Dlaczego musisz szpachlować ściany? Na to pytanie specjalista od wykańczania udzieli dwóch równie przydatnych i zrozumiałych odpowiedzi. Pierwsza jest estetyczna: warstwa szpachli sprawia, że ściana jest na tyle gładka, że po wklejeniu tapeta układa się bez przesunięć i zniekształceń wzoru. Drugi jest technologiczny: tapeta lepiej przylega do gładkiej szpachli niż do szorstkiego tynku lub papierowej powłoki płyty gipsowo-kartonowej, a po usunięciu można ją łatwo i szybko usunąć ze ściany. W naszym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, jak prawidłowo szpachlować ściany pod tapetą i co przygotować do tej pracy.
W kontakcie z
Koledzy z klasy
Wybór szpachli: rodzaje i cechy
Aby dokonać właściwego wyboru, musisz dowiedzieć się więcej o materiałach, z którymi będziesz miał do czynienia. Krótka wycieczka w „świat” technologie budowlane» pomoże określić, co dokładnie jest wymagane w pracy.
Aby wyrównać niezbyt gładką powierzchnię, będziesz potrzebować dość szorstkiej szpachli „początkowej”. Można go nakładać jedną grubą warstwą lub kilkoma cienkimi warstwami (jedna na drugiej). Równie dobrze maskuje różnice pomiędzy sąsiadującymi ze sobą płytami betonowymi lub cegłami oraz ukrywa szerokie pęknięcia. W prace naprawcze są używane następujące typy mieszanki „wyjściowe”: zbrojony cement, gips i akryl.
Aby uzyskać bardzo gładka powierzchnia stosowana jest szpachlówka „wykończeniowa”. Cząstki materiału związane w warstwę monolityczną nie przekraczają 50 - 100 mikronów. Szpachlówki wykończeniowe nie różnią się składem od wyjściowych, jednak cząstki wypełniacza są mniejsze, a objętość spoiw jest zwiększona. Najbardziej charakterystyczną metodą wykończenia jest szpachlówka lateksowa materiały wykończeniowe ponieważ nakłada się go wyjątkowo cienką warstwą.
Szpachlówka cementowa zawiera cement (bazę wiążącą), drobno płukany piasek (wypełniacz), włókna wzmacniające i wodę. Mieszanka cementowa można wypoziomować szorstki tynk Przez ceglana ściana lub nierówne Płyta betonowa, ale dalej powierzchnia drewniana lub płyt kartonowo-gipsowych, nie pozostanie. Kompozycje cementowe stosuje się tylko w początkowej obróbce powierzchni. Niedrogie cenowo, trwałe i nieszkodliwe dla zdrowia, mają tendencję do długiego schnięcia: warstwa musi „nabrać wytrzymałości” przez co najmniej 24 – 48 godzin.
Szpachlówka na bazie gipsu uniwersalny: za jego pomocą można przygotować ścianę z dowolnego materiału pod tapetowanie lub malowanie, jeśli ma on odpowiednio dużą przyczepność. Jedynym wyjątkiem jest drzewo. Szpachlówki gipsowe można stosować zarówno na początek, jak i na początek prace wykończeniowe: szybkoschnący materiał po obróbce „skórkami” i siatkami szlifierskimi zamienia się w idealnie gładką powierzchnię. Subtelność technologiczna: gips bardzo łatwo przyjmuje i oddaje wilgoć. W pomieszczeniach wykończonych materiałami zawierającymi gips wilgotność nie powinna przekraczać 40 - 45%. Przekroczenie tego wskaźnika wpłynie na jakość podłoża pod tapetą: tynk „wysuszy” atmosferę w pomieszczeniu, pęcznieje i cicho się odkleja.
Szpachlówka akrylowa– zaawansowany technologicznie produkt uniwersalny. Zawiesina akrylowa jako spoiwo, wypełniacz - cement portlandzki lub gips, dodatki uplastyczniające i woda. Wodoodporna i twardniejąca do wytrzymałości granitu kompozycja stosowana jest zarówno jako starter (w tym do wykańczania powierzchni zewnętrznych), jak i jako wykończenie. Plastyfikatory zapobiegają pękaniu. Wady są tylko dwie i obie nie mają związku z jakością szpachli. Po pierwsze, mieszanki akrylowe są najdroższe z prezentowanych na stronie rynek budowlany, a po drugie, podczas mielenia w powietrzu unosi się drobny pył, który jest nieprzyjemny dla smaku i szkodliwy dla zdrowia.
Szpachlówka lateksowa skład nie różni się od akrylu, jedynie zamiast spoiwa akrylowego stosuje się płynny lateks syntetyczny. Bardzo plastyczny materiał po stwardnieniu zamienia się w gęstą wodoodporną folię wysoki stopień przyczepność (zdolna do przyklejenia się do dowolnego materiału budowlanego). Szpachlówkę lateksową stosuje się przy wykańczaniu konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, gładkim betonie i wykonywaniu warstwa wykończeniowa nad szorstkim cementem.
Prezentacja materiałów zależy od rodzaju rozcieńczalnika. Związki rozpuszczalne w wodzie trafiać do sprzedaży w postaci „suchych mieszanek”. Pakowanie: worki wielowarstwowe wykonane z grubego papieru lub tkaniny syntetycznej z wodoodpornym podłożem. Waga torby może wahać się od 5 do 30 kg w zależności od przeznaczenia i marki kompozycji.
Kompozycje rozcieńczone rozpuszczalnikami sprzedawane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach: plastikowych wiadrach i słoikach, hermetycznie zamykanych przykryte pokrywkami. Rozpuszczalnik szybko odparowuje, dlatego szpachli nie można przechowywać przez dłuższy czas. Drogie marki szpachli pakowane są w małe pojemniki (od 0,5 kg).
Jaką szpachlę wybrać do ścian pod tapetą? Niezależnie od rodzaju tapety najwyższe wyniki Uniwersalne szpachlówki akrylowe i lateksowe zapewniają niezawodną przyczepność. Ale szpachlówki gipsowe tak cudowna nieruchomość regulować wilgotność w pomieszczeniu.
Zanim przystąpisz do prac związanych z przygotowaniem ścian, warto zaopatrzyć się w narzędzia, które pozwolą na nakładanie, wygładzanie i wcieranie szpachli w ściany. Do pracy będziesz potrzebować:
- pojemnik do mieszania szpachli (jeśli zdecydujesz się na zakup „suchej mieszanki”). Najlepiej wybrać plastikowe wiadro o pojemności 10–12 litrów;
- mały pojemnik do pracy „ręcznej”;
- zestaw płaskich szpatułek: wąskich (3 -12 cm), średnich (12 - 25 cm) i szerokich (25 - 45 cm). Materiał: Stal nierdzewna;
- specjalne szpatułki do wygładzania szpachli w kącikach zewnętrznych i wewnętrznych. Materiał: Stal nierdzewna;
- metalowa reguła. Jednocześnie służy jako narzędzie do określania krzywizny powierzchni oraz jako bardzo duża szpatułka do wygładzania elastycznej szpachli. Optymalna długość – 1 -1,1 m;
- pędzle i wałek do nakładania podkładu. Szeroka szczotka z grubym miękkim włosiem przeznaczona jest do pracy na dużych powierzchniach, mała szczotka do pracy w ciasnych przestrzeniach. Wałek z „płaszczem” z pianki gumowej jest wygodny do obróbki sufitów i Górna częśćściany;
- poziom budynku. Optymalna długość wynosi 0,8 - 1 m. Przed nałożeniem warstwy początkowej „latarnie” instaluje się za pomocą poziomu, aby wypoziomować nadmiernie zakrzywione powierzchnie;
- wiertarka elektryczna z przystawką do mieszania. Wymagany jest regulator prędkości obrotowej;
- szlifierka elektryczna lub narzędzie ręczne ze stałą siatką ścierną - do końcowego szlifowania powierzchni szpachli.
Wymienione narzędzia muszą być wyposażone w stabilnie zamocowane uchwyty (najlepiej z gumowaną powierzchnią). Sprzęt elektryczny musi odpowiadać klasie bezpieczeństwa I (z kontaktem z ziemią).
Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych upewnij się odpowiednie warunki w miejscu pracy. Do wysokiej jakości suszenia szpachli wymagane są pewne warunki „klimatyczne”: +10–20 stopni, 30–40% wilgotności. W razie potrzeby stwórz sztuczny mikroklimat za pomocą technologii termicznej.
Prace przygotowawcze obejmują dwa etapy:
- Czyszczenie powierzchni: usunięcie starych tapet, warstw farby i szpachli. Jeśli to możliwe, aplikuj narzędzie elektryczne zalecamy użycie szlifierki z nasadką ze szczotką drucianą. Szwy i pęknięcia są czyszczone szczególnie dokładnie ( stara szpachla może powodować powstawanie nowych pęknięć).
- Malowanie podkładowe.
Czy muszę zagruntować ścianę przed szpachlowaniem, czy mogę pomalować powierzchnię przed tapetowaniem? Zdecyduj sam, ale pamiętaj, że podkłady spełniają kilka przydatnych funkcji:
- wzmocnienie powierzchni stykającej się z kitem. Podkład zawiera kleje polimerowe(PVA,
akryl). Roztwór wodny klej szybko wchłania się w każdy materiał, „uszczelnia” mikropęknięcia i tworzy trwałą folię o dobrych właściwościach klejących; - zatykanie porów na powierzchni. Dzięki temu wilgoć z nałożonej szpachli nie przedostanie się do suchego materiału podłoża. Podkład jest szczególnie niezbędny w przypadku szpachli zawierających gips;
- dodatki antyseptyczne chronią tapetę przed grzyby pleśniowe, zdolne do namnażania się w miejscach wnikania wody.
Do betonu, cegły i drewniane ściany i płyt kartonowo-gipsowych zaleca się akrylowe, rozpuszczalne w wodzie podkłady głęboko penetrujące. Na przykład uniwersalny podkład „Betonokontakt” zawiera drobny piasek kwarcowy, który poprawia przyczepność do szpachli.
Podkłady sprzedawane są na rynku w postaci suchych mieszanek przygotowanych do rozcieńczenia z wodą oraz w postaci gotowej do użycia. Opakowania: pojemniki plastikowe ze szczelnym wieczkiem, pojemniki szklane.
Podkład można nakładać na czyszczoną powierzchnię ręcznie lub za pomocą butelki ze spryskiwaczem. Wałek i szeroki pędzel pozwalają szybko obrabiać duże powierzchnie, w rogach wygodniej jest pracować średnim pędzlem (4-8 cm).
Prace podstawowe: nakładanie, wyrównywanie i szlifowanie szpachli
Prace szpachlowe są wykonywane szybko: gotowa mieszanka należy nałożyć i wypoziomować w ciągu 5 – 10 minut (szczególnie jeśli jest to kompozycja szybkoschnąca na bazie rozpuszczalnika). Suchą mieszankę wymieszać w dużym pojemniku w takiej ilości, aby można ją było wykorzystać jedno- lub dwuetapowo. Instrukcja na opakowaniu szczegółowo wyjaśnia, jak wymieszać masę szpachlową, ile płynu potrzeba na 1 kg suchej masy oraz dodatkowo podaje, jakie jest zużycie szpachli na 1 m2 ściany. Należy pamiętać, że konsystencja mieszanki powinna być absolutnie jednorodna, pozbawiona grudek.
Procedura szpachlowania ścian jest prosta: pierwszy etap polega na wypełnieniu dużych zakrętów, „zapadlisk” i dziur szpachlą startową, drugi to końcowe wykończenie powierzchni za pomocą wykończeniowej, drobno rozproszonej mieszanki.
Początkowe wyrównywanie ścian z początkową kompozycją jest podobne prace tynkarskie. W przypadku ścian i sufitów przygotowywanych do tapetowania obowiązuje norma: krzywizna powierzchni nie powinna przekraczać 2 mm na 1 metr długości (dlatego zasada nie powinna być krótsza niż 1 metr). Na mocno zakrzywionej powierzchni „latarnie” umieszcza się za pomocą poziomu, wskazującego grubość przyszłej powłoki.
Szpachlówkę nakładamy dużą szpatułką lub metalową linijką. Małą szpatułką nakłada się i rozprowadza mieszaninę na talerzu dużej.
Szpachlówkę startową można nakładać wzdłuż prowadnic, jednorazowo grubszą warstwą. Jest to wygodne w przypadku stosowania mieszanek akrylowych. Jednak technologia wielowarstwowa daje lepsze wyniki, gdy zmieniają się warunki temperaturowe.
Jak szpachlować narożniki ścian? Istnieją co najmniej dwie technologie: wygładzanie roztworu specjalną szpatułką i górnymi „narożnikami” wykonanymi z cienkiego metalu. Szczególnie efektowne są narożniki w zewnętrznych narożnikach konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Cienka blacha chromowana z perforacją przyklejona jest do narożnika za pomocą szpachli i pokryta warstwą zaprawy. Po stwardnieniu mieszaniny powierzchnię szlifuje się. Sztywność konstrukcji gwarantuje bezpieczeństwo narożnika na długie lata. Narożniki wewnętrzne można wykonać tą samą technologią, można też za pomocą szpachelki narożnej stworzyć piękną kreskę, a nadmiar zaprawy rozprowadzić szeroką szpachelką.
Szpachlówkę wykończeniową ścian pod tapetą wykonuje się szeroką szpatułką. Cienka warstwa (do 1 mm) szpachli lateksowej lub akrylowej szybko schnie, dlatego trzeba szybko pracować. Zaleca się nałożenie dwóch warstw, a następnie przeszlifowanie widocznych „fal” siatką szlifierską.
Obejrzyj także film o tym, jak prawidłowo szpachlować ściany przed tapetowaniem.
W kontakcie z
Gładkie ściany to cecha dobrej naprawy, jednak wynajęcie ekipy jest drogie. Szpachlowanie ścian własnymi rękami nie jest tak trudne, że nie można sobie z nim poradzić. Ważne jest, aby wszystkie czynności wykonywać konsekwentnie. Jest mało prawdopodobne, że uda Ci się od razu uzyskać idealną ścianę do malowania, ale możesz bez problemu szpachlować pod tapetę specjalna praca. Aby Ci pomóc, opis procesu, zdjęcia i filmy.
Czym są i kiedy je stosować
Szpachlówka to przygotowanie powierzchni do wykończenia wykończeniowy. Za ich pomocą dbają o to, aby ściana była (lub wyglądała) idealnie płaska. Nakłada się go na stosunkowo płaskie powierzchnie. Jeśli tego potrzebujesz. Putty nie jest do tego przeznaczony.
Podobnie jak tynki, szpachlówki składają się ze spoiwa, wypełniacza i dodatków, które nadają im szczególne właściwości. Od tynków odróżniają się dodatkiem kruszyw – piasku – drobnych frakcji. Stosuje się dwa rodzaje spoiw - cement lub gips, czasem dodaje się do nich wapno i dodatki polimerowe. Odpowiednio istnieją szpachlówki gipsowe i cementowe.
Istnieją również szpachlówki polimerowe - akrylowe i lateksowe. Tworzone są na bazie substancji syntetycznych, których właściwości różnią się w zależności od dodatków. Nie są naturalne, ale mają ich więcej długoterminowy działanie, również wytrzymuje duża ilość cykle zamrażania/rozmrażania. Dla prace elewacyjne Lepiej je wybrać. W pomieszczeniach nie są najlepsze najlepszy wybór, ponieważ mają niską przepuszczalność pary, co może powodować zawilgocenie ścian, pojawienie się grzybów i pleśni. Są wygodne, ponieważ można je stosować na powierzchniach drewnianych i metalowych.
W zależności od rodzaju zastosowania wszystkie szpachlówki dzielą się na dwa typy: początkowy i końcowy. W początkowych stosuje się większe ziarna piasku - 0,3-0,8 mm. Powoduje to lekko chropowatą powierzchnię. Stosowane są w pierwszym etapie do uszczelniania wgłębień i pęknięć. W kompozycjach wykończeniowych piasek jest praktycznie pyłem o bardzo drobnym ziarnie 0,1-0,3 mm. Pozwala to uzyskać gładką powierzchnię.
Tynki cementowe - zakres, zalety i wady
Tynki cementowe są tańsze od tynków gipsowych i można je nakładać grubszą warstwą - niektóre kompozycje mają nawet 10 mm. Po wymieszaniu (zmieszaniu z wodą) można je stosować przez około 3 godziny. Na plastyczność kompozycji wpływa temperatura i wilgotność. Zwykle jest wskazany dla +20°C i wilgotności 60-65%.
Tynki cementowe są uniwersalne. Stosowane są zarówno do wykończenia wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Co więcej, większość kompozycji elewacyjnych jest wykonywana na bazie cementu, ponieważ mogą one wytrzymać większą liczbę cykli rozmrażania/zamrażania i tworzą trwalszą powierzchnię. Lepiej radzą sobie także w wilgotnych pomieszczeniach. Jeśli potrzebujesz tynkować łazienkę lub kuchnię, użyj lepszy skład na bazie cementu.
Tynk cementowy może być biały lub szary
Kolor tynków cementowych może być szary, biały i ultrabiały. Zależy to od rodzaju użytego cementu. Białe kompozycje są droższe, ponieważ stosuje się droższe marki, dlatego kompozycje wykończeniowe często są białe.
Wada tynki cementowe- długi czas wiązania - kilka dni do całkowitego wyschnięcia - to norma. Zanim nałożona zostanie kolejna warstwa, powinno upłynąć kilka godzin. Od 2-3 godzin przy warstwie 1 mm, do 24 godzin przy grubości 6 mm. Ponieważ rzadko udaje się uzyskać gładką powierzchnię w jednej warstwie - mogą być ich trzy lub więcej - szpachlowanie tynkami cementowymi zajmuje dużo czasu. Z tego powodu ich popularność jest dość niska.
Szpachlówki gipsowe, ich cechy
Warstwa aplikacji kit gipsowy- 0,5-10 mm w zależności od rodzaju. Wysychają znacznie szybciej, co pozytywnie wpływa na szybkość. prace wykończeniowe. Z drugiej strony wymieszaną kompozycję należy zużyć w ciągu 30-60 minut, dlatego takie szpachlówki miesza się w małych porcjach. Nie jest to zbyt wygodne. Jeśli po raz pierwszy zamierzasz szpachlować ściany własnymi rękami, zacznij od małych partii. Stopniowo decyduj, ile możesz wyprodukować na raz. Należy również pamiętać, że zużycie tynku początkowego jest większe niż tynku wykończeniowego - grubość warstwy jest inna i nie można pomylić się z objętością.
Tynki gipsowe bez dodatków modyfikujących przeznaczone są do pomieszczeń suchych. Istnieją również preparaty na mokro, ale należy to wskazać na opakowaniu, ponieważ zawierają dodatki hydrofobowe.
Pomimo więcej wysoka cena oraz krótki okres przydatności do spożycia wymieszanej porcji, coraz większą popularnością cieszą się obecnie tynki na bazie gipsu. Są bardziej elastyczne, łatwiej jest nimi uzyskać wymaganą gładkość powierzchni, łatwiej jest z nimi pracować zarówno początkującym, jak i profesjonalistom. Jeśli nadal nie znasz szpachli ściennej, użyj mas gipsowych.
Technologia
Technika nakładania tynków jest taka sama dla każdej kompozycji. Liczy się tylko przestrzeganie receptury podanej na opakowaniu (proporcja wody do suchej masy) i czas w jakim należy go wykorzystać. W przeciwnym razie technika tynkowania jest taka sama.
Przygotowanie bazy
Pracę rozpoczyna się na suchym i czystym podłożu. Jeśli istnieje stara wykładzina, należy oczyścić wszystko, co mogło spaść, otworzyć pęknięcia, usunąć śruby i gwoździe, resztki tapet i innych pokryć.
Choć może to być smutne, należy usunąć zarówno farbę, jak i wybielacz. Maluj, bo szpachla słabo się do niej przylega, a jeśli już przyklei, może później odpaść. Wybielanie jest usuwane, ponieważ jest luźne. Dzięki niemu po zagruntowaniu przyczepność jest normalna, ale po pewnym czasie wykończenie zaczyna pękać i łuszczyć się. Jeśli nie chcesz ponownie remontować sufitu lub ściany za półtora roku, musisz usunąć wapno.
Po usunięciu starej powłoki usuń kurz. Jeśli masz odkurzacz przemysłowy, możesz go użyć (nie możesz użyć odkurzacza domowego - zepsuje się). Jeśli nie masz takiego sprzętu, możesz najpierw przejechać po nim suchą miotłą, potem szczotką, a na koniec lekko zwilżoną szmatką, aby zebrać pozostałości.
Elementarz
Aby zapewnić lepszą przyczepność materiałów, stosuje się gruntowanie ścian pod tynkiem. Jego drugim zadaniem jest zmniejszenie ilości wilgoci wchłanianej przez podłoże. Jest to bardzo ważne na powierzchniach porowatych takich jak cegła, sucho otynkowana ściana itp. Na ścianach luźnych i skłonnych do kruszenia się należy zastosować specjalne związki głęboka penetracja. Wiążą ze sobą cząstki materiału, zwiększając ogólną wytrzymałość podłoża.
Aby uzyskać gwarantowany dobry wynik, lepiej nie pomijać tego etapu. Mimo że podkłady dużo kosztują.
Podkłady sprzedawane są w postaci gotowych mieszanek lub płynnych koncentratów. Drugi typ wymaga dodatkowego rozcieńczenia wodą. W każdym przypadku przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i ściśle jej przestrzegać.
Zwykle technologia jest następująca: kompozycję wlewa się do pojemnika i rozprowadza po powierzchni za pomocą pędzla lub wałka. W trudnych miejscach - narożnikach i zakrętach, dokładnie przechodź pędzlem. Jeśli potrzebne są dwie lub więcej warstw, nakłada się je po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
Narzędzia
Do bezpośredniego szpachlowania ścian potrzebne są tylko dwie szpatułki. Jeden duży, z długim ostrzem (300-600 mm) i jeden mały. Małe wyjmują kompozycję z pojemnika i rozprowadzają ją po ostrzu dużego. Używają go również do usuwania resztek z ostrza i rozprowadzania ich ponownie wzdłuż krawędzi. Do bezpośredniego rozprowadzenia kompozycji na ścianie potrzebna jest duża szpatułka.
Ostrze dużej szpatułki powinno być wykonane ze stali nierdzewnej. Powinien być elastyczny, bez wyszczerbień i zadrapań. Jeśli spojrzysz na niego z profilu, zobaczysz, że jego końce są lekko wygięte w jedną stronę. Zrobiono to specjalnie, aby podczas szpachlowania ścian lub sufitów paski z krawędzi ostrza nie pojawiały się na powierzchni. Można też pracować prostą szpatułką, ale w efekcie nie pozbędziemy się smug – po wyschnięciu trzeba będzie je porównać, a to długa i zakurzona praca.
Przyda Ci się także pojemnik do mieszania masy szpachlowej oraz mieszadło budowlane lub wiertarka z końcówką mieszającą. Lepiej jest wziąć plastikowy pojemnik - wiadro lub misę z wysokimi bokami. Zwróć uwagę na kształt dna. Przejście od dołu do ścian powinno być płynne. Można wtedy wymieszać całą kompozycję bez pozostałości i grudek.
Technika szpachlowania ścian
Generalnie wszystko zostało już powiedziane, ale skupmy się konkretnie na procesie i kolejności pracy. Najpierw kit jest mieszany. Wodę wlewa się do wiadra, dodaje się do niej suchą kompozycję, upewniając się, że nie ma grudek. Trzeba chwilę poczekać, aż cała masa zmoknie, wtedy można wymieszać. Ugniatanie może być mechaniczne lub ręczne. Jest to wskazane na opakowaniu wraz z kitem. Kiedy uzyskasz jednorodną kompozycję bez grudek, możesz przystąpić do pracy.
Nałóż szpachlę na ścianę za pomocą dużej szpatułki. Kompozycję nakłada się na nią małą, tworząc wałek o szerokości od dwóch do trzech centymetrów i wysokości około centymetra na krawędzi ostrza. Jeśli kompozycja jest gęsta, możesz wziąć więcej roztworu, jeśli jest płynna, może płynąć, więc wałek jest mały.
Krok 1. Rozpoczęcie szpachlowania. Jeśli występują duże nierówności - większe niż 3 mm, najpierw pokrywa się je szpachlą startową. Jeśli nierówności występują tylko miejscowo, naprawiane są tylko te nierówności, doprowadzając je do poziomu powierzchni. Jeśli jest ich dużo, będziesz musiał szpachlować całą powierzchnię. Podczas pracy Nie zaleca się przekraczania maksymalnej dopuszczalnej grubości warstwy, w przeciwnym razie mogą pojawić się pęknięcia lub odpadnięcie wykończenia. Jeśli nie ma znaczących nieprawidłowości, możesz obejść się bez tej warstwy. Ale w tym przypadku zużycie kompozycji wykończeniowej będzie większe i będzie kosztować więcej niż początkowa.
Grubość warstwy szpachli pozostającej na ścianie reguluje się za pomocą kąta szpatułki. Jeśli jest mocno nachylona w stronę ściany, warstwa pozostaje grubsza, jeśli kąt jest bliższy linii prostej (60-70°), może wynosić 1 mm.
Istnieje inna technika nakładania szpachli. Nazywa się to „na sdir”. W tym przypadku szpatułkę umieszcza się prostopadle do ściany. Dzięki temu zakryte zostają jedynie pory, smugi i inne defekty, a zużycie jest minimalne. Ale ta technika działa tylko na gładkie ściany, bez odchyleń w geometrii. Kit nierówne ściany przy różnicach większych niż 1-2 mm zastosowanie tej metody jest niemożliwe.
Krok 2. Wyrównanie pierwszej warstwy. Po wyschnięciu warstwy startowej (czas wskazany na opakowaniu) weź papier ścierny do przeszlifowania i za jego pomocą wygładź najbardziej widoczne nierówności. Najczęściej są to paski, ale z powodu braku doświadczenia mogą pojawić się również guzki. Po zakończeniu szlifowania kurz należy odgarnąć ze ścian za pomocą miotły, a następnie przeczesać suchą szczotką.
Krok 3. Wykończenie szpachli ścian. Na oczyszczone ściany nakłada się warstwę szpachli wykończeniowej o grubości nie większej niż kilka milimetrów. Na tym etapie powinieneś już spróbować zdobyć płaska powierzchnia, ostrożnie wyrównując kompozycję. Pozostaw do wyschnięcia.
Krok 4: Wyrównaj ostatnie warstwy. Na tym etapie weź siatkę z drobniejszą komórką. Próbują uzyskać gładką powierzchnię. Dla normalnych wyników jest to konieczne dobre oświetlenie. Brak wad sprawdza się również dłonią.
To wszystko. Następnie powtarzaj kroki 3 i 4, aż będziesz zadowolony z wyniku. Trochę o tym, w jakim stopniu konieczne jest wyrównanie ścian. Wszystko zależy od rodzaju wykończeniowy, który wybrałeś. Jeśli ściany są szpachlowane pod tapetą, nie ma potrzeby osiągania idealnej gładkości. Nawet najcieńsza tapeta kryje w sobie niewielkie różnice. Wielowarstwowe są mniej wymagające pod względem powierzchni tapeta papierowa- duplex lub triplex. Bardziej równomierne podłoże jest konieczne w przypadku podłoża włókninowego, a także wszystkich tapet winylowych z wyjątkiem piankowych i teksturowanych.
Wymagania dotyczące szpachli do malowania są wyższe. Farba nie kryje nawet najdrobniejszych wad, dlatego należy ją wypoziomować do perfekcji. Może być potrzebnych do sześciu bardzo cienkich warstw.
Jak wygładzić rogi za pomocą szpachli
Na filmie widziałeś kilka metod - wystarczy dobrze usunąć masę z samego rogu. Wszystko wydaje się proste, ale w praktyce okazuje się trudne i niezbyt gładkie. Dla początkujących tynkarzy dostępne są specjalne szpatułki narożne do narożników zewnętrznych i wewnętrznych.
Po nałożeniu określonej ilości szpachli na narożnik nakłada się ją, usuwając nadmiar i tworząc idealną linię. Łatwiej się z nimi pracuje.
Kit ścienny jest Ostatni etap przygotowanie podłoża pod tapetowanie, malowanie lub nakładanie innych powłoki dekoracyjne. Wydarzenie to ma na celu maksymalne wyrównanie powierzchni, wyeliminowanie oczywistych defektów, małych odprysków, dziur i innych niedoskonałości w szorstkim wykończeniu. Profesjonalna robota biorąc pod uwagę materiały, mogą kosztować ogromną sumę, dlatego wiele osób próbuje szpachlować ściany własnymi rękami. Należy zauważyć, że technologia szpachlowania ścian nie jest szczególnie trudna, dlatego po przestudiowaniu głównych zasad i odrobinie ćwiczeń na starych ścianach z powodzeniem poradzisz sobie z tym zadaniem.
Celowość szpachlowania ścian własnymi rękami wynika z następujących powodów:
- Tapetowanie i malowanie wymagają idealnie gładkiej powierzchni, w przeciwnym razie wszystko będzie obszary problemowe będzie wyraźnie widoczny pod powłoką. Szpachlówka pozwala skutecznie wypoziomować ścianę i uniknąć kosztownych i złożona praca na gipsie.
- Szpachlę można wielokrotnie przerabiać, nakładając kolejne warstwy i eliminując nawet najmniejsze skazy na ścianach. Nie wpłynie to jednak w żaden sposób na jakość powłoki.
- Materiały do szpachlowania mają przystępną cenę i są prezentowane w szeroki zasięg i charakteryzują się niskim zużyciem.
- Aby tynkować skomplikowane konstrukcje reliefowe wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, należy zwrócić się o pomoc do profesjonalnych wykończeniowców. W przypadku szpachli sytuacja jest inna - możesz wykonać całą pracę samodzielnie, oszczędzając pieniądze.
Rodzaje materiałów szpachlowych
Szpachlówka ścienna „zrób to sam” obejmuje kilka podstawowych zasad, na których opiera się jakość i wygląd dekoracyjne wykończenie. Przede wszystkim musisz wybrać właściwy mieszanka szpachlowa. Głównymi kryteriami są materiał podstawowy i typ powłoka wykończeniowa, wielkość i przeznaczenie pomieszczenia, warunki temperaturowe i wskaźniki wilgotności.
Rynek materiały budowlane oferuje szeroką gamę mieszanek. Spójrzmy na najpopularniejsze rodzaje szpachli.
| Rodzaj szpachli | Charakterystyka | Obszary zastosowań |
|---|---|---|
| Klej olejowy | Najtańszy kit. Poprawia właściwości hydroizolacyjne powłoki, chroni przed działaniem pary wodnej i zwiększa odporność konstrukcji na zniszczenia. Nie stosuje się go do tapetowania ani malowania innymi farbami niż olejne, ponieważ szybko wchłania się w ściany i pojawia się w postaci plam. |
Techniczne (nie dekoracyjne) okładziny ścienne w piwnicach, szopach i szafach. Wykończenie ścian drewnianych tynkowanych. |
| Cement | Jest inny wysoka odporność na wilgoć i trwałość. Ze względu na małą elastyczność po wyschnięciu kurczy się, co może skutkować pojawieniem się pęknięć na wykończeniu. | Układanie płytek w łazienkach, kuchniach i toaletach. Wykończenie pomieszczeń technicznych i nieogrzewanych. |
| Gips | Jest niestabilny na duże zmiany wilgotności i temperatury, pochłania wilgoć, w wyniku czego powłoka zaczyna pęcznieć i odpadać od podłoża. Charakteryzuje się dużą plastycznością, dlatego jakościowo wyrównuje każdą powierzchnię już przy nałożeniu jednej warstwy. |
Dekoracja wnętrz pomieszczeń o normalnej wilgotności, w szczególności salonów, korytarzy, biur itp. |
| Polimer | Najczęściej stosowana jako szpachlówka wykończeniowa w celu wyeliminowania mikropęknięć w warstwie startowej. Charakteryzuje się dużą elastycznością i łatwością obsługi, co znacznie obniża koszty pracy i zużycie materiału. | Wykończenie pomieszczeń ścianami cementowymi, gipsowymi i gipsowo-kartonowymi. Dekoracyjne wykończenie salony, gdzie spodziewane jest nakładanie cienkich powłok i delikatna praca artystyczna. |
Wymagane materiały i narzędzia
Szpachlowanie ścian własnymi rękami to odpowiedzialne i czasochłonne przedsięwzięcie, do którego należy się przygotować następujące materiały i narzędzia:
- mieszanki do szpachli startowej i wykończeniowej;
- kompozycja do gruntowania ścian;
- pojemniki do mieszania szpachli (jeśli mieszanina jest sucha) i pracy z podkładem;
- wałek malarski, wąskie i szerokie pędzle do nakładania roztworu podkładowego w trudno dostępne miejsca, np. narożniki i miejsca za grzejnikami;
- szpatułki: wąskie narzędzie do pobierania masy z pojemnika, szerokie do nakładania szpachli na ściany, narzędzie narożnikowe do wyrównywania warstwy mieszanki w narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych;
- zasada budowania do kontrolowania równości podstawy;
- paca do wygładzania warstwy szpachli na dużej powierzchni;
- lampa lub lampa do identyfikacji słabo wyrównanych odcinków ściany;
- elektryczny Szlifierka lub paca ręczna do fugowania wysuszonej powierzchni;
- wiertarka i specjalna nasadka „miksująca” do dokładnego wymieszania szpachli.
Ważny! Bez wiertła z nasadką uzyskanie pożądanej konsystencji z suchej mieszanki będzie prawie niemożliwe. Dlatego jeśli nie masz tego narzędzia, najlepiej kupić gotowe.
WIDEO: jak szpachlować ściany własnymi rękami dla początkującego
Rozpoczęcie szpachlowania ścian
Standardowa technologia szpachlowania ścian obejmuje obróbkę rozpoczynającą i końcową. Powłokę wyjściową stosuje się do wstępnego wypoziomowania ściany, do obróbki połączeń i szwów w płycie gipsowo-kartonowej, do zamknięcia łbów śrub oraz do wypełnienia dużych dziur, pęknięć i innych nierówności. W początkowej fazie ścianę należy oczyścić z cząstek brudu, kurzu, tłuste plamy i pozostałości starej powłoki, następnie pozostawić na jakiś czas do całkowitego wyschnięcia. Przed nałożeniem szpachli podłoże zagruntowuje się tak, aby kolejne warstwy dobrze przylegały do ściany i nie odklejały się po wyschnięciu.
Rada! Przygotowując się do szpachlowania, eksperci zalecają użycie siatki wzmacniającej - materiał lepiej przylega do ścian, a ryzyko pęknięć jest znacznie zmniejszone.
Wszelkie odpryski, pęknięcia, różnice i istotne nierówności uszczelniamy szpachlą startową. Wyjściową szpachlówkę ścienną wykonuje się z mieszanki o gruboziarnistej strukturze, która jest specjalnie przeznaczona do podstawowej obróbki zgrubnej i najczęściej sprzedawana jest w postaci suchej. Po nałożeniu tej kompozycji powierzchnia staje się gładka, ale ma porowatą teksturę, więc w większości przypadków tego wymaga.
Korzystając z reguły, musisz sprawdzić równość ściany - musisz zobaczyć, jak równomiernie narzędzie przylega do podstawy. Jeśli ściana jest stosunkowo płaska, mieszaninę nakłada się dużymi, zamaszystymi pociągnięciami, a szpatułkę należy zawsze dociskać do ściany pod tym samym kątem.
W miejscach o dużych zagłębieniach, osunięciach lub innych odchyleniach od poziomu szpachlówkę nakładamy grubą warstwą, po czym rozcieramy ją pacą po całej powierzchni. Należy to robić, aż ściana będzie pozioma. Po stwardnieniu warstwy startowej powierzchnię należy dokładnie przeszlifować w celu usunięcia śladów narzędzi, odprysków i zacieków.
W jakich przypadkach zastosować siatkę wzmacniającą
Najczęściej szpachlowanie ścian siatką wzmacniającą jest wymagane, gdy występują znaczne różnice w podłożu. Siatka serpyanka sprawia, że proces poziomowania jest bardziej wydajny i dokładny. W rezultacie otrzymujemy wysokiej jakości i trwałe podłoże, nadające się do dalszych prac wykończeniowych, ponadto znacznie zmniejsza się ryzyko pojawienia się pęknięć na pomalowanych ścianach.
Siatkę wzmacniającą mocuje się do powierzchni za pomocą kleju, który należy najpierw nałożyć wałkiem lub pędzlem. Siatka jest mocno dociśnięta do ściany i pokryta warstwą kleju poza. Po całkowitym wyschnięciu kleju możesz zacząć szpachlować.
Innym sposobem mocowania serpyanki jest dociśnięcie jej do wcześniej nałożonej mokrej warstwy szpachli, wypoziomowanie i nałożenie szpachli kolejną warstwą. Dla początkujących pierwsza metoda jest bardziej preferowana, ponieważ nie wiąże się z żadnymi szczególnymi trudnościami.
Obróbka narożników
Szpachlówka ścienna trudno dostępne miejsca takich jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonuje się za pomocą szpatułki narożnej. Dla narożniki zewnętrzne stosowane są specjalne perforowane nakładki, które zatapia się w nałożonej wcześniej warstwie szpachli. Po wyschnięciu mieszaniny wykonuje się ostateczną obróbkę po obu stronach złącza. Aby to zrobić, mieszaninę nakłada się na obie strony narożnika i wyrównuje w pionie za pomocą narzędzia narożnego, starając się nie pozostawiać rowków.
WIDEO:
NA kącik wewnętrzny stosuje się również roztwór, którego nadmiar należy z reguły usunąć. Mieszankę wyrównuje się za pomocą skośnej szpatułki za pomocą ruchów wzdłużnych. W takim przypadku zaleca się sterowanie samolotem z poziomu budynku. W razie potrzeby operację można powtórzyć z mniejszą ilością masy szpachlowej, a następnie przystąpić do głównych prac wykończeniowych.
Nakładanie szpachli wykończeniowej
Wykańczająca szpachlówka ścienna jest ostatnim etapem przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłoki końcowej. NA na tym etapie Stosuje się tę samą procedurę, co przy obróbce wstępnej - gruntowanie podłoża, nakładanie mieszanki szpachlowej i szlifowanie. Zastosowany materiał to kompozycja o drobnoziarnistej frakcji, która eliminuje mikropęknięcia po narzędziu, pory i inne drobne defekty. W rezultacie wykończeniowy efektem jest gładka i równa powierzchnia, na którą można przykleić nawet cienką tapetę i nałożyć jasne farby.
Dzięki szpachlówce wykończeniowej ściany są idealnie równe do dalszego malowania lub tapetowania. Ostateczne szpachlowanie ścian obejmuje następujące niuanse:
- mieszaninę nakłada się na podłoże ruchami od góry do dołu cienką warstwą o grubości 1-2 mm, przy czym narzędzie należy zawsze dociskać do ściany pod kątem 20°;
Ważny! Jeżeli warstwa szpachli jest grubsza niż 5 mm, po wyschnięciu powłoka może pękać i kruszyć się. - przed każdym nowym pobraniem materiału należy dokładnie przetrzeć przyrząd wilgotną gąbką w celu usunięcia zaschniętych cząstek;
- w przypadku grubej tapety wystarczy jedna warstwa, ale w przypadku cienkiej tapety lub malowania trzeba będzie nałożyć 2-3 warstwy;
- mieszanina wykończeniowa schnie przez około 36-48 godzin, po czym należy dokładnie przeszlifować powierzchnię, aż do uzyskania gładkiej płaszczyzny.
Nierówności i nierówności pozostawione po narzędziu, a także smugi od szpatułki złącza narożne Można je łatwo wyeliminować na etapie szlifowania, dzięki czemu nie wymagają ponownej aplikacji materiału. Jeśli planujesz wkleić grubą tapetę, możesz pominąć szlifowanie.
Ważnym etapem prac naprawczych i wykończeniowych jest szpachlówka. Wygląd i trwałość ostatniej warstwy zależy od jakości jej wykonania. Można to powierzyć profesjonalistom, ale prowadzi to do dodatkowych wydatki finansowe. Bo dla wielu najlepsza opcja- Szpachluj ściany własnymi rękami. Oczywiście, zanim to zrobisz, ważne jest przestudiowanie technologii i praktyki w niepozornych obszarach.
Przygotowanie ścian
Przed rozpoczęciem głównych prac powierzchnię należy dokładnie oczyścić z brudu. Starą tapetę zwilża się wodą lub specjalnym roztworem, a następnie usuwa za pomocą szpatułki lub szczotki drucianej. Farbę usuwa się tym samym narzędziem; wstępne podgrzanie powierzchni suszarką do włosów znacznie ułatwi ten proces. Wybielanie jest po prostu zmywane. Jeśli znaleziono infekcje grzybowe, konieczne jest leczenie specjalnymi roztworami antyseptycznymi.
Aby poprawić przyczepność, zaleca się obróbkę gładkich ścian betonowych szlifierką lub grubym papierem ściernym. Jeśli występują duże pęknięcia, powinieneś to zrobić sam:
- usuń łatwo łuszczące się części;
- oczyścić powierzchnię z kurzu;
- główny;
- Po wyschnięciu wypełnić uszczelniaczem lub szpachlą startową.
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych również wymagają przygotowania. Połączenia są klejone specjalną siatką z włókna szklanego, a miejsca mocowania arkuszy (otwory po wkrętach samogwintujących) wypełnia się roztworem szpachli. Po wyschnięciu powierzchnie te traktuje się tarką w celu ich wyrównania. Aby poprawić przyczepność (przyczepność) nałożonej kompozycji do podłoża i zmniejszyć wchłanianie wilgoci, gruntowanie odbywa się za pomocą wałka. Płyn nanosi się w trudno dostępnych miejscach za pomocą pędzla.
Dobór narzędzi i kompozycji
Aby szpachlować ściany własnymi rękami, będziesz potrzebować:
- pojemnik do zacierania suchej mieszanki;
- wiertarka z przystawką mieszającą;
- szpatułki kątowe, szerokie (50-80 cm) i wąskie (40-100 mm);
- reguła;
- młynek lub tarka ręczna.
Producenci oferują gotowe kremowe mieszanki szpachlowe. Sprzedawane są w plastikowych pojemnikach (wiadrach) i różnią się bazą: polimerem, olejem schnącym, klejem olejowym itp. Nie wymagają mieszania, są po prostu nakładane i nadają się do każdego podłoża. Ich wadą jest stosunkowo wysoki koszt.
Bardzo popularne są suche mieszanki. Sprzedawane są w workach różne masy. Przy ich wyborze należy zwrócić uwagę nie tylko na skład (przeznaczenie), ale także na datę ważności. Lepiej nie przyjmować przesyłek przeterminowanych, mokrych lub uszkodzonych. Kity dzielą się na:
- startowy;
- uniwersalny;
- wykończeniowy.
Jeśli kupujesz 2 rodzaje mieszanek, powinieneś wybrać tę samą markę.
Mieszanie suchej mieszanki
Lepiej jest przygotować roztwór z kompozycji proszkowej plastikowy pojemnik. Wlewa się do niego wymaganą objętość wody o temperaturze pokojowej i dodaje ilość mieszaniny określoną w instrukcji. Ważny! Podczas mieszania należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta i wziąć pod uwagę żywotność rozwiązania. Zwłaszcza jeśli masz niewielkie doświadczenie zawodowe. Następnie przeprowadza się wstępne mieszanie - tak, aby wszystkie składniki uległy zamoczeniu.
Powstałą zawiesinę pozostawia się do spęcznienia na 5 minut. Następnie przygotuj rozwiązanie. W takim przypadku lepiej jest użyć wiertarki elektrycznej ze specjalną przystawką. Mieszanie prowadzi się przez 5 minut z krótkimi przerwami, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy szpachlowej. Po zużyciu pojemnik należy dokładnie umyć.
Wstępnie szpachlówka
W przypadku znacznych nierówności eksperci zalecają najpierw użycie początkowej mieszanki szpachlowej. Charakteryzuje się większym uziarnieniem komponentów i można go nakładać do grubości 10-15mm. W takim przypadku roztwór nie pęka po wyschnięciu. Aby wykonać pracę samodzielnie, użyj szpatułki (w przypadku nierówności mały obszar) lub reguła. Ten ostatni pozwala na jednoczesne wypoziomowanie dużych powierzchni. Jeśli musisz nakładać duże warstwy, lepiej jest wstępnie przymocować siatkę nylonową w celu wzmocnienia.
Wstępne szpachlowanie ścian zrób to sam przeprowadza się po wyschnięciu podkładu, nie wcześniej niż po 12 godzinach. Za pomocą małej szpatułki nałóż równomiernie roztwór małymi porcjami na dużą. Prace rozpoczynają się od rogu i są prowadzone od dołu do góry. Ruchy powinny być płynne po przekątnej. Szpatułkę trzyma się pod kątem 30-45° w stosunku do ściany. Aby powierzchnia była gładka, pociągnięcia nakładają się na siebie. Brak różnic jest monitorowany przez regułę.
Szczególną uwagę zwraca się na narożniki. Roztwór nakłada się małą szpatułką od dołu do góry. Do poziomowania stosuje się specjalne narzędzie kątowe, które tworzy płaską powierzchnię. Po zakończeniu tego etapu należy poczekać aż całkowicie wyschnie. Przerwa w pracy zależy od temperatury, wilgotności pomieszczenia i grubości warstwy, ale należy odczekać co najmniej 12 godzin. Wskaźnikiem całkowitego wyschnięcia jest brak mokrych plam.
Podstawowa zaprawa
Aby usunąć drobne nierówności i wygładzić ślady narzędzi, ściany pociera się elektrycznie szlifierka. Jeśli nie ma takiej możliwości, można użyć ręcznej tarki z siatką ścierną lub drobnoziarnistym papierem ściernym. Fugowanie odbywa się za pomocą ruchów spiralnych na całej powierzchni ściany. Podczas pracy ważne jest, aby nie przegapić ani jednej sekcji.
Po zakończeniu ostrożnie usuń nagromadzony kurz i sprawdź, czy nie ma żadnych wad. W przypadku wykrycia nierówności większych niż 2,5-3 mm konieczne jest nałożenie kolejnej warstwy szpachli początkowej. W zależności od obszaru nierówności prace wykonuje się na całej ścianie lub tylko w wybranych obszarach. Po nałożeniu i wyschnięciu procedurę fugowania powtarza się. Wielu ekspertów zaleca pokrycie ściany podkładem dla niezawodności.
Szpachlówka wykończeniowa
Na ostatnim etapie stosuje się drobno zmieloną mieszankę wykończeniową. Najczęściej oferowany jest na bazie spoiwa gipsowego. Jego osobliwością jest szybkie utwardzanie Dlatego należy przygotować małe porcje roztworu. Konieczne jest również wcześniejsze podjęcie decyzji o wykończeniu:
- kolorowanie;
- tapetowanie;
- nakładanie tynku dekoracyjnego.
Po malowaniu pojawiają się wszystkie najmniejsze wady powierzchni, dlatego wykańczanie ścian własnymi rękami odbywa się szczególnie ostrożnie. Tapeta może wygładzić (ukryć) drobne nierówności.
Procedura wykonywania pracy nie różni się zbytnio od zastosowania roztworu wyjściowego. Stosuje się szeroką i wąską szpachelkę, ruchy należy wykonywać z lekkim naciskiem, tak aby grubość warstwy nie przekraczała 2 mm. Nadmiar mieszanki rozciąga się i wygładza po ponownym przejechaniu narzędziem po ścianie. Szpachlówkę wykończeniową nakłada się w 2 warstwach z przerwą na wyschnięcie. Następnie powierzchnię przeszlifowuje się, jeśli występują nierówne miejsca, na te miejsca nakłada się dodatkową warstwę szpachli poprzez gruntowanie wałkiem welurowym. Podczas pracy roztwór dobrze wciera się, aby nie pozostały żadne ślady ani krople.
Początkujący rzemieślnicy powinni pamiętać o kilku zaleceniach podczas wykonywania pracy własnymi rękami:
- Oprócz narzędzi i materiałów należy wcześniej zadbać o odpowiednią odzież; ważne jest, aby chronić włosy i dłonie;
- Na wysoki pułapściany będą potrzebować stabilnej konstrukcji - „koz” lub drabiny;
- do eksperymentów lepiej kupić niewielką ilość mieszanki na wagę; jeśli wszystko się powiedzie, wówczas zakupiona zostanie wymagana partia;
- nie należy zaniedbywać gruntowania;
- aby wady były wyraźnie widoczne podczas pracy, układa się oświetlenie kombinowane - lampy umieszcza się w kilku przeciwległych punktach pomieszczenia, a padające cienie wskazują nierówne obszary;
- Nie można używać urządzeń grzewczych ani suszarek do włosów w celu przyspieszenia suszenia – może to prowadzić do pękania i łuszczenia się szpachli;
- po zakończeniu każdego etapu pracy narzędzie należy dokładnie umyć;
- Prace fugujące najlepiej wykonywać za pomocą specjalnych okularów i respiratora.
Jak samodzielnie szpachlować ściany w pokoju.
Nawet początkujący rzemieślnicy mogą samodzielnie szpachlować ściany. Ważne jest jednak wcześniejsze przestudiowanie technologii, ćwiczenie w niepozornych miejscach i zakup wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi. Podczas mieszania suchej mieszanki i wykonywania pracy należy ściśle przestrzegać instrukcji.
I trochę o tajemnicach autora
Czy kiedykolwiek doświadczyłeś nieznośnego bólu stawów? I wiesz z pierwszej ręki, co to jest:
- niemożność łatwego i wygodnego poruszania się;
- dyskomfort podczas wchodzenia i schodzenia po schodach;
- nieprzyjemne chrupanie, klikanie nie z własnej woli;
- ból podczas lub po wysiłku fizycznym;
- zapalenie stawów i obrzęk;
- bezprzyczynowy i czasami nieznośny ból stawów...
A teraz odpowiedz na pytanie: czy jesteś z tego zadowolony? Czy taki ból można tolerować? Ile pieniędzy już zmarnowałeś na nieskuteczne leczenie? Zgadza się – czas to zakończyć! Czy sie zgadzasz? Dlatego postanowiliśmy opublikować ekskluzywny wywiad z ARMENEM DZHIGARKHANYANEM, w którym zdradził tajniki pozbycia się bólów stawów, artretyzmu i artrozy.
Uwaga, tylko DZIŚ!
opróżnić/ 15 stycznia 2017 / /
Do pomalowane ściany wyglądały bardziej estetycznie, należy je dokładnie dopasować i nie dawać szansy wadom. Jak szpachlować ściany do samodzielnego malowania?
Przygotowanie do pracy
Przy wszelkich pracach naprawczych ścian wymagane jest wstępne przygotowanie ich powierzchni. Poprawi to jakość wykończenia dekoracyjnego i ułatwi dalsze malowanie. Ponieważ malowanie ścian jest procesem bardzo złożonym, zdolnym ujawnić najmniejsze wady i wady, w interesie właściciela mieszkania leży poważne podejście do sprawy.
Po wypoziomowaniu ściana powinna stać się nieskazitelnie gładka i wolna od nierówności. Idealna opcja przygotowanie ściany to szpachlówka. W przeciwieństwie do materiału skończona praca Jest to bardzo drogie, a jeśli nie masz ochoty ani możliwości zaproszenia mistrza, lepiej nauczyć się szpachlowania ścian własnymi rękami. Umiejętność szpachlowania ścian do malowania pozwoli zaoszczędzić Twój budżet i nauczy Cię niezależności.
Zanim zaczniesz, musisz przygotować wszystkie narzędzia, które mogą się przydać:
- mikser lub wiertarka z przystawką, w przypadku użycia niedokończonej masy, ale suchej mieszanki;
- pojemnik do rozcieńczania szpachli, możesz zastąpić je zwykłym wiadrem;
- zestaw szpatułek: mały rozmiar, duży, narożnik;
- szeroki i wąska szczotka Lub ;
- metalowa reguła do wyrównywania grubej warstwy szpachli na ścianie;
- papier ścierny do fugowania po wyschnięciu: gruby do wcierania szpachli początkowej, drobny do wykończenia;
- narzędzie do szlifowania powierzchni lub ręczną skórarkę, na której mocuje się okładziny w celu spoinowania ścian.
Trzeba też zadbać o to, aby w pomieszczeniu znajdowała się drabina lub kozły budowlane z szerokim stojakiem na narzędzia. Aby zabezpieczyć podłogi przed zabrudzeniem podczas pracy, należy je przykryć gazetą lub folią.
Wybór szpachli
| Klasyfikacja szpachli | |||
| Pogląd | Zamiar | Zalety | Wady |
| Szpachlówka gipsowa | Służy do dekoracja wnętrz lokal | Idealny do uszczelniania małych pęknięć i obróbki połączeń między betonem lub płyty gipsowe; dobra izolacja cieplna i akustyczna; szybko schnie; odporność na ogień | Nie zaleca się stosowania w łazience lub toalecie, ponieważ nie jest w stanie wytrzymać zmian temperatury i poziomu wilgotności |
| Szpachlówka cementowa | Stosowany głównie w pomieszczeniach z wysoka wilgotność, elewacje budynków, kuchnie, łazienki i toalety | Niewrażliwy na wilgotne środowisko; niska cena | Tendencja do kurczenia się, tworzenia mikropęknięć; nieelastyczność, dlatego, aby uniknąć defektów, nakłada się go cienkimi warstwami w określonych odstępach czasu |
| Szpachlówka polimerowa | Do każdego lokalu o normalnym poziomie ważności | Łączy zalety poprzednich materiałów, przewyższając je jakością, wytrzymałością i ciągliwością | Wysoka cena |
Jak obliczyć kit
Zdarzają się przypadki, gdy standardy obliczeniowe na opakowaniu okazują się nieprawidłowe i dalekie od rzeczywistości. Ponieważ zdecydowałeś się wykonać całą pracę samodzielnie, będziesz musiał samodzielnie obliczyć materiał do spożycia. Pomoże w tym odrobina matematyki, w której ważne jest, aby wziąć pod uwagę stan ścian. Jeśli będą równe, to zużycie szpachli wyjściowej wyniesie około 0,9 kg/m2, w innym przypadku może być potrzebne znacznie więcej surowca. Szpachlówkę wykończeniową zużywa się w proporcji 0,5 kg/m2.
Etapy pracy
Rozpoczynając szpachlowanie, pierwszym krokiem jest nałożenie podkładu na całą obrabianą powierzchnię w kilku warstwach, co zwiększy przyczepność, ochroni ściany przed grzybami i przedłuży żywotność naprawy.
Roztwór należy przygotować ściśle według instrukcji na opakowaniu lub użyć gotowej mieszanki. Czas wiązania roztworu wynosi około 45 minut, dlatego warto przygotować go bezpośrednio przed pracą. Wynik pracy zależy od konsystencji, dlatego należy uważać, aby nie był zbyt gęsty i nie płynny.
Ważne: kupując kit w sklepie, zwróć uwagę nie tylko na jego przeznaczenie i markę, ale także na datę ważności! Przeterminowany materiał może sprawić niemiłą niespodziankę – pewnego dnia może pęknąć lub odpaść.
Leczenie
Uzbrojeni w szeroką szpatułkę przystępujemy do pracy własnymi rękami. Szpachlówka wyjściowa zawiera drobny piasek, dlatego bezpiecznie nakładamy zaprawę w jednolitych warstwach o grubości nie większej niż 5 mm, pozwalając każdej z nich wyschnąć. Wszelkie nierówności wygładzamy małą szpatułką.
Powierzchnię przeznaczoną do malowania najlepiej szpachlować zbrojeniem - stosując między warstwami specjalną nylonową siatkę. Początkującemu, który zamierza wykonać całą pracę własnymi rękami, będzie trudno samodzielnie opanować tę technologię, więc lepiej byłoby, gdyby doświadczony mistrz przynajmniej raz pokaże Ci jak to się robi. Szpachlówkę startową przeciera się nie wcześniej niż po 6-7 godzinach gruboziarnistym papierem ściernym lub innym materiałem ściernym.
Pracując z kitem, zwróć uwagę na oświetlenie w pomieszczeniu. Sprawdź wyniki za pomocą jasnej lampy lub reflektora ustawionego pod kątem ukośnym do ściany, wtedy zauważysz wszystkie nieprawidłowości i zaoszczędzisz czas i wysiłek.
Ukończenie
Następny etap: szpachlówka wykończeniowa. Nakłada się go na początkową szpachlę i powtarza powstałą płaszczyznę. Służy do uzyskania efektu końcowego, aby ściana była idealnie płaska. Nakładać najcieńszymi pociągnięciami, nie przekraczającymi 1,5 mm. Wysuszoną ścianę na koniec dokładnie przeszlifujemy i zagruntujemy przed malowaniem.
Bardzo przydatne zasady
Szpachlowanie ścian zrób to sam odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
- nie rozcieńczać szpachli w dużych porcjach;
- unikaj bezpośredniego kontaktu promienie słoneczne na wilgotnej powierzchni szpachlowej;
- nakładanie drugiej warstwy odbywa się dopiero po wyschnięciu wcześniej nałożonej warstwy;
- trudno dostępne miejsca szpachluje się małą szpatułką;
- rogi są na końcu uszczelnione;
- Początkującym zaleca się ćwiczenie na niepozornych powierzchniach przed rozpoczęciem pracy.
2 filmy o szpachlowaniu ścian do malowania
Szpachlówka do malowania: etapy pracy i wynik (35 zdjęć)
