Автономне водопостачання з колодязя має кілька серйозних переваг над централізованим водопроводом:
- висока якість води – відсутність хлору, іржі тощо;
- забезпечення необхідної сили натиску у системі водопостачання;
- відсутність рахунків за воду та можливість необмеженого використання води, у тому числі і для поливу присадибної території.
Слід зазначити, що водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками зробити досить непросто. Крім того, потрібні значні стартові витрати. Але праця та гроші окупаються з лишком вже через кілька років експлуатації.
Відбір води
Існує дві основні схеми відбору води із колодязя. У першоювикористовується насосна станція, що встановлюється в будинку, другийзастосовується занурювальний насос.
Водопровід з колодязя до будинку влаштований своїми руками із застосуванням зовнішньої насосної станціїмає певні технічні переваги – наявність вбудованої демпферної ємності(інші назви водонапірний бак, ), та системи контролю - манометричний вимикачпрацює на тиску реле.
Крім того, встановлення у приміщенні біля розеток електромережі виключає необхідність проведення додаткових зовнішніх ліній енергозабезпечення.
Занурювальний насосмає ряд переваг у порівнянні з насосною станцією:
- Пристрої меншої потужності можуть доставити з більшої глибини воду;
- Джерело шуму працюючого обладнання виноситься із приміщення (рівень шуму 60-90 дВ залежно від потужності моделі насосної станції).
- Враховуючи найкращий спосіб охолодження погужний насос можна тривалий час безперервно та інтенсивно експлуатувати.
- Гвинтові моделі мають високий показник ККД і малочутливі до попадання механізму твердих частинок.
Вартість занурювального насоса набагато нижча, ніж у насосної станції, але потрібно враховувати, що система водопостачання з колодязя повинна мати додаткові запобіжні пристрої. датчик сухого ходу, та приладів контролю - манометр, реле тиску. Їх потрібно буде придбати окремо.
Встановлення занурювального насоса може здійснюватися двома способами. Вертикально- тоді його нижня частина повинна бути за 50 см над дном колодязя. Якщо рівень води у колодязі невисокий або спостерігається незначне надходження, допускається встановлення пристрою під кутомабо горизонтально. У цьому випадку водозабірний отвір може знаходитись на відстані 15 см від дна.
Енергозабезпечення та керування насосних станцій
Для підведення живлення до занурювального насоса оптимально використовувати мідні трижильні кабелі з перерізом на менше 1,5 мм 2 . Їх прокладають на глибині не менше 50 см, попередньо поміщаючи в захисну, полімерну гофру. Як додатковий захист від механічних пошкоджень, поверх силових ліній лягають цеглини, керамоблоки, каміння тощо. Траншея закопується до половини, потім укладається яскрава полімерна стрічка для попередження.
Розетка, до якої підключають занурювальний насос, встановлюється із зовнішнього боку колодязя. Цей пристрій повинен застосовуватися для використання поза приміщеннями та мати ступінь захисту не менше IP-44.
Подача води з колодязя до будинку здійснюється під керуванням реле тиску, що встановлюється після демпферної ємності або паралельно до неї. Тип реле може бути електромеханічним (1) з обов'язковим захистом від сухого ходу або електронним (2) з плавним пуском насоса, що дозволяє обійтися без установки демпферної ємності.
Використання демпферного бака у системі автономного водопостачання дозволяє зменшити кількість пусків насосного обладнання, підтримує в системі постійний тиск та резервує деяку кількість води – до 1/3 ємності, у разі вимкнення електрики.
Подача води до будинку
Залежно від того, чи буде експлуатуватися водопровід з колодязя своїми руками сезонно або цілий рік, схема трубопроводу для подачі води може мати різні варіанти виконання. У будь-якому випадку діаметр труби повинен становити не менше 32 мм, матеріалом може бути будь-який полімер.
ВАЖЛИВО! Укладання труби повинне здійснюватися під кутом до колодязя. На кожен метр довжини перевищення повинно становити 15см.
Сезонне використання
Якщо влаштований на дачі водогін, з колодязя своїми руками, планується використовувати тільки в теплу пору року, немає потреби в глибокій траншеї та додатковому утепленні. Достатньо влаштувати простий кран для зливу води із системи. Він врізається в трубу за допомогою трійника після зворотного клапана.
Постійне використання
Трубопровід, що подає воду до будинку цілий рік, необхідно влаштувати на глибині нижче за рівень промерзання грунту. Для середньої смуги це 1,6-2 м. Доцільно зробити його утеплення. Це може бути просто спеціальна термоізолююча манжета зі спіненого поліетилену.
Якщо зими в тій місцевості, де розташований колодязь, більш суворі, може знадобитися активне обігрів трубопроводу. Для цього використовується саморегулівний. Він може бути розміщений усередині труби та закріплений через сальник. Такий спосіб монтажу бажано використовувати лише для полімерних труб. Якщо для водопроводу були обрані металеві труби, то розміщення кабелю, що гріє, краще проводити по верху.
Підключення кабелів (живлення та гріючого) необхідно здійснювати через окремий автомат вимкнення, не менше ніж на 3 - 5 ампер та пристрій захисного відключення з чутливістю до струму витоку не більше ніж 10 мА.
Розведення системи водопостачання всередині будинку
На водопровід з колодязя в будинок ставиться дюймовий перехідник - фітинг, тому що вся водопровідна арматура, яка використовуватиметься надалі, має дюймове різьблення. На вході в систему встановлюється запірний кульовий кран.
Латунний п'ятививідний штуцер використовується для полегшення монтажу манометра, реле тиску та відведення до демпферного бака. Після штуцера доцільно встановити кілька фільтрів очищення та реле сухого ходу.
ВАЖЛИВО! Можна влаштовувати мережу водопостачання простими трійниками, але доцільніше використовувати колектор розподільник. Він підтримуватиме однаковий тиск на всіх лініях споживання холодної води.
Підключення накопичувального водонагрівача
Розташування кульових кранів безпосередньо під баком водонагрівача дозволяє швидко злити воду за необхідності. Важливою частиною схеми є бак, демпферний, встановлений після запірного запобіжного клапана. Він створює в системі подачі гарячої води додатковий тиск, приймає надлишки води при температурному розширенні та запобігає різким викидам гарячої води з крана при тривалій роботі водонагрівача та невикористання гарячої води.
Облаштування колодязя
Для того щоб якість питної води у водопроводі, зробленому своїми руками, була високою, вода в будинок з колодязя повинна потрапляти з нижніх водонесучих шарів.
Необхідно ізолювати колодязь від попадання води із верхніх шарів ґрунту. Для цього застосовують кілька способів ізоляції стиків бетонних колодязних кілець.
Ущільнення та закладення швів
Найдешевший спосіб це мотузка з натуральних матеріалів, промазана рідким склом або фіброгумом (Кіілто Файбер пул), і укладена в міжкільцевий шов. Набагато ефективніше використовувати спеціальні штучні стрічки ущільнювачів (RubberElast).
Закладення може виконуватися як внутрішніх, так і зовнішніх швів. Для цього може застосовуватися звичайний цементний розчин з додаванням рідкого скла або спеціалізовані гідрофобні склади типу цементної шпаклівки Плітоніт Аквабар'єр.
Доцільно використовувати комбіновані методи та наносити гідроізолюючу шпаклівку на ущільнений стик по армованій сітці для запобігання розтріскування шва при зміщенні кілець.
Так само можливе використання бітумно-полімерної ізоляції наплавляється на стики кілець зовні або зсередини колодязя.
