Nasekané zrubové steny. Typy drevených stien a technológia ich inštalácie

Prihlasovanie pre nasekané steny je lepšie vyrábať domy v zimný čas keď je drevo menej náchylné na hnilobu a deformáciu. Zrubovali kvôli múrom ihličnaté stromy s rovným kmeňom so sklonom nie väčším ako jeden centimeter na meter dĺžky. Ak je to možné, priemer guľatiny sa volí rovnaký, pričom rozdiel v hornom reze nie je väčší ako tri centimetre.

Hrúbka guľatiny by mala pri rezaní zrubu umožniť získať šírku pozdĺžnych drážok požadovanú klimatickými podmienkami: pri -20° minimálne 10 cm, pri -30° minimálne 12 cm, pri -40° cca. 14-16 cm Šírka drážky je približne 2/3 priemeru polena. Dĺžka guľatiny sa určuje v súlade s rozmermi a dispozíciou domu, pričom sa berie do úvahy potrebný prídavok pri rezaní zrubu so zvyškom (do pohára).

Obr.1. Rezanie zrubových stien. A. Vyrezanie rohu so zvyškom „do pohára“ „do oblasti“. B. Rezanie rohu "v labke"

Pri rezaní stien sa používajú čerstvo narezané polená s priemernou vlhkosťou 80-90%. Sú lepšie spracované a menej deformované, keď prirodzené sušenie V zostavená forma. Keď vlhkosť klesne na 15% (prevádzková vlhkosť v stredná zóna Rusko), drevo zmenšuje svoje rozmery v pozdĺžnom smere asi o jednu desatinu percenta a v priečnom smere o 3-6 percent.

Obr.2. A. Označenie labky. B. Spojenie vnútornej steny s vonkajšou stenou pri rezaní do labky.

Na zníženie trhlín pri zmršťovaní pri montáži zrubu môžete pozdĺž guľatiny odrezať umelú „trhlinu“ od spodnej strany k jadru a pozdĺž spodnej roviny trámov urobiť pozdĺžny rez do polovice výšky trámu.

Výrub zrubových stien sa zvyčajne vykonáva na mieste inštalácie, pričom guľatina sa ukladá „nasucho“ bez ťahadla. Po ukončení výrubu sa zrub nechá zmontovaný stáť (za šesť až deväť mesiacov sa jeho vlhkosť zníži 3-5 krát), následne sa guľatina označí, zrub sa rozvinie a zmontuje na vleku, na pre- pripravený základ.

Obr.3. A. Spojenie kmeňov pozdĺžne do čapu. B. Rezanie trámov do vonkajšej steny v podomietkovej panvici. B. Rezanie trámu do vnútornej steny.

Počas procesu sušenia a prevádzky sa nasekané steny výrazne zmršťujú, dosahujúci 1:20-1:30 pôvodnej výšky zrubu. Preto sa nad oknami a rámami dverí ponechá medzera rovnajúca sa (v závislosti od vlhkosti guľatiny) 6-10 cm. Švy medzi guľatinami sa tmelia dvakrát: prvýkrát nahrubo po stavbe domu druhýkrát po konečnom zmrštení stien po 1-1,5 roku.

Výrub stien začína položením prvej (blikajúcej) koruny z hrubších kmeňov, otesaných do dvoch hrán: jedna na spodnej strane, druhá na vnútornej strane. Keďže guľatiny v pozdĺžnych a priečnych stenách sú voči sebe posunuté o polovicu svojej výšky, prvá koruna na dvoch protiľahlých stenách sa položí buď na nosné trámy alebo dosky, alebo na nerovnomerne vysoký sokel. Pre lepšiu organizáciu drenáže (s vyčnievajúcim podkladom) sa pod prvú korunu (pozdĺž hydroizolačnej vrstvy) umiestňujú antiseptické dosky, na ktoré je pripevnená pozinkovaná strešná oceľ (obr. 1). Šírka spodného okraja korunky je najmenej pätnásť centimetrov.

Každá nasledujúca koruna zrubu je spojená s predchádzajúcou cez polkruhovú pozdĺžnu drážku vybranú zo spodnej strany každého zrubu. Na zabezpečenie stability stien sú korunky navzájom spojené zvislými vložkovými čapmi, obdĺžnikovými 2x5 cm alebo okrúhlymi 3-4 cm v priereze a 10-12 cm vysokými, pričom sú umiestnené šachovnicovo v každom rade každý 1- 1,5 m po dĺžke zrubu . V stenách sú vo vzdialenosti 15-20 cm od okrajov aspoň dva ostne. Otvory kolíkov by mali mať hĺbkovú rezervu na prievan, to znamená 1,5-2 cm viac výšky tŕne Polená v zrube sú naukladané striedavo so zadkami rôzne strany aby sa zachovala celková vodorovnosť riadkov.

Spájanie kmeňov v rohoch je možné vykonať dvoma spôsobmi: so zvyškom „v pohári“ a bez zvyšku „v labke“ (obr. 1. Priesečník vonkajších stien s vnútornými stenami sa tiež vykonáva v pohári alebo v labke (obr. 3. Pri rezaní do pohára kvôli rohovým zvyškom sa na každom polienku stratí asi 0,5 m, navyše prečnievajúce konce kmeňov zasahujú do následného obkladu alebo obkladu stien. Sekanie labkou je ekonomickejšie, ale vyžaduje si vyššiu kvalifikáciu, viac času a presnosti pri práci.

Ďalej - Takéto steny sa vyznačujú vysokou pevnosťou a vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami, ako aj dlhodobo

služby. Stavba takýchto stien si vyžaduje značnú spotrebu dreva a pracovných zdrojov.

Každý rad guľatiny sa považuje za korunu. Zrubový dom vzniká postupným skladaním koruny na seba. V tomto prípade je spodný prvý rad guľatiny vyrobený o niekoľko centimetrov hrubší a nazýva sa podšívka.

Koruny sú umiestnené tak, že spodné konce guľatiny vyzerajú zakaždým v rôznych smeroch a potom sú po celej dĺžke spojené zvislým hrebeňom. V tomto prípade sú spoje korún pozdĺž celej výšky stien usporiadané v inom rade. Spojenie koruniek sa vykonáva pomocou drážkovaných drážok a vkladacích čapov.

Aby sa zabránilo vniknutiu vody do drážok, korunky sú umiestnené drážkou nadol. Šírka drážky závisí od klímy oblasti, kde prebieha výstavba (v priemere sa pohybuje od 12-15 cm). Čím je oblasť chladnejšia, tým väčšia je drážka, pretože sú položené pomocou kúdele, čím sa zhutňuje a izoluje každý šev.

Po celej výške zrubu sa každých 1,5 - 2 metre šachovnicovo osadia hroty s výškou 10 až 12 cm do každej koruny nad sebou. aspoň dva kusy naraz a sú umiestnené od okrajov móla od 15 do 20 cm.

Kábel sa používa na utesnenie švov medzi kmeňmi na ochranu pred vetrom - raz ihneď po postavení stien a druhýkrát po konečnom vyrovnaní (od 1 do 2 rokov).

Sadnutie konštrukcie nastáva v dôsledku zhutnenia vo švíkoch kúdele a v dôsledku vysychania dreva v druhom roku po postavení zrubu o cca 1/20 jeho výšky výška hniezd pre čapíky väčšia ako výška samotných čapov o 1-2 cm.

Korunky v rohoch štruktúr môžu byť spojené zárezom dvoma spôsobmi: so zvyškom v miske alebo bez zvyšku - v labke. Druhá metóda zahŕňa menšiu spotrebu dreva, pretože nezanecháva žiadne zvyšky. Je to efektívnejšie ako prvá metóda.

Rámové steny

Tento typ steny vyžaduje menej práce a materiálové náklady v porovnaní s polenom alebo dlažobnými kockami. Je prezentovaný vo forme nosného dreveného rámu, ktorý je na oboch stranách opláštený plechom alebo lisovanými materiálmi. Takéto steny sú pomerne ľahké, nezmršťujú sa, takže je možné ich opláštiť alebo zakryť ihneď po stavbe.

Na konštrukciu rámu vonkajších a vnútorných stien, krokiev a trámov sa používajú dosky malej hrúbky (asi 5 cm). V rovnakej dobe, stojany nosné steny musíte vziať aspoň 10 cm na šírku. Šírka stĺpikov rámu vo vonkajších stenách je vypočítaná hodnota na základe teploty životné prostredie a účinnosť izolácie Na prepojenie dverných a okenných otvorov sú nosné stĺpiky rámu vyrobené od seba v intervaloch 0,5 m. Ako rohové stĺpiky sa používajú kompozitné dosky alebo nosníky.

S vnútri rám je opláštený rôznymi dokončovacie materiály(napríklad dosky, sadrokartón). A s vonku Na zakrytie rámu sa používa obloženie, obklad, dosky atď.

Minerálne a organické materiály. Minerálne materiály, medzi ktoré patria dosky zo sklenenej vlny, cement, vápno, sadra, sa v súčasnosti používajú ako účinná izolácia, pretože tieto materiály sú veľmi ľahké, neničia ich huby, plesne, hniloba a hlodavce a materiál je odolný voči ohňu. Organické materiály, medzi ktoré patria piliny, rašelina, hobliny, pemza, majú horšie vlastnosti ako minerálne materiály, pretože podliehajú zničeniu hlodavcami, hnijú a nie sú odolné voči ohňu. Okrem toho musia byť pred pridaním organických materiálov ošetrené antiseptikom a zmiešané s akýmkoľvek minerálom a potom položené vo vrstvách a každá vrstva zhutnená. Na vyplnenie rámu sa používajú bloky a ľahký betón, keďže schnutie výplne trvá 4 až 5 týždňov.

Pri vykonávaní opláštenia zvonku pomocou zvislých a vodorovných spojov sa z vyčnievajúcich miest inštalujú odtoky na ochranu stien pred zrážkami.

Medzi izoláciou a plášťom na vnútornej strane je umiestnená syntetická fólia a pergamen ako parozábrana na ochranu stien pred vodnou parou.

Panelové steny

Panelové steny sú hlavné konštrukčné časti steny vyrábané vo výrobe vo forme zväčšených panelových prvkov. Výstavba budov s takýmito stenami si nevyžaduje značné náklady na prácu, pretože je potrebné ich inštalovať iba na stavenisku, čo sa robí veľmi rýchlo, a musia sa vykonať dokončovacie práce.

Pozdĺž základne budovy je spodný rám vyrobený z antiseptických drevených trámov pripevnený kotviacimi skrutkami, ktoré sú drevené panelové domy je základom steny. Nástenné dosky sú inštalované na spodnom ráme, na ktorý je umiestnený horný rám, ktorý drží dosky pohromade a slúži ako podpera. podkrovné podlahy. Stenové panely rozdelené na vnútorné a vonkajšie a vonkajšie panely na dvere, okná a žalúzie pozostávajú z dlažieb a opláštenia na vonkajšej a vnútornej strane, medzi ktoré je položená izolácia - matrace z minerálnej plsti rovná výške jedného poschodia budovy a šírke 0,6-1,2 m.

Pre každý spoj vytvorený zo spájania a upevňovania vertikálne umiestnených panelov je potrebné zabezpečiť potrebnú hustotu a ochranu pred vetrom. Na spojoch sa robí parozábrana. Na tento účel sa do spojov vloží minerálna plsť s hrúbkou do 2 cm, zlepená studeným bitúmenovým tmelom, a potom sa spoj zlisuje pákovým zariadením.

Osobitná pozornosť Pri stavbe panelového domu je potrebné venovať pozornosť pivničným a odkvapovým zostavám, aby nedošlo k ich zamrznutiu. Na tento účel sú izolované a na ochranu pred akumuláciou vlhkosti je zabezpečená parozábrana.

Podlahy v panelových domoch sa najčastejšie vyrábajú buď panelové alebo trámové.

Podzemie pod podlahou pivnice nie je zateplené, keďže musí byť chladné a vetrané a nad podzemím musí byť strop veľmi dobre izolovaný a mať pod podlahou organizovanú parozábranu A zvonku na úrovni podlahy an je položený izolovaný nemrznúci pás.

Aby sa zabránilo hromadeniu vodnej pary vo vnútri panelu z priestorov, je na vnútornej strane panelu pod plášťom vyrobená parozábrana. A na vonkajšej strane je pod obklad umiestnený papier, ktorý chráni budovu pred vetrom.

Steny tvoria asi tretinu nákladov na dom. Preto výber lacných, odolných a odolné materiály má pre nich nemalý význam. Miestne materiály sú považované za najlacnejšie.

Hrúbka stien závisí od klimatickými podmienkami a použitý materiál. Čím ľahší materiál, tým teplejšie a tenšie steny.

Drevené štiepané steny

Sú postavené z guľatiny alebo trámov, zvyčajne z ihličnatého dreva. Materiál musí byť suchý, bez hniloby, prasklín a nesmie byť napadnutý hubami alebo drevokazným hmyzom. Kvalitu materiálu určuje úder pažbou sekery: čistý, čistý zvuk naznačuje kvalitné drevo. Suché drevo sa po spracovaní prakticky nedeformuje, ale je náročnejšie na spracovanie. Polená na steny by mali mať priemer rezu 18 až 26 cm, potom sa narežú na jeden okraj (zvnútra). Prvá (plochá) koruna je vyrobená z hrubších kmeňov (zvyčajne 3-5 cm), otesaných do dvoch okrajov: jeden na vnútornej strane, druhý na strane, ktorou sa poleno kladie na základ. Aby poleno pevne a stabilne ležalo na základoch, musí byť šírka spodného okraja aspoň 15 cm.

Prvá koruna je položená striktne podľa úrovne, ďalšia je s ňou zatavená do drážky, ktorá je vybraná zo spodnej strany každého guľatiny. Šírka drážky sa v závislosti od klimatických podmienok pohybuje od 13 do 15 cm. Najlepšia forma drážka je polkruh, najhorší je trojuholník. Na izoláciu je do drážok umiestnený tepelnoizolačný materiál - kúdeľ, suchý mach, plsť. Na zabezpečenie stability stien sú koruny navzájom vystužené vložkovými čapmi s výškou 12-15 cm, šírkou 5-7 cm, hrúbkou 2,5 cm, pričom sú umiestnené každých 1,5-2 m po dĺžke a šachovnicovo po výške. zrubového domu. Aby hroty ľahšie zapadli do objímok, ich konce sú skosené. V stenách sú čapy umiestnené jeden nad druhým (ale nie menej ako dva), pričom sú umiestnené 15-20 cm od okrajov. Druhá koruna je umiestnená na prvej korune, tretia na ňu atď vyskladať zrub naraz na celú výšku, od rezu v samostatných častiachčasto vedie k deformáciám.

Aby nedošlo k zámene poradia kladenia rámu, pri demontáži na sekundárnu montáž sa na kúdeľ nanášajú značky na všetkých stranách koruniek sekerou resp. olejová farba vložte rímskymi číslicami (značky kriedou alebo ceruzkou sú nežiaduce, pretože sa rýchlo vymazávajú). Hotový zrub sa odporúča pokryť strešnou lepenkou, strešnou lepenkou alebo širokými doskami a nechať ho aspoň rok. Ak sa zrubový dom zo suroviny montuje priamo na kúdeľ alebo iný tepelne izolačný materiál, potom tento môže hniť v drážkach a dokonca úplne hniť; Je tiež možný vzhľad huby. Ak sa steny v budúcnosti nezakryjú, polená je možné narezať na konzolu, t.j. na rovnaký priemer. To dáva domu krajší vzhľad.

Po vysušení sa rám rozoberie a následne sa nainštaluje na lepidlo alebo iné tepelnoizolačné materiály.

