Rysunek wanny ramowej 3 2. Zalety budowania wanien na bazie ramy. Dekoracja wnętrz wanny ramowej

Bardzo główne pytanie, które przychodzi na myśl, gdy chcesz zbudować łaźnię własnymi rękami na własnej stronie, to koszt materiałów. Czy on to udźwignie? budżet rodzinny projekt budowy wanny ramowej o wymiarach 6 na 4 metry? Spróbujmy obliczyć wymaganą ilość materiałów i ich koszt.

Zatem każda struktura kapitałowa wymaga niezawodnego fundamentu i nie należy na niej oszczędzać. Do tego projektu będziesz potrzebować podkład listwowy szerokość 30 cm i wysokość całkowita 1 metr. Wysokość nad poziomem gruntu wynosi co najmniej 50 cm.

Koszt fundamentu

Do podkładu będziesz potrzebować:

1. Podsypka piaskowa o grubości 15 cm Oblicz wymaganą ilość piasku: szerokość wykopu 0,3 m, obwód fundamentu 6,1 m * 4,1 m = 20,4 m * 0,3 * 0,15 = 0,918 m3. Otrzymujemy około 1 m3 piasku 1000 R.
2. Szalunki. Wysokość szalunku wynosi 45 cm - trzy deski. Do szalunków potrzebne będą 24 deski o wymiarach 150 * 25 cm 4000 R.
3. Armatura. Dwa rzędy, dwa pręty o średnicy 12 mm. Dostajemy 80 metrów po 25,5 rubla za metr 2040 R.
4. Beton będzie potrzebował 0,3 m * 1 m * 20,4 m = 6,12 m3. Jego cena uzależniona jest od odległości od obiektu. Weźmy około 4500 rubli za 1 m3 i otrzymajmy 27540 R
5. Koszty wiązania drutu, wkrętów samogwintujących i rur wentylacyjnych będą mieścić się w określonych granicach 5000 R.

Całkowity koszt budowy fundamentu wyniesie w przybliżeniu 39580 ruble

Aby nieznacznie obniżyć koszt fundamentu, beton można wykonać własnymi rękami, a nie kupować w fabryce.

Koszt materiałów do budowy ramy i systemu krokwi

Aby konstrukcja była trwalsza, łaźnia musi mieć mocną ramę dolną, mocne słupki narożne, a ramę górną najlepiej wykonać z drewna o wymiarach 150*150 mm. Przyjmijmy, że wysokość netto sufitu wynosi 2,2 metra. Będziesz potrzebował 8 belek na górną i dolną listwę oraz dwie kolejne na słupki narożne. 10 sztuk*930r= 9300 R. Regały pionowe, belki stropowe i krokwie wykonane są z płyt 150*50 mm. Przyjmuje się, że odległość między słupkami jest o 1-2 cm mniejsza niż szerokość zastosowanej izolacji. Weźmy na przykład standardową izolację z kamienia lub wełna mineralna rozmiar 60*100 cm W oparciu o powyższe będziemy potrzebować 12 desek 150*50 mm na stojaki. Dla belki stropowe będziesz potrzebować 10 desek. i krokwie 10 szt., łącznie 20 szt. Deski 150*50 należy dokupić jeszcze około 10 sztuk. do budowy rusztowań. W rezultacie otrzymujemy koszty za deskę 150*50: stojaki - 12 szt. + belki, krokwie - 20 szt. + rusztowanie 10 szt. = 42 szt. *318 RUR = 13363 rubel

Standardowa długość tarcicy wynosi 6 metrów.

Konstrukcja dachu

W zależności od materiał dachowy, którym przykryta jest łaźnia, ułożone jest poszycie. Nie jest trudno zrobić to samemu. W przypadku płytek metalowych wystarczy wykonać poszycie z obrzynanej deski calowej. W przypadku miękkich gontów bitumicznych jest to konieczne płaska powierzchnia. Aby to zrobić, na zwykłym poszyciu układa się sklejkę, a następnie pokrycie dachowe.

Koszt dachu z blachodachówki

Toczenie: podziałka 150 mm deska obrzynana 150*25 mm 33 szt.*159 r = 5247 R.

Szerokość robocza płytek metalowych wynosi 1100 mm. Do tego dachu potrzeba 11 arkuszy o długości 3 metrów. Co więcej, trzeba będzie je przeciąć wzdłuż na pół. Powierzchnia jednego arkusza będzie wynosić 3,54 m2. Przyjmijmy cenę 500 rubli za m2 i otrzymajmy 1770 rubli za arkusz. Razem: 11*1770 = 19470 R.

Do wykonania pokrycia blachodachówką potrzebujemy jeszcze 7 metrów kalenicy. Jest produkowany w dwóch metrach, więc będziesz musiał kupić 4 sztuki. Jego cena wynosi 650 rubli * 4 szt. = 2600 R. Pas wiatrowy będzie wymagał 12 metrów * 520 r = 6240 R. Listwa gzymsowa 14 metrów*400 RUR = 5600 R. Dwa opakowania wkrętów samogwintujących z gumową podkładką, 2 opakowania*800 RUR = 1600 R. Podsumowanie pokryć dachowych z blachodachówki bez systemu odwadniającego: 40757 ruble

W przypadku tego dachu blachodachówka ma trzy metry długości i jednej osobie trudno będzie podnieść ją na dach własnymi rękami. Wymagana będzie co najmniej jeszcze jedna ręka.

Koszt miękkiego pokrycia dachowego

Toczenie: deska obrzynana 150*25 mm 27 szt.*159 rubli = 4293 R. Sklejka OSB o grubości 9 mm 14 arkuszy * 550 r = 7700 R.

Zgodnie z przepisami przed ułożeniem płytek elastycznych należy najpierw ułożyć pokrycie dachowe na sklejce, a następnie same płytki. Aby zaoszczędzić pieniądze, umieścimy go tylko na kalenicy.

Dywan podkładowy 1 rolka – 2000 R. Powierzchnia dachu wynosi 42 m2*500 r = 21000 p koszt samych płytek. Podobnie jak w przypadku płytek metalowych, musisz kupić pasek wiatrowy 6240 r i listwa gzymsowa 5600 R. Dla lepszego zamocowania płytek, w miejscach styku z okapami i listwami wiatrowymi należy je dodatkowo pomalować mastyks bitumiczny (2500 r za puszkę). Aby przewietrzyć przestrzeń między dachami, na dachu, bliżej kalenicy, instaluje się specjalne aeratory. Do tego dachu potrzebne będą 4 sztuki * 850 RUR = 3400 R. Płytki do sklejki najlepiej mocować za pomocą wkrętów samogwintujących ( 500 P). Wynik dla dachu z elastycznej dachówki bitumicznej bez systemu odwadniającego: 53233 rubel

Zamontowanie miękkiego dachu własnymi rękami wcale nie jest trudne. Każde opakowanie zawiera szczegółowy schemat układanie płytek.

Koszt metalowego systemu odwadniającego

Do mocowania rury spustowej do dachu służą metalowe haki okapowe. Mocuje się je do deski gzymsowej lub do krokwi przed montażem poszycia. Do tego dachu będziesz potrzebować 20 sztuk * 200 r = 4000 R. Rynna systemu odwadniającego 14 metrów * 358 r = 5012 R. Cztery wtyczki za 250 RUR ( 1000 P). Dwa złącza za 450 rubli ( 900 P). Dwa odpływy, dwa kolanka, dwa odpływy z rynny, dwa uchwyty ścienne ( 4000 P). Rury spustowe 1700 R. Razem do system drenażowy: 16612 ruble

Podłogi

W przypadku legarów podłogowych lepiej jest zastosować drewno o wymiarach 100*150 mm. Będziesz potrzebować 8 sztuk. * 636 = 5088 R. Podłoże będzie wymagało 26-calowych desek o szerokości 150 mm. ( 4136 P). Jeśli podłogi w całej łaźni są drewniane, potrzebnych będzie również 26 sztuk desek podłogowych. *590 = 15340 R. Izolacja podłogi powinna być dobra i wynosić 150 mm. Będziesz potrzebował 27 paczek izolacji *430 RUR = 11610 R. Razem według płci: 36174 rubel

Koszt izolacji ścian i sufitów

Powierzchnia ścian wynosi 44 m2, a sufitu 24 m2. Na łączną powierzchnię ścian i sufitów (68 m2) potrzebujemy 40 paczek izolacji. Koszty wyniosą 40*430 RUR = 17200 R. Powierzchni drzwi i okien nie trzeba odejmować od całkowitej powierzchni izolacji. Pozostała izolacja zostanie wykorzystana do docieplenia przegród. Aby chronić izolację przed wilgocią, należy ją zamknąć. materiał paroizolacyjny. Na całą objętość wanny wystarczą dwie rolki ( 6500 P). Wynik: 23700 ruble

Montaż izolacji jest bardzo prosty i nie będzie trudno zainstalować ją samodzielnie, własnymi rękami.

Do zszycia szczytów potrzebne będą 15-calowe deski * 159 r = 2385 R.

Koszt wykończenia wnętrz

Wnętrze łaźni najczęściej wykończone jest drewnianą okładziną. Do pralni i pokoju wypoczynkowego stosuje się okładzinę z sosny lub świerku, do łaźni parowej stosuje się lipę lub osikę. Aby zrozumieć, ile potrzeba każdej wykładziny, konieczne jest podzielenie przestrzeni całej wanny na osobne pomieszczenia za pomocą przegród. Nie obliczymy dokładnych kosztów przegród, ale zajmie to w przybliżeniu 5000 R. Zatem wielkość łaźni parowej definiujemy jako 1,8 m * 2,2 m. Do jej wykończenia potrzebne będą: panele ścienne 17,6 m2 * 860r = 15136 r., dla sufitu 4m2 * 860 r = 3440 R. Półki wykonane z desek lipowych będą kosztować 5000 R. Drzwi do łaźni parowej kosztują średnio 5000 R. Ognioodporna ochrona materiałów palnych z pieca będzie kosztować 3000 R.

Wykładziny pozostałych pomieszczeń i sufitu będą wymagały około 60 m2 * 220 r = 13200 R. Wejście drewniane drzwi 5000 r, okna w łaźni parowej, w pomieszczeniu relaksacyjnym, w pralni - 15000 R. Wszelkiego rodzaju impregnaty, lakiery, farby: 5000 R.

Okładzina mocowana jest do poszycia za pomocą gwoździ lub specjalnych zacisków - zacisków. Szycie ścian i sufitu za pomocą klapy własnymi rękami nie będzie trudne.

Piec grzewczy z kominem będzie kosztować co najmniej 30000 R. Hydraulika, hydraulika, podgrzewacz wody, prysznic, kanalizacja itp. więcej 30000 R. Elektryczność: 7000 R. Jeśli podłoga do mycia zostanie wylana betonem i wykończona płytki ceramiczne, to są to koszty dodatkowe.

Podsumowanie wykończenia wnętrz: 141776 ruble

Koszt wykończenia zewnętrznego

Zewnętrzne ściany łaźni szkieletowej muszą być pokryte deskami obrzynanymi lub sklejką. Do tego potrzebujemy 55 desek* 159 RUR = 8450 R. Zewnętrzna część łaźni jest pokryta prawie każdym materiałem wykończeniowym, ale najczęściej stosuje się bocznicę lub tę samą podszewkę, co w przypadku prace wewnętrzne. Obliczmy przybliżone koszty wykończenia łaźni bocznicą. Najlepiej podświetlić bazę lub fundament i przykryć go panelami bazowymi. Jeden taki panel o długości 1 metra kosztuje dziś około 500 rubli. Będziesz potrzebował 20 z nich i otrzymamy 10000 r plus kąty, linia startu, odlewy metalowe – więcej 5000 R. Będziesz potrzebował 60 m2 bocznicy i będzie to kosztować 200 rubli za m2 ( 12000 p) i tę samą kwotę ( 12000 p) akcesoria dodatkowe (listwa startowa, narożniki zewnętrzne, listwa wykończeniowa itp.). Podbitki do składania zwisów 13 m2 * 250 r = 3250 R.

Razem do dekoracja zewnętrzna bocznica: 38700 ruble

Zanim zaczniesz instalować bocznicę, musisz ukończyć poszycie. Niezbędna jest cyrkulacja powietrza pomiędzy drewnianą ścianą a bocznicą. Mocowanie sidingu do poszycia odbywa się za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących z podkładką dociskową. Instalując bocznicę własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę fakt, że panelu nie należy mocno dociągać do ściany za pomocą wkrętu samogwintującego, ale powinien się poruszać. Zapewnia to mobilność panelu podczas zmian temperatury. Łaźnia pokryta bocznicą zostanie zabezpieczona przed skutkami opadów atmosferycznych i posłuży przez wiele lat.

Dodatkowe koszty

Dodatkowe koszty obejmują elementy złączne ( 30000 p), cóż, jak na każdej budowie, zdarzają się nieprzewidziane (nie brane pod uwagę) wydatki lub kwota, którą należy „na wszelki wypadek” 20000 R.

Podsumowanie kosztów dodatkowych: 50000 ruble

Wielka suma

Podsumujmy koszt materiałów na wannę ramową o wymiarach 6 na 4 metry z różnymi pokryciami dachowymi.

Łaźnia pokryta blachodachówką: 403047 ruble

Łaźnia pokryta elastycznym gontem bitumicznym: 415523 rubel

Ten artykuł może pomóc w obliczeniu środków potrzebnych do zbudowania łaźni ramowej o wymiarach 6 x 4 metry własnymi rękami. Oczywiście obliczenia nie będą dokładne, ale przybliżone, ponieważ ceny materiałów budowlanych w różnych regionach naszego kraju są różne, a każda osoba ma inne życzenia dotyczące dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli zamówisz taką wannę firma budowlana, wówczas do powstałego kosztu materiałów należy dodać co najmniej 60%. Otrzymana kwota będzie kosztem łaźni pod klucz.

Popularność technologii ramowej tłumaczy się niższymi kosztami budowy i duża prędkość wznoszenie budynków. Wznoszą się na nim zarówno obiekty komercyjne, jak i budynki mieszkalne. Wanny ramowe są dziś szczególnie poszukiwane. Z łatwością możesz je zbudować samodzielnie obszar podmiejski. Łaźnia z ramą 5x5 to jedna z popularnych opcji konstrukcyjnych, które możesz zbudować samodzielnie.

Od czego zacząć budowę łaźni

Przed rozpoczęciem budowy wanny ramowej warto zaplanować rozmieszczenie budynku. Zwróć uwagę na następujące funkcje:

• Ważne jest, aby określić, gdzie będzie zlokalizowana łaźnia - osobno lub w pobliżu wybranego budynku na miejscu.
• Wybierz miejsce do zainstalowania łaźni, biorąc pod uwagę lokalizację sieci użyteczności publicznej, a także wyznaczyć trasy układania komunikacji.
• Aby wybrać fundament, sprawdź charakterystykę gleby na stronie.
• Opracuj nowy lub wybierz istniejący projekt łaźni, biorąc pod uwagę własne wymagania.

Rada! Im bardziej szczegółowy jest projekt łaźni, tym łatwiej będzie go wdrożyć.

Wiele organizacji oferuje gotowe projekty. Można u nich zamówić indywidualny projekt. Minimalny rozmiar to 3x4 m. Optymalne proporcje wanny to 5x5 m.

Własny projekt łaźni

Aby nie tracić czasu na tworzenie rysunków, możesz jako podstawę wybrać już utworzony projekt. W takim przypadku układ konstrukcji ramy musi odpowiadać powierzchni budynku. Pozostaje zatem wprowadzić do niego pewne poprawki.

Przy przyszłym projekcie budowy szkieletu należy wziąć pod uwagę:

• układ - jest ważny dla racjonalnego podziału przestrzeni;
• koszty budowy i eksploatacji wanny ramowej;
• warunki pracy;
• cechy konstrukcji fundamentu.

Wszystkie przestrzenie wewnętrzne zaaranżowano odpowiednio do ilości mebli i ich rozmiarów. Na przykład podczas tworzenia rysunku konstrukcji ramowej brana jest pod uwagę długość ławek. Aby zapewnić komfort siedzenia w pokoju relaksu po zabiegach wodnych, zamontowano w nim stół, sofę i fotele.

Ważne jest, aby poprawnie określić lokalizację garderoby konstrukcja ramy. Został zaprojektowany w taki sposób, aby zimne powietrze nie przedostawało się do łaźni po otwarciu drzwi. W komorze mycia konstrukcji ramowej należy przewidzieć lokalizację zbiornika na wodę. Miotły suszy się na ciepłym strychu. Komfortowy pobyt możliwe przy tworzeniu werandy lub tarasu.

Zalety konstrukcji ramowych

Budowa wanny ramowej wymaga przestrzegania pewnych zasad. Taka konstrukcja składa się z konstrukcji nośnej, która jest pokryta płytami OSB. Pomiędzy płytami ściennymi układana jest izolacja i paroizolacja.

Rada! Możesz zaoszczędzić na budowie konstrukcji ramowej, wybierając do izolacji słomę lub trociny.

Wanna ramowa wykonana z podobnych materiałów ma lekka waga i dlatego nie wymaga stworzenia imponującego fundamentu. Łatwo jest go zbudować samodzielnie.

Oczywiste zalety konstrukcja ramowa Czy:

• niskie koszty budowy fundamentów;
• wszystkie prace można wykonać niezależnie, bez użycia ciężkiego sprzętu;
• krótki czas budowy.

Technologia ramowa ma również swoje wady, o których należy wspomnieć. Główną wadą takich kąpieli jest zwiększone ryzyko pożaru. Z tego powodu lepiej jest dokładnie poddać wszystkie elementy konstrukcyjne związkom ogniotrwałym. Do okablowania w konstrukcji ramowej należy dobrać osłony niepalne.

Ważny! W łaźni ramowej szczególną uwagę zwraca się na izolację ścian przed wilgocią. Mineralne izolatory cieplne doskonale pochłaniają wilgoć, w wyniku czego tracą swoje pozytywne właściwości.

Gotowe wanny

Nie zawsze można rozpocząć budowę łaźni własnymi rękami. W tej sytuacji kupują gotową konstrukcję. Zestaw zawiera następujące elementy:

• belka montażowa - służy do tworzenia ramy;
• zestaw mocujący;
• materiał podłogowy;
• dachy;
• panele ścienne;
• pakiet dokumentacji.

Komplet dokumentów zawiera rysunki projektowe oraz opis instrukcji montażu.

Uwaga! Ściany już wyprodukowanych wanien wykonane są z paneli SIP, co ułatwia proces montażu.

Przybory

Materiały są przygotowywane z wyprzedzeniem, dzięki czemu nie ma konieczności ich dodatkowego zakupu. Do każdej wanny ramowej potrzebujesz:

Ważny! Do izolacji lepiej nie używać pianki poliuretanowej. W wysokich temperaturach zaczyna się topić. Ponadto materiał ten jest łatwopalny.

Będziesz także musiał przygotować gwoździe i śruby o różnej długości. Ze względu na dużą wilgotność wewnątrz łaźni należy zastosować łączniki ocynkowane.

Algorytm budowy łaźni

Do wanny ramowej najlepiej nadaje się podstawa kolumnowa. Możesz go zbudować za pomocą rury azbestowo-cementowe. Będziesz potrzebował elementów o średnicy 20 cm i długości 2 m. Należy je zakopać w studniach do 1,5 m i wypełnić zaprawą kamienną z kruszonego betonu. Liczba filarów różni się w zależności od wielkości konstrukcji. Do wanny ramowej o wymiarach 3x4 m potrzeba 12 sztuk. Budując łaźnię o wymiarach 5 x 5 m, należy przygotować 18 filarów.

Po zainstalowaniu podpór łaźni mocowana jest do nich drewniana rama. Elementy mocowane są za pomocą gwoździ. Aby zapewnić wodoodporność, pod belkami wiążącymi należy ułożyć pokrycie dachowe.

Ważny! Aby jak najściślej dopasować uprząż do fundamentu łaźni, mocuje się ją do wsporników metalowe rogi.

Kłody z desek układane są na ramie - będą podstawą podłogi w łaźni. Rama jest zabezpieczona środkiem antyseptycznym i ognioodpornym. Montaż ścian wanny odbywa się w następującej kolejności:

• W narożnikach montuje się podpory, pomiędzy którymi umieszczone są słupki pośrednie.
• Płyty okładzinowe ścian sauny mocuje się do stojaków za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Po zakończeniu szycia ścian powstają otwory na drzwi i okna.

Ważny! Osłaniając ściany łaźni płytami OSB, należy sprawdzić ich prawidłowe położenie. Aby to zrobić, użyj poziomu.

System krokwi do wanny ramowej montowany jest na podłożu, a następnie podnoszony do dachu. Dopiero wtedy montowane jest poszycie i układane jest pokrycie dachowe. Po zamontowaniu ramy głównej montowane są drzwi i okna. Aby samodzielnie zbudować wannę ramową, będziesz potrzebować:

• trzy dni na zainstalowanie fundamentu;
• trzy dni na montaż listwy ze ścianami;
• dwa dni na system krokwi;
• dwa dni na położenie dachu, montaż okien i drzwi oraz wykończenie.

Znajomość tych cech pomaga zaprojektować i zbudować trwałą i praktyczną łaźnię dla całej rodziny.

Dekoracja wewnętrzna i zewnętrzna wanny

Do dekoracji zewnętrznej wanien ramowych stosuje się imitację drewna lub panele boczne. Dekoracja wnętrz wymaga szczególnej uwagi. Najpierw należy wybrać podszewkę. Do pokoju wypoczynkowego i przedpokoju możesz wybrać sosnę. Nie wymaga konserwacji i wygląda naprawdę imponująco.

Łaźnia parowa ozdobiona jest lipą lub modrzewiem. Rasy te nie boją się wysokich temperatur i potrafią zachować kolor. Czasami wybierane jest inne drewno:

• abashi – drzewo z lasy tropikalne, mający niską przewodność cieplną;
• cedr - po podgrzaniu zaczyna uwalniać niezbędne związki korzystne dla organizmu;
• osika - drzewo to jest odporne na gnicie i rozwój pleśni.

Ważny! Okładzina mocowana jest do paroizolacji w taki sposób, aby pomiędzy drewnem a materiałem foliowym powstała szczelina.

Prosty projekt wanny ramowej 5x5

Tworząc własną łaźnię, należy zwrócić uwagę na istniejące projekty. Przestronny budynek szkieletowy 5x5 posiada kilka rodzajów pomieszczeń:

• przedsionek - tutaj znajdują się wieszaki na ubrania i lodówka;
• pokój relaksacyjny w tym pokoju powinien być wyposażony w stół i sofę;
• pranie - powinno dobrze się rozgrzać;
• łaźnia parowa.

Łaźnia parowa w łaźni powinna być wykończona deską osikową. W tym pomieszczeniu montowana jest półka narożna o wymiarach 90x270x270 cm. W łaźni parowej montowana jest również dodatkowa wąska półka. Piec wyłożony jest cegłami o wymiarach 120x120 cm. W łaźni parowej wykonano małe okienko o szerokości 30 cm.

W komorze mycia wygodnie jest umieścić kabinę prysznicową o wymiarach 90x90 cm. Jest też leżak o wymiarach 90x200 cm i zbiornik tarapaty. Pokój relaksacyjny w łaźni jest przestronny - 190x320 cm. W tym pokoju zainstalowany jest stół z sofą. Okno w toalecie jest duże, dzięki czemu wpada do niego dużo światła.

Wanna ramowa 5x5 montowana jest na fundamencie słupowym. Dzieje się tak dzięki niewielkiej masie i niewielkiemu obciążeniu podłoża.

Budując łaźnię ramową, należy postępować zgodnie z radami doświadczeni budowlańcy. Pomoże to zbudować trwały budynek. Ważne jest, aby przestrzegać następujących zaleceń:

• Warto bardzo dokładnie zabezpieczyć warstwę paroizolacyjną na styku ścian i podłogi wanny. Ma to wpływ na trwałość budynku.
• Dodatkowo możesz stworzyć niezawodną izolację termiczną wanny ramowej od strony ulicy. W tym celu pod wykładziną wanny mocowane są dodatkowe warstwy izolacji wodnej i termicznej.
• Wnętrza okładziny wanny nie należy malować ani otwierać związkami lakierniczymi. Związki takie mogą uwalniać substancje toksyczne.

Sufit i podłoga w łaźni są izolowane ze szczególną starannością. Konieczne jest użycie tych samych materiałów, które zostały użyte do izolacji ścian. Wanna ramowa to opłacalne i przyszłościowe rozwiązanie. Jego budowa nie zajmie dużo czasu. Jeśli szczegółowo opracujesz projekt łaźni i wszystko przygotujesz niezbędne materiały szybko i sprawnie zbudujesz łaźnię. Taki obiekt stanie się powodem do dumy dla właścicieli witryny.

Wnioski

Zbudowanie na swojej stronie łaźni z ramą 5x5 jest dość proste. Jako podstawę wybrano lekki fundament kolumnowy. Ściany wykonane są z belek i płyt OSB. Ważne jest odpowiednie uszczelnienie elementów grilla i dachu. Przedłuży to żywotność budynku. Na podstawie gotowych projektów możesz stworzyć własny rysunek wanny ramowej spełniającej wymogi bezpieczeństwa i opłacalności.

Pod koniec ubiegłego lata postanowiliśmy z synem sami zbudować saunę na naszej daczy. Już to tam mamy kapitalny dom, a poza tym nie ma problemów z elektrycznością i zaopatrzeniem w wodę. Zdecydowano się na konstrukcję ramową, ponieważ jest ona nie tylko ekonomiczna, ale można ją również zbudować w ciągu kilku dni.

Po przygotowaniu projektu łaźni o wymiarach 4,5 x 4,5 m rozpocząłem zakup drewna, desek, elementów złącznych, elektronarzędzi, blachodachówki, izolacji, płyt OSB, hydro- i paroizolacji. Zamówiłem także dostawę szamotu i cegły czerwonej zwykłej oraz gliny ogniotrwałej do pieca. Nawiasem mówiąc, sam zaprojektowałem piec do kąpieli. Przy układaniu pomógł mi doświadczony mistrz pieca; w końcu chciałem, aby piec był jak najbardziej wydajny i bezpieczny. Na kartce papieru w kratkę sporządziłem schemat pieca, starałem się jak najdokładniej sfilmować proces budowy (łącznie z budową domu), aby moje doświadczenia przydały się innym osobom.

Oczywiście zbudowanie łaźni dla dwóch osób jest dość trudne, więc w pewnym momencie mojemu synowi i mnie pomagało jeszcze dwóch odważnych pracowników.

Na początek powstał projekt naszej przyszłej łaźni. Zastanawialiśmy się nad lokalizacją toalety, łazienki z prysznicem, łaźnią parową i lokalizacją pieca. Zgodnie z projektem obliczono lokalizację przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz położenie przewodów elektrycznych. Zdecydowaliśmy się na budowę dachu dwuspadowego z oknem w szczycie. Pod dachem powinno znaleźć się miejsce na strych, na którym będziemy przechowywać narzędzia lub miotły kąpielowe. Okna będą w sumie dwa, nie biorąc pod uwagę tego, co jest pod dachem. Jedna służy jako źródło światła w pomieszczeniu relaksacyjnym (120 x 120 cm), dwie pozostałe służą do dodatkowej wentylacji łaźni parowej (60 x 60 cm) i pralni (90 x 60 cm). Zamontujemy metalowe drzwi dla większego bezpieczeństwa mienia podczas naszej nieobecności na daczy.

Grupa wejściowa będzie składać się z małej drewniane schody I baldachim szczytowy, również z drewna.

Zdecydowano się na budowę fundamentu słupowego z rur azbestowo-cementowych. W sumie są 24 słupki, a 5 z nich będzie trzymać piec. W przyszłości wokół fundamentów łaźni zostanie ułożona ślepa powierzchnia i zainstalowany kanał burzowy, ponieważ nie mam ochoty wychodzić na wilgotne, brudne podwórko po przyjemnych zabiegach.

Łaźnię zlokalizowaliśmy w jednym z narożników działki. W pobliżu wysoki płot i drzewa. Idealne miejsce moim zdaniem na budowę. Być może w najbliższej przyszłości zbudujemy brodzik lub mały basen na trawniku w pobliżu łaźni.

Fundacja

Fundament, jak już mówiłem, pod naszą łaźnią jest kolumnowy. Najpierw przy pomocy najemników usunęliśmy łopatami warstwę ziemi porośniętą trawą. Teren został wyrównany, po czym przystąpiono do oznaczania.

Pierwszy kąt zaznaczano wbijając kołek w ziemię i wyrównując go w pionie. Do dalszego oznaczania przydał się kwadrat i pięciometrowa miarka. Do pierwszego kołka przywiązano sznurek, zmierzono 450 mm, sprawdzono kąt i włożono dwa kolejne kołki, wskazując odpowiednio drugi i trzeci narożnik łaźni. Pociągając za linkę w ten sam sposób, zainstalowaliśmy ostatni czwarty kołek.

Pomimo tego, że kąty sprawdziliśmy kwadratem, pomiar przekątnych wykazał drobne niedokładności. Musiałem je skorygować, lekko przesuwając stawki i wyraźnie je wyrównując.

Kolejnym etapem prac było oznaczenie położenia słupów, których odległość wynosi 112,5 cm. Oznaczenie położenia polegało na płytkim przyklejeniu prętów zbrojeniowych.

Łaźnia będzie posiadała jedną przegrodę wewnętrzną połączoną z narożnikiem pieca. Za pomocą miarki zrobiliśmy z synem pomiary i zaznaczyliśmy położenie jednego słupka, który będzie podtrzymywał przegrodę, oraz czterech kolejnych, które później znajdą się pod piecem.

Po wszystkich obliczeniach i oznaczeniach czas wywiercić otwory pod filary fundamentowe. Zejdą półtora metra pod ziemię i wystawią z ziemi kolejne 30 cm. Na zdjęciu widać, że usunęliśmy sznurki, ale zostawiliśmy kołki. Doły wykopano dość szybko – robotnicy wiercili wiertarką gazową, syn pomagał nieść ziemię. Nawiasem mówiąc, średnica dołów wynosiła około 30 cm, czyli 5 cm większa średnica rury azbestowo-cementowe.

Aby słupki stały stabilnie, na dno otworów wsypałem warstwę żwiru i piasku, a następnie zagęszczono tę zasypkę ręczną ubijaczką. Zrobiłem to sam, przybijając drążek uchwytu prostopadle do długiej kłody brzozowej. Zasada jest prosta – wsyp żwir, weź kłodę, opuść ją do dołu i zapukaj nią kilka razy.

Do każdego otworu wsypano piasek i żwir, zagęszczono i ułożono filary, pod piecem umieszczono 5 sztuk

Mój syn i ja mieszaliśmy cement na słupki w małej ilości elektryczna betoniarka. Dosypali cementu, piasku i trochę kruszonego kamienia, wymieszali i zalali wodą. Kolumny zostały wypełnione zgodnie ze wszystkimi zasadami. Najpierw rurę opuszczono do otworu, a następnie wlano do niej pierwszą warstwę roztworu. Rurę podnieśliśmy tak, aby część roztworu spłynęła na dno otworu, po czym ją opuściliśmy, wypoziomowaliśmy i następnie wylaliśmy na górę warstwami co 20-30 cm. Każdą warstwę należało zagęścić tą samą kłodą z poprzeczką. Na szczęście średnica kłody była mniejsza niż średnica rur. Aby uniknąć zabrudzenia filarów, beton wlewano przez wąską rynnę i plastikowy lejek. Okazało się całkiem schludnie. Po wylaniu w beton wbiliśmy pręty zbrojeniowe (pręty gwintowane). Górną krawędź pozostawiono tak, aby wystawała nieco ponad beton w celu późniejszego zamocowania prętów dolnej ramy. Na koniec wsypano piasek w przestrzeń pomiędzy ścianami dołów a rurami. Na tym etapie prace budowlane zostały tymczasowo zakończone.

Dwa dni później, po solidnym odpoczynku, zabrałem się za fundamenty pod piec. Arkusz płyty wiórowej pociąłem na 5 części - 4 na ściany szalunku i 1 na spód. Bardzo duży liść wypróbowałem to na słupkach wsporczych, a następnie wywierciłem w nim otwory na kołki, a jednocześnie przybiłem boki gwoździami. Powstałe pudełko z otworami umieściłem na kołkach, przygotowałem nakrętki i podkładki i wyrównując arkusz, powoli dokręcałem łączniki. Szalunki podparto od dołu deskami.

Aby wzmocnić fundament pod piecem, wykonałem ramę wzmacniającą. Znalazłem spawaną siatkę, pociąłem dwa kawałki prawie do rozmiaru szalunku i zespawałem kawałki drutu, tak aby rama okazała się trójwymiarowa. Spójrz na diagram, pokazuje on, jak rozmieszczone są pręty. Oczywiście najlepiej nie używać siatki zgrzewanej, ale zawiązać ją samodzielnie miękki drut oddzielne okucia. Takie połączenie jest bardziej elastyczne i prawie nigdy się nie psuje.

Do szalunku z ułożoną ramą wzmacniającą wlano beton zmieszany z porcją drobnego kruszywa kamiennego. Nie ma tu wiele do powiedzenia - wlano, wypchnięto drutem pęcherzyki powietrza, zagęszczono, przykryto folią i pozostawiono do stwardnienia. Proces ten jest długotrwały i trwa cały miesiąc. Mój syn i ja nie czekaliśmy, postanowiliśmy w tym czasie wykonać ramę łaźni, dach i pewne prace z tym związane.

Zanim zabrałem się za układanie belek, pomiędzy filarami przekopałem rury kanalizacyjne i wodociągowe, aby później nie trzeba było czołgać się pod legarami.

Listwy dolne i podłoża

Rama dolna to pierwsza warstwa belek ułożona na słupach fundamentowych. Wziąłem dobrze wysuszoną belkę o wymiarach 15 x 15 cm i potraktowałem ją środkiem antyseptycznym Senezh. Wilgotność w łaźni jest dość wysoka, drewno bez impregnacji po prostu zacznie gnić.

Belki połączyłem metodą „pazurową”. Dla przejrzystości narysowałem schemat z wymiarami. W pracy korzystałem z piły do ​​metalu i szlifierki. Najpierw wyciąłem wszystkie końcówki, następnie ułożyłem belki na polanie przed łaźnią i sprawdziłem poprawność połączeń.

Kiedy to robiłem, mój syn kładł hydroizolację na fundamencie - pokrył wierzchołki słupów mastyksem bitumicznym i przykleił do niego kawałki papy.

Aby położyć taśmę na fundamencie, musieliśmy wywiercić otwory na kołki wystające z betonu. Drewno ułożono bezpośrednio na słupkach, wykonano oznaczenia, po czym nawierciłem. Po zaznaczeniu pierwszych dwóch belek ułożyliśmy je na podporach, sprawdziliśmy kwadratem, aby kąt wynosił dokładnie 90 stopni, i dopiero potem dokręciliśmy nakrętki zabezpieczające. Nawiasem mówiąc, nie wierciliśmy otworów pod słupki pośrednie; wycięliśmy zbrojenie, aby nie przeszkadzało. Drewno zostało skręcone nakrętkami jedynie w narożnikach łaźni. W miejscu, w którym miała znajdować się przegroda wewnętrzna, ułożono jeszcze dwa kawałki drewna.

Teraz czas na położenie legarów podłogowych. Aby nie martwić się o ponowne wycinanie prętów, zakupiłem płytki z otworami na kotwy.

Wziąłem deski o przekroju 150 x 50, przeciąłem je i przymocowałem do belek za pomocą wspomnianych łączników, śrub i śrubokręta.

Górną część legarów pokryłem płytami OSB. Rezultatem było całkiem dobre podłoże.

Zero gotowe, podłoże - płyta OSB 22 mm

Montaż ramy i kratownic

Montaż ścienny

Ściany zmontowaliśmy z tych samych desek o przekroju 150 x 50 mm, łącząc je ze sobą za pomocą metalowych blach perforowanych (narożników). Teoretycznie odległość między stojakami powinna wynosić od 60 cm do jednego metra i tak też zrobiliśmy, z tą różnicą, że deski były montowane nieco bliżej siebie powyżej i poniżej nadproży okiennych.

Ściany montuje się za pomocą narożników i wkrętów żelaznych 45 mm

Montaż przeprowadziliśmy na trawniku przy łaźni, więc dużo wygodniej było dokonać pomiarów, przyciąć i naprawić. Montaż jest bardzo prosty - najpierw łączone są ze sobą dwie górne i dwie dolne deski, następnie składane są prostokąty okien, po czym dodawane są brakujące nadproża i podpory. Dodatkowo wzmocniliśmy konstrukcję ściany wysięgnikami. Również w celu wzmocnienia konstrukcji powyżej trzy okna i jedno nadproże drzwi Przymocowaliśmy jeszcze jedną deskę za pomocą wkrętów samogwintujących (użyliśmy ocynkowanych 45 mm) (zwróć uwagę na zdjęcie).

Ściany montowano jedna po drugiej, zaczynając od frontu. Bardzo trudno jest zamontować konstrukcję bez zniekształceń samodzielnie lub nawet razem, dlatego montaż przeprowadziło pięć osób - ja, mój syn i trzech asystentów. Ściany przymocowano do siebie i do podłóg za pomocą gwoździ ze stali nierdzewnej o długości 100 mm, wbijając je w dwóch rzędach co 45-50 cm. Na koniec ułożono kolejny rząd desek spinających i przybito je na wierzchu ścian. Ten sposób konstrukcji ramy przypomina konstrukcję zestawu dla dzieci. Zmontowaliśmy i zainstalowaliśmy ściany w ciągu zaledwie trzech dni.

krokwie

Dach naszej łaźni jest dwuspadowy z wiszącymi krokwiami. W sumie wykonaliśmy 11 kratownic. Zdjęcie pokazuje, jak podnosiliśmy je na dach.

Kratownice wykonano ze spadkiem 45 stopni i wzmocniono dwoma rozpórkami. Po wykonaniu jednej kratownicy i zamocowaniu elementów blachami perforowanymi, kontynuowałem pracę, wykorzystując pierwszy trójkąt jako szablon do pozostałych. Krokwie dachu mojej łaźni spoczną na deskach górnego wykończenia i zostaną do nich przymocowane za pomocą narożników. Zwróć uwagę na nacięcia wykonane w miejscach styku krokwi z górną listwą, a także na końcach krokwi, gdzie odciąłem narożnik na więcej estetycznie nawisy.

Więźby dachowe

Więźbę krokwiową pełniącą funkcję frontonu wzmocniono czterema pionowymi listwami, a pośrodku przybiłem dwa nadproża, aby później zamontować okno wentylacyjne.

Dwie zewnętrzne kratownice zostały zmontowane z zaledwie dwóch desek każda. Na koniec przymocowaliśmy te kratownice. Na zdjęciu widać pręty trzymające je na miejscu. W ten sposób stworzyliśmy małe daszki z tyłu łaźni i nad elewacją.

Rama i prawie gotowy dach

Montaż płytek metalowych

Zdecydowałem się na pokrycie łazienki fińskimi matowymi płytkami metalowymi Pural, ponieważ ich matowe wykończenie jest najbardziej odporne na blaknięcie i uszkodzenia mechaniczne.

Przed montażem blachodachówek położyłem na dachu warstwę hydroizolacji, którą przymocowałem cienkimi listwami bezpośrednio do krokwi. Następnie z niewielką szczeliną przymocowałem deski poszycia.

Do poszycia przybiłem arkusze metalowych płytek. Zwykłe wkręty samogwintujące nie nadają się tutaj, dlatego kupiłem specjalne, pomalowane tak, aby pasowały do ​​powłoki. Płytki metalowe ułożyłem w jednym rzędzie, zachowując następujący wzór:

• prześcieradło zostało podniesione na dach za pomocą lin;
• prace rozpoczęły się od prawego dolnego rogu. Pierwsza zrównana była z gzymsem i mocowana specjalnymi wkrętami, przy czym nie były one wkręcane do końca, aby można było skorygować położenie blachy;
• drugi arkusz ułożono z zakładką w jednej fali i ponownie przykręcono do poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących;
• Ostatni arkusz rzędu został zabezpieczony podczas układania drugiego rzędu.

Od razu, żeby nie musieć kilka razy wracać na dach, odciąłem podszewkę i obszyłem gzymsy.

Montaż systemu odwadniającego

Z pomocą zamontowałem rynnę. Wybrałam rynny metalowe, bo są najtrwalsze, choć plastikowe są tańsze. Kupiłem rynny o szerokości 100 mm i średnicy 75 mm. Długość okapu mojej łaźni wynosi 5 metrów każdy, odległość od okapu do ślepego obszaru wynosi 2,5 metra. Na podstawie tych danych zakupiłem dwie rury o długości 2,2 m, dwa lejki wylotowe odpowiednie do rynien, dwa kolanka odpływowe, 4 korki do rynien. Do połączenia rur z lejkami potrzebne były kolejne 4 kolanka.

Rury mocuje się do ściany za pomocą obejm co 30 cm, więc wziąłem 14 obejm i 10 wsporników, będę je montował na gzymsie co metr. Do zabezpieczenia trzymetrowych rynien potrzebne były także cztery zamki.

Zacząłem pracę od oznaczeń. Wziąłem drabinę, taśmę mierniczą, marker i nić i wczołgałem się pod dach. Musiałem naciągnąć nitkę na tyle, aby przymocować rynnę o nachyleniu 5mm na 1m, czyli całkowite nachylenie 25mm.

Przymocowałem dwa skrajne wsporniki regulowane do poszycia (15 cm od krawędzi) i przeciągnąłem nitkę. Sprawdziłem nachylenie za pomocą taśmy mierniczej. Pozostałe wsporniki zabezpieczono tak, aby dotykały gwintu. Następnie przybiłem listwę gzymsową do poszycia.

Nawiasem mówiąc, wszystkie te prace wykonałem przed montażem płytek metalowych, a rynny ułożyłem bezpośrednio po zamontowaniu całego pokrycia. Rury podłączyłem po wykonaniu okładzin zewnętrznych ścian domu.

Rynny łączono zamkami. Na uszczelkę gumową nałożyłem uszczelniacz i połączyłem rury pozostawiając szczelinę około 3 mm pomiędzy końcami łączonych elementów. Ta szczelina jest potrzebna, aby skompensować rozszerzalność cieplną.

Użyłem piły do ​​metalu, aby wyciąć w rynnach otwory w kształcie litery V, wziąłem lejki i połączyłem je, po prostu wsuwając krawędzie pod zewnętrzne zagięcie rynny, a następnie zaginając kołnierz nad przednią krawędzią rynny. Lejek zamontowałem w odległości 15 cm od końca rynny.

Na końcach rynien zamontowałem zatyczki. Kolanko odpływowe zostało przymocowane do rury za pomocą nitów. Nie kupiłem pająka wkładanego do lejka; sam zgiąłem drut, aby łapał zanieczyszczenia.

Przymocowałem uchwyty rur za pomocą kołków. Rury montuje się w bardzo prosty sposób - wkłada się je w siebie i mocuje za pomocą zacisków, które wstępnie przybija się kołkami do ściany.

Okładzina ścienna łazienki

Na zewnętrzną okładzinę ścian łaźni wybrałem płyty Izoplaat. Mają dobrą paroprzepuszczalność, a materiał jest naturalny. Ponadto płyty te wzmacniają sztywność ścian łaźni. Wziąłem „Izoplaat” o grubości 25 mm, wyciąłem go wyrzynarką i przymocowałem do ramy za pomocą gwoździ.

Płyty zielone - Isoplaate, paroprzepuszczalne. Dach - blachodachówka Pural Matt

Na płyty Izoplaat naciągnąłem folię Izospan. Materiał ten jest również wodoodporny i wiatroszczelny, ale nadal przepuszcza parę wodną. Materiał zabezpieczyłam zszywaczem, wykonując poziome i pionowe zakłady o długości około 10 cm.

Ociepliłem wnętrze łaźni wełną bazaltową. Płyty trzeba było miejscami docinać, gdyż nie mieściły się w przestrzeni pomiędzy słupami. Dodatkowo niczym nie zabezpieczyłam waty, leżała dość ciasno.

Już na tym etapie moi asystenci zaczęli wykonywać hydraulikę z polipropylenu. Widać to wyraźnie na zdjęciu. Wybrałem ten ukryty typ instalacji rurowej ze względów estetycznych. W przyszłości wszystkie zostaną ukryte pod okładziną wykończeniową.

Zewnętrzną ozdobną okładzinę łaźni wykonano z szalunku. Materiał ten nie został wybrany przypadkowo. Po pierwsze, łaźnia wyłożona drewnem wygląda reprezentacyjnie, a po drugie, drewniana okładzina pozwala ścianom „oddychać”, a kondensacja nie gromadzi się ani w izolacji, ani w samej ramie.

Aby zapewnić niezbędną warstwę powietrza, nałożyłem cienkie warstwy bezpośrednio na paroizolację. listwy drewniane Szerokość 3 cm i grubość zaledwie pół centymetra.

Przypływ do bazy

Nawiasem mówiąc, dopiero po wypełnieniu listew i przed rozpoczęciem montażu okładziny zacząłem montować odpływ do podstawy. Wziąłem zielone metalowe paski. Szerokość, którą wybrałem, wynosiła tylko 50 mm - to wystarczy na łaźnię. Aby równomiernie zabezpieczyć odpływy, najpierw pociągnąłem za nić, sprawdziłem linię za pomocą poziomu, a następnie przystąpiłem do montażu z odległego rogu łaźni.

Wziąłem pierwszą deskę i zaznaczyłem ołówkiem linię w poprzek profilu pośrodku. Cofnąłem się o 5 cm od tej linii w prawo i w lewo, umieściłem punkty i połączyłem je tak, aby powstał trójkąt. Trójkąt ten został wycięty metalowymi nożyczkami, po czym zagiąłem pasek, przymocowałem go do ściany domu i przekręciłem specjalne śruby z podkładkami. Dla jasności załączam schemat, który znalazłem w Internecie.

Pozostałe profile na obwodzie mocowano w ten sam sposób – po prostu wkręcając śruby i jednocześnie sprawdzając ich poziomość. Wszystkie połączenia zostały pokryte mrozoodporną masą uszczelniającą. Przy montażu wszystkich desek dodatkowo wzmocniłem odpływy podstawy pianką poliuretanową - nałożyłem ją w niewielkiej ilości pod deski.

Montaż wykładziny

Zdecydowałem się na montaż okładziny za pomocą zacisków. Oczywiście można po prostu przybić deski gwoździami, ale jest to dość brzydkie.

Mój syn i ja po prostu docisnęliśmy pierwszą deskę do ściany, wypoziomowaliśmy ją i zabezpieczyliśmy wkrętami samogwintującymi, przykręcając je wzdłuż krawędzi deski. Następnie w rowki pierwszej deski okładziny od góry wsuwano obejmy (wsuwano je obok łat poszycia nałożonych na paroizolację) i wbijano gwoździe w istniejące otwory. Drugą deskę włożono w rowek poprzedniej. Obie deski zostały wbite młotkiem przez bloczek pośredni tak, aby zostały szczelnie połączone. Następnie ponownie włożyliśmy zaciski i zabezpieczyliśmy je gwoździami. W ten sam sposób mocowano pozostałe deski, odcinając nadmiar w otworach okiennych i drzwiowych.

Po prostu przybiłem ostatni trójkąt pod samym dachem.

Kiedy skończyłem ze ścianami, zbudowałem nad nimi mały baldachim drzwi wejściowe. Przypomniałem sobie o tym później, zamieniając go w szczyt, pokrywając go metalowymi płytkami i instalując pod baldachimem latarnię.

Okna

Okna to inna historia. Muszą być instalowane zgodnie z technologią i unikając zniekształceń. W łaźni okna powinny nie tylko być źródłem światła i zapewniać wentylację, ale także dobrze zatrzymywać ciepło.

Same okna zamówiłem wcześniej w jednej firmie, ale wszystko zamontowałem sam. Na początek wziąłem taśmę paroizolacyjną i hydroizolacyjną. Pierwsza zabezpieczona była na całym obwodzie rama okienna od wewnątrz, drugi - od zewnątrz, czyli od ulicy. Później przykleję brzegi tych taśm do Izospanu.

Zamontowałem ramę i wbiłem plastikowe kliny dystansowe, aby stworzyć dwucentymetrową szczelinę na piankę. Do okien dołączone zostały płyty kotwiące z otworami, w które wkręciłem długie wkręty samogwintujące. Następnie spieniłem szczeliny i ponownie wszystko sprawdziłem na poziomie.

Swoją drogą przy montażu skrzydła filmowałem tylko z jednego okna – największego. Małe okna zamontowałem bez demontażu ram.

Drzwi

Zamówiłem metalowe drzwi, żeby złoczyńcy nie dostawali się zimą do mojej łaźni.

Najpierw wymontowałem drzwi z zawiasów i przymierzyłem ościeżnicę w otworze. Wszystkie pomiary były dokładne, a pudełko pasowało idealnie. Zabezpieczyłem pudełko wkrętami samogwintującymi przez oczy, uprzednio podkładając pod nie kliny w celu wypoziomowania. Szczeliny pomiędzy ościeżnicą domu a ościeżnicą wypełniłem pianką montażową, po jej wyschnięciu zawiesiłem skrzydło drzwiowe.

Sufit wanny

Aby ułożyć sufit, wziąłem zwykłą deskę modrzewiową i ostrożnie przybiłem ją do belek podłogowych. W miejscu, w którym będzie właz umożliwiający wyjście na poddasze, wyciąłem prostokątny otwór.

Dalsze prace kontynuowano na poddaszu oraz po wybudowaniu pieca do sauny. Na szorstkim suficie położyłem folię paroizolacyjną, a na niej płyty z wełny bazaltowej, szczelnie wkładając je między belki podłogowe. Naciągnęłam go na watę folia z tworzywa sztucznego i zabezpieczyłem taśmą. Na koniec po prostu przybiłem kolejną warstwę desek obrzynanych. Pozostaje tylko wykonać pokrywę włazu i zabezpieczyć drabinę. Łączniki były w zestawie, ale po prostu przykręciłem wszystkie części do belek podłogowych.

Kupiłem dobrej jakości drabinę rozsuwaną, wyposażoną w gotową pokrywę włazu. Aby jednak osłona ta nie wyróżniała się na suficie, starannie przykryłam ją listwami. Skończyło się dobrze, właz wszedł Zamknięte stał się prawie niewidoczny.

Okablowanie

Zająłem się szczegółowo kwestią prądu, starając się zrobić wszystko dokładnie i zgodnie z przepisami. Na zdjęciu widać, że okablowanie, a także rury doprowadzające wodę ukryłem, układając przewody na etapie izolacji wewnętrznej ścian łaźni i przed wykończeniem.

Całe okablowanie jest w metalowych wężach, połączenia w skrzynkach na zaciskach. W panelu jest ogólny RCD na 30 mA, potem 3 obwody

Prąd z domu został pociągnięty drogą powietrzną, na szczęście odległość była niewielka. Wkręcił hak w jedną ze ścian łaźni i ten sam wkręcił w ścianę domu (odległość haków od ziemi wynosi około trzech metrów). Przeciągnął między nimi mocny kabel, wokół którego owinięto przewodzący kabel.

Na zdjęciu widać zaciski mocowane do haków. Montuje się go tak:

• drut SIP jest rozsuwany, przygotowywane jest miejsce na zacisk;
• drut SIP jest wkładany w rowki zacisku kotwiącego;
• przewody „klinowe”;
• Zacisk kotwiący mocowany jest do haka - wspornika.

W garderobie zamontowałem gniazdka, włączniki (klasa IP-44) i panel. Odległość od podłogi do gniazdek wynosiła 90 cm. W łaźni parowej i pralni poprowadziłem przewody tylko do lamp (starałem się robić wszystko z dala od pieca), ponieważ w tych pomieszczeniach jest zbyt wilgotno i gniazdka po prostu nie mogą. zostać zainstalowany.

Wziąłem miedziane kable i przeciągnąłem je przez niepalną metalową falistość, którą zabezpieczyłem zaciskami. W niektórych miejscach musieliśmy wywiercić otwory w belkach nośnych, aby zainstalować fałdę. Puszki instalowałem po pokryciu ścian szalunkami. Oraz gniazdka, włączniki i piękne lampy(do łaźni parowej wziąłem go z żaroodporną lampą o klasie IP-54) Zainstalowałem go jako ostatni.

Robię uziemienie. Uziemienie zostało wykonane zgodnie z oczekiwaniami - trójkąt, narożniki pionowe zespawano listwą 40 ​​mm. RCD zostaje uruchomiony „natychmiast”

Uziemienie zostało wykonane tak jak powinno być - trójkąt, pionowe półmetrowe narożniki zespawano listwą 40 ​​mm. Aby to zrobić, musiałem skorzystać z pomocy znajomego elektryka, który znalazł spawarka. W pobliżu łaźni wykopano trójkątny rów. Wbili w ziemię trójkąt zespawany z narożników. Następnie zespawali kolejny odcinek stalowej taśmy, który wyniesiono nad ziemię w pobliżu ściany łaźni. Do końca listwy przyspawano śrubę M10. Następnie należało wywiercić otwór w ścianie łaźni, aby ułożyć miedziany przewód uziemiający (mój miał średnicę 8 mm) od uziemienia do tablicy rozdzielczej. Owinęliśmy przewód wokół śruby, całość zamknęliśmy skrzynką zaciskową, a przy panelu pracował wykwalifikowany elektryk i mój znajomy na pół etatu.

Wszystko trwało około dwóch godzin. Pokryłem metalowy pasek bitumem, aby zapobiec rdzewieniu. Wykopałem rowy, zagęściłem je i latem przyszłego roku zasieję tam trawnik.

Kanalizacja

W łaźni będzie prysznic, a w łaźni parowej planowane są zabiegi wodne, dlatego koniecznością jest zainstalowanie kanalizacji. Wykonałem studnię drenażową jako ostateczny punkt poboru ścieków. Wykopałem półtorametrowy dół o średnicy około 1,2 metra, zagęściłem dno, przykryłem piaskiem i drobnym żwirem. Następnie w wykopie zamontowaliśmy dwumetrowe pierścienie żelbetowe. Połączenie pierścieni pokryto cementem zmieszanym z płynnym szkłem.

Rów do zaopatrzenia w wodę. Głębokość - na bagnet

Rury poprowadzono z pralni i łaźni parowej. Kolejną rurę poprowadziłem od miejsca pisuaru. W posadzce wykonano trzy otwory i wprowadzono do nich rury. Trzy rury połączono ze sobą za pomocą odpowiedniej złączki. Zwykłą rurę ułożono z lekkim nachyleniem wzdłuż wykopanego rowu do studni. Jedna rura nie była wystarczająco długa, więc musiałem połączyć dwa proste odcinki za pomocą złączki. Wszystkie złącza są silikonowe. Najpierw na dno wykopu nasypałem piasku, a po instalacji użyłem go do wypełnienia rury.

Studnię przykryto okrągłą płytą żelbetową z otworem. Zbudowałem szyjkę z cegły i przymocowałem ją zamiast pokrywy. metalowy właz do kranu gazowego. Ma małą średnicę, ale wystarcza do sprawdzenia poziomu drenażu w studni i wypompowania ścieków za pomocą ciężarówki kanalizacyjnej. Ale myślę, że nie ma potrzeby wchodzić do środka.

Właz inspekcyjny. Zamiast włazu zainstalowano właz na kran gazowy. Możesz sprawdzić poziom i go wypompować. Nie ma potrzeby wspinania się do środka

W lokalu zainstalowano kanalizację wraz z syfonami i filtrami. Kompaktowa część wkładana bezpośrednio do rury kanalizacyjnej. Wybierając, wolałem produkt z metalowa kratka, kierując się względami niezawodności i trwałości. Sam grill jest kwadratowy okrągły otwór na środku, przy układaniu płytek nie musiałem tracić dużo czasu na zabawę z docinaniem. Odpływ zamontowałem równolegle z wylaniem wylewki i ułożeniem płytek, o czym napiszę później.

Maszyna do cięcia cegły - szlifierka na chińskim łóżku

Osobiście opracowałem i zaprojektowałem piec do sauny. Układanie wykonał wykonawca pieca, na podstawie moich szkiców. Prace rozpoczęły się przed położeniem podłóg wykończeniowych, myślę, że przyczyny są jasne.

Na wcześniej wylanym fundamencie ułożono papę i ułożono pierwszy rząd cegieł. Aby zapobiec zniekształceniom, każdy rząd cegieł układano najpierw bez zaprawy gliniastej. Do sprawdzenia poziomości użyto poziomicy. Wyciągnięto również piony, aby kontrolować pionowość muru.

Na zdjęciu drugi i trzeci rząd cegieł tworzących komorę popielniczą oraz „dodatek” niezbędny do ogrzania dna paleniska. Konstrukcja ta znacznie przewyższa wydajność klasycznych pieców z komorą popielniczą o powierzchni równej palenisku.

Przed montażem owinąłem drzwi sznurem azbestowym i uszczelniłem taśmą maskującą. W istniejące otwory włożyłem drut wiążący i przekręciłem go. Podczas układania cegieł budowniczy pieca umieścił długie końce skręconego drutu pomiędzy rzędami, co zapewniło pewny montaż drzwi.

W czwartym rzędzie zakryto popielnik, zabezpieczono ostatecznie drzwi i zablokowano część „wyrostka”. Położono tu także ruszt ruszt żeliwny, wycinając prostokątne nacięcia w cegłach znajdujących się pod nim. Siatka (wymiary 20 x 30 cm) leży swobodnie, z odstępem około 2 cm niezbędnym do wyrównania rozszerzalność cieplna metal

Aby strop był wystarczająco mocny, cegły wcięto w klin. Przy aranżacji sufitu nie zastosowano metalowych narożników.

Pomiędzy czwartym a piątym rzędem, a następnie co dwa rzędy, producent pieców zalecił ułożenie stalowej siatki wzmacniającej.

Następnie mistrz ułożył palenisko, używając do jego ścian żółtych cegieł szamotowych. Sufity i drzwi paleniska zostały rozplanowane według zasady opisanej powyżej. Szczegółowy proces murowania widoczny jest na zdjęciu. Zainstalowany również w palenisku cegły szamotowe z trójkątnymi nacięciami. Otwory te są niezbędne do doprowadzenia powietrza wtórnego, bez którego spalanie gazów drzewnych nie jest możliwe.

Podczas układania kanałów gazowych (dymowych) między rdzeniem szamotowym a zewnętrznymi ścianami pieca ułożono tekturę azbestową. Zwróć uwagę na zachodzenie na siebie rdzenia szamotowego. Cegły są ciosane i instalowane na krawędzi.

Na zdjęciu widoczne są także gzymsy z czerwonej cegły, na których zostaną ułożone cegły żeliwne. A na górze będą kamienie piecowe. Dla jasności narysowałem schemat rdzenia szamotowego wskazując położenie cegieł żeliwnych i niektórych innych elementów pieca. Portal kominkowy zostanie zamontowany po prawej stronie pieca, od strony łaźni parowej. Drzwi do czyszczenia i załadunku paliwa otwierają się na przebieralnię. W ten sposób dym nigdy nie przedostanie się do łaźni parowej i tlenek węgla, a gorące kamienie można spryskać wodą – „parą”.

Piec do kąpieli. Rama adaptera

Piec do kąpieli. Portal kominkowy

Po zakryciu rdzenia szamotowego i zamontowaniu portalu kominka (patrz zdjęcie) murowanie kontynuowano bez zmian. Wewnątrz nadal tworzyły się proste pionowe kanały dymowe, które w rzędach 20-21 łączyły się w jeden. Nad dalekim kanałem dymowym utworzono sufit, pomiędzy kanałami zainstalowano ramę zaworu (widok obejściowy), w którym otwór zapewniał swobodny przepływ gazów, a nad najbliższym kanałem dymowym zamiast sufitu zainstalowano piecyk zawór kominowy. Część umieszczano w przygotowanych wycięciach w cegle i mocowano za pomocą szamotu i dwóch kołków (otwory w cegłach wiercono wiertłem Pobedit).

Dwa rzędy później zainstalowano kolejny zawór rurowy. W sumie są trzy zawory - dwa do komina i jeden bypass zainstalowany pomiędzy kanałami dymowymi (skok bezpośredni).

Trzy zawory – dwa na rurę i jedno obejście (skok bezpośredni)

Na zdjęciu przejście do rury ceramicznej wykonane w formie czterech rzędów cegieł, przy czym każdy rząd częściowo wystaje z poniższego. Nad czwartym zwisającym rzędem cegieł ułożone są jeszcze trzy rzędy - przejście do komina. W ostatnim rzędzie tego przejścia widoczne jest rozcięcie okrągły kształt, w który zostanie zamontowany komin ceramiczny, a raczej element zbierający kondensat.

Na bocznych panelach pieca znajdują się również ceglane występy, które są niezbędne do dalszej aranżacji przegród wewnętrznych.

Piec był przykryty aż do sufitu. Zastosowano metalowe narożniki, na które ułożono ostatni rząd cegieł. Pomiędzy stropem a cegłami ułożono arkusze azbestu.

Sam montaż komina (do łaźni wziąłem ceramiczny włoski Effie Domus) zajął bardzo mało czasu. Bloki zostały po prostu zainstalowane jeden na drugim, mocowanie przeprowadzono za pomocą szczeliwa i konstrukcji zaprawa gliniasta. Na górze komina zamontowano deflektor chroniący przed opadami atmosferycznymi.

Kilka dni później przetestowali piec do sauny - spalili kilka gazet. Przyczepność jest po prostu świetna.

Później, gdy robiłem podłogę wykończeniową, położyłem ją przed paleniskiem. blacha stalowa z pojemnikiem na popiół. W ten sposób łatwiej jest zamiatać, a podłoga nie zapali się, jeśli przypadkowo wypadnie węgiel.

Zostały wszystkie cegły :)

Wideo - Montaż komina ceramicznego

Podłoga

Zaizolowaliśmy podłogi w łaźni. Łaźnia parowa i prysznic mają podłogę wyłożoną kafelkami, a garderoba ma podłogę laminowaną. Najpierw opowiem o łaźni parowej i prysznicu; jest tam o wiele więcej ważnych niuansów.

Układanie płytek

Płytki zostały zakupione u matowe wykończenie i szorstki, aby się nie ślizgał. Stwierdziliśmy, że płytki są dużo lepsze od podłóg drewnianych – nie gniją i są łatwe w czyszczeniu. Zakupiony klej miał najlepsze właściwości w zakresie odporności na wilgoć.

Na podłożu położono hydroizolację nachodząc na ściany. Na hydroizolację położono izolację EPPS (grubość 30 mm). Dla lepszej przyczepności styropianu do hydroizolacji zastosowano klej montażowy.

Na izolację wzdłuż latarni wylano jastrych ze spadkiem w kierunku lejka spustowego. Przed wylaniem roztworu ułożono siatkę wzmacniającą i zestaw latarni. Zdjęcie pokazuje, że przymocowaliśmy sygnalizatory nie do podłogi, ale do roztworu azbestu - ułożyliśmy w nich stosy i wcisnęliśmy w nie profile. Roztwór (cement z piaskiem) wymieszano w wynajętej betoniarce, ponieważ... Ważne było, aby w ciągu jednego dnia wypełnić całe piętro. Roztwór rozprowadzono z wiadra za pomocą kielni na ruszt pomiędzy latarniami i wyrównano drewnianą deską – zasada. Na koniec podłogę wypoziomowano szeroką pacą i fugą.

Płytki ułożono z dala od rynny odpływowej, aby ułatwić utrzymanie skarpy. Każdy z nich został wcześniej namoczony w wodzie. Na wyschnięty i zagruntowany jastrych nanosi się klej za pomocą pacy zębatej. W tym przypadku kleju nie nałożono od razu na całą powierzchnię podłogi, a jedynie na miejsce pod ułożenie 1-2 płytek. Klej szybko twardnieje i nie można go od razu pokryć. duży obszar podłoga. Grubość warstwy kleju utrzymywano w przybliżeniu na poziomie grubości płytki. Nadmiar kleju wokół ułożonych elementów zebrałem prostą, wąską szpatułką.

Najpierw ułożono wszystkie rzędy całych płytek, następnie fragmenty wzdłuż ścian. Płytki tniemy ręczną przecinarką do płytek. Nawiasem mówiąc, w przypadku precyzyjnego murowania wyciągnęliśmy żyłkę i użyliśmy krzyżyków do szwów. Natomiast dla lepszego kontaktu powierzchni płytki ze spoiwem, zaraz po ułożeniu, delikatnie dobijałem gumowym młotkiem każdy kwadrat płytki.

Laminat

Podłogę laminowaną położono bardzo szybko. Pokryliśmy podłogę nad izolacją folią i przybiliśmy gwoździami sklejka odporna na wilgoć, rozwinąłem podkład.

Rozpakowałem paczkę nożem. Wyjął pierwszy panel i położył go, obracając go z niewielkim występem w stronę ściany. Pomiędzy ścianę a deskę włożyłem 2 plastikowe kliny. Wziąłem drugi pasek i wcisnąłem go w końcowy rowek pierwszego. Wyrównałem i ponownie umieściłem kliny. Kiedy dotarłem do przeciwległej ściany, za pomocą piły tarczowej odciąłem dodatkowy kawałek panelu laminowanego. Następny rząd zaczął się od segmentu. Drugi rząd zmontowałem analogicznie jak pierwszy, po czym podniosłem całą deskę pod kątem 45 stopni i ostrożnie połączyłem ją z zatrzaskiem pierwszego rzędu, a następnie wbiłem młotkiem w blok. Ostatni rząd trzeba było przepiłować wzdłuż, dokładnie mierząc linię cięcia.

Ściany

Ściany, jak widać na fotorelacji, pokryte są szalunkami lub kafelkami. Najpierw najważniejsze rzeczy.

Układanie płytek

Ściany na wierzchu izolacji okryliśmy odporną na wilgoć płytą gipsowo-włóknową. Do mocowania zastosowano wkręty samogwintujące. Wkręcano je w odstępach co 25 cm i lekko cofając się od krawędzi. Blachy przycięto tak, aby łączenia opadały na belki ramy.

W łaźni parowej zdecydowano się na cokół z płytek, więc musiałem kupić dwa arkusze odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej, ostrożnie pociąć je na paski i przykręcić na obwodzie ścian. Nawiasem mówiąc, płyta gipsowo-kartonowa została już przymocowana do stałej folii (paroizolacja).

Pod prysznicem ułożono pierwszy rząd płytki podłogowe. Musiałem go trochę przyciąć, aby górny rząd płytek na ścianie składał się z całych płytek.

Klej nałożyłem na ścianę szpatułką, nałożyłem i dobijałem płytki młotkiem. Pomiędzy sąsiednimi płytkami wstawiłam krzyżyki, tak aby szwy były takie same. Płaskość i poziomość sprawdzałem przy dużym poziomie wody. Drugi i kolejne rzędy ułożono płytkami w innym kolorze.

W niektórych płytkach konieczne było wywiercenie otworów pod dalszy montaż rur i urządzeń elektrycznych. Zrobiłem oznaczenia ołówkiem, sprawdziłem dokładność położenia otworu linijką i kwadratem, po czym wiertło ruszyło do akcji. Najpierw wywierciłem otwór wiertłem kołowym. Aby zapobiec pękaniu płytki, na wierzch przyklejono kawałek taśmy maskującej. Gdy otwór centralny był już gotowy, zmieniłem dyszę na okrągłą. W tym celu od razu kupiłem koronę z powłoką z węglika wolframu. Dość drogi, ale wystarczył na cały proces wykończenia.

Natychmiast podczas układania nadmiar kleju usuwano szmatką, aż kompozycja wyschnie. Szwy fugowe okazały się gładkie i schludne.

Dzień po wykończeniu ścian płytkami zabrałem się za szwy. Na początek wyciągnąłem wszystkie krzyże. Użyłem dwóch kolorów fug – białej i ciemnego brązu. Do kąpieli wybrałam dwuskładnikowy kompozycja epoksydowa. Nie jest najtańszy, ale idealnie sprawdza się w mokrych pomieszczeniach. Składniki zaprawy wymieszałem w jednym wiadrze i nie dodawałem wody.

Przed nałożeniem fugi epoksydowej lekko zwilżam ścianę butelką ze sprayem. Zebrałam masę na szpatułkę, a następnie rozprowadziłam ją po szwach, wykonując ruchy od lewej do prawej, prostopadle do szwu. Łopatkę trzymano pod kątem około 30 stopni. Fugę wyrównywałem po 30 minutach od jej nałożenia za pomocą gumowej szpachli. No cóż, w końcu, kiedy szwy wyschły, umyłem ściany wodą z mydłem.

Podszewka - montaż

Ściany łaźni parowej nie zostały pokryte GVL. Rozciągnęliśmy folię paroizolacyjną i zabezpieczyliśmy ją zszywaczem i taśmą. Przy okazji dobrze okleiłem też połączenie kanału wentylacyjnego z folią. Na wierzch folii starannie wypchałem listwy - listwy.

Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na położenie poziome drewniane deski podszewki. Specjalnie je umieściłem tak, aby uniknąć kapilarnego podciągania wilgoci wzdłuż drewniana ściana i uzyskać dobrą cyrkulację powietrza niezbędną do suszenia materiału po zabiegach kąpielowych. Byłoby bardzo nieprzyjemnie, gdyby ciągła wilgoć spowodowała więdnięcie wykładziny lub gdyby po kilku latach zgniła. W końcu budujemy łaźnię od serca i na długi czas. Chcę również powiedzieć, że mocowanie poziome pozwala na naprawę lub wymianę poszczególnych desek, a jeśli okładzina zostanie umieszczona pionowo na ścianach, będziesz musiał zdemontować połowę ściany.

Początkowo chciałem po prostu przybić deski gwoździami, ale potem wybór ponownie padł na zaciski. Nie są one widoczne pod podszewką, a paznokcie mogą rdzewieć wysoka wilgotność, na ścianach pozostaną czarne smugi.

Wszystkie deski zabezpieczyłem impregnatem Neomid, aby zapobiec gniciu drewna. Aby przymocować pierwszy i ostatni pasek, kupiłem miedziowane gwoździe wykończeniowe.

Montaż rozpoczął się od sufitu. Cofnąłem się o 3 cm, przyłożyłem drążek i wbiłem gwóźdź w środek. Wbiłem kolejny gwóźdź po obu stronach deski, a następnie sprawdziłem poziom za pomocą poziomicy. Zmontowałem okładzinę tak, aby czop znajdował się na górze, a rowek na dole. Jest to ważne, ponieważ jeśli inaczej osłonisz ścianę, w rowkach zgromadzi się wilgoć, drewno będzie pęcznieć i przesuwać się.

Od dołu w rowek pierwszej deski włożyłem obejmy, każdy z nich przybity został do poszycia trzema gwoździami. W rowek włożyłem drugi panel dociskowy z czopem. Delikatnie postukałem młotkiem od dołu do góry, aby nie pozostały żadne szczeliny, po czym włożyłem obejmy i przybiłem je. Więc zebrałem to aż do podłogi. Ostatnią dolną deskę przeciąłem wzdłuż tak, aby między podłogą a drewnem pozostała szczelina 2 cm. Włożyłem deskę w czop przedostatniej deski i przybiłem ją gwoździami. Po drodze wierciłem otwory na okablowanie i często sprawdzałem położenie poziome. Pokryłem wszystkie gwoździe pierwszego i ostatniego panelu drewniana listwa przypodłogowa i zainstalowałem pionowe listwy w rogach dla urody.

Półki w łaźni parowej

Mówiłem jak zrobić sufit, podłogę i ściany, piec jest gotowy, pozostaje tylko zrobić półki w łaźni. Do pracy wziąłem deski lipowe i listwy sosnowe. Narysowałem schemat, przygotowałem śrubokręt, długie śruby, metalowe kątowniki montażowe, młotek i gwoździe.

Najpierw zaznaczyłem pręty i pociąłem je szlifierką. Przyciąłem końce poziomych prętów, które będą łączyć się z przednimi pionowymi słupkami, stosując zasadę „czopu i wpustu”. Oznacza to, że zrobiłem „kolec” na poziomych prętach i stojaki pionowe"rowek".

Pierwszą rzeczą, którą przykręciłem do ściany, były słupki podporowe. Chciałbym zauważyć, że podpory te nie powinny stykać się z podłogą; należy pozostawić odstęp do dwóch centymetrów. Do słupków wsporczych przymocowałem poprzeczki. Po prostu wziąłem kątownik montażowy i przybiłem go pod poziomymi prętami w miejscu, w którym łączyły się ze słupkami wsporczymi. W ten sposób przybiłem pręty, na których będą leżeć deski i pręty, aby zapewnić stabilność.

Podobnie zmontowałem ramę do dolnej ławki i stolik na miotły, po czym położyłem deski na ramie i zabezpieczyłem je wkrętami samogwintującymi. Dla wygody odciąłem wystające ostre krawędzie i dokładnie przeszlifowałem deski i ramę, aby nie wbić drzazgi.

Drzwi wewnętrzne

Instalacja drzwi wewnętrzne jego zasada jest podobna do montażu drzwi wejściowych. Drzwi w łaźni parowej są szklane, drzwi w garderobie są drewniane. Skrzynka w obu przypadkach wykonana jest z drewna, zamawianego w zależności od wielkości otworu.

Pudełko składa się z kilku elementów. Połączenia są piłowane pod kątem 90 stopni. Najpierw zabezpieczyłam gwoździami listwy boczne i górę. Następnie włożyłem plastikowe kliny i kilka przekładek pomiędzy elementy puszki i wydmuchałem pianka poliuretanowa. Kiedy trochę wyschło, ostrożnie przybiłam gwoździami boczne paski rama drzwi, który zamknął szczelinę i warstwę piany.

Nie zrobiłem zdjęć samego procesu, więc dla przejrzystości załączam schemat obrazkowy.

Zawiasy były w zestawie; przymocowałem je do pudełka i płótna za pomocą wkrętów samogwintujących. Na tym etapie pracy ważne jest sprawdzenie wszystkich odległości miarką, aby drzwi wisiały równomiernie. Następnie pozostaje tylko zawiesić drzwi na zawiasach i zamontować klamkę.

Instalacja wodociągowa

Na zdjęciu widać, że mamy wiszące na ścianie wiadro douche, pisuar, prysznic i kran z wylewką. Na etapie kładzenia fundamentów i wznoszenia ścian wykonano rury kanalizacyjne oraz wodociągowe. Teraz porozmawiamy bezpośrednio o instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Prysznic, pisuar

Zacznijmy od pisuaru. Zamiast tego wybraliśmy z synem kompaktowy model ścienny z baterią cysterna, przynieśli go, rozpakowali i postawili pod ścianą, żeby zrobić oznaczenia. Pisuar posiada otwory montażowe, ich lokalizację i obrys zaznaczyliśmy markerem na ścianie po sprawdzeniu, czy produkt został równomiernie przymocowany do ściany.

Otwory pod kołki wywiercono zgodnie z oznaczeniami.

Syfon w pisuarze jest solidny, wypróbowaliśmy go na wylocie rury kanalizacyjnej, a następnie połączyliśmy rurę i syfon specjalną rurą. Końcówkę rury, którą wprowadzono do rury kanalizacyjnej, owinięto lnianą nicią i pokryto czerwonym ołowiem.

Bateria pisuarowa jest bardzo łatwa w montażu. Część jest połączona z pisuarem za pomocą gumowej uszczelki. Wysokość żurawia reguluje się poprzez obracanie części. Podłączenie do rury doprowadzającej wodę odbywa się za pomocą nakrętki. Po podłączeniu pisuaru do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, posmarowałem spoinę ceramiki ze ścianą uszczelniaczem instalacyjnym i sprawdziłem funkcjonalność całej instalacji.

Trochę o wiadrze do nalewania. To wspaniałe urządzenie, które obraca się po pociągnięciu za łańcuch, a mechanizm pływakowy wewnątrz wiaderka zapobiega jego przepełnieniu. Rama czerpaka zabezpieczona jest kołkami, a woda dostarczana jest za pomocą elastycznego węża.

Bateria i prysznic są instalowane zgodnie z tą samą zasadą. W pakiecie znajdziesz już wszystko czego potrzebujesz, potrzebujesz jedynie klucza nastawnego i taśmy instalacyjnej Unipack lub Moment. Mimośrody wyjąłem z pudełka, wkręciłem je w rury ciepłej/zimnej wody, następnie zmierzyłem poziomicę i wyregulowałem w poziomie, jednocześnie zwiększając odległość między nimi do 150 mm (lekko obracając każdy mimośrod po kolei).

Kolejnym etapem był montaż samego produktu. Na mimośrody nakręcono gwint, założono gumowe uszczelki, następnie założyłem mieszadło i przykręciłem orzechy zjednoczone do ekscentryków.

Udostępniam kolejny film, który obejrzałem przed montażem kranów.

Bocznica piwnicy

Aby łaźnia wyglądała przyjemniej i ciekawiej, zdecydowałem się pokryć kolumny fundamentowe panelami bocznymi piwnicy. Aby go zabezpieczyć, potrzebne są metalowe paski tworzące poszycie. Zrobi to nawet profil z płyty gipsowo-kartonowej. Chciałbym zauważyć, że najpierw wypełniłem ślepy obszar i wykonałem promenada od strony elewacji, a dopiero potem przymocowano poszycie i panele. W przeciwnym razie trudno byłoby obliczyć wysokość paneli.

Do mocowania poszycia (dolny profil startowy w odległości 5 cm od obszaru ślepego i podłogi) użyłem wkrętów samogwintujących i narożników (po prostu odciąłem kawałki profilu z płyty gipsowo-kartonowej, aby wykonać narożniki). Za pomocą śrubokręta całą konstrukcję montuje się w ciągu kilku godzin; najważniejsze jest dokładne zmierzenie długości pionowych usztywnień i zabezpieczenie poziomych profili za pomocą poziomicy (dla wygody użyłem poziomu i pociągnąłem linkę prowadzącą) .

Panele przymocowałem za pomocą wkrętów samogwintujących, wkręcając je mniej więcej co pół metra. W ten sam sposób mocuje się elementy maskujące w narożnikach. Od razu zrobiłem kwadratowe szczeliny w panelach i zamontowałem kratki wentylacyjne (mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących w rogach) - 2 kratki z każdej strony łaźni.

Obszar niewidomy

Wylałem ślepy obszar pomiędzy fundamentem łaźni a płotem. Natychmiast ułożono rynnę drenażową z rusztem. Kolejność jest następująca:

Przed drzwiami wejściowymi mamy podłogę z desek. Po prostu położyli deski na trzech równoległych prętach, przycięli krawędzie piłą do metalu i ułożyli je przy drzwiach wejściowych.

Podłoga modrzewiowa. Podstawa - panele z tworzywa sztucznego „kamiennopodobne”.

Wykończenie

Aby nadać łaźni wykończony wygląd, wyposażyliśmy ganek w baldachim i domowe schody. Wysokość stopni na schodach wynosi 18 cm, części zostały zmontowane za pomocą kątowników montażowych i wkrętów samogwintujących.

Zrobiłem ścieżkę od bramy do wejścia, a w pobliżu łaźni udało mi się zebrać skrzynkę na kompost i porządny stojak na drewno opałowe. Wnieśliśmy meble do łaźni, powiesiliśmy półki, zasłony, zawiesiliśmy miotły. W przyszłości planuję urządzić ogródek od frontu w pobliżu łaźni i zbudować grilla na świeżym powietrzu.

Opracowanie rysunków dla wanny ramowej nie jest takie trudne. W tym artykule rozważymy kolejność ich kompilacji.

Na początek wybierzmy gotowy plan na stronach internetowych.

Narysujemy w skali szkic planistyczny pomieszczeń łaźni, uwzględniając indywidualne podejście, gdzie dostosujemy: wielkość pomieszczeń; lokalizacja i wielkość okien, otworów drzwiowych, wyposażenia; Wyznaczmy rozmieszczenie mebli w pokojach.

Przyjrzyjmy się wykazowi dokumentacji i temu, co zawiera norma.

Przygotujmy ogólne instrukcje i opisy techniczne:

1. Fundament stanowi płyta płytko zakopana (głębokość 700 (mm) wraz z poduszką piaskowo-żwirową 200 (mm), podstawa nad gruntem o wysokości 300...400 (mm)).
2. Ułóż hydroizolację wzdłuż podstawy fundamentu (dwie warstwy pokrycia dachowego).
3. Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami SNiP:
- 01.12.2004 „Organizacja budowy”
- 12-03-2001 „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Część pierwsza. Wymagania ogólne”
- 12.04.2002 „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Część druga. Wymagania ogólne”

4. Konstrukcja nośna wykonana jest z suszonego drewna (do 15% wilgotności):

Słupki ramowe – deska o wymiarach przekroju 50 x 150 (mm)
nadproża ramowe – deska o wymiarach przekroju 50 x 150 (mm)
belki podłogowe - deska o przekroju 50 x 150 (mm)
belki stropowe - płyta o wymiarach przekroju 50 x 150 (mm)

5. Izolacja wiatrowa jest instalowana na zewnątrz ramy.
6. Z wewnątrz zainstalowana jest paroizolacja.
7. Wykończenie zewnętrzne: podkład; dom blokowy; panele dekoracyjne.
8. Stosowany jako izolacja płyty bazaltowe(niepalny, termoizolacyjny, wodoodporny, dźwiękoszczelny).

9. Wykończenie wnętrz:

Ściany i sufity - okładziny
podłogi – deski z drewna iglastego łączone na pióro i wpust o grubości 35...40 (mm)

10. Otwory w ścianach służące do komunikacji są hermetycznie uszczelnione.
11. Wzdłuż obwodu fundamentu znajduje się ślepy obszar pod mały kąt do odprowadzania roztopionej wody.
12. Wszystkie konstrukcje drewniane są zabezpieczone środkami ognioodpornymi i antyseptycznymi zgodnie z wymaganiami SNiP 2.02.11-85.

Jako podstawę projektu możemy wziąć przykład. Metodologia konstruowania rysunków pozostaje taka sama, tylko ściany i ścianki działowe zostaną obramowane.

Ściana panel ramowy składa się z:

1. Rama ramy mocy.
2. Materiał okładzinowy.

RAMKA MOCY RAMKA

Składa się ze stojaków ramowych (1) i poziomych nadproży (2), które są montowane z uwzględnieniem wszystkich okien i drzwi. Odległość pomiędzy słupkami ramy wynosi 598…600 (mm).

Ramy nośne ramy są ze sobą połączone.

W narożnikach zamontowany jest dodatkowy słupek łączący.

Belki podłogowe mocuje się do zmontowanej ramy.

Łaźnia nie dotyczy budynki kapitałowe, ale jego cechy funkcjonalne nie pozwalają na rozpoczęcie budowy bez projektu. Technologia ramowa jest idealna dla tego typu budynków: można ją szybko wznieść i wykorzystać ekologicznie czyste materiały, nie wymaga dużych zasobów materiałowych i ludzkich oraz jest łatwy w projektowaniu.

Gotowy dokumentacja projektowa lub jakikolwiek inny można kupić w specjalnych biurach lub wykonać niezależnie. W drugim przypadku na ratunek przyjdzie dowolny standardowy projekt dla wybranej wielkości budynku.

Przed przystąpieniem do projektowania łaźni opartej na ramie rozwiązano kluczowe kwestie:

• znaleźć najbardziej racjonalną lokalizację budynku, biorąc pod uwagę wygodę i prostotę zapewnienia komunikacji wodno-kanalizacyjnej i oświetleniowej;
• zaplanuj wielkość przyszłego budynku;
• w wybranej lokalizacji zbadaj skład gleby i różnice w powierzchni gruntu. Czynniki te będą decydujące przy wyborze rodzaju fundamentu;
• rozwiązać potrzebę budowy 2 pięter, poddasza i konstrukcji elementy zewnętrzne takie jak taras;
• określić rodzaj dachu. Rozważane są opcje konstrukcji jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych.

Przy wyborze liczby połaci dachowych brane są pod uwagę wymiary łaźni, cechy klimatyczne ukształtowanie terenu, odległość od innych budynków, rodzaj zasięgu.

Gotowy projekt stanie się asystentem w racjonalnym rozmieszczeniu przestrzeni. Zdjęcia łaźni pomogą Ci również określić swoje preferencje.

Myśl przyszłościowo układ wewnętrzny wanny z punktu widzenia funkcjonalności. Określ miejsce montażu pieca. Określa sposób rozmieszczenia kominów i wentylacji.

Na etapie projektowania rozstrzygana jest kwestia wyboru materiałów, z których zostanie zbudowana konstrukcja i obliczany jest przybliżony koszt budowy. Im bardziej szczegółowy projekt łaźni ramowej zostanie opracowany własnymi rękami, tym łatwiej będzie go dostosować, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności.

Opcja 4*5 m

Budynek o powierzchni 20 m2 jest zwarty i nadaje się na łaźnię składającą się z trzech pomieszczeń:

• pokoje wypoczynkowe;
• łaźnie parowe;
• z toaletą i prysznicem.

Przy określaniu wymiarów pomieszczeń wewnętrznych obliczenia nie są dokonywane dla „czystego” rozmiaru, ale z uwzględnieniem grubości przegród i ścian.

Bardzo odpowiedni obszar dla pokoju relaksacyjnego 7-8,5 m2, dla łaźni parowej - do 5 m2, dla łazienki - co najmniej 2,2 m2. Niewielki rozmiar budynku nie wymaga garderoby. W łaźni parowej znajduje się grzejnik i cała główna powierzchnia pieca. Do toalety wprowadza się palenisko, które również odgrywa rolę. Aby zapobiec przedostawaniu się zimnego powietrza do łaźni z ulicy, konieczne jest zapewnienie zamkniętej werandy.

Materiały eksploatacyjne i elementy wanny 4*5 m:

1. wpuszczana 70 cm i wysokość cokołu 40 cm. Do jego wyposażenia potrzebna jest poduszka żwirowa o grubości do 20 cm.
2. Rama składa się ze słupków i listew wzdłuż górnej i dolnej krawędzi konstrukcji. Optymalne jest użycie desek 100*50 mm.
3. Dach dwuspadowy pokryty systemem krokwiowym z desek 150*50 mm. Rozstaw układania 580 mm.

Okładzina dobierana jest w zależności od wymaganego poziomu izolacji termicznej.

Opcja 6*6 m

Rozmiar 6*6 m daje przestrzeń dla wyobraźni. Projekt takiej łaźni może obejmować następujące przesłanki:

• taras lub przedsionek;
• pokój wypoczynkowy i sypialnia;
• łaźnia parowa;
• pełna łazienka;
• pralnia

Wymiary liniowe wymagają użycia tarcicy o standardowej długości, co zmniejsza koszty budowy ze względu na niewielką ilość odpadów.

Pralnia może być bardzo duża z bezpośrednim dostępem z łaźni parowej i umieścić w niej leżaki. W innej wersji projektu planowane jest oddzielenie pralni i łaźni parowej niewielkim korytarzem połączonym z pomieszczeniem wypoczynkowym. W takim przypadku pralnia będzie nieco mniejsza.

Opcja 6*3 m z tarasem

Projekt łaźni 6*3 m z tarasem występuje w dwóch wersjach:

1. nie wlicza się do powierzchni budynku i jego wielkość planowana jest osobno. W takim przypadku całkowity rozmiar budynku wzrośnie o powierzchnię werandy.
2. Taras jest częścią wspólnego budynku. Wtedy wszystkie przestrzenie wewnętrzne będą mniejsze.

Niewielki rozmiar łaźni nie pozwoli na wyposażenie pełnoprawnej łazienki. Piec będzie ogrzewany z pomieszczenia socjalnego.

Wybierz kompaktowy piec, być może model będzie wąski i wydłużony do góry.

Usunięcie go z fundamentów głównego budynku umożliwi jego podświetlenie mała przestrzeń z toalety do przedpokoju. Można wówczas skorzystać z łaźni parowej czas zimowy. Przybliżone wymiary pomieszczeń wewnętrznych:

• łaźnia parowa – 3,5 m2;
• prysznic/pralka – 1,8 m2;
• pokój relaksacyjny – 8,5 m2;
• przedsionek – 2,6 m2;
• taras zewnętrzny – 11 m2.

Do uformowania ramy potrzebna będzie belka o wymiarach 100*150 mm. Są one przywiązane pasami i zamontowane legary podłogowe. Na dach użyj drewna 150*40 mm na strop. System krokwi jest układany z deski krawędziowe. Odpowiednia jest do tego deska o wymiarach 100*50 mm. Materiał na okładziny i pokrycia dachowe dobierany jest w zależności od osobistych preferencji i warunków klimatycznych.

Opcja 4*4m z tarasem

Taka wielkość budynku wymaga tylko odległe, ale pod wspólny dach i na wspólnym fundamencie.

W przypadku saun suchych powierzchnia 4*4 m jest większa. W przypadku łaźni rosyjskich nie jest to najwygodniejsza opcja.

Projekt zakłada podzielenie przestrzeni wspólnej na dwie części po 8 m2 każda i dodanie tarasu o powierzchni do 6 m2:

1. Pokój relaksu po łaźni parowej, zwany także garderobą.
2. Łaźnia parowa i zlew.

Łaźnia parowa powinna być większa niż pralnia. Wtedy będzie możliwość zakwaterowania dwóch osób.

Opcja 5,4*6,3 m

Łaźnia o powierzchni całkowitej 34 m2 może posiadać wbudowany taras. W tym przypadku aż 2/3 całkowitej powierzchni jest przeznaczone na wnętrze. Typowy projekt sugeruje następujące rozmiary pomieszczeń:

• do relaksu na 11-12 m2;
• na łaźnię parową – 5 m2;
• na potrzeby sanitarne - do 6 m2.

Pozostałą część przestrzeni zajmie taras. Wygodnie jest zamknąć część tarasu, aby ciepłe powietrze nie uciekało natychmiast na ulicę.

Jeśli nie planuje się werandy, powstaje garderoba o powierzchni 5,4 m2 i można zaplanować obecność łazienki.

Główne zalety technologii ramowej

Zalety budynków szkieletowych:

• projekt jest prosty i można go zaprojektować i zbudować samodzielnie;
• budynek nie kurczy się i prace wykończeniowe, instalacja sprzętu rozpoczyna się natychmiast po głównej konstrukcji;
• budowa przebiega szybko, bez ograniczeń związanych z porą roku;
• lekkość konstrukcji umożliwia montaż dowolnego rodzaju fundamentu;
• Odpowiednie są dowolne materiały na okładziny. Wszystko zależy od możliwości materialnych;
• przyjazność dla środowiska budynku;
• korzyści ekonomiczne w porównaniu z budynkami z kamienia i cegły.

Do wykonania pracy nie jest konieczne angażowanie ciężkiego sprzętu i całego zespołu pracowników. Wystarczą proste narzędzia budowlane i maksymalnie jeden pomocnik.

Jakie wady bierzemy pod uwagę podczas budowy?

Podobnie jak wszystkie drewniane budynki, łaźnia ramowa będzie miała zwiększone ryzyko pożaru. Projekt powinien uwzględniać dodatkową obróbkę specjalnymi związkami, które zmniejszą palność.

Materiały izolacyjne dobierane są pod kątem odporności na spalanie. Budując wanny ramowe, nie można oszczędzać na jakości prace związane z instalacją elektryczną

Wysoka wilgotność w łaźni może doprowadzić do zniszczenia izolacji mineralnej, jeśli nie zostanie ona pokryta paroizolacją. Dlatego jako izolację zaleca się stosowanie bardziej funkcjonalnych materiałów.

Wszystkie powyższe wady prowadzą do wyższych kosztów budowy.

Wymagane materiały.

Budynek zbudowany na ramie składa się z następujących elementów:

• rama drewniana;
• okładzina z materiały wykończeniowe od wewnątrz i na zewnątrz;
• układanie izolacji, paroizolacji między częściami poszycia;
• fundament dowolnego typu. Najczęściej stosowane są płytkie pasowe lub palowe. W zależności od projektu można zastosować inne typy.

Każdy element może obniżyć koszt lub wręcz przeciwnie, sprawić, że produkt końcowy będzie droższy, ze względu na wybrane materiały.

Do montażu ościeżnicy i systemu krokwi stropowych wykorzystuje się drewno z wysokiej jakości gatunków drzew o parametrach 100*150 mm. Stabilność konstrukcji można zwiększyć stosując pręty 150*150 mm. Nowoczesne technologie Oferują drewno klejone warstwowo. Dla pozostałych elementów wybierane są mniejsze belki. Do poszycia nadaje się każda tarcica lub sklejka.

Jako pokrycie dachowe można zastosować:

• papa;
• blacha falista;
• złożone pokrycie;
• płytki metalowe;
• Łupek euro.

Płytki ceramiczne są bardzo ciężkie i powodują dodatkowe obciążenie podłoża.

Oprócz legarów podłoga ma szorstką wykładzinę. Może to być sklejka, dowolny rodzaj deski, deski specjalne. Materiały, które sprawdziły się jako okładziny zewnętrzne to:. Można używać wewnątrz różne typy podszewki.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami zmniejszającymi palność i mieszaninami antybakteryjnymi.

Dobierane są materiały izolacyjne odporne na gnicie i spalanie. Są to głównie wełny mineralne. O warstwie izolacji decyduje klimat regionu, w którym prowadzona jest budowa. W przypadku wybrania innych typów należy zapoznać się z instrukcją, aby była odporna na działanie wysoka temperatura, nie sprzyjał spalaniu.

Dodatkowo dokonuje się zakupu materiałów montażowych i wykończenia wnętrz. Zasada wyboru: lekki, odporny na wilgoć, ognioodporny.

Łaźnia z ramą DIY, wideo

Budowa łaźni ramowej nie jest trudna. Jeśli odpowiedzialnie podejdziesz do etapu planowania, budowa przebiegnie szybko i przy minimalnych kosztach. A po kilku tygodniach możesz przyjść i dobrze się bawić.

Przeczytaj dalej: