Stolárske výrobky sa používajú v podmienkach premenlivej vlhkosti a teploty, preto za účelom ochrany dreva pred škodlivé účinky vzduch, vlhkosť, znečistenie a svetlo, sú natreté alebo lakované. Navyše maľované alebo lakované výrobky majú elegantnejší vzhľad; ľahšie sa udržujú v čistote.

Povrchová úprava dreva spočíva v jeho pokrytí tenkým filmom z farby a laky. Na konečnú úpravu dreva sa používajú nátery, ktoré vytvárajú umelú textúru, airbrush a obloženie textúrovaným papierom. Na dosiahnutie dobrého vzhľadu výrobkov sa široko používa umelecká úprava: rezba, intarzia, aplikované dekorácie, pálenie atď.

Najznámejšie typy povrchových úprav sú: transparentné - štruktúra dreva je zachovaná; nepriehľadné alebo nepriehľadné - textúra dreva je uzavretá; imitácia a dekorácia.

o priehľadná povrchová úprava dreva pokryté priehľadným lesklým alebo matným povlakom, ktorý jasne ukazuje textúru dreva; používa sa na konečnú úpravu nábytku a vysokej kvality stavebné výrobky(panely, dvere a pod.) z dreva cenné druhy. Transparentné povrchové úpravy sa získavajú lakovaním, leštením, voskovaním a prekrývaním produktov transparentnými filmami (lisovanie za tepla). Existujú lesklé (alebo lesklé), pololesklé a matné laky.

o lakovanie používajú laky, ktoré obsahujú filmotvorné látky v organických rozpúšťadlách, rozpúšťadlách a pod. Na konečnú úpravu dreva sa najčastejšie používajú nitrocelulózové, polyesterové a močovinoformaldehydové laky; menej často - olejové a alkoholové laky. Nitrocelulózové laky dobre schnú, vytvárajú pevný, elastický, transparentný a poveternostne pomerne odolný film, ktorý sa dá dobre brúsiť. Laky na báze močovinoformaldehydových živíc tvoria film s lesklý povrch, celkom transparentné.

o konečná úprava drevených povrchov olejovými lakmi fólia je elastická, trvanlivá, odolná voči poveternostným vplyvom, ale nie je dostatočne dekoratívna; alkoholové laky vytvárajú film s nedostatočnou pevnosťou, odolnosťou voči poveternostným vplyvom a nízkym leskom.

Podľa kvality povrchovej úpravy sú lakové nátery v súlade s GOST 9894-61 rozdelené do štyroch tried: prvá alebo najvyššia, druhá, tretia a štvrtá.

Nátery prvej alebo najvyššej triedy majú rovný a hladký povrch bez viditeľných defektov; Nátery druhej triedy majú tiež plochý a hladký povrch s jednotlivými, sotva viditeľnými chybami.

Nátery tretej a štvrtej triedy majú hladký povrch, avšak s nápadnými nepravidelnosťami spôsobenými nedostatočnou prípravou povrchu dreva pred konečnou úpravou.

Priehľadná povrchová úprava získané leštením. Hlavným použitým materiálom je alkoholový leštidlo, čo je roztok živice (šelaku) v etylalkohole. Leštidlo sa opakovane nanáša v tenkej vrstve na povrch dreva, výsledkom čoho sú vysokokvalitné produkty: nábytok, dvere z hodnotného dreva, panely, klavíry, televízne skrinky atď.

o voskovanie t.j. keď sa na povrch dreva nanesie zmes vosku a prchavých rozpúšťadiel (lakový benzín, terpentín), získa sa aj priehľadný film, tvorený tenkou vrstvou vosku (prchavé rozpúšťadlá sa počas procesu sušenia odparujú). Voskový náter sa zvyčajne nanáša na pórovité drevo (dub, jaseň). Voskový film je mäkký, preto je pokrytý ďalšou vrstvou alkoholového laku. Voskový povlak má matný povrch.

Nepriehľadný náter. Pri tomto type náteru sa na povrchu vytvorí film, ktorý prekryje textúru dreva. Na získanie nepriehľadného náteru sa používajú olejové alebo emailové farby zriedené rozpúšťadlami. Pri maľovaní emailmi s vysokým obsahom filmotvorných látok, lesklé nátery, s menším množstvom - pololesklý, a pri maľovaní olejovými farbami - matný.

Nepriehľadný náter sa používa na konečnú úpravu bielych drevených výrobkov: školský, kuchynský alebo nemocničný nábytok, dvere, okná atď.

Podľa kvality a vzhľadu sa nepriehľadné nátery delia do štyroch tried: nátery prvej a druhej triedy vznikajú pri natieraní nitro emailmi a emailmi na báze syntetických živíc; nátery tretej a štvrtej triedy - pri farbení emailmi alebo farbami.

Simulácia a dekoratívna úprava drevo Na zlepšenie vzhľadu drevené výrobky vyrobené z dreva menej hodnotných druhov (breza, osika, borovica atď.), ktorého textúra sa nelíši krásny dizajn, sú napodobňované ako hodnotné dekoratívne druhy... Zlepšenie dekoratívnych vlastností dreva sa dosiahne hĺbkovým farbením, polepením štrukturovaným papierom so vzorom cenného dreva, dotvorením fóliami a tiež obložením plastovou fóliou.

V závislosti od druhu dreva, z ktorého je výrobok vyrobený, jeho účelu a požiadaviek naň sa vykonáva konečná úprava rôznymi spôsobmi. Dokončiť môže byť

• - priehľadný,
• - nepriehľadný (nepriehľadný),
• - imitácia (rezba, intarzia, modelovanie atď.).

Transparentná alebo stolárska úprava sa používa pri výrobe výrobkov z cenných druhov dreva alebo dyhovaných výrobkov. Jeho hlavným účelom je vytvoriť na povrchu dreva odolný transparentný farebný alebo bezfarebný, hladký, lesklý alebo matný ochranný a dekoratívny film, ktorý maximálne odhaľuje alebo zdokonaľuje prirodzený dekoratívne vlastnosti cenné druhy dreva.

Nepriehľadná alebo nepriehľadná povrchová úprava vytvára odolný nepriehľadný farebný hladký lesklý alebo matný ochranný a dekoratívna vrstva, ktorý skrýva prirodzenú štruktúru dreva. Nepriehľadná úprava sa používa pre výrobky vyrobené z dreva s nízkou hodnotou druhov, ktoré nemajú krásna textúra, pre predmety používané vonku, ako aj produkty špeciálny účel(kuchyňa, nemocničný nábytok a pod.).

Imitácia povrchovej úpravy sa používa pri výrobe produktov z menej hodnotných ihličnatých a listnatých druhov; jeho cieľom je vytvoriť na povrchu novú textúru alebo zafarbiť vlákna dreva tak, aby zodpovedali farbe cenných druhov. Ochranná a dekoratívna fólia môže byť nepriehľadná alebo priehľadná.

Povrchová úprava do značnej miery určuje vzhľad produktov a výber spotrebiteľa a dokončovacie materiály sú navrhnuté tak, aby poskytli produktu nielen atraktivitu, ale aj ochranu pred vystavením účinkom rôzne druhy faktory - mechanické poškodenie, zmeny teploty a vlhkosti atď. Všetky ochranné a dekoratívne nátery (PDC) možno rozdeliť do troch skupín: pevné obkladové a dokončovacie, tekuté farby a laky a práškové. Priemyselné podniky vyrábajú aj kombinované náterové materiály, ktoré zahŕňajú náterové a lakovacie materiály (náterové hmoty) spolu s obkladovými materiálmi.

Skupina pevných obkladových a dokončovacích materiálov zahŕňa hobľovanú alebo lúpanú dyhu, plasty, polymérové ​​a papierovo-živicové fólie. Ako základ pre tekuté farby a laky možno použiť prírodné alebo syntetické filmotvorné látky. Materiály každej skupiny môžu byť rozpustné v organoch a vo vode. Vodou riediteľné produkty sa delia na vo vode rozpustné a vo vode dispergovateľné.

Farby a laky sú viaczložkové systémy. Hlavnou zložkou všetkých farieb a lakov sú prírodné alebo syntetické filmotvorné látky, teda látky, ktoré sú po nanesení na povrch dreva v tenkej vrstve schopné vytvoriť za určitých podmienok tenký a odolný film, ktorý dobrá priľnavosť k povrchu dielu alebo výrobku. Zložky dokončovacích materiálov tiež zahŕňajú filmotvorné rozpúšťadlá, zmäkčovadlá, farbivá, plnivá a v niektorých prípadoch látky, ktoré sú potrebné na urýchlenie procesov vytvrdzovania.

Náterové hmoty sa klasifikujú podľa chemických a prevádzkových charakteristík, štruktúry náteru, optických vlastností a stavu agregácie. Chemická klasifikácia je založená na povahe filmotvornej látky, z ktorej je náter vyrobený. V tejto publikácii nebudeme hovoriť o základoch formovania požiarnej zóny pre drevo a drevené materiály a zvážte ich štruktúru a štruktúru, máme záujem o aplikáciu v praxi podnikov jedného alebo druhého typu náterových materiálov používaných v dokončovacích technológiách.

Podľa prevádzkových vlastností alebo účelu sa nátery delia na odolné voči poveternostným vplyvom, chemikáliám, teplu, mrazu, vode atď. Podľa štruktúry sa nátery delia na jedno a viacvrstvové. Pre viacvrstvové nátery sú akceptované tieto názvy vrstiev: prvá (v kontakte s podkladom) je základný náter alebo základný náter, ďalšie vrstvy sú stredné a vrchná je krycia.

Optickým resp dekoratívne vlastnosti nátery sa delia na priehľadné a nepriehľadné. Transparentné sa najčastejšie používajú na spracovanie dreva a drevených materiálov s krásnou textúrou a farbou. Na vytvorenie transparentných náterov sa používajú bezfarebné nitrocelulózové, polyesterové, polyuretánové laky alebo fólie.

Nepriehľadné nátery úplne skryjú farbu a štruktúru dreva a drevených materiálov. Tento typ ZDP sa používa na spracovanie ihličnatého alebo nízkohodnotného listnatého dreva. Používajú sa aj na produkty, ktoré vyžadujú zvýšenú prevádzkové požiadavky(napríklad kuchynský nábytok). Na nanášanie nepriehľadných náterov sa používajú nepriehľadné materiály, medzi ktoré patria farby, emaily, prášky a filmy na báze impregnovaných papierov.

V závislosti od indikátorov vzhľadu je lak rozdelený do dvoch podskupín: s otvorené póry(A) a uzavreté póry (B). Umožňuje rozlíšiť nátery podľa stupňa lesku alebo matnosti. jednoduchá klasifikácia: vysoký lesk (HG), lesklý (G), pololesklý (PG), polomatný (PM) a matný (M).

Pre nátery farieb a lakov sú stanovené dve kategórie: v prvej nie sú povolené povrchové chyby, v druhej sú možné jednotlivé povrchové chyby vo forme jednotlivých ťahov, škrabancov, prepichov, bublín atď.

V závislosti od typu hlavného filmotvorného činidla sa náterové hmoty a laky delia do siedmich skupín: polyester (PE), polyuretán (UR), melamín (ML), polyakryl (AK), močovina (UC), nitrocelulóza (NC) , pentaftalový (PF).

V závislosti od stavu agregácie náterových materiálov sa môžu vytvárať ochranné a dekoratívne nátery na báze tekutých náterových materiálov, práškov alebo filmových materiálov. Výrobcovia farieb a lakov dnes vyrábajú v čoraz väčších objemoch vodné a práškové materiály, ako aj kompozície, ktoré neobsahujú prchavé zložky a nanášajú sa vo forme tavenín – takzvané 100% laky a farby. IN výroba nábytku výrazne vzrástol podiel použitia vodou disperzných náterov. Ide o materiály šetrné k životnému prostrediu, ktoré zaisťujú bezpečnosť výroby. Náklady na takéto materiály sú nízke a nátery nie sú z hľadiska fyzikálnych, mechanických a prevádzkových vlastností horšie ako organicky rozpustné produkty.

Kvapalné laky sú roztoky filmotvorných látok v organických rozpúšťadlách alebo vode. Sortiment vyrábaných lakov na povrchovú úpravu dreva je veľmi rôznorodý. Pri výrobe nábytku sa používajú najmä nitrocelulózové (nitrolaky), polyesterové, polyuretánové, alkydmočovinové a akrylové laky.

Nitrolaky sa vyznačujú nízkym obsahom neprchavých látok (24...33?%). Nitro laky majú pomerne veľa výhod. Tieto produkty sú pohodlné a ľahko sa používajú. Rýchlo schnú a vytvárajú povlaky s vysokými dekoratívnymi a fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami. Laky sú určené na konečnú úpravu nábytku a iných výrobkov používaných v interiéri. Domáce firmy vyrábajúce farby a laky vyvinuli nitrolaky s obsahom matujúcej prísady, používané na získanie matných náterov a nitrolaky určené na imitácia povrchovej úpravy drevotrieskové dosky a drevovláknité dosky.

Výhodou polyuretánových lakov je nízka spotreba, nie je potrebné brúsiť a leštiť ošetrovaný povrch pre získanie kvalitnej povrchovej úpravy. Takéto povlaky sú charakteristické vysoký stupeň lesk, odolnosť proti oderu, poveternostným vplyvom, vode a vlhkosti. Dvojzložkové alkyd-močovinové laky sa úspešne používajú na zabezpečenie vysokokvalitného tenkovrstvového transparentného matného prevedenia panelových dielov nábytku s otvorenými pórmi a výrobkov mriežkovej štruktúry. Tieto lacné laky majú tiež nízku spotrebu. Po nanesení alkydovo-močovinových lakov nie je potrebné povrch zušľachťovať - ​​to je ďalšie plus, ktoré umožňuje zabezpečiť vysoký ekonomický efekt výroby.

Akrylové laky sú ideálne na konečnú úpravu kuchynského nábytku, najmä svetlých farieb, na povrchu ktorých je zmena farebného odtieňa v priebehu času značne viditeľná. Tieto laky sa vyznačujú vysokou fyzikálnou a chemickou odolnosťou voči poškriabaniu, pôsobeniu vody, kávy, alkoholu a časom takmer nežltnú.

Polyesterové laky

Na ruskom trhu je možné zakúpiť polyesterové laky ruskej alebo zahraničnej výroby od spoločností Technocolor, Lac-Premier, LIGA, TimberAL, BaltPromKomplekt, Industrial Paints, Trading House EuroChem-1, I.T.I.", "ART-Industry", "Phaeton ", Tanzor-M, "TENDENT", "LKM ServicePlus", "Somek", "Obchodný a priemyselný podnik "INFRAHIM", "Výrobné združenie ""Farby pre každého"", "Fibrolit", "CHELAK", FKP " Kamenský závod", "VitaChem". Výhody polyesterových lakov: veľký suchý zvyšok, výborná plnivosť, vysoká tvrdosť a fyzikálna a chemická odolnosť. Po zaschnutí vytvárajú takéto laky tvrdý film veľkej hrúbky, odolný voči rôznym činidlám a vode. Polyesterové laky sa zvyčajne nanášajú na povrch výrobkov pneumatickým striekaním alebo liatím (pomocou stroja na plnenie lakov).

Polyesterové laky sa delia na parafínové a neparafínové (vytvrdzovanie za tepla alebo za studena). Laky s obsahom parafínu sa vyznačujú vysokým obsahom filmotvorných látok (93-97?%), čo podmieňuje ich vysokú účinnosť. Takéto laky sa používajú na získanie náterov so zrkadlovým leskom alebo matných náterov na predné a fasádne povrchy drahého nábytku. Laky s obsahom parafínu sa môžu nanášať v hrubých vrstvách, pretože ich zmrštenie je malé a vytvrdzovanie prebieha rýchlejšie a spoľahlivejšie v hrubých vrstvách ako v tenkých vrstvách, takže povlak s hrúbkou 300-400 mikrónov možno získať v jednom alebo dvoch aplikácie. Základný náter a plnenie podkladu sa pri dokončovaní lakmi s obsahom parafínu používa zriedka.

Hlavnou nevýhodou lakov s obsahom parafínu je ich nízka priľnavosť k drevu. Tieto laky sa vyznačujú nízkou viskozitou a vysokou tekutosťou. Riešenia týchto lakov krátke obdobieživotaschopnosť (asi 30 min). Pre svoju vysokú tekutosť sa laky s obsahom parafínu používajú hlavne na konečnú úpravu horizontálnych povrchov panelov. Pri aplikácii na vertikálne povrchy sa do nich zavádzajú špeciálne prísady.

Ak sa pri príprave povrchu dreva na konečnú úpravu nezamýšľa lakovanie vodné roztoky farbivá, je povolené upravovať drsné povrchy takýmito lakmi, pretože lak nespôsobuje výrazné napúčanie povrchovej vrstvy dreva. Z rovnakého dôvodu od technologický postup môže byť eliminovaná operácia odstraňovania drevených vlákien.

Laky bez parafínu obsahujú asi 70% filmotvorných látok. Doba spracovateľnosti pracovných roztokov týchto lakov je minimálne 20 hodín Nátery na báze bezparafínových lakov sa na rozdiel od náterov na báze lakov s obsahom parafínu vyznačujú vyššou elasticitou a priľnavosťou k rôznym podkladom. Polyesterové laky bez vosku sa ľahko používajú. Často sa používajú v kombinácii „polyesterový základný náter plus polyuretánový lak alebo email“.

Domáci výrobcovia farieb a lakov vyrábajú mnoho značiek polyesterových lakov. Napríklad laky značiek PE-246, PE-265, PE-2136 sú vhodné na vytváranie vysokolesklých náterov na panelových nábytkových dielcoch obložených prírodnou, syntetickou dyhou alebo materiálmi na báze impregnovaných papierov. Vyrábajú aj ultrafialovým vytvrdzovacím lakom PE-2136U, ktorý zaisťuje tvorbu vysokolesklých povlakov na panelových nábytkových dielcoch obložených prírodnou, syntetickou dýhou alebo materiálmi na báze impregnovaných papierov. Lak PE-2311 je určený na získanie matných náterov s konečným efektom na panelových nábytkových dielcoch obložených prírodná dyha alebo materiálov na báze impregnovaných papierov a laku PE-2315 - na získanie lesklých náterov podobného účinku. Na konečnú úpravu drevených výrobkov používaných v interiéri s následným leštením, ako aj na lakovanie hudobných nástrojovŽiadaný je lak s vysokým leskom značky PE-232. Lak PE-251 je určený na získanie transparentných lesklých náterov. Používa sa predovšetkým na kvalitnú povrchovú úpravu stoličiek, kresiel a iných výrobkov z masívneho dreva. Výrobcovia vyrábajú triedy PE-251A a PE-251 B.

Dokončovanie je konečná operácia v procese výroby stolárstva. Účel povrchovej úpravy: chrániť drevo pred nežiaducimi vplyvmi vonkajšie prostredie; chrániť pred kontamináciou; zvýšiť pevnosť výrobku ako celku a pevnosť spojov, najmä lepiacich; chrániť pred hnilobou a prenikaním škodcov do dreva a tiež dať hotový výrobok dekoratívny vzhľad, nech je to krásne.

Na tento účel sa drevo po spracovaní natrie. ochranné vrstvy. Nátery môžu byť transparentné, nezakrývajúce, ale naopak zvýrazňujúce textúru dreva a

Nepriehľadné, úplne pokrývajúce drevo. Transparentné nátery sa spravidla používajú na konečnú úpravu výrobkov vyrobených z cenných druhov dreva s krásnou textúrou, ako aj výrobkov vyrobených z dreva, ktoré nie je cenným druhom, ale má výrazný prírodný vzor.

Nepriehľadné nátery sa nanášajú hlavne na výrobky vyrobené z dreva nízkej kvality, hlavne ako ochranná vrstva. Aj takéto nátery však môžu byť krásne a výrazné. To sa dosiahne výberom farieb rôznych farieb a odtieňov a ich aplikáciou zvláštnymi spôsobmi. Ide napríklad o maľovanie povrchov, ktoré imitujú kresbu a farbu cenných drevín (napríklad dub, orech), ako aj maľovanie ako mramor, koža atď.

Najjednoduchším a cenovo dostupným spôsobom povrchovej úpravy nepriehľadným náterom je natieranie drevených výrobkov (obyčajné farby) lepidlom a olejovými farbami, emailmi a nitro emailmi.
Na zvýraznenie prirodzenej farby a štruktúry dreva sa niekedy používa bielenie, vypaľovanie a morenie. Ako bieliace činidlo sa používa peroxid vodíka (pre akékoľvek drevo), kyselina šťaveľová (pre dub, javor) a kyselina kyanidová (pre akúkoľvek dyhu a modro morené borovicové drevo).

Bieliaci prostriedok sa nanáša na ošetrovaný povrch nekovovou kefou s umelými štetinami alebo namotanou bavlnenou handričkou. drevená tyč. Na konci bielenia sa všetky zvyšné bielidlá odstránia a drevo sa dôkladne umyje. teplej vody. Na spaľovanie dreva použite plameň plynového horáka resp fúkač, po ktorom sa drevo očistí kefou z oceľového alebo mosadzného drôtu. V dôsledku toho sa tvrdšie časti rastových prstencov javia ostrejšie a zreteľnejšie.

Najrozšírenejšou povrchovou úpravou dreva je leptanie moridlom. Metóda je veľmi jednoduchá a prístupná. Lazúry rôzneho zloženia dávajú drevu rôzne farebné odtiene v závislosti od druhu dreva. Malo by sa však pamätať na to, že čerstvo namorené drevené povrchy vyzerajú o niečo tmavšie ako po vysušení. Preto sa odporúča najskôr urobiť test, pretože... v dôsledku hlbokého prenikania moridla do pórov drevo mení farbu, ktorú je následne takmer nemožné obnoviť; Aby drevo získalo pôvodný vzhľad, musíte z povrchu produktu odstrániť pomerne hrubú vrstvu.

Pre výrobky vyrobené z cenného dreva, ako aj výrobky dyhované dekoratívnou dyhou a intarzované, sa používa jeden jediný typ povrchovej úpravy - nanášanie transparentných náterov. Existujú dva typy transparentných povrchových úprav - matné a lesklé. Vyrábajú sa rôznymi spôsobmi a umožňujú získať povrchy od zamatových, takmer nereflexných, až po zrkadlové, podobné leštenému sklu. Hlavnými metódami priehľadnej povrchovej úpravy sú voskovanie, lakovanie, leštenie, lazúrovanie a lazúrovanie.

Najlepší spôsob Včelí vosk sa už dlho používa na nátery drevených povrchov v domácnostiach. Vosk (alebo mastix s obsahom vosku) pri voskovaní vypĺňa póry v dreve, vyhladzuje jeho povrch, ktorý zároveň mierne stmavne, ale vďaka tomu, že sa svetelné lúče lepšie odrážajú od hladkého povrchu, farba drevo sa stáva bohatším a jeho vzor je jasnejší a kontrastnejší. Toto je obzvlášť viditeľné na type dreva, ako je dub.

Borovicové a smrekové drevo ošetrené voskom získava jemne žltkastý odtieň, s hodvábnym leskom a príjemná vôňa. Vosk nevytvára na povrchu dreva film, ale vypĺňa trhliny a veľké póry v ňom, čím uľahčuje starostlivosť o drevené výrobky, pričom drevo nie je zapečatené, ale naďalej „dýcha“. Voskovaný povrch je vodeodolný a odolný voči mechanickému namáhaniu. Spolu s včelím voskom sa používa vosk rastlinného pôvodu a umelé voskové tmely.

Voskové nátery sú niekedy zaistené tenkou vrstvou laku, zriedeného do polovice leštidlom. Častejšie je však lakovanie drevených výrobkov úplne nezávislým spôsobom vytvorenia transparentného náteru, ktorý má dobré ochranné vlastnosti a dodáva výrobku elegantný vzhľad. Drevo všetkých druhov dreva bez výnimky môže byť natreté lakmi. Lakovaniu podliehajú ako jednotlivé diely zostavené do celkov, tak aj kompletne hotové výrobky.

Špičková kvalita Leštenie dáva drevu transparentný povrch. Pozostáva z nanášania desiatok a stoviek veľmi tenkých vrstiev leštidla - alkoholového roztoku živice na rastlinnej báze - na lakovaný povrch, čím sa vytvorí lakový náter. zrkadlový lesk a vysoká mechanická pevnosť. Najlepšia je šelaková politúra.

Jedinečný prírodný vzor a farebná schéma prírodné drevo je takmer nemožné poraziť, bez ohľadu na to, aká dokonalá je technika a technológia imitácie dreva pre vzácne a cenné dreviny, ako je karelská breza, orech, mahagón, palisander a samozrejme burls - výrastky na dreve. Ale výrobky vyrobené z prírodného cenného dreva sú veľmi drahé. Preto uprednostňujú výrobu nábytku a iných výrobkov z dreva z menej hodnotných druhov a potom dyhujú (dyhujú) hotové diely alebo celé výrobky drahou dyhou.

Stolárske spracovanie dýhy sa líši od spracovania masívneho dreva: nepiluje sa (v bežnom zmysle), ale reže sa dlátom, špeciálnymi frézami alebo špeciálnymi, tzv. preglejka, píly. Nie sú hobľované, ale brúsené brúsnym papierom alebo škrabané škrabkou. Pre dyhu existuje len jeden typ spojenia - lepené. Niekedy je dyha dodatočne tónovaná, aby zvýraznila prirodzenú farbu a kontrastnejšie odhalila vzor.

Napríklad bukové a javorové dyhy sú tónované viac tmavé farby, umožňujúce odhaliť kresbu dreva, ktorá je vo svojej prirodzenej forme často nevýrazná. Dyha sa tónuje aj v prípadoch, keď je celkový dizajn založený na kontrastoch, ostrých prechodoch zo svetlej do tmavej, alebo keď je potrebné vyhotoviť sadzobný návrh a je k dispozícii len jedna farba dyhy.

Majster dokončovacie práce na dreve Každý je schopný. Preniesť tekutú lazúru, lak alebo farbu z téglika alebo inej nádoby na povrch dreva nie je nič zložité. V tomto prípade sa používajú iba tri nástroje: handra, kefa a striekacia pištoľ. Všetky tieto nástroje sa ľahko používajú.

Nie je to ešte ťažšie pracovať ako s frézou. Striekacie zariadenia sú však drahé a môžu sa používať iba v oddelených miestnostiach s dobrým vetraním. To obmedzuje ich použitie v domácnosti. Na moridlách, farbách a lakoch nie je nič zložité. Na ich výrobu sa používajú tri hlavné zložky: pigment, spojivo a rozpúšťadlo. Lazúra alebo farba je zmes pigmentu a spojiva, zriedená rozpúšťadlom. Hlavným rozdielom medzi moridlom a farbou je množstvo rozpúšťadla.

V škvrne tvorí leví podiel rozpúšťadlo; Vo farbe je ho akurát toľko, že sa dá nanášať štetcom. Moridlo sa používa, keď chcú skôr zdôrazniť prirodzenú kresbu dreva, než ho skryť. Naopak, farba sa používa, keď chcú skryť textúru dreva. Lak je roztok živice v rozpúšťadle. Šelak lak používa ako rozpúšťadlo alkohol. Lak chráni povrch dreva, rovnako ako farba, ale nefarbí drevo.

Lazúra, farba, lak (zľava doprava) sú vyrobené z troch hlavných zložiek. Lazúry a farby obsahujú farbivo (zvyčajne pigment), spojivo a rozpúšťadlo. Lak obsahuje hlavne spojivo a rozpúšťadlo (bez pigmentu)

Nástroje používané pri povrchovej úprave dreva

Medzi handrou, kefou a striekacou pištoľou sú štyri zásadné rozdiely.

Cena

Handry sú lacné alebo vôbec nič, ak ste si ušetrili staré, opotrebované bavlnené oblečenie. Štetce sú tiež lacné. Naopak, aj najlacnejšia striekacia pištoľ stojí 100 dolárov a viac. Preto, ak na cene záleží, rozhodnite sa pre handru alebo kefu.

Rýchlosť dokončovania

Najrýchlejší spôsob, ako pokryť veľkú plochu škvrnou, farbou alebo lakom, je použiť handru alebo striekaciu pištoľ namiesto štetca. Napríklad, ak chcete natrieť súpravu skriniek a odstrániť prebytočnú škvrnu skôr, ako začne schnúť, urobíte lepšie, ak namiesto štetca použijete handru alebo striekaciu pištoľ.

Jednotný film

Ak neodstránite prebytok, je dôležité dosiahnuť rovnomerný film. Čím je fólia menej jednotná, tým menej budete spokojní s výsledkami svojej práce. Je takmer nemožné naniesť lazúru, farbu alebo lak handrou bez toho, aby na fólii zostali ryhy. So štetcom sa lepšie pracuje, no zanecháva stopy. To platí aj pre špongiové kefy, ktoré stále zanechávajú po okrajoch ryhy. Je pravda, že väčšina striekacích pištolí vytvára mierne hrudkovitý povrch nazývaný "pomarančová kôra", ale to je zvyčajne malé v porovnaní s hrebeňmi a stopami po štetci.

Poveternostné podmienky

Ak je podnebie, kde žijete, chladné a väčšinu roka nie je možné vykonávať vonkajšie dokončovacie práce, budete mať problémy s použitím striekacej pištole. Takéto pištole produkujú veľa malých kvapiek (aerosólov), ktoré sa vznášajú vo vzduchu v miestnosti a pristávajú všade, vrátane vašej práce. Budete musieť použiť odsávacie vetranie, z čoho vznikajú dva problémy: ako nahradiť znečistený vzduch vychádzajúci z prieduchu čerstvým teplým vzduchom a ako aerosól zachytiť skôr, ako dopadne na ventilátor a usadí sa na ňom. Na rozdiel od striekacej pištole, handry a kefy účinne prenášajú tekutinu z plechovky na drevo. Sušenie povlaku je sprevádzané iba odparovaním rozpúšťadla.

Nahradenie znečisteného vzduchu čistým teplým môže byť pre váš vykurovací systém v chladných dňoch príliš zaťažujúce. Je nebezpečné umiestniť ohrievač do miestnosti, kde vytvárate aerosól, najmä ak ide o ohrievač s otvorenou špirálou. Striekaciu pištoľ nikdy nepoužívajte v miestnosti, kde je otvorený oheň, pretože to môže spôsobiť výbuch. Ak chcete zachytiť aerosól, nainštalujte ho vpredu výfukový ventilátor filtračný systém. Nedovoľte, aby sa farba alebo lak usadzovali na ventilátore. Taktiež nedovoľte, aby výpary rozpúšťadla z laku alebo farby prešli cez motor ventilátora, pokiaľ nie je certifikovaný ako odolný proti výbuchu.

Handry a handry

O handrách sa nedá veľa povedať okrem toho, že bavlnené handry sú takmer vždy lepšie a že handra nasiaknutá olejovou farbou môže pri nesprávnej manipulácii predstavovať vážne nebezpečenstvo požiaru. Nátery na báze olejových farieb stvrdnú pôsobením kyslíka vo vzduchu. Reakcia medzi olejovou farbou a kyslíkom vytvára teplo. Ak sa toto teplo nerozptýli, handra sa bude zahrievať, kým nedosiahne zápalnú teplotu a handra sa samovoľne vznieti.

Najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako zneškodniť handry nasiaknuté olejovou farbou, je nechať ju ihneď po použití vyschnúť. Vyrovnajte handru a zaveste ju na dvere, okraj stola alebo odpadkového koša, aby mohla voľne visieť. Ak vzduch môže voľne prenikať do všetkých častí handry a odvádzať vytvorené teplo, nikdy sa nevznieti. Keď budete mať čas, vytiahnite handry otvorený vzduch a zaveste ho na konáre stromov alebo na plot. Keď handry stvrdnú, keď olejová farba zaschne, môžete ich pokojne vyhodiť do koša. Vytvrdnutá olejová farba v handre nie je o nič nebezpečnejšia ako na povrchu nábytku.