V dôsledku zmršťovania dreva a zhutňovania tepelnoizolačného materiálu zapusteného do drážok sa zrubové steny v prvých 1-1,5 roku zmršťujú a dosahujú 1/20-1/30 pôvodnej výšky zrubu. Ak by teda svetlá výška miestnosti mala byť 3 m, tak pri rezaní, berúc do úvahy hodnotu zmrštenia, by mal byť zrub vyrobený o 15-20 cm vyšší.

Hĺbka objímok pre hroty by tiež mala mať medzeru, t.j. presahovať výšku hrotov o 15-20 cm. (Obr.85).

Aby sa znížilo prúdenie vzduchu, švy medzi kmeňmi sa utesnia dvakrát: prvýkrát v hrubom stave po postavení domu, druhýkrát po usadení stien (po 1-1,5 roku). Až po opakovanom tmelení a konečnom usadení po 1-1,5 roku sa steny z vonkajšej alebo vnútornej strany dokončia, t.j. obložia doskami, obložia tehlou, omietnu.

Zrubový dom sa inštaluje na základ v nasledujúcom poradí. O úroveň vyššie cementová malta vrch základu, na to položte hydroizoláciu, potom širokú, bitúmenom pokrytú obkladovú dosku s hrúbkou 50-60 mm, položte kúdeľ (plsť) a položte na to prvú korunu, na to druhú kúdeľ atď. (obr. 86 ). Nad okennými a dvernými otvormi je ponechaná špeciálna vzdialenosť na vyrovnanie, ktorá sa rovná 1/20 výšky otvoru. Táto medzera je vyplnená tepelnoizolačný materiál a po usadení sa do nej vloží blok a zatmelí.

Zrubové alebo dláždené steny v dĺžke 6-8 m sú v rohoch a priesečníkoch spojené s vnútornými stenami, ktoré rozdeľujú dom na samostatné miestnosti. Pre veľké vzdialenosti vonkajších stien sú zosilnené svorkami - zvislými párovými nosníkmi inštalovanými na oboch stranách steny a upevnenými každých 1-1,5 m na výšku pomocou skrutiek s priemerom 15 až 20 mm. Aby sa po usadení stien mohli skrutky voľne pohybovať, otvory v stlačeniach sú vytvarované do zvislých štrbín.

Rohy stien drevených zrubových domov sú vyrobené „v oblo“ („v pohári“) alebo „v labke“.

Zrúbanie stien „in oblo“ (obr. 87, A).

Spojenia tohto typu môžu byť jednoduché alebo zložité. Komplexné spojenie zahŕňa inštaláciu skrytých hrotov v „pohároch“ (rohoch) (obr. 87, B). Dve spodné guľatiny sú umiestnené na dvoch protiľahlých stranách prvej alebo rámovej koruny. Cez tieto polená sa položia ďalšie dve polená a na nich sa vyrežú „poháre“ s odstupom od koncov o 25 – 30 cm Pri rezaní „do okraja“ sa dom zmenší na dĺžku aj na šírku asi o 50 cm .

Pozrime sa bližšie na techniku ​​rezania. Nohy vlasca sa od seba odsunú o polovicu priemeru spodného kmeňa (obr. 88) a nástroj sa priloží k nemu tak, aby hroty nôh boli kolmé na označované polená. Jedna noha línie sa pohybuje pozdĺž povrchu spodného kmeňa a druhá načrtáva oblúk na hornom. Táto operácia sa vykonáva aj na druhom konci denníka. Potom sa obráti značkami nahor a „poháre“ na oboch koncoch sa vyrežú sekerou presne podľa značiek. Po nainštalovaní guľatiny na miesto skontrolujte tesnosť jeho uloženia a v prípade potreby ho upravte. V rovnakom poradí sú „poháre“ vyrezané na iných korunových kmeňoch. Vrchné časti guľatiny sú orezané, čo im dáva oválny tvar. Na druhej a nasledujúcich korunkách sa okrem „pohárov“ vyberajú drážky aj z ich spodnej strany. Ak chcete načrtnúť drážku, nohy vlasca sa od seba oddialia do hĺbky. Nástroj je umiestnený oproti kmeňom, ako je znázornené na obrázku.

Potom sa po celej dĺžke horného guľatiny na oboch stranách nanášajú značky na šírku drážky. Poleno obrátia hore nohami, sekerou urobia každých 30-50 cm zárezy požadovanej hĺbky a vyberú drážku, ktorá by sa mala v najhlbšej časti rovnať veľkosti rozprestretých nôh vlasca. Rovnako ako pri prvej korune by mala byť horná časť guľatiny dobre vyrovnaná.

V prípade zložitého rezania sa čapíky vyrábajú v „pohároch“ horných kmeňov a hniezda sa vyrábajú v spodných kmeňoch.

Rezanie stien „na dlani“ (obr. 89). Pri sekaní "v labke" sa rohy ukážu ako chladnejšie, takže musia byť nielen izolované tepelne izolačným materiálom, ale aj pokryté doskami. Pri začatí rezania sa všetky konce guľatiny narežú na dĺžku 1-1,5 priemeru na štyri hrany, čím získajú tvar štvorcového lúča, ale s presne rovnakým prierezom. Na každom otesanom konci polena zmerajte hrúbku hrany. Koniec a zvislé strany tesaných koncov sú rozdelené značkami presne ôsmimi rovnakými dielmi a nakreslite čiary rovnobežné s vytesanými stranami cez riziká a označte okraje písmenami AB, VG, DE a ZH3. Na hornej a spodnej strane okraja AB je položená 1/8, na okrajoch VG a DE - 2/8 a na okraji ZH - 3/8. Ak teraz spojíme označené body rovnými čiarami, dostaneme okraje „labky“ rovné 6/8 pozdĺž AB, 4/8 pozdĺž VG a DE a 2/8 strany lúča pozdĺž ZHZ. Odrezaním prebytočného dreva získame labku. Drážky sú označené a vybrané, ako v procese rezania.

Aby sa vylúčila možnosť posunu kmeňov „v labke“, niekedy sa tam umiestni tajný alebo koreňový čap, ktorý meria asi 1/3 šírky a dĺžky labky (obr. 90). Umiestnite ho blízko vnútorného rohu.Na konštrukciu podkrovných a medzipodlažných podláh sú pozdĺž stien umiestnené trámy. Vo vonkajších stenách sú ich konce zaistené panvicou a vo vnútorných stenách polopanvicou. Keď sú trámy umiestnené jeden proti druhému, nie sú umiestnené na konci, ale sú úplne vyrezané do celej hrúbky steny (obr. 91).

Pri montáži zrubu sa konope, kúdeľ, plsť alebo mach umiestnia medzi guľatiny (trámy) na izoláciu až po usadení domu a úplnom vysušení dreva.

Používa sa pri tmelení vláknité materiály rozložené v rovnomernej vrstve s vláknami naprieč drážkou. Vlákna by mali vyčnievať z drážok na oboch stranách aspoň o 5 cm.

Je oveľa pohodlnejšie rezať steny z trámov. V rohoch môžu byť spojené rôznymi spôsobmi, napríklad - rezaním rohov stien „na labku s koreňovým hrotom v polovici stromu (obr. 92).

Plsť treba namočiť do formaldehydu alebo iných roztokov, ktoré ju chránia pred zriedením od molí, a vysušiť. Ešte lepšie je použiť impregnovanú plsť, to znamená impregnovanú bitúmenom alebo živicou. Mach by mal byť suchý, no zároveň dostatočne pružný (suchý mach sa drobí, ale mokrý mach hnije strom). Suchý mach rýchlo zmizne, preto je lepšie ho zmiešať s kúdeľou.

Príklepový kúdeľ s rôzne nástroje- tmely z tvrdého dreva alebo kovu.

Sádzacia špachtľa je plochá špachtľa s čepeľou šírkou 100 mm a hrúbkou 5 mm. S jeho pomocou sú drážky utesnené.

Krivka - (čepeľ šírka 50-60, hrúbka 5 mm) sa používa na tmelenie v zaoblených oblastiach a v rohoch.

Cestný robotník - (nôž do šírky 170, hrúbka 8 až 15 mm; pozdĺž dĺžky noža je usporiadaná drážka hlboká až 10 mm) sa používa na vysádzanie prameňov kúdele a dáva mu tvar valca. Je dobré mať tri cestné vedenia – pre úzke, stredné a široké drážky.

Lámanie - (klinovitá čepeľ o šírke 30 mm) sa používa na rozšírenie tesných drážok, čím sa uľahčuje vkladanie kúdele do nich.

Tesniace čepele by nemali byť príliš ostré (aby neposekali kúdeľ alebo mach), hladké (nevyťahovať materiály do nich vložené z drážok).

Mušeľ alebo palička je drevené kladivo, ktoré sa používa na udieranie do tesnenia. Vyrobené z tvrdého dreva. Aby sa muchelle ochránila pred rozštiepením a aby mala primeranú váhu, navlečie sa naň dve až štyri hrubé obrúčky. Priemer mušle - 100-150, dĺžka -200 mm. Dá sa pripevniť na rukoväť s dĺžkou až 300 mm.

Tesniace práce sa vykonávajú „natiahnuté“ alebo „nasadené“ (obr. 94).

Predĺžený tmel sa používa v drážkach a štrbinách. Po vytvorení prameňa kúdele sa priloží k drážke (drážke) a pritlačí sa rukami alebo tmelom. Táto operácia sa opakuje, kým sa nevyplní celá drážka. Vložený kúdeľ je starostlivo zhutnený tmelom na nastavenie typu. Potom sa z kúdele vytvorí valček, ktorý sa vloží do drážky, uchopí sa vláknami vyčnievajúcimi z drážky a silou sa zatlačí. Ak valček nie je zachytený vyčnievajúcimi vláknami, môže vypadnúť.

Tesnenie „set“ sa vykonáva v širokých drážkach alebo štrbinách. Dlhé pramene s hrúbkou 1,5-2 cm sa zľahka skrútia z kúdele (konope) a zvinú do guľôčok. Potom sa z gule „vyberú“ slučky a kúdeľ sa vrazí do drážky. Čím je drážka širšia a hlbšia, tým viac prameňov do nej musíte vložiť. Vlákno sa zhutňuje najskôr pozdĺž horného a potom pozdĺž spodného okraja a pre rovnomernosť sa zhutňuje cestárom.

Najprv zatmelia najspodnejšiu drážku po celom obvode domu, potom druhú atď. Samostatné zatmelenie každej steny môže spôsobiť skrútenie stien, preto utesňujte

je potrebné po obvode domu. Po vonkajších tesniacich prácach prechádzajú na vnútorné.

Po utesnení sa steny zdvihnú asi o 15 cm. Preto, aby nedošlo k poškodeniu komín, pred tmelením odstráňte zásyp a mazivo v blízkosti potrubia. Po utesnení sa táto medzera opäť utesní.

Zvlášť treba dávať pozor na utesnenie rohov domu, ktoré sa ľahko vyfúknu. Aby sa zabránilo zvetrávaniu tmelu, môže byť natretý olejovou farbou alebo pokrytý drevenými blokmi.

KRYTIE KONTROLOVANÝCH STENY

Na izoláciu domu a ochranu vleku pred poveternostnými vplyvmi sa 1-1,5 roka po úplnom usadení stien často opláštia doskami, obložia tehlovými alebo azbestocementovými doskami.

Dosky sú pribité na tyče umiestnené na stenách. Opláštenie sa potom zvyčajne natiera olejovou farbou.

Na obklad je možné použiť červené aj silikátové tehly. Murivo sa ukladá na okraj alebo polovicu tehly. Pred pokládkou musí byť horná časť základu vyrovnaná cementovou maltou a musí sa na ňu položiť hydroizolácia z dvoch vrstiev strešnej lepenky alebo strešnej lepenky. Medzi stenou a tehlovým obkladom treba nechať medzeru aspoň 3 cm, ktorá sa v budúcnosti ničím nezakrýva. Aby obklad pevne držal, sú na steny pribité svorky - pásy z pozinkovanej ocele šírky 4 cm preložené na polovicu (čierne pásy je potrebné natrieť dvakrát až trikrát olejovou farbou). Umiestnite svorky vo vzdialenosti 50 cm od seba. Po troch radoch pri pokládke na hranu a po piatich až šiestich radoch pri položení polovice tehly sa kliešte zapustia do obkladu do hĺbky 6, resp. 10 cm. Malta na murovanie musí byť minimálne triedy „50“ (na 1 diel cementu triedy „400“ 6 dielov a na triedu „300“ - 3 diely piesku). Opláštenie nie je vyvedené na strechu (odkvap) o jeden rad. Vetracie otvory s rozmermi 15x15 cm sú ponechané v spodnej časti obkladu každých 1,5-2 m, pričom dbajte na to, aby boli zakryté pred hlodavcami jemnou sieťkou. Tam, kde sa obklad dostane do kontaktu s drevom, je potrebné položiť dve vrstvy lepenky alebo lepenky. V prípade potreby sa obklad omietne.

STENY S DREVENÝM RÁMOM

Vyžaduje podstatne menej dreva ako zrubové steny. Rámové domy môžu byť teplé a tiché, ale hlavná vec je, že sa ľahšie stavajú vlastnými rukami.

Rám pozostáva zo spodných a horných rámov, stien, stužujúcich vzpier a pomocných prvkov ako sú medziľahlé stĺpiky a priečniky, medzi ktorými sú umiestnené okenné a dverné otvory (obr. 95). Dvojposchodové domy možno postaviť pomocou nasledujúcich dvoch hlavných typov rámov: s priechodnými stojanmi na dvoch poschodiach; s podlahovými regálmi, to znamená, že jeden dom akoby stál na druhom. Prvý typ rámu je vysoko odolný, ale vyžaduje dlhý materiál. Druhý typ rámu je jednoduchší a umožňuje použitie krátkeho materiálu.

Nosné regály rámu sú umiestnené vo vzdialenosti 0,5 až 1,5 m, t.j. v závislosti od veľkosti okien a dverí. Rohové stĺpiky rámu sú vyrobené z nosníkov alebo kompozitných dosiek a bežné stĺpiky sú vyrobené z dosiek 50X100 alebo 60X120 mm. Spodný rám, ktorý slúži ako základ rámu, je zostavený z nosníkov, guľatiny alebo dosiek. Rohy tohto postroja sú vyrobené s rovným polostromovým zámkom. Ak sú podlahové trámy vyrezané do rámu, potom je tento vyrobený z dvoch korún, a ak spočíva na stĺpoch, potom z jednej koruny. Rámové prvky sú zvyčajne pripevnené klincami a menej často čapmi.

Pre väčšiu tuhosť rámu sú medzi stĺpiky na oboch stranách umiestnené doskové vzpery, ktoré sú zarezané v jednej rovine s rámom panvice alebo polopanvice. Horný rám je umiestnený na vrchu regálov (najlepšie na rovných čapoch), do ktorých sú vyrezané stropné nosníky. Na nosníky sú umiestnené krokvy. Zrubové trámy je možné nahradiť doskami s prierezom 5x18 alebo 5x20 cm, uloženými na hrane. Zostavený rám je z vonkajšej strany opláštený doskami s hrúbkou 20-25 mm, ktoré sú pribité na steny klincami s hrúbkou 75-80 mm.

Namiesto dosiek môžete použiť azbestocementové dosky alebo iné trvanlivé materiály odolné voči poveternostným vplyvom.

Na izoláciu stien rámový domčasto z dvoch vrstiev dosiek, medzi ktorými je priestor vyplnený rôznymi valcovanými, doskovými a sypkými materiálmi. Rolovacie a doskové materiály sú pripevnené k rámu klincami a švy sú potiahnuté sadrovú maltu alebo tmelenie kúdeľom. Pri pokladaní dosiek v dvoch vrstvách by mali byť švy medzi doskami prvej vrstvy

byť pokryté doskami druhej vrstvy. Stonky trstinových dosiek by mali byť umiestnené vertikálne, keď sú položené v jednej vrstve, a vertikálne a horizontálne, keď sú položené v dvoch vrstvách. Slamené dosky sa namočia na 2 hodiny do 10% roztoku síranu železnatého a dôkladne sa vysušia (to chránia dosky pred hnilobou a zničením hlodavcami). Vetranie sa zníži, ak sa medzi dosky umiestni hrubý stavebný papier alebo lepenka.

Materiálom na zásyp môže byť troska, pemza, piliny, mach, rašelina, slnečnicové šupky, palivové drevo, kúdeľ, nasekaná trstina, slama atď. Čím je materiál ľahší, tým je jeho tepelná vodivosť nižšia. Pripomeňme si váhu niektorých sypkých materiálov(v 1 m3): kotolnícka troska - 1000 kg, granulovaná vysokopecná troska - 700, tripoli - 600, pemza -500, drevené hobliny - 300, piliny - 250, suchá rašelina - 150, suchý mach - 135, slamené plevy (rezanie )) - 120 kg. Všetky organické materiály (piliny, plevy, rašelina, mach, hobliny, palivové drevo atď.) sú antiseptické a vysušené. Pred zásypom sa zmiešajú so sadrou a páperovým vápnom v tomto pomere: zásyp - 85%, páperové vápno - 10%, sadra - 5%. Organické materiály musia byť suché.

Komponenty sa nalejú na úderník vo vrstvách a dobre sa premiešajú, kým nie sú úplne homogénne. Pripravený zásyp sa umiestni do dutín vo vrstvách 20-30 cm a dôkladne sa zhutní.

Veľkou nevýhodou suchých zásypov je, že v nich vznikajú sedimenty s tvorbou dutín. Preto pri ich použití musia byť steny zdvihnuté o 20-30 cm vyššie stropné trámy a úplne naplňte zásypom; Postupne sa usadzuje a vypĺňa prázdne miesta. Pod okná namiesto zásypu je lepšie použiť doskové alebo vláknité materiály. Ak tam nie sú, mali by ste nainštalovať výsuvné parapety a pridať cez ne zásyp.

Môžete použiť aj vlhčené zásypy pri zachovaní určitého pomeru použitých materiálov, ktoré sa berú v objemových, alebo ešte lepšie v hmotnostných dieloch:

1) na 1 diel organického plniva, 0,3 dielu páperia Ivesti alebo mletej vriacej vody a 2 diely vody;

2) na 1 diel organického plniva 0,4 dielu sadry - 2 diely vody.

Ak sa namiesto vápenného prášku alebo mletého vápna použije vápenná pasta, použite jej dvakrát toľko, ale znížte množstvo vody.

Vlhčené náplne sa pripravujú nasledovne. Organické plnivá a spojivo sa nalejú na úderník vo vrstvách, všetko sa dôkladne premieša a potom sa navlhčí vodou. Zásyp položený ľahkým zhutnením schne v konštrukciách tri až päť týždňov v závislosti od teplotné podmienky. V drevených rámových budovách by sa takéto zásypy nemali používať. parotesné materiály(strešná lepenka, strešná lepenka, pergamen atď.), ktoré spomaľujú schnutie a niekedy dokonca vedú k tvorbe plesní - nebezpečný škodca drevo

Efektívnejšou izoláciou z organických materiálov sú dosky s rozmermi 50x50 alebo 70x70 cm a hrúbkou od 5 do 10 cm. Na ich prípravu na 1 hmotnostný diel organického plniva vezmite 4 diely hlineného cesta, 0,3 dielu cementu, 2-2,5 dielu vody; alebo 1,5 dielu mletej vriacej vody (môže sa použiť páperie), 0,3 dielu cementu, 2-2,5 dielu vody; alebo 1,5-2 dielov sadry, 2-2,5 dielov vody; alebo 1-2 diely hliny v tvare trstiny, aspoň 0,7 dielu mletej vriacej vody (môže sa použiť páperie) a 2-3 diely vody.

Ak sa použije vápenná pasta, jej množstvo sa zdvojnásobí a voda sa zníži.

Suché materiály sa vopred zmiešajú, navlhčia vodou a znova sa premiešajú, kým nie sú homogénne, umiestnia sa do foriem, zhutnia, odstránia a sušia pod prístreškom alebo vo vnútri. Doba schnutia závisí od teplotných podmienok a použitého spojiva. Výrobky s hlinou sušia v priemere štyri až päť týždňov, so sadrou, vápnom a tripoli - dva až tri týždne.

A.M.Shepelev

"Ako postaviť vidiecky dom"

Predslov

Pre steny nízkopodlažných budov tradičný materiál je strom.

Požadované nástroje a materiálov

LogdrevaNechtyHobľovaná doskaVŕtajteDrevotrieskaSekáčCeruzkaJigsawKladivoškvrnanôžPíla na železoOSB doskyOchranné okuliareŤahaťRespirátorRuletaSamorezné skrutkyRebríkŠtvorcovýúroveňIzoláciaPreglejkaSkrutkovač

Rozbaliť

Obsah

Akýkoľvek druh drevené steny nebol zvolený pri výstavbe, určite majte na pamäti, že výška takejto budovy je obmedzená na maximálne dve podlažia. Okrem toho nezabúdajte, že zrubové, dlažbové a zárubné steny sú horľavé, náchylné na hnilobu a často ich poškodzujú škodcovia. Nepochybnými výhodami sú vysoká ekologickosť materiálov a nízka tepelná vodivosť.

Materiály na steny dreveného domu, ich výhody a nevýhody

Pre steny nízkopodlažných budov je drevo tradičným materiálom. Najpohodlnejšie z hľadiska sanitárnych a hygienických požiadaviek sú dláždené a nasekané steny z ihličnatých stromov. Ich nevýhodou je sedimentárna deformácia v prvých 1,5-2 rokoch a nízka požiarna odolnosť.

Hlavné typy stien drevené domy– tieto sú nasekané z guľatiny alebo trámov, rámu, panelu a rámového panelu.

Rámové steny v drevený domček opodstatnené v prítomnosti reziva a účinnej izolácie. Rámové steny nevyžadujú masívne steny a na rozdiel od zrubových stien nespôsobujú deformácie po stavbe. Požiarna odolnosť a kapitálová pevnosť rámových stien sa zvyšuje.

Najpohodlnejšie materiály pre drevené steny z hľadiska sanitárnych a hygienických požiadaviek (vrátane nízkej tepelnej vodivosti) sú ihličnaté stromy. Vhodnejšie sú ihličnaté stromy, pretože majú pravidelnejší tvar kmeňa a sú menej náchylné na hnilobu ako listnaté stromy.

Výhodou drevených stien je, že majú nízku tepelnú vodivosť, preto ak sa dom v zime nevykuroval, vykurujte ho na komfortné podmienky možné za pár hodín. Drevo vytvára zdravú mikroklímu v dome, prebytočná vlhkosť sa rýchlo odstraňuje z miestnosti. Drevené steny sú pomerne ľahké a odolné voči deformácii. Dá sa na nich stavať stĺpovitý základ alebo „plávajúci stĺp“ základ. Drevené steny vydržia neobmedzený počet cyklov zmrazovania/rozmrazovania, a preto ich životnosť môže presiahnuť 100 rokov.

Nevýhody drevených stien sú, že sú ľahko horľavé a náchylné na hmyzích škodcov a hnilobu. V tomto prípade môže množstvo osídlenia dosiahnuť 10%, čo je výrazne vyššie ako u kamenných alebo zárubných múrov (1-3%). Drevo sa môže pri sušení zdeformovať. Tesnenie stien je zložitý a nákladný postup. Preto je vhodné použiť drevo pri stavbe malých chát (nie viac ako 2 poschodia).

Ako urobiť zrubové steny v dome

Odporúča sa ťažiť polená v zime, pretože drevo je menej náchylné na hnilobu a deformáciu počas sušenia. Vlhkosť dreva by mala byť 80-90%. Polená musia byť bez trhlín, hniloby a nesmú byť napadnuté podkôrnym hmyzom alebo hubami. Kvalita materiálu sa dá určiť úderom sekery, čistý a jasný zvuk dobrá kvalita. Drevené domy sú postavené nie viac ako dve poschodia.

Ako môžete vidieť na fotografii, zrubové steny sú konštrukciou guľatiny naukladaných na seba v horizontálnych radoch a spojených v rohoch zárezmi:

Hrúbka zrubovej steny v hornej časti pre vykurované budovy nachádzajúce sa v centrálnej zóne Ruska je 22 cm, v severných a severovýchodných oblastiach je 24-26 cm Priemer guľatiny je zvolený rovnaký, s rozdiel medzi hornou a spodnou časťou nie je väčší ako 3 cm.

Ako vyrobiť drevené steny pri dodržaní všetkých pravidiel technologického procesu?

Každý rad guľatiny v stene sa nazýva koruna. Korunky, položené postupne jedna na druhú od spodu po hornú časť steny, tvoria rám. Po prvé dolná koruna nazývaný rám: je vyrobený o 2-3 cm hrubší ako ostatné korunky.

Pri montáži drevených stien sa korunky ukladajú zadkom striedavo v rôznych smeroch a spájajú po dĺžke pomocou zvislého hrebeňa a škáry vencov sú od seba vzdialené po výške steny. Korunky sú držané pohromade pomocou drážkovaných drážok a vkladacích čapov s rozmermi 25x50x120.

Korunky sa kladú drážkou nadol, čím sa eliminuje možnosť zatekania vody do nej. Kábel je umiestnený v drážkach medzi korunami na utesnenie švu a jeho izoláciu. V závislosti od klimatických podmienok sa šírka drážky odoberá od 12 do 15 cm.

Podľa technológie inštalácie drevených stien sú hroty umiestnené každých 1,5-2,0 m pozdĺž výšky zrubu v šachovnicovom vzore, obdĺžnikového (8x2 cm) alebo okrúhleho (3-4 cm) prierezu, 10-12 cm vysoké hroty sú umiestnené v stenách v každej korune, jeden nad druhým v množstve najmenej dva a umiestnené 15-20 cm od okrajov steny.

Pred zhotovením drevených stien v dome majte na pamäti, že do 1-2 rokov po výstavbe sa zrubový dom usadí vo výške 1/20 svojej výšky v dôsledku zmrštenia dreva a zhutnenia kúdele vo švíkoch. Kvôli osadeniu zrubu by mali hniezda pre čapy presahovať výšku čapu o 10-20 mm a nad otvormi sú ponechané medzery 6-10 cm, ktoré sú vyplnené kúdeľou a prekryté platňami.

Aby sa znížilo prúdenie vzduchu, švy medzi kmeňmi sa tmelia kúdeľou prvýkrát ihneď po výstavbe stien a druhýkrát 1-2 roky po ukončení osídlenia. V rohoch budovy sú korunky zladené so zárezom so zvyškom v miske alebo bez zvyšku - v labke. Pri metóde párovania koruniek v rohoch do labky, t.j. bez zvyškov sa spotrebuje menej dreva, preto je tento spôsob vhodnejší.

Štiepané zrubové steny sa vyznačujú vysokou pevnosťou a dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami, s priaznivé podmienky prevádzka - životnosť. Spracovanie guľatiny a stavanie stien je proces náročný na prácu, ktorý si vyžaduje vysoký prietok drevo

V závislosti od počiatočnej vlhkosti výrezov sa sediment pohybuje od 1/20 do 1/30 výšky steny. Preto cez okenné boxy a dvere ponechanie medzery vyplnenej kúdeľou.

Pred zhotovením stien zrubu sa zrub najskôr položí nie na základ, ale nabok, aby sa usadil a stál 9-12 mesiacov. Vonkajšia strana guľatiny je určená tou, kde sú letokruhy hustejšie. Pretože tam je drevo pevnejšie. Na zarovnanie koruniek vodorovne sa guľatiny položia zadkami v rôznych smeroch. Prvá (spodná) koruna rámu (nazývaná aj rám) by mala byť o 5 centimetrov hrubšia ako tie nasledujúce. Stena bude spoľahlivejšia, ak bude prvá korunka vyrobená z dubu alebo smrekovca. Po celej dĺžke guľatiny uloženej v korunách nadväzujúcich na rám je vyrezaná okrúhla drážka sekerou tak, aby akoby prekrývala predchádzajúce. Na vertikálne spojenie guľatiny pomocou dláta sa každých jeden a pol metra vyvŕtajú otvory pre čapy (priemer 3-4 cm). Sú umiestnené nie jeden pod druhým, ale v šachovnicovom vzore. Čap nie je zatlačený na samé dno otvoru, ale ponecháva 2-3 cm medzery. Pred premiestnením zrubu na základ by ste mali položiť niekoľko vrstiev strešnej lepenky a dechtových dosiek s hrúbkou 20 alebo 30 mm po celom obvode.

Existuje 5 spôsobov, ako zabezpečiť rohy stien drevený domček: „na kĺbe“, „v podstrome“, . Pred prievanmi v rohoch vás zachráni iba metóda „spike“. Toto je však časovo najnáročnejšia metóda. Preto ho stavitelia nikdy nepoužijú bez špeciálnych pokynov v projekte. V zrubových stenách stavitelia uprednostňujú rezanie rohov „do šálky“ - je to rýchlejšie. Zároveň sa však zvyšuje spotreba materiálu (až o 10%) a podľa toho sa znižuje úžitková plocha domu. Pri rezaní „v labke“ by ste mali byť veľmi opatrní pri označovaní a pilovaní, inak sa výrezy na koncoch koruniek nezhodujú.

Ako správne vyrobiť steny v dome z drevených trámov

Dlažobné steny sú postavené z vodorovne uložených trámov. Použitie nosníkov umožňuje eliminovať ručné spracovanie guľatiny a rezanie rohových spojov a spojov stien a prejsť na mechanizovanú prípravu stenových prvkov.

Nástenné nosníky sú pripravené z výroby so všetkými zárezmi pre spoje a objímky pre čap. V porovnaní s zrubové domy Náročnosť výstavby zrubových domov je výrazne nižšia a spotreba dreva je znížená. Na rozdiel od zrubových stien sa blokové steny montujú okamžite na hotové základy.

Prierez nosníkov pre vonkajšie steny je 150×150 mm a 180×180 mm. V závislosti od klimatických podmienok pre vnútorné steny - 100 × 150 mm a 100 × 180 mm. Nosníky sa položia na seba, medzi ne sa umiestni živicová kúdeľ a spoje sa utesnia. Pre lepšie odvádzanie vody z vodorovného spoja medzi nosníkmi sa z hornej hrany prednej časti nosníka odstráni skosenie 20x20 mm.

Rady nosníkov sú navzájom spojené valcovými hmoždinkami s priemerom 30 mm a dĺžkou 60 mm, ktoré sú umiestnené vo vzdialenosti 1,5-2 m od seba. Koruny protiľahlých dlažobných stien sú na rovnakej úrovni a spájajú ich v rohoch, križovatkách a častiach rôznymi spôsobmi. Účinná ochrana Dlažobné steny pred poveternostnými vplyvmi sú pokryté doskami alebo tehlovým obkladom, ktorý chráni steny pred vlhkosťou, zvyšuje tepelnú ochranu, znižuje vplyv vetra a tehlovým obkladom steny zvyšujú požiarnu odolnosť. Tehlové obklady musia byť inštalované s medzerou od dlažobných stien vo vzdialenosti 5-7 cm musia byť ponechané v spodnej a hornej časti tehlového obkladu, aby sa zabezpečilo vetranie.

Odporúča sa, aby drevené steny z guľatiny a blokov boli opláštené alebo pokryté najskôr 1-1,5 roka po výstavbe (po úplnom usadení).

Drevené steny je potrebné tmeliť súčasne s výstavbou. Suchá kúdeľ alebo mach sa položí vo vrstvách na každú korunu. Každá vrstva by mala byť o niečo širšia ako drážka ďalšej koruny. Izolačná vrstva by mala byť hrubšia ako centimeter, a nad oknami a dverami, s prihliadnutím na budúce zmršťovanie a zmršťovanie domu, 4-5 cm V ďalšom roku, keď záznamy konečne "nájsť svoje miesto," zvyšky mach a kúdeľ je potrebné utesniť do drážok.

Zrub vyzerá dobre aj bez maľovania. Ale steny sú vyrobené z drevený trám Je vhodné ho opláštiť napríklad šindľovými doskami alebo dokonca obložiť tehlami (polovica tehly). Hoci drevená stena netoleruje takúto úpravu dobre, pretože „dýcha“ horšie. Aby ste zabránili navlhnutiu steny, musíte sa postarať o vetranie. A v žiadnom prípade by ste nemali pokrývať drevené steny strešnou lepenkou: ušetrí sa málo tepla, ale drevo úplne hnije.

Stenová konštrukcia rámového dreveného domu, montáž a izolácia

Drevené rámové steny vyžadujú menej dreva ako zrubové alebo blokové steny a sú menej náročné na prácu, a preto sú ekonomickejšie.

Konštrukcia rámových stien v drevenom dome je nosná drevený rám, opláštené na oboch stranách plechom alebo lisovanými materiálmi. Rámové steny vďaka svojej ľahkosti prakticky nepodliehajú zmršťovaniu, čo umožňuje ich opláštenie alebo zakrytie ihneď po výstavbe. Rámové steny musia byť chránené pred atmosférickou vlhkosťou vonkajší obklad s prekrytými vertikálnymi a horizontálnymi škárami a usporiadaním odtokov z vyčnievajúcich prvkov stien. Ochrana proti vodnej pare je zabezpečená inštaláciou parozábrany zo syntetickej fólie, pergamenu alebo použitím iných typov parozábran, ktoré sa položí medzi vnútorné obloženie a izolácie.

Na stavbu rámových drevených stien - vonkajších aj vnútorných - sa používajú dosky s hrúbkou 50 mm, ako aj na stavbu krokiev a trámov. Pri hrúbke 50 mm sa odporúča použiť nosné stenové stĺpiky so šírkou minimálne 100 mm. Šírka rámových regálov vo vonkajších stenách je určená vypočítanou hrúbkou izolácie v závislosti od účinnosti samotnej izolácie a návrhová teplota vonkajší vzduch.

Pri montáži rámových drevených stien sú nosné stĺpiky rámu umiestnené vo vzdialenosti 0,5 m v závislosti od veľkosti okenných a dverných otvorov. Podkladové nosníky sú uložené vo vzdialenosti 0,5 m. Rohové stĺpiky rámu sú z nosníkov alebo kompozitných dosiek a stĺpiky radu sú z dosiek 50×100 mm, prípadne 60×120 mm.

Rám je zvnútra opláštený doskami akéhokoľvek profilu a profilu, sadrokartónovými doskami, sadzbou, plechovými stenami a inými dokončovacími materiálmi.

Z vonkajšej strany sa na zakrytie rámu používajú šindľové dosky, obklady, dosky, tepelné tehlové panely a iné materiály.

Na izoláciu rámových drevených stien sa používajú minerálne a organické materiály s hustotou do 500-600 kg/m3. Minerálne dosky, dosky zo sklenenej vlny a expandovaný polystyrén sú účinné moderné izolačné materiály, pretože sú ohňovzdorné, ľahké, nepodliehajú hnilobe, baktériám a plesniam a neničia ich hlodavce. Organické izolačné materiály sú náchylné na zničenie hlodavcami, sú horľavé a podliehajú hnilobe, okrem toho musia byť pred zasypaním ošetrené antiseptikom a zmiešané s minerálnym spojivom - cementom, vápnom, sadrou a potom uložené do misky; mokrý stav vo vrstvách 15-20 cm, zhutňovanie. Tento zásyp vyschne do 4-5 týždňov, preto by sa na vyplnenie rámu mali použiť vopred pripravené dosky a bloky z ľahkého betónu. Materiály na zásyp sú pemza, piliny, gilak, hobliny, rašelina a iné, ktoré sú svojimi vlastnosťami výrazne horšie ako moderné minerálne izolácie.

Drevené steny sú nasekané - ide o pomerne jednoduchú, ale nie príliš odolnú konštrukciu. Teraz sú vypracované výkresy a prebieha výstavba. rôzne typy hotové domy, vidiecke chaty, kúpeľné domy vyrobené zo zaoblených guľatiny, môžete si ich kúpiť a potom ich zostaviť vlastnými rukami na mieste. Finančné zdroje však nie vždy umožňujú takýto projekt zrealizovať.

V zalesnených oblastiach, v vidieckych oblastiach Potrebný materiál si môžete kúpiť oveľa lacnejšie a potom z neho postaviť zrub, pretože článok vám povie, ako to urobiť.

Kedysi boli zrubové domy najlacnejšou možnosťou prímestská výstavba, ale s rozvojom technológie, konštrukcie rámu a drevené domy, ktoré nevyžadujú vysokokvalifikovaných pracovníkov. Kým zrubové domy, naopak, naďalej zdražujú kvôli maximálnemu podielu manuálna práca počas ich výstavby.

Okrem tohto:

• Zrub nie je možné uviesť do prevádzky za jednu sezónu. Do takého domu sa môžete nasťahovať najskôr o rok a do veľkého so zložitou dispozíciou aj po dvoch.
• Po uvedení do prevádzky bude musieť majiteľ starostlivo sledovať štruktúru ešte niekoľko rokov.
• Pri objednávke výroby zrubový dom, je ťažké definovať jasné a jednoznačné pravidlá a predpisy. V tomto prípade sa špecifikuje šírka drážky, priemery guľatiny a vlhkosť dreva. Ale mnohé parametre zrubového domu sú čisto subjektívne.

Zrubové domy však majú aj pozitívne stránky.

Patria sem:

• Väčšia životnosť v porovnaní s inými drevostavbami. Pri spracovaní akéhokoľvek dreva mechanicky, okrem použitia sekery a roviny sa štruktúra stromu začne rúcať, najhustejšia vonkajšia vrstva dreva sa odreže a stane sa odpadom. Ak sú všetky ostatné veci rovnaké, nasekané steny vydržia oveľa dlhšie.
• Originalita zrubového domu. Bez ohľadu na jej veľkosť je takáto štruktúra jedinečná.
• Pocit novosti života a slobody môže dodať len dom z narúbaného dreva. Po mestskej správna forma mestské budovy z plastu a betónové steny, V zrubový dom iný svet.
• Navyše cena už postaveného zrubu bude časom len stúpať.

Okrem toho drevené konštrukcie:

• Schopný vydržať značné tlakové, ohybové a ťahové zaťaženia.
• Drevo dobre drží zvuky.
• Správne a efektívne postavený zrubový dom nevyžaduje dodatočnú izoláciu.
• Zrubové steny v interiéri reagujú na zmeny v prírode v závislosti od ročného obdobia a vytvárajú najpriaznivejšie teplotné a vlhkostné podmienky.

Rezané drevené steny sú:

• Dlažobné kocky.
• Log (pozri).

Vlastnosti konštrukcie zrubového domu

Na stavbu zrubový dom Najlepšie je použiť ihličnaté drevo: smrek alebo borovicu.

Je to spôsobené tým, že:

• Široko používané je ihličnaté drevo.
• Je výrazne lacnejšie ako tvrdé drevo.
• Takéto druhy dreva sú menej náchylné na hnilobu, čo zvyšuje trvanlivosť konštrukcie.
• Rozmery guľatiny z ihličnaté stromy ideálne na stavbu zrubového domu.

Tip: Za korunu alebo pre seba spodný riadok mali by sa uprednostňovať dubové guľatiny a ešte lepšie guľatiny vyrobené z bažinatého dubu alebo dubu zrejúceho vo vode niekoľko rokov.

Pri nákupe denníkov musíte mať na pamäti:

• Ak sa ťažba dreva vykonávala v zime, môžu sa bezpečne použiť na stavbu zrubu.
• Je lepšie nepoužívať vyťažené polená v lete - sú náchylnejšie na hnilobu.

Rada: Ak je to možné, postavte dom z miestneho dreva, nielenže to stojí menej, ale aj lepšie odoláva klimatickým podmienkam.

• Na stavbu zrubu musí byť drevo zdravé, kvalitné a výrezy musia byť bez hniloby, červotoča a húb.
• Všetky polená musia mať rovnaký kaliber alebo rovnaký priemer 20 - 25 centimetrov. Zmena priemeru od spodnej časti po hornú časť domu by nemala byť väčšia ako jeden centimeter na každý meter prvku.
• Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku trhlín v guľatine pri sušení, urobí sa rez po celej dĺžke do stredu.

Tip: Pred začatím výstavby je potrebné pripraviť všetky guľatiny.

• Ak je hrúbka guľatiny po dĺžke nerovnaká, ich zadné strany by mali byť orezané na hrúbku, ktorá sa rovná priemeru vrchnej časti guľatiny.
• Zdvíhanie by malo začínať zhora a postupne sa presúvať do zadnej časti, čím sa zabráni odieraniu dreva.
• Najlepšie je okamžite umiestniť steny budovy na základ a iba ak to nie je možné, môžete steny nainštalovať na drevené pilóty a potom postaviť základ.
• Na hydroizoláciu základu pod guľatinou je potrebné najskôr položiť obloženie z dosiek ošetrených bitúmenom, hrúbka prvku je najmenej 50 milimetrov.
• Na túto podšívku je umiestnená tepelne izolačná vrstva kúdele alebo plsti.
• Samotné guľatiny sú položené.

Pokyny na kladenie guľatiny:

• Nasekané steny sa vztyčujú horizontálnym ukladaním radov alebo korún. V tomto prípade je potrebné striedať umiestnenie zadkov na rôznych stranách.
• Ako prvé sa položia dve protiľahlé guľatiny na samom spodku steny, po ich predbežnom orezaní zo strany, ktorá je položená na základ a zvnútra. Šírka hrán, pre väčšiu stabilitu steny, by mala byť aspoň 150 milimetrov.
• Všetky nasledujúce rady sú spojené s predchádzajúcimi v drážke vybranej zo spodnej časti každého kmeňa. Tým sa zabráni vzniku medzier, ktoré znížia tepelnú vodivosť stien.
• V prípade potreby sa do drážok umiestni tepelná izolácia. Môžu to byť:

1. kúdeľ;
2. konope;
3. cítil.

• Pri teplotách do (- 30°C) sa berie šírka drážky minimálne 15 centimetrov.

Tip: Aby ste zabezpečili rovnakú šírku a hĺbku drážky po celej jej dĺžke, musíte použiť šablónu vyrobenú podľa priemeru guľatiny.

• Na koncoch inštalovanej guľatiny sú zvislé priemery označené olovnicou, na ne je nanesená šablóna tak, aby sa jej zvislá línia zhodovala s priemerom vyznačeným na guľatine.
• Značky sa aplikujú pozdĺž okrajov guľatiny.
• Čiary sú nakreslené šnúrou po celej ploche guľatiny, označia okraje drážky.
• Po celej šírke drážky sú medzi líniami zárezov vytvorené zárezy.
• Drevo je starostlivo vybrané, zakrivenie drážky sa kontroluje šablónou.
• Je určený spôsob rezania rohov stien, ktorý môže byť:

1. bez akejkoľvek stopy „v labke“. Je to ekonomickejšia, ale aj dosť prácna metóda;
2. so zvyškom „v pohári“, ako na fotografii. Dokončuje sa rýchlejšie, rohy sú menej prefukované vetrom, no spotreba dreva stúpa.

Na obrázku:

• a - spojenie s pohárom nadol.
• b - zložité spojenie, v ktorom je skrytý hrot.

Obe tieto metódy sú ekvivalentné z hľadiska pevnosti konštrukcie. Video v tomto článku zobrazuje ďalšie informácie o kladení guľatiny. Po „dokončenej“ montáži zrubu musia byť spoje medzi guľatinou utesnené.

Táto operácia sa vykonáva podľa niektorých pravidiel:

• Steny sú tmelené z vonkajšej strany domu, potom zvnútra.
• Najprv sa po obvode celého zrubového domu utesní tupý šev medzi kmeňmi prvého radu a korunami rámu.
• Šev medzi zostávajúcimi radmi sa spracováva zdola nahor po celom obvode.

Tip: Nemôžete utesniť každú stenu samostatne, aby ste predišli deformáciám budovy.

Úzke trhliny a ryhy sa utesnia týmto spôsobom:

• Malý prúžok plsti alebo konope alebo kúdele sa priloží k drážke a silou sa do nej vtlačí tupým dlátom alebo špeciálnou špachtľou, čo sa nazýva „naťahovanie“.
• Široké drážky medzi korunkami sú tmelené „v súprave“. V tomto prípade:

1. Skrútené lano sa spriada z kúdele alebo konope, navíja sa z klbka do slučiek a zatĺka sa do trhlín a drážok;
2. Pomocou dláta alebo úzkej špachtle sa zhutní horný a potom spodný okraj švu.

• Po usadení domu z guľatiny alebo zmrštení jeho stien, približne 1,5 roka po dokončení montáže, sa tesniace práce opakujú. Súčasne s týmto procesom sa z medzier nad oknami odstráni tepelná izolácia a medzery sa utesnia drevenými blokmi.
• Rohy budov vyrezané „v labke“ sú izolované:

1. pokryté vrstvou tepelne izolačného materiálu;
2. pokryté doskami.

Vlastnosti konštrukcie dreveného rámu

Dlažobný rám má trochu nižšiu farbu ako rám z guľatiny, ale je oveľa jednoduchšie ho zostaviť a potom dokončiť.

Pre vonkajšie steny sa vyberá prierez dreva a hĺbka drážok, ako v zrubovom dome, v závislosti od klímy:

• Pri teplotách do (-30°C) sa na vonkajšie steny používa štvorcový nosník so stranou 150 milimetrov a na vnútorné steny - obdĺžnikový rez drevo 100 x 150 mm.
• Pre viac nízke teploty, pre vonkajšie steny sa prierez štvorcového nosníka zväčší na 180 milimetrov v hrúbke vnútorné steny Zostáva 100 milimetrov a výška zodpovedá strane prierezu prvku pre vonkajšie steny - 180 milimetrov.
• V miestach s teplou klímou, ak plánujete obložiť zrub doskami a osadiť tepelnoizolačné podložky, môžete použiť tyče s prierezom 120 x 120 alebo 140 x 140 milimetrov.

Montáž dreveného rámu sa vykonáva:

• Vodorovné rady alebo koruny, medzi ktorými je potrebné položiť tepelnoizolačný materiál.
• Každé dva metre sú korunky spojené špeciálnymi pravouhlými čapmi vyrobenými zo suchého dreva alebo hmoždiniek cylindrický približne 30 milimetrov v priemere. Táto technika posilňuje celú štruktúru ako celok a zabraňuje opuchu stien.

Bandážovanie rohov zrubového domu je možné vykonať niekoľkými spôsobmi:

• S kľúčom.
• Na koreňovom tŕni.
• Polovica stromu.

Všetky sú celkom spoľahlivé a pomerne ľahko sa montujú.

Jednoducho vytvárajú spojenie medzi vonkajšími a vnútornými stenami, ktoré môže byť:

• Bandážovanie.
• Polovica panvice.
• Skovorodný.

Podlahové trámy a horná koruna sú spojené v dláždenom ráme rovnako ako pri výstavbe zrubu. Ak guľatina potrebuje čas na sušenie v interiéri, potom pri stavbe domu z dreva môžete použiť diely, ktoré prešli procesom sušenia - pri montáži zrubu sa nevykonáva hrubý ťah - budova je okamžite zmontovaná „biela“ .