний вихід – зробити в приватному будинку септик. Він досить добре фільтрує відходи, забруднюючи навколишнє середовище набагато менше від звичайного відхожого місця з ямою. Продаються вже готові системи, які достатньо закопати на ділянці, або його можна зробити повністю самостійно.

Переваги та недоліки саморобного септика

У септика, зробленого своїми руками, є низка переваг перед готовими рішеннями:

Кінцева вартість суттєво нижча;
+ не потрібна велика територія для організації фільтраційного поля;
+ можна організувати один септик на два будинки;
+ Залежно від типу стоків відкачування потрібно раз на кілька років;
+ проводити повне очищення можна раз на десять років.

Але й недоліки такого септика теж присутні:

- значні трудовитрати - поодинці з влаштуванням септика впоратися проблематично;
– час – заливання в опалубку цементу та його затвердіння займають близько місяця;
– додаткове обладнання – для спрощення процесу знадобиться бетонозмішувач або дриль з міксером.

Вибір місця на ділянці

Вимоги до септика такі ж, як до вигрібної ями – не ближче 15 метрів від колодязя та 30 м від водойми. При цьому не варто забувати про сусідів – відстань до їх колодязя теж не повинна бути меншою. А ось до будинку його можна ставити чи не впритул - за 3 м від фундаменту при одноповерховій будові, і за 5 м - при двоповерховому. До того ж так вирішується питання утеплення зливної труби – чим більша відстань до ями, тим глибше доведеться копати траншею та утеплювати трубу.

Обов'язково потрібно враховувати напрям ґрунтових та паводкових вод – вони не повинні йти від септика до будинку чи свердловини. При цьому влаштовувати септик у нижній частині ділянки теж небажано – талі та стокові води заливатимуть його. Щоб захистити септик від затоплення або підняти над рівнем ґрунтових вод, його можна не закопувати повністю в землю, утепливши надземну частину для запобігання замерзанню.

Покрокова інструкція, як зробити яму-септик

Після вибору місця під септик починаються роботи з організації. Необхідно розрахувати необхідний об'єм основної камери та загальні розміри котловану. Так, для чотирьох чоловік знадобиться основна камера мінімум 150х150 см, а для п'яти-шести – 200х200 см. При цьому глибина повинна бути не менше 2,5 м, але не глибша за 3 м. Це робиться для зручності майбутнього відкачування. Друга або дренажна камера не може бути менше третини від основної.

За наявності душу в будинку та його щоденному використанні розмір камер потрібно збільшити ще на 50%. Також краще залишити невеликий запас, оскільки заповнення робочої камери має перевищувати 2/3 від загального обсягу щодня. Крім того, стоки у робочій камері повинні трохи відстоюватися, а не одразу переливатися у дренажну камеру. Оптимальний обсяг септика – добова кількість води, що зливається, помножена на 3.

1. Після визначення розміру камер робиться розмітка та викопується котлован. Верхній родючий шар знімається – його можна буде використовувати для накриття септика та влаштування грядки.



2. Траншея для зливальної труби викопується одночасно із котлованом. Ухил труби – 3 градуси на метр. Щоб маси не застоювалися, труба має прокладатися без прямих і гострих кутів.
3. Бажано дістатися піщаного або супіщаного грунту. На глинистому грунті робиться піщано-гравійна подушка. Спочатку насипають 30 см піску і утрамбовують, а після стільки ж щебеню фракції 5 см. Таким чином, для септика глибиною 2,5 м доведеться викопати котлован глибиною 3,1 м.



4. Решта опалубки робиться поверх подушки. Уздовж стін одностороння опалубка – другою стороною виступає земля.



5. В опалубку на висоті щонайменше 80 см від дна вставляється зливна труба діаметром 100 мм. Якщо вона знаходиться вище за промерзання грунту, трубу потрібно утеплити.
6. В опалубку стіни між камерами вставляється трійник, через який зливатиметься відстояла вода в дренажну камеру. Він повинен бути на 20 см нижче за зливну трубу.
7. Замішувати бетон можна як вручну в кориті з сапкою, так і бетонозмішувачем. Для надання суміші еластичності та морозостійкості можна на кожне відро води додавати столову ложку звичайного прального порошку.



8. В опалубку заливають бетон упереміш із щебенем і камінням різного розміру, а саму суміш штикують, прибираючи бульбашки повітря. Труба та трійник заливаються так, щоб після зняття опалубки навколо них була монолітна стіна.



9. Як тільки затвердіє бетон, можна робити верхнє перекриття. Найзручніше для опалубки використовувати профнастил. Він укладається так, щоб заходив на стіни септика до половини – щоб при заливанні дах та стіни злилися у моноліт.
10. Робиться технічний люк діаметром 1м, довкола якого встановлюють опалубку. Потрібно зробити два отвори над камерами та вставити труби. В основну камеру – труба діаметром 100 мм та зворотним ухилом для відкачування мулу, яка не доходить до дна на 20 см. На кінці такої труби робиться отвір скидання вакууму. У другу вставляється вентиляційна труба діаметром 50 мм.





11. Заливається перекриття товщиною мінімум 15 см з обов'язковим додаванням каменю та штикуванням. Після затвердіння септик укривається гідроізоляцією і можна повністю засипати землею, залишивши лише технічний люк. Щоб зимою септик не промерзав через цей люк, його закривають пінопластом і накривають ще однією кришкою.

Удосконалена вигрібна яма своїми руками готова до роботи. Через деякий час дно основної камери замулюється, там розвиваються бактерії, збільшуючи фільтраційні можливості подушки, а в другій камері відбувається остаточне очищення зливальних вод.

А як зробити просту вигрібну яму розповідається покроково на відео:

Для мешканців приватних будинків важливими є комфортні умови проживання. Тому разом із будівництвом водопроводу необхідно видаляти з дому відпрацьовані стічні води. Обладнання такої системи називається каналізацією. Існує багато способів її зробити. Однак найпростішим і найдешевшим є будівництво вигрібної ями. Ця робота потребує певних знань, навичок у галузі будівництва та захисту навколишньої місцевості.

Можна придбати та обладнати каналізаційну систему септиком або створити споруди для біологічного очищення стічної води. Однак це вимагатиме значних матеріальних витрат, витрат матеріалів та часу. До того ж, встановлення дорогих каналізаційних систем мають виконувати підготовлені фахівці.

А побудувати вигрібну яму своїми руками можна недорого та швидко. Ця споруда є ємністю або резервуаром, в якому збираються відходи та стічні води з приватного будинку.

Головним недоліком є ​​необхідність періодично відкачувати воду та очищати ємність.

Дану роботу проводять фахівці за допомогою асенізаторської техніки, що тягне за собою додаткові витрати.

Деякі власники будинків вважають, що вигрібну яму можна побудувати у місці, де зручніше та простіше це зробити. Проте, існують норми будівництва вигрібних ям, встановлені законодавством та санітарними правилами. Ці правила прості:

• вигрібна яма може бути збудована тільки на території приватного будинку;
• відстань від неї до систем центрального водопостачання має становити не менше десяти метрів, а від криниці не менше двадцяти метрів;
• відстань від вигрібної ями до фундаменту житлового будинку має становити не менше ніж десять метрів, а до будинку сусіда від восьми до десяти метрів;
• Глибина ями залежить від рівня ґрунтових вод ділянки і не може бути більшою за три метри.

Недотримання цих вимог може призвести до поступового руйнування фундаменту будинку, якщо вигрібна яма дуже близько. Джерела питної води стануть непридатними, що може зашкодити здоров'ю людини. Через це виникнуть проблеми із сусідами.

Побудувати вигрібну яму можна із залученням професіоналів або зробити самостійно. У місцях тимчасового проживання, таких як дача, утилізувати стічні води нескладно. А для будівництва вигрібної ями у приватному будинку знадобляться будівельні матеріали та певні матеріальні витрати.

Найпростіший спосіб - закопати в землю невелику ємність, де будуть накопичуватися відходи та стічні води. Однак, при великій витраті води - лазня, прибирання приміщень, миття посуду і так далі доведеться часто відкачувати стоки. А це завжди витрати коштів та витрати часу. Тому збільшення обсягу резервуару допоможе вирішити ці проблеми.

Перш ніж приступати до будівництва, слід зробити розрахунок вигрібної ями. Тут потрібно врахувати витрати води на водонагрівальні пристрої (пральна та посудомийна машини, бойлер), умивальник та ванна. У середньому, кожна людина, яка проживає в будинку, витрачає до 150 літрів води на добу. А якщо використовуються водонагрівачі проточного типу, витрата підвищується ще на 30 літрів.

Тобто в середньому сім'я з трьох осіб витрачає води близько 500 літрів.

Якщо вигрібна яма в обсязі становить вісім кубічних метрів, це означає, що відкачувати стічні води доведеться двічі на місяць.

Очищення вигрібної ями

Існує кілька способів, як вичистити вигрібну яму:

• за допомогою спеціального асенізаторського автомобіля;
• самостійно насосом або за допомогою відра та лопати, випробуваним дідівським способом;
• за допомогою сучасних складів біологічної очистки.

Кожен спосіб має свої переваги та недоліки. Тому деякі власники приватних будинків йдуть на різні хитрощі, експериментуючи із кількістю стічної води. Для цього у вигрібній ямі роблять отвори для виходу води, яка йде в ґрунт. Ці заходи трохи допомагають зменшити частоту відкачування стоків, але ґрунту та ґрунтовим водам завдається шкода. З часом питна вода буде отруєна і непридатна не тільки для пиття, але і для технічних цілей. Таке використання ділянки землі категорично заборонено всіма законодавчими правилами . Про це, зокрема, сказано в розділі вигрібна яма санпін (санітарні правила та нормативи), і особи, винні у порушенні цих норм, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, що знову призведе до неабияких грошових витрат.

Через деякий час у вигрібній ямі накопичуються тверді фракції відходів і дрібний мул, і фільтрація води буде порушена. Таким чином, цей прийом не дасть позитивного результату крім неприємностей і труднощів у подальшій експлуатації. Використання ями буде припинено. Для відновлення подальшої роботи вигрібної ями буде необхідний капітальний ремонт із вилученням резервуара, очищенням котловану або будівництвом нової споруди на іншому місці.

Відповідно до правил і нормативів СанПіН вигрібна яма повинна мати тверде герметичне дно для виключення попадання стічних вод у ґрунт.

Септик - вигідне рішення

Для надійної роботи системи каналізації спеціалісти рекомендують використання септика. Його дія ґрунтується на методі природного очищення стічних вод.

Септик складається з декількох ємностей, послідовно з'єднаних один з одним за допомогою труб. На дні першого резервуару накопичуються тверді залишки відходів, які потім переробляються спеціальними біологічними складами на бактеріальному рівні. А вода очищається, проходячи через кілька ємностей.

Знаючи ці правила та норми, можна легше вирішити питання, як влаштувати вигрібну яму. Порядок будівництва вигрібної ями включає:

• правильний вибір місця для ями відповідно до вимог СанПіН;
• підготовка будівельних матеріалів та необхідних інструментів;
• планування каналізаційних каналів та вигрібної ями на місцевості;
• копання котловану;
• безпосередня установка ємностей для збирання та зберігання стоків;
• будову системи вентиляції для запобігання неприємним запахам.

Резервуари для стічних вод та відходів можуть бути виготовлені з різних матеріалів:

• пластик;
• монолітна конструкція із залізобетону;
• збірна конструкція із залізобетонних кілець;
• цегла.

Якщо домовласник може побудувати вигрібну яму самостійно, то Найбільш прийнятним варіантом є встановлення септика із пластику.Фактично це готовий до застосування елемент каналізаційної системи, який необхідно тільки правильно встановити. Пластикова ємність коштує грошей, але вони виправдовуються на багато років експлуатації. Це септик потрібно надійно закріпити для того, щоб не відбувся витік стічних вод у ґрунт через розгерметизацію з'єднань труб.

При будівництві септика із залізобетонних кілець доведеться використовувати додаткову техніку для встановлення, що означає додаткові витрати. Однак така система довговічна, має гарні гідроізоляційні характеристики і надійна в експлуатації.

Дешевший спосіб - будівництво з цегли. При цьому потрібно врахувати, що товщина стін має бути не менше 25 сантиметрів (довжина цегли), а перегородок 12 сантиметрів (полцегли). Після того, як ємність буде побудована, її стіни та перегородки необхідно обробити гідроізолюючим складом, наприклад, бітумними матеріалами.

У пристрої каналізації важлива роль вентиляції вигрібної ями. Для цього можна використовувати вентиляційний канал у вигляді азбестоцементної чи пластикової труби. Закінчуватися така труба повинна приблизно на висоті трьох метрів для того, щоб неприємні запахи з ями не створювали дискомфорту для людей, що проживають.

Інший спосіб усунення неприємних запахів – використання сучасних біологічних препаратів. У цьому випадку корисні бактерії усувають причину запахів.

Способів будівництва систем каналізації багато, проте, потрібно вибрати оптимальний варіант із прийнятною ціною будівництва вигрібної ями. Заощаджувати на здоровому способі життя та комфорті проживання не слід. Практика показує, що домовласники, які використовують способи будівництва каналізації, при яких у ґрунт йдуть стічні води, все одно приходять до цивілізованих методів видалення відходів із житла. Але це відбувається вже з величезними витратами.

Чому часто на дачах, де не передбачено централізовану каналізацію, використовують найпримітивніший вид туалету – з відром? Зовсім не з бажання отримати якнайбільше компосту за літо, а через елементарне незнання, як правильно облаштувати вигрібну яму. Багато хто просто не хоче зв'язуватися з викликом асенізатора, вважаючи, що спричинять гнів керівництва дачного кооперативу. Насправді, така вантажівка не більше, ніж автокран, самоскид чи бетонозмішувач, яким в'їзд до садівництва дозволено: інакше будинок не збудуєш. А за правильно спланованої вигрібної ями часто викликати асенізаторську техніку не доведеться. З цими аргументами просто вирішити раз і назавжди організаційну проблему будівництва вигрібної ями.

Є ще одна перешкода до будівництва елементарної каналізації – страх порушити санітарні норми, що призведе до зараження місцевості гнильними бактеріями. В побуті люди бояться отримати джерело сморід недалеко від літнього будинку, тому вважають за краще встановити «зелений будиночок» далеко від житла. Але при скромних розмірах дачних ділянок туалет може бути якраз під вікнами у сусідів. У приватного будинку присадибна ділянка виходить більшою за площею, та й у господаря більше свободи дій. Однак і тут може переслідувати страх побудувати «столь складну» конструкцію неправильно, що призведе до плачевних наслідків. Однак у такої каналізації, як вигрібна яма у приватному будинку, схема досить проста. І залежить вона більшою мірою від характеру ґрунту.

Які помилки бувають під час будівництва вигрібних ям?

Вигрібна яма - це джерело неприємного запаху, який з'являється внаслідок накопичення нечистот, так само розсадник мікробів та бактерій. Слід правильно розрахувати місце розташування колодязя, а також вчасно проводити його обслуговування.

Справді, помилки при облаштуванні вигрібної ями можуть призвести до небажаних наслідків, серед яких «амбре» на ділянці – це найменше зло. Боротися із ним просто: яму потрібно зробити закритою. Саме цей крок дозволить зробити її навіть близько до будинку, але на такій відстані, щоб забезпечити під'їзд асенізаторського автомобіля. При цьому у будинку потрібно спорудити справжню каналізацію, як у міській квартирі. А щоб від сантехнічних приладів не поширювався поганий запах, не варто забувати про водні затвори. Це друга по поширенню помилка при влаштуванні каналізації в приватних будинках: власники добре розуміють, що такий затвор повинен бути в унітазу - він закладений в конструкцію приладу, - але забувають про те, що стічні отвори ванни, раковини, мийки та душу виходять в ту ж вигрібну яму, і роблять у них сифони.

У приватному будинку або на дачі, де каналізація робиться самим господарем, є спокуса встановити зливні отвори на підлозі ванних кімнат, щоб уберегти себе від гіпотетичного потопу, пов'язаного з несправністю змішувачів або труб. Але й такий отвір має містити перелив, який би водний затвор. Потрібно стежити, щоб вода в ньому не застоювалася і водночас не пересихала. Тоді сторонні запахи не з'являться.

Ще одна помилка – неправильний вибір глибини для прокладання зливної труби. Потрібно спочатку дізнатися, який рівень промерзання ґрунту, а потім тільки планувати розташування стічної труби на виході з будівлі. Злив за жодних умов не повинен замерзати, якщо будинком користуються, навіть тимчасово, у зимовий період.

Важливо! Не варто забувати про те, що лежаки каналізації повинні бути не строго горизонтальними, а мати ухил хоча б у два-три градуси на метр, інакше не вийде природний відтік вод від будинку в вигрібну яму.

Важливо не помилитися з розміром вигрібної ями, щоби постійно не боятися того, що вона ось-ось переповниться. При цьому обсяг бажано прорахувати не для всієї споруди, а для тієї його частини, яка знаходиться нижче за зливну трубу. Вважається цей обсяг потреб родини.

Не можна будувати схему вигрібної ями, копіюючи її з іншої ділянки, тому що і ґрунт, і ґрунт можуть бути різними. При будівництві споруди потрібно використовувати дані саме вашої ділянки:

• геодезичні;
• ґрунтознавчі;
• проби ґрунту;
• глибину залягання водоносних горизонтів

Чому закрита вигрібна яма є очисною спорудою неповного циклу?

Вигрібна яма — це свого роду септик, який проводить переробку вод, що надходять, але не забезпечує повного їх очищення.

Закрита вигрібна яма - не просто відстійник для рідких відходів життєдіяльності: у ній йде переробка вмісту анаеробними бактеріями, за винятком, мабуть, того шару, який безпосередньо стикається з повітрям. Відомо, що анаеробні бактерії виконують початкову стадію перетворення стоків на більш чисту воду. Після бродіння з участю вода не втрачає, але змінює запах – на болотний. Не стає від цієї очистки вода прозорою: каламутність на цьому етапі залишається. Також в ямі можуть осаджуватися тверді частинки механічної суспензії, і якщо є бажання відокремлювати їх для отримання компосту, можна спорудити камеру з переливом з відстійника в септик. Звичайно, такий септик забезпечує далеко не повне очищення вод, і вони також підлягають утилізації асенізаторської машиною. Схема такої вигрібної ями буде значно складнішою, оскільки це вже, по суті, найпростіший.

Повернемося до досліджень ґрунту. Якщо виявилося, що підземні води у вашій місцевості залягають глибоко, то можна перетворити вигрібну яму на фільтраційний колодязь. Цю схему називають вигрібною ямою без дна. Побічно визначити, чи глибоко залягає вода, можна за такою ознакою: якщо у більшості сусідів викопані колодязі, а не свердловини, то у них на ділянках знайшли неглибокі водоносні шари. Якщо всі користуються виключно свердловинами, потрібно запитати, наскільки вони глибокі. Але для остаточного рішення необхідно переконатися за допомогою гідрологічних досліджень. Якщо немає можливості їх провести, краще вибрати схему герметичної вигрібної ями, так як вона універсальна.

Вигрібна яма у приватному будинку. Схема без дна

Дно такої ями насправді є, тільки воно не є герметичним. За такої схеми самій природі дається можливість очищати стоки, приблизно так, як це відбувається з дощовою водою в природі. Потрібно пам'ятати, що вміст каналізаційних стоків – найчастіше агресивніше середовище, ніж дощова вода. У них можуть зустрічатися не тільки мило, а й їдкіші миючі засоби, і ґрунт повинен їх повністю переробити, перш ніж вони дійдуть до водоносного горизонту. Для цього необхідно, щоб він знаходився на глибині понад 2,5 метри. Характер грунту теж має значення: це має бути супісок чи піщаний тип.

На малюнку представлена ​​схема вигрібної ями без дна, дана конструкція передбачає відсутність бетонної підкладки внизу ями, а фільтрація відбувається природним способом за допомогою природного ґрунту.

«Доручати» ґрунту фільтрацію – це недалекоглядно, тому дно потрібно устелити подушкою з дрібнофракційного щебеню та піску. Через таке «сито» на день має проходити трохи більше кубометра рідини на добу. Завжди краще укріпити це водопроникне дно геотекстилем. Він не дасть зміщуватися піску, просочуючись між більшими частинками ґрунту. Якщо фільтр виконаний із засипки різних фракцій, їх краще перешарувати водопроникними геоматеріалами.

Проти будівництва такої конструкції говорить не лише дрібне залягання ґрунтових вод, а й великий обсяг скидів із будинку, а також – глинистий характер ґрунту. У цьому випадку слід будувати герметичну яму. Що стосується стінок і верху, то ці конструкції можуть бути однаковими у ям з різним типом дна, тому можна перейти до вивчення герметичної конструкції.

Схема герметичної вигрібної ями

Якщо неможливо використати готову , оскільки потрібен значний розмір ями, можна побудувати її самостійно. Для цього потрібно розрахувати обсяг стоків (нижче за трубу!) і обчислити діаметр споруди. Обсяг розраховується з міркувань половини кубометра на людину. Але це лише мінімум, тому потрібно зробити запас через такі ситуації:

• у будинку можуть бути гості;
• неможливо забезпечити своєчасний виклик асенізатора;
• відбувається прорив труби, що додатково навантажує каналізацію;
• планується підключення нових приладів, що вимагають зливу: пральної або посудомийної машини, душової кабіни і т.д.

Саме тому запас обсягу бажаний. Коли вона відома, потрібно вибрати матеріал для стін. Це може бути і цегла, і бетон – у вигляді колодязних кілець. Але яким би матеріал не був, з'єднувати елементи потрібно водостійким розчином, щоб уникнути проникнення вмісту ями в ґрунт і ґрунт, а також попадання талих вод в яму, що значно зменшило б її ресурс. Дно такої ями краще виконати з бетону, для чого можна використовувати спеціалізований залізобетонний виріб – дно колодязя. Воно має такий же діаметр, як колодязні кільця, але його можна застосовувати і як дно під цегляну конструкцію.

Герметична вигрібна яма - це конструкція, як правило, представлена ​​у вигляді ємності з бетонних конструкцій (дно, кільця, верх, люк)

Для надійної гідроізоляції конструкції можна використовувати спеціальні геомембрани, якими користуються під час будівництва цоколів будівель. Цей матеріал легко з'єднується, але це не означає, що його не потрібно проварювати. Сполучені не тільки за допомогою нахлеста, а й зварним методом листи забезпечать чудову ізоляцію від вологи зовні. Зсередини ємність може бути покрита водостійким цементом, який використовувався у швах між кільцями або цеглою.

Як виконати верхню частину закритої вигрібної ями

Відкриті вигрібні ями несуть потенційну небезпеку - можливість провалитися, тому потрібно робити верх закритої ями міцним, а не обходитися легкими кришками. Це стосується і люка, через який здійснюватиметься чищення. Верхня частина конструкції в ідеалі – залізобетонна плита. Для колодязних кілець промисловістю випускається такий елемент. У ньому передбачено отвір під стандартний каналізаційний люк, який бажано встановити, але вибрати його модифікацію з міцного пластику. Таку кришку легко відкриватиме, але в той же час вона не провалиться, навіть якщо на ній гратимуть діти. Пластикові кришки випускаються в модифікації із замком, що гарантує малюкам безпеку: вони ніколи не розкриють цей люк.

Якщо верхня частина будується з бетонної плити і люк робиться самостійно, потрібно передбачити, щоб кришка його прикладала щільно і була важкою настільки, щоб її під силу було відкрити тільки дорослій людині.

Бажано, щоб верхня плита була присипана ґрунтом та ґрунтом, тоді як сам люк – виступав назовні. Якщо будинок використовується в сніжний період, потрібно передбачити невелику висоту люка над рівнем землі, щоб його було легше знайти і відкопати в снігу.

На зображенні представлена ​​схема створення вигрібної ями: підготовка котловану-армування - конструкція під опалубку - зведення стін та прокладка труб, створення верхньої частини та вентиляційного виходу.

Щоб спускатися в яму і чистити її після викачування нечистот, люк потрібно зробити таким, щоб у нього могла пролізти доросла людина.

Як розрахувати місце для вигрібної ями?

Визначити місце для спорудження можна й поряд з будинком, бо воно герметично закрите згори. В цьому випадку довжина стічних труб вийде мінімальною. Але ось від водозабірних колодязів – свого та сусідських – потрібно якнайдалі. Не повинно бути спорудження і поблизу водойм. Якщо ґрунт глинястий – то потрібно відступити від усіх названих джерел води на 20 метрів. Коли ж вона піщана або супіщана, то краще відступити на 50 метрів, тому що такий грунт має властивість осмосу, тобто, як гніт, втягує рідини. При суглинних ґрунтах відстань можна скоротити до 30 м.

Дно ями повинно бути нижче, ніж 1 м до грунтових вод. Краще зробити площу цього резервуара більше, ніж сильно заглиблювати його, ризикуючи отримати або зараження від ями без дна або спливання герметичної ємності. У неї завжди є якась частка повітря, тому в талих підземних водах вона спрацює як поплавець. Якщо не знайдеться бетонного кільця розрахункового діаметра, яму можна зробити квадратною або прямокутною, поставивши основу плиту з водостійкої марки залізобетону.

Схема правильного розташування вигрібної ями на території ділянки, розрахунок віддаленості від джерел води та житлових приміщень.

Від паркану потрібно відступати мінімум на метр, а від дороги – так само, як від водойм. Будь-яка дорога має під собою змінений ґрунт. Він може бути утрамбований, замінений піщаною та щебеневою подушкою, тому, як поведеться він при сусідстві з вигрібною ямою, заздалегідь не відомо.

Невеликі хитрощі від фахівців

Якщо ви визначили місце для вигрібної ями рівновіддаленим від усіх джерел води, доріг, водойм, то це не факт, що вам вдасться провести трубу під потрібним ухилом і при цьому примудритися її повністю розташувати нижче глибини промерзання грунту. Вихід із цього положення є: потрібно трубу утеплити, щоб вода в ній не замерзала. Утеплення краще зробити по всій довжині труби до входу в ємність, щоб не отримати «місток холоду».

Сантехнік,

Равіль Рахматуллін.

Якщо ви будуєте вигрібну яму без дна, то краще запасіться матеріалом і не полінуйтеся зробити її з двох колодязів. Перший буде герметичним, другий – фільтраційним. Так ви зможете отримати родючий мул, який можна утилізувати окремо, і ризик забруднення ґрунтових вод буде набагато нижчим. Важливо, що труба між цими ємностями повинна бути теж похилою, якщо вони не розташовані поруч, тому що в цьому випадку необхідно забезпечити самоплив.

Будівельник,

Леонід Княжин.

Копіювати розташування каналізаційних споруд не потрібно навіть у найближчого сусіда. Стан грунту і грунту навіть на ділянках, що стикаються, може бути різним. У сусіда все чисто, суцільний грунт, а у вас ціла підземна річка проходить або струмочок. Також потрібно приділяти особливу увагу ділянкам на косогорах, тому що там може вийти так, що з одного боку яма виявиться нижче за рівень промерзання грунту, а з іншого – вище, і якщо з цього боку в неї буде зроблено введення, його краще утеплити.

Сергій Дліннов.

При проході каналізаційної труби через стіни – у фундаменті та вигрібній ямі, краще закладати гільзи із труб більшого діаметру, а вже в них пропускати основну зливну трубу. Тоді навіть малі тектонічні зрушення вам будуть не страшні.

Будівельник,

Борис Бурдюкевич

Як скласти схему вигрібної ями?

Підсумовуючи, намітимо всі параметри, які мають бути враховані у схемі вигрібної ями:

Її конструкція;
глибина залягання ґрунтових вод;
склад ґрунту та ґрунту;
глибина промерзання ґрунту;
топологія ділянки;
розташування всіх джерел води для пиття, доріг та водойм;

Також важливим є вибір матеріалів – пластик, цегла, бетон. Створити схему, а за нею – креслення майбутньої споруди – справа нескладна. А якщо у вас є будівельні навички, то побудувати таку конструкцію самостійно цілком реально. Якщо вами будуть враховані всі тонкощі, то від вашої криниці чи септика ніхто не постраждає: ні ви, ні сусіди. Якщо ви оберете закритий тип вигрібної ями – це вийде безпечна і найдешевша у пристрої каналізація для заміського будинку.

Вигрібна яма – це спеціальне заглиблення в ґрунті, призначене для збирання каналізації та інших відходів життєдіяльності людини в тих будинках, які не підключені до системи відведення за допомогою трубопроводів.

Сьогодні ми розглянемо одну із найпопулярніших конструкцій зливних ям – яму без відкачування.

Пристрій

Пристрій вигрібної ями починають із вибору потрібного місця. Є три ключові правила, якими користуються для вибору оптимального розташування:

1. яма повинна знаходитися на відстані не менше 12 метрів до найближчого будинку, де мешкають люди;
2. від самої ями до місця паркану дистанція повинна становити не більше 1 метра;
3. слід врахувати відстань до ґрунтових вод, вона має бути понад 30 метрів.

Після цього приступають до розрахунку раціонального розміру, і тут також є кілька закономірностей:

• розраховують кількість мешканців, а також середню норму витрати води на одну особу (приблизно 180 л), розраховують місячне значення обсягу стічних вод;
• взявши до уваги ґрунт, де буде знаходитися яма, слід врахувати що ті породи ґрунтів, які легко пропускають рідину, дають можливість прийнятий лише 40% від місячного об'єму, а той ґрунт, який погано проводить воду, змусить збільшити обсяг ями вище за розрахункове значення;
• слід пам'ятати, що ґрунтовий прошарок повинен становити не менше 1 метра;
• Оптимальна глибина складає близько 3 метрів.

Матеріали

Зараз найбільш поширені такі види матеріалів, що використовуються при влаштуванні вигрібної ями:

• цегла;
• залізобетонні кільця – аналогічні тим, що використовують у колодязях. Так, можна зробити;
• тракторні;
• спеціальні герметичні ємності з поліпропілену та інших полімерних матеріалів, але є найдорожчим засобом.

Схема

Загалом схема вигрібної ями виглядає приблизно так: сама яма представляє котлован у ґрунті певного розміру, в середині якого для збереження його первісної форми, а також для запобігання осипання стінок, знаходяться тверді матеріали, такі як цегла, залізобетонні кільця і ​​т.п. по всьому периметру котловану. Зовні, безпосередньо між самим ґрунтом та зовнішньою стінкою ями, знаходиться шар глини, званий "глиняним замком".

Обов'язковою умовою є наявність вентиляційного отвору, з трубою для відведення газів, що утворюються процесами бродіння в ямі. Заключною і найважливішою деталлю є наявність люка, який забезпечуватиме доступ до ями для її регулярної роботи.

Інструкція з виготовлення

Розглянемо 3 найпростіші варіанти спорудження ями.

З цегли

Порядок виконання робіт при спорудженні ями з облицюванням із цегли:

1. для початку за допомогою нитки та колів розмічають обрану ділянку – у середньому параметри ями становлять 1 на 1,5 метра;
2. для засипання ями наприкінці робіт знадобиться близько 1,5-2 кубометрів грунту, решту землі, здобуту у процесі копання, слід рівномірно розподілити на поверхні;
3. якщо планується відведення стічних вод за допомогою труб, то заздалегідь слід прокопати траншею під трубу;
4. на дні викопаного котловану нанесіть 15-сантиметровий шар піску, на який накладіть такий самий по товщині шар бетону;
5. гострим предметом шляхом «проколювання» цього прошарку видаліть зайві бульбашки повітря;
6. після того, як бетонна подушка затвердіє, прокладіть каналізаційну трубу (якщо така передбачена);
7. після цього приступіть до кладки облицювальних стін розташовуючи цеглу в шахової послідовності за допомогою піщано-цементного розчину;
8. для збільшення терміну експлуатації облицювання також нанесіть розчин безпосередньо на зовнішню частину стін;
9. при закінченні робіт з облицювання нанесіть шар бітуму на стіни;
10. зробіть заглиблення в ґрунті на 20 сантиметрів по всьому колу;
11. з профнастилу зробіть вертикальну перегородку по периметру ями;
12. посиліть перекриття шляхом використання прутів, арматури, скріплених між собою дротом;
13. поступово залийте опалубку розчином бетону і дайте йому підсохнути 25-30 днів;
14. акуратно зніміть опалубку з каркасом, переконавшись у міцності конструкції.

З кілець

Порядок виконання робіт при спорудженні ями з використанням залізобетонних кілець:

1. вирити котлован, зберігаючи максимально круглу форму поперечного перерізу;
2. розмітити території, на якій розміщуватиметься яма;
3. залити дно шаром бетонного розчину;
4. спорудити металевий каркас за допомогою прутів арматури, який повинен буде рівномірно розподіляти масу кілець по всій площі та оберігати бетонну подушку від передчасного руйнування;
5. після того, як бетон застигне, можна приступити до встановлення кілець;
6. стики двох сусідніх кілець необхідно заповнити розчином бетону;
7. зовнішню частину кілець слід покривати шаром бітуму;
8. після монтажу всіх кілець слід закрити бетонною кришкою, стик також заповнюється розчином.

З пластику

Порядок виконання робіт під час спорудження ями з використанням пластикових ємностей:

1. вирити котлован, враховуючи те, що в даному випадку за розмірами він буде значно більшим, ніж у двох попередніх випадках;
2. зробити дно максимально рівним;
3. насипати на дно 15 сантиметровий шар піску і добре його утрамбувати;
4. акуратно опустити на дно резервуар та зафіксувати його у стійкому положенні;
5. з'єднати вхідний патрубок резервуара зі зливною трубою;
6. заповнити ґрунтом або піском вільний простір між резервуаром та стінками котловану;
7. залити невеликий об'єм води, щоб побачити, як резервуар компенсує тиск на ґрунт. Якщо стінки резервуара поступово вгинаються всередину, резервуар встановлений неправильно.
8. повністю засипати котлован ґрунтом.

Необхідний інструмент

Основним інструментом при персональній споруді вигрібної ями є лопата. Оптимально мати як штикову, так і совкову лопату, оскільки одній зручніше безпосередньо рити котлован, а інший викидати ґрунт на поверхню.

Обов'язково мати відро та мотузку для витягування землі. Також знадобиться тачка для вивезення ґрунту від ями. Необхідно мати під рукою рулетку або інший вимірювальний пристрій. Для спуску в котлован слід придбати сходи.

Враховуючи те, що доведеться виготовляти розчин із цементу, то якщо немає можливості користуватися бетономішалкою, слід виділити окрему ємність для приготування необхідного об'єму розчину.

Основні моменти монтажу

Як було сказано вище, першим і основним моментом монтажу є точність виконання попередніх розрахунків з урахуванням конкретних потреб. Потім слідує правильність підбору місця розташування вигрібної ями з урахуванням планованого типу ями, наприклад, яма з або з обкладкою цеглою буде вузька і глибока, а яма з резервуаром буде широкою, але не настільки глибокою.

При виборі варіанта із залізобетонними кільцями слід врахувати, що для їх монтажу буде потрібна допомога автокрана через їх високу масу і крихкість конструкцію при падіннях. Варіант із цеглою та резервуаром можна монтувати власноруч. Також слід врахувати, що для продовження терміну служби пластикового резервуару слід виконувати ущільнення його зовнішньої частини шаром ґрунту.

При прокладанні труб, якими будуть проходити стічні води, слід пам'ятати, що вони повинні бути нижчими за рівень промерзання грунту.

Типові помилки

Практика показує, що часто при облаштуванні вигрібної ями припускаються таких помилок як:

• неправильність виконання попередніх розрахунків за обсягом та місцем розташування;
• недостатня глибина ями;
• слабке зміцнення стін котловану внаслідок чого відбувається осипання
  стін;
• труби відведення знаходяться паралельно ґрунту, а не під невеликим кутом;
• зневага правил монтажу бетонних кілець.

Перед власниками приватних будинків часто постає питання.

Бажаєте застосувати сучасні методи для очищення туалету на дачі? Ви дізнаєтеся, як вибрати бактерії для туалету.

Вибір каналізаційних труб – дуже важливе питання. Поради та рекомендації ви знайдете за посиланням.

Недбало виконана робота дасть погані наслідки у вигляді поганого запаху в будинку. А взимку, у великі морози, вміст вигрібної ями може замерзнути разом із залишками води в стічних трубах. Правильно виконані роботи з будівництва вигрібної ями та каналізації будуть гарантією стабільної роботи, створюючи комфортні умови для проживання у будинку. Давайте розглянемо докладно, як зробити вигрібну яму в приватному будинку своїми руками.

Технології будівництва

Перед початком будівництва необхідно визначитися, за якою технологією буде виконано вигрібну яму.

Поглинаючий типє ємністю без дна. Це найвигідніший варіант. Грунт ями добре поглинатиме стічні води, завдяки чому не потрібно витрачатися на виклик асенізаторської машини. Але недолік такої ями в тому, що після дощу або танення снігу в яму потрапляє велика кількість стічної води, і земля не встигає всю її ввібрати.

Герметичний типями. Дно у такій ямі забетоноване. Перевага такої конструкції у повній ізоляції нечистот, неприємний запах не буде чути у дворі та в будинку. Незручність використання цього виду ями полягає у необхідності частого відкачування. Герметичні дно та стіни не вбирають воду, а в результаті частого використання посудомийних та пральних машин, прийняття ванн вона швидко наповнюється.

Є найбільш сучасним та зручним видом вигрібної ями. Вони можуть бути виконані як в однокамерному, так і багатокамерному варіанті. Стіни однокамерного септика можуть викладатися шлакоблоком, дно засипається щебенем. Просочуючи через щебінь, вода проходить грубе очищення і вбирається в землю.

Зверніть увагу!У багатокамерному вигляді септиків проходить глибше очищення нечистот. Завдяки бактеріям, заселеним у септик, очищені стоки застосовують для поливу городу.

Габарити

Після вибору типу вигрібної ями треба розрахувати її розміри. Для визначення розміру ями необхідно враховувати норми споживання води одну людину. Якщо будинок обладнаний водопроводом та каналізацією, але немає ванни, то добове споживання складе до 120 літрів, якщо є ванна – до 180 літрів, якщо є душ – до 225 літрів.

Зверніть увагу!Глибина вигрібної ями має бути понад три метри.

Розташування вигрібної ями відіграє важливу роль. Яма повинна знаходитись на відстані 5 метрів від будь-якої споруди, і не менше 30 метрів від джерела питної води. Тільки герметичну яму можна розташувати з відривом двох метрів. Розташовуватиметься яма на ділянці, що має вільний під'їзд для асенізаторської машини.

Після виконаних розрахунків та визначення типу вигрібної ями, приступаємо безпосередньо до будівництва.

Процес будівництва

На підготовленій ділянці необхідно виконати розмітку розташування ями. Якщо стіни будуть виконані із залізобетонних кілець, яма буде круглої форми та досить глибока. Але займе менше площі на ділянці.

При використанні шлакоблоку яма набуде квадратної або прямокутної форми. Розміри її залежить від наявності вільної площі, виділеної під будівництво.

Яма викопана, і далі розпочинається процес безпосереднього будівництва. Як він відбуватиметься, залежить від матеріалу. Укладання шлакоблоку робиться на цементний розчин. Якщо вирішено зробити стіни ями із залізобетонних кілець, краще не економити та замовити підйомну техніку, щоб встановити кільця рівно. Після встановлення стін верх ями перекривається бетонною плитою. Плита повинна мати люк для обслуговування ями. Будівництво закінчено, слід починати герметизацію. Герметизація виконується з використанням бітуму та перешкоджає проникненню сміття та стічних вод у яму.

Коли вигрібна яма повністю готова, починають монтаж каналізаційних труб. Труба укладається нижче за рівень промерзання землі. Головне, при укладанні труби витримати ухил, щоб нечистоти самопливом могли надходити в резервуар. Після укладання труби траншею засипають землею.

От і все. Процес будівництва завершено, можна використовувати вигрібну яму за призначенням. Не забувайте вчасно виконувати відкачування нечистот. Можна придбати спеціальні бактерії для вигрібних ям. Вони допоможуть збільшити ефективність переробки відходів.

Відео

У цьому відеоматеріалі розказано про технологію будівництва вигрібної ями з покришок: