Zbuduj dom z drewna własnymi rękami. Operacje końcowe i wykończeniowe. Izolacja domu drewnianego

Możesz samodzielnie opanować sztukę budowania drewnianego domu. Wybieranym materiałem jest z reguły drewno: klejone lub profilowane. Różni się metodą produkcji, ale technologia budowy jest prawie taka sama dla każdego z nich. Drewno pozwala zaoszczędzić na zatrudnianiu pracowników, ponieważ 3 osoby mogą własnymi rękami zbudować dom z drewna. Nie potrzebujesz do tego ciężkiego sprzętu, wystarczy przygotować betoniarkę, pompę do betonu, wciągarkę, piłę łańcuchową i drobne narzędzia.

Jaki będzie dom?

Drewno jest wykorzystywane w niskim budownictwie prywatnym do budowy domów nie wyższych niż 3 piętra. Właściwości użytkowe materiału, korzystny mikroklimat wewnętrzny i piękny design przyczyniają się do wyboru tego konkretnego materiału do budowy domu. Drewno różni się od kłody prostokątny kształt i to jest jego zaleta, gdyż pozwala na natychmiastowe uzyskanie płaskiej powierzchni. Jego zalety są oczywiste: łatwo jest wykonać okładzinę wewnętrzną i zewnętrzną, a na ścianach można zawiesić dowolne detale wnętrza. Ponadto zastosowanie drewna eliminuje mostki cieplne dzięki dokładnemu spasowaniu elementów drewnianych.

Drewno pozwala stworzyć ekskluzywny projekt dla dowolnej konstrukcji: małej daczy, parterowy dom, luksusowy domek. Może obejmować balkony z pięknymi balustradami, przytulne tarasy i werandy. Dach wielospadowy ozdabia budynek bardziej niż inne rodzaje pokryć dachowych, zwłaszcza jeśli ma dużą powierzchnię całkowitą. Projekt domu należy zamówić u organizacja profesjonalna. Zagwarantuje to uwzględnienie właściwości gruntu, prawidłowe obliczenie materiału i zgodność z technologią budowy.

Wszystko zaczyna się od fundamentu

Dom z drewna ma wystarczającą wagę, dlatego wymaga mocnego, niezawodnego fundamentu. Jeśli planujesz znajdować się pod domem, wybierz podkład listwowy. Jeśli gleba jest mokra, błotnista lub luźna, właściwym rozwiązaniem byłoby użycie pali śrubowych. Mały dom można zbudować na solidnym fundamencie z płyty. W tym przypadku betonowa podstawa służy jednocześnie jako podłoże pierwszego piętra.

Fundament palowo-grillowy buduje się w taki sam sposób, jak fundament listwowy, ale z pali betonowych instalowanych w rowach. Stosowany na glebach luźnych o wysokim stopniu przemarzania. Najpopularniejszy jest fundament listwowy: wytrzymuje duże obciążenia, można go wznosić bez użycia maszyn, a technologia pracy jest łatwa do wdrożenia. Ten rodzaj fundamentu jest odpowiedni dla wszystkich domów prywatnych, dlatego jego projekt omówiono dalej.

Najpierw wykonuje się oznaczenia dokładnie na obwodzie przyszłego domu. Wskaż lokalizację przewoźników ściany wewnętrzne. Zgodnie z oznaczeniami wykopuje się rowy, których szerokość jest o 10 cm większa niż szerokość ścian. W piwnicy należy wykopać dół o odpowiedniej wielkości, w piwnicy - dziurę. Głębokość rowów powinna być większa niż poziom zamarzania gleby, ale nie mniejsza niż 60 cm. Na dno rowów i warstw wlewa się poduszkę z piasku (10 cm) i żwiru (10 cm). są wyrównane. Piasek należy zwilżyć i zagęścić, aby zapewnić odpowiednią gęstość. Poduszkę wypełniono cienką warstwą betonu (5 cm).

Szalunki, zbrojenie, betonowanie

W przypadku zdejmowanego szalunku weź deskę o grubości 25 mm i powal ją w postaci paneli. Muszą wznieść się ponad poziom wykopu o co najmniej 40 cm (zewnętrzna wysokość fundamentu domu podana w projekcie). Przesuwaniu się szalunku zapobiega się poprzez zamontowanie elementów dystansowych pomiędzy ścianami wewnętrznymi a płytami nośnymi na zewnątrz.

Wzmocnienie odbywa się za pomocą prętów 10 mm w 2 warstwach. Rama jest układana najpierw wzdłuż, a następnie w poprzek; punkty przecięcia są zabezpieczone drutem wiążącym. Ważne jest, aby pręty nie dotykały szalunku. Szczelina powinna wynosić 5 cm. Zaprawa betonowa można wykonać na dwa sposoby:

• stosunek cementu M400 do piasku 1:3;
• stosunek cementu M400, piasku i specjalnych dodatków wynosi 1:4:4.

Beton na budowie można mieszać w betoniarce i wlewać do rowów za pomocą specjalnej pompy do betonu. Ważne jest, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzyków powietrza w fundamencie zanim stwardnieje, dlatego należy zastosować wibrator do cementu. Nieutwardzoną powierzchnię zwilża się wodą, aby zapobiec zbyt szybkiemu stwardnieniu podkładu. Na tym etapie budowa domu z drewna własnymi rękami zostaje zawieszona na 20-30 dni. Czas ten jest wymagany, aby fundament całkowicie stwardniał i był w stanie unieść główne obciążenie.

Jednak w tym artykule omówiono klasyczny mur domu z drewna. Gatunki drewna najbardziej odpowiednie do samodzielnej budowy są łatwe w obróbce i jednocześnie niedrogie: modrzew, sosna, świerk.

Pierwszą koronę układa się na podwójnej warstwie walcowanej izolacji ułożonej na fundamencie. Umieszcza się go na przemian z bitumem, podgrzewając do stanu ciekłego. W ten sposób uzyskuje się następujące warstwy:

• bitum,
• zadaszenie spadło,
• bitum,
• zadaszenie spadło

Szerokość izolacji przekracza szerokość fundamentu o 30 cm. Następnie rozpoczyna się praca z drewnem. Ważne jest, aby każda część została wstępnie potraktowana środkiem antyseptycznym. Chroni drzewo przed gniciem i uszkodzeniem przez szkodniki owadzie. Aby chronić drewno przed spaleniem, stosuje się również związki zmniejszające palność. Impregnacja każdej kłody osobno jest bardziej skuteczna niż impregnacja całego budynku, ponieważ w drugim przypadku na styku belek pozostaną nieobrobione obszary.

Pierwsza płyta, płyta tylna, jest sztywno przymocowana do fundamentu za pomocą warstwy hydroizolacji. Przywiązany jest do niego odpływ, który ochroni ramę przed opadami atmosferycznymi poprzez odprowadzanie wody. Istnieją 2 sposoby założenia pierwszej korony:

• na podkładce,
• na szynach poprzecznych.

Druga opcja zapewnia dodatkowy prześwit, a co za tym idzie, wentylację. Listwy o grubości 10 mm mocuje się w poprzek fundamentu do płyty nośnej w odstępach co 30 cm. Długość listew jest równa szerokości deski. Ważne jest tutaj ciągłe sprawdzanie poziomego rozmieszczenia elementów. Używaj lepiej poziom lasera, możesz użyć kropli oleju. Jakość całej konstrukcji zależy od kompetentnego, niespiesznego montażu pierwszej korony. Wykorzystuje się do tego belkę o wymiarach 150x150 mm.

Cechy belek łączących

Drewno profilowane i laminowane ma profil 4-narożny, a do budowy domów stosuje się profile o wymiarach 140x140 mm i 90x140 mm. Strona czołowa może być wypukła lub płaska (w przypadku drewna profilowanego, w przypadku drewna klejonego zawsze płaska). Połączenie na pióro i wpust wykonywane jest fabrycznie na górnej i dolnej stronie drewna. Pozwala na możliwie szczelne i sztywne połączenie elementów ze sobą. Każdy nowy rząd układany jest na warstwie jutowej izolacji międzykoronowej. Korony łączy się ze sobą poprzez pionowe wbijanie kołka w odstępach co 1 m, na głębokość 30 cm.

Więcej informacji na temat izolacji

Izolacja jutowa eliminuje powstawanie mostków termicznych w okresie zimowym. Zapobiega to kondensacji elewacji, rozwojowi pleśni w konstrukcji drewnianej i znacznie zwiększa żywotność budynku. Lepiej kupić izolację międzykoronową w postaci paska o odpowiedniej szerokości. Zabezpiecz go zszywaczem budowlanym.

Należy zauważyć, że użycie pakułu lub lnu nie zapobiega pojawianiu się mikroskopijnych szczelin w domu z bali, ponieważ nie można zapewnić jednolitości warstwy. Taśma izolacyjna nie ma tych wad, ma tę samą grubość i wysokiej jakości włókninę, połączoną metodą igłowania.

Jak wydłużyć belkę?

Długość ścian domu często przekracza długość drewna i w tym przypadku konieczne jest prawidłowe połączenie połączeń. Montaż odbywa się w opatrunku, to znaczy pionowy szew każdego kolejnego rzędu jest przesunięty względem poprzedniego. Aby bezpiecznie połączyć złącza, wytnij pół drzewa wzdłuż belki. Po połączeniu sztywność zapewnia się poprzez wbicie kołków. Niezawodność połączenia można zwiększyć, jeśli złącze znajduje się na przegrodzie.

Otwory okienne i drzwiowe aranżuje się poprzez ułożenie krótszego drewna. W tych miejscach stosuje się wyłącznie solidny materiał. W koronach w pobliżu otworów wbija się 2 kołki. Druga metoda polega na wycięciu otworów w gotowym domu z bali. W takim przypadku kołki powinny znajdować się na zewnątrz otworu, ale blisko jego krawędzi. Cięcie rozpoczyna się od oznaczenia pionu i poziomu. Prace wykonuje się za pomocą piły łańcuchowej.

Zadaszenie domu z drewna

Piękny dach składa się z kilku połaci, a obecność poddasza z kilkoma oknami czyni go oryginalnym. Jeśli nie masz umiejętności, możesz samodzielnie zamontować dach dwuspadowy - jest to praktyczny, efektowny i estetyczny rodzaj dachu. W przypadku Mauerlat wybierz belkę o wymiarach 150x150 mm i przymocuj ją do korony ściany za pomocą zszywek, kołków i śrub kotwiących.

Krokwie spoczywają na mauerlat. Należy zauważyć, że w tym miejscu zwyczajowo wykonuje się trójkątne nacięcie w celu mocniejszego połączenia obu elementów. W domach drewnianych, które ulegają znacznemu skurczowi, nie wykonuje się wycięcia, ponieważ przemieszczenie może zdeformować konstrukcję. Najlepszym sposobem mocowania krokwi i zapewnienia swobody ruchu jest zastosowanie stalowego mocowania typu „sanki”. Składa się z 2 elementów, które pozwalają krokwiom zmieniać kąt na skutek kurczenia się domu.

Składa się z trwałego drewna i stanowi ramę. Określa kształt dachu i składa się z powielonych elementów. Kąt nachylenia, skok, długość, grubość krokwi są wskazane w projekcie. Z reguły przyjmują drewno o szerokości 150-180 mm i grubości 50 mm. Elementy systemu łączone są ze sobą za pomocą połączeń na pióro i wpust oraz blach stalowych. Podnoszenie krokwi pod zadany kąt odbywa się za pomocą specjalnych elementów - nogi krokwi, które są tym wyższe, im bardziej słupki się podnoszą.

Zamontowany system krokwi pokryty jest warstwą paroizolacyjną, a na górze zamontowana jest kontrkratka i poszycie. Pierwszy składa się z listew o grubości 2 cm, napychając je materiał izolujący wzdłuż krokwi. Poszycie jest przybijane do krokwi, skok belek zależy od wyboru pokrycia dachowego. W przypadku układania płytek wymagane jest ciągłe poszycie, w przypadku blach falistych i łupków przybija się je w odstępach co 30 cm.

Jeżeli planuje się poddasze, dach ociepla się od wewnątrz płytami z wełny mineralnej ułożonymi pomiędzy krokwiami. Zastosowanym materiałem okładzinowym jest podszewka lub płyta gipsowo-kartonowa. Dom drewniany kurczy się w ciągu 1-2 lat. W tym okresie można w nim mieszkać, ale ścian nie można wykończyć materiałami okładzinowymi.

Przewodnik i instrukcje krok po kroku dotyczące budowy domu lub rosyjskiej łaźni z drewna własnymi rękami.

Ile kosztuje budowa domu?

Dla wielu Rosjan co roku od tego pytania rozpoczyna się nowe życie ogrodnicze. Gdy świeżo upieczony właściciel ziemski otrzyma działkę, z pewnością czeka go trudna sytuacja gospodarcza w naszym kraju.

Ciekawe oferty od wielu firmy budowlane- zbudowanie dowolnej konstrukcji pod klucz może kolidować z budżetem rodzinnym. Nawet jeśli zrezygnujesz z architektonicznych wyrafinowań, budowa domu będzie kosztowną przyjemnością.

Często koszty, które zostaną przeznaczone na bezpośrednią budowę, będą równoważne kosztom materiałów na przyszłe mieszkania. Wszystkie obliczenia ekonomiczne będą opierać się na prostej tożsamości: koszt materiałów i koszt pracy są równe. Dlatego lepiej samemu zbudować dom.
Główną trudnością w samokonstrukcja w domu jest nieznajomość operacji budowlanych i kolejności ich realizacji.

Jak prawidłowo zbudować dom z drewna?

Lepiej jest zbudować drewniany dom. W końcu budynki wykonane z drewna są bardzo proste. Ponadto materiał ten jest przyjemny i łatwy w obróbce. Domy drewniane charakteryzują się doskonałym mikroklimatem.
Dalej możesz pójść na dwa sposoby. Pierwszy to zbiórka pieniędzy i zakup od razu całego zestawu materiałów budowlanych. Ten zestaw zawiera

• drewno na sufity i podłogi,
• drewno do domu z bali,
• deski obrzynane i nieobrzynane,
• bloki okienne i drzwiowe itp.
• izolacja z lnu lub juty,
• materiał dachowy,
• szklanka,
• szkło,
• papa dachowa, g
• ciągnąć, zszywki, holować itp.

Drugim sposobem jest zakup wszystkich powyższych w częściach zgodnie z etapami budowy.

Lepiej wybrać pierwszą drogę, bo wyjdzie taniej. Ponadto wiele firm, kupując kompletny zestaw materiałów budowlanych, dostarcza je bezpośrednio na plac budowy za darmo.

Należy upewnić się, że wymiary drewna, jednego z najważniejszych elementów przyszłego domu, wynosiły nie mniej niż 150 x 150 x 6000 mm. Ale w zasadzie można odejść od tych parametrów.

Od czego zacząć budowę domu?

Przede wszystkim musisz udać się na miejsce, sprawdzić terytorium, znaleźć drogi dojazdowe (jeśli jeszcze nie ma dróg), określić połączenie przyszłego domu z terenem i rodzaj gleby. Miejsce, w którym zostanie zbudowany domek ogrodowy, ustalane jest zgodnie z planem podziału całego terytorium na osobne części. Stanowisko domu należy uzgodnić z zarządem stowarzyszenia daczy.

Przede wszystkim należy narysować na kartce papieru plan sytuacyjny w określonej skali, wskazując konkretne wymiary i zaznaczając na nim miejsce, które zostanie przeznaczone na dom. Konieczne jest poświadczenie tego planu zarządowi pieczęcią lub podpisem osoby odpowiedzialnej.

Prace na budowie należy rozpocząć od wycięcia krzaków, koszenia trawy, wyrwania pni i odcięcia kęp na przyszłym terenie budowa. Do tych prac potrzebny jest siekiera, łopata, kosa, wciągarka ręczna, łom i młot. Do usuwania pni lepiej jest użyć młota.
Po oczyszczeniu obszaru możesz przejść do następnego kroku.

Najpierw musisz określić rodzaj fundamentu. Lepiej wybrać podkład listwowy, ponieważ za jego pomocą można uzyskać gotowy, ciepły, mocny podkład z jednorodnego materiału przy najmniejszym nakładzie pracy. I nie będziesz musiał już nic więcej robić dodatkowa praca do produkcji i montażu ogrodzeń i nadproży. Należy zastosować uproszczoną metodę oznaczania osi bez użycia skrawków. Przecież odrzuty bardzo utrudniają kopanie rowów fundamentowych.

Podczas kopania fundamentu należy usunąć usuwaną ziemię, w przeciwnym razie zakłóci to budowę. Warstwa żyzna powinna być umieszczona w osobnym stosie, może przydać się w ogrodnictwie. Bardzo ważnym czynnikiem jest głębokość, na jaką zostanie położony fundament. Na głębokość fundamentu będzie miała wpływ intensywność występowania wody gruntowe, rodzaj gleby i głębokość zamarzania.

Najlepszy jest płytki fundament z piaskiem wypełniającym dno wykopu. Aby to zrobić, piasek zawsze wsypywano do rowu warstwami o grubości 25 cm, zagęszczano i podlewano. Przed wylaniem betonu zbrojenie układano na podsypce piaskowej. Muszą być co najmniej dwa pręty zbrojeniowe.

Jako wzmocnienie można zastosować połamane i zdeformowane żelbetowe słupy oświetleniowe. Możesz użyć młota, aby rozbić beton wokół zbrojenia słupka. Wystarczą dwa filary. Z jednego można uzyskać 8-10 prętów zbrojeniowych, których średnica wynosi 10-14 mm.

Przed ułożeniem zbrojenia należy je wyprostować i zagiąć w narożach. Aby to zrobić, możesz użyć dwóch kolców kolejowych. Wbij je grzbietami do siebie w pień, belkę lub kłodę, tak aby pomiędzy nimi znajdował się pręt wzmacniający. Umieszczane pręty muszą zachodzić na siebie co najmniej 20 cm. Aby zapobiec ich rozbieżności podczas wylewania betonu, lepiej związać końce prętów drutem w miejscu ich zachodzenia na siebie.

Aby zabezpieczyć zbrojenie przed korozją, należy pod pręty podłożyć kamienie, kawałki cegieł i tłuczeń kamienny, tak aby pręty zbrojeniowe wystawały ponad piasek o co najmniej 5 cm, jeśli nie ma na czym stawiać prętów , można je zawiesić. Poprzeczka przykrywa górę wykopu i jest na niej zawieszone zbrojenie. Następnie wykop jest wypełniany betonem. Lepiej kupić gotowy beton, jego ręczne przygotowanie jest bardzo pracochłonne.

Wylewanie fundamentu

Lepiej jest wypełnić fundament w następujący sposób. Wzdłuż osi fundamentu w surowy beton wbijane są metalowe pręty o długości 40 cm. Pręty te zanurza się w dnie fundamentu na głębokość 20 cm. Pozostałe 20 cm tworzy podstawę fundamentu. Pręty wkłada się w rogach fundamentu, a następnie po 1-1,5 metra między narożnikami. W ten sposób pręty zostaną połączone w jedną całą podstawę z cokołem i będą służyć jako podstawa do mocowania paneli szalunkowych cokołu.

W ciepła pogoda powierzchnię świeżego betonu należy zabezpieczyć mchem, trawą, trocinami i zwilżyć wodą lub po prostu przykryć papą. Następnie konieczne jest wykonanie paneli szalunkowych. Aby to zrobić, lepiej jest użyć desek obrzynanych, których grubość wynosi 40 mm. Panele nie będą miały szczelin, powierzchnia podłoża nie wymaga tynkowania. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz użyć nieobrzynanych desek.

Po przygotowaniu desek należy zmontować deski o długości i wysokości odpowiadającej rzutowi. Przy ustalaniu długości tarcz początkowym rozmiarem będzie grubość podstawy i odległość między jej liniami środkowymi.

Panele montuje się na dystansach ułożonych na podłożu w taki sposób, aby ich gładka strona była zwrócona do wnętrza podstawy. Za pomocą konwencjonalnych zacisków ostrzowych deski są mocno dociskane do siebie. Nakładki przybija się do desek za pomocą gwoździ, które umieszczone są pod kątem do osi wzdłużnej deski. Wysokość paneli powinna wynosić 10 cm powyżej poziomu wylewu betonu.

W każdym fundamencie podstawa na wysokości 15-20 cm od podłoża powinna posiadać okna wentylacyjne. Powinny znajdować się naprzeciwko siebie różne strony baza Aby utworzyć okna, należy je umieścić w szalunku rury azbestowo-cementowe, szczelnie dopasowując końce do osłon, aby beton nie wlewał się do nich

1. Montaż osłon rozpoczyna się od wewnętrznego konturu. Wcześniej wokół kołków nawija się kawałki drutu, tak aby po obu stronach kołków znajdowały się wolne końce drutu, których długość wynosi co najmniej 20 cm.
2. Najpierw instalowane są osłony z zamkami. Są tymczasowo naprawione.
3. Następnie obok nich umieszczane są tarcze, których krawędzie opierają się na zamkach. Końce tarcz mocuje się do zamków za pomocą gwoździ.
4. Połączone ze sobą panele konturu wewnętrznego są wyrównane względem osi fundamentu i sprawdzane są przekątne w rogach.
5. Przybijane są górne i dolne elementy dystansowe, które określają szerokość podstawy.
6. Następnie mocowane są zewnętrzne panele konturowe, ich środki są wyrównane z określonymi znakami na fundamencie.
7. Gwoździe w górnym i dolnym dystansie zostały zapomniane. Tarcze są ze sobą złączone. Sprawdza się, czy montaż osłon jest symetryczny względem linii środkowych podstawy, a przekątne mierzone są w zewnętrznych narożnikach.
8. Następnie wyginamy gwoździe do góry, a dolną część tarcz mocujemy względem osi podstawy.
9. W górnej części cokołu wygodnie jest umieścić pręty wzmocnienia cokołu na podkładkach dystansowych. Następnie jest zapinany na krawaty Górna część szalunki cokołowe. Skrawki zbrojenia układa się na zakładkę i wiąże drutem.
10. W ten prosty sposób uzyskano sztywną konstrukcję, która jest trwale połączona z podstawą fundamentu. Przed wlaniem betonu do szalunku należy zaznaczyć na deskach górną linię wylewania. Oznaczanie poziomu horyzontu podstawy rozpoczyna się od najbardziej wzniesionego narożnika na ziemi. Znaki wykonuje się w odległości 1-1,5 metra od punktu początkowego i wbija się w nie gwoździe przez deski. Wysokość podstawy zostanie pokazana przez odsłonięte końce gwoździ. Posłużą również jako punkty odniesienia podczas wylewania bazy.

Aby stworzyć idealną powierzchnię, należy robić znaki i stale kontrolować horyzont za pomocą poziomicy hydraulicznej. W czasie upałów wylane podłoże należy zabezpieczyć. Beton należy przechowywać w szalunku przez około 2-3 dni. Podczas budowy domu zyska on wymaganą siłę.

Rozładunek materiałów budowlanych

Jeśli podczas budowy domu zamówiono cały zestaw materiałów budowlanych, należy wcześniej pomyśleć, gdzie je rozładować.
Najpierw musisz usunąć bloki okien i drzwi z samochodu. Lepiej jest odepchnąć inne materiały, po uprzednim ułożeniu nieobrzynanych desek na ziemi.

Po wyładowaniu materiałów należy je natychmiast posortować według rodzaju i rozłożyć w określonych miejscach.
Lepiej jest ułożyć materiały w następujący sposób. Najczęściej fundament domu umiejscowiony jest w narożniku pomiędzy linią posesji a drogą.

W związku z tym materiały budowlane należy układać w następujący sposób: przy dwóch ścianach podstawy. Wskazane jest, aby odległość stosu od fundamentu wynosiła co najmniej 3 metry. Aby zapobiec wypaczeniu i zwisaniu belek, należy je układać na równych podkładkach ułożonych poziomo. Same pręty mogą służyć jako przekładki. Jeśli jest dużo miejsca, stos umieszcza się w klatce: jeden rząd układa się wzdłuż, drugi w poprzek.

Deski układane są na okładzinach wykonanych z desek złomowych. Pomiędzy deskami pozostaje szczelina, która pozwala stosowi „oddychać”. Każdy nowy rząd desek należy przełożyć przekładkami. Konieczne jest, aby strugana płaszczyzna deski była skierowana w dół. Deski nieobrzynane należy szerszą częścią skierować w dół.

Wszystkie stosy muszą być podniesione nad ziemię o co najmniej 20-30 cm.
Kiedy cały materiał zostanie posortowany i ułożony, konieczne będzie pokrycie go przed opadami atmosferycznymi papą. Ważny szczegół: Z każdego drewna należy natychmiast usunąć pozostałą korę.
Przybliżone obliczenia „powiązanych” materiałów do budowy domu 6x6:
— 50 sztuk zszywek;
- 2 bele holu;
— gwoździe: 200 mm – 16 kg, 150 mm – 8 kg, 120 mm – 6 kg, 100 mm – 20 kg, 70 mm – 10 kg;
— 7 kg gwoździ łupkowych;
- gwoździe zewnętrzne i wewnętrzna podszewka;
— 3 rolki szkła po 15 m na sufit i fronton;
— 12 rolek po 15 m papy na podstawę, podłoże i dach.

Podłoga i ściany domu wykonane z drewna

Teraz czas na założenie pierwszej korony.
Przed ułożeniem dolnej listwy należy nałożyć dwie warstwy pokrycia dachowego na podstawę na całym obwodzie. W tym celu pasek pokrycia dachowego jest zginany wzdłużnie i układany na podstawie.

Do wiązania wybiera się gładkie belki bez pęknięć, skoków i oznak zgnilizny. Aby zapobiec przedostawaniu się wody do pęknięć między belkami, należy usunąć fazowania 10x10 mm na górnych krawędziach. Lepiej jest łączyć belki w narożach za pomocą pióra i wpustu. Wymiary czopa powinny wynosić 4x4 cm, a wymiary rowka powinny być o 5 mm większe od wymiarów czopa.

Za pomocą kołków prostokątnych lub okrągłych i gwoździ 200 mm belki łączy się ze sobą w płaszczyźnie pionowej.
Lepiej jest pociąć zakrzywione belki na małe kawałki i ułożyć je w otworach okiennych i drzwiowych.

Należy podać Specjalna uwaga leczenie antyseptyczne belek pierwszej korony. Do smarowania wewnętrznej i dolnej strony belek należy użyć podgrzanego oleju, pozostawiając końcówki czyste. Obrobione belki spinające układa się na podstawie i mocuje za pomocą zszywek.

Następnie należy natychmiast ułożyć legary podłogowe. Jako kłody można zastosować belki, które układa się co 1 m, jeśli pozwala na to szerokość cokołu, wówczas kładzie się na nim końce kłód. Jeśli na to nie pozwala, wykonuje się nacięcia w uprzęży i ​​wsuwa w nie końce legarów.

W przypadku dużych rozpiętości kłody układa się na słupach ceglanych lub betonowych, które wkopuje się w ziemię na głębokość 50 cm. Głównym wymaganiem jest to, aby położenie bali było poziome, a górne warstwy miały jedną płaszczyznę. W przypadku podłóg tymczasowych na legarach układane są nieobrzynane deski.
Następnie możesz rozpocząć budowę ścian.

Całe drewno, z którego zbudowany jest dom, ma tę samą długość. Ale w ścianach znajdują się również otwory okienne i drzwiowe, więc mogą być potrzebne mniejsze belki. Z jednej dużej belki można uzyskać 3-4 mniejsze belki.
Belki są przygotowane na 2-3 korony. Na dolną koronę układa się jednolitą, równą warstwę kabla, którego grubość powinna wynosić 1 cm. Kabel jest wałkowany na zewnątrz po obu stronach belki o 5-6 stopni. Druga korona jest umieszczona na kablu. Następnie ponownie zakłada się hol itp. Belki nowej korony łączy się gwoździami z belkami poniżej i koronami leżącymi nad nimi. Pierwsze gwoździe z narożnika domu znajdują się w odległości 30-40 cm. Kolejne gwoździe wbija się po 1,5 m.

Bloki okienne mocuje się do belek ściennych za pomocą gwoździ co 2-3 korony.
Jeśli nie ma bloku okiennego, ale musisz złożyć dom z bali, możesz wykonać tymczasowe piony z desek krawędziowych, których grubość wynosi 20 mm, a szerokość jest równa grubości domu z bali. Za pomocą tych desek belki otworu są mocowane i mocowane w płaszczyźnie pionowej.

W tym przypadku gwoździe wbija się przez te deski w koniec belki. Podczas wznoszenia ścian domu ważne jest kontrolowanie pionowości narożników i poziomości ścian. Belki należy przymocować w rogach, aby nie wychodziły.

Bardzo istotny moment następuje podczas układania belek nad blokami drzwi i okien. Aby uniknąć ich uszczypnięcia, należy pozostawić szczelinę osadową równą 1/20 całej wysokości domu z bali.
Następnie musisz zainstalować rusztowanie. Są to podłogi wznoszące się 1,5-2 metry nad podłożem, w zależności od wysokości podstawy i ramy. W lasach podłoga jest bardzo ważna. Musi obsługiwać co najmniej trzy osoby. Jego szerokość musi wynosić co najmniej 60 cm.

Do produkcji rusztowań można zastosować dowolne drewno - pręty, płyty, drewno okrągłe, deski obrzynane i nieobrzynane. Jeśli rusztowanie zwisa, należy je podwoić. Układanie drewna można zakończyć, gdy wysokość między podłogą a sufitem wynosi co najmniej 2,4 metra. Ostatnią koronę należy dokładnie sprawdzić według oznaczeń elewacji i przekątnych, a następnie przymocować w narożnikach zszywkami. Teraz ściany są gotowe.

Dach

Jest wiele różne rodzaje dachy: jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe, czterospadowe, krzyżowe itp. Ale w budownictwie daczy najczęstsze są szczyty połamane dachy. Ze względu na prostotę i łatwość montażu stały się bardzo popularne. Dachy te pozwolą także na zbudowanie atrakcyjnego i przestronnego poddasza.

Dach opiera się na niezawodnym suficie. Powinien składać się z belek stropowych ułożonych równolegle do elewacji. Dla rozpiętości 6 metrów konieczne jest zastosowanie belek o przekroju co najmniej 150x150 mm. Belki podłogowe można podeprzeć za pomocą ściany stałej.

Odległość między belkami podłogowymi nie powinna być większa niż 1 m. Wzdłuż górnej ramy domu z bali należy zaznaczyć miejsca, w których należy umieścić belki podłogowe. Używając poziomu hydraulicznego, musisz osiągnąć ogólną płaszczyznę i ścisłą poziomość. Wszystkie wystające nierówności należy ostrożnie odciąć siekierą.

Konieczne jest, aby długość belek podłogowych przekraczała szerokość ramy o dwa gzymsy.
Belki podłogowe można przedłużyć za pomocą kawałków desek o wymiarach 50x150 mm. Na obu końcach belek należy wyciąć ćwiartki o długości 1 m, włożyć w nie przedłużki, łącząc je z belkami gwoździami 150 mm. Następnie, dla ułatwienia montażu, na przedłużkach wykonuje się wkładki o głębokości 3-5 cm.

Przygotowane belki są naciągane na górną ramę domu z bali, umieszczane miejscami na kablu i przybijane gwoździami 200 mm. Pomiędzy belkami wstawiane są wkładki. Za ich pomocą możesz naprawić belki i chronić poddasze przed zimnem. Wykładziny przybijane są do belki i listwy za pomocą gwoździ 200 mm. Gotową podłogę pokryto nieobrzynanymi deskami.

Aby poprawnie określić proporcje dachu, możesz wykonać szablon. Można go wykonać na ziemi z desek obrzynanych. Lepiej zrobić szablon rozmiar życia. Korzystając z szablonu, możesz określić, który mansarda trzeba zbudować.

Kolejnym etapem jest montaż ramy poddasza. Można to zrobić poprzecznie i wzdłużnie. W obu przypadkach montaż odbywa się na suficie. W przypadku metody poprzecznej profil ramy składa się z ściągu w kształcie litery U i 2 stojaków i instaluje na żądanej belce stropowej domu. Zamontowane elementy w kształcie litery U połączone są ze sobą płatwiami.

Równość ścian i stropu poddasza jest trudna do osiągnięcia, podobnie jak możliwa jest krzywizna belek stropowych. Dlatego lepiej jest zastosować metodę montażu wzdłużnego.

Aby zastosować tę metodę, należy uwolnić prawą stronę podłogi od tymczasowej podłogi. Regały układa się na belkach stropowych i mocuje się do nich płatew górną za pomocą wsporników. Następnie stojaki mocuje się za pomocą szelek. Przęsło ramy należy podnosić bez szarpnięć; w początkowym momencie podnoszenia belki należy umieścić pod biegiem. Po sprawdzeniu pionowości stojaków zabezpiecz je zastrzałami.

Aby ułatwić montaż, pod już podniesionymi płatwiami montuje się słupki pośrednie. Te same operacje należy powtórzyć po drugiej stronie. Po podniesieniu i zamocowaniu stojaków z płatwiami należy je związać za pomocą belek poddaszowych - ściągów podłogowych.
Kiedy belki poddasza są ułożone i przymocowane do płatwi za pomocą gwoździ, należy położyć na nich nieobrzynane deski.

Nakładki montowane według szablonu, krokwie kalenicowe, poprzeczki są instalowane na ściągach i zabezpieczane gwoździami. Montaż rozpoczyna się od frontów, a następnie montuje się krokwie kalenicowe.
Teraz zbudowana jest rama poddasza.

Dach domu

Jest to bardzo odpowiedzialna praca, wymagająca zręczności, wiedzy i umiejętności.
Musimy zacząć od przygotowania frontów. Przygotowanie to polega na zamontowaniu dwóch desek poprzecznych i dwóch pionowych, których przekrój wynosi 150x50 mm. W powstały otwór wkładany jest blok okienny, sprawdzane jest jego położenie poziomo-pionowe i zabezpieczane gwoździami.

Następnie musisz dokręcić fronton szklanką. Chroni przed wilgocią i chroni dom przed przeciągami. Paski szkła zaleca się układać na zakładkę i poziomo, a następnie mocować do słupków za pomocą małych gwoździ lub filcowych szpilek. Zwykle fronton jest osłonięty klapą. Lepiej jest uszyć dolną część frontonu poziomo, a górną część pionowo. Metoda ta jest zaawansowana technologicznie i bardzo ekonomiczna.

Najpierw zszywana jest pionowa górna część. Należy dokładnie zadbać o to, aby deski leżały pionowo i aby grzbiet zatrzasku ściśle przylegał do wpustu. Możesz wypchać zaczep, a następnie za pomocą piły do ​​metalu odciąć jego końce wystające ponad krokwie.

Ważne jest prawidłowe przybicie ociekacza. Należy go przybić gwoździami z niewielkim skosem pomiędzy poziomą i pionową częścią poszycia. Zaszywając górną część szczytu należy pamiętać, że okładzina powinna zawsze znajdować się rowkiem w dół. Konieczne jest również ciągłe monitorowanie poziomości.

Poszycie dachu

Można powiedzieć, że ta praca jest prosta, ale ma swoje własne cechy. Po pierwsze, konieczne jest, aby poszycie wystawało poza wymiary domu. Występ taki należy wykonać w celu zabezpieczenia frontu budynku przed uderzeniem sztorm. Najczęściej wykonuje się zwis 50-70 cm, jeśli dach domu jest pokryciem dachowym, wówczas wielkość zwisu nie odgrywa szczególnej roli.

Jeśli dach jest łupkowy, wówczas wielkość zwisów okapu szczytowego należy dokładnie określić zgodnie z całkowitą długością poszycia. Można to zrobić za pomocą bardzo prosta droga. Należy ułożyć dwie deski równolegle na podłożu na całej przewidywanej szerokości dachu. Należy na nie ułożyć łupek z wymaganym zakładem w całej fali lub w połowie fali.

Następnie należy porównać długość całego rzędu z długością dachu. Różnicę między długością ułożonego rzędu a poszyciem dzieli się na dwie części i uzyskuje się wymaganą szerokość zwisu.
Po ustaleniu wartości nawisu do każdej krokwi przybija się po dwie deski. W takim przypadku szerokość gzymsu musi odpowiadać zwisowi każdej deski. Następnie przybija się go wzdłuż deski do końców tych występów.

Dla płyt poszycia pośredniego uzyskuje się naturalne ograniczniki.
Poszycie można wykonać z desek nieobrzynanych, jeżeli są przybijane gwoździami w dół. Pomiędzy deskami powinna pozostać szczelina 5 cm. Podczas układania desek dolną część układaj naprzemiennie z górną. Warto przybić deski obrzynane na dole i na górze krokwi.

Po przygotowaniu poszycia należy natychmiast schować gzymsy szczytowe. Jest to bardzo pracochłonne zadanie wymagające pewnych umiejętności, gdyż trzeba pracować w trudno dostępnych miejscach i na wysoki pułap. Można od razu zaszyć gzymsy z tarczami, które łatwo i spokojnie można wykonać na ziemi. Po ich wykonaniu pozostaje jedynie wynieść je na dach i zrobić miejsce na ułożenie nakładek pomiędzy deskami poszycia.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, połączenie tarczy z deskami szczytowymi można zakryć obróbkami blacharskimi. Deski czołowe należy przybić do końców osłon.
Następny jest dach. Na początkowym etapie budowy lepiej jest pokryć dach dwiema warstwami papy. Rolki należy podnieść na dach i rozwałkować prostopadle do kalenicy. Konieczne jest, aby każdy kolejny pas pokrycia dachowego zachodził na kolejny pasek o co najmniej 10-15 cm.

Pierwszą warstwę pokrycia dachowego można przymocować za pomocą guzików, a drugą za pomocą listew drewnianych, które można pokryć farbą, olejem suszącym, olejem maszynowym lub środkiem antyseptycznym. Dach pokryty papą lepiej jest pokryć wzdłuż kalenicy blachą ocynkowaną.

Zwisające końce papy muszą być dobrze zabezpieczone.
Teraz dom jest pod dachem. Następny będzie kończenie prace wewnętrzne. To najprzyjemniejszy etap budowy domu.

Prace wykończeniowe wnętrz

Ten etap budowy należy rozpocząć od wypełnienia podłoża. Najpierw musisz napełnić pręty czaszkowe wzdłuż dolnych krawędzi opóźnienia. A następnie przybij do nich deski podłogowe. Podłoga ta jest pokryta warstwą pokrycia dachowego, a na niej układana jest izolacja. Jako izolację można zastosować wełnę mineralną lub keramzyt. Szkło należy położyć na wierzchu izolacji.

Gotowe deski podłogowe układa się na legarach twarzą w dół, bez całkowitego wbijania gwoździ. Po roku należy wyciągnąć gwoździe, odwrócić deski i całkowicie je przybić.
Podczas obróbki sufitu należy zdecydować, gdzie pozostawić otwór na poddasze.

Po wyłożeniu sufitu musisz przenieść się na drugie piętro. Tam na deski sufitowe układa się glazurę, kładzie się izolację, następnie ponownie kładzie się glazurę i przybija się deski podłogowe.
Następnie sufit poddasza jest obszyty.

Na etapie wykończenia wnętrz montowane i zabezpieczane są bloczki drzwiowe i okienne. Zabezpiecza się je klinami w otworach. Odsłonięte bloki ze ścianami domu z bali mocuje się za pomocą gwoździ 100-120 mm. Hol jest pakowany w pęknięcia, wystające części są odcinane. Szczelina między ścianą a blokiem jest zamknięta listwami. Próg bloku drzwi nie powinien wystawać wyżej niż 7 cm nad podłogę.

Przy mocowaniu bloków okiennych należy nad górną ościeżnicą przybić gzyms skośny, a na desce dolnej zamontować odpływ.
Musimy zrobić schody prowadzące na drugie piętro. Najprostszą konstrukcją są schody jednobiegowe.

Dolna część opiera się na podłodze, a górna część opiera się na ścianie otworu poddasza. Odległość między stopniami powinna wynosić 20 cm. Najpierw przygotowywane są materiały na cięciwę, balustrady i stopnie. Aby wykonać cięciwę, lepiej kupić drewno o przekroju 60 x 200 mm.
Do stopni należy wybrać suchy materiał o grubości co najmniej 50 mm. Ich długość wynosi co najmniej 800 mm. Końce stopni i ich długość muszą być identyczne.

Stopnie układane są na prętach o przekroju 5x5 cm i mocowane do sznurków gwoździami 100 mm. Wyznacza się punkty styku schodów z poddaszem i podłogą. Wykonuje się cięcia i uzyskuje się niezbędny przedmiot, który ściśle przylega do ściany i podłogi.

Z tego półfabrykatu wycina się drugi sznurek. Obydwa ciągi są łączone, a na zewnętrznych krawędziach nanoszone są oznaczenia przyszłych kroków. Do tych znaków przybija się pręty, a następnie stopnie. Stopnie na zewnątrz cięciwy przybijane są gwoździami z ozdobnymi czapeczkami.

Jednym z najciekawszych, popularnych i szeroko stosowanych materiałów do budowy prywatnych domów i domków jest dziś drewno. Budowa budynku mieszkalnego z drewna wymaga znacznie skromniejszych inwestycji finansowych i kosztów czasowych niż budowa domu z bardziej konwencjonalnych materiałów. Ponadto w przypadku drewna wszystkie prace budowlane można wykonać własnymi rękami.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy musisz sporządzić plan swojego przyszłego domu. Jeśli nie masz umiejętności projektowania, powierz tę pracę jakiejś organizacji zewnętrznej lub wybierz odpowiednie rysunki z otwartych źródeł.

Zanim zaczniesz projektować, musisz ustalić optymalne wymiary przyszłej konstrukcji. Wybierając optymalne wymiary, kieruj się przede wszystkim dostępną przestrzenią, a także swoimi osobistymi potrzebami.

Jeśli masz małą rodzinę i trochę wolnego miejsca, możesz preferować mały dom z bali o wymiarach 3x4 m. Jeśli zostanie odpowiednio zaaranżowany, nawet w tak małym budynku będzie wystarczająco dużo powierzchni użytkowej. Brak miejsca można zrekompensować tarasem lub przestrzenią na poddaszu.

Jeśli nie ma specjalnych problemów z przestrzenią, ale nadal nie chcesz budować ogromnego budynku, zbuduj dom o wymiarach 5x4 m.

Standardowe rozmiary domów z bali letnich i wiejskich to 6x6 m, 6x8 m itp. Taki dom można już bez obaw uczynić dwupiętrowym.

W pozostałej części skup się na warunkach konkretnej sytuacji. Im większa rodzina, tym Duża powierzchnia musi mieć dom. W większości przypadków wszystko ogranicza jedynie wielkość działki i dostępny budżet.

Kupuj drewno, którego przekrój najlepiej odpowiada wymiarom przyszłego domu. Im grubsze drewno, tym mniej pieniędzy będziesz musiał wydać na materiał termoizolacyjny i izolację akustyczną.

Zwykle na budowę ściany nośne użyj drewna 200x200 mm. Do budowy mały dom w regionie o łagodnym klimacie można zastosować materiał o przekroju 150x150 mm lub nawet 100x100 mm.

Podczas montażu ścian konieczne jest ułożenie między rzędami szczeliwa wykonanego z lnu lub juty. Uszczelka ta pozwala pozbyć się wszelkich pęknięć i dodatkowo zaizolować ściany.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zapoznać się z właściwościami gleby na swojej stronie. Samodzielnie dość trudno jest poradzić sobie z taką pracą - lepiej natychmiast skontaktować się ze specjalistą. Dodatkowo musisz sprawdzić poziom przepływu wód gruntowych.

Wybierz długość belki zgodnie z wielkością domu. Standardowa długość elementów wynosi 600 cm, jeśli ściany Twojego przyszłego domu mają dłuższa długość, spróbuj znaleźć firmę, która może wykonać drewno na Twój wymiar. Będzie to jednak wymagało dodatkowych inwestycji finansowych lite drewno pod każdym względem przewyższa elementy prefabrykowane.

Drewno wymaga obowiązkowej obróbki wykończeniowej kompozycją hydrofobową. Bez takiej impregnacji materiał bardzo szybko zacznie pleśnieć i gnić, a w rezultacie ulegnie całkowitemu zniszczeniu.

Jeśli konieczna jest izolacja gotowy dom Materiały termoizolacyjne najlepiej układać od wewnątrz. Izolatory termiczne z wełny mineralnej doskonale nadają się do izolacji, z obowiązkowym ułożeniem materiału hydroizolacyjnego pomiędzy izolacją termiczną a ścianami.

Skóra zewnętrzna drewniany dom Jeśli to możliwe, lepiej tego nie robić - takie wykończenie ukryje całe piękno estetyczne materiał budowlany.

Oblicz wstępnie wymagana ilość materiałów, aby w przyszłości uniknąć problemów ze sprzedażą nadwyżek drewna lub dodatkowym zakupem brakujących elementów.

Pierwszy krok. Określ wysokość domu i oblicz obwód ścian budynku. Wybierz wysokość sufitów, biorąc pod uwagę grubość sufitów i podłóg. Oblicz powierzchnię ścian wewnętrznych i zewnętrznych, biorąc pod uwagę grubość przekroju belki.

Drugi krok.

Oblicz całkowitą liczbę belek. Aby to zrobić, musisz podzielić wysokość ściany domu przez wysokość jednego elementu. W ten sposób będziesz wiedział, ile belek będzie potrzebnych do zbudowania każdej ściany. Oblicz długość na podstawie długości ścian. Podsumuj liczbę belek potrzebnych do zbudowania wszystkich ścian domu.

Trzeci krok.

Do wyliczonej wartości należy dodać margines 5-15% na wady lub nieoczekiwane uszkodzenia w procesie budowy.

Początkowo ściany Twojego domu będą miały wysokość nieco wyższą niż wartość projektowa. Wzrost ten nastąpi dzięki zastosowaniu uszczelki izolacyjnej pomiędzy koronami. Z czasem drewno się skurczy, a wysokość ścian zostanie przywrócona do wysokości projektowej.

Poradnik budowy domu

Kup wymaganą ilość gotowego drewna i rozpocznij budowę. Zacznij od przygotowania terenu i ułożenia fundamentów.

Fundacja

Pierwszy krok. Usuń gruz i wszelkie przeszkody z placu budowy. Oznacz obszar za pomocą wbitych w ziemię kołków i rozciągniętej między nimi liny.

Drugi krok.

Wykop rów pod fundament. Domy z bali są tradycyjnie budowane na fundamentach listwowych o głębokości do 80-100 cm. Wybierz konkretną głębokość, biorąc pod uwagę warunki konkretnej sytuacji.

Trzeci krok.

Wypełnij dno wykopu warstwą piasku i żwiru. Dokładnie zagęścić zasypkę. Dla lepszego zagęszczenia zasypkę należy rozlać wodą.

Czwarty krok. Przymocuj szalunek do ścian wykopu.

Piąty krok. Umieść siatkę wzmacniającą na wierzchu zasypki.

Szósty krok. Wypełnij rów betonem. Pozostaw podkład do czasu, aż w pełni nabierze siły (3-5 tygodni).

W ciepłe dni fundament należy podlewać przez pierwsze kilka dni po wylaniu, aby zapobiec pękaniu. Lepiej pozostawić szalunek, aż fundament całkowicie stwardnieje. W razie potrzeby można go zdemontować wcześniej, jednak nie wcześniej niż 10 dni po ostatnim zwilżeniu podłoża.

Na tym samym etapie przygotuj drewniane kołki. Za pomocą tych elementów połączysz rzędy drewna. Wskazane jest wykonanie kołków z tego samego rodzaju drewna, które zostało użyte do produkcji głównego elementy budowlane. Z góry wykonaj otwory na kołki. Optymalny odstęp między łącznikami wynosi 1,2-1,5 m.

Uformuj pierwszy rząd ścian i przystąp do dalszej pracy.

Ściany

Kontynuuj układanie ścian w równych, poziomych rzędach. Wykonaj nacięcie bezpośrednio w dolnej części korony metodą jaskółczego ogona. Belki podłogowe należy układać w odstępach nie większych niż 40 cm, w przeciwnym razie podłoga będzie się osiadać.

Ściany układa się według niezwykle prostej zasady: układa się belki, łączy się je w narożach metodą „czopu korzeniowego”, łączy górny rząd z rzędem dolnym za pomocą kołków. Wbij kołki o około jedną trzecią głębokości belki dolnego rzędu, tj. Za pomocą jednego kołka można połączyć 2-3 rzędy jednocześnie. Pamiętaj, aby położyć izolację między rzędami. Możesz użyć juty lub mchu.

Sprawdź każdy rząd poziomem budynku. Do wyrównania rzędów użyj młota.

Ułóż ściany domu na wymaganej wysokości, stosując ten sam wzór. Wszystkie rzędy ułożone nad dolną koroną są ułożone według tej samej zasady.

Nie ma potrzeby zabezpieczania dwóch górnych koron. Usuniesz je przed rozpoczęciem montażu dachu i montażu belek stropowych.

Zacznij układać dach. Jeśli planujesz zamieszkać przestrzeń na poddaszu, w przypadku belek stropowych użyj belki o wymiarach 15x20 cm. Przymocuj same belki w odstępach około 1-1,1 m.

Kontynuuj budowę ramy konstrukcji dachu. W skład ramy wchodzą następujące elementy:

Zainstaluj Mauerlat, krokwie i inne wymienione elementy. Przymocuj deski poszycia do krokwi. Do toczenia należy używać desek o szerokości około 150 mm i grubości 15-20 mm. Poszycie ciągłe charakteryzuje się największą niezawodnością. W pozostałej części skup się na specyfice swojej sytuacji, biorąc pod uwagę kąt nachylenia zbocza, rodzaj i wagę powłoki wykończeniowej itp.

Na koniec pozostaje tylko ułożyć wykończenie zadaszenie ze wstępnym montażem warstw izolacji parowej, cieplnej i przeciwwilgociowej.

Następnie możesz, jeśli to konieczne, zaizolować dom i wykonać wykończenia. Końcowa praca. Układanie komunikacji, instalowanie drzwi i projekty okien, oświetlenie, meble i inne aspekty - wszystko zależy od Twojego uznania.

W przypadku drewna suszenie komorowe wykańczanie można rozpocząć niemal natychmiast po zakończeniu Roboty budowlane. Używając innego materiału, będziesz musiał poczekać, aż drewno się skurczy. Wymaga to co najmniej 6 miesięcy.

Dom z bali zbudowany zgodnie ze wszystkimi kody budowlane i rekomendacje, będą Ci dobrze służyć przez wiele dziesięcioleci. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a już wkrótce będziesz mógł cieszyć się komfortowym życiem w niezawodnym domu zbudowanym własnymi rękami.

Powodzenia!

Wideo - dom z drewna DIY

Budowa drewniane domy z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularne. Wynika to z chęci ludzi do nabycia własnego domu i uzyskania przyjaznego dla środowiska, zdrowego domu. Trudno wybrać dowolną technologię budowy domu drewnianego: rama, panele SIP, dom z bali lub drewno. Najbardziej odpowiednią proporcją „łatwość konstrukcji – niezawodność konstrukcji i jej energooszczędność” jest budowa domu z drewna.

Dom z bali ma szereg zalet, które trudno konkurować z innymi materiałami.

• Jak już zauważyliśmy – przyjazność dla środowiska. Drewno jest doskonałym materiałem budowlanym. Jego główną zaletą jest naturalne oddychanie. Ściany z drewna będą doskonale wymieniać gaz i parę z otoczeniem. Drewno nie tylko nie jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, ale niektóre gatunki są nawet bardzo przydatne. Do budowy najczęściej wykorzystuje się drewno iglaste. Od dawna wiadomo, że drewno iglaste wydziela fitoncydy, które działają jonizująco i dezynfekująco na organizm. powietrze otoczenia. Należy również zaznaczyć, że budowa domu drewnianego, w szczególności domu z drewna, nie szkodzi środowisku.
• Dobra izolacja cieplna domu. Pod względem strat ciepła dom z drewna bez dodatkowej izolacji ustępuje jedynie konstrukcji szkieletowej. Ale cała technologia budowy domów szkieletowych polega na zastosowaniu izolacji.

• Wysoka prędkość budowy bez użycia specjalnego sprzętu. Budowa domu z drewna nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Nie wymaga również dużej ekipy do wzniesienia ścian domu. Jeśli porównamy budowę domu 6 na 6 z drewna lub betonu komórkowego, a tym bardziej z cegły, tempo budowy może być prawie 3 razy większe. Nawet jeśli zatrudnisz doświadczony zespół murarzy, możesz ułożyć tylko określoną liczbę rzędów. Następnie należy odczekać co najmniej jeden dzień, aż roztwór stwardnieje. Każdy, kto kiedykolwiek zajmował się murowaniem, wie, jak chwieje się świeżo ułożona ściana. Można pracować z drewnem bez przerw i przestojów. Sztywność ściany jest stała na całej wysokości ściany przez cały okres budowy.
• Stosunkowo niski koszt. Dom wykonany z drewna jest lepszy pod względem kosztów tylko od domów szkieletowych. Redukcję kosztów osiąga się nie tylko dzięki dostępności samego materiału, ale także dzięki budowie prostszego fundamentu ze względu na niski ciężar całej konstrukcji. Być może wielu porówna koszt metra sześciennego bloku piankowego i drewna, ale nie zapomnij o szerokości ściany każdego materiału, aby zapewnić skuteczną izolację termiczną. Oszczędzanie bloków piankowych lub cegieł będzie prowadzić do kosztów izolacji lub, co gorsza, ogrzewania.
• Piękno i bogactwo form budowlanych. Dom z drewna profilowanego lub klejonego praktycznie nie wymaga wykończenia elewacji.

Żadna technologia budowlana nie jest absolutnie lepsza od wszystkich innych. Domy z drewna również nie są pozbawione wad. Zasadniczo są one związane z wadami drewna. Drewno to drewno martwe, niezdolne do samodzielnego zwalczania warunków środowiskowych i owadów. Dodatkowo drewno pozbawione jest zewnętrznych warstw drewna, które posiadają największe właściwości ochronne. Dlatego domy z drewna wymagają starannej pielęgnacji i ochrony przed pleśnią i owadami.

Warto wspomnieć o zagrożeniu pożarowym takiego domu. Istnieją również niedociągnięcia w samej technologii. Na pierwszym miejscu pojawia się znaczny skurcz ścian drewna i podatność na pękanie. Wynika to z braku możliwości rozpoczęcia wykończenia domu bezpośrednio po jego wybudowaniu. Będziesz musiał poczekać, aż dom z bali się uspokoi. Chociaż już dawno znaleziono rozwiązanie tego problemu – zastosowanie drewna suszonego w piecu lub drewna fornirowanego warstwowo. Istnieje również możliwość zakupu gotowego domu z bali, który został już rozliczony na stronie producenta.

Jak widać domy z drewna nie są pozbawione wad. To, czy korzyści przeważą szalę, zależy od Ciebie. Trzeba tylko pamiętać, że nasi dziadkowie i pradziadkowie budowali takie domy bez nowoczesne technologie i metody ochrony drewna. Ile kosztowały te domy? Minęło co najmniej 50 lat, a niektórzy nadal odwiedzają dziadków w starym domu na wsi. Prawidłowo wybudowany dom z drewna może konkurować wytrzymałością z cegłą i betonem.

Jak budować domy z drewna?

Budowa tak złożonej konstrukcji jak dom obejmuje wiele ważnych etapów. Błąd na którymkolwiek etapie budowy zakłóci nie tylko elegancki wygląd czy komfort domu, ale czasami może nawet doprowadzić do całkowitego przerobienia części prac.

Jak zapobiegać tym błędom? Najbardziej uniwersalnym doradcą jest doświadczenie. Dobrze, jeśli budownictwo nie jest dla Ciebie tylko hobby i większość operacji znasz już z pierwszej ręki. Ale nawet „zahartowany” budowniczy nie jest odporny na błędy. Dlatego postaramy się opracować przybliżone instrukcje krok po kroku dotyczące budowy domu z drewna. To nie jest jasne rozgromienie, ale mimo to pomoże Ci ocenić swoje mocne strony i podjąć decyzję o rozpoczęciu budowy, a być może powstrzyma Cię od podejmowania pochopnych kroków i uznasz, że lepiej powierzyć budowę specjalistom.

Wybór projektu

Przed rozpoczęciem pracy musisz ocenić cel swojego przyszłego budynku. Mogłoby być Chatka na pobyt wiosenno-letni lub trwała struktura Dla miejsce stałego pobytu. Możliwe, że Twoje możliwości pozwolą Ci rozpocząć budowę całego kompleksu mieszkalnego z łaźnią i garażem.

Teraz musisz wybrać projekt, który można znaleźć w Internecie. Ale nie zapominaj, że w domu z drewna rzadko wykonuje się przegrody według technologia ramowa. Warto więc wybierać projekty z układami pomieszczeń.

Sytuacja jest prostsza w przypadku zamówienia budowy domu z drewna pod klucz. Możesz wybrać jeden ze standardowych projektów i dostosować go według własnego uznania. Na tym etapie będziesz w stanie oszacować, ile będzie kosztować Twój nowy dom. Większość projektów w Internecie jest podana z kosztami budowy pod klucz. Możesz łatwo obliczyć, ile pieniędzy potrzebujesz na budowę domu z drewna własnymi rękami. Od kosztu projektu „pod klucz” wystarczy odliczyć jedynie około 30%.

Wybór materiału do budowy

Jeśli prawie wszystko jest jasne z rodzajem drewna, to z profilem drewna nie jest to takie proste. Sosna i świerk to najczęstsze materiały do ​​produkcji drewna budowlanego. Często pierwsze korony można wykonać z modrzewia lub osiki. Nie daj się zaskoczyć aplikacji twarde drewno. Osika wystawiona na działanie warunków środowiskowych bez dodatkowej ochrony staje się znacznie mocniejsza i trwalsza niż sosna.

Dlaczego całe domy z bali nie są robione z osiki? Bardzo trudno jest znaleźć tarcicę osikową odpowiedniej jakości, z nasiennym pochodzeniem pnia i brakiem zgnilizny serca (wada ta dotyczy nawet 80% pni osiki).

Istnieje kilka opcji drewna. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

Tarcica

Najtańszym materiałem jest drewno obrzynane regularnie naturalna wilgotność. Jego produkcja nie wymaga bardzo precyzyjnego sprzętu, dlatego w każdym regionie jest mnóstwo dostawców takiego materiału. Zazwyczaj stosuje się drewno o przekroju 150x150 lub 100x150 mm.

Nie miej złudzeń co do ostateczny koszt Domy. Najprawdopodobniej będzie on tylko nieznacznie niższy od kosztu wysokiej jakości drewna profilowanego.

Dlaczego cena rośnie:

• montaż domu z bali z tarcic wymaga zastosowania uszczelek międzykoronowych (belki profilowane lub klejone nie wymagają ich ze względu na specjalną konstrukcję zamków);
• po skurczeniu będziesz musiał uszczelnić korony 1 lub 2 razy;
• Ze względu na naturalną wilgoć drewno wykazuje znaczne pęknięcia, taki dom będzie wymagał wykończenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Wszystkie te materiały i praca będą cię kosztować całkiem sporo. Należy również pamiętać, że przechowywanie tego materiału na budowie jest trudne. Drewno należy złożyć na podkładkach w celu wentylacji i chronić przed opadami atmosferycznymi. Dobrze, jeśli producent zadbał o impregnację środkiem antyseptycznym. Jeśli nie, należy potraktować drewno środkiem antyseptycznym, aż zmieni kolor na niebieski lub czarny, aby zapobiec infekcjom drewna przez owady.

Kolejną istotną wadą tego materiału jest produkcja misek w procesie montażu lub montaż bez misek (drewno zachodzi na siebie z rzędu na rząd). Niedokładność tych prac i luźne dopasowanie prowadzą do powstawania mostków termicznych.

Z jakiego materiału najbardziej podoba Ci się dom?

Możesz wybrać maksymalnie 3 opcje odpowiedzi

Dom z bloczków z betonu komórkowego

Całkowity wynik

Dom monolityczny

Całkowity wynik

Całkowity wynik

Dom wykorzystujący technologię kanadyjską

Całkowity wynik

Dom z bali

Całkowity wynik

Dom z cegieł

Całkowity wynik

Dom z bali zaokrąglonych

Całkowity wynik

Dom z paneli sipowych

Całkowity wynik

Dom z bloków piankowych

Całkowity wynik

Drewno profilowane

Jest to specjalnie frezowane drewno o naturalnej wilgotności lub suszeniu komorowym, wykonane z masywne drewno. To ma cecha konstrukcyjna– obecność czopa i wpustu (lub kilku czopów lub wpustów – tzw. grzebienia) w płaszczyźnie górnej i dolnej. Drewno profilowane dostępne jest w dwóch wersjach:

• listwy - belki dostarczane są o długości 6 metrów bez misek;
• drewno docinane jest zgodnie z projektem z wyciętymi misami i otworami okiennymi.

Oczywiście pierwsza opcja jest tańsza, ale w tym przypadku mamy tę samą wadę, co tarcica - ręcznie robione miski prowadzą do wietrzenia domu w narożnikach.

Większość producentów drewna profilowanego ma coś specjalnego programy komputerowe którzy obliczają i wycinają materiał według własnych potrzeb standardowe projekty i zgodnie z informacją dostarczoną przez klienta.

Niewątpliwą zaletą drewna suszonego komorowo jest niewielki skurcz gotowego budynku i brak pęknięć.

Drewno klejone warstwowo

To samo profilowane drewno, z tą różnicą, że powstaje poprzez sklejenie kilku desek. Drewno klejone warstwowo jest rzadko produkowane jako listwy ze względu na wysoki koszt materiału. Wszystkie elementy są produkowane i etykietowane zgodnie z projektem.

Główną zaletą tego materiału jest brak skurczu gotowych domów. Drewno klejone najlepiej zachowuje swoją geometrię i ma zwiększona siła długości, co pozwala na realizację najbardziej śmiałych projektów.

Koszt „pod klucz” jest najdroższy w swoim segmencie, ale jest to z nadwyżką rekompensowane jakością materiału i jego trwałością.

Opinia eksperta

Siergiej Juriewicz

Budowa domów, dobudówek, tarasów i werand.

Zadaj pytanie ekspertowi

Ściany domu z drewna klejonego warstwowo nie wymagają wykończenia ze względu na brak pęknięć. Dodatkowo montaż okien i drzwi oraz urządzanie wnętrz można rozpocząć od razu po umieszczeniu domu pod dachem.

Podwójna belka

Stosunkowo młoda technologia budowy. Mówiąc najprościej, konstrukcja z podwójnego drewna polega na budowie ściśle równoległych ścian ze specjalnie wyfrezowanej deski z piórem i wpustem. Szczelinę pomiędzy ścianami wypełniamy izolacją (ekoolem lub wełną mineralną). Zastosowany materiał to suszenie komorowe. Budowa ścian jest procesem dość złożonym, choć przypomina konstrukcję z drewna profilowanego. Lepiej powierzyć budowę takiego domu (przynajmniej ścian) specjalistom firmy produkcyjnej, aby uniknąć problemów w trakcie eksploatacji domu.

Budowa fundamentu

To najważniejszy etap budowy. Fundament jest podstawą niezawodności i trwałości każdej konstrukcji. Budowę fundamentu należy rozpocząć od badania gleby. Konieczne jest również oszacowanie obciążenia fundamentu. Do budowy domów parterowych z drewna 6 na 6 lub 6 na 8, fundament kolumnowy lub stosy śrub. W przypadku bardziej masywnych konstrukcji (8 na 8, domy z poddaszem lub domy dwupiętrowe) instaluje się lub instaluje płytki fundament z listew

Chciałem zbudować dom. Od razu napotkałem problem wyboru materiału. Nie miałem dużo pieniędzy, ale chciałem dom, który będzie niezawodny, ciepły i trwały. Po przestudiowaniu propozycji nowoczesnych rynek budowlany, zdecydowałem się zatrzymać na belce.

Na forach radzą budować domy z drewna o przekroju 15x15 cm, ale musiałem to sam zbudować, czasem z kolegą, tj. Nie chciałem angażować pracowników z zewnątrz, dlatego zdecydowałem się nie używać ciężkiej 15-centymetrowej belki. Zamiast tego kupiłem suchy materiał o przekroju 15x10 cm. Następnie, gdy drewno się skurczy, zaizoluję ściany od zewnątrz wełna mineralna, a w domu będzie ciepło.

Aby jeszcze bardziej zaoszczędzić na kosztach budowy, zdecydowałem się użyć wyłącznie lokalnych materiałów. Możesz wziąć moją historię jako przykład wskazówek i zorientować się w sytuacji.

Najpierw oczyściłem teren pod domem z gruzu, krzaków i innych rzeczy, które przeszkadzały. Następnie zacząłem układać fundament.

Długo musiałem się zastanawiać, jaki rodzaj podkładu byłby odpowiedni dla mojego obszaru. Studiowałem warunki geologiczne, poznawałem skład gleby i poziom wód gruntowych. Pomogła mi w tym specjalistyczna literatura przedmiotu. Dodatkowo zapytałam sąsiadów, na jakich fundamentach stoją ich domy.

Mieszkam w regionie Ryazan. Lokalne warunki pozwalają zaoszczędzić na budowie fundamentów, dlatego większość sąsiadów ma domy na lekkich podporach z wapienia i betonu. Najczęściej odmawiają nawet wzmocnienia - taką mamy cudowną glebę. Gleba jest piaszczysta, dlatego nie „faluje”. Woda jest głęboka i drewniane domy trochę ważyć. Dlatego w moim regionie nie ma potrzeby instalowania zakopanych podpór monolitycznych.

Fundamenty rozpoczęły się od kopania rowu. Na początek usunąłem żyzną kulę. Pojawił się piasek. Aby było lepiej szczelne, napełniłem je wodą. Następnie wykładał rowy kamieniem i położył dwa pręty zbrojeniowe. Przywiązałam je w rogach. Myślę, że najlepiej jest wzmocnić taśmę zarówno od dołu jak i od góry. Więc zrobiłem.

Aby oszczędzić sobie niepotrzebnej pracy, można zamówić gotowy beton budowlany z dostawą. Jednak w moim regionie okazało się to nierealne – takich propozycji po prostu nie ma. A moja działka jest taka, że ​​ciężarówka musiałaby jechać przez ogród, ale ja tego nie potrzebuję.

Poza tym gotowy beton jest drogi, ale piasek na mojej stronie jest bezpłatny. Zamówiłem kamień z dostawą - wyszło stosunkowo niedrogo. Zapytałem: w Moskwie nawet zadzwonienie do pustej ciężarówki byłoby droższe. Można byłoby zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, samodzielnie zbierając kamienie na rzece, ale nie miałem takiej potrzeby.

Próbowałem mieszać beton ręcznie. Szybko przekonałem się o bezsensowności tego wydarzenia – okazuje się, że jest ono zbyt długie i pracochłonne. Kupiłem betoniarkę marki SM-160. Jest stosunkowo niedrogi, a na pewno przyda się w gospodarstwie.

Zacząłem mieszać beton. Proces przebiegł szybko i przyjemnie. Betonomieszarka jest bardzo prosta w obsłudze - bez problemu można ją przesuwać po wykopanym dołku. Do wylania betonu użyłem blachy, co widać na zdjęciu. Pod blachę umieściłem kilka podpórek, które zapobiegają wyginaniu się materiału.

Sprzedawca betoniarki od razu mnie uprzedził, że podczas użytkowania agregatu nie ma potrzeby zakrywania plastikowej obudowy w miejscu montażu silnika, gdyż w przeciwnym razie może dojść do jego przegrzania. Po skończonej pracy każdorazowo przykrywam betoniarkę folią na wypadek deszczu.

Betoniarka pomogła szybko przygotować wymaganą ilość roztworu. Położyłem kamienie w betonie. Wypełniłem więc listwę fundamentową do poziomu gruntu. Nadziemną część taśmy ułożono na grubszej zaprawie przy użyciu tego samego kamienia.

Trochę blisko szczytu fundamentu zamontowałem ramę wzmacniającą. Murowanie wykonano z mniejszych kamieni.

Fundament jest już prawie gotowy. Zostawiłem to, żeby nabrać sił. Podstawa nie wygląda zbyt schludnie i równo, ale w przyszłości nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją wykończyć i uporządkować. Na przykład wykończenie naziemnej części podstawy można wykonać za pomocą tynku - tradycyjna opcja dla domów wiejskich i wiejskich. Więcej nowoczesne rozwiązanie– specjalne panele dekoracyjne.

Dużo zaoszczędziłem pracując. Na przykład nie wykonałem szalunku, ale do budowy fundamentu użyłem tanich lokalnych materiałów - kamieni i piasku. Nawet biorąc pod uwagę koszt mojej betoniarki, fundament okazał się tańszy niż gdybym zamówił gotowy beton i zmontował szalunki.

Fundacja

Niestety, nie w każdym regionie uda się zaoszczędzić tak dużo. Na przykład, gdybym mieszkał gdzieś w rejonie Moskwy, musiałbym wykonać szalunki, zainstalować przestrzenną ramę wzmacniającą, a dopiero potem wlać mieszankę budowlaną.

Podczas gdy beton zyska na wytrzymałości (a potrzebuje na to 3-4 tygodni), zabiorę się za przygotowanie materiałów eksploatacyjnych.

Fundacja

Działania przygotowawcze

Przygotowanie kołków

Połączenie koron belek odbywa się za pomocą drewnianych kołków. Postanowiłem zrobić je z desek pozostałych po innych budowach. W moim przypadku był to montaż poszycia dachu.

Do kołków należy używać możliwie najtwardszego drewna. Proces wykonywania elementów złącznych jest niezwykle prosty. Wziąłem kilka desek i przyciąłem je z jednej strony odpowiednią piłą.

Następnie ustawiłem ogranicznik i zacząłem ciąć na wymiar. W mojej sytuacji rozmiar wyniósł 12 cm, w rezultacie otrzymałem schludne i piękne blanki.

Deski przeciąłem piłą taśmową. Wychodząc otrzymałem całe pudełko drewniane patyki. Następnie zaostrzyłem półfabrykaty siekierą z każdej strony i dostałem kołki.

Przygotowanie mchu

Kołki, mech torfowiec torfowiec i deski

Technologia wymaga ułożenia izolacji międzykoronowej pomiędzy każdą koroną drewna. Profesjonaliści zwykle izolują materiały rolkowe. Praca z nimi jest łatwa i wygodna – wystarczy rozłożyć materiał na ułożonej koronie i można kontynuować pracę. Jednak wygoda i łatwość przetwarzania mają swoją cenę.

Postanowiłem nie marnować pieniędzy i używać mchu. Po pierwsze, tego materiału jest mnóstwo w przyrodzie - idź i zbierz go. Po drugie, mech jest nie tylko przyzwoitym izolatorem, ale także doskonałym środkiem antyseptycznym. Dodatkowo studiowałem fora tematyczne: mech jest aktywnie wykorzystywany jako izolacja międzykoronowa i nie ma na ten temat żadnych negatywnych reakcji.

Do izolacji najlepiej nadaje się mech czerwony lub torfowy. Pierwsza charakteryzuje się dużą sztywnością. Drugi po wyschnięciu staje się kruchy. Jeśli to możliwe, najlepiej użyć czerwonego mchu. Łatwo ją rozpoznać – ma długie łodygi z liśćmi przypominającymi choinkę.

Wykonywanie połączeń

Wykonuję je na każdy otwór drzwiowy i okienny. W tym celu używam płaskiej belki. Jeśli to możliwe, nie powinno być żadnych sęków. Dla większej wygody zrobiłem zaimprowizowany stół warsztatowy bezpośrednio obok stosu drewna. Wykonano nacięcia wzdłużne. Pomogła mi w tym piła tarczowa. Nadmiar materiału usunięto za pomocą dłuta.

Nie każdy profesjonalny stolarz jest w stanie wykonać odpowiednie połączenie. Dlatego zdecydowałem się na wykonanie ościeży okiennych w uproszczonej technologii. W każdym otwarcie okna Zamontuję tylko kilka pionowych ościeży. Za połączenie poziome blok okna odpowie bezpośrednio.

Aby zainstalować blok, potrzebujesz „ćwiartki”. Jednak i tutaj wpadłem na pomysł uproszczenia zadania. Zamiast pobierać próbki (na zdjęciu jest zacienione), zdecydowałem się przykleić pasek. Aby to zrobić, wcześniej naostrzyłem samolot. Wynik nie był gorszy niż byłby w sytuacji użycia ćwiartki.

Nie można zmniejszyć liczby ościeży w drzwiach - potrzebne są wszystkie cztery. Jednak kształt produktów można znacznie uprościć.

Wybrałem wpusty w bloku, które w przyszłości posłużą za próg, podobnie jak wgłębienia w ościeżach bocznych. Pozwoliło mi to nasunąć dolne drewno na czop otworu. Jednak na na tym etapie drewno trzeba byłoby przecinać dłutem po włóknach drewna – nie jest to najprzyjemniejsze i najprostsze zadanie. Znalazłem świetne wyjście z tej sytuacji! Wziąwszy piłę tarczową, przygotowałem nacięcia, ustawiając najpierw odpowiednie wyjście ostrza i wykonując ogranicznik wzdłużny.

Następnie wziąłem wiertło piórowe i wykonałem otwór o średnicy 2,5 cm, podobnie jak na kołki. Na koniec wyciąłem równy prostokąt w poprzek słojów drewna. Pomogła mi w tym piła szablasta.

Stolarze zwykle wykonują w progu dwa prostokątne gniazda, a u dołu każdego pionowego węgarka tworzą kontrwystęp, podcinając i odpiłowując nadmiar drewna za pomocą dłuta. Postanowiłem zrobić otwory jak na kołki mocujące i wbiłem kilka łączników. Podobne otwory wykonałem u dołu ościeży.

Nie dotknąłem jeszcze górnej poziomej belki, ale przybiłem do progu małą deskę - przejmie ona funkcje „ćwiartki”. Konstrukcja otworu okazała się niezwykle prosta, ale nie przeszkadza to w jej zdolności do radzenia sobie z główną funkcją. Później zaplanuję otwór i przykleję „ćwiartki”.

Wymagane narzędzia

Aby zbudować dom z drewnianych belek, użyłem następujących narzędzi i urządzeń:

• bezmłotkowa wiertarka elektryczna;
• Piła tarczowa;
• ruletka;
• młot kowalski;
• samolot elektryczny;
• kwadrat;
• Piła tłokowa;
• linia pionu;
• młotek;
• hydrant;
• topór.

Kupiłem piłę tarczową do cięcia drewnianych belek. Musiałem ciąć w dwóch etapach. Najpierw narysowałem linię wzdłuż kwadratu, po czym przeciąłem, odwróciłem belkę i ponownie wykonałem cięcie. Linię najlepiej przenieść na drugą krawędź belki za pomocą kwadratu. Jeśli jesteś pewien swojego „oka”, możesz ciąć „na oko”.

Za pomocą piły tarczowej wykonałem czopki i wgłębienia na połączenia narożne belek. Przy układaniu czopów brakowało mi lekkiej głębokości cięcia, więc musiałem wykonać kilka dodatkowych ruchów piłą do metalu.

Budujemy dom

Zasady układania dolnej korony

Układanie korony startowej tradycyjnie odbywa się za pomocą złącza zwanego „w drewnianą podłogę”. Urządzenie to można bez problemu wykonać piłą tarczową – wystarczy przeciąć materiał wzdłuż i w poprzek. W niektórych miejscach głębokość cięcia okazała się niewystarczająca - tutaj pracowałem piłą do metalu, po czym pozbyłem się nadmiaru materiału za pomocą dłuta. Nawiasem mówiąc, w moim przypadku dolna korona jest jedyną, która jest połączona z paznokciami.

Dolną koronę umieściłam na okładzinach z desek. Pomiędzy elementami są szczeliny - w przyszłości zrobię tam otwory wentylacyjne. W mojej okolicy zwykle montuje się je w ścianie, a nie w betonowej podstawie. Ta opcja ma swoje zalety. Po pierwsze, wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie jest łatwiejsze i szybsze. Po drugie, na pewnej wysokości wiatr porusza się z większą prędkością niż bezpośrednio przy ziemi, dzięki czemu podłoże będzie lepiej przewietrzone.

Cięcie drewna. Połączenie półdrzewne

Belki podłogowe zamierzam zamontować na podkładkach - myślę, że w ten sposób obciążenia na podłożu będą rozłożone bardziej równomiernie.

Okładziny i drewno dolnej korony pokryto środkiem antyseptycznym. Jak pokazuje praktyka, materiał ułożony na samym dnie najszybciej gnije. W mojej sytuacji pod spodem znajdują się podkładki, a nie samo drewno. W przyszłości, jeśli deski zgniją, można je wymienić przy znacznie mniejszym wysiłku niż belka dolnej korony.

Cechy układania drugiej i kolejnych koron

Zaczynając od drugiej korony muru, prace są wykonywane w tej samej kolejności. W narożach drewno połączyłem za pomocą czopów korzeniowych - zwykłe łączenie elementów jest tutaj niedopuszczalne.

Biorąc piłę tarczową, przyciąłem kilka nacięć. Linię cięcia przeniosłem na drugą ścianę za pomocą kwadratu. Czop korzeniowy jest łatwy do zrobienia, wszystko pokazano na zdjęciu. Jeśli wydajność dysku jest niewystarczająca, głębokość można zwiększyć za pomocą piły do ​​metalu. Rowek jest jeszcze prostszy. Pokazano również, ale na zdjęciu.

Ważna uwaga! Należy pamiętać, że w przypadku połączeń na pióro i wpust należy zachować około 0,5-centymetrową szczelinę na ułożenie uszczelki. Niedopuszczalne jest połączenie, w którym drewno po prostu styka się z drewnem.

Najpierw ustawiłem potrzebną głębokość cięcia. Za pomocą mojej piły bez problemu można zmienić moc brzeszczotu – wystarczy poluzować dźwignię. Dodatek jest wygodny w użyciu. Jeśli w tradycyjnej stolarce mistrz ustawia pewne parametry narzędzia roboczego i przygotowuje wymaganą liczbę półfabrykatów tego samego typu, to w stolarstwie sytuacja jest nieco inna: materiał jest przeciągany na stół warsztatowy i dostosowywana jest głębokość cięcia bezpośrednio w miarę postępu prac.

Moja piła jest wyposażona w cienką tarczę - cięcie wymaga znacznie mniejszego wysiłku. Osłona zabezpieczająca porusza się bardzo płynnie i w żaden sposób nie przeszkadza w cięciu.

Ściany mojego domu będą dłuższe niż drewno, więc będę musiał połączyć materiał budowlany. Aby to zrobić, zrobiłem nacięcie na obu końcach długiej belki, nadmiar usunąłem dłutem, a na środku dostałem czop. Półka jest gotowa, teraz potrzebujemy rowka. Cięcie drewna dłutem w poprzek włókien jest niepraktyczne. Zastosowałem pewien trik i wywierciłem prosty otwór przelotowy w drugiej belce. Wiertło nie było wystarczająco długie, aby wykonać otwór przelotowy, więc musiałem wiercić z obu stron. Następnie odciąłem nadmiar drewna z przedmiotu obrabianego, wykonałem oznaczenia i przyciąłem drewno wzdłuż słojów za pomocą dłuta. Połączono łączone belki. Szczeliny wypełniono mchem.

Pomocna rada. W koronie, która jest początkiem otworu, lepiej od razu wykonać kolce na ościeża tego otworu. W procesie cięcia drewna nie będzie możliwe całkowite wykonanie czopów za pomocą piły, aby zakończyć proces, konieczne będzie dodatkowe dłuto. Na następnym zdjęciu widać belki już z kolcami mocującymi. Progi otworów drzwiowych pokazane są jako szablony.

Drugą koronę położyłem na dolnej, prawidłowo wykonując połączenia narożne i niezbędne spawy na całej długości. Czas wykonać oznaczenia do montażu kołków - łączników koron mojego domu w budowie. Wziąłem kwadrat i na belkach u dołu i u góry zrobiłem pionowe oznaczenia, w miejscach gdzie będą umieszczone łączniki. Odwróciłem górną belkę. Przeniosłem oznaczenia na środek belki. Następnie wywierciłem otwory na łączniki i wbiłem w nie kołki za pomocą młotka.

Co warto wiedzieć o kołkach?

Logicznie w Okrągła dziura konieczne byłoby wbicie okrągłego kołka. Konstruktorzy stosują inną technologię i używają kwadratowych kołków. Takie łączniki są prostsze w produkcji i znacznie pewniej utrzymują połączenie. W takim przypadku krótki kołek nie będzie zakłócał procesu kurczenia się konstrukcji.

Problem w tym, że nie da się wywiercić ściśle pionowego otworu wiertarką ręczną bez najmniejszego odchylenia. Podczas montażu belki kolejnej korony na spiczastym i lekko wystającym kołku, pierwsza będzie się lekko chwiać. Aby drewno było mocno zamocowane, należy je dodatkowo wbić młotkiem.

Kołki, których używam, wytrzymują ścinanie i zapewniają prawidłowy skurcz nawet przy niewielkich odchyleniach od pionu w otworach montażowych. Nie będzie żadnych luk. Po pierwsze, drewno się skurczy. Po drugie, przestrzeń pomiędzy koronami wypełniona jest izolacją, o czym napiszę później.

Kiedyś musiałem obserwować, jak budowniczowie za pomocą długiego wiertła robili dziury w ścianie z drewna i wbijali w nie długie, okrągłe kołki, które wyglądały jak rączki łopaty lub grabi. Czy takie otwory były pionowe? Naturalnie, że nie. Ostatecznie belka nie osiadła, lecz zdawała się „wisieć” na kołkach, co doprowadziło do powstania imponujących szczelin pomiędzy koronami.

Po wbiciu kołków położyłem hol i mech na koronie. Położył hol na belkach. Mech został po prostu przerzucony na hol. W rezultacie hol zwisa ze ścian. Ułatwi mi to w przyszłości uszczelnianie ścian. Mech zapewni odpowiednią izolację budynku.

Zamontowałem belki na kołkach, położyłem hol, rzuciłem na mch, oblegałem koronę młotem, ale z jakiegoś powodu nadal się chwieje. Dzieje się tak z powodu obecności szczelin w złączach narożnych. W mojej sytuacji wymiary tych szczelin sięgały do ​​0,5 cm, wypełniłem je szczelnie mchem. Pomogła mi w tym szpatułka i wąski pasek metalu.

Uważny czytelnik zapyta: co z holowaniem? Czy nie powinno się go umieszczać także w rogach? Nie, nie ma potrzeby. Po pierwsze, jak powiedziałem wcześniej, mech jest bardzo dobrym naturalnym środkiem antyseptycznym. Mój dom będzie stał dość długo bez wykończenia, a wilgoć osadowa będzie stale napływać do narożników. Mech zapobiegnie gniciu drewna w tych miejscach. Po drugie, w przyszłości prawdopodobnie trzeba będzie strugać drewno w narożnikach. Mech nie będzie w tym przeszkadzał. Holowanie może spowodować uszkodzenie samolotu.

Teraz moje narożniki są mocne, izolowane i wiatroszczelne. Na koniec zakryłem spoiny narożników, aby zabezpieczyć je przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.

Na zdjęciu widać, że jedna z moich belek znajduje się wyżej od drugiej. Ale muszą być na tej samej wysokości. Nie spieszymy się z natychmiastowym włączeniem strugarki elektrycznej - taki problem można łatwo rozwiązać za pomocą prostego młota.

Z samolotem pracowałam do samego końca, kiedy wyraźnie pojawiła się przeszkoda w montażu kolejnej korony. Do porównania małych „śrub” i „garbów” użyłem samolotu. Większe różnice wysokości kompensowałem za pomocą pakuł i mchu - ich ułożenie zajmuje znacznie mniej czasu niż obróbka drewna za pomocą struga.

Dlaczego powinniśmy budować dom?

Zapoznałeś się już z podstawowymi zasadami układania każdej korony. Jeść ważne niuanse. Po pierwsze, korony należy układać za pomocą naprzemiennych połączeń narożnych. Po drugie, wewnętrzna ściana nośna domu musi być połączona ze ścianą podłużną. Odbywa się to poprzez jedną koronę. Do wiązania wykorzystuję już sprawdzone i znane połączenie. Tylko ja wiercę otwory na kołki „szachownica” w stosunku do dolnych felg. Następnie układam pakuły i mech, a umieszczając każdą belkę w wyznaczonym miejscu, uszczelniam złącza w narożnikach.

Oznacza to, że procedura budowy domu jest niezwykle prosta:

• Układam kolejną koronę;
• Wykonuję oznaczenia na kołki;
• Wiercę otwory;
• Wbijam drewniane elementy złączne;
• Kładę hol i rzucam na niego mech;
• Powtarzam sekwencję.

Belki łączę na całej długości metodą „na przestawkę”.

Po osiągnięciu wysokości parapetu (to moja siódma korona) wykonałem oznaczenia rozmieszczenia otworów okiennych. Szerokość każdego otworu obliczyłem dodając wymiary ościeży i uszczelnionych szczelin do szerokości zakupionej kostki okiennej. Po każdej stronie otworu powinna znajdować się para szczelin - pomiędzy ościeżnicą a montowaną. blok okienny, a także między ościeżem a ścianą domu. W rezultacie w mojej sytuacji wymagana szerokość otworu okiennego wyniosła 1325 mm. Z tego 155 mm wydano na szczeliny.

Na podstawie wyników obliczeń zamontowałem koronę z otworem okiennym, po uprzednim wycięciu czopów w prętach, podobnie jak etap z otworami na drzwi.

Kolejne korony z otworem okiennym układano z drewna bez czopów, zachowując te same wymiary gabarytowe.

Wszystkie otwory okienne zbudowałem z „krótkich kawałków”, których równość została zakłócona podczas kurczenia się drewna – taki materiał nie nadaje się na ściany i szkoda go wyrzucić. Nie robiłem żadnych swetrów. Układając otwór, stale sprawdzałam jego równość za pomocą pionu. Sprawdziłem też ściany.

Oddzielną przegrodę zabezpieczyłem tymczasowo listwami, aby nie spadła w trakcie pracy. Konstrukcja w kształcie litery T, podobnie jak narożnik, nie wymagają dodatkowego wzmocnienia - doskonale wspierają się własnym ciężarem.

Ważna uwaga! W miejscach ułożenia czopów otworu i linii cięcia, tj. zaledwie kilka centymetrów od krawędzi nie położyłem dębu, bo... podczas cięcia owijał się wokół tarczy tnącej. W przyszłości hol będzie można bez problemu zaczepić od końców.

Po ułożeniu ostatniej korony z otworem okiennym (należy ją ułożyć tymczasowo bez mocowania i zagęszczania), zdjąłem górne belki i wykonałem nacięcia pod czopy. Położył na nich blanta. Po ustawieniu brzeszczotu na wymaganą głębokość zainstalowałem ogranicznik równoległy, aby zachować wymaganą odległość od krawędzi. Wykonanie tego rodzaju pracy nie zajęło mi dużo czasu. Nie udało mi się dociąć drewna na wymaganą głębokość piłą tarczową - musiałem wykończyć piłą do metalu.

Zrobiłem czopki na dolnej krawędzi otworu, aby kontrolować mój montaż. Nie zrobiłem tego w ostatniej koronie - w przyszłości nadal trzeba będzie tworzyć czopy w każdej belce.

NA osobiste doświadczenie Utwierdziłem się w przekonaniu, że zmontowanie całej wysokości otworu pod okno bez łącznika i to z niezbyt „krótkich” nie jest zadaniem najłatwiejszym.

Lekkie i krótkie cięcia można przymierzyć przed wykonaniem wgłębienia lub czopa. Może się okazać, że klocek odchylony w prawo spadnie na belkę odchyloną w lewo. W rezultacie powstanie płaska ściana. Jeśli obie belki mają odchylenie w tym samym kierunku, nie można liczyć na równość ściany.

Aby wyeliminować odchylenia, możesz zaplanować „śruby” za pomocą płaszczyzny lub położyć drewnianą „drabinę”. Miałem dokładnie ten drugi przypadek. Lukę wyeliminowałem także za pomocą płaszczyzny. Na każdym etapie sprawdzałem pionowość budowanych otworów za pomocą pionu.

Montaż ościeży i prace wykończeniowe

Położono koronę górną. Czas zamontować ościeża każdego otworu. Dzięki tym prostym elementom wytrzymałość gotowej konstrukcji zostanie znacznie zwiększona. Belka dolna każdego otworu wyposażona jest w pełnoprawny czop. Na belkach górnych znajdują się nacięcia w wymaganych miejscach. Nakładam prowadnicę, ustawiam żądaną głębokość cięcia i wykonuję cięcie piłą tarczową. Następnie rysuję kilka linii z końcówek zgodnie z wymiarami czopa i pozbywam się nadmiaru materiału za pomocą dłuta.

Moje czopki są mniejsze niż rowki. Szczeliny wypełniam materiałem termoizolacyjnym. Jeśli chcesz, możesz poszerzyć czopy i dopiero wtedy, na etapie wykańczania domu, odciąć nadmiar materiału i wypełnić szczeliny uszczelniaczem.

Pomiędzy ościeżnice włożyłem tymczasowe podkładki dystansowe. W przyszłości planowałem dodać werandę do mojego domu. Jeśli planujesz przedłużenie, nie kładź górnej korony belki przed rozpoczęciem jej budowy. Na koronę zamontowałem też mniejszą.

Pudełko jest gotowe. Przykryłem go tymczasowym dachem, zamknąłem wszystkie otwory i wyszedłem z domu do następnego sezonu. Drewno będzie miało czas na obkurczenie się. Potem będę kontynuować, o czym na pewno opowiem w kolejnej opowieści.

Zamiast wniosków

Podczas gdy dom się kurczy, postanowiłem dokonać podsumowania. Po pierwsze, ucieszyłam się, że muszę wydać na podkład znacznie mniej pieniędzy w porównaniu do innych rodzajów podpór. Wyrzucenie kamienia wymagało trochę pieniędzy. Piasku w mojej okolicy też jest dużo - można go samemu wykopać i przywieźć. Większość pieniędzy wydano na cement i zbrojenie.

Po drugie, byłem zadowolony z przystępnej ceny i stosunkowo niskiego zużycia materiałów budowlanych. Kiedy drewno mi dostarczono, ułożyłem je w stos o wysokości około metra i szerokości dwóch metrów. Na początku wydawało się, że gdzieś się przeliczyłem i że nie wystarczy mi materiału. W rezultacie około 20 belek pozostało niewykorzystanych. Ogólnie na budowę domu o wymiarach 6x10 m (jego część drewniana ma wymiary 6x7,5 m) zużyłem około 7,5 m3 drewna o przekroju 15x10 cm. Na drewno 15x15 cm wydał 1,5 razy więcej pieniędzy. Trzeba byłoby zatrudnić dodatkową siłę roboczą, co również nie jest bezpłatne.

Po trzecie, zaoszczędziłem na elementach złącznych i izolacji termicznej. Nageli zrobił to sam, mech jest darmowy. Znajomi chętnie dali mi dąb po zakończeniu prac budowlanych.

Po czwarte, nie musiałem kupować wysoce specjalistycznych i drogich narzędzi. Wszystko, co wykorzystałem do budowy, przyda mi się w przyszłości w gospodarstwie. Szczególnie jestem zadowolony z zakupu dobrej piły tarczowej i betoniarki.

Teraz o szybkości pracy. Nie miałem dużego doświadczenia w konstrukcjach drewnianych. Jak pokazuje praktyka, pracując jedną ręką przez cały dzień i przy dobrej pogodzie na zewnątrz, można ułożyć jedną koronę z przegrodą. Możesz to zrobić szybciej lub wolniej, nie będę się kłócić.

A główną zaletą takiej konstrukcji jest to, że nie trzeba posiadać żadnych specjalnych umiejętności, aby ją wykonać. I osobiście byłem o tym przekonany.

Mam nadzieję, że moja historia będzie dla Ciebie przydatna i będziesz mógł, tak jak ja, spełnić swoje marzenie o własnym domu.

Wideo - dom z drewna DIY