Štetce

Existujú štyri bežné typy kief: prírodné štetiny, syntetické štetiny, špongia a podložky. Všetky sú vhodné na prenesenie moridla, laku alebo farby z plechovky na drevo. Kefy s prírodnými štetinami sú vyrobené zo zvieracích chlpov. Najlepšie kefy sú vyrobené z čínskych kančích štetín. Každý vlas takýchto štetín sa smerom ku koncu postupne zužuje a na konci sa štiepi. Vďaka tomu je časť štetín, ktorá prichádza do kontaktu s drevom, extrémne tenká. Čím sú štetiny tenšie, tým je film na dreve rovnomernejší. Hoci sú kefy s čínskymi štetinami pomerne drahé, výsledky zvyčajne odôvodňujú cenu.

Syntetické štetiny sú zvyčajne vyrobené z polyesteru alebo nylonu. Takéto kefy si získali popularitu pri práci s farbami na vodnej báze, pretože prírodné štetiny vo vode strácajú svoj tvar. Syntetické štetiny v najlepších štetcoch sú tiež rozštiepené na koncoch a fungujú takmer rovnako dobre ako prirodzené štetiny. Pri práci s prípravkami rozpustnými vo vode používajte kefy so syntetickými štetinami. Na prácu s prípravkami na báze chemických rozpúšťadiel môžete použiť obe kefy.

Špongiové kefy lacné a zvyčajne považované za jednorazové. Veľmi dobre sa s nimi pracuje dokončovacie materiály, okrem laku, v ktorom sa rozpúšťajú. Špongiové kefy nanášajú veľmi rovnomerný film, ale pri každom ťahu zanechávajú pozdĺž okrajov ryhy, ktoré sú zvyčajne jasne viditeľné.

Maliarske podložky vyrobené z plochého hubovitého materiálu s tenkými vláknami. Tieto podložky sa zvyčajne vkladajú do plastových držiakov. Podložky sú určené na aplikáciu na rovný povrch akýchkoľvek dokončovacích materiálov okrem laku. Sú obzvlášť vhodné na konečnú úpravu podláh.

Čistenie štetcov

Ak používate štetec dobrá kvalita, treba ho vyčistiť po každom použití. Bolo by rozumné pred použitím vašu novú kefu vyčistiť, aby ste odstránili všetky uvoľnené chĺpky a nečistoty. Postup čistenia sa mierne líši v závislosti od použitého dokončovacieho materiálu. V každom prípade je však posledným krokom kefku umyť mydlom a vodou a uložiť ju do rovnakého kartónového obalu, v akom bol pri kúpe, alebo do hrubého baliaceho papiera. Môžete použiť akýkoľvek jemný čistiaci prostriedok.

Pohodlné použitie prostriedku na umývanie riadu. Kefu musíte umývať, kým mydlo nezačne peniť, a musíte ju zabaliť tak, aby vyschla v narovnanom stave. Rozdiely v postupe čistenia sa týkajú krokov pred umytím kefy mydlom a vodou. Závisia od farby, moridla alebo laku, ktorý používate. Napríklad pri čistení štetcov po farbe na vodnej báze nie je potrebné žiadne predčistenie. Jednoducho opláchnite kefu a potom ju umyte mydlom a vodou. Ak bol štetec použitý na šelak alebo lak na olejovej báze, najskôr ho očistite alkoholom (ak používate šelak), riedidlom na lak (ak išlo o lak na olejovej báze), príp. amoniak, zriediť vodou na koncentráciu 3-5% a potom premyť jemnou vodou saponát. Najnáročnejšie moridlá, farby a laky sú na čistenie štetca na olejovej báze. Najjednoduchší spôsob, ako pripraviť štetec na mydlo a vodu, je umyť ho raz alebo dvakrát v riedidle na farby a potom v riedidle na lak. Riedidlo laku odstraňuje mastnotu, ktorú zanecháva riedidlo, takže mydlo začne peniť už po prvej alebo druhej pene. Ak kefu neumyjete riedidlom na lak, budete ju musieť dlho umývať mydlom a vodou.

Na aplikáciu možno budete potrebovať štetec lakový náter ešte pred úplným vysušením po umytí vodou. V tomto prípade opláchnite mokrú kefu v riedidle laku. Riedidlo zmyje všetku zvyšnú vodu, aby bolo možné štetec použiť na lakovanie. Ak budete kefku o deň alebo dva znova používať a nechcete sa s jej čistením trápiť, môžete kefku nechať v nádobe s rozpúšťadlom alebo riedidlom, ktoré ste použili. Šelak riedidlo je lieh, riedidlo laku je riedidlo laku. Voda slúži ako rozpúšťadlo pre vodou riediteľné farby a moridlá, ako aj iné prípravky na konečnú úpravu na vodnej báze. Riedidlo farieb (lakový benzín) slúži ako riedidlo pre olejové farby, moridlá a mnohé laky. Zaveste kefu do nádoby s rozpúšťadlom tak, aby hladina kvapaliny siahala aspoň do polovice štetín. Neumiestňujte kefu do nádoby, inak sa štetiny ohnú.

Ak farba alebo lak zaschli na štetci, často sa to dá zachrániť tak, že ich necháte pôsobiť v rozpúšťadle (táto metóda funguje pre šelak a lak) alebo v odstraňovači farieb (niekedy to pomáha odstrániť štetiny z vody a oleja). farby na báze).

Príprava dreva

Spomedzi všetkých dokončovacích prác je najnudnejšia a časovo najnáročnejšia príprava dreva, no je veľmi dôležitá. Ak drevo nebolo správne pripravené, nedosiahnete dobré výsledky. Je ľahšie pripraviť drevo na maľovanie ako na priehľadnú povrchovú úpravu, pretože farba zakrýva chyby dreva a priehľadná povrchová úprava ich zdôrazňuje. Fázy práce sú uvedené nižšie. Ak sa chystáte natrieť svoj výrobok, takáto príprava môže byť vykonaná menej opatrne.

Existujú tri fázy prípravy dreva na konečnú úpravu:

• Drevo obrúste brúsnym papierom do hladka
• Odstráňte všetky pruhy lepidla
• Tmel na chybné miesta

Akékoľvek elektrické náradie zanecháva na dreve stopy, ktoré treba odstrániť brúsnym papierom. Zvlnenie znázornené na obrázku je dôsledkom práce s rovinou alebo škárovačkou.

Brúsenie dreva brúsnym papierom dá veľa práce. Možno to bude pre vás jednoduchšie, ak pochopíte, prečo to musíte urobiť. Pred vynálezom mechanických nástrojov v polovici 19. storočia. Drevo nebolo prakticky potrebné brúsiť. V skutočnosti sa brúsny papier zrodil až po nástupe mechanických nástrojov. Drevo sa spracovávalo výlučne ručne a takýmto spracovaním sa získal úplne hladký povrch. Práve mechanické nástroje, ktoré tak veľmi uľahčujú tesárske práce, nás nútia vynaložiť toľko práce na brúsenie výrobkov pred ich dokončením. Mechanické nástroje, bez ohľadu na ich ostrosť a presnosť nastavenia, zanechávajú na dreve stopy, ktoré sú jasne viditeľné pod dokončovacou fóliou. Odstránenie týchto stôp si vyžaduje veľa času a úsilia. Toto je cena, ktorú musíte zaplatiť za používanie strojov.

Ak chcete vidieť, ako čisto je drevo brúsené a či na ňom nezostali nejaké vlny alebo škrabance, pozrite sa naň zo šikmého uhla

Účel brúsenia- odstráňte chyby čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, bez toho, aby ste nejaké zanechali hlboké škrabance na dreve. V praxi to zvyčajne znamená, že začnete brúsiť brúsnym papierom zrnitosti 80 alebo 100. Sú však chvíle, kedy je lepšie použiť hrubší papier alebo začať brúsiť papierom so zrnitosťou 120 alebo 150. Na prípravu dreva na maľovanie je zvyčajne vhodný brúsny papier so zrnitosťou 100.

Drevo vždy brúste pozdĺž vlákna, bez ohľadu na zrnitosť brúsneho papiera, ktorý používate. Brúsenie proti vláknam alebo pod uhlom môže spôsobiť také poškodenie dreva, že vyhladenie nedokonalostí vyžaduje veľa úsilia. Bez ohľadu na to, s akým brúsnym papierom začnete, každý krok bude vyžadovať, aby ste odstránili škrabance vytvorené v predchádzajúcom kroku, kým na posledný krok nepoužijete papier so zrnitosťou 180. Môžu nastať situácie, keď skončíte s papierom so zrnitosťou 150, alebo sa rozhodnete pokračovať v brúsení a skončíte s papierom so zrnitosťou 220. Kým nezískate dostatočné skúsenosti, používajte papier so zrnitosťou 180.

Korkovú podložku pre brúsny papier vyrobíte nalepením 3 mm hrubej vrstvy korku na blok mäkkého dreva s rozmermi cca 7 x 8 cm Zaoblete horné okraje bloku

Teoreticky by bolo najlepšie brúsiť drevo postupne so všetkými druhmi brúsneho papiera až do zrnitosti 180, ale väčšina remeselníkov „vynecháva“ triedy. Inými slovami, väčšina majstrov verí, že dostanú dosť dobré výsledky, ak najprv použijete papier so zrnitosťou 80, potom zrnitosťou 120 a nakoniec zrnitosťou 180, čím vynecháte brúsenie papierom so zrnitosťou 100 a 150. Takéto rozhodnutie je čisto individuálne, keďže každý stláča brúsny papier pri brúsení inak a sám si určuje, kedy sa oplatí papier, ktorý sa pri práci opotreboval, vymeniť.

Nie je ľahké vidieť, čo ste dosiahli brúsením. Tajomstvom je, že na ošetrovaný povrch sa treba pozerať zo šikmého uhla, pričom svetlo musí na ošetrovaný povrch dopadnúť kolmo. Potom v odrazenom svetle uvidíte chyby alebo škrabance od brúsneho papiera, ktoré ešte neboli brúsené. Ak brúsite rovný povrch ručne, vždy používajte brúsny blok, ktorý má medzi brúsnym papierom a drevom mäkký korkový, gumový alebo plstený vankúšik. V opačnom prípade sa brúsny papier pod tlakom vašich prstov najskôr „zahryzne“ do mäkších drevených vlákien, ktoré sa na jar objavia v dreve. V dôsledku toho sa povrch mierne zvlní, čo si môžete všimnúť, až keď sa po lakovaní začne lesknúť.

Môžete si vyrobiť svoj vlastný korkový blok, s ktorým sa vám bude pohodlne pracovať. Prilepte 3 mm hrubú korkovú podložku na blok mäkkého dreva so zaoblenými hornými okrajmi. Na uľahčenie práce sa samozrejme dajú použiť brúsky. Existujú tri bežné typy ručné stroje: disk, páska a výstredník. Kotúčové stroje sú najlacnejším a najmenej efektívnym typom. Pri použití takýchto strojov je takmer nemožné drevo poškodiť, no brúsia sa veľmi pomaly. Ťahacie stroje sú drahšie a sú veľmi účinné pri odstraňovaní významnej vrstvy dreva. Ale je ťažké ich zvládnuť. Brúsiť drevo pásovým strojom bez ryhovania je veľmi ťažké.

Ešte riskantnejšie je použiť pásový stroj na spracovanie preglejky. S najväčšou pravdepodobnosťou na niektorých miestach horná vrstva dyhy jednoducho zmizne. Najúčinnejším typom ručnej brúsky je excentrická brúska. Tieto autá sú pomerne drahé. Excentrický stroj má vysokú produktivitu a riziko ryhovania je nízke. Najčastejšie vznikajú ryhy, keď sa na drevo priloží stroj za chodu. Je lepšie najskôr položiť stroj na ošetrovaný povrch a až potom ho zapnúť.

Tri najbežnejšie typy ručných brúsok (zľava doprava): kotúčová brúska, pásová brúska a excentrická brúska.

Bez ohľadu na to brúska používal si na záverečná fáza brúsiť ručne jemným brúsnym papierom (zvyčajne zrnitosť 180). Kotúčové aj excentrické stroje zanechávajú na dreve zvlnené stopy, ktoré sa často objavujú po ošetrení moridlom alebo lakom. Ľahké ručné brúsenie tieto stopy odstráni.

Brúsny papier

Bežne sú komerčne dostupné štyri druhy brúsneho papiera. Dva typy sú určené na prvotné brúsenie dreva a dva na brúsenie konečná úprava. Všetky štyri typy sú označené veľkosťou zrna, ktorá sa pohybuje od 36 do 2000 jednotiek. Veľkosť zrna je určená počtom buniek sita s veľkosťou 6 cm², cez ktoré sa preosieva brúsny materiál. Čím jemnejšie sú bunky, tým väčšie je číslo označujúce zrnitosť a tým je brúsny papier hladší.

Najlepšie triedy brúsneho papiera na drevo vyrobené z abrazívne materiály na báze granátu a oxidu hlinitého. Granátový brúsny papier má zvyčajne oranžovú farbu. Brúsne zrná sa štiepia v ostrých uhloch a granátový papier si zachováva svoju funkčnosť až do úplného opotrebovania. Granátový brúsny papier je najlacnejší zo všetkých štyroch druhov a je najobľúbenejší na ručnú prácu. Veľkosť jeho zŕn sa pohybuje od 36 do 280 jednotiek. Brúsny papier z oxidu hlinitého je zvyčajne červenohnedý. Toto brusivo je silnejšie ako granát, ale pri štiepaní vytvára menej ostré hrany.

Brúsny papier z oxidu hlinitého je drahší ako granátový brúsny papier, ale vydrží dlhšie. Preto sa takýto papier takmer vždy používa na brúsne pásy a kotúče, ktorých výroba je drahá. Zrnitosť sa pohybuje od 36 do 280 jednotiek. Najlepší brúsny papier na konečné brúsenie výrobkov je vyrobený z brúsiv karbidu kremíka.

Existujú dva druhy takéhoto papiera. V čiernom papieri z karbidu kremíka je brusivo prilepené na papierovej báze vodotesné lepidlo. Tento papier je možné použiť s alebo bez lubrikantov na vodnej alebo olejovej báze. Takmer vždy by ste mali používať tento typ papiera s nejakým druhom lubrikantu. V opačnom prípade sa čoskoro upchá, takže brúsenie je veľmi nákladný postup. Maximálna veľkosť zrna je 2000 jednotiek.

Šedý brúsny papier z karbidu kremíka obsahuje mazivo podobné mydlu, ktoré uľahčuje dokončovacie brúsenie bez potreby ďalšieho mazadla. Toto mazivo je stearát zinočnatý, rovnaká látka, ktorá sa pridáva do väčšiny základných lakov. Maximálna veľkosť zrna 400 jednotiek.

Čierny papier z karbidu kremíka sa najlepšie používa s lubrikantom na vodnej alebo olejovej báze na brúsenie povrchu po nanesení viacerých vrstiev a uistenie sa, že sa povrch neotrie. Prvú a druhú vrstvu náteru je najlepšie prebrúsiť sivým papierom z karbidu kremíka. Aj keď náter pretriete na viacerých miestach, poškodenie nebude príliš výrazné.

Lepidlo, ktoré vytieklo na spojoch dielov alebo zostalo na dreve so špinavými rukami, pokrýva povrch dreva a nedovolí, aby lazúra alebo lak prenikli dovnútra. V dôsledku toho zostanú na produkte svetlé, nevzhľadné škvrny. Pri lepení hrán, či už ide o spojenie masívneho dreva s masívnym drevom alebo masívneho dreva s preglejkou, je unikajúce lepidlo dobrým znamením, že ste naniesli dostatok lepidla a pritlačili kusy k sebe dostatočne tesne. Prebytočné lepidlo však treba odstrániť a následne drevo v miestach, kde prečnievalo, prebrúsiť brúsnym papierom.

Lepidlo môžete odstrániť dvoma spôsobmi: ihneď ho zotrite vlhkou handričkou alebo ho nechajte vytvrdnúť do tej miery, že z neho môžete pásik vypáčiť špachtľou alebo tupým sekáčom. V oboch prípadoch budete musieť miesta prebrúsiť, aby ste odstránili zvyšky lepidla, ktoré vsiaklo do dreva. Ak lepidlo stvrdne skôr, ako ho budete môcť odstrániť, budete ho musieť zoškrabať. To môže poškodiť drevo. Lepidlo je preto najlepšie odstrániť skôr, ako stihne vytvrdnúť.

Najjednoduchší spôsob, ako zoškrabať prebytočné lepidlo, keď už začalo tuhnúť, je použiť tupý sekáč alebo špachtľu.

S lepidlom, ktoré vytieklo v rohoch kolmých spojov (napríklad medzi zvislými a vodorovnými rámovými prvkami), je ťažšie zaobchádzať, pretože tieto miesta sa ťažko brúsia. Nie je ľahké brúsiť kolmé spoje bez ovplyvnenia krížovej zrnitosti na jednej z častí. Preto je najlepšie sa akýmkoľvek presahom lepidla vôbec vyhnúť. Inými slovami, nenanášajte viac lepidla, ako je potrebné pre pevné spojenie. Bohužiaľ to nie je ľahké dosiahnuť. Existuje tajomstvo, ktoré vám pomôže pri spájaní s hmoždinkami. Vŕtajte hmoždinky o 3 mm hlbšie, ako je potrebné, a použite hmoždinky so zaoblenými koncami. V dôsledku toho sa na dne hniezd vytvoria dutiny, do ktorých sa vytlačí prebytočné lepidlo. Na vytvorenie dutín na vytlačenie lepidla z nátrubkov zahĺbte hmoždinky pomocou záhlbníka.

Lepidlo by ste samozrejme nemali nanášať na konečnú štruktúru dreva. Na takýchto miestach lepidlo nepridá dodatočnú pevnosť, ale určite sa vytlačí, keď stlačíte časti k sebe. Ak sa lepidlo vytlačí zo škár, kde vlákna dreva prebiehajú kolmo na seba, a všimnete si to, skôr ako lepidlo vytvrdne, umyte ho vodou. Potom budete musieť drevo obrúsiť, aby ste odstránili všetky drevené chumáčiky, ktoré nahromadila voda. Dá sa to urobiť dvoma spôsobmi, ktoré nezanechajú škrabance naprieč vláknami. Najprv spracujte kratšiu časť, pričom sa zľahka dotýkajte priečnej. Potom krížový kus obrúste, aby ste odstránili všetky škrabance, ktoré sa na ňom mohli objaviť. Ďalším spôsobom je prelepenie dielu ochrannou páskou, pričom kolmo naň spojovaciu časť obrúsite.

Ak odkryté lepidlo zaschne skôr, ako ho objavíte, existujú dva spôsoby, ako ho odstrániť: buď ho rozpustite, alebo ho odstráňte mechanicky brúsnym papierom alebo zoškrabaním. Biele a žlté lepidlo je možné rozpustiť vodou. Horúca voda alebo voda s pridanou kyselinou (napr. ocot) je účinnejšia. Voda však nadvihne vlákna dreva a miesto, kde bola škvrna, vsiakne viac vody a stmavne.

Aby ste sa zbavili zafarbenia, po vyschnutí dreva budete musieť miesto prebrúsiť a odstrániť vodou poškodenú vrstvu dreva. Na odstránenie vytvrdnutého bieleho a žltého lepidla môžete použiť aj toluén a xylén. Tieto organické rozpúšťadlá zmäkčujú lepidlo do tej miery, že ho možno odstrániť tvrdou handrou alebo kefou s mäkkými štetinami bez nadvihnutia drevených vlákien.

Povrchovú vrstvu dreva poškodenú lepidlom môžete zoškrabať aj hrubým brúsnym papierom. Táto oblasť by sa mala potom prebrúsiť rovnakým brúsnym papierom, ktorý bol predtým použitý na celý kus, aby sa škvrna rovnomerne absorbovala do dreva. Ak ste už drevo ošetrili moridlom a potom si všimnete vytekanie lepidla, postupy zostávajú rovnaké. Lepidlo treba rozpustiť alebo mechanicky odstrániť.

Problém, ktorý môže nastať, je, že škvrna pôsobí ako lubrikant pre brúsny papier, takže brúsenie sa stáva menej účinným. A keď škvrnu znova nanesiete na ošetrované miesto, môže sa zdať svetlejšie. Ak sa to stane, zafarbite celý kus (trám, nohu atď.) a potom, kým je kus ešte vlhký, obrúste ho rovnakou zrnitosťou (alebo o jednu menej), akú ste použili na ostatné kusy. Prebytočnú škvrnu utrite handrou.

Ak sa vám stále nedarí dosiahnuť rovnomernú farbu, naneste na celý kus riedidlo a odstráňte toľko pigmentu, koľko môžete (rozpúšťadlo odstráni aj biele a žlté lepidlo). Nie je potrebné odstrániť všetky pigmentácie. Potom celý povrch obrúste rovnakým brúsnym papierom, aký ste použili v poslednom kroku, a znova ho nafarbite. Moridlo by sa teraz malo nanášať rovnomerne, pokiaľ príčina škvŕn nespočíva v samotnom dreve.

Tmel na drevo

Tmel môžete použiť na vyplnenie trhlín, dutín, dier po klincoch a iných nedokonalostí dreva. Ak sa chystáte natrieť svoj výrobok, jednoducho prebrúste miesta tmelu brúsnym papierom. Farba tieto miesta skryje. Ak sa chystáte nanášať moridlo, záplaty budú viditeľné, pretože tmel škvrnu absorbuje inak ako drevo. Aby tmel menej vynikal na pozadí moreného dreva, použite tónovaný tmel, ktorý zodpovedá farbe dreva, na ktoré sa tmel. Na nechcený kus dreva sa oplatí naniesť trochu tmelu, aby ste videli, akú farbu bude mať náplasť.

Väčšina komerčne dostupných tmelov na drevo je vyrobená z drevnej múčky (veľmi jemné piliny) a nejakého druhu spojiva, ktoré môže stvrdnúť spojením častíc drevnej múčky. Doma sa tmel zvyčajne vyrába z pilín a lepidla (zvyčajne bielej farby) alebo epoxidovej živice. Keďže spojivo ani lepidlo neabsorbujú bežnú škvrnu, nie je možné vyrobiť tmel, ktorý by absorboval škvrnu rovnako ako drevo.

Tmel absorbuje škvrnu inak ako drevo. Oblasť tmelu bude jednofarebná a vynikne na pozadí kresby dreva.

Na trhu sú tri bežné typy tmelov na drevo: na báze laku, vody a alabastru. O aký typ tmelu ide, vám prezradí návod na obale. Tmel na báze laku je možné riediť a čistiť acetónom alebo riedidlom na lak. Tmel na vodnej báze povie, že sa dá zmyť vodou. Tmely na báze alabastru sa vyrábajú vo forme práškov, ktoré sa pred použitím zmiešajú s vodou.

Práca s tmelom

Všetky druhy tmelu sa používajú rovnakým spôsobom. Pomocou špachtle (alebo skrutkovača, ak je vypĺňaný otvor malý) naberte trochu tmelu z nádoby alebo skúmavky. Vyplňte dieru alebo prasklinu tmelom a ak je dutina plytká, vyhlaďte tmel tmelom a posúvajte ho smerom k sebe. Tmel by mal mierne vyčnievať nad povrch dreva, aby po zaschnutí, keď sa zmršťuje, nezostala žiadna priehlbina.

Pri tmelení zatlačte tmel do priehlbiny pomocou špachtle alebo skrutkovača s tupou čepeľou s miernym prebytkom, aby sa po zaschnutí a zmrštení tmelu na tomto mieste neobjavila priehlbina

S tmelom je najlepšie nemanipulovať dlhšie, ako je potrebné, pretože čím dlhšie je vystavený vzduchu, tým je menej pružný. Pokúste sa vyhnúť akejkoľvek nedbanlivosti. Nezabudnite, že spojivom v tmelu je lak, lepidlo alebo alabaster. Prilepí sa na akúkoľvek časť dreva, na ktorej sa ocitne, a zabráni škvrne preniknúť do nej a spôsobiť škvrnu. Pri vypĺňaní diery na nechty zvyčajne postačia jedna alebo dve vrstvy tmelu. Ak je priehlbina hlboká, je lepšie naniesť niekoľko vrstiev a posledná vrstva by mala byť v jednej rovine s povrchom. Ak nanesiete jednu hrubú vrstvu, bude trvať príliš dlho, kým stuhne a pravdepodobne popraská v dôsledku nerovnomerného vytvrdzovania. Po úplnom vytvrdnutí tmelu oblasť obrúste, kým nebude v jednej rovine s povrchom dreva. Ak brúsite rovný povrch, použite brúsny papier na blok s korkovou alebo plstenou podložkou.

Úprava farieb

Sú dva spôsoby, ako zladiť farbu tmelu s farbou dreva. Najjednoduchší spôsob- tmel si natónujte sami, kým je vo forme pasty, alebo použite tmel tónovaný z výroby. Druhým spôsobom je tónovanie záplaty po stuhnutí tmelu. Tieto metódy je možné kombinovať tak, že najskôr použijeme tmel, ktorého farba sa zhoduje s farbou najsvetlejších miest dreva a po vytvrdnutí ho tónujeme. Na opravu všetkých troch typov továrenských tmelov, ako aj domáca zmes piliny a lepidlo, môžete použiť univerzálne pigmenty, ktoré sa predávajú vo väčšine obchodov, ktoré predávajú laky, farby alebo umelecké potreby. Po morení a lakovaní budete musieť dosiahnuť farbu, ktorá zodpovedá farbe dreva. Na to možno budete musieť experimentovať.

Takéto experimenty sa dajú robiť s kusom odpadového dreva. Tajomstvo je v tom, že farba by sa mala posudzovať za mokra. Iba v tomto prípade môžete pomerne presne posúdiť farbu, ktorá sa získa po konečnom spracovaní dreva. Farba vysušenej náplasti alebo tmelu bude iná. Pamätajte, že továrenské tónované tmely, zvyčajne označené podľa druhov dreva, ktoré majú imitovať, nemusia po vytvrdnutí vyzerať ako drevo. Takéto tmely sa dajú úspešne použiť, ak sa nechystáte drevo ošetrovať moridlom.

Najjednoduchším spôsobom je natrieť tmel pred jeho použitím, ale najlepšie výsledky dosiahnete natretím záplaty po zaschnutí tmelu a prebrúsením miesta tmelu brúsnym papierom. V tomto prípade môžete presnejšie napodobniť farbu dreva. Ak chcete natrieť záplatu, naneste prvú vrstvu konečnej úpravy (primer) na celý povrch, aby ste odhalili farbu, ktorú chcete dosiahnuť. Keď je základný náter suchý, natrite kresbu dreva a pozadie na záplatu tak, aby zodpovedali najsvetlejšiemu odtieňu okolitého dreva. Možno budete chcieť použiť nôž na vyškrabanie vzorov drevených vlákien do záplaty, aby ste napodobnili drevo s vysokou štruktúrou, ako je dub, mahagón alebo orech. Najlepšie je najprv natrieť textúru dreva štetcom na jemné umenie a potom aplikovať drevené pozadie. V opačnom prípade bude náplasť pravdepodobne príliš tmavá. Po nanesení štruktúrovaného vzoru nechajte zaschnúť a naneste tenkú vrstvu ochranný náter. Potom naneste farbu pozadia.

Ako farbivo je najlepšie použiť zriedený olejový lak, do ktorého bol pridaný nejaký pigment rozpustný v oleji. Výhodou použitia riedeného laku je, že sa dá zmyť riedidlom na farby, ak sa vám nepáči výsledok. Nevýhodou je, že sušenie trvá veľa hodín. Vzor, ktorý imituje textúru dreva, je možné aplikovať len na filmové nátery (šelak, lak a nátery na vodnej báze). Olejové nátery sú na to príliš tenké.

Škvrny

Lazúra sa používa na tónovanie dreva. Môžete alebo nemusíte použiť lazúru podľa želania. Mení tón dreva a zdôrazňuje jeho textúru. Škvrny však zvýrazňujú aj chyby. Ak sa chystáte použiť lazúru, budete musieť venovať osobitnú pozornosť príprave dreva. Mali by ste si tiež uvedomiť, že mnohé druhy dreva, najmä mäkké drevo (ako je smrek a borovica), ako aj niektoré druhy tvrdého dreva (ako čerešňa, topoľ a breza), po morení zafarbia. Škvrny sa objavia bez ohľadu na to, ako dôkladne drevo pripravíte. Vždy najskôr otestujte škvrnu na kúsku dreva, ktorý sa chystáte použiť pre svoj projekt, aby ste zistili, či ste spokojní s výsledkami.

Na dreve rôzne plemená- mahagón (vľavo hore), javor (vpravo hore), topoľ (vľavo dole) a dub (vpravo dole) - rovnaké moridlo vyzerá inak, na mahagóne je morenie veľmi červené. Takmer na javore
nie je vidieť, pretože javor má veľmi husté drevo so slabo výrazným
textúra. Topoľ a dub pokrytý moridlom stmavnú, zatiaľ čo moridlo na dube
zdôrazňuje predovšetkým vzor pórovitého dreva s výraznou textúrou

Pri výbere moridla je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Po prvé, názov farby uvedený na štítku vyberie výrobca. Lazúra s rovnakým farebným označením (dub, mahagón atď.), ale vyrábaná rôznymi výrobcami, môže úplne rozdielne výsledky. Dôverujte svojim očiam viac ako etiketám na plechovkách. Po druhé, samotné drevo zohráva významnú úlohu v tom, ako bude morené drevo vyzerať.

Odrody dreva sa líšia farbou, hustotou a štruktúrou. Rovnaké moridlo aplikované na mahagón a javor bude na mahagóne vyzerať červenšie, ale na javore to nebude takmer viditeľné, keďže ide o veľmi husté drevo. Topoľ natretý moridlom, na rozdiel od javora, rýchlo stmavne, pretože topoľové drevo je pórovité, a preto absorbuje viac morí. Ak prekryjete dub lazúrou, tiež stmavne, ale keďže dub má výraznú textúru, lazúra predovšetkým zvýrazní kresbu dreva.

Na masívnom dreve bude lazúra často vyzerať inak ako na preglejke rovnakého druhu dreva. Keď vyrábate nábytok z preglejky alebo drevovláknitých dosiek strednej hustoty a prekrytí z masívneho dreva, rôzne časti sa môžu líšiť farbou. Vo všeobecnosti bude moridlo na masívnom dreve vyzerať tmavšie ako morenie na preglejke. Rozdiel môže byť dosť výrazný, takže ho môžete vyhladiť prekrytím určitých častí trochu väčším množstvom škvrny.

Tekutá, jemne pigmentovaná lazúra sa zvyčajne nanáša štetcom a nechá sa zaschnúť. Pri použití hrubšej, viac pigmentovanej lazúry musíte zvyčajne odstrániť všetku prebytočnú škvrnu, aby ste predišli šmuhám.

Existujú dva spôsoby, ako pracovať so škvrnou:

• Naneste škvrnu a odstráňte prebytok
• Naneste škvrnu a nechajte celý prebytok alebo jeho časť.

Ak máte v úmysle odstrániť všetky prebytočné škvrny, nezáleží na tom, ako alebo v akom smere ich nanesiete. Môžete ho naniesť handrou, štetcom alebo sprejom, alebo ho môžete jednoducho naliať na drevo a rozotrieť. Ďalšou možnosťou je namočiť drevo do moridla, ak je to možné. Trik tu spočíva v odstránení prebytku skôr, ako škvrna zaschne.

Od r rôzne odrodyškvrny schnú rôznou rýchlosťou, odstránenie prebytku môže byť niekedy problém pri ošetrovaní veľkých plôch. Je rozumné rozdeliť veľké povrchy do sekcií a natrieť ich jednu po druhej, pričom pred prechodom na ďalšiu sekciu odstráňte prebytok. Keď si zvyknete na určitú značku škvrny, budete vedieť, na akej veľkej ploche sa vám bude pohodlne pracovať. Vo všeobecnosti moridlá na vodnej báze alebo na báze organických rozpúšťadiel schnú veľmi rýchlo, zatiaľ čo moridlá na olejovej báze schnú pomerne pomaly. Samozrejme, čím pomalšie škvrna schne, tým dlhšie budete musieť čakať pred nanesením ďalšej vrstvy.

Farby na olejovej báze zaschnú až na druhý deň, zatiaľ čo moridlá na vodnej alebo rozpúšťadlovej báze zaschnú za 2-3 hodiny. Nezáleží na tom, ktorým smerom odstránite prebytočnú škvrnu, pokiaľ ju odstránite úplne. Hlavná vec je nezanechať pruhy. V prípade, že by ste nejaké kvapky vynechali, na konci je dobré prejsť po dreve handrou a posúvať ju po drevených vláknach. Táto operácia vytiahne zostávajúce škvrny pozdĺž štruktúry dreva, takže budú zakryté štruktúrou dreva.

Ak chcete drevo tónovať na tmavší odtieň, nechajte na ňom prebytočnú škvrnu. V tomto prípade by sa lazúra mala nanášať pozdĺž vlákien, inak sa v priečnom smere objavia nevzhľadné pruhy. Všetky bežné typy lazúr obsahujú rovnaké pigmenty ako farby, preto je veľmi ťažké naniesť pigment na drevo bez šmúh. Zistíte, že čím menej pigmentu je v škvrne (inými slovami, čím je viac zriedená), tým ľahšie sa nanáša handrou alebo štetcom bez zanechania šmúh. Samozrejme, čím viac sa lazúra zriedi, tým bude drevo svetlejšie. Vždy však môžete naniesť ďalšiu vrstvu. Ak je škvrna, ktorú používate, príliš hrubá na to, aby ste ju mohli naniesť štetcom alebo handrou bez spustenia, zrieďte ju vhodným riedidlom. Na škvrny na báze oleja použite riedidlo. Na škvrnu rozpustnú vo vode použite vodu. Riedenie škvrny jej neuškodí.

Problémy pri použití moridla

Väčšinu problémov, ktoré sa vyskytujú pri škvrnách, možno vyriešiť nanesením väčšieho množstva lazúry alebo riedidla na farbu. Napríklad, ak škvrna, ktorú používate, zaschne skôr, ako ste mali možnosť odstrániť všetok prebytok, alebo ak škvrna, ktorú aplikujete, vytvára pruhy, ktorých sa nemôžete zbaviť, odstráňte čo najviac škvŕn. ako môžete a začnite odznova. Môžete zmenšiť veľkosť ošetrovanej oblasti, môžete pracovať rýchlejšie alebo môžete škvrnu viac rozriediť.

Borovica je jedným z tých druhov, ktoré sa pri ošetrení moridlom zvyčajne zafarbia. Táto škvrnitosť je spôsobená nerovnomernou hustotou alebo kučeravosťou drevených vlákien.

Ak chcete odstrániť škvrnu, ktorá začala schnúť, naneste ďalšiu vrstvu lazúry. Nová škvrna zjemní tú zasychajúcu. Potom odstráňte prebytok. Ak proces sušenia zašiel príliš ďaleko, skúste škvrnu vyprať handričkou namočenou vo vhodnom riedidle. Ak je škvrna úplne suchá, s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť použiť rozpúšťadlo alebo riedidlo. Pigment úplne odstránite odstránením vrchnej natretej vrstvy dreva brúsnym papierom alebo rovinou. Nemá však zmysel odstraňovať škvrnu úplne, pokiaľ sa nerozhodnete drevo nemoriť vôbec. Vzhľadom na značné množstvo už vykonanej práce nebude toto rozhodnutie jednoduché.

špinenie

Pri farbení sa niekedy vyskytuje problém so škvrnitosťou. Drevo je často zrnité alebo nerovnomerné v hustote, čo spôsobuje nerovnomernú absorpciu škvŕn. Niekde je farba silnejšia, inde slabšia. V niektorých druhoch dreva, ako je orech a mahagón, je táto škvrnitosť dokonca atraktívna. U iných druhov, najmä smreka, borovice, topoľa, brezy, čerešne a niekedy javora, je však škvrnitosť často škaredá.

Problém je v tom, že akonáhle sa objavia škvrny, je ťažké túto chybu opraviť. Vrchnú vrstvu zafarbeného dreva môžete odstrániť brúsnym papierom alebo rovinou. Nie je možné to urobiť pomocou preglejky bez odstránenia celej lícovej dyhy. Niekedy je jediným možným spôsobom, ako problém vyriešiť, natrieť drevo. Preto musíte predvídať špinenie a prijať preventívne opatrenia. Najistejší spôsob, ako vopred vedieť, že sa môže objaviť škvrna, je otestovať škvrnu na kúskoch dreva, ktoré používate na projekt, a to ako z masívneho dreva, tak aj z preglejky.

Špineniu sa dá predísť tak, že sa škvrna nebude absorbovať nerovnomerne. Inými slovami, moridlom nasýtiť len veľmi tenkú povrchovú vrstvu dreva. Existujú dva spôsoby, ako to urobiť:

• Použite lazúru vo forme gélu, ktorý sa nerozteká a preto nepreniká hlboko
• Najprv uzatvorte póry v dreve ošetrením kondicionérom, aby škvrna neprenikla hlboko do dreva.

Škvrny-gély

Škvrny vo forme gélov(tiež nazývané zahustené alebo pastovité) sú zvyčajne propagované ako ľahko použiteľné, ale ich skutočným prínosom je, že znižujú špinenie. Tieto škvrny sú husté. Konzistenciou sú podobné vodovým farbám. Keď maľujete stenu vodou riediteľnou farbou pomocou valčeka, vlas valčeka ukladá farbu do malých hrbolčekov, ktoré zostávajú na stene dlho po tom, čo valček prešiel. Tieto hrbolčeky nestekajú, ako keby ste použili emailovú farbu.

Rovnakým spôsobom sa gélová škvrna nerozšíri, pokiaľ ju nerozotriete handrou alebo štetcom. A keďže sa nerozširuje, nevstrebáva sa. Čím je gélová lazúra hustejšia, tým menej ju drevo absorbuje a tým účinnejšie redukuje alebo úplne odstraňuje škvrny. Majte na pamäti, že táto výhoda moridla, ktorá umožňuje rovnomerné tónovanie borovice a čerešne, sa zmení na nevýhodu, keď máte čo do činenia s mahagónom a vtáčím okom. V týchto prípadoch budete pravdepodobne chcieť, aby lazúra prenikla hlbšie a zvýraznila krásu dreva.

Kondicionéry na drevo

Takéto kondicionéry sa môžu použiť pred ošetrením dreva tekutými moridlami, aby sa zabránilo nerovnomernej absorpcii. Klimatizačné zariadenia pozostávajú hlavne z neprchavých rozpúšťadiel získaných destiláciou ropy. Ich úlohou je vyplniť póry a menej husté miesta dreva, aby sa do nich škvrna nevsiakla. Lazúra je zmiešaná s rozpúšťadlom až v povrchovej vrstve dreva.

Aby ste s kondicionérom zaistili dobré výsledky, naneste ho na drevo štetcom alebo handrou a navlhčite celý povrch do tej miery, že drevo už kondicionér neabsorbuje. To zvyčajne vyžaduje nanášanie niekoľkých vrstiev za sebou v intervaloch päť až desať minút. Počet potrebných vrstiev sa líši v závislosti od druhu dreva a zloženia kondicionéra. Keď na dreve nezostanú žiadne suché miesta, odstráňte prebytočný kondicionér a naneste lazúru čo najrýchlejšie. Skúste to urobiť do tridsiatich minút Ak zaváhate, značná časť kondicionéra sa buď odparí, alebo ju absorbujú spodné vrstvy dreva. V dôsledku toho škvrna prenikne príliš hlboko a drevo sa zafarbí.

IN v poslednej dobe Morenie sa stalo veľmi populárnym, to znamená, že dáva drevu belavý odtieň. Cyklistika je veľmi jednoduchá. Existujú dva spôsoby morenia. Prvým je naniesť na drevo bielu alebo sivobielu lazúru alebo farbu a odstrániť všetko alebo väčšinu prebytku skôr, ako povrch zaschne. Druhým spôsobom je najskôr uzavrieť póry dreva prvým vrchným náterom a potom naniesť bielu alebo takmer bielu lazúru alebo farbu. Potom môžete odstrániť všetok prebytok alebo nechať nejaký prebytok.

Morenie je možné vykonať trením bielej lazúry resp biela farba do čistého dreva (vľavo) alebo dreva s už naneseným prvým vrchným náterom (vpravo). Potom sa prebytočná škvrna alebo farba odstráni handrou. Ak farbu nanesiete na čisté drevo, menej husté plochy dreva medzi ročnými vrstvami sa zafarbia intenzívnejšie

S olejovou farbou sa ľahšie pracuje, rovnako ako s olejovou lazúrou, pretože vám dajú viac času. Pri práci na veľkých plochách v stiesnených priestoroch však môžu ropné produkty spôsobiť problémy s dýchaním v dôsledku odparovania značného množstva rozpúšťadla. Z tohto dôvodu veľa ľudí používa na morenie farby na vodnej báze.

Základný náter a tmelenie dreva

V súvislosti so základnými nátermi a základnými lakmi existuje značný zmätok. Pretože holé drevo musí byť pred lakovaním natreté základným náterom, všeobecne sa predpokladá, že pred nanesením laku je potrebné použiť špeciálny základný lak. Toto je nesprávne. Základné a základové laky fungujú perfektne rôzne funkcie. Drevo je potrebné napenetrovať, pretože samotná farba na dreve nedrží dobre. Farba obsahuje veľa pigmentu (pre zvýšenie krycej schopnosti) a len toľko spojiva, aby sa častice pigmentu prilepili k sebe a na hladký povrch, na ktorý sa farba nanáša. Keďže drevo je pórovité, a teda nie je dokonale hladké, na lepšiu priľnavosť farby je potrebné viac spojiva.

Základné nátery na lakovanie majú vyšší pomer spojivo/pigment ako farby. Základný náter poskytuje hladký povrch, na ktorý dobre priľnú následné vrstvy farby. Základné laky nemajú nič spoločné so zlepšením priľnavosti. V dokončovacích lakoch je spojiva dostatok. Základný lak uľahčuje brúsenie, čím zvyšuje produktivitu. Prvá vrstva akéhokoľvek dokončovacieho laku zafixuje vyčnievajúce drevené vlákna a po vytvrdnutí robí drevo drsným na dotyk. Táto drsnosť sa prenáša takpovediac v štafete na každú nasledujúcu vrstvu laku, pretože prvá vrstva povrchovej úpravy je dosť tenká a dá sa ľahko vyleštiť, najjednoduchší spôsob, ako sa zbaviť drsnosti, je ošetriť ju brúsnym papierom. . Po odstránení drsnosti bude každá nasledujúca vrstva po vytvrdnutí hladká.

Problém je, že väčšina lakov sa ťažko brúsi aj v tenkej vrstve. Upchávajú brúsny papier. Výrobcovia preto začali vyrábať špeciálne laky, ktoré sa ľahko brúsia a používajú sa na nanášanie prvej vrstvy. Tieto laky sú v podstate bežné laky s prídavkom stearanu zinočnatého, rovnakého lubrikantu podobného mydlu, aký sa používa v niektorých druhoch brúsneho papiera. Tieto laky sa právom nazývajú základové laky, pretože sú určené na nanášanie prvej vrstvy náteru. Často sa však nazývajú „tesniace hmoty“, čo spôsobuje zmätok.

Základné laky sú užitočné pri hromadnej výrobe, keď musíte brúsiť veľké plochy. Zvyšujú produktivitu práce. Takmer rovnaký výsledok dosiahnete zriedením laku na prvý náter na polovicu vhodným rozpúšťadlom. V dôsledku riedenia sa film laku stenčuje, rýchlo tvrdne a ľahšie sa brúsi. Môžete začať s brúsením bez straty času. (Toto je bod odporúčania laku riediť už pri nanášaní prvého náteru a už vôbec nie pre dosiahnutie lepšej priľnavosti k drevu.) Výnimkou sú nátery na vodnej báze, ktoré pri prílišnom zriedení vodou strácajú kryciu schopnosť. Väčšina nátery na vodnej báze dobre obrúste brúsnym papierom bez akéhokoľvek riedenia.

Základný lak obsahuje lubrikant, ktorý uľahčuje brúsenie povrchu pri brúsení.

Ako si vybrať lak

Keď sa pozriete na regály obchodov preplnené leštidlami, je celkom pochopiteľné, že sa môžete ľahko zmiasť a dokonca sa cítiť depresívne a mať problém s výberom produktu. Preto je užitočné najprv pochopiť, ktoré vlastnosti laku sú pre vás dôležité. Najdôležitejšie vlastnosti sú nasledujúce:

• priepustnosť vlhkosti;
• odolnosť proti opotrebovaniu;
• jednoduchosť používania

Priepustnosť vlhkosti

Hlavným účelom náteru je znížiť napätie v dreve potlačením výmeny vlhkosti medzi ním a okolitým vzduchom. Keď je vzduch vlhký, drevo absorbuje vlhkosť a napučiava. Keď je vzduch suchý, strom uvoľňuje vlhkosť a vysychá. Väčšina materiálov sa pri zmenách vlhkosti vzduchu rozťahuje a zmršťuje. V dreve však k tomuto stlačeniu a expanzii dochádza iba v jednom smere – cez vlákno. Pozdĺž vlákna sa drevo sťahuje a mierne rozširuje. V tých miestach, kde sú diely spojené s kolmo orientovanými vláknami, vznikajú napätia, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia deštrukciu nábytku.

Akákoľvek preglejka má vnútorné napätia, pretože jej vrstvy sú orientované kolmo. Pevná a stredne hustá drevovláknitá doska pokrytá dyhou je stabilnejšia, ale má tiež určité vnútorné napätie, pretože dyha sa rozťahuje a zmršťuje viac ako základ. Akákoľvek masívna drevená konštrukcia, ktorá je spojená skôr pod uhlom než na okrajoch, bude mať tiež vnútorné napätie.

Ak chcete, aby bol váš výrobok odolný, vyberte si lak, ktorý čo najviac zabraňuje výmene vlhkosti. Pre každý typ dokončovacieho materiálu (olej, olejový lak, šelak, lak na báze organických rozpúšťadiel alebo farba na vodnej báze) platí pravidlo: čím je výrobok hrubší, tým lepšie zabraňuje výmene vlhkosti. Konečná vrstva by však nemala byť príliš hrubá. Povrchový film hrubší ako 0,15 mm - približne štyri až päť vrstiev polyuretánového laku - má tendenciu praskať, najmä pri náhlych zmenách počasia. Vzniknuté trhliny zvyšujú výmenu vlhkosti.

Odolnosť proti opotrebovaniu

Odolnosť proti opotrebeniu je schopnosť dokončovacej fólie odolávať vonkajším vplyvom. Niektoré dokončovacie materiály sú odolnejšie voči poškriabaniu, vode a teplu ako iné. Pri šperku, ktorý bude sedieť na krbovej rímse do konca života, nie je životnosť veľmi dôležitá. Avšak pre toaletný stolík, pracovné dosky jedálenský stôl alebo životnosť kuchynskej linky je veľmi dôležitá. Ich konečná úprava bude s najväčšou pravdepodobnosťou podrobená náročným testom. Rovnako ako pri ochrane dreva pred vlhkosťou bude hrubšia konečná fólia odolnejšia, ale hrúbka fólie má menší vplyv na trvanlivosť ako na ochranné vlastnosti. Pre trvanlivosť je typ povlaku oveľa dôležitejší ako jeho hrúbka.

Jednoduché použitie

Povedzme, že máte k dispozícii všetky tri dokončovacie nástroje – handru, štetec a striekaciu pištoľ. Pri nanášaní laku možno prácu zjednodušiť vysokou rýchlosťou schnutia náteru. Presvedčíte sa o tom, ak si spomeniete na problémy spojené s prachom, ktorý sa usadzoval na pomaly schnúcom polyuretánovom laku Problém rýchloschnúceho laku je, že sa veľmi ťažko nanáša bez striekacej pištole. Ak nemáte rozprašovač, mali by ste zvoliť lak, ktorý nezasychá tak rýchlo, a zároveň nájsť spôsoby, ako udržať prach. Výnimkou je, ak po každej vrstve odstránite všetok prebytočný lak. Na povrchu nezostalo toľko laku, aby sa naň prilepil prach.

§ 36. Druhy povrchovej úpravy dreva.

Všetky typy povrchových úprav možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných skupín: transparentné, nepriehľadné, imitácie a špeciálne.

Pri transparentnej povrchovej úprave je povrch dreva pokrytý bezfarebnými dokončovacími materiálmi, ktoré zachovávajú alebo ďalej odhaľujú textúru dreva. Používa sa na konečnú úpravu nábytku a vysokokvalitných stavebných výrobkov: okná, dvere, panely vyrobené z cenného dreva.

Transparentné povrchové úpravy sa dosahujú lakovaním, leštením, voskovaním a poťahovaním transparentnými filmami. Pri povrchovej úprave lakovaním sa používajú laky, ktoré obsahujú filmotvorné látky v organických rozpúšťadlách, rozpúšťadlách a pod.

Na konečnú úpravu dreva sa najčastejšie používajú polyesterové nitrocelulózové a močovino-formaldehydové laky, menej často - olejové a alkoholové laky.

Laky sú rozdelené do štyroch tried podľa vzhľadu a do ôsmich skupín podľa prevádzkových podmienok (v závislosti od odolnosti náterov voči atmosférickým podmienkam, vode a teplote).

Prvotriedne nátery musia mať rovný a hladký povrch bez viditeľných chýb. Pri transparentných náteroch tejto triedy by nemali byť viditeľné chyby farbenia, bielenie plnív v póroch atď.

Nátery druhej triedy musia byť hladké, hladké alebo s charakteristickými vzormi.

Niektoré jemné chyby (ťahy, značky) sú povolené.

Nátery tretej triedy musia byť hladké a rovnomerné. Samostatné viditeľné chumáče, stopy po čistení a nerovnosti spôsobené mechanickým opracovaním dreva pred konečnou úpravou sú povolené. S priehľadným povrchom by nemali byť žiadne kvapky, zvlnenie alebo škrabance.

Priehľadné nátery triedy 4 (pololesklé) by mali byť hladké na dotyk a mierne lesklé. Pre nátery tejto triedy sú povolené chyby, ktoré sú viditeľné okom, ale neovplyvňujú stav samotného náteru.

Typ transparentnej povrchovej úpravy je leštenie. Hlavným použitým materiálom je alkoholový leštidlo, čo je roztok šelakovej živice v etylalkohole. Leštidlo sa nanáša opakovane v tenkej vrstve na povrch dreva.

o Pri voskovaní, t.j. nanesením zmesi vosku a prchavých rozpúšťadiel (lakový benzín, terpentín) na povrch dreva, sa tiež získa priehľadný film, tvorený tenkou vrstvou vosku (prchavé rozpúšťadlá sa počas sušenia odparujú). Voskový náter sa zvyčajne nanáša na pórovité drevo (dub, jaseň). Voskový film je mäkký, preto je pokrytý ďalšou vrstvou alkoholového laku. Voskový povlak má matný povrch.

nepriehľadné

Pri maľovaní emailmi s veľkým obsahom filmotvorných látok sa získavajú lesklé nátery, v menšom množstve - pololesklé a pri maľovaní olejovými farbami - matné. Imitácia zlepšuje vzhľad výrobkov vyrobených z dreva, ktorých textúra nemá krásny vzor. Hlavnými metódami imitácie povrchovej úpravy sú hĺbkové farbenie, lisovanie štruktúrovaného papiera s naneseným vzorom vzácneho dreva, povrchová úprava dyhou, fóliami a plastovými fóliami.

Špeciálna úprava pozostáva z nanášania konečnej vrstvy roztaveného a práškového kovu (metalizácia), roztavených živíc a iných materiálov na povrch dreva, ako aj vykonávanie rôznych dekoratívne práce na drevo (rezba, intarzia, pálenie).

Funkčné vlastnosti náterov farieb a lakov musia mať množstvo fyzikálnych a mechanických vlastností: priľnavosť k drevu, tvrdosť, odolnosť voči teplu, svetlu a vode. Tieto vlastnosti majú veľký význam v prevádzkových podmienkach produktov. Sú určené kvalitou farieb a lakov, podmienkami ich aplikácie a schnutím náterov.

Priľnavosťou sa rozumie sila priľnavosti náteru farby a laku k povrchu dreva, pričom tento faktor závisí od zloženia náterových látok, hrúbky vrstvy náteru atď. Homogénne kompozície majú vyššiu priľnavosť - nitrolak a nitroprimer, olejový základný náter a olejový lak. Heterogénne kompozície majú slabú priľnavosť: vosk a olej, olejová farba a priľnavý základný náter sa spravidla rýchlo odlupujú. Toto by sa malo vziať do úvahy pri výbere náterových kompozícií.

Tvrdosťou sa rozumie odolnosť náterového náteru proti prenikaniu tvrdšieho (nedeformovateľného) telesa do neho, teda schopnosť náteru odolávať vplyvu cudzieho predmetu.

Vodeodolnosť je schopnosť náteru odolávať účinkom vody na povrchu výrobku. Veľmi významnú úlohu zohráva pri prevádzke stolárskych výrobkov (okenné tvárnice, vonkajšie dvere) v podmienkach premenlivej vlhkosti.

Nátery farieb a lakov musia byť tepelne odolné, to znamená, že sa nezničia pri zahrievaní slnečným žiarením alebo inými zdrojmi tepla. Okrem toho musia byť elastické, pretože pri zmene poveternostných podmienok nátery vysychajú alebo napučiavajú, v dôsledku čoho vznikajú trhliny, nátery sa zvrásňujú alebo odlupujú.