Зовнішній дренаж та утеплення
Водопостачання приватного будинку з колодязя може бути порушено при зміщенні колодязних кілець під впливом спучування ґрунту під час його замерзання. Для того щоб цього уникнути, необхідно обкопати кільця на глибину нижче за рівень промерзання і влаштувати багатошарову ізоляцію. На кільця клеїться поліетиленова плівка, потім встановлюється шар утеплювача і влаштовується піщане обсипання товщиною 20 - 50 см.
Влаштування донного фільтра
Його обов'язково необхідно влаштовувати, якщо водоносний шар утворюється піщаними плівками. Дно колодязя вистилається будівельним геотекстилем, що добре пропускає воду або спеціальним матеріалом Дорнітом. Притискається до дна решетуванням з модрини або осики, на яку накладаються камені і все це засипається кремнієвим щебенем шаром 10-20 см. При необхідності шар геотекстилю та щебеню можна повторити ще раз. Краї полотна притискаються до кільця сталевою стрічкою, яка кріпиться оцинкованими дюбелями.
У статті розглядається схема, за якою можна організувати водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками. Текст містить поетапний розбір технології з рекомендаціями, починаючи з базової інформації щодо облаштування системи, закінчуючи практичними порадами, що допомагають здійснити прокладання комунікацій на заміській ділянці та підключити необхідне обладнання.
Більшість власників приватних будинків прагнуть зберегти звичні умови проживання на заміських ділянках. Якщо будинок знаходиться далеко від центральних комунікаційних магістралей, цього досягти непросто. Для дачного будиночка, яким люди користуються сезонно, можна набирати воду з колодязя за допомогою відер. Якщо ж сім'я проживає в будинку постійно, слід подумати про організацію автономного водопроводу з колодязя. У деяких випадках це єдиний спосіб забезпечити в будинку постійне наявність води і хорошого натиску в трубах.
Переваги систем водопостачання приватного будинку зі свердловини та колодязя
Вода в приватний будинок може надходити із закритої або відкритої криниці. Вибір системи залежить від геологічних особливостей ділянки. Хоча в більшості випадків сам власник вирішує, як провести воду до будинку: зі свердловини чи колодязя. Деякі регіони розташовуються на базальтових територіях плато. Місцеві води, що протікають рівня 7 м, вважаються джерельними, а верхні запаси складаються з рідини, що стікає з поверхні грунту. У такій ситуації стане єдиним варіантом вирішення проблеми.
Переваги свердловин:
- тривалий термін служби системи;
- вода, що надходить до будинку, не має біологічних домішок і верхових вод, хоча частково може містити солі важких металів;
- відсутня необхідність у постійному обслуговуванні та чищенні.
Корисна порада! При заляганні гідравлічного пласта на глибині від 5 до 11 м, фахівці рекомендують використовувати дрібнозаглиблену криницю.
Переваги колодязів:
- відносно невеликі витрати на будівництво;
- зручна система обслуговування;
- можливість здійснювати візуальний моніторинг стану системи;
- автономність.
Якщо в будинку немає електрики, рідина з колодязя подається ручним способом за допомогою звичайного насоса.
Огляд типової схеми водопостачання приватного будинку
Професіонали розглядають схему водопроводу в приватному будинку, де забір рідини здійснюється зі свердловини, як один із варіантів колодязної системи, лише глибшої. Вибір обладнання у разі залежить від рівня розміщення водного дзеркала у грунті. Якщо магістраль має висоту до 10 м, можна обмежитися придбанням всмоктуючого насоса з верхнім типом установки. Для глибших свердловин знадобиться занурювальна помпа, робота якої заснована на відцентровому принципі дії.
Внутрішня автономна система залежить від цього, як здійснюється паркан і подача рідини. Обов'язковим елементом схеми є накопичувач, що забезпечує постійний запас води у певному обсязі. Як альтернатива може використовуватися гідроакумулятор. Його робота спрямована на підтримання тиску на заданій позначці. Розведення труб між баком та точками споживання здійснюється з урахуванням загальноприйнятих правил для всіх комунікаційних систем.
У колодязь заглиблюється труба або шланг, укомплектований фільтром, що складається із зворотного клапана та сітчастого циліндра. Верхній кінець з'єднується з фланцем насоса, що всмоктує. Нижня частина шланга повинна бути на висоті 80-100 см від поверхні дна. Після забору вода подається до гідроакумулятора або накопичувальної ємності.
Згідно з типовою схемою системи водопостачання приватного будинку з колодязя насос занурювального типу поміщається всередину джерела води у підвішеному стані на шнурі. Оптимальна висота розміщення агрегату над поверхнею дна становить 0,8 м. Для підвішування занурювального насоса можна використовувати сталевий або полімерний трос.
Зверніть увагу! При намоканні поліпропіленових або капронових шнурів підвищується їх еластичність. Через війну відбувається збільшення довжини на 2-4%. Це означає, що 40-метровий трос у мокрому стані матиме довжину в межах 40,8-41,6 м-коду.
Як провести воду з колодязя до будинку: вимоги до системи
Якщо на ділянці вже є , не завадить перевірити його та підготувати до експлуатації. Для цього необхідно провести огляд стану дна і стін, також очистити конструкцію і продезінфікувати. Перед тим, як провести воду в будинок з колодязя, бажано перевірити її на відповідність санітарним нормам. Для цього зразок рідини здається до лабораторії на аналіз.
Підготовка води виглядає так:
- освітлення рідини;
- видалення механічних домішок;
- процес демінералізації;
- знезараження;
- коригування показників (регулювання рівня лужності, кислотності тощо).
Для коректної роботи системи потрібна оптимально розрахована глибина водозабору і відповідна цьому показнику продуктивність, яка розраховується на основі обсягу рідини, що надходить за певну одиницю часу. Класичний варіант конструкції здатний забезпечити водою будинок з 2-4 точками огорожі.
Також слід перевірити конструкцію колодязя на герметичність. Матеріал, з якого виконані стінки, повинен виявляти стійкість до обсипання. Присутність у рідині цегляної крихти або пухкого бетону може спричинити поломку насоса для водопостачання приватного будинку. Ізолювальні матеріали, призначені для герметизації швів, не повинні впливати на запах та смак води. Не допускається використання мембран та бітумних мастик. Для цього краще підійдуть цементні суміші з полімерними добавками або скловолокном.
Криниця обов'язково повинна бути оснащена донним фільтром. Якщо конструкція стара і не має шару, що фільтрує, його можна сформувати додатково. Насипається шар кварцового піску та гальки завтовшки по 0,15-0,2 м кожен. При цьому пісок має бути внизу.
Наявність фільтруючого прошарку вирішує відразу дві задачі:
- Запобігає замулюванню шахти.
- Захищає воду від забруднення.
Криниця з трубою або насосом утеплюється на зиму. Щоб запобігти зниженню температури, наземна частина конструкції ізолюється. Мінімально допустимий – не нижчий від +2 – 4ºС.
Зверніть увагу! Чим менша відстань між будинком та первинною точкою водозабору, тим економічнішим буде будівництво, адже витрати на матеріали будуть мінімальними. Близькість колодязя до будівництва позначається на роботі насоса, якому не потрібно працювати на максимальній потужності.
Вибір обладнання для водопостачання приватного будинку
Для монтажу зовнішньої системи використовують труби, виготовлені з ПВХ, поліетилену або пластику. Розмір перерізу підбирається з урахуванням діаметра вихідного отвору на насосі (приблизно 20-32 мм). Для з'єднання різних ділянок труб може використовуватися технологія гарячого зварювання або спеціальні фітинги.
Щоб дізнатися про метраж труб, необхідний для будівництва водопроводу з колодязя своїми руками в приватному будинку, потрібно розрахувати відстань від колодязя до точки введення системи в будівлю і розробити схему їх укладання. Також потрібно буде купити згін. Цей елемент є короткою трубкою зі з'єднаннями по краю, яка монтується в стінку колодязя на вході. Місце врізання необхідно герметизувати.
Для герметизації потрібно:
- муфта;
- герметик;
- ізолюючий цементний склад.
Як робоче обладнання використовується насос. Він є найважливішим елементом системи.
Вибір насоса для колодязя для водопостачання будинку залежить від наступних моментів:
- стан джерела;
- характеристики устаткування;
- необхідний рівень потужності та продуктивності.
Основна перевага насосів занурювального типу полягає в безшумності. Такі пристрої мають надійний заводський захист, який вбудований у корпус. У модифікаціях із середньою ціною передбачено внутрішній прес-контроль. Також у них є автоматизований механізм захисту від сухого ходу. Насосне обладнання потребує точної установки та дотримання всіх експлуатаційних правил. Тільки за цих умов пристрій зможе ефективно виконувати роботу протягом тривалого терміну.
Стаття на тему:
Вибір обладнання, огляд характеристик та особливості установки. Переваги та недоліки систем. Рейтинг найкращих виробників.
Насос занурюється у воду повністю. Мінімально допустима відстань від поверхні дна становить 0,7 м. Нижче опускати пристрій не можна. Також потрібно додатково виконати монтаж фільтруючої системи на вході. Вона запобігає попаданню мулу та механічних частинок усередину насоса. Зовнішнє обладнання монтується у приміщенні.
Корисна порада! Навіть найдорожчі модифікації насосів видають шум у процесі роботи. Не рекомендується встановлювати обладнання біля житлових кімнат.
Організація водопостачання та каналізації на дачі: ціна під ключ
Роботи з будівництва комунікацій на дачній ділянці можна виконати самостійно або замовити монтаж систем спеціалізованої компанії.
На вартість монтажу впливають такі фактори:
- тип ґрунту на ділянці;
- спосіб відведення очищених стоків;
- рівень заглиблення комунікацій;
- модифікація септичної конструкції;
- рівень розміщення ґрунтових вод;
- геологічні особливості території;
- необхідність використання спецтехніки.
Середні ціни на організацію водопостачання дачі з колодязя під ключ:
| Тип послуги | Ціна, руб. |
| Герметизація | 50 (м.п.) |
| Монтаж магістралі | 150-180 (м.п.) |
| Встановлення точки ХВС | від 1000 |
| Підключення фільтруючих систем | від 1100 |
| Установка гідроакумуляторної ємності | від 3500 |
| Монтаж колекторного вузла | від 6200 |
Як організувати систему водопроводу з колодязя в будинок своїми руками
Будівництво комунікаційної системи на дачній ділянці здійснюється поетапно. Покрокова технологія облаштування водопроводу виглядає так:
- пошук води на ділянці;
- розробка схеми розміщення магістралі;
- формування траншей під монтаж кесонів та труб;
- вибір обладнання та його монтаж;
- організація очисної системи;
- прокладання магістралі від будинку до колодязя;
- монтаж пральної та посудомийної машин, водонагрівального та іншого обладнання, передбаченого системою.
Зверніть увагу! Коли відбувається витрата води на кухні або у ванній кімнаті, тиск у системі поступово знижується. При досягненні показника 2,2 бар, активується реле, що запускає насосну станцію. Пристрій починає накачування рідини в гідроакумулятор, доки рівень тиску не підніметься до 3 бар. Зафіксувавши цей показник, реле вимикає обладнання.
Як провести воду до будинку: вибір оптимального місця для колодязя
Будівництво системи починається з облаштування джерела води – колодязя. Визначити оптимальне місце можна у різний спосіб:
- дізнатися у сусідів особливості місцевості та знайти зручну ділянку;
- найняти спеціалістів для проведення геологічних досліджень;
- поспостерігати за росою на ділянці (там, де вода пролягає біля самої поверхні, роса буде накопичуватися у великій кількості);
- використовувати методику біолокації, що передбачає застосування електродів та дроту.
Важливим аспектом при розміщенні криниці є достатня віддаленість джерела води від каналізаційного септика.
Щоб визначити місце для колодязя за методикою біолокації або лозоходства, потрібно зігнути електроди буквою «Г» і сформувати з металевого дроту рамку. Короткі кінці цієї конструкції потрібно утримувати так, щоб довгі вільно оберталися.
Переміщаючись ділянкою з цією рамкою, можна легко визначити оптимальну зону для будівництва. Там, де знаходиться підземне джерело, довгі кінці перетнуться. Перетин між довгими кінцями свідчить про те, що джерело води розташовується біля самої поверхні або потужність підземного потоку дуже висока.
Корисна порада! Початкові роботи з облаштування комунікацій рекомендується виконувати у спеку року. У період між червнем та вереснем спостерігається висока температура, тому висота підземних вод не підвищується за рахунок опадів. У цей час можна отримати реальні геодезичні дані.
Не рекомендується облаштовувати джерело води ближче, ніж на відстані 5 м від будівлі. Це може призвести до підмивання та пошкодження фундаментної частини будівлі. Такі елементи комунікацій, як вигрібна яма, стоки та туалет повинні розташовуватися на відстані 50 м від колодязя. В іншому випадку відпрацьована рідина забруднить воду.
Початковий етап організації водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками
Перед початком роботи слід розробити схему. Наявність готового проекту дозволяє ефективно вирішити багато завдань:
- оптимізувати роботу, чітко спланувавши послідовність дій;
- точно визначити час, необхідний будівництва;
- грамотно розрахувати кількість матеріалів;
- скласти кошторис витрат;
- досягти ідеальних показників та якісного результату.
Проект водопостачання з колодязя повинен містити всі необхідні елементи із зазначенням місця їх розміщення та інших технічних даних. Крім основних складових (криниці, насоса, донного фільтра, реле та гідроакумулятора), в системі знаходяться й інші компоненти.
До них відносяться:
- трійники для розведення магістралі різними точками;
- труби для того, щоб провести воду до будинку;
- нагрівальне обладнання ();
- елементи каналізаційної системи;
- сантехнічні прилади;
- клапани зворотної дії, вентилі та фітинги.
Упевнитися, що водоносна жила знаходиться у необхідному місці, допоможе пробне буріння. Заглиблюватися в ґрунт потрібно шарами по 5-10 см. Водоносна жила може мати невелику товщину, за допомогою такого підходу виключається можливість її пропустити. У міру просування вглиб ґрунту якість води та чистота покращуватимуться. Коли знайдено струмок, свердловина залишається на 24 год. Весь цей час вона наповнюватиметься водою. За добу можна буде визначити рівень води. Оптимальним вважається показник 1-1,5 м.
Далі здійснюється внутрішнє оздоблення колодязної шахти. Ця процедура дозволить запобігти попаданню верхівки в колодязь, а також захистить конструкцію від руйнування. Для цих цілей може використовуватися деревина у вигляді брусів із дуба, сосни або модрини. Розмір перерізу - 12 см. Цей тип обробки недовговічний і підходить тільки для дрібнозаглиблених колодязів (до 3-4 м). Для обробки стін шахти також може використовуватися бутовий камінь або цегла. Хоча застосування цих матеріалів значно підвищує тривалість і складність будівельних робіт.
Найкраще використовувати для підведення води в будинок із колодязя залізобетонні кільця. Рекомендований діаметр елементів – 90-120 см, оптимальна висота – 1 м. В результаті спрощується робота та підвищується надійність шахти. У цьому випадку колодязь може мати глибину до 20 м-коду.
Корисна порада! Якщо рівень води зменшиться, можна легко збільшити глибину колодязя шляхом монтажу ремонтних кілець.
Особливості системи монтажу колодязя на ділянці
Щоб визначити розмір кола шахти, потрібно до діаметра додати подвоєну товщину його стінок і додати додаткових 20 см на засипку. Коли глибина шахти дорівнюватиме висоті одного кільця, перший бетонний елемент опускається на її дно. Ця процедура вимагає акуратності. Спочатку кільце укладається набік, а потім перевертається і поміщається у заглиблення.
Після цього земляні роботи продовжуються, і виконується монтаж другого кільця. Як правило, в цьому елементі формується отвір для кріплення забірної труби, яка забезпечить транспортування води до будинку з колодязя. Хоча цей елемент системи може бути встановлений у будь-якому з кілець, які фіксуються між собою за допомогою двох або більше скоб. При цьому розмір отвору має перевищувати діаметр труби у 1,5 раза.
У процесі роботи в кільця надходитиме вода. Її слід видаляти шляхом відкачування. Якщо рідина заповнює 1-1,5 кільця, то монтажні роботи виконуються правильно і рівень води достатній.
Дотримуючись основних правил встановлення кілець для водопроводу на дачі з колодязя, можна досягти якісного результату. Дуже важливо вибрати надійний спосіб кріплення. Ідеальним варіантом стане фіксація елементів із застосуванням пазової системи. Також рекомендується використовувати додаткові кріплення. Наявність скоб виключить можливість зміщення кілець по відношенню один до одного в горизонтальному напрямку.
Варто врахувати, що укладання ущільнювача між бетонними елементами є обов'язковим. В результаті знижується ймовірність проникнення верхівки в колодязь.
Ущільнювальним матеріалом може бути:
- пенька;
- мотузка;
- лляний трос;
- спеціальні прокладки.
Шви між кільцями слід обробити швидкотвердіючою цементною сумішшю. Зону, де кріпляться між собою два останні елементи шахти, потрібно додатково ізолювати. Ця процедура виконується із зовнішнього боку. Ізоляція закриє доступ талої води в колодязь і захистить кільця від зовнішнього середовища.
Важливо! Не варто використовувати для ущільнення швів між кільцями бітум або рідкий клей. Ці матеріали не забезпечать потрібного ефекту, проте зіпсують воду.
Простір із зовнішнього боку кілець потрібно заповнити гравієм із дрібною фракцією або піском. Ці порожнечі покликані компенсувати недоліки, що виникають під час земляних робіт, але для підведення води в будинок з криниці вони не потрібні. Цей прошарок буде своєрідною дренажною системою для видалення зайвої рідини. Крім цього, шар гравію знизить негативну дію на стінки шахти, що викликається морозним пученням ґрунтів.
Потім дно конструкції заповнюється дрібним камінням і покривається шаром щебеню. Так формується донний фільтр, товщина якого дорівнює 30-50 см. Можна використовувати як підкладку під каміння. Якщо на ділянці є глинистий плавун або глинистий ґрунт, не потрібно облаштовувати донний фільтр. Допускається відхід від правил, якщо роботи здійснюються на хибному пливуні, що складається з піску та глини.
Установка обладнання для водопостачання дачі з колодязя
Для введення води в будинок із колодязя використовується насосне обладнання, яке може бути як занурювальним, так і поверхневим. Занурювальні варіанти пристроїв можуть опускатися в рідину повністю або частково. Вони ефективні та працюють безшумно, за рахунок природного тиску води. Розріджене повітря не бере участі у цьому процесі. Занурювальні пристрої не потребують консервації в період холодів. Рідина сходить по трубі самостійно, для цього не потрібно відкачування. Поверхневе обладнання призначене для колодязів завглибшки не більше 10 м.
Потужність та продуктивність обладнання для введення води в будинок підбирається з урахуванням наступних параметрів:
- розміри шахти (ширина та глибина колодязя);
- якість води;
- частота експлуатації (сезонно чи постійно);
- висота водяного стовпа;
- динамічний рівень рідини;
- статичний рівень води.
Насосне обладнання монтується там, де температура не опускається нижче +2ºС та немає різких кліматичних перепадів.
Прокладка магістралі для організації водопостачання у заміському будинку з колодязя
Рідина подається в житлову будівлю із колодязя за допомогою вивідної труби. Отвір, через який вона з'єднується з бетонним кільцем, потрібно герметизувати добре. Неприпустимо, щоб верхівка забруднювала рідину в колодязі. Коли будівництво конструкції закінчено, до будинку прокладається підземна магістраль. Для цього відповідно до складеної схеми викопується траншея. Вона повинна розташовуватися підлогу кутом до будівлі, щоб вода вільно переміщалася трубами. Мінімальний діаметр водопроводу складає 3,2 см.
Корисна порада! Якщо будинок уже введено в експлуатацію, трубу можна завести в будинок поверховим способом. В іншому випадку краще прокладати магістраль через фундамент. Трубу слід захистити від впливу низьких температур та механічних навантажень.
Рівень заглиблення водопроводу залежить від двох параметрів. По-перше, потрібно визначитися з періодом експлуатації: сезонно чи цілий рік. Якщо в холодну пору року люди не проживають у будинку, магістраль можна помістити на глибину 1 м. По-друге, важливо врахувати рівень зимового промерзання ґрунтів. Труби повинні розташовуватися нижче за цей показник.
Для будівництва системи водопостачання приватного будинку використовують труби, виготовлені з різних матеріалів:
- поліпропілен;
- металопластик;
- сталь;
- пластик.
Діаметр труб в залежності від довжини магістралі:
| Довжина магістралі | Оптимальний розмір перерізу, мм |
| <10 | 20 |
| 10-30 | 25 |
| >30 | 32 |
При виборі труб для прокладання водопровідної магістралі слід враховувати такі моменти:
- складність системи монтажу;
- термін експлуатаційної служби;
- вага виробів;
- можливість застосування зварювального апарату для фіксації деталей;
- ступінь надійності;
- вартість;
- стійкість до впливу корозії та агресивних середовищ.
Схема розведення може бути колекторною. Також допускається прокладання системи шляхом послідовного підключення споживачів. Для подачі холодної рідини краще брати вироби із товщиною стінок 2,8 мм, для гарячої води підійде труба з армуванням 3,2 мм.
Вибір схеми для облаштування водопровідної магістралі на дачі, як і процес її будівництва не складний. Після того, як виконано встановлення насоса, електричного кабелю і зливного каналу, залишиться лише засипати траншею. Робити це потрібно поступово, утрамбовуючи кожен прошарок, щоб грунт у траншеї не просідав з часом. Якщо всі вимоги технології точно витримані, якісний результат будівництва буде забезпечено.
Відсутність централізованого водопостачання в заміському будинку приносить багато незручностей. Першим кроком до вирішення проблеми стає будівництво колодязя. Щоб вода не носилася цебром, потрібно перейти до наступного кроку – влаштувати водопровід.
Водопостачання з колодязя – що слід враховувати
Водопостачання приватного будинку з колодязя – найоптимальніший варіант для вирішення санітарно-гігієнічних та господарських питань, пов'язаних із водою. Не знадобиться буріння свердловини, адже криниця є практично на кожній ділянці. Плануючи схему водопостачання, слід зважати на важливі фактори, що впливають на роботу насосного обладнання. Від їх наявності чи відсутності залежить вибір схеми. Насамперед відіграє роль відстані від водного дзеркала до землі. Якщо воно не більше 8 метрів, застосовуються зовнішні насоси або насосні станції, інакше – глибинні.
Необхідно підрахувати запланований обсяг споживання на добу. Від нього залежить вибір моделі насоса та його потужності. Заздалегідь планується кількість водорозбірних точок, спосіб монтажу. Якщо споживання перевищуватиме параметри насосного обладнання, можливі перебої. Вода не подаватиметься на верхній поверх або при одночасному включенні кількох споживачів не вистачить натиску.
Прораховують відстань від колодязя до будинку по горизонталі. Потужність насоса залежить також від цього показника. Але воду насоси піднімають і по вертикалі. Вважають, що 1 метр вертикальної подачі дорівнює 4 м горизонтальної. Відстань по горизонталі ділимо на 4, до отриманого числа додаємо вертикальну відстань та отримуємо результат – скільки метрів від джерела до будинку. По ньому . Метраж завжди трохи збільшуємо, щоб мати запас.
На багатьох моделях, крім потужності, вказується максимально можлива висота підйому води та дальність, так що розраховувати самому не доведеться, але відстань все одно треба знати.
Враховується сезонність споживання. Якщо ви маєте намір користуватися водою тільки в теплу пору року, трубопровід можна прокласти поверх землі. Для використання за низьких температур слід заховати його в траншеї, щоб не розморозити взимку. Краще все-таки траншеї, і якщо вже взялися робити – робіть на совість, щоб скористатися водою цілий рік.
Проектування – особливості схеми паркану та підведення
В основі кожної системи закладено певний тип насоса: поверхневий, станція насосна, глибинний. Зовнішні насоси, до яких можна віднести і станції, по конструкції бувають вихрові та відцентрові. Останні мають більшу продуктивність, ніж вихрові, зате вихрові насоси створюють тиск у 3–7 разів більше.
Водопостачання з будь-яким варіантом вимагає наявності гідроакумулюючого пристрою. Воно виконує дві функції: служить водним резервуаром та оберігає насосний агрегат від постійної роботи та неминучого перегріву. При відключенні електрики під тиском може подаватися вода, кількість якої залежить від об'єму гідроакумулятора. Також знадобиться кілька труб, вентилі, фільтри та інше необхідне для комплектації.
Щоб своїми руками забезпечити надійну подачу водних ресурсів до будинку, слід уважно ознайомитись із типовими схемами. Їх можна застосувати в будь-яких умовах. Відрізняються лише параметри обладнання. На схемі нижче показана система із занурювальним насосом, який встановлений у колодязі. Фільтри встановлюють перед входом у акумуляторний бак або після нього. Необхідне реле, що регулює тиск. По будинку вода розлучається до точок споживання.
Розглянемо схему із зовнішнім насосом: показано застосування насосної станції, але встановлення звичайного зовнішнього насоса нічим не відрізняється.
Трубу від колодязя під землею слід провести до підвалу чи іншого приміщення. Саме там встановлюється зовнішній апарат з усім необхідним приладдям: автоматикою, фільтрами. Насосна станція має вбудований гідроакумуляторний бачок, для звичайних зовнішніх насосів його купують окремо. І на один, і на інший можна встановити накопичувач великої ємності. Коли світло відключать, вода з великого бака надходить довго.
Комплектація - що потрібно і як підібрати
Залежно від потреб та умов вибрано насосний пристрій. Зовнішній агрегат серед інших найдоступніший за вартістю, але його можливості обмежені. Він здатний працювати на відстані від землі до водної поверхні не більше 8 м. Якщо умова дотримується, варто її використовувати. Така насосна установка дає сильний шум, тому рекомендується встановлювати її в окремому приміщенні. Потужність моделі вибирається залежно від запланованого споживання.
Насосом у системі має створюватися певний тиск, що відповідає найбільшій відстані від забору до крайньої точки відбору. Вважається, що на 10 м повинен припадати тиск 1 атм. Щоб створити водопровідну систему із зовнішнім насосом, знадобиться:
- труба завдовжки від водяної поверхні до насоса;
- штуцер для її приєднання до насосної установки;
- фільтр із зворотним клапаном;
- адаптер із п'ятьма висновками, манометр, реле;
- накопичувальний бак із гнучким підведенням.
Якщо зібрати все докупи, отримаємо подібність насосної станції. Не доведеться збирати лише якщо купити готову – вона вже повністю укомплектована єдиною системою. Відмінність із самостійно зібраною системою на основі поверхневого насоса в тому, що станція має вбудований гідроакумулятор. Об'єм його невеликий, максимум 50 л, що прийнятно для невеликих потреб. Можна встановити накопичувач більшого обсягу, але знадобиться невелика переробка. Насосні станції випускаються різної потужності, найбільший рівень тиску – 55 м.
На відстані від землі до водної поверхні більше 8 м можна використовувати тільки занурювальний агрегат. Вони зустрічаються у різному виконанні – гранично прості та з автоматикою для відключення при аварійній ситуації. Вона для глибинного насоса одна – неприпустимо знизився рівень. Роль автоматичного вимикача виконує поплавець. Якщо придбали звичайний, знадобиться постійне стеження за рівнем. Краще користуватися відцентровим насосом, ніж вібраційним. Він має добрі технічні характеристики, працює тихо, на відміну від вібраційного.
Потужність занурювального насоса розраховують так само, як і для зовнішніх насосних пристроїв. Цей тип насоса може працювати на максимальній глибині, що становить приблизно 20 м. Щоб змонтувати систему, знадобиться, крім перерахованого поверхневих насосів, кабель для підключення електрики.
Автоматика для насосів – огляд можливостей
Щоб вода постійно подавалася з водопроводу під час відкриття крана, а не доводилося вмикати щоразу вручну, потрібні автоматичні пристрої. Таким пристроєм є бак, що акумулює. Він призначений стабілізувати тиск у системі, виконує захист насоса від частих включень - відключень, попереджає гідроудари в системі. У нього вручну закачується повітря, а іншу частину надходить вода. Саме повітря відіграє стабілізуючу роль.
Обов'язковий елемент автоматики - реле тиску, що виконує функцію вимикача-вимикача. Коли тиск у баку знижується, пристрій увімкнеться та вимикається при досягненні необхідних параметрів. Влаштовано реле просто. Усередині знаходяться дві пружини, що реагують на тиск, що створюється водою. Коли тиск падає, під впливом пружин замикаються контакти та вмикається електрика. Коли тиск досягає необхідного значення, контакти розмикаються.
Крім автоматичних пристроїв керування, рекомендується встановлювати захисну автоматику. Вона відключає обладнання, коли із системи з якоїсь причини дівається вода. Робота насосного обладнання за сухих труб загрожує поломкою від перегріву. Щоб унеможливити таку загрозу, застосовується датчик сухого ходу, який відключає апарат при водному дефіциті. Конструктивне виконання подібних датчиків різне: поплавець у колодязі, реле протоки, рівневий датчик.
Трубопровід – підготовка та укладання труб, розведення
Необхідний метраж труб закуплений, є сполучні елементи, крани, фумлента, герметик - можна укладати трубопровід і робити розведення. Щоб зручно було працювати у колодязі, його викачуємо. Попередньо риємо траншею - нешироку, тільки щоб було зручно працювати. Важлива глибина, вона залежить від глибини промерзання ґрунту у вашій місцевості та може коливатися від 1 м на півдні до 1,8 м у північних районах. Грунт трамбуємо, щоб завести кабель до насоса, влаштовуємо короб.
В одному з кілець на місці введення пробиваємо отвір, вставляємо згін. Це місце добре герметизуємо з обох боків. Не використовуємо герметики на синтетичній основі, які можуть забруднити колодязь. Найкраще застосувати будівельні розчини. Прокладаємо трубу по траншеї, з'єднуючи, за потреби, фітингами, ущільнюємо фумлентою. Виконуємо вхід до приміщення.
Для розведення всередині будинку складається чітка та зрозуміла схема. У ній відбиваємо всі точки споживання з підведенням труб. Саме вона дозволить розрахувати, скільки та яких знадобиться кранів, трійників та інших комплектуючих. Розв'язку можливо виконати в одному з двох варіантів, кожен з яких має певні переваги та свої недоліки.
Послідовне розведення виконується за допомогою трійників. Від основної труби вода через трійники розподіляється окремі точки. Якщо одночасно користуватися кількома водозабірними пристроями тиск між ними розподіляється рівномірно і часто буває недостатнім. При колекторному підведенні використовується окрема труба для кожної точки, тиск за будь-яких умов завжди стабільний.
Варіант із занурювальним обладнанням – як правильно встановити
Усі роботи з підготовки насоса до занурення виконуємо на землі. Відрізаємо водопровідну трубу необхідної довжини з відповідним діаметром, готуємо електрокабель та трос для страхування обладнання. На вихідний патрубок насоса нагвинчуємо зворотний клапан, до нього через муфту приєднуємо трубу. До труби хомутами за півметра кріпимо кабель. Його не слід натягувати, він має трохи провисати. У вухах насоса фіксуємо трос, можна опускати зібраний вузол.
Не тримайте за кабель, використовуйте тільки страховий трос.
Опустивши насос на потрібну глибину, закріплюємо трос на каркасі колодязя. З'єднуємо вертикальну та горизонтальну частини трубопроводу фітингом, трійником або адаптером. Герметизуємо з'єднання. Кабель укладаємо у короб. Залишилось встановити автоматику. Щоб вона працювала надійно, встановлюємо у сухому приміщенні з постійною плюсовою температурою. Послідовність подальших робіт така:
- 1. Щоб підключити всі елементи, використовуємо штуцер із п'ятьма висновками. До нього підключаємо: вхід та вихід, манометр, реле, гідравлічний бак.
- 2. Підключаємо датчик протоки у трубопровід. Підключаємо електроживлення до ланцюга насоса. Якщо використовуємо датчик рівня, він розміщується у колодязі.
- 3. Всю електропроводку укладаємо в гофровану трубу. Підключаємо кабель до щитка через ПЗВ на 10 мА.
Водопровід з поверхневим насосом – особливості монтажу
Зовнішній агрегат добре зміцнюємо на рівній поверхні, щоб він не зміщувався під час роботи. Підключаємо вхідну магістраль до насоса, інший кінець проводимо через отвір у кільці колодязя. До труби необхідної довжини приєднуємо зворотний клапан. Опускаємось у колодязь, помічник подає трубу. За допомогою фітинга приєднуємо її до горизонтальної труби. Вертикальна труба повинна бути такою довжиною, щоб зворотний клапан був вище дна колодязя сантиметрів на 30.
Поверхневі насоси не запускаються самі, подібно до глибинних. Їх потрібно заповнити водою. Заливаємо її, доки не утвориться стабільний рівень у насосі. Підключаємо апарат до розведення в будинку, закриваємо заливний отвір, перевіряємо тиск у гідроакумуляторі. Підключаємо до мережі, вода повинна наповнити бак, при тиску 2,6-3,0 атм пристрій вимикається. Відкриваємо будь-який кран, відстежуючи показники манометра. Якщо включення відбувається при тиску, рекомендованому виробником, система працює правильно.
Слід знати про можливі проблеми, щоб запобігти їм. Недостатня глибина траншеї, неутеплене місце стикування вертикальної та горизонтальної труб можуть спричинити замерзання рідини. Щоб цього не сталося, траншею викопують на 20 см глибше за промерзання ґрунту, забірну трубу утеплюють, як і сама криниця. На нього встановлюють щільну кришку із теплоізоляцією.
Іноді вода закінчується. Значить, неправильно зроблено розрахунки. Щоб такого не трапилося, перед встановленням обладнання викачуємо колодязь і спостерігаємо, за який час відновиться рівень, адже кожна колодязь має свою притоку та об'єм.
Надішліть матеріал вам на e-mail
Автономне водопостачання приватного будинку із колодязя дозволяє забезпечити необхідну якість. Приваблює економія на експлуатаційних витратах. Спробуємо розібратися, як реалізувати відповідний проект із розумними витратами.
Зручно бути чарівником. Помах магічною кийком – готовий колодязь. Насправді доведеться використовувати точний розрахунок та значні фізичні зусилля
Водопостачання приватного будинку з колодязя: переваги та недоліки, основні вимоги
Необхідність у чистій воді зрозуміла без спеціальних пояснень. Однак на практиці виникають різні труднощі:
Організація кур'єрської доставки бутильованої води не підходить для . Перелічені причини пояснюють доцільність автономного проекту . Його цілком можна реалізувати власними силами, без погоджень та звернення до профільних фахівців.
Недоліки будуть уточнені з вивчення статті. Щоб не пропустити важливі нюанси, зверніть увагу на такі факти:
Нескладно сформулювати початкові вимоги:
- достатню кількість води для повноцінного задоволення всіх потреб на об'єкті нерухомості;
- відсутність домішок, шкідливих в людини, небезпечних технологічного устаткування;
- розумна вартість та строки реалізації плану;
- невеликі витрати у процесі експлуатації, мінімум регламентних процедур;
- тривалий термін служби інженерної споруди.
Складання схеми водопостачання у заміському будинку з колодязя, загальні технічні характеристики
За допомогою цього малюнка нескладно розібратися в принципах дії та особливостях різних рішень. Найбільша глибина (100-200 м) – артезіанська свердловина. Головною перевагою є відсутність «цивілізаційних» забруднень. Від 30 до 100 метрів бурять свердловини на пісок. Вони коштують дешевше, але мають менші фільтраційні здібності. Якісні колодязі роблять глибиною до 20-30 м. Необхідно дійти рівня грунтових вод, у якому передбачається прийнятний рівень очищення.
На малюнку відмічено колодязь із парканом «верховодки». Цим терміном позначають скупчення рідини у поверхневих шарах ґрунту. Такий варіант має на увазі можливість сезонного висихання, перебої з водопостачанням. Особливо уважно доводиться вибирати місце встановлення, щоб унеможливити забруднення джерела.
Важливо!Відповідно до діючих санітарних нор відстань від вигрібної ями до колодязя має бути понад 20 м, а до траси водоводу – понад 10 м.
Замість стандартного креслення можна використовувати такий малюнок, зроблений від руки. Тут видно, як уважно автор продумав розміщення окремих функціональних блоків:
Проектуйте водопостачання приватного будинку на власній ділянці не менш ретельно. Обов'язково враховуйте особливості кожного значущого об'єкта. Джерелами забруднення є:
- Вигрібна яма, дренажне поле, відкритий септик.
- Місця вигулу та утримання домашніх тварин, худоби, птиці.
- Майданчик для миття транспортних засобів, інвентарю.
- Ділянки, де використовуються сільськогосподарські хімічні засоби.
- Автомобільні майстерні, дороги загального призначення.
- Сміттєзвалища, промислові підприємства.
Але треба розуміти, що кілька відсотків забруднень, що залишилися, не покращать якість води. Автономні станції біологічної очистки не рекомендується встановлювати ближче 15 м від колодязя. Навіть повністю герметичні накопичувальні ємності водопостачання приватного будинку монтують на відстані від 10 м.
До відома!Значення має як дальність, а й напрям перебігу підземних вод. По його ходу колодязь не встановлюють навіть на великій відстані від вигрібної ями.
Після дослідження власної ділянки вивчіть прилеглу територію. У деяких випадках наявність поблизу активних джерел забруднень змусить забути проект водопостачання приватного будинку з колодязя.
Якщо не знадобились радикальні методи, переходьте до вивчення практичних інструкцій щодо створення водопроводу в приватному будинку з криниці. У наступному розділі розповідається про те, як за допомогою найпростіших магічних пасів визначити оптимальне місце встановлення основного елемента проекту.
Як знайти воду на ділянці для колодязя: наукові методи та надприродні можливості
Що рівень грунтових вод, то менше обсяг земляних робіт. Попередні дослідження допоможуть прийняти правильне рішення під час підготовки проекту водопостачання приватного будинку з колодязя. Потрібно тільки не помилитися з вибором відповідної методики.
На фото зображено суть магічної технології. Гілку лози у вигляді літери "Y" сьогодні не використовують. Практичніше і ефективніше два зігнуті під прямим кутом металеві прути. Їх притримують у долонях, не перешкоджаючи обертанню. Повільно переміщаються ділянкою, доки вони самі не з'єднуються. Саме тут треба копати шахту системи з колодязя.
Важливо!У рекомендаціях до цієї методики вказують, що позитивний результат буде отримано лише за наявності оператора особливих біоенергетичних здібностей.
Про порівняно близьке розташування вологи можна судити з наявності ялин, осоки, інших дерев та рослин. Вранці над відповідними ділянками накопичується туман. У теплу погоду – роїться мошкара. Точнішу перевірку можна зробити за допомогою силікагелю. Гранули засипають у відповідну ємність, зважують. Закопують на глибині 40-60 см на ніч. Якщо контрольний вимір показав збільшення ваги, то вода є поблизу.
Найпростіші методики застосовувати можна. Проте всі вони є непрямими, тобто мають певну похибку. Як правило, так визначається наявність «верховодки», сильно забрудненої різними домішками.
Для прискорення процесу будівництва системи водопостачання приватного будинку можна взяти в оренду спеціалізоване обладнання з електричним приводом або замовити професійне геологічне дослідження.
Пристрій колодязя
За допомогою цього малюнка можна пояснити призначення та особливості основних елементів:
- Для попереднього очищення води на дні роблять підсипку з кількох шарів. Застосовують пісок, гравій, інші очищені гранульовані матеріали.
- На невеликій відстані від дна встановлюють насос. Замість жорстких металевих можна використовувати гнучкі пластикові труби. У цьому випадку підвіси роблять на тросі.
- Постійний водогін з колодязя встановлюють на рівні, нижче за промерзання грунту на 20-40 см. Точні дані для певного регіону можна взяти в місцевому архітектурному бюро.
- Верхню частину оточують водонепроникним шаром (утворюють «глиняний замок»). Для надійності застосовують зверху бетонування. Це запобігає попаданню в джерело дощової води.
- Далі по жерлу колодязя встановлюють перемичку, роблять утеплення стін, конструкції покрівлі. Це запобігає зниженню температури в робочій частині нижче 0°C. Витяжка нагоді для усунення неприємних запахів. У сильні морози перекривають вентиляцію.
- Окремий кран встановлюють у систему водопостачання приватного будинку з криниці для поливу городу у літній період. Перемикання режимів здійснюється запірними вентилями.
- Замість повітряної можна зробити підземну лінію електроживлення при створенні траси водопроводу.
Криниця своїми руками: покрокова інструкція
| Фото | Алгоритм дій із поясненнями |
|---|---|
 | Перевірочне буріння допоможе дізнатися про глибину залягання водоносного шару. Тому можна зробити точний розрахунок кількості елементів майбутньої конструкції. Міцні надійні стінки вийдуть із фабричних виробів. Автор придбав бетонні кільця з розмірами 100 х 100 см (висота х діаметр). Виступи та пази на торцях перешкоджають зміщенню після встановлення. Для економії коштів використано побутовий автомобільний напівпричіп. |
 | Розвантажувальні роботи та переміщення виробів виконані поодинці. Для полегшення операцій застосовують дерев'яні напрямні, важіль із брухту, інші підручні засоби. |
 | Шахта утворюється послідовно. У міру поглиблення до неї опускають бетонні кільця, продовжують копати. Для земляних робіт підійде звичайна штикова лопата з коротким живцем. |
 | Після заповнення відра доводилося щоразу металевими скобами підніматися нагору. Місткість спорожнювалася, опускалася назад. Зрозуміло, що із помічником відповідні операції можна зробити швидше. Але цей опис демонструє можливості найбільш економічного способу виконання робіт. Вийнятий ґрунт відразу завантажувався в причіп для подальшого вивезення. |
 | Підкопуючи під кільцями, забезпечується занурення стін колодязя під власною вагою. У порівняно м'якому ґрунті (пісок і глина) робити поглиблення не надто складно. На глибині понад сім метрів з'явилася вода. |
 | Цей етап – найскладніший. Щоб спростити робочі операції, їх виконання панують на період із мінімальною кількістю дощових опадів. |
 | Такий підхід допомагає знизити рівень ґрунтових вод. Додатковою перевагою є збереження працездатності інженерної споруди цілий рік. Цей проект завершувався на початку листопада. Заморозки зміцнили верхній шар ґрунту, що частково полегшило монтаж останніх кілець. |
 | Після того, як зроблена гранульована підсипка, відкачують 3-4 рази забруднену рідину. Далі можна користуватися чистою водою. Для підйому використовується занурювальний насос, гнучкий шланг. Агрегат опускається на двох міцних мотузках, щоб запобігти проблемам у разі розриву. |
 | Чай, виготовлений з цієї води, стає особливо смачним. Однак треба відзначити каламутність, що залишилася. Якщо вона не буде видалена наявною фільтрацією, доведеться встановлювати додаткові пристрої для очищення. |
 | Далі герметизують стики між кільцями, монтують вимощення, встановлюють навіс, стаціонарний забір води. |
Цей проект не позбавлений недоліків, тому нижче описано окремі етапи створення водопостачання приватного будинку з колодязя.
Копка колодязя та монтаж кілець
Великі деталі з бетону забезпечують хорошу міцність та герметичність, але переміщувати їх важко. Рекомендується використовувати кільця заввишки трохи більше 50 див.
Такий найпростіший пристрій запобігатиме пошкодженню кромок бетонних виробів. Якщо не передбачені замкові з'єднання на торцях, запобігають зсувам у сторони сталевими скобами.
Разом із помічником та застосуванням триноги з лебідкою можна дійти до водоносного шару за 5-7 днів. Автору розглянутого вище проекту водопостачання приватного будинку з колодязя довелося витратити кілька місяців.
Важливо! Не можна виконувати всі земляні роботи з подальшою установкою кілець у піщаних та інших недостатньо стійких ґрунтах. Це небезпечно для людини, яка працює на великій глибині.
У деяких випадках щільні кам'янисті шари повністю блокують можливість проведення робіт. Це – ще один аргумент на користь попередніх геологічних досліджень.
Стаття на тему:
Давайте розглянемо для чого вони потрібні, де їх застосовують, розміри, критерії вибору, складові елементи пластикового колодязя, середні ціни та тонкощі самостійного монтажу.
Пристрій гідроізоляції колодязя
Після завершення монтажу основної конструкції необхідно закласти щілини, вибоїни, тріщини. Використовують суміш із цементу та клею ПВА, рідке скло, спеціалізовані герметики. Під час вибору перевірте склад засобу. Слід виключити суміші на основі бітуму та інші компоненти, здатні погіршити органолептичні характеристики води.
Застосовують герметик відповідно до офіційних інструкцій. Зверніть увагу на температурний режим. Як правило, взимку такої обробки не виконують.
Як правильно створити донний фільтр, оголовок
Слід застосовувати добре очищені гранульовані матеріали. Для первинної дезінфекції можна промити слабким хлорним розчином. Декілька парканів води після такої обробки треба злити до зникнення характерного запаху.
До відома!Якщо вода надходить дуже швидко, неможливо видалити шар бруду, на дно встановлюють дощатий настил. При створенні такої конструкції не застосовуйте цвяхи, інші металеві кріплення, щоб не погіршити водопостачання приватного будинку з криниці продуктами корозійних процесів.
