Ця сокира поєднує в собі три функції, це само собою сама сокира, а ще тут є маленька гостра ножівка, а також відкривачка для пива. Автор називає це пристосування сокирою виживальника, хоча це скоріше просто невеликий помічник у туризмі.
Виготовлявся сокирка для альпінізму та в цілому відпочинку на природі, з вживанням пива, тому тут передбачена відкривала. Що стосується ножівки, то їй зручно пиляти помірно товсті гілки, а потім колоти сокиркою на тріски для розпалювання. Робиться сокира легко, як матеріал використовуємо пиляльний диск.
Матеріали та інструменти для саморобки, які використовував
Список матеріалів:
- пиляльний диск;
- Деревина для виготовлення ручки;
- цвяхи для виготовлення штифтів;
- епоксидний клей;
- шайба, гайка та болт;
- лезо ножівки Sawzall (автор використовував на 200 мм).
Список інструментів:
- маркер;
- Лінійка;
-
- ;
- Хороший набір напилків;
- наждачний папір;
- Вкрай бажано мати лещата або струбцини.
Процес виготовлення сокири:
Крок перший. Вигадуємо та вирізаємо основний профіль
Насамперед вам потрібно буде придумати форму вашої сокири. Завжди пам'ятаєте про те, що основні характеристики сокири, що рубають, залежать від його ваги. Чес більше буде металу, тим важче буде сокира, і тим краще вона рубатиме. Визначтеся також з формою леза, тут уже все залежить від того, з якою метою ви будете використовувати сокирку. Малюємо профіль сокири на відрізному диску. Або ж спочатку це зробити на папері, а потім вирізати і перенести на метал, це більш професійне рішення.
Крім цього, вам знадобиться ще одна деталь, яку потрібно вирізати. Але вона буде потрібна в тому випадку, якщо ви встановлюватимете в свою сокирку полотно пили. Через всю довжину ручки повинна проходити вузька сталева пластина, у результаті в ручці утворюється паз, в якому ховатиметься ножівка. Само собою форма цієї сталевої пластини повинна бути такою, щоб ножівкове полотно заходило на своє місце безперешкодно. Оскільки ручка у автора досить довжина, вирізати ці дві деталі цільними не вийде, окремо вирізаємо сокиру і довгу пластину, що йде через рукоятку.
Щодо інструменту, то вирізати всю цю справу можна за допомогою болгарки. Намагайтеся не перегрівати заготівлю для сокири, тому що при цьому відбувається відпустка металу і вона стає м'якою. Втім, цю проблему вирішує повторне загартування. Цю роботу можна виконати і ножівкою по металу, щоправда, у разі метал зазвичай відпускають шляхом нагрівання, після цього його легко різати. Дошліфуйте фрагменти, що залишилися, на точилі або тією ж болгаркою.
Крок другий. Виготовляємо ручку
Цей крок буде досить простим, якщо у вас є ЧПУ. Але це задоволення дороге і мало хто має такий пристосування. Але вся ця робота просто виконується вручну. Малюємо на дереві профіль ручки і потихеньку вирізаємо. Добре мати електролобзик, якщо ні, не страшно, все можна зробити ручними інструментами. Вам знадобиться виготовити дві половинки. Зважайте на те, щоб ручка не була занадто товстою. Заготовки потім добре відшліфуйте, щоб вони були гладкими і однаковими.
Крок третій. Свердлимо отвори в металі
Метал пильних дисків загартований, він виготовляється з високовуглецевої сталі. Просто так його просвердлити звичайним свердлом у вас не вийде. Для цього потрібно спеціальне свердло з твердосплавним наконечником. Зазвичай це реально зробити тим свердлом, яким свердлять бетон.
Є ще варіант, ви завжди можете нагріти метал до червона, а потім дати йому охолонути на відкритому повітрі. У результаті він буде без проблем свердлитися звичайним свердлом. Ще не забудьте просвердлити два отвори у довгій металевій пластині, яка проходить по всій довжині ручки. Втім, цей метал ви можете без проблем відпустити, тут загартування не потрібно.
Крок четвертий. Відкривачка для пива
Так вийшло, що наш автор любитель накотити пивка біля багаття з друзями. Звичайно, відкрити пляшку можна і про сучок, але набагато зручніше це зробити підготовленим інструментом, у нашому випадку це сокира. Відкривалку зробити не складно, просто виріжте болгаркою зубчик, який надійно чіплятиметься за кришку. За словами автора, працює чудово.
Крок п'ятий. Пробне складання
Насамперед вам належить розібратися з фіксуючим механізмом ножівки. Та тонка металева пластина, яка проходить через всю ручку, працює як пружина і фіксатор. Спочатку автор збирає все на болтах і перевіряє, чи все добре працює. Для цього свердлимо отвори в потрібних місцях, де саме дивіться на фото. Якщо щось не так, ще поки не пізно все підігнати. Спробуйте витягнути полотно і щось нарізати, воно має бути зафіксовано надійно.
Крок шостий. Точимо сокиру
Настає найвідповідальніший момент виготовлення сокири – це його заточування. Оскільки топірець виготовляється без наступного загартування, нам важливо його правильно наточити. При заточуванні лезо грітиметься, а це означає, що може відбутися відпустка металу, якщо температура стане надто високою. Після відпустки метал буде м'яким, і сокира швидко втрачатиме заточування. Перед заточуванням запасіться мискою з водою і постійно охолоджуйте в ній лезо. Точить автор акуратно за допомогою болгарки та шліфувального диска. Так створюється скіс, а також відбувається грубе заточування.
Для більш тонкого заточування беремо напилки, а також наждачний папір. За бажання за допомогою наждакового паперу топорик можна наточити до стану леза. Але оскільки рубати ми їм будемо дрова, то дуже гострим він нам і не потрібний, до того ж, це небезпечно.
Крок сьомий. Склеюємо сокирку
Як клею використовуємо епоксидку. Зручно буде використовувати подвійний шприц, який одночасно наносить смолу та затверджувач. Клей потрібно наносити обережно, тому що всередині ручки є частини, що рухаються. Перед змішуванням смоли із затверджувачем, підготуйте штифти. Як штифт автор використовував звичайні цвяхи. Ріжемо їх до потрібної довжини, щоб вони трохи виступали з ручки з обох боків.
Клей наносимо в тій частині, де кріпиться топірець, а також склеюємо верхню половинку сталевої пластини. Нижню частину склеювати не потрібно, вона працює як пружина. Стягуємо цю справу струбцинами і залишаємо на 24 години, саме стільки часто сохне епоксидний клей.
Крок восьмий. Формуємо ручку
Коли клей повністю засохне, візьміть напилок і добре обробіть поверхню ручки, заберіть зайве. Після грубої обробки беремо великий наждачний папір і продовжуємо шліфування. На завершення, поступово зменшуючи зернистість паперу, робимо ручку абсолютно гладкою. Після цього сокира практично готова, спробуйте її у справі!
Як уже неодноразово згадувалося, життя не стоїть на місці.
Ось і певною мірою втратив свою актуальність. Старі пили пішли на спокій, а нові ще тільки чекають, щоб показати, на що годяться.
І знову єдиний вихідний, вирішивши домашні проблеми, на пару годин вийшов у далекий ліс, маючи в рюкзаку новий набір піддослідних інструментів.
Спочатку до участі у змаганнях планувалося чотири пили:
1. Складана ножівка Bahco Laplander. Вага 191г., Довжина 40см (складеної - 23см). Ручка – пластик із легким ефектом «обрезинленості». Дуже компактна та зручна для носіння на поясі або в кишені куртки. Зручна для роботи однією рукою. Складається як ніж, тобто поворотом полотна у проріз рукоятки. Добре та агресивно пиляє. Нестача одна і вона випливає з її компактності: коротка.
2. Складана ножівка Fiskars SW75. Вага 249г., Довжина 55,5см (складеної - 30,5см). Ручка – твердий пластик. Складається шляхом всування в рукоятку. Добре пиляє при дотриманні простого правила: одна рука притискає ножівку зверху, друга тягне на себе. При зворотному ході вперед ножівка лише переміщається, пиляти не можна. Недоліків до цього тесту взагалі не бачив.
3. Ножівка по дереву Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578. Вага 587г, довжина загальна 55см. Довжина робочої частини - 45см, але за фактом при розпилюванні колоди може використовуватися тільки ділянка від кінця ножівки до ручки - 40см. Ручка цікаво зроблена: фанерна, а на ній пластиковий "одержохол". Навіщо так – для мене загадка. Ножівка куплена як штатна в автомобіль.
4. Лучкова пилка Fiskars 124810. Вага 662г, довжина загальна 70см, довжина робочої частини 53см. Ручка пластикова, а поверх ще сталевий затискач, що фіксує натяг полотна пили. У процесі роботи важливе значення мало також відстань від полотна пилки до рами - від 12см на кінці пилки до 18см у ручки.
Окрім чотирьох пилок, у ліс було взято свіжозаточену сокиру, яка також штатно їздить у багажнику автомобіля. Спільною вагою в 1905р і довжиною 53см, радянського часу, заслужений сільський ветеран із кустарно завареною тріщиною у вуху.
Як випливає з назви, моделюється заготування колод для повноцінної нодії. Відповідно вибрано дерево: відносно нещодавно звалена (не мною) сосна, що застрягла між деревами і не стосується землі. Сухе і міцне дерево діаметром у місці першого розпилу 26 см (півтори п'яди - якраз для нодьї, яка горітиме, за досвідом, годин сім мінімум). Наступні розпили робляться зі зміщенням до комлю, отже товщина трохи збільшується.
Температура повітря – близько нуля.
Вважається час, витрачений на перепилювання деревини до кінця.
Ось учасники змагань на піддослідній колоді.
Отже. Для початку на колоді було зроблено перше розпилювання, щоб відокремити «неробочу» частину до верхівки. Треба сказати, що досвіду роботи лучкоаой пилкою я досі просто не мав - не довелося якось. Відповідно, чути про високі можливості цього інструменту, перший розпил зробив саме ним.
Відразу виявились дві особливості, і не сказати щоб позитивні.
По перше, Через тонке полотно розпил відводить у бік від перпендикулярної стовбуру лінії, причому досить помітно.
По-друге, Товщина колоди (і, відповідно, нестача місця між полотном і рамою пили) змушує пиляти дерево з двох сторін. Це підвищує час роботи. Також неможливо пиляти товсте дерево під одним і тим самим зручним для роботи кутом - щоб максимально збільшити пропил, доводиться працювати пилкою з незручних положень.
Крім того, кривий пропив при роботі з іншого боку починає пилку закушувати, причому дуже відчутно.
Загальний час становив 10хв 52сек. Чесно, чекав на краще.
Наступним номером була ножівка Матрікс. Ось від неї, по правді, особливих результатів не очікував (за результатами тесту планувалося замінити ножу, що возиться, на лучкову пилку).
Ножівка бадьоро пішла в дерево, зовсім не так, як дрібнозубчаста ножівка Бахко на минулому тесті.
Довжина ножівки дозволяла постійно пиляти під зручним для мене кутом, а ручка - досить комфортно утримувати її обома руками. Широке полотно не дозволяло відхилитись від оптимальної лінії розрізу.
В результаті стовбур був перепиляний швидко і рівно.
Загальний час - 5хв 25сек. Вдвічі менше, ніж у лучкової!
Таак. Результат був не просто несподіваним, а цілком протилежним очікуваному.
Треба сказати, що після першого пропила піддослідне дерево, заклинене між березами, лягло значно нижче. Плюс, зрозуміло, умови другого розпилу були зручнішими, оскільки верхівкова частина ствола була вже відокремлена. Відповідно, було прийнято рішення повторити розпил лучкової пилкою і подивитися, чи не буде результат кращим.
Ні, початок роботи був досить бадьорим (взагалі, пиляє вона добре).
Але, для початку, пропив знову забрало, і навіть сильніше. При неминучій роботі з іншого боку - пилу дуже клинило.
А коли рама знову вперлася в ствол з обох боків - з'ясувалося, що дерево, що лежить низько, взагалі неможливо цією пилкою повністю розпиляти. Знизу не підлізеш, а робота праворуч і ліворуч не дає можливості прорізати дерево до кінця.
Щоб не тягнути час (а сутінки вже були біля порога), застосував альтернативний метод: швидко вирізав із гілки того ж дерева клинок і сокирою забив його в незакінчений розріз.
В результаті дерево було переможено, хоч і не повністю пилкою. Мораль: сокира в лісі обов'язково має бути.
Адже здоровий шматок залишився непропиляним - думав, менше.
Загальний час з усіма цими турботами - 15хв 22сек. Проміжний висновок: нафіг.
Треба сказати, що недостатня довжина робочої частини ножівки тут теж була дуже помітна. Але відведення лінії розрізу за рахунок достатньої ширини полотна ножівки практично не було, тому довести справу до кінця було можливо навіть за низького розташування стовбура. Останні сантиметри перепилювати довелося, щоправда, у незручній позиції - тримаючи ножівку паралельно до землі і дуже близько до неї.
Зате який акуратний розріз вийшов.)
Загальний час - 9хв 27 сек. Краще, ніж у лучкової.
А тепер – чому в заголовку не «чотири пили», а «три з половиною». Спочатку, як уже говорив, була в мене думка спробувати в ролі заготівельника колод для нодьї і складну ножівку Бахко Лапландер. Але після досвіду з набагато довшим Фіскарсом зрозумів: не треба.
Відповідно, Лапландер у цьому тесті участі не взяв.
Висновки
1. Розмір має значення.
Матрікс Блек 450- Виявилася якщо не ідеальною, то близькою до цього. Навіть трохи шкода таку зручну річ зберігати виключно для автомобіля. Можливо, куплю додому другу.
Фіскарс складана- загалом підтвердила свій статус надійного та корисного супутника. Хоча, звичайно, для такого завдання - закоротка. І це, зауважу, модель SW75. Про набагато більш коротку SW73 - навіть говорити, на мій погляд, нічого.
Лапландер- Просто мала. З нею ногою не зробиш.
2. Дивлячись на розмір, не забуваємо про конструкцію пили.Рама лучкової пили, що стирчить зверху, принаймні для мене - відверто незручно.
Якщо приміряти пилку до торця дерева, добре видно, наскільки рама обмежує глибину пропилу.
Тонке полотно – чесно, ще незручніше, оскільки кривий пропил створює купу додаткових проблем.
Розумію, що до цього можна пристосуватись. Можливо, саморобна рама з лісових матеріалів буде придатнішою до роботи (хоча є й сумніви). Але в будь-якому випадку заміняти пилку в автомобілі на лучкову точно не буду, та й із собою в ліс до вироблення навичок і нормальної зручної конструкції рами цю пилку не візьму, незважаючи на малу вагу та невеликий об'єм.
Додатковим номером до програми тесту йшло випробування старої заслуженої сокири, що отримала свіже заточення. Для цього була взята верхівкова частина того ж ствола діаметром 20см.
Треба сказати, що стара сокира рубає досить бадьоро, хоча, на мою думку, сокирище явно коротке. Буде час - поставлю нове, не дарма стволик в'яза в передпокої сохне
Загальний час на перерубування 20см колоди - трохи більше 9 хвилин. Загалом, як лучковою пилкою 25см пиляти. А Матріксом за цей час можна зробити дві третини роботи з підготовки колод для повноцінної нодьї на всю ніч.
До речі, маленьке питання знавцям сокир. Цікаве тавро на ньому – коло та по колу напис, схоже, «ЗРОБЛЕНО В СРСР». Ні емблеми в колі, ні марки не видно. Дивився схожу в Інеті – не знайшов. А сталь дзвінка, навіть незважаючи на грубий зварний шов.
Смеркає. Розкис сніг відчутно підтанув, та й випало того снігу - кішки слізки. А до Нового року лише два тижні - знову зима запізнюється.
Час і додому.
Всім гострих пилок та доброї погоди!
Думки про інструменти та їх можливості - мої та необов'язково правильні.
Два основних інструменти у тайговика - пила та сокира, а сокира, мабуть, і головніша. Розміри, вага і форма сокири («залізки» і сокирища) повинні бути такими, щоб поводження з цим найважливішим мисливським інструментом було не в тягар. Начебто б велика істина, однак, не завжди їй слідують. Хоч я і шанувальник споконвічно російських речей, не можу не відзначити, що так званий сокира канадського лісорубуякнайкраще підходить для роботи в тайзі. Його клиноподібна форма дозволяє з однаковим успіхом і звалити хорошу сушину, і дров наколоти, і витісати якусь дощечку. У сокири своєрідний вигин і при ударі воно не віддає в руку. До недавнього часу в наших магазинах не було таких сокир, але тепер вони є майже скрізь і різних розмірів. З'явилася можливість обирати і по руці, і за своєю комплекцією. На що треба звернути увагу при виборі сокири?
По перше - вага. Тяжкою сокирою довго не помахаєш, та й тягати його пішому втомливо. Важити мисливську сокиру, на мій погляд, має не більше одного кіло разом із сокирою. По-друге - форма сокири та заточування. Звичайно, можна і середньою теслярською сокирою обійтися, але тонка клиноподібна форма, як я вже сказав, краще.
Сокиру треба правильно ув'язнитикраще широким бруском середньої зернистості, а остаточне наведення робити дрібним. Дуже зручно заточувати сокиру бруском не прямокутної форми, а спеціальним круглим. Але найкраще заточення, на мій погляд, сокири виходить на великому колі з дрібного пісковика, який нижньою стороною знаходиться в дерев'яному коритці з водою, а обертають його вручну. Такі точильні пристрої ще можна зустріти подекуди в селах. При заточуванні лезо сокири рекомендують тримати проти напрямку обертання каменю. Однак при цьому через недосвідченість можна і затупити лезо і зіпсувати сам камінь. Тож правильніше, на мій погляд, тримати сокиру лезом у напрямку обертання. Дрібні задирки, які неминуче утворюються, можна видалити дрібним осолом. На електроточилі сокиру, звичайно, заточиш у п'ять хвилин. Однак невміла людина тут же його зіпсує. Як правило, моментально відпалюються шкарпетка та п'ята. Після цього або треба знімати сокиру з сокирища і знову гартувати її, чого, зрозуміло, ніхто і ніколи не робить, або сточувати відпалену ділянку. В результаті лезо набуває закругленої форми. Взагалі-то лезо мисливської сокири і має бути трохи заокруглене, але, зрозуміло, не наближатися до півкола.
Зрештою, треба звернути увагу на форму сокирищата матеріал, з якого воно виготовлено. Деякі з тих канадських сокир, що продаються в наших магазинах, мають сокирку правильної форми, але часто оздоблені або гумою, або якимось пластиком. Думаю, що це не лише зайве, а й непотрібне нововведення. Справді, долоні не ковзатимуть по сокирищу, зате потітимуть влітку і мерзнуть взимку. Та й набити мозолі на гумі набагато простіше, ніж на гладкій деревині.
Вважається, що найкраще для виготовлення сокирища підходять в'яз, горобина, береза (комлева частина стовбура). Це точно. Однак найбільш міцним буде сокирка, зроблена з так званого «рубця», довгого напливу на краю старої, зазвичай морозобійної тріщини на стовбурі берези. Структура деревини в нього настільки щільна і свильовата, що розколоти її абсолютно неможливо. Щоправда, знайти «рубець» потрібних розмірів досить складно. Взятий пізно восени «рубець» треба сушити не менше року на вільному повітрі, як і будь-яку іншу дерев'яну заготівлю. Довжину майбутнього сокирища визначають, взявши його за один кінець. При цьому інший, на який буде насаджена сокира, має торкатися щиколотки. Обтесуючи, остругуючи і доводячи заготівлю до форми, залиште за сокирою місце трохи товщі і вдвічі довше саду сокири. Якщо раптом зламається сокирище, його не треба буде викидати. Підстрогайте це місце і знову насадіть сокиру. Нічого, якщо сокирка стане на кілька сантиметрів коротшою. Натомість збережеться гарна заготівля. Звичайно, якщо сокир зроблений з рубця, таке навряд чи станеться.
В одному з мисливських видань вичитала рада зі зміцнення сокири на сокирищі. Суть у тому, щоб зробити метал та дерево монолітом, заповнивши всі щілини між сокирою та сокирою епоксидним клеєм. Звичайно, це буде моноліт, і сокира ніколи не зіскочить із сокирища і навіть не розхитається. Але будь-яка річ колись і зношується. Якщо у такої, обробленої епоксидкою сокири зламається сокирка, інструмент можна буде викидати на смітник або довго висвердлювати залишки сокири з саду. Ну це – як кому. Щоб сокира на сокири не розхитувався, кінець її треба розклинити. Перш ніж забити клин, роблять пропил, але тільки не вертикальний, а навскіс. Це видно на малюнку. Тоді клин триматиме добре і довго не вилетить. Краще його робити з тієї ж деревини, що й сокирище. Ось клин можна посадити на клей. Металеві клини застосовувати не раджу. Вони вискакують досить швидко і до того ж, іржавіючи, псують деревину. Тимчасово усунути намет можна, замочуючи сокиру у воді.
Ігор Шипулін, чудовий художник, мисливець і на всі руки майстер, опублікував у журналі «Полювання та мисливське господарство» (№10, 1982 р.) невелику статтю про сокири, які він через відсутність у магазинах того часу придатних сокир лагодив самостійно і дуже- дуже погано. Пропоную текст цієї статті та малюнки, виконані автором.
«Мисливцеві в тайзі не обійтися без надійної сокири, яка має бути по можливості універсальною, У продажу є багато сокир: від великих і середніх будівельно-теслярських до невеликих сокир, придатних для різних господарських потреб. Але тайговий сокира повинен мати особливі властивості, які можна надати звичайної сокири, переробивши її.Сокирі зі сталлю м'якою і слабо загартованою слід віддати перевагу сокирі з «сухою» сталлю. При фарбуванні леза цей недолік легко усунути крутішим заточенням. Форма заточування має бути параболічною, але не бритвою і не прямою (рис. 1). Сокира з таким заточуванням не заклинює в деревині, добре коле дрова, менше тупиться. За достатньої гостроти таке лезо цілком придатне для теслярських робіт.
Багато чого у розумінні раціональності дають форми старих російських сокир, а також сокири лісорубів Карпат, Північної Америки, у яких верхня кромка леза ніколи не утворює кута більше 90 ° з віссю сокирища. Всі сокири, що випускаються в продаж, мають широке лезо і виступаючу верхню кромку (рис. 2). Заштрихована частина різко знижує ККД сокири, тому що в момент удару ця частина прагне розігнути сокир, створюючи в ньому непотрібну вібрацію, і тим самим гасить силу удару. Щоб усунути цей недолік, заштрихована частина видаляється. Найлегше це зробити, просвердливши вздовж лінії зрізу ряд отворів, що стикаються, а розжарену частину зняти абразивом.
Пряме лезо сокири необхідно змінити на опукле (рис. 3), якщо дозволяє ширина загартування леза. Пряма кромка розрахована тільки на теслярські роботи, і коли таке лезо рубає, то одночасно торкаючись всією кромкою і ударяючи в дерево під прямим кутом, має слабку проникаючу здатність. Кожна ж точка опуклої кромки входить у деревину під гострим кутом (рис. 3), виникає ріжучий ефект, у результаті проникаюча здатність такого леза різко зростає. Незважаючи на те, що вага сокири після обробки зменшиться, її ККД зросте. Автором пропонується два варіанти сокир (див. рис. 4 і фото). Один із них - полегшений, призначений для ходових полювань, невеликих поїздок, а також для промислового полювання за наявності пилки. Загальна вага такої сокири - 800-1000 г, довжина сокири - 40-60 см. Інша - важка, для промислових полювань та далеких поїздок, під час яких доводиться проводити значні роботи. Його вага - 1000-1400 г, довжина сокири - 55-65 см. Вибір довжини сокири визначається якістю деревини, ростом та силою мисливця.
Підготувавши сокиру, можна приступати до виготовлення сокирища. Воно має бути тонким. Чим менша його вага щодо ваги сокири, тим сильніший удар. Сокирка повинна бути гнучкою: жорстке сокирка «сушить» руку. У перерізі воно має яйцеподібну, але сплощену форму з більш гострою передньою та округлою задньою кромками.Найкраще сокир виготовляти з комлевої частини ясеня, клена, в'яза. Можна використовувати і свильовану дрібношарову березу. Найкраща товщина комля для заготівлі сокир - 35-40 см. Сирий комель треба розколоти, потім висушити із заклеєними торцями. Сокирка з поздовжнім розташуванням шарів (рис. 5) міцніше. Перед насадкою сокири на сокирище знаходять центр тяжіння (рис. 6). Зазвичай ця точка (Ц) розташована біля основи вуха. Потім визначають середню лінію сокири АВ, що проходить через середину обушка та вершину кромки леза. Ця лінія - дотична, якою рухатиметься сокира при ударі. Якщо поставити лезо точкою В перпендикулярно до середньої лінії АВ на площину, то кінець сокири повинен буде торкнутися цієї ж площини в точці С. Проводиться середня лінія сокира (ПР), точка Р знаходиться на цій лінії і віддалена від площини СВ на 3,5-4 див. Розкрій сокири ясний з рис. 5 де заштриховані частини заготовки треба зрізати. Відстань від нижнього краю вуха (точка К) до точки максимального вигину сокирища (точка О) становить 10-11 см. У точці О рука тримає сокиру під час теслярських робіт. У цьому місці коло сокира - 12-13 см, а найтонше місце біля кінця сокира - 9-10 см. Остаточно товщину підганяють по руці.
Сокирка закінчується фіксуючим руку потовщенням у формі «грибка» (добре видно на фото). Така сокира незамінна в холод і дощ, коли на руках рукавички або рукавиці. "Грибок" дозволяє в момент роботи розслабляти руки. Силу та точність ударів «розслабленої» сокири не порівняти з ударами сокири, яку доводиться міцно тримати, боячись випустити її з рук. На заготівлі під грибок заздалегідь передбачається потовщення; обробляється воно в останню чергу, щоб виключити відколи при насадці сокири. Починаючи насадку, необхідно розмітити заготівлю. Підганяючи сокирку, слід постійно перевіряти кут посадки докладанням сокири до площини (на рис. 6 це лінія СВ). У сокирі, підігнаному на дві третини глибини вуха, на цю ж глибину робиться пропил під клин (мал. 6), після чого посадкове місце остаточно підганяють. Перед забиванням клина сокира з насадженою сокирою корисно просушити протягом двох-трьох днів.Відразу після припасування (або після просушування) сокиру знімають з сокирища, пригнані частини рясно змазують клеєм БФ-2 (ймовірно, епоксидка підійде краще, хоча, повторюю, я не прихильник цього - Д.Ж.) і сокиру остаточно насаджують. На заздалегідь підготовлений клин із твердої породи дерева (ясен, клен, в'яз,
яблуня, груша) також наносять клей та клин забивають. Щоб клин не зламався під час забивання, його роблять коротким. Для повного висихання клею сокиру потрібно просушити протягом доби на батареї або в печі. Остаточно сокир обробляють по руці, шкурять і просочують оліфою або лляною олією.Готову сокиру залишається ув'язнити. Багато сил і часу збереже сокиру, якщо її лезо завжди гостро заточено. Корисно для цього мати при собі вирізану за розміром нагрудну кишеню фанерку, обклеєну з двох боків водостійкою шкіркою - грубою та мікронною. Такої фанерки цілком вистачає на цілий сезон, якщо сокира не вимагатиме серйозного переточування».
В альманасі "Мисливські простори" (№1 за 1995 рік) опубліковано велику статтю А.М. Радула "Якою має бути похідна сокира". У статті досить багато теорії, яка навряд чи знадобиться практики. Однак у цій статті є дуже багато корисних порад щодо виготовлення сокир та поводження з ними. Я вирішив викласти на сайті відскановані сторінки цієї статті – може, комусь і знадобиться. Перейти можна наприкінці цієї сторінки.
Починаючи працювати з сокирою, слід засвоїти від початку два, на перший погляд суперечать один одному правила. По-перше, сокира має бути нагострена до гостроти гарного мисливського ножа, тому що працювати тупою сокирою, все одно що голитися старим лезом. По-друге, завжди пам'ятайте, що по-справжньому гостра сокира - це, образно кажучи, те саме, що заряджена рушниця зі зведеними курками і знята з запобіжника. У жодному разі не давайте сокиру дітям, хоча, хоч як це парадоксально звучить, привчати їх до таких речей найкраще саме з дитинства. Тільки робити це треба вміючи. Після роботи на лезо сокири надягайте чохол. Зробити його вам допоможуть ваша фантазія і вміння - товста шкіра, береста, та й просте дерево підуть у справу.
Дотримуйтесь правила власної безпеки:
Перевірте насамперед, чи міцно насаджена сокира на сокирище;
Працюючи біля поваленого дерева, ставайте поряд з ним так, щоб ствол у жодному разі не був між ногами;
Обрубуючи гілки, йдіть від комля до вершини й у тому напрямі зрубайте гілки;
Перш ніж замахнутися, переконайтеся, що замаху нічого не заважає, а то пружина, наприклад, гілка, за яку зачепилась сокира, може відкинути її зовсім не туди, куди треба;
Перерубуйте навіть тонкі сучки не поперек, а трохи навскіс - так менше шансів отримати шматком, що відлетів в око;
Коли колите дрова, розставляйте ноги ширше, укріпивши цурку надійніше;
Щоб не псувати леза і часто сокиру не точити, рубайте гілки і коліть дрова не прямо на землі, а на якійсь чурці чи колоди;
На привалі ніколи не втикайте сокиру в стовбур дерева, що стоїть, і тим більше не перетворюйте сокирище в вішалку. Пораніть і дерево і, не дай Боже, себе чи товариша, якщо сокира випаде. Застромте його в пеньок або валежину, якщо так вже це необхідно.
Пиланеобхідна, зрозуміло, лише далеких і багатоденних виходів у тайгу. Кращий варіант - невелика та неширока довга поперечна пилка. У неї обов'язково має бути невелике «пузо» у бік зубів – такий пиляти легше, ніж прямий. Рукоятки роблять обов'язково дерев'яні та досить високі. Прив'язавши до них ціпок, можна пиляти такою пилкою одному, без напарника. Радять укоротити пилку до 80 см і завузити до 8. Треба тільки зберегти пузо.
Далекосхідні вчені-тигренята П.Г.Ошмарін і Д.Г.Пікунов у своїй книзі «Сліди в природі» (М., «Наука», 1990) рекомендують для тайгових походів пилу-тесак, яку можна зробити зі звичайної поперечної пилки. «Пила має бути полегшена видаленням верхнього, незубчастого краю… Край пили, протилежний зубчастому, заточується як шабля. До пилки прилаштовуються дві ручки, одна з яких, що утворює прямий кут із загостреним краєм пилки, служить при роботі цим інструментом як пилкою, а інша, прироблена по довжині пилки, служить при використанні як тесака, коли потрібно розчистити місце для стоянки, стежку, і т.п. Пила не замінює сокиру, а лише доповнює її при поході вдвох».
Трохи про багатий посуд. На багатті ми варимо, смажимо і кип'ятимо чай. Для кожної дії має бути свій інструмент. Ще один інструмент я рекомендував би мати навіть на недовгих виходах до лісу. Це пила-струна. Вона практично нічого не важить, згорнута в кільце укладається в нагрудній кишені, а перепилює в умілих руках черевце в 10-12 см завтовшки. Користуватися такою пилкою краще поодинці. Вона вимагає постійного натягу, інакше, перехльоснувшись, може зламатися. Спиляти сук на дереві, що стоїть, цією пилкою неважко, а ось що-небудь, що лежить на землі складніше, тому що струну іноді затискає. І тут діяти треба так. Покладіть один кінець колоди, яке збираєтеся перепиляти, на піднесення, щоб під ним утворився просвіт, пропустіть в нього пилку-струну і, придавивши колод ногою, пиляйте як би знизу вгору. Так пилку ніколи не затисне у пропилі.
Переконався, що варити суп, юшку найкраще в казанку, Дно якого не плоске, а округлене, як у казана - і закипає швидше і мити легше. Для смаження риби ми на Печорі робили спеціальні прямокутні сковорідкиіз двоміліметрової сталі. Згинали сторони в лещатах, зварювали кути, просвердлювали по кутах дірки для дротяних ручок, і виходила чудова похідна сковорідка. Довжина і ширина довільні, але такі, щоб гарний харіус влігся цілком. Смажити можна і на підвісці і прямо на вугіллі, не побоюючись обпекти руки. До речі, щоб цього не трапилося, зробіть допоміжний пристрій - вбийте в землю поруч із багаттям додаткову рогульку. Відвівши убік поперечину і поклавши її на цю рогульку, можете спокійно зняти казанок або перешкодити в ньому варево. Чай кип'ятити найкраще, звичайно, у чайнику. У казанок, навіть закритий, чомусь набивається всяке сміття, вугілля і попіл. Та й розливати чай по кухлях зручніше із чайника.
Повертаючись до нічліжних тайгових справ, хочу сказати ще ось що: мороз морозу - ворожнеча. Наприклад, одна й та сама температура мінус тридцять сприймається людиною по-різному залежно від того місця, від того географічного району, де він живе. Якщо такий мороз для жителя середньої смуги Європейської частини Росії – це вже дуже сильний мороз, то в Іркутську на нього ніхто не зверне уваги. Вся справа тут навіть не звичка. Вологість повітря – ось фактор, який змінює наше ставлення до морозу. Чим вища вологість, тим важче переноситься мороз. І ще одне – вітер. Ось це справді небезпечна штука в мороз. Мені довелося одного разу потрапити до найсильнішого алтайського степового бурану. Мороз був не дуже сильний, градусів, гадаю, 12-15°. Однак, за п'ять годин шляху (стільки часу мені знадобилося, щоб пройти восьмикілометрову відстань між двома селами), я відморозив усю праву половину тіла, бо вітер дмухав саме з цього боку і трохи спереду. Як я тоді не змерз, одному Богові відомо. Навіть якщо вітер дме з невеликою силою, то насправді мороз значно більший за те, що показує термометр. Особливо це відчувається при їзді на снігоході. Якщо він йде 35-40 км на годину (10-12 м/сек), то швидкість зустрічного вітру буде відповідно такою самою. Це за повного безвітря. Ось і робіть висновок. А табличку я скачав із Мережі. Не впевнений наскільки вона правильна, але думаю, що приблизно всі цифри в ній відповідають дійсності.
При ночівлі в лісі навіть невеликий морозний вітерець не дасть вам заснути. Тому вибору місця для ночівлі та влаштування укриття треба приділити найсерйознішу увагу. Ночуючи біля вогнища, найкраще знімати куртку, вкриваючись нею як ковдрою, а рукави куртки треба вивернути всередину, щоб крізь них не завіяв морозний вітерець. Навіть взуття можна зняти та спати у вовняних шкарпетках. Взута нога гірше відчуває охолодження. Де б ви не палили багаття, якщо це не взимку відбувається, йдучи з цього місця, ретельно залийте вогнище, переконайтеся, що там не залишилося жодної іскорки. Уважно стежте за багаттям весь час, поки він горить. Від пориву вітру полум'я може зовсім несподівано перекинутися на суху траву або хмиз, а тут вже недалеко і до лісової пожежі. Особливо слід сказати про багаття на торфовищах. У таких місцях взагалі розводити багаття заборонено. Це надто небезпечно. Навіть узимку, коли, здавалося б, пожежі і бути не може, торф, що підсохнув від багаття, спалахує зовсім непомітно. І останнє. Щоразу, розводячи багаття в лісі, збираючи дрова, вирубуючи палиці для намету та таганку, намагайтеся завдати мінімальної шкоди лісу. На дрова – лише засохлі дерева. Коли для таганка - тільки з таких, які рано чи пізно все одно засохнуть. Та й розводити багаття бажано на старому вогнище. Не варто залишати в лісі нову горілу пляму, та ще й обкопану протипожежною канавкою, коли можна скористатися старим.
В альманасі "Мисливські простори" (№1 за 1995 рік) опубліковано велику статтю А.М. Радула "Якою має бути похідна сокира". У статті досить багато теорії, яка навряд чи знадобиться практики. Однак у цій статті є дуже багато корисних порад щодо виготовлення сокир та поводження з ними. Я вирішив викласти на сайті відскановані сторінки цієї статті – може, комусь і знадобиться.
Дуже корисний проект із докладним відео процесу виготовлення ножа з полотна старих циркулярних дисків. Тут присутні всі етапи виготовлення включаючи загартування та заточування. Особливо мені сподобався горн із звичайного фена. Дивує завзятість автора – весь процес виготовлення був виконаний без застосування електричних інструментів. Ну, виникла в нього така фантазія. З іншого боку, хороший досвід. За деякої частки завзятості такий ніж можна зробити практично «на коліні».
Мій приятель та товариш Ютубер хотів зробити спільне відео. Ми відскочив навколо якоїсь ідеї і, зрештою, вирішив знімати себе у виготовленні ножів. Загвоздка була в тому, що я хотів би зробити це вручну (за винятком свердла та духовка) і він зробив би це за допомогою електроінструментів. Ми обидва починали з тієї ж лопаті, та сама сталь, але решта естетичного дизайну була залишена для нас. Я теж хотів зробити це, тому що я прочитав багато разів все, що вам потрібно зробити ножем кілька файлів і дриль або щось таке. Мені було цікаво, скільки часу мені знадобиться зробити ніж руками і, щоб побачити, якщо я міг би це зробити без обману і використовуючи свої інструменти. Так я зрозуміла, що це чудова нагода спробувати його. Це було весело бачити, що зайняло набагато більше часу, ніж я очікував, і подарував мені цілу нову подяку за людей, які роблять ножі повністю вручну. Загалом я дуже задоволений тим, як ніж вийшов і сподіваюся, що це допомагає хтось там, що хоче дати йому спробувати.
Крок 1:
Я намагався збільшити розмір ножа за допомогою дизайну, який використовується для пилки, наскільки це можливо. Я зробив паперовий шаблон, використовуючи картки, яка є просто більш важка вага паперу, так що я міг легко простежити шаблон паперу на пилку леза. Я використав тонкі наконечником маркера, хоча це дрібниця на мій погляд вона дуже важлива. Тонкий наконечник маркера залишає тонкі лінії, щоб вирізати або надто файл на відміну від звичайних наконечником маркера. Лінії різання може стати неоднозначним, якщо його занадто широко, що може вплинути на загальну форму і вести до порушення у форму та більше проблем, вниз по дорозі.
Крок 2:
З пильного полотна затискають на робочий стіл я почав з вирізування грубої форми леза, використовуючи прямі відрізки лінії. Якщо ви ніколи не користувалися ножівкою, перш переконайтеся, що лезо правильно, напрямок зубів повинні бути спрямовані вперед або далеко від вашого тіла. Розпили на пропих, тому переконайтеся, щоб правильно встановити лезо.
Крок 3:
Щоб вирізати вигнуті частини ручки, я зробив кілька перпендикулярних розрізів рельєфу по всій довжині вигнутої частини ручки. Потім за допомогою ножівки під невеликим кутом, я б вирізати з кожного невелику ділянку. Скорочення скидання зробити його легше слідувати Кривий, як ви ріжете.
Крок 4:
Мені потрібно було уточнити форму леза, тому я прикріпив шматок брухту 2х4 на мій робочий стіл і затиснув лезо в 2х4. Це дозволило мені працювати форми з мого файлу, а лезо було приємно та безпечно. Я також використовував файл, щоб оцінити, в яких сферах потрібна додаткова робота. Конструкція хребта була трохи нахилена, і я міг використовувати плоску частину файлу, щоб перевірити прогрес на кривій. Якщо хребет має плоску пляму буде видно.
Крок 5:
Я використовував кілька файлів для отримання форми або максимально близько до лінії. У цей момент він починає виглядати більше як ніж та недоліки важче виявити на око. Якщо я помітив, що зона потрібна робота, я хотів би використовувати маркер знову намалювати фігуру, а потім файл з цієї нової лінії. Він служив як керівництво, так що я не за правильне і зіпсувати дизайн. Остання картина клинка після того, як була подана та відшліфувати форму. У мене немає жодної фотографії мене зашкурити лезо, це останній крок до формування, яка видаляє будь-який файл знаки. Я почав би з 150 грит і працювати мій шлях до 220.
Крок 6:
Спочатку я планував, щоб зануритися з гарним високим скосом, але мої скромні навички не були до проблеми. Пилки досить тонкий матеріал, і я не думаю, що я можу висунути лезо, щоб досягти лінії рішучий крок і нахил я був після. Більше на цю тему згодом. У цей момент я також виміряв розміщення контактний центр і пробив, а потім просвердлив отвори з моїм дрилем.
Крок 7:
Використовуючи маркером, я помітив всю довжину леза. Потім, використовуючи свердло з такої ж товщини, як лезо, я забив лінію по центру леза. Остання картинка показує, що на лінії його не видно добре на картинці, але він є. Ця лінія стане в нагоді при подачі лезо нахилу, він триматиме мене від криво і однобоко краю.
Крок 8:
Я використовував файл сволота для визначення скосу саме тоді я зрозумів, що я не маю навички, щоб зробити красиву лінію завантажити вручну. Тому я вибрав більш плавний кут і подав робочу лопату мій шлях від краю до хребта. Я новачок у цьому і недосвідчений, тому я вибрав більш консервативний шлях з погляду знімання. Одного разу я був щасливий зі скосом, я зашкурив весь клинок до 220 грит.
Крок 9:
Ось лезо після всіх формування, обпилювання та шліфування готовий для термообробки.
Крок 10:
Перш ніж я піду, я хотів би сказати, що в той час як ви можете термообробки лезо з відкритим дров'яним каміном особисто я не рекомендую його. Це один із тих випадків, що я дійсно не почуваюся в безпеці виконання операції. І я не був впевнений у спеки взяв так що я в кінцевому підсумку за допомогою мого міні-фордж (ось мій Instructable про те, як я зробив свій міні-кузня http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a-Mini-Forge/) в тепло замість того, щоб лікувати лезо. Якщо у вас немає міні-кузні ви насправді можете відправити вашому леза від їх термічної обробки. Є кілька компаній, які пропонують цю послугу за плату, звісно. З цим сказав, я поясню своє налаштування. Я збудував багаття. Потім, використовуючи фен з трубою, прикріпленою до нього, щоб діяти як ковальські хутра, я включаю фен і є вугілля до червоного. Це не займе багато часу. Я поклав лезо у вогонь і прогрівати, доки він не був магнітним, а потім гасять її в контейнер арахісового масла. Останній пік показує, що лезо виглядає як після загартування. Хоча можливо, термообробки на відкритому полум'ї не рекомендується.
Крок 11:
Тепер настав час для гартування клинка, але спочатку я зашкурив усі шкали від вгамування. Потім у моїй духовці я поставила температуру до 375 градусів за Фаренгейтом (у моїй духовці, встановивши його до 375 градусів за Фаренгейтом буде досягати 400 градусів за Фаренгейтом марка пропоную провести перевірку вашої печі, щоб побачити, яку температуру встановити так, щоб вона доходила градусів за Фаренгейтом) і помістив лезо в духовку на 1 годину. В кінці 1 годину я вимкнула духовку і нехай лезо крутилося всередині закритими дверцятами духовки, поки він не був досить прохолодно, щоб обробити. Ви можете ознайомитися з блондинка-ІШ або світла бронза-ІШ колір, що лезо виходить після загартування. Після загартування я шліфую лезо, щоб очистити його, використовуючи 220 грит і працюю до 400 грит. В останній раз рис я використовую дерев'яний брусок З 400 зернистості наждачним папером, обгорненим навколо неї і зашкурити від ручки до кінчика лопатки тільки в одному напрямку. Це залишає рівномірний зашкурити лінії на лезі.
Крок 12:
Використовуючи лезо як шаблон, я простежую ручки форми на дерево. Цей шматок горіха був подарований мені одним із моїх сусідів був відрізаний шматок, який він молов униз. Тут знову використовуючи мій 2х4 шматок брухту і хомути я пилив два 1/4 товсті шматки. У моє хвилювання, я кинувся на різання деревини, якби я прийняла якийсь час, щоб думати про мою операцію, я міг би робити це легко і можливо з кращими результатами. Моєю першою помилкою було відрізати відпрацьований матеріал. Я міг би використовувати цей матеріал для затискання частини вниз, а потім вирізати дві ручки. Ось знову моя недосвідченість, у даному випадку з ручними інструментами, піднімає свою потворну голову. Мені вдалося зробити дві корисні частини ручки, але я впевнений, що я працював набагато важче, ніж розумніше зробити їх.
Крок 13:
Для того, щоб ручки, щоб прикріпили до леза за допомогою щільного прилягання, я переконався в пісок з одного боку кожної ручки якомога більш плоскої рівної поверхні та наждачного паперу. Це гарантуватиме, що немає пробілів після поклейки. У цей момент я вирішив, що ручка форма буде і намалював опорну лінію на лезо, щоб переконатися, що мені сподобався зовнішній вигляд. Потім я простежив лезо ручка знову в лісі. Використовуючи лобзик я чорнової форми на одній ручці, а потім взяти ручку і відстежувати його на іншій ручці. Це буде гарантувати, що вони приблизно такої ж форми, який стане в нагоді при поклейці на ручках. Останній пік-це випробування підходить, щоб переконатися, що вони охоплюють всі Тан.
Крок 14:
Час для отримання додаткового шліфування та уточнення форми. Важливо в цей момент доопрацювати форму підтримати розділ або, вірніше, верхню частину ручки, тому що як він приклеюється до ножа, він не буде легко доступний. І будь-які подальші роботи на цій ділянці після склейки можуть призвести до появи подряпин на лезі. Тому я зашкурив до 800 наждачним папером і переконалися, що особливий розділ був закінчений у плані шліфування та обробка.
Крок 15:
При свердлінні отворів під штифти через ліс я переконався після того, як перша свердловина була пробурена, що я використав свердло такого ж діаметра як отвір, проіндексувати цю дірку. Тобто це тримає лезо від переміщення або переплутали, коли свердлити інший отвір. Я використовував той же процес індексування для протилежної сторони, щоб переконатися, що всі отвори будуть вишиковуватися вставляючи штирьків.
Крок 16:
Я використовував 3/16 дюйми шпильки з нержавіючої сталі, що я вирізав з вудлища з нержавіючої сталі. Перш ніж заклеювати маску лезо і очистити все з ацетоном або спиртом, щоб видалити будь-який бруд, пил або олію.
Крок 17:
Після того, як все висохло від чищення. Я переплутала епоксидної смоли та slathered на щедру кількість на ручки та шпильки. Тоді я затиснув усі разом, і нехай це вилікувати протягом 24 годин.
Крок 18:
Як тільки смола вилікувала мені відріжте штирі ножівкою. Потім за допомогою распатора почав форми та контуру ручки.
Крок 19:
Вважається, що за своїми параметрами будь-який багатофункціональний інструмент гірший, ніж інструмент, призначений для виконання однієї роботи. Незважаючи на це твердження, винахідник із США, Гленн Клекер, вирішив удосконалити всім відому сокиру і перетворити її на мультитул. Причому все нові функції сокири не повинні йти врозріз основному призначенню цього інструменту - рубці деревини.
За словами Гленна, він, будучи затятим мандрівником, неодноразово стикався з ситуацією, коли виникала необхідність нарубати гілок для багаття, відкрутити або закрутити гайку, відкрити пляшку з металевою кришкою. Тягати для цього цілий арсенал інструментів - не варіант: і важко, і незручно, і місця в зайвому рюкзаку немає.
Подумавши, Гленн вирішив, що сокиру, за деяких доопрацювань, можна перетворити на багатофункціональний інструмент. Винахідник вирішив для початку позбавитися від сокирища.
Гленн думав так: «Навіщо тягати із собою зайве дерево, якщо для сокирища пригодиться будь-яка підходяща по товщині палиця?». У результаті, намалювавши кілька ескізів, винахідник розробив конструкцію універсального металевого полотна для сокири.
Полотно можна насадити на сокиру за пару хвилин.
Для цього полотно забезпечене спеціальним гвинтовим затискачем та поворотними «лапками». Все, що потрібно мандрівникові - це знайти підходящу па довжині палицю, розклинити один з її кінців, забити і потім зафіксувати полотно гвинтом.
За рахунок ефекту, що розклинює, і лапок, що охоплюють сокир, полотно надійно фіксується і не злітає під час роботи. Тим, хто не хоче займатися пошуками підходящої палиці, пропонується придбати особливо міцне дерев'яне сокирище з уже готовим прорізом на кінці.
Багатофункціональність інструменту досягається рахунок спеціальних фігурних вирізів в полотні. Сокирою можна відкривати пляшки, закручувати шестигранні гайки та болти, крутити гвинти, стругати дерево, забивати цвяхи. Також у полотні сокири передбачено посадковий отвір для тримача біт, а на обусі нанесена насічка з цифрами, яка може бути використана як лінійка.
Усього винахідник розробив чотири види полотна. Вони відрізняються один від одного функціональністю та способом фіксації полотна на сокирище. У найдешевшої моделі полотно, яке не має спеціального гвинтового кріплення, примотується до сокири тонким нейлоновим тросом - паракордом. У найдорожчої моделі лезо сокири заточується лазером і виготовляється з титану. Для перенесення сокири в полотні передбачено отвір темляка.
Ще одним універсалом є мультитул, що об'єднав у собі відразу три інструменти: сокиру, молоток та пилку.
По суті інструмент являє собою звичайну сокиру, в сокирі якої зроблений пенал для зберігання пиляльного полотна довжиною близько 40 см.
У випадку, якщо потрібно розпиляти дерево, на лезо сокири одягається захисний пластиковий чохол, що має гвинт для кріплення пильного полотна. Завдяки кулачковому затиску, полотно розтягується між сокирищем і лезом і приводиться в робоче положення. Сокира перетворюється на пилку.
Рукоятка та чохол сокири виготовлені з високоміцного пластику, а всі металеві частини – з нержавіючої сталі.