Pri výrobe nábytku sa nezaobídete bez zakrivených častí. Môžete ich získať dvoma spôsobmi - pílením a ohýbaním. Z technologického hľadiska by sa zdalo jednoduchšie vystrihnúť zakrivenú časť, ako ju napariť, ohnúť a potom držať určitý čas, kým nebude úplne pripravená. Ale pílenie má množstvo negatívnych dôsledkov.
Po prvé, existuje vysoká pravdepodobnosť rezania vlákien pri práci s kotúčovou pílou (to je to, čo sa používa pri tejto technológii). Dôsledkom rezania vlákien bude strata pevnosti dielu a v dôsledku toho celého výrobku ako celku. Po druhé, technológia pílenia vyžaduje väčšiu spotrebu materiálu ako technológia ohýbania. To je zrejmé a nie je potrebný žiadny komentár. Po tretie, všetky zakrivené plochy rezaných dielov majú koncové a polovičné rezné plochy. To výrazne ovplyvňuje podmienky pre ich ďalšie spracovanie a konečnú úpravu.
Ohýbanie vám umožňuje vyhnúť sa všetkým týmto nevýhodám. Samozrejme, ohýbanie vyžaduje prítomnosť špeciálneho vybavenia a zariadení, a to nie je vždy možné. Ohýbanie je však možné aj v domácej dielni. Aká je teda technológia procesu ohýbania?
Technologický postup výroby ohýbaných dielov zahŕňa hydrotermálne spracovanie, ohýbanie polotovarov a ich sušenie po ohnutí.
Hydrotermálna úprava zlepšuje plastické vlastnosti dreva. Plasticita sa chápe ako schopnosť materiálu meniť svoj tvar bez deštrukcie vplyvom vonkajších síl a po odstránení pôsobenia síl si ho udržať. Drevo získava svoje najlepšie plastické vlastnosti pri vlhkosti 25 - 30% a teplote v strede obrobku v čase ohýbania cca 100°C.
Hydrotermálna úprava dreva sa uskutočňuje parením v kotloch s nasýtenou parou. nízky tlak 0,02 - 0,05 MPa pri teplote 102 - 105°C.
Pretože trvanie naparovania je určené časom, ktorý je potrebný na dosiahnutie danej teploty v strede naparovaného obrobku, čas naparovania sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou obrobku. Napríklad na naparenie obrobku (s počiatočnou vlhkosťou 30 % a počiatočnou teplotou 25 °C) s hrúbkou 25 mm na dosiahnutie teploty v strede obrobku 100 °C je potrebná 1 hodina, s hrúbkou 35 mm - 1 hodina 50 minút.
Pri ohýbaní sa obrobok ukladá na pneumatiku s dorazmi (obr. 1), následne do mechanickej resp hydraulický lis obrobok spolu s pneumatikou sa ohýba na daný obrys v lisoch, spravidla sa ohýba niekoľko obrobkov súčasne; Na konci ohýbania sú konce pneumatík utiahnuté kravatou. Ohnuté obrobky sa posielajú na sušenie spolu s pneumatikami.
Obrobky sa sušia 6 - 8 hodín Počas sušenia sa tvar obrobkov stabilizuje. Po vysušení sa obrobky zbavia šablón a pneumatík a uchovávajú sa minimálne 24 hodín Po uchytení je odchýlka rozmerov ohýbaných obrobkov od pôvodných spravidla ±3 mm. Ďalej sa spracovávajú obrobky.
Na ohýbané obrobky sa používa lúpaná dyha, močovinoformaldehydové živice KF-BZH, KF-Zh, KF-MG, M-70, drevotrieskové dosky P-1 a P-2. Hrúbka obrobku môže byť od 4 do 30 mm. Polotovary môžu mať najrôznejšie profily: rohové, oblúkové, guľové, v tvare U, lichobežníkové a žľabové (pozri obr. 2). Takéto prírezy sa získajú súčasným ohýbaním a zlepovaním dýh natretých lepidlom, ktoré sa formujú do balíkov (obr. 3). Táto technológia umožňuje získať produkty širokej škály architektonické formy. Okrem toho je výroba dielov z ohýbanej laminovanej dyhy ekonomicky realizovateľná vďaka nízkej spotrebe dreva a relatívne nízkym mzdovým nákladom.
Vrstvy parciel natrieme lepidlom, uložíme do šablóny a vtlačíme na miesto (obr. 4). Po vystavení pod lisom až do úplného vytvrdnutia lepidla si zostava zachová daný tvar. Ohýbané lepené celky sú vyrobené z dyhy, tvrdého dreva a ihličnatých druhov, z preglejky. V ohýbaných laminovaných dyhových prvkoch môže byť smer vlákien vo vrstvách dyhy buď vzájomne kolmý, alebo identický. Ohýbanie dyhy, pri ktorom drevené vlákna zostávajú rovné, sa nazýva ohýbanie cez vlákno a pri ktorom sa vlákna ohýbajú a ohýbajú pozdĺž vlákna.
Pri navrhovaní jednotiek z ohýbanej laminovanej dyhy, ktoré počas prevádzky znášajú značné zaťaženie (nohy stoličiek, výrobky skriniek), sú najracionálnejšie konštrukcie s ohýbaním pozdĺž vlákien vo všetkých vrstvách. Tuhosť takýchto uzlov je oveľa vyššia ako u uzlov so vzájomne kolmými smermi drevených vlákien. Pri vzájomne kolmom smere vlákien dýhy vo vrstvách sú konštruované ohýbané lepené celky do hrúbky 10 mm, ktoré počas prevádzky neznesú veľké zaťaženie (steny boxov a pod.). V tomto prípade sú menej náchylné na zmenu tvaru. Vonkajšia vrstva takýchto jednotiek musí mať lobárny smer vlákien (ohýbanie pozdĺž vlákien), pretože pri ohýbaní cez vlákna sa v miestach ohybu objavujú malé lobárne trhliny, ktoré vylučujú dobrý koniec produktov.
Prijateľné (polomery zakrivenia ohýbaných laminovaných dyhových prvkov závisia od nasledujúceho konštrukčné parametre: hrúbka dyhy, počet vrstiev dyhy v balení, prevedenie obalu, uhol ohybu obrobku, prevedenie formy.
Pri výrobe ohýbaných profilových jednotiek s pozdĺžnymi rezmi je potrebné vziať do úvahy závislosť hrúbky ohýbaných prvkov od druhu dreva a hrúbky ohýbanej časti.
V tabuľkách sa prvky zostávajúce po rezoch nazývajú extrémne, zvyšok - stredný. Minimálna vzdialenosť medzi rezmi, ktoré je možné získať, je asi 1,5 mm.
So zvyšujúcim sa polomerom ohybu dosky sa vzdialenosť medzi rezmi zmenšuje (obr. 5). Šírka rezu závisí od polomeru ohybu dosky a počtu rezov. Ak chcete získať zaoblené uzly, po dyhovaní a brúsení vyberte drážku v doske v mieste, kde bude ohyb. Drážka môže byť obdĺžnikového alebo rybinového typu. Hrúbka zostávajúceho preglejkového mostíka (spodná časť drážky) by sa mala rovnať hrúbke obkladovej preglejky s toleranciou 1-1,5 mm. Do obdĺžnikovej drážky sa vloží zaoblený blok lepidla a do rybinovej drážky sa vloží pásik dyhy. Potom sa doska ohne a drží v šablóne, kým lepidlo nestuhne. Aby som dal uhol väčšiu silu do toho s vnútri Môžete dať drevený štvorec.
Ak je potrebné vyrobiť zakrivené drevený prvok, potom sa na prvý pohľad môže zdať, že je jednoduchšie vyrezať požadovaný prvok v zakrivenej forme, ale v tomto prípade sa vlákna dreveného materiálu odrežú, čím sa oslabí pevnosť dielu a v dôsledku toho , celý produkt. Okrem toho sa pri pílení získava veľký odpad materiálu, čo sa nedá povedať o metóde, keď sa drevený polotovar jednoducho ohne.
Drevo sú celulózové vlákna spojené chemikáliou nazývanou lignín. Pružnosť stromu závisí od usporiadania vlákien.
Len dobre vysušené drevo bude spoľahlivým a odolným východiskovým materiálom na výrobu. rôzne produkty. Zmena tvaru je však suchá drevený polotovar proces je zložitý, pretože suchý strom môže prasknúť, čo je veľmi nežiaduce.
Po preštudovaní technológie ohýbania dreva, ako aj základných fyzikálnych vlastností dreva, ktoré umožňujú meniť jeho tvar a následne ho zachovať, je celkom možné začať ohýbať drevo doma.
Niektoré funkcie práce s drevom
Ohýbanie dreva je sprevádzané jeho deformáciou, ako aj stláčaním vnútorných vrstiev a naťahovaním vonkajších. Stáva sa, že ťahové sily vedú k pretrhnutiu vonkajších vlákien. Tomu sa dá zabrániť vykonaním predbežnej hydrotermálnej úpravy.
Môžete tak ohýbať prírezy dreva vyrobené z masívneho a vrstveného dreva. Okrem toho sa na ohýbanie používa hobľovaná a lúpaná dyha. Najplastickejšie sú tvrdé drevá. Patria sem buk, jaseň, breza, hrab, javor, dub, topoľ, lipa a jelša. Ohýbané lepené prírezy sú najlepšie vyrobené z brezovej dyhy. Stojí za zmienku, že v celkovom objeme ohýbaných lepených prírezov zaberá brezová dyha približne 60%.
Pri naparovaní obrobku sa výrazne zvyšuje stlačiteľnosť, a to o tretinu, zatiaľ čo ťahová schopnosť sa zvyšuje len o niekoľko percent. To znamená, že sa a priori neoplatí premýšľať o tom, či je možné ohýbať drevo hrubšie ako 2 cm.
Vyhrievanie parného boxu
Najprv musíte pripraviť parný box. Dá sa to vyrobiť svojpomocne. Jeho hlavnou úlohou je držať strom, ktorý je potrebné ohnúť. Mal by v ňom byť otvor, aby mohol uniknúť tlak pary. Inak vybuchne.
Výstup pary by mal byť umiestnený v spodnej časti boxu. Box by mal mať navyše odnímateľné veko, cez ktoré môžete ohnuté drevo po nabratí vytiahnuť požadovaný formulár. Na udržanie ohnutého kusu dreva v požadovanom tvare by sa mali použiť svorky. Môžete si ich vyrobiť sami z dreva alebo si ich kúpiť v špecializovanom obchode.
Okrúhle odrezky by mali byť vyrobené z dreva - niekoľko kusov. V nich sú vyvŕtané otvory mimo stredu. Potom cez ne musíte zasunúť skrutky a potom vyvŕtať ďalší otvor cez boky, aby ste ich pevne zatlačili. Takéto jednoduché remeslá sa môžu stať vynikajúcimi klipmi.
Teraz je čas napariť drevo, aby ste to urobili, mali by ste sa postarať o zdroj tepla a zavrieť kus dreva v parnej nádobe. Na každých 2,5 cm hrúbky obrobku je potrebné produkt naparovať asi hodinu. Po uplynutí času je potrebné strom vybrať z krabice a dať mu požadovaný tvar. Proces musí byť dokončený veľmi rýchlo. Obrobok sa ohýba úhľadne a jemne.
Niektoré druhy dreva sa ohýbajú ľahšie ako iné kvôli rozdielnej elasticite. Rôzne spôsoby vyžadujú použitie sily rôznej veľkosti.
Hneď ako požadovaný výsledok dosiahnutý, musí byť ohnutý strom zafixovaný v tejto polohe. Stromček môžete zabezpečiť pri jeho tvarovaní. To uľahčuje kontrolu procesu.
Použitie chemickej impregnácie
Na zničenie lignínových väzieb medzi vláknami môžete pôsobiť na drevo chemikálie, a je celkom možné to urobiť doma. Amoniak je na to ideálny. Obrobok je namočený v 25% vodný roztok amoniak. Potom sa stáva veľmi poslušným a elastickým, čo vám umožňuje ohýbať, krútiť a pod tlakom vytláčať reliéfne tvary.
Amoniak je nebezpečný! Preto by ste pri práci s ním mali dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Namáčanie obrobku by sa malo vykonávať v tesne uzavretej nádobe umiestnenej v dobre vetranej miestnosti.
Čím dlhšie je drevo v roztok amoniaku, čím je plastickejšia. Po namočení obrobku a poskytnutí tvaru ho musíte nechať v tejto zakrivenej forme. To je potrebné na fixáciu tvaru a tiež na odparovanie amoniaku. Ohýbané drevo treba opäť ponechať na vetranom mieste. Je zaujímavé, že po odparení amoniaku získajú drevené vlákna svoju bývalú silu, čo umožní, aby si obrobok zachoval svoj tvar!
Metóda delaminácie
Najprv musíte urobiť kus dreva, ktorý bude ohnutý. Dosky by mali byť o niečo dlhšie ako dĺžka hotovej časti. Ohýbaním sa totiž skrátia lamely. Než začnete rezať, mali by ste si ceruzkou nakresliť diagonálnu čiaru. Toto je potrebné vykonať cez spodnú stranu dosky. Tým sa zachová poradie lamiel po ich posunutí.
Dosky sú rezané rovnou hranou, v žiadnom prípade nie čelnou stranou. Môžu sa teda skladať spolu s najmenšou zmenou. Na formu sa nanesie vrstva korku. To pomôže vyhnúť sa akýmkoľvek nerovnostiam v tvare píly, čo umožní čistejší ohyb. Okrem toho korok udrží delamináciu v tvare. Teraz sa lepidlo nanesie na hornú stranu jednej z drevených lamiel.
Lepidlo sa nanáša na lamely valčekom. Najlepšie je použiť močovino-formaldehydové lepidlo, pozostávajúce z 2 častí. Má vysokú priľnavosť, ale trvá dlho, kým schne. Dá sa tiež použiť epoxidová živica, ale takéto zloženie je veľmi drahé a nie každý si to môže dovoliť. Štandardné lepidlo V tomto prípade sa nedá použiť na drevo. Rýchlo schne, ale je veľmi mäkký, čo v tejto situácii nie je vítané.
Polotovar z ohýbaného dreva by sa mal vložiť do formy čo najrýchlejšie. Ďalšia lamela je teda umiestnená na vrchu lamely potiahnutej lepidlom. Proces sa opakuje, kým ohnutý obrobok nezíska požadovaná hrúbka. Dosky sú navzájom spojené. Po úplnom zaschnutí lepidla by ste ho mali skrátiť na požadovanú dĺžku.
Pila som to ako metódu
Pripravený kus dreva je potrebné prepíliť. Rezy sa robia 2/3 hrúbky obrobku. Mali by byť na vnútornej strane ohybu. Mali by ste byť mimoriadne opatrní, pretože hrubé rezy môžu strom zlomiť.
Kľúčom k úspechu pri rezaní zárezov je udržiavať čo najrovnomernejšie rozostupy medzi rezmi. Ideálne 1,25 cm.
Rezy sú vedené cez štruktúru dreva. Ďalej by ste mali stlačiť okraje obrobku tak, aby sa výsledné medzery spojili. Toto je tvar, ktorý bude mať ohyb po dokončení práce. Potom sa ohyb upraví. Najčastejšie je vonkajšia strana ošetrená dyhou, prípadne v niektorých prípadoch laminátom. Táto akcia vám umožňuje opraviť ohyb a skryť všetky chyby spôsobené počas výrobného procesu. Medzery medzi ohýbaným drevom sa skryjú jednoducho zmiešaním lepidla a pilín a následným vyplnením medzier touto zmesou.
Bez ohľadu na spôsob ohýbania, po vybratí dreva z formy sa ohyb mierne uvoľní. Vzhľadom na to je potrebné urobiť trochu viac, aby sa tento efekt následne kompenzoval. Spôsob pílenia je možné použiť pri ohýbaní časti krabice resp kovový roh.
*informácie sú zverejnené na informačné účely, aby ste nám poďakovali, zdieľajte odkaz na stránku so svojimi priateľmi. Našim čitateľom môžete poslať zaujímavý materiál. Radi odpovieme na všetky vaše otázky a návrhy, ako aj kritiku a návrhy na [chránený e-mailom]Jedným zo spôsobov spracovania stolárskych polotovarov je ohýbanie. Drevené prírezy ošetrené horúcou parou sa dokážu ohýbať a po vysušení si zachovajú výsledný tvar. Takéto proces nie je obzvlášť ťažké, ale mali by sa vziať do úvahy niektoré vlastnosti ohýbania dreva. Možno vás budú zaujímať aj borovicové schody, ktoré si môžete objednať na webovej stránke http://mirdereva.ru/.
Drevené vlákna drží pohromade špeciálna látka - lignín, ktorý pod vplyvom vysoká teplota zmäkne a po vychladnutí opäť viaže vlákna. Na tom je založený proces ohýbania polotovarov. Upozorňujeme, že drevo rôzne plemená ohýbateľný svojím vlastným spôsobom. Pre ohýbané výrobky je najlepšie použiť dub, buk, breza, tis, čerešňa a brest. Na tieto účely by sa však nemali používať borovica, smrek, céder a jelša.
Práca na ohýbaných častiach začína výberom materiálu. Obrobky musia byť s rovnými vláknami; použitie dreva so zakrivenými vláknami nie je povolené. Pripravený materiál sa vysuší prírodné podmienky pod prístreškami na úroveň vlhkosti maximálne 20 %. Umelo vysušené drevo by sa však nemalo používať na ohýbanie, pretože je menej prístupné takémuto spracovaniu. Ak musíte použiť takýto materiál, musíte ho pred ohýbaním namočiť do vody (aspoň týždeň). Namáčanie je potrebné aj pre tvrdé drevo, ako je dub, jaseň a buk.
Na ohrev obrobkov pred ohýbaním je najlepšie použiť parnú komoru. Vyrobiť si takúto kameru doma je jednoduché plastové potrubie vhodné veľkosti a bežná kanvica. Časti sú umiestnené v potrubí a para sa dodáva z kanvice. Doba expozície v komore závisí od veľkosti dielu a je určená experimentálne. V tomto prípade sa môžete riadiť skutočnosťou, že na 1 cm hrúbky obrobku je potrebných 30-40 minút naparovania dreva.
V miestach ohýbania dielov, ak to umožňuje konštrukcia výrobku, môžete mierne zmenšiť hrúbku materiálu a odstrániť skosenie. To uľahčí proces ohýbania. Tenké obrobky, pri absencii parnej komory, môžu byť ohrievané cez elektrický alebo plynový sporák.
Predtým, ako začnete ohýbať drevo, musíte pripraviť formulár, na ktorom bude diel pripevnený, a svorky na upevnenie. Treba mať na pamäti, že po zahriatí dreva bude veľmi málo času na upevnenie obrobku, nie viac ako 5 minút. Preto je potrebné všetko urobiť rýchlo, ale ak sa časť začne ochladiť, mala by sa znova zahriať. V opačnom prípade sa môže obrobok zlomiť.
Preto je dôležité poskytnúť taký dizajn foriem a svoriek, ktorý by umožnil rýchle upevnenie obrobku v požadovanej polohe. Ak sú formy vyrobené z dreva, nemali by byť pokryté žiadnymi ochranné zlúčeniny, farba, lak. Po prvé, zhoršujú sa zahrievaním a po druhé, zasahujú do sušenia obrobkov.
Krátke obrobky sa ohýbajú na tŕňoch väčší polomer a potom sú tvarovo zafixované. Toto predbežné ohýbanie znižuje pravdepodobnosť, že sa dielec pri vytváraní ohybu zlomí. Časti musíte udržiavať v tvare, kým úplne nevyschnú, aby sa neohýbali. Zvyčajne to trvá 6 až 9 dní a určuje sa empiricky.
Po uvoľnení obrobku zo svoriek je potrebné ho na jeden deň odložiť a až potom začať spracovávať a dokončovať. Je to potrebné na uvoľnenie zvyškových predlžovacích napätí. Tipy sú jednoduché, ale umožnia vám ľahko zvládnuť proces ohýbania dreva.
Ak je potrebné vytvoriť zakrivený drevený prvok, pravdepodobne sa stretnete s množstvom ťažkostí. Môže sa zdať jednoduchšie rezať požadovaný komponent v zakrivenej forme, ale v tomto prípade dôjde k prerezaniu drevených vlákien a oslabeniu pevnosti dielu. Navyše, výsledkom realizácie je dosť veľké plytvanie materiálom.
Etapy vykonávania prác na ohýbaní dosiek doma:
| Príprava. Voľba vhodná odroda so stromami a zoznámenie sa s nimi všeobecné zásady pracovať s ním. | |
 |
Možnosti ohýbania dreva. Ohrev v parnom boxe, chemická impregnácia, delaminácia, rezanie. |
Drevo sú celulózové vlákna spojené lignínom. Priame usporiadanie vlákien ovplyvňuje pružnosť dreveného materiálu.
Tip: spoľahlivý a odolný drevený materiál na vytvorenie rôznych produktov je možné dosiahnuť iba vtedy, ak je drevo dobre vysušené. Zmena tvaru suchého kusu dreva je však pomerne náročný proces, pretože suché drevo sa môže ľahko zlomiť.
Po preštudovaní technológie ohýbania dreva vrátane jeho hlavných fyzikálnych vlastností dreva, ktoré vám umožňujú meniť jeho tvar, je celkom možné vykonať ohýbanie drevený materiál doma.
Vlastnosti práce s drevom
Ohýbanie dreveného materiálu je sprevádzané jeho deformáciou, naťahovaním vonkajších vrstiev a stláčaním vnútorných. Stáva sa, že ťahová sila vedie k pretrhnutiu vonkajších vlákien. Tomu sa dá predísť predhydrotermálnou úpravou.
Môžete ohýbať prírezy dreva vyrobené z vrstveného dreva a masívneho dreva. Okrem toho sa používa lúpaná a krájaná dyha, ktorá dáva požadovaný tvar. Najviac plastické je tvrdé drevo. Medzi ktoré patrí buk, breza, hrab, jaseň, javor, dub, lipa, topoľ a jelša. Lepené ohýbané prírezy sú najlepšie vyrobené z brezovej dyhy. Treba poznamenať, že v celkovom objeme takýchto prírezov asi 60% pripadá na brezovú dyhu.
Podľa technológie výroby ohýbaného dreva, keď sa obrobok naparí, jeho schopnosť stlačenia sa výrazne zvýši, a to o tretinu, zatiaľ čo schopnosť natiahnutia sa zvýši len o niekoľko percent. Preto nemôžete ani pomyslieť na ohýbanie dreva hrubšieho ako 2 cm.
Ako ohýbať dosku doma: vykurovanie v parnom boxe
Najprv musíte pripraviť parný box, ktorý môžete urobiť sami. Jeho hlavnou úlohou je držať strom, ktorý je potrebné ohnúť. Musí mať otvor na únik pary. V opačnom prípade môže pod tlakom dôjsť k výbuchu.
Tento otvor by mal byť v spodnej časti škatule. Okrem toho musí mať krabica odnímateľné veko, cez ktoré sa dá vybrať ohýbané drevo po získaní požadovaného tvaru. Aby ohýbaný drevený polotovar držal v požadovanom tvare, je potrebné použiť špeciálne svorky. Môžete si ich vyrobiť sami z dreva alebo si ich kúpiť v železiarstve.
Niekoľko okrúhlych odrezkov je vyrobených z dreva. V nich sú vyvŕtané otvory, odsadené od stredu. Potom by ste cez ne mali zatlačiť skrutky a potom vyvŕtať ďalšiu cez boky, aby ste ich pevne zatlačili. Takéto jednoduché remeslá môžu dokonale slúžiť ako svorky.
Teraz môžete začať naparovať drevo. Aby ste to urobili, musíte drevený kus zavrieť do parnej skrinky a postarať sa o zdroj tepla. Na každých 2,5 cm hrúbky produktu je čas strávený naparovaním asi hodinu. Po jej uplynutí treba stromček z debničky vybrať a ohnutím mu dať požadovaný tvar. Proces by sa mal vykonávať veľmi rýchlo a samotné ohýbanie by malo byť jemné a opatrné.
Tip: v dôsledku rôznych stupňov pružnosti sa niektoré druhy dreva ohýbajú ľahšie ako iné. Rôzne metódy vyžadujú použitie rôzneho množstva sily.
Hneď ako sa dosiahne požadovaný výsledok, musí byť ohnutý obrobok zafixovaný v tejto polohe. Upevnenie stromu je možné počas procesu jeho formovania nový formulár, vďaka čomu je ovládanie procesu oveľa jednoduchšie.Ako ohýbať dosku doma pomocou chemickej impregnácie
Keďže lignín je zodpovedný za trvanlivosť dreva, jeho väzby s vláknami sa musia prerušiť. Dá sa to dosiahnuť chemicky, a je celkom možné to urobiť doma. Na takéto účely je najvhodnejší amoniak. Obrobok je namočený v 25% vodnom roztoku amoniaku, čo výrazne zvyšuje jeho elasticitu. To umožní ohýbať, krútiť alebo vytláčať akékoľvek reliéfne tvary pod tlakom.
Tip: Upozorňujeme, že amoniak je nebezpečný! Preto pri práci s ním musíte prísne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Namáčanie dreva by sa malo vykonávať v tesne uzavretej nádobe, ktorá sa nachádza v dobre vetranom priestore.
Čím dlhšie je drevo namočené v roztoku amoniaku, tým bude neskôr plastickejšie. Po namočení obrobku a vytvorení jeho nového tvaru by ste ho mali nechať v podobne zakrivenej forme. To je potrebné nielen na fixáciu tvaru, ale aj na odparovanie amoniaku. Ohnuté drevo však treba nechať na vetranom mieste. Je zaujímavé, že keď sa amoniak odparí, drevené vlákna získajú rovnakú pevnosť ako predtým, čo umožní, aby si obrobok zachoval svoj tvar!
Ako ohýbať dosku doma: metóda vrstvenia
Najprv je potrebné vyťažiť drevo, ktoré bude následne podliehať ohýbaniu. Je mimoriadne dôležité, aby dosky boli o niečo dlhšie ako dĺžka požadovanej časti. Vysvetľuje to skutočnosť, že ohýbanie krotí lamely. Než začnete rezať, budete musieť nakresliť diagonálnu priamku ceruzkou. Toto sa musí vykonať cez spodnú stranu obrobku, čo umožní zachovať ich postupnosť po posunutí lamiel.
Dosky je potrebné rezať rovným okrajom a nie pravou stranou. Takto sa dajú poskladať s najmenším množstvom zmien. Na formu je nanesená vrstva korku, ktorá pomôže vyhnúť sa akýmkoľvek nerovnostiam v tvare píly a umožní rovnomernejšie ohyb. Okrem toho korok udrží delamináciu v tvare. Potom sa na hornú stranu jednej z lamiel pomocou valčeka nanesie lepidlo.
Najlepšie je použiť močovino-formaldehydové lepidlo, pozostávajúce z dvoch častí. Má vysokej úrovni spojka, ale dlho schne.
Môžete tiež použiť epoxidovú živicu, ale takáto kompozícia bude veľmi drahá a nie každý si to môže dovoliť. Štandardná možnosť Lepidlo na drevo v tomto prípade nebude fungovať. Aj keď rýchlo schne, je veľmi jemný, čo v tomto prípade nie je vítané.
Výrobok z ohýbaného dreva sa musí vložiť do formy čo najskôr. Na lamelu potiahnutú lepidlom sa teda položí ďalšia. Proces sa musí opakovať, kým ohnutý obrobok nedosiahne požadovanú hrúbku. Dosky sú navzájom spojené. Po úplnom zaschnutí lepidla by ste ho mali skrátiť na požadovanú dĺžku.
Ako ohýbať dosku doma: rez
Pripravený kus dreva sa musí prepíliť. Rezy sa počítajú na 2/3 hrúbky obrobku. Mali by byť umiestnené na vnútornej strane ohybu. Musíte byť mimoriadne opatrní, pretože hrubé rezy môžu strom nielen zdeformovať, ale dokonca úplne zlomiť.
Tip: Kľúčom k úspechu pri rezaní je udržiavať čo najrovnomernejšiu vzdialenosť medzi rezmi. Ideálna možnosť 1,25 cm.
Rezy sú vedené cez štruktúru dreva. Potom musíte stlačiť okraje obrobku, čo vám umožní spojiť výsledné medzery do jedného celku. Toto je tvar, ktorý sa na konci práce ohne. Potom je to opravené.
Vo väčšine prípadov vonkajšia strana spracované dyhou, menej často laminátom. Táto akcia umožňuje opraviť ohyb a skryť takmer všetky chyby spôsobené počas výrobného procesu. Medzery v ohnutý strom skrytie je veľmi jednoduché - na tento účel sa zmiešajú piliny a lepidlo, potom sa medzery vyplnia zmesou.
Bez ohľadu na možnosť ohybu sa po vybratí obrobku z formy ohyb trochu uvoľní. Vzhľadom na to by mal byť trochu väčší, aby sa tento efekt následne kompenzoval. Metóda pílenia sa používa pri ohýbaní kovového rohu alebo časti krabice.
Takže pomocou týchto odporúčaní môžete bez problémov ohýbať strom vlastnými rukami.Ak sa rozhodnete vyzdobiť miestnosť drevom alebo začať vytvárať krásny nábytok V klasický štýl- potom budete musieť urobiť zakrivené časti. Našťastie, drevo je jedinečná látka, pretože to umožňuje skúsenému majstrovi trochu sa pohrajte s tvarom. Nie je to také ťažké, ako sa zdá, ale nie také ľahké, ako by sme chceli.
Predtým už na stránke bola publikácia o ohýbaní preglejky. V tomto článku pochopíme princípy ohýbania pevná doska a dreva, zistíme, ako to robia vo výrobe. Dáme aj my užitočné tipy od profesionálov, ktorí budú užitočné pre domáceho majstra.
Prečo je ohýbanie lepšie ako pílenie
Krivočiary drevená časť možno získať dvoma spôsobmi: ohýbaním plochého obrobku, alebo vyrezaním potrebného priestorového tvaru. Takzvaná metóda „pílenia“ priťahuje používateľov svojou jednoduchosťou. Pre takúto výrobu dielov a konštrukcií nie je potrebné použiť komplexné zariadenia, nemusíte tráviť veľa času a úsilia. Aby však bolo možné vystrihnúť krivočiaru drevený výrobok, je potrebné použiť obrobok, ktorý je zjavne príliš veľký a množstvo cenného materiálu sa nenávratne stratí ako odpad.
Ale hlavný problém sú výkonové charakteristiky získaných dielov. Pri rezaní zakrivenej časti z obyčajného omietaného reziva vlákna dreva nemenia svoj smer.
V dôsledku toho oblasť polomeru zahŕňa prierezy, ktoré nielen zhoršujú vzhľad, ale výrazne komplikujú aj následnú konečnú úpravu výrobku, napríklad jeho frézovanie alebo jemné brúsenie. Navyše na tých najzraniteľnejších voči mechanický náraz V zaoblených oblastiach vlákna prebiehajú naprieč rezom, čo spôsobuje, že časť je v tomto mieste náchylná na zlomenie.
Zatiaľ čo pri ohýbaní sa zvyčajne pozoruje opačný obraz, keď drevo len zosilnie. „Koncové“ vláknité rezy nezasahujú až k okrajom zakriveného nosníka alebo dosky, takže následne je možné takéto obrobky spracovávať bez obmedzení pomocou všetkých štandardných operácií.
Čo sa stane v dreve, keď sa ohne?
Technológia ohýbania je založená na schopnosti dreva, pri zachovaní jeho celistvosti, meniť svoj tvar v rámci určitých limitov pôsobením sily a potom si ho zachovať aj po odstránení mechanického vplyvu. Všetci však vieme, že bez prípravné činnosti rezivo je elastické - to znamená, že sa vráti do pôvodného stavu. A ak sú aplikované sily príliš veľké, lúč alebo doska sa jednoducho zlomí.
Vrstvy dreveného obrobku pri ohýbaní nefungujú rovnako. Mimo polomeru je materiál natiahnutý, vo vnútri stlačený a v strede poľa vlákna prakticky nepodliehajú žiadnemu významnému zaťaženiu a majú malý odpor voči silám pôsobiacim na obrobok (táto vnútorná vrstva sa nazýva „neutrálna“). . Pri kritickej deformácii sa vlákna na vonkajšom polomere lámu a na vnútornom polomere sa zvyčajne tvoria „záhyby“, ktoré sú pomerne častou chybou pri ohýbaní mäkkého dreva. Vlákna plastového tvrdého dreva alebo mäkkého dreva sa môžu stlačiť o 20 percent alebo viac, pričom hranica ťahu je asi jeden až jeden a pol percenta.
To znamená, že na určenie možnosti ohybu (bez zničenia) bude dôležitejším ukazovateľom hranica relatívneho predĺženia napnutej vrstvy. Priamo závisí od hrúbky dielu a určuje polomer, ktorý je potrebné získať. Čím hrubší je obrobok a čím menší je polomer, tým väčšie bude relatívne predĺženie pozdĺž vlákien. S údajmi o fyzikálnych vlastnostiach populárnych drevín je možné pre každú z nich sformulovať maximálny možný pomer hrúbky a polomeru dielov. V číslach to bude vyzerať takto:
Ohýbanie pomocou oceľovej tyče
Ohýbanie bez použitia pneumatiky
Tieto údaje naznačujú, že rezivo z mäkkého dreva je v porovnaní s hustým tvrdým drevom menej vhodné na voľné ohýbanie. Na prácu s rezivom pri agresívnych polomeroch je potrebné použiť kombinované metódy predbežná príprava diely a mechanická ochrana.
Pneumatika ako efektívny spôsob, ako zabrániť zničeniu dreva pri ohýbaní
Keďže hlavným problémom je lámanie vlákna na strane vonkajšieho polomeru, práve tento povrch obrobku je potrebné nejako stabilizovať. Jednou z najbežnejších metód je použitie vrchnej dlahy. Pneumatika je oceľový pás s hrúbkou od pol milimetra do dvoch milimetrov, ktorý prekrýva trám alebo dosku pozdĺž vonkajšieho polomeru a ohýba sa na šablóne spolu s drevom. Elastický pás pri naťahovaní absorbuje časť energie a zároveň prerozdeľuje deštruktívne zaťaženie po dĺžke obrobku. Vďaka tomuto prístupu v spojení so zvlhčovaním a ohrevom sa výrazne znižuje povolený polomer ohybu.
Paralelne s použitím oceľových tyčí v ohýbacích zariadeniach a strojoch sa dosahuje mechanické zhutňovanie dreva. To sa vykonáva pomocou prítlačného valca, ktorý tlačí na obrobok pozdĺž vonkajšieho polomeru ohybu. Okrem toho je šablóna v takomto zariadení často vybavená 3 mm zubami (v prírastkoch asi 0,5 cm), orientovanými smerom k pohybu obrobku.
Úlohou zubatého povrchu šablóny je zabrániť zošmyknutiu obrobku, zabrániť vzájomnému posunu vlákien v masívne drevo a tiež vytvárajú malé prehĺbené zvlnenie v konkávnom polomere dielu (vlákna sú stlačené vo vnútri poľa, preto sú problémy so záhybmi vyriešené).
Lisovanie pneumatikou umožňuje ohýbať tyče a dosky z ihličnatého a mäkkého listnatého dreva s minimálnym percentom defektov. Upozorňujeme, že diely vyrobené z relatívne tvrdého dreva sa pri ohýbaní lisovaním stenčujú približne o desať až dvanásť percent a prírezy z borovice a smreka sa stanú tenšími o 20 až 30 %. Pozitívne aspekty tejto metódy však zahŕňajú výrazné zvýšenie pevnostných charakteristík hotový výrobok, ako aj výrazné zníženie požiadaviek na prítomnosť defektov v drevených prírezoch.
Ako zlepšiť plasticitu dreva
Rezivo má v normálnom stave elasticitu, výraznú priestorovú tuhosť a odolnosť proti stlačeniu. Tieto cenné vlastnosti Drevo pochádza z lignínu, prírodného „sieťového“ polyméru, ktorý dáva rastlinám stabilný tvar a pevnosť. Lignín sa nachádza v medzibunkovom priestore a v bunkových stenách, spája celulózové vlákna. Ihličnaté drevo ho obsahuje asi 23-38 percent, v tvrdé dreviny- až 25 percent.
Lignín je v podstate druh lepidla. Môžeme ho zmäknúť a premeniť na „koloidný roztok“, ak rezivo zahrievame naparovaním, varom, elektrickým prúdom vysoká frekvencia(platí aj pre malé diely mikrovlnná rúra pre domácnosť). Po roztavení lignínu sa obrobok ohne a zafixuje – chladnutím roztavený lignín stvrdne a zabráni drevu vrátiť sa do pôvodného tvaru.
Prax to ukazuje optimálna teplota na ohýbanie masívneho dreva (blok, pás, doska) to bude 100 stupňov Celzia. Táto teplota sa musí dosiahnuť nie na povrchu, ale vo vnútri obrobku. Preto bude čas vystavenia teplote do značnej miery závisieť od toho, aká masívna je časť. Čím je časť hrubšia, tým dlhšie sa bude musieť zahrievať. Ak sa napríklad naparovaním pripravíte na ohýbanie koľajnice s hrúbkou 25 mm (s vlhkosťou cca 28-32%), tak to trvá v priemere asi 60 minút. Je pozoruhodné, že čas pôsobenia pary pre časti podobných rozmerov pre všetky druhy je približne rovnaký.
Mimochodom, predpokladá sa, že je tiež nemožné prehriať časť, pretože lignín po vytvrdnutí môže stratiť svoju elasticitu a stať sa príliš krehkým.
Metóda varu sa často nepoužíva, pretože obrobok je silne a nerovnomerne navlhčený a takéto vodou nasýtené vlákna a bunky sa môžu pri ohýbaní trhať, prinajmenšom s tvorbou vlákien. Po varení musia časti sušiť príliš dlho. Ale táto metóda funguje dobre, ak potrebujete spracovať iba časť obrobku na ohýbanie.
Naparovanie umožňuje rovnomerné zahrievanie obrobku a jeho výstupná vlhkosť má tendenciu sa blížiť k optimu. Za najvhodnejšiu vlhkosť na dosiahnutie maximálnej ťažnosti reziva sa považuje v rozmedzí 26-35 percent (moment nasýtenia drevných vlákien).
Na naparovanie dreva na ohýbanie doma použite domáce valcové komory vyrobené z kovových / polymérových rúr alebo obdĺžnikových drevených škatúľ. Ohrievacie nádrže slúžia ako zdroj pary, rýchlovarné kanvice a ďalšie podobné zariadenia, ktoré dokážu zabezpečiť teplotu okolo 105 stupňov a nízky tlak. Nasleduje vždy fáza vysušenia dielu (+ držanie zafixovaného tvaru) na cca pätnásť percent a jeho dotvorenie.
Chemické metódy plastifikácie dreva
Je tiež známe, že je možné urobiť rezivo pružnejším použitím impregnácie rôznymi zlúčeninami. Existujú hotové impregnácie, vďaka ktorým sú drevené bunky plastickejšie, napríklad „Super-Soft 2“. Niektorí praktizujúci namáčajú drevo do takzvaných textilných kondicionérov, čím dosahujú podobný výsledok.
Ale dajú sa použiť aj celkom primitívne „recepty“ s amoniakom a etylalkoholom, glycerínom, zásadami, peroxidom vodíka, rozpusteným kamencom... Mnohé z nich pôsobia mimoriadne jednoducho – zvyšujú schopnosť obrobku absorbovať vodu a pomáhajú zadržiavať vlhkosť v vlákna.
Tenké výrobky, ako je dyha, sa spracovávajú striekaním, ale prípravná chemická impregnácia bežného reziva sa zvyčajne vykonáva metódou úplného ponorenia. Trvá čas, kým sa pracovné látky dostanú do baru alebo lamiel, zvyčajne od 3-5 hodín do niekoľkých dní (hoci zahrievanie pomáha skrátiť čakanie).
Z veľkej časti kvôli dĺžke procesov chemická plastifikácia nepoužívajú sa často, aj keď sú tu ďalšie problémy: cena chemikálií, zmeny farieb, potreba ochrany pred škodlivými výparmi, zvýšená tendencia takto zakrivených častí sa narovnávať...
Tipy na ohýbanie reziva pomocou hydrotermálnej prípravy
- Veľmi starostlivo vyberajte kvalitu polotovarov na ohýbanie. Je lepšie nepoužívať materiál s prasklinami, uzlami (dokonca aj živými a zrastenými) alebo šikmými vláknami. Ak na to neexistujú žiadne možnosti, nasmerujte diel v ohýbacom zariadení (stroj alebo šablóna) tak, aby chyby spadali do oblasti konkávneho polomeru a nie do oblasti napätia na vonkajšom polomere. Uprednostnite metódu ohýbania dlahy.
- Pri výbere obrobku je potrebné zabezpečiť zmenu veľkosti dielu po formovaní. Napríklad hrúbka ihličnatého nosníka sa môže znížiť o 30 percent, ak sa vykoná ohýbanie lisovaním.
- Aj keď plánujete rozsiahle dokončovacie- nenechávajte príliš veľa materiálu. Čím tenší je obrobok, tým ľahšie sa ohýba bez toho, aby sa zlomil.
- Ak je množstvo práce malé, potom je lepšie nevyrezávať obrobky, ale vypichovať ich z hrudiek. Týmto spôsobom je možné vyhnúť sa prerezaniu vlákien a v dôsledku toho defektom pri ohýbaní.
- Na ohýbanie je vhodné použiť rezivo s prirodzenou vlhkosťou. Ak používate suché prípravky, mali by sa uprednostniť tie, ktoré neboli spracované v sušiarni, ale boli sušené pod prístreškom - atmosférickou metódou.
- Po naparení pracujte s mäkčeným drevom veľmi rýchlo, pretože lignín začne tvrdnúť takmer okamžite, najmä v najzraniteľnejších vonkajších vrstvách masívneho dreva. Väčšinou sa treba zamerať na časovú rezervu pol hodiny až 40 minút, takže nemá zmysel vyrábať veľké fotoaparáty, ak z nich jednoducho nestihnete nainštalovať všetok materiál do šablón.
- Materiál umiestnite do naparovacej komory tak, aby povrchy smerujúce k vonkajšiemu polomeru boli voľne vystavené prúdom pary.
- Aby sa ušetril čas, mnohí tesári odmietajú používať šablóny so svorkami. Namiesto toho používajú kovové konzoly a kliny alebo dorazové stĺpiky na šablónach.
- Majte na pamäti, že zakrivená tyč alebo koľajnica bude mať stále tendenciu sa narovnávať. A toto narovnanie nastáva vždy o pár percent. Preto, keď sa vyžaduje vysoká presnosť pri výrobe dielu, je potrebné vykonať testy a na základe získaných výsledkov upraviť tvar šablóny (zmenšiť polomer).
- Po vychladnutí časti vo forme necháme ešte postáť. Niektorí skúsených výrobcov nábytku Uprednostňujú starnutie 5-7 dní. Pneumatika je spravidla po celú túto dobu ponechaná pripevnená k dielu.
