V tomto článku chcem hovoriť o tom, ako sa dajú vyrobiť celkom dobré a kvalitné puzdrá na rôznu, malú aj veľkú elektroniku. Vo všeobecnosti ma k výrobe puzdra inšpirovali ceny továrenských puzdier. Hliníkové a kovové puzdrá sú neslušne drahé, najmä ak sú stredné a veľké veľkosti, a ani tie plastové nie sú lacné. Našiel som však cestu von, takpovediac, urobil som analógy takých prípadov, ako na fotografii nižšie, a potom, keď som získal vynikajúci výsledok, budem v budúcnosti pokračovať v takýchto prípadoch.
Na základe môjho tela som si vzal segment profilové potrubie rozmer 100*50 mm, s hrúbkou steny 3 mm. Potreboval som práve puzdro takejto veľkosti, aby vďaka svojej hmotnosti a ploche efektívne odvádzalo teplo. Teraz si však môžete kúpiť profilovú rúrku akejkoľvek veľkosti, napríklad pre malú elektroniku existujú rúrky 40 x 20 mm s hrúbkou steny 2 mm a všade sú dostupné aj iné veľkosti, a čo je najdôležitejšie, všetko je celkom lacné. A na jeho výrobu nepotrebujete nič špeciálne; stačí mať vŕtačku alebo skrutkovač na vyvŕtanie otvorov a narezať ho podľa potreby pomocou brúsky. Nižšie na fotografii je to, čo som dostal,
>
Puzdro sa skladá z piatich hlavných častí, rozmery 180*100*50 mm. Samotné telo je kus profilovej rúrky požadovanej dĺžky, odrezal som ju na 18 cm Z tej istej profilovej rúrky som odrezal dva bočné kryty. Pohromade ich držia štyri cvočky, ktoré prechádzajú celým telom, prechádzajú cez rohy a neprekážajú pri umiestnení elektronických súčiastok vo vnútri. Aby sa zadná strana ovládača pri montáži netlačila na stenu a vznikla medzera pre dobré chladenie, vyrezal som profil 20*20 mm, aby vznikli dve lišty v tvare L, ktoré som po bokoch priskrutkoval. Nižšie na fotke sú časti tela, vyrezané obyčajnou malou brúskou.
>
>
>
Bočné kryty sú pripevnené k cvokom
>
>
>
>
Po výrobe bola karoséria pred lakovaním natretá farbou v spreji, prešiel som ju brúsnym papierom, ale nenatieral som ju základným náterom ani neodmasťoval, aj keď je veľmi vhodné to urobiť, aby sa farba neskôr neodlepila.
>
>
>
>
>
Nižšie je video, z ktorého sú zverejnené vyššie uvedené fotografie.
Vo všeobecnosti si týmto spôsobom môžete vyrobiť akékoľvek puzdro pre rôznu elektroniku. Kovové puzdro má dobrý odvod tepla, je odolné, ale naozaj ťažké a hodí sa skôr na stacionárne použitie.
Ahojte všetci! Mnoho rádioamatérov po odrobení svojho ďalšieho remesla stojí pred dilemou – kam to všetko „strčiť“ a aby sa to neskôr nehanbili ukázať ľuďom. No, povedzme, že s budovami to v súčasnosti nie je až taký problém. veľký problém. V dnešnej dobe nájdete vo výpredaji veľa hotových puzdier alebo použite vhodné puzdrá pre vaše návrhy z nejakého rádiového zariadenia, ktoré sa pokazilo a rozložilo na časti, alebo použite stavebný materiál vo svojich remeslách, alebo čokoľvek, čo vám príde pod ruku.
Ale dať svojmu dizajnu takpovediac „predajný vzhľad“ alebo urobiť ho oku lahodiacim doma, to je problém nejedného rádioamatéra.
Pokúsim sa tu stručne opísať, ako vyrábam predné panely pre moje remeslá doma.
Na návrh a vykreslenie predného panelu používam voľný program FrontDesigner_3.0. Program je veľmi jednoduchý na používanie, pri práci s ním je všetko hneď jasné. Obsahuje veľká knižnica sprites (kresby), je to niečo ako Sprint Layout 6.0.
Aké plošné materiály sú teraz pre rádioamatérov najdostupnejšie sú plexisklo, plast, preglejka, kov, papier, rôzne dekoratívne fólie atď. Každý si sám vyberie, čo mu najviac vyhovuje z hľadiska estetických, materiálových a iných podmienok.
Ako vyrábam panely:
1 - Vopred premýšľam a usporiadam na mieste, čo bude inštalované na prednom paneli v mojom návrhu. Keďže predný panel je akýsi „sendvič“ (plexisklo – papier – kov alebo plast) a tento sendvič je potrebné nejako spojiť, používam princíp, ako to celé bude držať a na akých miestach. Ak na paneli nie sú k dispozícii upevňovacie skrutky, zostávajú na tento účel iba matice pre upevňovacie konektory, premenlivé odpory, spínače a iné upevňovacie prvky.
Všetky tieto prvky sa snažím rovnomerne rozmiestniť na paneli, pre spoľahlivé upevnenie celá z nej komponentov medzi sebou a pripevnenie samotného panelu k telu budúci dizajn.
Ako príklad - na prvej fotografii som zakrúžkoval upevňovacie body budúceho napájacieho zdroja v červených obdĺžnikoch - sú to premenlivé odpory, banánkové zásuvky, spínač.
Na druhej fotografii, druhá verzia napájacieho zdroja, je všetko podobné. Na tretej fotke ďalšej verzie predného panela sú LED držiaky, enkodér, zásuvky a vypínač.
2 - Potom nakreslím predný panel v programe FrontDesigner_3.0 a vytlačím ho na tlačiarni (mám doma čiernobielu tlačiareň), takpovediac koncept.
3 - Vyrobené z plexiskla (tzv akrylové sklo alebo len akryl) Vyrezal som polotovar pre budúci panel. Plexisklo kupujem hlavne od inzerentov. Niekedy to aj tak rozdajú a niekedy si to musia vziať za peniaze.
5 - Potom cez tieto vpichy urobím fixkou značky na akryl (plexisklo) a na telo môjho budúceho dizajnu.
6 - Na puzdro robím označenie aj pre všetky ostatné existujúce otvory na paneli, pre kontrolky, vypínače atď....
7 - Ako pripevniť indikátor alebo displej na predný panel alebo telo konštrukcie? Ak je telo konštrukcie plastové, tak to nie je problém - vyvŕtal som dieru, zapustil, namontoval zápustné skrutky, podložky pod displej (alebo trubice) a je to, problém je vyriešený. Čo ak je to kovové a dokonca tenké? Tu to takto fungovať nebude, perfektné plochý povrch pod predný panel sa týmto spôsobom nedostanete a vzhľad už nebude rovnaký.
Môžete sa samozrejme pokúsiť usadiť skrutky pomocou opačná strana telom a tepelným lepidlom alebo lepené „epoxidom“, ako chcete. Ale mne sa to až tak nepáči, keďže je to príliš čínske, robím si to pre seba. Takže tu robím veci trochu inak.
Beriem skrutky so zápustnou hlavou vhodnej dĺžky (ľahšie sa spájkujú). Upevňovacie body skrutiek a samotné skrutky pocínujem spájkou (a tavidlom na spájkovanie kovov) a skrutky prispájkujem. Na rubovej strane síce nie je veľmi estetický, ale je lacný, spoľahlivý a praktický.
8 - Potom, keď je všetko pripravené a všetky otvory sú vyvŕtané, vyrezané a spracované, dizajn panelu sa vytlačí na farebnej tlačiarni doma (alebo u suseda). Môžete vytlačiť kresbu, na ktorej sú vytlačené fotografie, musíte najprv exportovať súbor do grafického formátu a prispôsobiť jeho rozmery zamýšľanému panelu.
Ďalej som dal celý tento "sendvič" dohromady. Niekedy, aby nebolo vidieť maticu s premenlivým odporom, musíte jej tyčku mierne odpíliť (odbrúsiť hriadeľ). Potom je uzáver hlbšie a matica je prakticky neviditeľná spod uzáveru.
9 - Tu si pozrite niekoľko príkladov predných panelov mojich návrhov, z ktorých niektoré sú zobrazené aj na začiatku článku pod nadpisom. Samozrejme, nemusí byť „super-duper“, ale je celkom slušný a nebudete sa hanbiť ho ukázať svojim priateľom.
P.S. Môžete si to trochu zjednodušiť a zaobísť sa bez plexiskla. Ak nie sú k dispozícii farebné nápisy, môžete vytlačiť kresbu budúceho panelu na čiernobielej tlačiarni, na farebnom alebo bielom papieri, alebo ak sú kresby a nápisy farebné, vytlačiť ju na farebnej tlačiarni. , potom to celé zalaminujte (aby sa papier rýchlo nezamotal) a nalepte na tenkú Obojstranná lepiaca páska. Potom sa celá vec pripevní (prilepí) k telu zariadenia na miesto zamýšľaného panelu.
Príklad:
Na predný panel bol použitý starý plošný spoj. Fotografie ukazujú, aké to bolo počiatočná verzia dizajn a čo sa z neho nakoniec stalo.
Alebo tu je niekoľko ďalších návrhov, kde bol predný panel vyrobený pomocou rovnakej technológie
No, to je v podstate všetko, čo som vám chcel povedať!
Samozrejme, každý si sám vyberá cesty, ktoré má vo svojej kreativite k dispozícii a v žiadnom prípade vás nenútim, aby ste ako základ prijali moju technológiu. Len si to možno niekto vezme, alebo niektoré z jeho momentov, do svojho arzenálu a jednoducho poďakuje a mňa poteší, že moja práca bola pre niekoho užitočná.
S úctou k vám! (
Jednoduchá technológia na výrobu krytov pre amatérske rádiové štruktúry vlastnými rukami
Mnohí, najmä začínajúci rádioamatéri, čelia problému výberu alebo výroby krytu pre svoj dizajn. Zmontovanú dosku a ďalšie komponenty budúceho dizajnu sa snažia umiestniť do puzdier zo starých prijímačov či hračiek. Vo svojej hotovej podobe nebude toto zariadenie vyzerať veľmi esteticky, s dodatočnými otvormi, viditeľnými hlavami skrutiek atď. Chcem vám ukázať a povedať na príklade, ako len za pár hodín vyrobím puzdro na nedávno zmontovaný prijímač SDR.
Začnime!
Najprv musíme vyrobiť zariadenie na upevnenie častí budúceho tela. Už ho mám pripravený a úspešne ho používam desať rokov. Toto jednoduché zariadenie je užitočné na presné lepenie bočných stien puzdra a udržiavanie uhlov 90 stupňov. Aby ste to dosiahli, musíte vyrezať časti 1 a 2 z preglejky alebo drevotriesky s hrúbkou najmenej 10 mm, ako na fotografii 1. Rozmery sa samozrejme môžu líšiť v závislosti od typu puzdier pre konštrukcie plánujete urobiť v budúcnosti.
fotka 1:
Puzdro bude vyrobené z plastu hrúbky 1,5 mm. Najprv zmeriame najvyššie časti konštrukcie, pre mňa sú to objemné kondenzátory na doske (foto 2). Vyšlo mi to 20 mm, pripočítajme hrúbku DPS 1,5 mm a pripočítajme asi 5 mm pre stojany, do ktorých sa budú skrutkovať samorezné skrutky, keď dosku namontujem do skrinky. Celkovo je výška bočných stien 26,5 mm, nepotrebujem takú presnosť a toto číslo zaokrúhlim na 30 mm, malý okraj neublíži. Napíšeme, že výška stien je 30 mm.
fotka 2:
Rozmery mojej dosky plošných spojov sú 170x90 mm, k tomu pridám 2 mm na každej strane a dostanem rozmery 174x94 mm. Napíšeme, že dno puzdra je 174x94 mm.
Takmer všetko je spočítané a ja začínam vyrezávať polotovary. Jednoduché použitie pri práci s plastom montážny nôž a pravítko. Doslova za 10 minút som mal prírezy zadnej steny a bočnej steny (foto 3).
fotka 3:
Ďalej stlačíme zadná stena do nášho predtým vyrobeného „zariadenia“ a prilepte bočnú stenu, ktorá má v mojom prípade rozmer 177x30 mm (foto 4. a). Rovnako ako prvú stenu prilepíme druhú, pričom prírezy otočíme na druhú stranu (foto 4. b). Na prilepenie stien puzdra použite „Superglue“ (napr väčšiu silu potom môžete chodiť po rohoch lepiaca pištoľ, tiež všetky drôty môžu byť zhromaždené do zväzku a prilepené k stenám puzdra).
fotka 4:
Fotografia 5 (a) zobrazuje výsledok mojej práce. Pri správnom nalepení bočné steny a uhol 90 stupňov je zachovaný, ľahko prilepíte zvyšné 2 steny a montážne stĺpiky na uchytenie dosky. V mojej verzii je jedna stena prázdna a druhá má otvory na pripojenie konektorov (foto 5 b).
fotka 5:
Po nalepení celého tela by ste mali zaobliť všetky rohy pilníkom alebo brúsnym papierom, vďaka čomu bude mať telo hladké línie a nebude vyzerať ako tehla. Keď je všetko pripravené, doska je nainštalovaná a pomocou niekoľkých kvapiek lepidla prilepíme kryt zariadenia (foto 6).
fotka 6:
No, plne zostavený prijímač v puzdre (foto 7) je teraz nainštalovaný na stene, nezasahuje ani nepoškodzuje interiér môjho pracoviska.
fotka 7:
To je všetko! Strávil som pár hodín všetkými inštalatérskymi prácami a prvá otázka mojej ženy bola: "Čo je to za alarm?" (vtip!)
Úspech v tvorivej práci!
Táto publikácia bude hovoriť o výrobe predného panela pre domáci zosilňovač a tiež vám povie niečo o tom, ako som plánoval puzdro zosilňovača. Poviem vám o jednoduchým spôsobom písanie na kovový povrch predný panel, ako aj ďalšie užitočné veci pri plánovaní a výrobe puzdra pre domáci UMZCH.
Kryt výkonového zosilňovača
Pred začatím návrhu skrine zosilňovača som potreboval vyriešiť problém výberu radiátorov na chladenie výkonných tranzistorov KT825+KT827. Inštalované radiátory zaberú dosť veľká plocha v kryte alebo na kryte UMZCH. Na každé dva kanály UMZCH sú 4 tranzistory - celkom 8 tranzistorov, musíte ich rozdeliť medzi radiátory.
Najprv ma napadlo osadiť všetky tranzistory na dva dlhé radiátory - 4 tranzistory na každý, ktoré by fungovali ako bočné diely skrinky, no nenašiel som profil radiátora s požadovanou výškou a teplovýmennou plochou.
Po prehrabaní domáceho odpadu našli kompaktné radiátory a s dosť veľkou plochou pre odvod tepla, na ktorú boli osadené staré tranzistory KT805A v kovovom puzdre.
Ryža. 1. Radiátory z tranzistorov KT805A.
Po miernom odhadnutí umiestnenia týchto radiátorov po stranách som už premýšľal o opustení myšlienky ich použitia, najmä preto, že by bolo veľa rozruchu s pripevnením tranzistorov KT825, KT827 v prípade TO-3. musel by som vyvŕtať otvory a odstrániť malú vrstvu kovu pilníkom alebo frézou.
V tom istom čase ma prišiel navštíviť môj otec do mojej izby a po krátkom rozhovore o bývaní pre ULF som sa rozhodol použiť tieto radiátory.
Všetky tranzistory boli namontované na 8 radiátoroch, ako dielektrikum a tepelný vodič bola použitá izolovaná montáž so sľudou a bola použitá biela tepelná pasta z rovnakého KT805A, ktorá bola pôvodne nainštalovaná na radiátoroch.
O izolovanej metóde inštalácie tranzistorov v balení TO-3 na radiátoroch som hovoril skôr v článku o vytvorení obvodu UMZCH na TDA7250.
Keďže som mal radiátory k dispozícii a trochu som sa pohral s ich umiestnením, začal som kresliť plán krytu zosilňovača v AutoCADe (teraz na kreslenie používam bezplatný LibreCAD).
Dobre vedieť: na prevod súborov *.dwg pre AutoCAD do formátu *.dxf pre LibreCAD a ďalšie programy sa celkom dobre osvedčil konvertorový program s názvom „Teigha File Converter“, ktorý je voľne dostupný pod Windows, Linux, Mac OS X a Android.
Ryža. 2. Plán trupu pre domáci zosilňovač v programe AutoCAD.
Čo sa týka šírky, snažil som sa, aby telo zosilňovača bolo rovnaké ako u mnohých domácich ULF, napríklad ako u Radiotehnika-U101. Šírka zadného panelu, na ktorom budú uchytené konektory a svorky zosilňovača, je teda 150 mm.
Dĺžka skrinky zosilňovača sa rovnala dĺžke troch radiátorov + hrúbke predného panelu. Do stredu puzdra bude nainštalovaný toroidný transformátor a potom prídem na to, ako umiestniť všetku ostatnú elektroniku.
Zadný panel by mal obsahovať:
- 4 RCA konektory (tulipán) na pripojenie zdrojov signálu;
- 4 držiaky poistiek pre AC + 1 držiak poistiek pre napájanie 220V;
- 1 IEC konektor (ako počítačový zdroj) pre pripojenie 220V napájania;
- 2 svorkovnice WP4-7 pre pripojenie 4 reproduktorových systémov;
- 1 COM port, ak si nájdem čas na ovládanie cez počítač.
Rozmiestnenie komponentov na zadnom paneli som navrhol po starom - na list papiera v krabici:
Ryža. 3. Rozloženie konektorov na zadnom paneli výkonového zosilňovača nakreslené na papieri.
Ryža. 4. Hotový zadný panel pre domáci koncový zosilňovač.
Všetky konektory a držiaky poistiek boli umiestnené celkom kompaktne a pohodlne. Pred ich pripevnením bol panel s vyrezanými otvormi natretý biela farba s pomocou plechovka aerosólu s farbou.
Na spodok skrine zosilňovača bola vyrezaná hliníková platňa s hrúbkou približne 2 mm, aby sa zmestila do výsledného obdĺžnika radiátorov a zadného panelu.
Pre budúci predný panel koncového zosilňovača bol vyrezaný kus duralu o hrúbke 5 mm, výške 75 mm a šírke 450 mm.
Ryža. 5. Záslepky pre skriňu zosilňovača - radiátory, zadný panel, spodok a platňu pre predný panel.
Ryža. 6. Puzdro domáceho UMZCH zostavené.
Rozloženie predného panela zosilňovača
S takmer hotovým puzdrom zosilňovača a platňou pre predný panel som začal plánovať predný panel, kresliť, čo by sa malo umiestniť a ako a v akých rozmeroch.
Na prednom paneli sú:
- Indikátory výstupného výkonu - 4 rady po 9 LED (5 mm);
- Vypínač;
- Dvojfarebná LED (5mm) - indikátor napájania a pohotovostného režimu;
- 4 prepínače PR 2-10, každý s 10 polohami - ovládanie hlasitosti pre každý kanál;
- 2 prepínače pre možnosť deaktivácie ktoréhokoľvek z dvoch párov kanálov;
- Konektor pre slúchadlá;
- Indikačný panel - teploty komponentov, režimy, preťaženie, stav ventilátora.
Ryža. 7. Plán predného panela domáceho zosilňovača Phoenix P-400.
Ryža. 8. Plán predného panelu zosilňovača s vyfarbením a bez uvedenia rozmerov (bez konektora pre slúchadlá).
Toto rozloženie sa mi páčilo a rozhodol som sa ho začať implementovať, zostávalo už len pridať nejaké nápisy a zistiť, ako bude všetko vyzerať:
Ryža. 9. Plán predného panelu zosilňovača s nápismi pre ovládacie prvky.
Zhotovenie predného panelu zosilňovača
S jasným plánom a prípravou môžete začať pracovať. Za pomoci brúsneho papiera + námahy + trpezlivosti sa z duralového panelu odstránili všetky priehlbiny, zvyšky farieb a následky miernej oxidácie.
Pri odstraňovaní povrchových chýb som robil pohyby s brúsnym papierom spôsobom, ktorý bol vhodný, to znamená v rôznych smeroch, v rôznymi smermi a rohy. Po dokončení a po kontrole bolo rozhodnuté vykonať dodatočné (dokončovacie) brúsenie, ktoré opraví kozmetický vzhľad taniere.
Na to bolo potrebné opakovane chodiť s brúsnym papierom pozdĺž celého panelu, rovnomerne a jedným smerom (napríklad zľava doprava). Po takomto brúsení vyzeral tanier celkom úhľadne a pekne.
Následne som podľa nákresu, ktorý som nakreslil vyššie, začal označovať miesta na vŕtanie otvorov pre ovládacie a zobrazovacie prvky pomocou pravítka + štvorca + kružidla + ceruzky. Pred vŕtaním nezaškodí označiť miesta pre otvory jadrom.
Otvory pre LED diódy boli vyrobené vrtákom s priemerom 5 mm, ako ukázala prax, bolo potrebné umiestniť iba niekoľko otvorov pod požadovaný priemer LED diódy pomocou malého okrúhleho pilníka.
Otvory pre spínače (napájanie a ovládanie), tlačidlo a zdvihák boli vyvŕtané vrtákom maximálne vhodného priemeru, ale ak nenájdete, nevadí, postačí aj menší, potom môžete priviesť priemer na požadovanú hodnotu pomocou okrúhleho pilníka.
Zostal ešte jeden ťažší test - vyrobiť obdĺžnikový otvor s rozmermi 136x45mm pre zobrazovací panel zosilňovača. Po zvážení výberu dostupných prostriedkov som pre seba identifikoval niekoľko možností riešenia:
- Po celom obvode obdĺžnika vyvŕtame otvory jeden vedľa druhého s priemerom približne 5 mm. Potom sa zbavíme priečok medzi otvormi a odstránime odrezaný kus plechu. Priečky môžete rezať ihlovým pilníkom alebo skladačkou (zásobte si pilníky vopred). Následne pomocou pilníkov odstránime všetky nerovnosti a tvar vyrezaného obdĺžnika zarovnáme čo najviac.
- Táto možnosť prišla na myseľ po analýze predchádzajúcej. Jeho podstata je jednoduchá - vyvŕtame jeden otvor, napríklad v rohu obdĺžnika, pozbierame všetku trpezlivosť, do vyvŕtaného otvoru vložíme ihlu do skladačky a začneme obdĺžnik vyrezávať pozdĺž nakresleného obrysu.
Po zhodnotení množstva rozruchu v prvej a druhej možnosti som sa rozhodol, že druhá možnosť je jednoduchšia a umožní nám získať presnejší výsledok. Keď som začínal, ani som netušil, že ma čakajú asi dve hodiny tvrdej práce, asi tucet rozbitých pilníkov a niekoľko mozoľov na rukách... túžba dosiahnuť požadovaný výsledok mi pomohla dosiahnuť môj cieľ!
Všetko dopadlo veľmi úhľadne a celý obvod obdĺžnika som musel len mierne opraviť pomocou plochého pilníka. Túto možnosť nemôžem nikomu odporučiť, pretože rezanie kovu priamočiarou pílou s priemerom 5 mm je veľmi náročná úloha, možno aj trochu bláznivá. Použil som to, čo som mal v tom čase po ruke, teraz by som to určite nerobil - išiel by som niekam do továrne a oni by všetko oveľa zjednodušili.
Aplikácia nápisov na predný panel UMZCH
Myslím, že táto položka bude zaujímať mnohých, najmä tých, ktorí vyrábajú rôzne kryty pre kovové zariadenia, nielen výkonové zosilňovače.
Verím, že mnohí poznáte alebo ste aspoň raz niekde počuli o fenoméne, akým je technológia laserového žehlenia, alebo jednoducho medzi ľuďmi - LUT. Raz som tiež počul, ale bez toho, aby som to skúsil na výrobu dosiek plošných spojov (vždy, starým spôsobom, šablóna bola nakreslená ručne na list papiera + striekačka s lakom na nanášanie na DPS), Začal som ho používať na nanášanie nápisov na kov.
Podstata LUT je jednoduchá, teraz podrobne popíšem, ako som nápisy aplikoval na duralovú platňu pre predný panel zosilňovača.
Kov očistíme jemnozrnným brúsnym papierom, pričom zabezpečíme, aby bol povrch rovný a hladký (už som to urobil, popísané vyššie). Povrch platne očistíme a odmastíme pomocou vatového tampónu namočeného v rozpúšťadle.
Tlačíme ďalej Laserova tlačiareň požadovaná šablóna so všetkými potrebnými nápismi a v niekoľkých kópiách na strane odstránenej z trvanlivého lesklý časopis. Tlač musí byť vykonaná zrkadlovo, takže po prerušení budú nápisy na kove in správna poloha. Obrázok môžete zobraziť v ľubovoľnom grafický editor alebo pomocou programu, v ktorom boli kresby nakreslené.
Ryža. 10. Šablóna s nápismi na predný panel môjho zosilňovača.
Ak je vytlačený dizajn dostatočne veľký, možno bude lepšie ho rozrezať na menšie kúsky, ja som to urobil - samostatne som vyrezal šablóny pre nápis na vrchu, pre každý z ovládačov hlasitosti, slúchadlá...
Je vhodnejšie vycentrovať kresbu na malé časti, vnútorná časť Papier pripraveného kusu šablóny je možné odrezať a vtlačiť do otvoru, čím ho spoľahlivo vycentrujete.
Ryža. 11. Nápisy vytlačené na hárku časopisu a zrkadlovo na prednom paneli UMZCH.
Žehličku nahrejeme, ja som použil sovietsku s pevnou masívnou kovovou podrážkou, pomaly chladne a podľa toho akumuluje dostatok tepla na prenos tepla.
Pomocou žehličky zohrejte kovovú platňu na teplotu o niečo nižšiu maximálna teplotažehlička, robí sa to „od oka“ a okrem toho platňa celkom rýchlo vychladne - môžete ju nahriať na maximum a potom si dať pred ďalším krokom krátku pauzu.
V mojom prípade je doska dosť dlhá, takže som nápisy preniesol v poradí a najprv som nahrial jednu stranu dosky a preniesol nápisy, potom som pristúpil k nápisom v strede a nahrial stred dosky a potom zvyšné strane.
Proces prenosu nápisov je veľmi jednoduchý - nanesieme šablónu, vycentrujeme a umiestnime podľa potreby, potom položíme podrážku žehličky na vrch šablóny a držíme ju tam 10 sekúnd, po 10 minútach necháme vychladnúť. sekúnd začneme jemne „šúchať“ šablónu po celej ploche.
Po prilepení niekoľkých šablón týmto spôsobom môžete prejsť do ďalšej fázy. Môžete samozrejme nalepiť všetky šablóny naraz, ale je len na vás, aby ste sa rozhodli, ktorá z nich je pre vás výhodnejšia, vyskúšajte to a sami si vyberte vhodnú možnosť.
Hľadáme misu alebo umývadlo s rozmermi dostatočnými na ponorenie vyrábaného taniera. Zbierame do nájdenej nádoby teplá voda s teplotou približne 30-35 stupňov Celzia. Opatrne vložte do nádoby s teplá voda náš tanier s nalepenými šablónami. Počkáme asi 10-15 minút, aby bol papier úplne nasiaknutý a ľahko sa odlepil od kovu, oddelíme ho a panel s nápismi utrieme kúskom suchej handričky.
Chvíľu počkáme, kým nápisy na paneli zaschnú - budú na nich viditeľné tenké vrstvy bielych vlákien - sú to zvyšky papiera. Tieto vlákna odstraňujeme pomocou vaty namočenej v alkohole, robíme to opatrne a s malým úsilím.
Postup odmasťovania (nikdy nevieš, aj tak si to zašpiníme rukami) kovu zopakujeme na ďalšej ploche, kde potrebujeme nalepiť nápisy, nahriať žehličkou, priložiť šablónu, nahriať a potom votrite, namočte do vody, utrite... opakujte, kým sa neaplikujú všetky nápisy.
To je všetko, nápisy sú pripravené!
Môže sa stať, že sa vám nepodarí získať úplné a kvalitné nápisy na prvýkrát - nezúfajte, skúšajte a experimentujte. Tlačil som šablóny na listy papiera z rôznych časopisov, boli dané len dva druhy papiera dobrý výsledok- dobre nasiakli a odlepili sa od tonera preneseného na kov.
Lakovací a zobrazovací panel
Po nanesení všetkých nápisov na kov bol predný panel nalakovaný pomocou aerosólovej plechovky číreho laku. Lakovala som ho niekoľkokrát počas dvoch dní. Po čakaní, kým všetko dobre zaschne, som začal vyrábať panel so zobrazovacími prvkami.
Vyššie som dal nákres predného panelu a na ňom sú už indikačné LED diódy, ako aj digitálne indikátory, v strede je plocha na nakreslenie obrázku - malý Fénix.
V zásade môžete vytvoriť nepriehľadný panel a umiestniť všetko tak, ako je, ale chcel som niečo zaujímavejšie - Fénix bude svietiť a namiesto vyčnievajúcich diód LED budú svietiť nápisy!
Ako to implementovať? - vytlačte fóliovú podšívku, na ktorej budú priehľadné iba nápisy, otvory pre digitálne indikátory a v strede je priesvitný fénixový dizajn.
Základ šablóny som nakreslil v AutoCADe, následne previedol na kresbu a otvoril vo Photoshope, pridal do stredu kresbu Fénixa a pridal som aj malé obrázky korytnačiek, ktoré budú svietiť na červeno pri prekročení maximálneho nastaveného výkonu (tieto LED diódy sú pripojené na každý 10. kanál LED indikátory výstupný výkon).
Ryža. 12. Šablóna pre zobrazovací panel domáceho zosilňovača.
Ikony s výkričníkom "!" sa zvýrazní pri spustení ochrany reproduktorov, ako aj pri spustení zosilňovača (oneskorenie zapnutia reproduktora a potlačenie kliknutia).
Nápisy „On“ budú svietiť na zeleno, ak sú pomocou prepínačov zapnuté dvojice kanálov UMZCH zodpovedajúce každej strane. Keď začnú pracovať chladiace ventilátory tranzistorov koncových stupňov UMZCH, rozsvieti sa nápis „Fan“. Ikony s indexom „t“ sú neustále zvýraznené pod každým z digitálnych segmentov, ktoré zobrazujú úroveň teploty od 9 do 0:
- Pre UMZCH tranzistory ľavého páru kanálov;
- Pre toroidný transformátor;
- Pre podvozok zosilňovača;
- Pre UMZCH tranzistory pravého páru kanálov.
Riešenie s teplotnými úrovňami vyzerá trochu mätúco, no napriek tomu dosť informatívne. Teraz, ak by som robil podobny UMZCH, tak by som indikaciu spravil normalnymi teplomermi a na mikrokontroleroch, ale co mi vtedy prislo na rozum z rozpoctu resp. dostupné možnosti- a potom to zrealizoval.
Uloženie výkresu do súboru vo formáte PDF(Portable Document Format od Adobe) Išiel som do tlačiarne, kde mi v priebehu niekoľkých hodín poskytli hotový výsledok v niekoľkých kópiách na priehľadnej fólii.
Ryža. 13. Šablóna vytlačená na filme pre zobrazovací panel zosilňovača.
Zobrazovací panel bude skrytý za 3mm hrubou obdĺžnikovou doskou z organického skla (plexiskla), ktorá bude umiestnená v obdĺžnikovom otvore v prednom paneli zosilňovača. Za touto platňou bude umiestnená šablóna vytlačená na fólii a za ňou bude priskrutkovaná indikačná doska s Phoenix podsvietením, indikátormi a LED diódami.
Všetky komponenty displeja musia byť umiestnené na doske plošných spojov, ktorá musí byť navrhnutá tak, aby zodpovedala vyrobenej šablóne. Aby som navrhol takúto dosku plošných spojov na hárku kockovaného papiera, vytlačil som si šablónu zobrazovacieho panelu, umiestnil som ju na hárok papiera s budúcim pečaťom a označil som, čo kde má byť, a neskôr som ceruzkou začal kresliť stopy.
Ryža. 14. Ako som kedysi kreslil vytlačená obvodová doska pre zobrazovací panel.
Na osvetlenie obrazu s Phoenixom boli použité malé žlté žiarovky s napätím 5V. Bolo možné použiť žlté LED, ale vtedy som ich nemal dosť.
Ak nie sú žiadne žlté žiarovky alebo žiara nie je dostatočne sfarbená, môžete pod kresbu umiestniť kus papiera svetlej veľkosti. žltá farba- to dodá vzoru rovnomerný a jemný lesk.
Horný kryt krytu zosilňovača
S horným krytom je všetko celkom jednoduché - orezal som ho na rovnakú veľkosť ako spodok zosilňovača. V strede krytu je nainštalovaný veľký chladič Titan na chladenie transformátora a vnútorných častí výkonového zosilňovača.
Ryža. 15. Titanový chladič na chladenie výkonového zosilňovača.
Na chladič bola neskôr nainštalovaná ochranná sieťka, prevzatá z nefunkčného zdroja PC.
Pre efektívne vetranie do veka boli vyvŕtané štyri sady otvorov, každá s tromi radmi. Sú umiestnené rovnako rozmiestnené po stranách.
Na vytvorenie otvoru v kryte pre ventilátor bola použitá metóda vŕtania otvorov po obvode (v v tomto prípade kruh), o ktorom som písal vyššie pri výrobe predného panelu.
Vrchný kryt bude k radiátorom pripevnený pomocou malých vrúbkovaných skrutiek, čo je veľmi výhodné, ak potrebujete kryt zložiť a vymeniť poistku alebo očistiť od prachu - odskrutkovanie šiestich týchto skrutiek je otázkou niekoľkých minút a nie je potrebný žiadny skrutkovač.
Po vyvŕtaní všetkých otvorov bolo potrebné panel natrieť. Rozhodol som sa ho natrieť čiernou farbou, keďže vrúbkované skrutky sú strieborné a chladič je tiež strieborný - na čiernom pozadí vyzerajú dobre. Natieral som ho v dvoch vrstvách, nechal som ich dostatočne zaschnúť pomocou aerosólovej dózy s čiernou farbou.
Dokončovacie úpravy a niekoľko poznámok
Pre použitie viacpolohových prepínačov ako odporov s premenlivými krokmi (regulácia hlasitosti) boli požadované odpory vybrané experimentálne. V závislosti od hodnôt odporu môžete nastavenie vykonať lineárne alebo logaritmicky - podľa toho, čo uprednostňujete.
Tu je schéma zapojenia a hodnoty odporu v mojej verzii regulátorov:
Ryža. 16. Schéma krokového ovládača hlasitosti na základe viacpolohového prepínača.
Na spodný kryt puzdra (spodná časť) boli priskrutkované štyri gumené nožičky s výškou približne 13 mm, čo vám umožní nainštalovať zosilňovač na akýkoľvek povrch bez strachu, že ho poškriabete, a tiež pridá mierne tlmenie hluku z puzdra. puzdro, na ktorom sa otáča niekoľko ventilátorov (dôležité pre tiché počúvanie).
Dve rukoväte môžete priskrutkovať aj na boky predného panela - to uľahčí prenášanie zosilňovača a pridá to plus na vzhľade. Predný panel je pripevnený štyrmi skrutkami k bočným radiátorom.
Otvory som utesnil skrutkami malými čiernymi gumičkami - to sú priľnavé gumené nožičky, ktoré sú súčasťou balenia sieťové prepínače(Networking Switch) strednej a vysokej ceny, nepoužíval som ich pri práci s prepínačmi, pretože samotné prepínače boli namontované priamo na stenu.
Výsledok
Ryža. 17. Toto sú nápisy na prednom paneli zosilňovača.
Ryža. 18. Vzhľad zostavy výkonového zosilňovača.
Ryža. 19. Vzhľad zapnutého výkonového zosilňovača s nainštalovanou mriežkou ventilátora.
Ryža. 20. Zadný pohľad na zosilňovač s pripojenými signálovými káblami, napájacím káblom a jedným káblom reproduktorov.
Ryža. 21. Vonkajší pohľad na výkonový zosilňovač na pravej strane.
Záver
Takto vznikol domáci produkt, ktorý dobre slúži dodnes. Pri výrobe tohto zosilňovača som sa snažil do toho vložiť kus seba, aby bol originálny a zároveň jednoduchý a spoľahlivý na používanie. Myslím, že každý, kto má záujem, nájde v tomto článku niečo užitočné.
Buďte kreatívni, získajte skúsenosti, snažte sa neopakovať chyby, ktoré ste urobili predtým! Všetko sa určite podarí!
Na výrobu spoľahlivých, kvalitných a odolných krytov pre rôzne druhy elektroniku zvládnete sami. To si, samozrejme, bude vyžadovať určité zručnosti a úsilie, ale pomôže vám to veľa ušetriť hotovosť(továrne hliníkové puzdrá a aj obyčajné plastové konštrukcie sú veľmi drahé).
Ak chcete vytvoriť domáci analóg krytu elektroniky, vezmite si 40-centimetrový kus profilovej pozinkovanej rúrky obdĺžnikový rez 100x50 (takéto rozmery umožnia efektívny odvod tepla). Je žiaduce, aby hrúbka steny potrubia nebola väčšia ako 3 mm. Pre malú elektroniku by mali byť použité rozmery o niečo menšie - 40x20 a hrúbka steny potrubia by mala byť 2 mm. Takéto potrubia si môžete kúpiť v špecializovaných predajniach stavebné obchody. Budete potrebovať minimum náradia - iba vŕtačku alebo skrutkovač (na vŕtanie otvorov), ako aj brúsku (priamo na rezanie potrubia).
Odrežte 18 cm z profilovej rúry - to bude samotné telo. Jeho bočné steny, tiež získané vyrezaním z rúrky, musia byť pripevnené 4 kolíkmi prechádzajúcimi cez rohy po celej dĺžke tela. V tomto prípade nebudú zasahovať do umiestnenia všetkých potrebných častí vo vnútri. Aby ste zaistili optimálny priestor pre rýchle chladenie, odrežte profil 20/20 mm, aby ste vytvorili dva rohy v tvare L. Zaskrutkujte ich zo strán, aby ste vytvorili vynikajúcu montáž na stenu.
Hotové je domáce kovové puzdro s dostatočnou tepelnou vodivosťou, ktoré je pre svoju značnú hmotnosť vhodnejšie na stacionárne použitie. Zostáva mu dodať atraktívny vzhľad, t.j. natrieť farbou v spreji, povrch predtým napenetrovať a odmastiť, aby farba nanášala rovnomernejšie a dlhšie vydržala.