Оздоблювальні матеріали та інші компоненти видимої частини конструкції підбирають з урахуванням естетики оточення. Обов'язково оснащують люк замком, щоб запобігти доступу дітям.
При необхідності оголовок роблять у закритому виконанні, утеплюють, оснащують світильником.
Підбір та встановлення насоса в колодязі для водопостачання будинку
Щоб вибрати правильний варіант, уточнюють відстань між рівнями води та поверхні землі. До 7 метрів допустиме застосування зовнішнього насоса. Це значення не є обов'язковим, тому що в асортименті виробників є потужніше обладнання. Потрібно перевірити відповідні технічні характеристики. У будь-якому випадку рішення ухвалюють, виходячи з розрахунку загальних потреб.
Нижче наведено особливості сучасних моделей:
- Стандартний перехідний пристрій (1) з різьбленням забезпечує надійне герметичне підключення трубопроводу.
- Пластикова рукоятка (2) має достатню міцність, не іржавіє.
- Спеціальний вузол (3) полегшує заміну конденсатора.
- З надійної нержавіючої сталі виготовлені частини, що працюють під навантаженням: вал (4), робоче колесо (9).
- Поплавковий регулятор (5) включає та вимикає електроживлення з урахуванням певного рівня води у колодязі.
- Для покращення ефективності системи охолодження двигуна вода проходить через технологічну протоку (6) між двома кожухами.
- Додатковий захист валу (12) створений з композитного матеріалу (сталь, кераміка).
- У ґратах (7) зроблені отвори, які пропускають тверді фракції до 25 мм. Друга перешкода (10) призначена для відокремлення забруднень від 10 мм і більше.
- Для захисту електроприводу від води встановлені подвійні ущільнювачі (8) з масляною камерою (11). Двигун не пошкоджується у режимі холостого ходу. Він захищений електронікою від перегріву.
Стаття
Проживання у приватному будинку пов'язане з деякими незручностями, одна з яких – водопостачання. Підключення приватного чи дачного заміського будинку до централізованого водопостачання не завжди можливе, тому власникам доводиться вирішувати питання про автономне забезпечення водою. Є три варіанти такої автономії, найпростіший з яких – водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками:
- пробити власну свердловину(задоволення не з дешевих);
- скористатися водою з довколишнього природного водоймища(лише на полив, прання білизни або для тварин);
- організувати постачання водою з колодязя.
Водопостачання приватного будинку з колодязя – коли раціонально використати?
Відповіддю це питання можна вважати - завжди! Навіть якщо є вибір - підключитися до центральної труби або забезпечувати себе водою з колодязя, перевага - останньому. Справа в тому, що підключення до центрального водопостачання має ряд недоліків: напір води часто недостатній для нормального забезпечення водопроводу, вода містить шкідливі для здоров'я добавки (хлор та інші хімічні елементи). У разі аварії будинок залишиться без води.
Переваги водопостачання з колодязя
Організація водопостачання будинку з колодязя - дуже популярний заміський сервіс, який має низку незаперечних переваг:
- самостійно вирити колодязь набагато дешевшечим пробурити свердловину;
- простотау проведенні монтажних робіт;
- відсутність платиза користування водою;
- немає потреби в оформленні паперових документів;
- незалежністьвід центрального водопостачання;
- відсутність домішок;
- у разі поломки насоса воду із колодязя можна взяти відром;
- тривалий термін безперебійної експлуатації.
Схема водопостачання приватного будинку з колодязя
Водопостачання з колодязя проводять часто тоді, коли криниця вже встановлена. Технологія проведення води до приватного будинку з колодязя складається з кількох частин:
- докладна розробка схеми водопостачання;
- копання траншеї для трубопроводу та його укладання;
- підбір насоса, його встановлення;
- встановлення фільтра;
- за бажанням - встановлення водонагрівача, пральної машини, посудомийної машини та іншого обладнання.
Труби для води можуть бути металеві, пластикові, мідні, чавунні, металопластикові.
У схемі водопостачання ключове місце відводиться насосу. Його встановлюють у будинку, бажано в приміщенні, що опалюється (можна безпосередньо над колодязем, а в зимовий час добре вкрити). Насос з'єднується трубами з джерелом води і накачується в так званий гідроакумулятор, а потім за системою відгалуження подається у всі необхідні місця (зазвичай це ванна кімната, санітарна кімната, туалет, кухня).
При паралельному включенні кількох кранів тиск води падає, потім спрацьовує реле і вмикається насос.
Схема системи водопостачання приватного будинку з колодязя виконується індивідуально та залежить від цілей проведення води до будинку. Наприклад, комусь потрібна вода виключно для питних цілей, а хтось буде підключати побутову техніку, використовувати воду для годування худоби, поливу городу, миття машини і т.д.
Насос встановлюють у колодязь двома способами.
- Збоку 2-го або 3-го колодязного кільця просвердлюють дірку для пластикового шланга, простягають цей шланг, насаджують на насос і опускають у колодязь, не дістаючи дна 30-40 см. У цей же отвір простягають електричний шнур.
- Закріплюють насосний шланг для подачі води безпосередньо в колодязі (це зручно, коли необхідно дістати насос).
Це цікаво! За статистикою середня глибина колодязів становить 10-15 метрів.
Водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками
Потрібно позначити, що водопостачання з колодязя, до всього вищесказаного, можна зробити літнім або всесезонним. В останньому вода не замерзає, якщо прокласти його нижче за глибину ґрунту.
Розглянемо найлегший варіант встановлення водопостачання своїми руками, який не вимагає значних вкладень та наявності спеціальних навичок.
При встановленні водопроводу з колодязя найскладніше - це з'єднати шланг зі стінкою кільця, де пророблено отвір. Цей стик ретельно ізолюють за допомогою цементного розчину (з додаванням рідкого скла), щоб через нього не проникали в колодязь брудні поверхневі води.
ПОРАДА! Водопостачання рекомендується проводити виключно в теплу пору року (бажано пізньої весни, літа, ранньої осені) і не тільки тому, що взимку земля скута. Справа в наступному: влітку та восени рівень води дещо нижчий, ніж ранньою весною та взимку, тому помилитися з рівнем буде важче.
На фото угорі - колодязні кільця, у яких виробник передбачив отвори для наземного насоса.
Якщо в колодязі немає таких отворів, їх просвердлюють дрилем. Шланги для такого виду водопостачання можуть бути силіконовими, гумовими або гумовими з капроновими нитками.
Як вибрати насос у колодязь для водопостачання будинку?
Для подачі води з колодязя використовують занурювальні та наземні насоси. Розглянемо докладніше всі варіанти.
- Занурювальний насос- Найпростіший і найдешевший варіант, тому що і сам насос коштує недорого, і його установка досить примітивна. Мінус у тому, що в зимовий час його використовувати проблемно через можливе промерзання.
- Насосна станція з доповненням - гідроакумулятором. На відміну від занурювального, цей насос має обмеження при зануренні - максимум до 9 м. Станції оснащені баком і поверхневим насосом, призначені для закачування води в бак до утворення потрібного тиску. Таке обладнання зручне тим, що насос включається тоді, коли певний рівень води в баку буде витрачено. Плюсом такого виду є те, що в баку постійно має бути мінімальна кількість води, що дуже важливо при неполадках або відсутності електроенергії.
- Автоматичний насос.Має такий принцип роботи, як поверхневий. Його відмінність у тому, що воду у бачку він не накопичує. При відкритті крана насос запускається, при закритті відключається. Є захист від сухого ходу та система фільтрації. Насос щодо невеликих розмірів.
Якщо ви вирішили провести водопостачання у заміському будинку з колодязя, радимо подивитися відео з корисними порадами: