Montaż rynien pod płytkami metalowymi. Montaż rynien systemu odwadniającego. Inne sposoby montażu wsporników

Odwodnienie dachu jest systemem obowiązkowym przy wznoszeniu budynków. Jego głównym zadaniem jest zbieranie i usuwanie wody opadowej i roztopowej spływającej z połaci dachowych z dala od fundamentów. Zazwyczaj montaż systemu odwadniającego rozpoczyna się w trakcie budowy konstrukcji dachu, przed montażem poszycia. Choć często zdarzają się sytuacje, gdy dach jest już pokryty pokryciem dachowym, ale drenaż nie został jeszcze zamontowany. Można na przykład wymienić stary system odwadniający na nowy.

Zanim przejdziemy do tematu artykułu, zastanówmy się, czym dzisiaj są elementy odpływu i z jakich materiałów są wykonane.

Co to jest rynna

System składa się z dwóch głównych elementów:

1. Rynny (tace), które montuje się pod zwisem okapu.
2. Rury mocowane do ścian budynku w pozycji pionowej.

Przykład systemu odwadniania dachu domu

Dodatkowo w składzie znajdują się:

Materiał rynny

W ostatnim czasie głównym surowcem, z którego wykonywano rynny, był metal, a dokładniej blacha ocynkowana. Jeszcze wcześniej rynny wykonywano ze zwykłej blachy stalowej, którą malowano. Ten ostatni stopniowo wychodził z obiegu. Cynkowanie jest nadal stosowane, ponieważ materiał ma reprezentacyjny wygląd, dobrze radzi sobie z naturalnymi obciążeniami i ma dobre właściwości techniczne.

Postęp naukowy i technologiczny nie stoi w miejscu, a dziś pytanie z czego zrobić odpływ oznacza możliwość wyboru spośród kilku materiałów. Do czystej galwanizacji dodaje się ocynkowany metal pokryty kompozycją polimerową i czyste tworzywo sztuczne. Przyjrzyjmy się ich zaletom i wadom.

Plastikowy

Dużą zaletą tworzywa sztucznego jest to, że materiał nie ulega procesom korozji w kontakcie z wodą. Stąd długa żywotność. Inne zalety systemu odwadniającego z tworzywa sztucznego obejmują:

• Możliwość pracy w niemal każdych warunkach temperaturowych;
• stuprocentowa obojętność na promieniowanie ultrafioletowe;
• reprezentacyjny wygląd, na który wskazują ogromne możliwości w zakresie projektowania kolorystycznego;
• łatwość konstrukcji.

Jedyne, czego boją się produkty z tworzyw sztucznych, to obciążenia udarowe, pod wpływem których pękają i stają się bezużyteczne.

O plastikowych wspornikach. Nie będzie można ich zgiąć i nadać zapinaniu niezbędnego kształtu. Pod tym względem metalowe są lepsze, łatwiej je dostosować. Dlatego podczas montażu plastikowych wsporników należy dokładnie zamontować je na płycie czołowej, biorąc pod uwagę miejsce lądowania i wysokość zwisu dachu. To prawda, że ​​​​dziś producenci oferują regulowane produkty, w których można zmienić kąt nachylenia za pomocą przegubu zawiasowego. Dobra opcja, która udowodniła, że ​​jest najwygodniejsza w kategorii zamków plastikowych.

Metal z powłoką polimerową

Pod względem właściwości i żywotności produkty nie będą gorsze od plastikowych. Ale jest jedna poważna wada - sama warstwa polimeru. Nie jest wystarczająco mocny i można go łatwo zarysować lub oderwać ostrym narzędziem przy użyciu niewielkiej siły. Dlatego ważne jest, aby podczas montażu wpustu dachowego nie zepsuć ochronnej powłoki polimerowej.

Metalowe systemy odwadniające z powłoką polimerową

Nawet na niewielkiej powierzchni nie ma warstwy ochronnej, powstaje wada, przez którą woda zaczyna wnikać w blachę. Konsekwencją jest korozja metalu i zmniejszona żywotność.

Inne opcje

Warto zaznaczyć, że na rynku można znaleźć ekskluzywne systemy odprowadzania wody wykonane ze stopów miedzi czy aluminium, tytanu i cynku. Po pierwsze, produkty charakteryzują się długoletnią eksploatacją konstrukcji i zwiększoną niezawodnością. Po drugie, podejście projektowe do rozwiązania problemu dekoracji elewacji domu. Ale ekskluzywne rynny nie są tanie, więc ogólna masa konsumentów rzadko je kupuje.

Rodzaje nawiasów

Łącznik ten dostępny jest na rynku w trzech odmianach:

Metody montażu rynien

W tej sekcji nie będziemy rozmawiać o tym, jak prawidłowo zainstalować rynny. Tutaj wskazujemy sytuacje, które pojawiają się podczas budowy tego systemu. Pierwsza sytuacja to montaż, gdy zamontowane są krokwie, ale nie jest zamontowane poszycie.

Jest to prosta, poprawna opcja. Wsporniki mocuje się do nóg krokwi, najczęściej na górze górnej płaszczyzny, ale można to zrobić z boku, od dołu, wyginając urządzenia pod wymaganym kątem. Mocowanie boczne można zastosować, jeśli grubość krokwi wynosi co najmniej 50 mm, a szerokość co najmniej 150 mm. Często montaż odbywa się na pierwszym elemencie poszycia przy okapie, co również uważane jest za prawidłowe podejście do budowy odpływu.

Przykład mocowania wsporników do nóg krokwi

Jeżeli pokrycie dachowe zostało już ułożone na dachu i zabezpieczone, wówczas sposoby mocowania wsporników są następujące::

Zasady i etapy instalacji systemu odwadniającego

Przed montażem rynny należy wszystko przygotować. Zakupiono system odwadniający. Co się w nim zawiera, opisano powyżej. Teraz musisz zdecydować o ilości każdego elementu.

Liczba rynien zależy od długości skarp. Mają standardową długość 3 m. Na przykład, jeśli długość jednego nachylenia wzdłuż okapu wynosi 10 m, wówczas będziesz musiał kupić 4 tace. Ten ostatni należy przyciąć do wymaganego rozmiaru.

Liczba rur pionowych zależy od wysokości budynku, odległości odpływu od gruntu i długości skarp. Oto następujące pozycje: odległość od podłoża do końca odpływu wynosi 25 cm, odległość między pionami wynosi 12 m. Standardowa długość jednej rury spustowej wynosi 3 m. Na przykład wysokość ściany do zwis dachu wynosi 4 m. Od tego rozmiaru odejmujemy długość rury spustowej i 25 cm od podłoża. Otrzymana długość pionu wynosi 3,5 m.

Wyraźny przykład liczby umieszczonych pionów odpływowych

Jeśli chodzi o liczbę pionów. Maksymalna odległość między nimi wynosi 12 m.

1. Długość skarpy wynosi 10 m; na jednym końcu można zainstalować jeden pion i skierować rynny w jego kierunku.
2. Długość skarpy jest większa niż 12 m, ale nie większa niż 24 m; na krawędziach dachu zamontowane są dwie podstopnice, co oznacza, że ​​ich łączna długość wynosi 7 m.
3. Długość zwisu wynosi ponad 24 m, zamontowane są trzy piony odpływowe.

Jeśli chodzi o pozostałe elementy systemu odwadniającego.

Wymiary elementów systemu odwadniającego

Parametry wymiarowe korytek i rur są ważnym kryterium decydującym o efektywnej pracy całej konstrukcji. Ponieważ dach i odpływ łączy jeden czynnik - woda płynąca po dachu. Im większa jest jego objętość, tym większy przekrój należy dobierać elementy. Nieprawidłowy dobór powoduje, że woda przelewa się po krawędziach, a to właśnie nimi są wylewane ściany i fundamenty.

Istnieją pewne standardy, które wykorzystują stosunek powierzchni połaci dachowej do średnic rur i korytek. Pokazano je w tabeli.

W tym miejscu należy zrozumieć, że dobór rozmiarów elementów systemu zależy tylko od obszaru, z którego spływa do nich woda. Na przykład długość stoku wynosi 24 m, co oznacza, że ​​​​wzdłuż jego krawędzi zainstalowane są 2 piony. Całkowita powierzchnia stoku będzie musiała zostać podzielona przez „2”. To właśnie ten parametr należy wziąć pod uwagę przy wyborze wymiarów korytka i rury.

Przygotowanie narzędzi

Przed montażem rynien należy przygotować narzędzia. W zależności od wyboru: tworzywo sztuczne lub metal, zależy od pełnego zestawu arsenału narzędzi.

Będziesz potrzebować:

• piła do metalu;
• nożyczki metalowe;
• wiertarka udarowa do wiercenia ścian w celu mocowania pionów;
• Śrubokręt
• długi sznur, miarka, ołówek;
• poziom, pion;
• szczypce;
• młotek, młotek;
• drabina.

Zabronione jest cięcie metalowych rynien szlifierką, dlatego nie zostało to ujęte na liście wymaganych narzędzi. Przy dużych prędkościach obrotowych tarczy tnącej skrawaniu metalu towarzyszy wydzielanie się wysokich temperatur. Prowadzi to do naruszenia ochronnej warstwy cynku. Oznacza to, że miejsce cięcia jest obszarem, który szybko zacznie korodować. W przypadku tworzyw sztucznych, w miejscu cięcia szlifierki materiał topi się, tracąc swoje właściwości i parametry.

Kolejność instalacji

Wszystko jest gotowe, możesz przystąpić do prac instalacyjnych. Odpływ jest systemem grawitacyjnym, dlatego istotne jest prawidłowe ustawienie rynien pod określonym kątem. Jego wartość wynosi 3–5 mm na metr długości konstrukcji rynny. Dla zrozumienia załóżmy, że jeden koniec korytka o długości 1 m powinien być 3–5 mm niższy od drugiego. Przykładowo długość połaci dachowej wynosi 10 m, jedna krawędź konstrukcji rynny względem drugiej powinna być 3–5 cm niższa.

Opcje nachylenia rynny

Na tej podstawie wykonuje się oznaczenia w narożnikach skarpy, gdzie określa się położenie dwóch zewnętrznych nawiasów. W płytę czołową wkręca się wkręty samogwintujące lub wbija się gwoździe, pomiędzy którymi przeciąga się mocny sznur. To będzie linia montażu haka.

Jak to zrobić poprawnie, aby dokładnie określić miejsca montażu dwóch zewnętrznych haków.

1. Pierwszą górną montuje się od dolnej krawędzi pokrycia dachowego w odległości 4–5 cm.
2. Dokładną odległość mierzy się od gwoździa wbitego w wyznaczony punkt do krawędzi pokrycia dachowego.
3. Wynikowy rozmiar jest przenoszony na drugą krawędź skarpy, dodając nachylenie w oparciu o długość zwisu.

Doświadczeni rzemieślnicy nie zawsze używają gwoździ lub śrub do montażu przewodu. Natychmiast mocują wsporniki, unikając niepotrzebnych operacji. Jeżeli oba zewnętrzne wsporniki zostaną przykręcone do podstawy nośnej, można przystąpić do montażu kolejnych haków. Ważne jest, aby zainstalować te ostatnie tak, aby były zorientowane względem przewodu z tymi samymi częściami, co dwa pierwsze instalowane urządzenia.

Podczas montażu wsporników należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden punkt. Efekt powinien być taki, aby krawędzie pokrycia dachowego zachodziły na rynnę maksymalnie w jednej trzeciej jej szerokości. To właśnie takie ustawienie gwarantuje, że przepływająca woda dokładnie wpłynie do tacy, bez przelewania się.

Tak więc wsporniki są zainstalowane dokładnie na poziomie, można usunąć sznur i przystąpić do układania rynien.

Montaż konstrukcji rowkowanej

W zasadzie układanie rynien można rozpocząć z dowolnej strony. Zaleca się zacząć od lokalizacji rur spustowych. W tym momencie zostaną wykonane połączenia pomiędzy dwoma systemami: poziomym i pionowym. Elementem je łączącym jest lejek. Dlatego najpierw dopasowuje się rynnę do lejka i określa miejsce wykonania otworu w korytku.

Odbywa się to za pomocą piły do ​​metalu. Wystarczy wykonać cięcie pod kątem po obu stronach, biorąc pod uwagę odległość między nacięciami równą średnicy rury. Zaleca się obróbkę ciętych krawędzi tak, aby nie było żadnych nierówności ani zadziorów..

Wycięcie otworu na lejek i jego montaż

Na rynnę zewnętrzną zakładany jest korek. Można to zrobić na już zainstalowanej konstrukcji. Ale wygodniej jest to zrobić przed instalacją. Krawędź rowkowanej części wsuwana jest w rowek korka, gdzie wewnątrz znajduje się gumowy mankiet zapewniający szczelność połączenia. Teraz rynny można układać naprzemiennie tak, aby krawędzie każdego złącza zachodziły na siebie. Rozmiar zakładki wynosi 5–10 cm Wielu producentów korytek plastikowych oferuje obecnie elementy łączące, którymi są rynny o długości 25 cm zakończone gumowymi mankietami, takimi jak zatyczki. Wkładając dwie rynny z różnych stron łącznika uzyskujemy szczelne połączenie.

Dokładnie te same projekty są wykonane dla lejków. Dzięki nim nie ma konieczności wycinania otworów w rynnach. Te ostatnie są po prostu połączone ze sobą lejkiem. Proste i wygodne.

Dotyczy mocowania rynien do wsporników. Istnieją różne technologie mocowania. Najczęściej stosowane są dwa typy:

• zaciski z przerzucaniem elementu przez rynnę; wcześniej używano zwykłego drutu;
• Zaciski łączące krawędzie rynien są elastyczne i przypominają haczyki.

Montaż pionów drenażowych

Proces ten można opisać w następujący sposób: piony są ściśle ustawione w pionie i przymocowane do ściany domu za pomocą zacisków. Najpierw instalowane są zaciski. Od środka rury lejkowej należy obniżyć pionową linię wzdłuż ściany za pomocą linii pionu. Lepiej jest pokonać go na powierzchni ściany. Optymalne jest instalowanie tego typu łączników na styku dwóch rur, rury i odpływu.

Pierwszy zacisk mocuje się do ściany w odległości 30–50 cm od podłoża, biorąc pod uwagę odległość odpływu do gruntu i rozmiar samej rury spustowej. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących w plastikowych kołkach, dlatego w punktach montażu wykonuje się otwory w ścianie, w które te ostatnie wbija się młotkiem.

Należy pamiętać, że obejma powinna znajdować się pod dowolnym złączem w odległości około 10 cm.

Sam montaż pionu polega na osadzeniu rur w obejmy i połączeniu ich ze sobą za pomocą masy uszczelniającej lub specjalnych elementów łączących rur z mankietami gumowymi (złączki dwustronne). W pierwszym przypadku jest to złącze kielichowe, które często wykorzystuje się przy montażu sieci kanalizacyjnej.

Proces montażu złączek

Jeżeli pion znajduje się daleko od ściany, wówczas jest on połączony z lejkiem za pomocą dwóch zagięć (kolanka). Dlatego najpierw na lejku aż do ściany montuje się łuki, na których następnie rysuje się pionową linię z dokładnym przejściem przez środek odcinka dolnego kolanka.

Czasami dwa kolanka nie łączą się ze sobą rurami. Powodem jest szeroki zwis dachu. Pomiędzy nimi należy zainstalować kawałek rury wycięty z elementu rurowego pionu. Mierzy się odległość między odgałęzieniami i do uzyskanej wartości dodaje się 3–4 cm z każdej strony. Naddatki stanowią krawędzie łączące umożliwiające dopasowanie do zagięć. Ważne - należy poprawnie połączyć ze sobą oba wyloty przez wyciętą rurę. Najpierw odcinek rury kładzie się na górnej gałęzi, to znaczy rura kolankowa powinna znajdować się w jej wnętrzu. Następnie drugie kolano zakłada się na drugi wolny koniec odcinka rury. Pierwszy powinien znajdować się wewnątrz drugiego. Obydwa złącza są zabezpieczone szczeliwem.

Instrukcje wideo dotyczące samodzielnego montażu

Wniosek

Omówiliśmy więc temat prawidłowego montażu systemu odwadniającego. Przeanalizowano materiały produkcyjne, elementy i technologię montażu. Pomimo pozornej prostoty procesu instalacji, nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Wymaga staranności i precyzji. Najważniejsze jest dokładne oznaczenie lokalizacji rynien. Ponieważ wykonanie odpływu, czyli jego montaż, jest łatwiejsze, jeśli obliczenia i oznaczenia zostaną wykonane prawidłowo.

System odwadniający jest ważną częścią architektury i należy go przemyśleć w projekcie. Zgodnie z nowoczesnymi przepisami budowlanymi i przepisami zaleca się montaż rynien jeszcze przed montażem ostatecznego pokrycia dachowego. Ale w praktyce nie zawsze tak się dzieje. Idealnie byłoby też, gdyby pierwszą rzeczą przed zakupem systemu rynnowego było podjęcie decyzji, w jaki sposób dokładnie zamocujesz rynny: wzdłuż okapu, do deski czołowej czy do pierwszego rzędu poszycia. Ale niestety niektórzy współcześni producenci oferują wsporniki przeznaczone tylko do jednego rodzaju mocowania - do płyty czołowej.

Co w takim razie zrobić w tej sytuacji: dach jest już pokryty i położono pokrycie, jeśli mówimy o blachach, które są „ciasno” zamocowane, czy też nie ma w ogóle deski czołowej? Teraz zdradzimy Ci kilka sekretów!

Kiedy montaż rynien potrzebny jest wyłącznie do prac wykończeniowych?

Odpływ najczęściej mocuje się wyłącznie do płyty czołowej, jeżeli przepływ powietrza do wentylacji izolacji wewnętrznej odbywa się poprzez specjalne otwory w okapie – nazywane są one także podsufitkami perforowanymi. To najprostsza i najtańsza metoda wentylacji, choć nie najbardziej profesjonalna, bo to za mało, aby zapewnić dobry przepływ powietrza. Dlatego doświadczeni dekarze uważają, że skuteczniejsze jest umożliwienie przepływu powietrza przez szczelinę, która tworzy się pod poszyciem.

W takim przypadku deskę czołową należy umieścić dość nisko, a wsporniki rynien zamocować wyłącznie na poszyciu. To prawda, że ​​taki system ma wady: pod ciężarem śniegu i lodu deska może po prostu pęknąć. Na tej podstawie zdecyduj, która metoda jest dla Ciebie odpowiednia.

Konieczne jest również mocowanie wyłącznie do płyty czołowej, jeśli system odwadniający zostanie zainstalowany znacznie później po budowie domu. Na przykład kupiłeś niedokończony budynek (dość powszechna sytuacja). A jeśli nie dotkniesz drogi i nie jest jasne, na jakich konkretnych zasadach ułożono pokrycie dachowe, będziesz mógł przymocować wsporniki tylko do deski czołowej. Ponadto przy wymianie systemu odwadniającego również nie będzie można zrobić tego inaczej.

I trzecia kwestia: jeśli zastosowałeś folię hydroizolacyjną antykondensacyjną, zgodnie z przepisami należy ją zamontować na okapie okapu i jest to również możliwe tylko wtedy, gdy odpływ jest przymocowany bezpośrednio do deski czołowej, a nie do poszycia :

7 popularnych metod instalacji

Do zabezpieczenia rynien i rur spustowych potrzebne będą specjalne haki. Zgodnie z przepisami budowlanymi można je zainstalować na trzy główne sposoby: na ogólnej promenadzie, jeśli mówimy o miękkim dachu, w krokwiach oraz w wiatrówce zwisu okapu:

Jeden z najpopularniejszych przykładów:

Metoda numer 1. Mocowanie do systemu krokwiowego: podniesienie pokrycia

Czasami rzemieślnicy liczą nawet na to, że po skończeniu konstrukcji dachu uda im się jeszcze podnieść jedną lub dwie blachy pokrycia dachowego i przymocować haki do poszycia. Ale tak naprawdę nie będziesz w stanie tak łatwo oderwać arkuszy jakiejkolwiek powłoki, ponieważ w tym przypadku będziesz musiał pozbyć się jednego lub dwóch rzędów śrub lub gwoździ. I w tym miejscu nie da się już obejść bez łatek, co zniweczy cały efekt estetyczny.

Jednak nadal stosuje się w tym przypadku jakąś przebiegłą metodę, której istotą jest umieszczenie pod pokryciem specjalnych desek, które pozwalają nie zmiażdżyć pokrycia dachowego i odkręcić mocowanie szczypcami. I to działa!

Coś podobnego często robi się z łupkiem. Tam drewniane klocki, które zostały wstępnie strugane zgodnie z profilem fali, są wkładane bezpośrednio w fale łupkowe. Tutaj mocowanie rynny montuje się bezpośrednio przez sam łupek - jednocześnie blok i hak.

Metoda nr 2. Mocowanie do płyty czołowej: tworzenie niezawodnego wsparcia

Przymocowanie haków do deski czołowej jest najłatwiejszym sposobem, jeśli dach jest już gotowy. Co więcej, sama deska czołowa nie jest wcale trudna do ozdobienia, dzięki czemu wygląda jak osobny element zewnętrznej części dachu:

W przypadku pokryć metalowych haczyki muszą być krótkie, wykonane z tego samego materiału, a także lepiej przymocować je do metalu:

Ale lekki plastikowy odpływ z łatwością wytrzyma drewnianą płytę czołową:

Metoda numer 3. Mocowanie do „kul”: zastosujmy pewien trik

Jeśli na dachu w ogóle nie ma deski czołowej, w ścianie instaluje się specjalne metalowe lub drewniane „kule”, a rynnę mocuje się bezpośrednio do nich za pomocą kołków lub belek:

Metoda numer 4. Wsporniki w podporach

Lub haki trzeba wkręcić w to, co tam jest, zwłaszcza jeśli chodzi o małe budynki gospodarcze:

A

Metoda nr 5. Niewidoczne wsporniki: chwyć rynnę od góry

Dodatkowo obecnie w sprzedaży sprzedawane są wsporniki, które nawet po zamontowaniu są niewidoczne, gdyż trzymają rynny od góry, a nie od dołu. Genialne rozwiązanie, prawda?

Wsporniki takie należy mocować w odstępach co 40 i 70 cm, w przeciwnym razie przy większej odległości rynny mogą odkształcić się pod ciężarem lodu lub śniegu:

Wsporniki mocowane do poszycia lub od góry do nogi krokwi należy najpierw wygiąć i ukształtować, aby następnie idealnie dopasować je do kąta nachylenia skarpy.

Metoda numer 6. Regulowane wsporniki: do trudnych warunków

Być może zainteresuje Cię informacja, że ​​obecnie można kupić wsporniki regulowane. Wystarczy dokręcić śruby, aby je wyregulować i wyregulować w zależności od kąta nachylenia skarpy. Dzięki temu nie będziesz musiał ponownie sprawdzać promienia zgięcia każdego haka z osobna.

Zobacz, jak zaprojektowano te wsporniki! Są to dwie główne części, które można przesuwać względem siebie w zależności od wymaganej wysokości montażu:

Metoda nr 7. Mocujemy bezpośrednio do pokrycia dachowego

W najtrudniejszych przypadkach czasami trzeba kupić droższe wsporniki, które pozwalają jednak zamontować odpływ nawet na dachu, na którym ułożono już delikatną blachę falistą:

Oczywiście ta metoda jest odpowiednia tylko w regionach, w których pada deszcz rzadko i w dużych ilościach.

Podsumowując: to, jak niezawodne będzie mocowanie, zależy od tego, czy prawidłowo zainstalowałeś rynny. W końcu odpływ nie ma za zadanie rozwiązać problemu śniegu - należy to zrobić za pomocą elementów zatrzymujących śnieg i specjalnego podgrzewania kabla.

Szczegóły techniczne technologii montażu

Przyjrzyjmy się teraz pokrótce technologii mocowania systemu odwadniającego do gotowego dachu.

Jak obliczyć wymaganą liczbę elementów drenażowych?

• B – odległość pozioma od nawisu do kalenicy;
• H to wysokość, a C to długość dachu (wszystkie wymiary w metrach).

Oto jak prawidłowo zamontować system odwadniający na płycie czołowej:

• Krok 1. Na samej desce, która była wcześniej zamontowana, zaznacz laserem poziomą linię w najwyższym punkcie rynny.
• Krok 2. Następnie umieść właściwą linię, biorąc pod uwagę spadek, który powinien wynosić od 3 do 5 milimetrów na każdy metr bieżący rynny.
• Krok 3. Teraz musisz ponumerować wszystkie haki, a samo oznaczenie należy wykonać, biorąc pod uwagę nachylenie rynny. Następnie za pomocą giętarki do haków lekko zmień promień haków.
• Krok 4. Zamontuj dwa zewnętrzne haki, a pomiędzy nimi, wzdłuż samego dna rynny, naciągnij linę. Zamontuj pozostały element mocujący.
• Krok 5. Określ lokalizację lejka na końcu rynny zgodnie z ich rozmiarem.
• Krok 6. Następnie przymocuj lejek rynnowy do deski i obrysuj ołówkiem wzdłuż konturu. Pozostawić krawędź 45 mm od krawędzi konturu do środka i wyciąć otwór zwykłą piłą do metalu? lub specjalne nożyczki do metalu.
• Krok 7. Teraz wygnij powstałe ramy na zewnątrz. Włóż rynny jeden w drugi. Ważne jest, aby przód rynny był założony prawidłowo - tak, aby jej wylewka znajdowała się wewnątrz zawinięcia.

Cały montaż jest dość prosty, przypominający zestaw konstrukcyjny dla dzieci.

Rynny i lejki: umieść je w odpowiedniej odległości

Przejdźmy teraz do montażu rynny:

• Krok 1. W pierwszej kolejności montujemy lejek i przylegające do niego rynny.
• Krok 2. Krawędzie rynny mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących do płyty czołowej.
• Krok 3. Naprawiamy sam lejek i rynny, aż ich profile będą całkowicie dopasowane.
• Krok 4. Sprawdź kąt nachylenia i położenie wsporników.
• Krok 5. Montujemy na nich profil rynien i łączymy je ze sobą. Wolne końce zamykamy zatyczką.
• Krok 6. Wykonujemy odgałęzienie z lejka i rur w ścianie.
• Krok 7. Zamontuj wspornik rury.
• Krok 8. Zaznacz ścieżkę instalacji rury i przymocuj pionowe elementy drenażowe.

Nowoczesne rynny metalowe łączone są ze sobą za pomocą uszczelek i opasek. Łączenie rynien plastikowych odbywa się na trzy główne sposoby: za pomocą zatrzasków z obejmą, za pomocą uszczelek gumowych oraz poprzez zgrzewanie na zimno. Najważniejsze w tym wszystkim jest uwzględnienie kompensacji rozszerzalności liniowej.

Pomyśl także o takim elemencie jak specjalna kratka do kanalizacji. Jest potrzebny do oczyszczenia płynącej wody z resztek roślinnych, które często zmywają się z dachu - są to liście i gałęzie sosny. Przecież stojąca woda zimą może dosłownie z dnia na dzień zamienić się w lód i przerwać odpływ od wewnątrz.

Mocowanie odpływów pionowych

Na początek przyjrzyjmy się bliżej, jak i na której ścianie prawidłowo przymocować rynny. Więc:

• W przypadku ściany trójwarstwowej uchwyty należy przymocować tylko do warstwy przedniej. Jeśli jego grubość wynosi około 9 cm, głębokość kotwy powinna wynosić 6 cm, a jeśli grubość wynosi 12 cm, głębokość kotwy powinna wynosić 8-9 cm.
• Jeśli mówimy o ścianie dwuwarstwowej, to po jej wykończeniu należy wywiercić w niej otwór o głębokości 6-9 centymetrów. Ważne jest, aby kołek przeszedł przez drugą warstwę izolacji termicznej. I dopiero potem możesz dokręcić zapięcie.
• W przypadku ściany jednowarstwowej należy to zrobić: przymocować uchwyt do ściany za pomocą śrub lub specjalnego kołka rozporowego, ale na głębokość co najmniej 6 centymetrów.
• Jeśli jednak mocujesz rynny do drewnianej ściany szkieletowej, przymocuj uchwyt za pomocą wkrętów samogwintujących do drewnianej elewacji. Możesz to wszystko naprawić za pomocą długiego, ostrego pręta.

Bardziej kompetentne byłoby oczywiście zainstalowanie pionowych elementów odpływu podczas układania ścian, ale nawet po ich zakończeniu taka praca jest całkiem możliwa. Ważne jest, aby znać tylko kilka zasad:

• Rury należy zawsze układać od dołu do góry;
• wywiercić małe otwory;
• należy zachować odległość między rurą spustową a ścianą;
• przymocuj specjalne kolano odpływowe ze ściętym narożnikiem u dołu, aby woda nie dostawała się bezpośrednio pod fundament.
• Lub zastąp kolano zwykłym łącznikiem rurowym i poprowadź go do kanalizacji burzowej.
ściany, należy kupić plastikowy kołek, następnie wywiercić w ścianie otwór do wielkości kołka, włożyć go i dokręcić śrubę, która jest już przymocowana do zacisku.
• System drenażowy mocuje się do ścian drewnianych za pomocą pręta lub specjalnej płyty za pomocą śrub. Tak długi i ostro zakończony pręt wystarczy wbić.
• Ale jeśli ściana jest zbyt cienka we właściwych miejscach, będziesz potrzebować długiego pręta, który dodatkowo zabezpieczysz płytką za pomocą śrub.

Mała ilustracja pomoże Ci to zrozumieć:

A sama technologia montażu pionowego jest dość prosta:

• Krok 1. Połączyć rury za pomocą złączek.
• Krok 2. Wkładając dolną rurę, zostaw szczelinę.
• Krok 3. Zamontuj wspornik z bagażnikiem pod sprzęgłem.
• Krok 4. Zamontuj trójniki w ten sam sposób.
• Krok 5: Przyklej dolne kolanko do rury.

Sprawdź tę ilustrację krok po kroku. Na zdjęciu nr 11 bardzo dobrze widać dyszę ozdobną:

Kolejny ważny punkt: rura, która znajduje się najbliżej narożnika okapu, powinna znajdować się w odległości 15 centymetrów od narożnika domu. Można go umieścić na środku okapu lub tuż za rogiem, już na ścianie końcowej.

Dzięki temu z łatwością usuniesz rynnę z elewacji, a Twój system odwadniający, który musiał zostać zamontowany na wykończonym dachu, będzie wyglądał niewidocznie i harmonijnie!

Przeznaczenia dachu nad domem nie trzeba wyjaśniać. Jedną z funkcji jest ochrona poddasza lub poddasza przed opadami atmosferycznymi, tj. z wycieku wody. Jednak spływając po połaciach dachu, woda nieuchronnie trafia na ściany i fundamenty. W rezultacie elementy nośne konstrukcji budynku bardzo szybko się zapadają.

Niszczycielskiego działania wody można uniknąć instalując system odwadniania dachu. Zanim zaczniemy kurs mistrzowski na temat instalowania rynien, trochę teorii.

Rodzaje systemów odwadniających

System odwadniający ma dwa kryteria klasyfikacji, które określają technologię jego montażu:

1. Zgodnie z metodą produkcji - domową, przemysłową.

Produkcja rękodzieła tj. domowy wpust dachowy. System ten potwierdzają fakty, takie jak możliwość wykonania pięknego i niezwykłego odpływu własnymi rękami. Wykonanie domowego systemu nie wiąże się ze znacznymi kosztami. Dodatkowo istnieje możliwość montażu według przyjaznego dla użytkownika schematu. Absolutną wadą jest konieczność ciągłej konserwacji, ponieważ rynny są zwykle wykonane ze stali ocynkowanej, która szybko gnije. Do wad należy trudność łączenia poszczególnych elementów i przeciętny wygląd.

Produkcja fabryczna (fabryka). Metoda ta polega na zachowaniu wszystkich standardów i parametrów. Oznacza to, że w razie potrzeby można łatwo łączyć różne elementy pochodzące z różnych dostaw tego samego producenta.

2. Według użytego materiału - plastik, metal.

Ze względu na sposób montażu rozróżnia się systemy klejone (montaż odbywa się przy użyciu kleju) i systemy bezklejowe (montaż przy użyciu uszczelek gumowych).

Zalety rynien plastikowych:

• odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Wysokiej jakości plastikowy system odwadniający nie blaknie przez cały okres użytkowania;

• nie podlega korozji;

• system klejący nie wymaga konserwacji, ponieważ stosowana jest metoda „zgrzewania na zimno”, podczas której elementy są łączone na poziomie molekularnym;

• wytrzymałość;

• niewielka waga;

• temperatura pracy -40°С +70°С;

• łatwość instalacji;

• dostępność różnych kolorów;

• Szeroka gama komponentów pozwala na stworzenie systemu odwadniającego o pożądanej konfiguracji, co czyni go niezbędnym do montażu na połamanych dachach.

Wady rynien PCV:

• tworzywo sztuczne może pęknąć pod wpływem naprężeń mechanicznych. Dlatego takich systemów nie można instalować na wysokich budynkach. Plastikowy system odwadniający jest instalowany tylko w niskim prywatnym domu;

• nienadający się do naprawy. Zniszczonego elementu nie można przywrócić;

• system odwodnień plastikowych z gumkami uszczelniającymi wymaga okresowej wymiany uszczelek, co wiąże się z demontażem/montażem elementów;

• wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej.

System odwadniający wykonany z profili metalowych ma kilka odmian: ocynkowany, miedziany, ocynkowany z powłoką polimerową (malowany). Główna różnica między nimi: koszt i czas trwania operacji. Wygląd pokazano na zdjęciu.

Zalety rynien metalowych:

• wytrzymałość;

• niezawodność;

• wytrzymywać znaczne obciążenia śniegiem i inne wpływy środowiska;

• nie wspomagają spalania;

• temperatura pracy -60°С +130°С;

• stabilność wymiarowa.

Wady rynien metalowych:

• wysoka cena;

• znaczna waga całego systemu;

• złożoność instalacji;

• mały wybór kolorów;

• pojawienie się rdzy w przypadku uszkodzenia warstwy ochronnej (wyjątkiem jest miedziany system drenażowy);

• niewielka ilość elementów sprawia, że ​​nadaje się wyłącznie do montażu na dachach o kącie 90°.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, który system odwadniający jest lepszy, plastikowy czy metalowy, wszystko zależy od konkretnych warunków pracy i innych czynników. W każdym razie wybór systemu odwadniającego powinien opierać się na wskaźnikach jakości, a nie cenie.

Z punktu widzenia tej klasyfikacji zastanowimy się, jak prawidłowo zainstalować system odwadniający własnymi rękami.

Montaż systemu odwadniającego - instrukcja

Jak każdy proces budowlany, technologia montażu rynien obejmuje wybór systemu, materiału i obliczenia.

Istnieje kilka opcji systemów odwadniających w zależności od ich przepustowości. Na przykład 100/75, 125/90, 150/110. To oznaczenie pokazuje stosunek średnicy rury do rynny. Układ o przekroju okrągłym 125/100 i przekroju kwadratowym wyraźnie widać na zdjęciu.

Rada. Każdy producent ma swoje własne rozmiary rynien i rur. Różna jest także ich konfiguracja. Dlatego nawet nie próbuj łączyć systemów różnych producentów.

Taka różnorodność systemów jest konieczna, aby każdy użytkownik mógł wybrać taki, który odpowiada jego potrzebom.

Wybór systemu odwadniającego

Aby wybrać odpowiedni system odprowadzania wody, potrzebujesz:

• dowiedz się, jaki jest maksymalny poziom opadów w Twoim regionie;

• obliczyć powierzchnię nachylenia (S). Nie wszystkie, ale największe. To właśnie jej wielkość zadecyduje o wyborze rynny

S = (A+B/2) x C

Niuans. Dla dachów płaskich (kąt nachylenia nie przekracza 10°) wzór przyjmuje postać
S = A x C

Na podstawie tych pomiarów wybierz w tabeli żądany system.

Po wybraniu systemu należy określić jego rodzaj i obliczyć ilość materiałów. W tym celu przygotujemy rysunki lub schematy płaskie z wymiarami. Uproszczą obliczenia, a następnie instalację systemu odwadniającego.

Obliczanie systemu odwadniającego

Zilustrujmy na przykładzie domu, jak obliczyć ilość materiałów do zainstalowania systemu odwadniającego.

Rynna - półkolista (przekrój półokrągły) i prostokątna (przekrój prostokątny).

Przeznaczone do zbierania opadów atmosferycznych (deszczu i wody roztopowej) z dachu.

Długość rynny wynosi 3-4 m. Mocowana jest za pomocą haczyków i wsporników, które montuje się w odstępach co 60-90 cm, zapewniając spadek rynny co najmniej 1 cm na każde 3-4 metry.

Ich liczba w metrach bieżących jest równa obwodowi podstawy dachu. Czyli długość wszystkich powierzchni, na których rynna będzie montowana. Rozmiary rynien - sprzedawane pojedynczo w 3 i 4 m.p.

Do domu wielkości naszego przykładu potrzebne będą rynny 3-metrowe - 10 sztuk. 4 metry - 1 szt.

Niuans. Zaokrąglij wszystkie wymiary na całą długość rynny. Im mniej połączeń, tym prostsza, bardziej niezawodna i tańsza będzie instalacja.

• Kąty rynnowe (zewnętrzne (zewnętrzne) i wewnętrzne, 90 i 135 stopni).

Rynna narożna przeznaczona jest do zmiany kierunku (rozkładu) przepływu wody. Sposób montażu: montaż w narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych dachu.

Będziemy potrzebować 4 narożników zewnętrznych i 2 wewnętrznych, wszystkie o kącie 90 stopni.

Jeśli dom lub domek ma ostre lub rozwarte rogi, musisz wybrać system, w którym takie rogi istnieją.

Rada. Z rynny plastikowej można wykonać różne kąty poprzez wycięcie części rynny i połączenie połówek pod żądanym kątem. Części łączone są za pomocą kleju - zgrzewanie na zimno.

• Rynny, łączniki, zaślepki rynien.

W naszym przykładzie - 4 lejki, 2 wtyczki. Złączy może być 5 lub 17, w zależności od cech instalacyjnych konkretnego systemu. W większości systemów rynnowych narożniki mocuje się bezpośrednio do rynny. Ale w niektórych - za pomocą złącza.

W instalacjach odwadniających, gdzie montaż odbywa się na klej, należy zastosować łączniki konwencjonalne i kompensacyjne.

Kompensacja jest instalowana, gdy długość dachu jest większa niż 8 m.p. Jego montaż odbywa się bez użycia kleju. Łącznik ten ma za zadanie kompensować rozszerzalność liniową rynny podczas ogrzewania/chłodzenia. W naszym przykładzie potrzebne będą 4 zwykłe złącza i jedno złącze rozszerzeń.

Rada. Jeden lejek odbiera wodę o ciśnieniu 10 m.p. rynny. Jeśli ściana jest dłuższa, musisz zainstalować dwa lejki. W naszym przykładzie właśnie to zrobiliśmy. W takim przypadku odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi lejkami nie może przekraczać 20 mb.

• Haki mocujące rynny.

Haczyki mogą być długie lub krótkie. Te pierwsze przeznaczone są do zawieszenia rynny na krokwiach i mocowane są przed montażem pokrycia dachowego. Drugie (krótkie) służą do mocowania rynny do deski czołowej, dzięki czemu możliwy jest montaż na wykończonym dachu, tj. pokryty pokryciem dachowym.

Hak mocujący rynnę montuje się w odstępach co 60 cm. Jednocześnie obowiązkowy jest montaż w pobliżu narożników, lejków, zatyczek i przy złączach. W naszym przykładzie jest 68 haczyków.

• Rury spustowe (do odwadniania pionowego), mocowania/wsporniki rur.

Rura może być okrągła lub prostokątna. Przeznaczony do pionowego przepływu wody.

Uchwyt rurowy przeznaczony jest do mocowania rury do ściany. Ze względu na sposób montażu rozróżnia się „na kamieniu” (do mocowania do ściany z cegły, kamienia lub betonu. Mocowanie za pomocą okuć) i „na drewnie” (do mocowania do ścian drewnianych (drewno, kłody, płyta OSB). Mocowanie za pomocą wkręty samogwintujące).

Liczba rur zależy od liczby lejków. W naszym przykładzie są 4 lejki, co oznacza, że ​​są też 4 miejsca na instalację rur. ich długość jest równa całkowitej długości wszystkich ścian, wzdłuż których planowany jest montaż. Rury sprzedawane są również w długościach 3 i 4 m. Należy zaokrąglić w górę, ponieważ połączenia na rurze są również niepożądane. Te. jeśli wysokość Twojego domu wynosi 3,5 m, musisz kupić rurę o długości 4 m. 0,5 pójdzie na marne lub na inne potrzeby.

Łączniki do rur instalowane są co metr. Jednocześnie ich instalacja w pobliżu kolan jest obowiązkowa.

• Kolano rury, odpływ (kolano spustowe).

Jeśli konstrukcja domu jest podobna do tej pokazanej na zdjęciu, to do każdego pionu (mamy ich 4) potrzebne są dwa kolanka uniwersalne (w sumie 8) i jeden odpływ (w sumie 4).

Odległość L mierzy się w sposób pokazany na rysunku.

Materiał przygotowany na potrzeby serwisu www.site

Niuans. wprowadza pewne korekty w obliczeniach systemu odwadniającego. Wysokość ściany poddasza wpływa na liczbę i montaż rynien. Poniższe diagramy pokazują, co należy wziąć pod uwagę przy obliczeniach.

Montaż systemu odwadniającego z tworzywa sztucznego (PVC).

1. Montaż lejków drenażowych (pokrycia dachowe, kanalizacji deszczowej, dopływu wody) na dachu.

Haki mocujące rynnę znajdujące się najbliżej leja montuje się w odległości 2 cm od niego. Służą jako uchwyty.

Rada. Kąt nachylenia względem lejka wynosi 2° lub 3-4 mm. o 1 m. Wygodnie jest sprawdzić nachylenie za pomocą nylonowej nici.

Przy długości ściany od 10 do 20 metrów zaleca się montaż rynny w następujący sposób:

• Spadek prosty (prosty) - lejek instaluje się na końcu skarpy.
• Podwójne nachylenie: „od środka” lub „w kierunku środka”.

W pierwszym przypadku rynna środkowa znajduje się w najwyższym punkcie, a woda spływa do lejów znajdujących się w narożnikach budynku. W drugim przypadku dwie zewnętrzne rynny znajdują się w najwyższym punkcie, a woda spływa do leja znajdującego się pośrodku pomiędzy nimi. Jeśli długość rynny przekracza 22 metry, instaluje się trzy lejki lub mocniejszy system.

3. Montaż łącznika rynny zwykłej i kompensacyjnej (w razie potrzeby).

Pomiędzy wspornikami montuje się łączniki rynien. W równej odległości od nich.

4. Pociąć rynnę na kawałki o wymaganej długości. Wskazane jest oczyszczenie miejsca cięcia.

5. Połączenie rynien z lejkiem. Rynnę mocuje się na wspornikach przylegających do leja, uwzględniając liniową rozszerzalność tworzywa.

Otwór na lejek można wywiercić w wybranym miejscu rynny za pomocą korony.

Niektórzy producenci oznaczają lejki w taki sposób, aby ułatwić montaż. Oznacza to, że skala temperatury jest wskazana z boku lejka. Po sprawdzeniu temperatury na zewnątrz rynnę montuje się na żądanym poziomie.

W systemach klejonych lejek jest jednym z elementów, do którego podczas montażu nie stosuje się kleju.

Jeśli jest dostępna, na styku rynny i lejka montowana jest guma uszczelniająca.

Podczas układania rynny łącznik należy posmarować klejem lub spoinę uszczelnić elastyczną taśmą.

Łącznik rozporowy instaluje się bez użycia kleju.

Niuans. Aby woda płynęła w określonym kierunku, lepiej wykonać „łzę” na końcu rury spustowej.

7. Montaż narożników i zatyczek do rynny odbywa się według tego samego schematu.

Zarówno narożnik, jak i kołek montuje się za pomocą kleju lub uszczelek gumowych.

8. Mocowanie obejm i montaż rur spustowych.

W obliczonej odległości wierci się otwory do mocowania zacisku.

Montaż rury rozpoczynamy od włożenia kolanka (w razie potrzeby) lub rury do lejka.

Wymagany jest klej lub gumowa uszczelka.

Niuans. Dolna rura pasuje do górnej rury z odstępem 2 mm. (kompensacja rozszerzalności liniowej).

Rura mocowana jest do ściany za pomocą obejmy. Który jest instalowany we wstępnie wywierconych otworach.

W razie potrzeby instalowany jest system rozdzielaczy (trójników).

Odpływ należy zainstalować tak, aby woda z niego nie zniszczyła fundamentu domu. Na przykład podczas odpływu woda spływa do kanału odwadniającego lub bezpośrednio do studni drenażowej.

Montaż plastikowego systemu odwadniającego - wideo

Montaż metalowego systemu odwadniającego

Przewodnik krok po kroku, instrukcje montażu rynien na dach wykonany z profili metalowych własnymi rękami.

1. Montaż dwóch skrajnych wsporników.

Można je montować na systemie krokwiowym lub na listwie gzymsowej (frontowej).

Rada. Dla normalnego odpływu wody z dachu kąt nachylenia rynny w stronę leja powinien wynosić 3-4 mm na 1m.

Wspornik montowany jest za pomocą trzech wkrętów samogwintujących.

Gdy długość ściany jest większa niż 10 m, wykonuje się proste (proste) nachylenie. Jeśli długość jest większa niż 10 m - podwójnie.

2. Otwórz rynny.

Obszar piły czyści się pilnikiem.

Rada. Piła porusza się w kierunku „oddalonym”.

3. Wycięcie otworu na lejek.

Rada. Średnica otworu powinna być nieco większa niż średnica lejka.

Informacje o systemie

Procedura obliczeniowa dla rynien Döcke
*Obliczenia należy wykonać dla każdego występu okapu osobno

1. Rynny
   N rynien = L ÷ 3,0 m
2. Element narożny
   N narożników = Liczba połączeń narożników rynny
3. Wsporniki i przedłużki
   A) montaż na wspornikach z tworzywa sztucznego: N tworzywo sztuczne. nawias = L ÷ 0,6 m + N gzyms. nawisy
   B) montaż na wspornikach metalowych lub z wykorzystaniem przedłużek: N wsporników (N przedłużek) = L ÷ 0,6 m + 2N lejków +N przedłużek
   W przypadku korzystania z przedłużaczy należy dodatkowo dokupić plastikowe uchwyty w ilościach zgodnych z opcją A
4. Odgałęzienia
   N czapek = (N zwisów okapowych - N narożników)x2
5. Kolanko 45° lub 72°
   N kolan = 2 x N lejków
6. Lejki*
   N lejków = S spadek ÷ 50 m2 (ale nie mniej niż jeden na spadek)
7. 
   N. połącz. rynny = b ÷ 3,0 - 1
8. 
   N końcówek = N lejków
9. Siatka ochronna lejka*
   N siatek = N lejków
10. Rury*
    N rynien = H ścian ÷ 3,0 m x N lejków
11. Sprzęganie*
    N. połącz. złączki = (H ściany ÷ 3,0 m - (N kolana ÷ 2) -1) x N lejki
12. Zacisk*
    N zacisków = H ściana ÷ 1,5 m + 1

B- Długość jednego zwisu okapu, m

L- długość całkowita gzymsów, m

S- Powierzchnia, m2

H- Wysokość ściany, m

N- Ilość, szt

Obliczenia mają charakter orientacyjny i wymagają wyjaśnienia w zależności od cech architektonicznych konkretnego budynku

Postanowienia ogólne

Opcja z płytą czołową mocowaną na wsporniku z tworzywa sztucznego
Wsporniki umieszcza się na poziomie sznurka rozciągniętego pomiędzy wspornikiem końcowym a lejkiem. Różnica wysokości pomiędzy punktami końcowymi linki powinna zapewniać nachylenie do 3 mm na metr bieżący.

Opcja bez płyty czołowej, mocowana na metalowym wsporniku
Opcja ta stosowana jest w przypadku dachów o małym nachyleniu poszycia. Różnicę wysokości zapewnia się poprzez dogięcie wspornika w obliczonym miejscu. Odległość od końca części nośnej wspornika do punktu zgięcia powinna się zmniejszać w miarę oddalania się wspornika pośredniego od wspornika końcowego.

Opcja bez płyty czołowej, mocowanie za pomocą przedłużki i wspornika z tworzywa sztucznego
Opcja ta stosowana jest w przypadku dachów o dużych spadkach poszycia. Linie zagięcia wszystkich przedłużeń znajdują się w tej samej odległości. Nachylenie zapewnia się poprzez przesuwanie plastikowego wspornika wzdłuż przedłużenia. Punkt zagięcia nie powinien znajdować się bliżej niż 10 mm od punktu mocowania płytki zaciskowej wspornika i nie bliżej niż 10 mm od końca szczeliny w przedłużce.

2. Zapewnienie optymalnego położenia elementów względem dachu

Zwis dachu znajduje się nad rynną w odległości od 1/3 do 1/2 jej średnicy.

Wymaganą szczelinę pomiędzy kontynuacją dachu a górną częścią wspornika wynoszącą 25 - 30 mm zapewnia się poprzez dogięcie końcowego wspornika metalowego (przedłużenie) lub przesunięcie wspornika plastikowego.

3. Zapewnienie stabilności przed odkształceniem pod obciążeniem pionowym

Odległość pomiędzy wspornikami rynny nie powinna przekraczać 600 mm.

Lejek należy zamocować w dwóch punktach (lub na dwóch wspornikach/przedłużeniach)

Łącznik rynny należy przymocować do punktu wodnego (lub do jednego wspornika/przedłużki).

Koniec elementu narożnego powinien znajdować się nie dalej niż 150 mm od najbliższego wspornika.

Odległość wtyczki od najbliższego wspornika nie powinna przekraczać 250 mm.

4. Zapewnienie kompensacji liniowych rozszerzeń temperatury

Rynnę należy wkręcić w łączone elementy aż do linii oznaczonej „Wstaw do tej pory”. Dla ułatwienia montażu na krawędziach linii uformowano punktowe ograniczniki, aż do zetknięcia się z rynną.

Odległość od końcowej powierzchni wtyczki do elementów konstrukcyjnych domu musi wynosić co najmniej 30 mm.

5. Zapewnienie szczelności systemu

Przed montażem należy oczyścić powierzchnie współpracujące z brudu, upewnić się, że znajdują się tam gumowe uszczelki i są one szczelnie osadzone w kielichach. Dystanse powinny sięgać do końców kielichów.

Wszystkie wtyczki muszą być zainstalowane. Końce rynien powinny wystawać poza boczną część dachu na odległość 50 -100 mm.

Funkcje montażu

Plastikowy wspornik, lejek i łącznik mocowane są za pomocą wkrętów samogwintujących bezpośrednio do płyty czołowej.

Aby zamocować rynnę w wsporniku plastikowym, należy najpierw włożyć krawędź rynny najbliżej deski czołowej w zacisk wspornika. Następnie opuszczając rynnę do gniazda wspornika i mocno dociskając przeciwległą krawędź rynny w miejscu mocowania, wsuwamy krawędź w obejmę aż do zatrzaśnięcia.

Przy mocowaniu do deski czołowej należy wzmocnić połączenie deski z dachem, aby zapobiec jej wyrwaniu pod obciążeniem śniegiem.

Wsporniki mocuje się do elementów konstrukcyjnych dachu.

Aby zamocować rynnę, lejek lub łącznik w uchwytach metalowych, należy najpierw umieścić krawędź rynny najbliżej dachu pod hakiem wspornika, opuścić rynnę w gniazdo uchwytu i zamocować przeciwległą krawędź rynny poprzez zgięcie drążka dociskowego.

Metalowe przedłużki służą do poszycia o dużym skoku i są mocowane do elementów konstrukcyjnych dachu.

Na nadstawkach metalowych rynna mocowana jest za pomocą plastikowych wsporników.

W przypadku zastosowania przedłużki wspornik plastikowy mocowany jest za pomocą połączenia śrubowego, co umożliwia przesuwanie wspornika podczas regulacji nachylenia rynny. Śruba (z łbem półokrągłym) M5x30 wprowadzana jest przez podkładkę w górny środkowy otwór wspornika, przechodzi przez szczelinę we wsporniku i dokręcana nakrętką po ustawieniu wspornika z tworzywa sztucznego w żądanej pozycji. Pod nakrętką należy zamontować podkładkę i podkładkę sprężystą. Zewnętrzna średnica podkładek płaskich musi wynosić co najmniej 15 mm. Podkładkę sprężystą montuje się pomiędzy podkładką a nakrętką. Aby uniknąć przesunięć w pionie, wspornik mocuje się dodatkowo do przedłużenia poprzez dolny otwór za pomocą śruby (M5x30 + 2 podkładki) z łbem sześciokątnym lub za pomocą krótkiej wkrętu samogwintującego.

Lejek i łącznik rynny mocowane są za pomocą połączenia śrubowego (M5x30 + 2 podkładki) bezpośrednio do łącznika. Lejek mocowany jest dwiema śrubami, a łącznik jedną.

Zabezpieczenie rury i kształtki odbywa się za pomocą uniwersalnej obejmy. Miejsce montażu obejmy jest zaznaczone na czerwono.

Istnieją dwie możliwe metody mocowania:

Rura: mocowanie wsuwane, na bocznej powierzchni obejmy napis „Rura”.

Dopasowywanie: mocowanie z mocowaniem sztywnym, na bocznej powierzchni obejmy znajduje się napis „Montaż”.

Podstawę zacisku przykręca się za pomocą wkrętu samogwintującego (średnica M6, długość od 50 mm) do ściany domu. Ramiona zaciskowe wsuwa się w podstawę aż do zatrzymania. Zacisk dokręcany jest śrubą z łbem półokrągłym (M5, długość 40 mm) i nakrętką.

Kolejność instalacji

Montaż umywalki

Zamontuj wspornik końcowy 1 z uwzględnieniem klauzuli 2 „Postanowień ogólnych”.

Zamontuj wsporniki lejka 2 . W opcji z płytą czołową lejek 2 mocuje się bez wsporników.

Zawiesić nachylenie rynny od wspornika końcowego do wspornika lejka. Dla opcji z płytą czołową - z wnęki wspornika końcowego 1 do dolnej krawędzi nacięcia lejka 2 .

Zamontuj wsporniki łączników rynien 3 . W przypadku opcji z płytą czołową - zainstaluj samo złącze 3 .

Złącze 3 lub jego wspornik instaluje się z uwzględnieniem punktów 1 i 3 „Postanowień ogólnych”.

Odległość między środkami lejków 2 i złącze 3 nie powinna przekraczać 3080 mm.

Zamontuj wsporniki pośrednie 4 z uwzględnieniem klauzuli 3 „Postanowień ogólnych”.

Zabezpiecz lejek 2 i łącznik rynny 3 na elementach mocujących (wspornik, łącznik). W opcji z płytą czołową lejek 2 i złącze 3 mocowane bez wsporników.

5 i podłącz je do lejka 2 i złącze 3 .

Przytnij rynnę na wymaganą długość 6 i umieść go na złączu i wsporniku końcowym.

Czynności powtórzyć dla sąsiedniej strony dachu (wspornik 7 , rynna 8 ).

Montaż w rynnach ( 8 I 6 ) element narożny rynny 9 .

Dociąć rynnę na wymaganą długość, 10 włożyć w wolny otwór lejka 2 i włóż wtyczkę 11 . Jeśli długość przekracza 200 mm, należy zamontować dodatkowy wspornik 12 .

Załóż wtyczkę 13 do otwartego końca zlewni.

Włóż siatkę do lejka 14 .

Montaż przelewu

Wciśnij go na otwór spustowy lejka, aż się zatrzyma. 2 złącze lub kolanko 15 , w zależności od charakterystyki miejsca instalacji. Zabezpiecz złącze lub kolanko 15 na lejku 2 za pomocą śruby samogwintującej.

Zmontuj wymaganą konfigurację wymyślonej części przelewu. (Kolano 15 , Sekcja rury 16 , Kolano 17 ).

Podczas montażu kręconej części przelewu należy przestrzegać następujących wymagań:
Armatura ( 15 I 17 ) w figurowej części przelewu są ze sobą połączone jedynie poprzez pośredni odcinek rury 16 i przymocowane do odcinka rury za pomocą wkrętów samogwintujących.

Przymocuj uniwersalną klamrę mocującą do ściany budynku 19 , wspierające dolne mocowanie 17 wypukła część przelewu (pozycja „montażowa”). Zamocuj złączkę w zacisku.

Załóż rurę 18 aż do mikrowystępów (wstaw dotychczasowy znak) dolnej złączki 17 wymyślił część przelewu.

Umieścić rurę pionowo. Włóż dolny koniec rury do złączki 22 . Zaznacz miejsca montażu obejm na środku rury 20 i naprzeciwko miejsca mocowania obejmy do złącza 23.

Przymocuj zaciski do budynku: zacisk 20 w pozycji „Rura” zacisk 23 w pozycji „Dopasowanie”. Zamocować rurę i złączkę w obejmach.

Odetnij końcówkę rury 21 wymagana długość. Wciśnij go całkowicie na mikrowystępy (zaznacz „Włóż do tej pory”) złączki 22 .

Włóż dolny koniec rury do dyszy, ustaw ją pionowo i zaznacz miejsce montażu obejmy 25 naprzeciwko punktu mocowania zacisku na końcówce 24 . Jeżeli długość odcinka rury przekracza 1500 mm, należy dodatkowo zabezpieczyć go na środku obejmą uniwersalną (w pozycji „Rura”).

Zabezpiecz zacisk 25 na budynku w pozycji „Montaż”. Zabezpieczyć rurę ze złączką za pomocą obejmy. Istnieje możliwość zamocowania końcówki do rury za pomocą wkrętu samogwintującego. W takim przypadku odległość od końcówki do najbliższego zacisku nie powinna przekraczać 50 cm, a sam zacisk jest ustawiony w pozycji „Dopasowanie”.

Kołek samogwintujący M6- 1 kawałek

Nakrętka M6- 2 kawałki

Podkładki Ø15- 2 kawałki

Podczas montażu należy wywiercić otwór o średnicy od 10 do 12 mm na płaskim odcinku bocznicy.

Wkręcić kołek 1 przez środek otworu w ścianie domu (na głębokość co najmniej 40 mm). Jeśli ściana nie jest drewniana, konieczne jest zainstalowanie kołka. Część śrubowa powinna wystawać 20 mm ponad bocznicę.

Nakręcić nakrętkę na część śrubową kołka 2 równo z powierzchnią boczną. Załóż pralkę 3 o średnicy 15 mm.

Umieść wspornik zacisku na sworzniu 4 . Wkręć nakrętkę od wewnątrz wspornika zacisku, aż do oporu. 5 z podkładką 6 o średnicy 15 mm.

Umieścić obejmę w żądanej pozycji („Rura”\”Złączka”). Dokręć nakrętkę 2 pod wspornikiem zacisku, aż do zatrzymania się kluczem.

Do znakowania: taśma miernicza, ołówek.

Aby zainstalować wsporniki: przewód, poziomica węża, poziomica.

Aby przymocować wsporniki: śrubokręt, wiertarka, śrubokręt.

Aby wygiąć metalowe wsporniki: Giętarka.

Do cięć: piła do metalu, piła z szerokim ostrzem, skrzynka uciosowa.

Przeznaczenie elementów

Łącznik rynnowy z uszczelką gumową

Siatka ochronna (przezroczysta tuba)

Wtyczka (uniwersalna)

Element narożny 90° (uniwersalny)

Plastikowy wspornik rynny

Cechy działania

Rynny Döke nie wymagają szczególnej pielęgnacji, wystarczy okresowa kontrola i czyszczenie.

Zaleca się czyszczenie samej rynny, siatki i rur (np. wodą z węża).

Podczas czyszczenia rynny nie opieraj drabiny o krawędź rynny.

Systemy rynnowe można montować na każdym typie budynku. Przy wyborze rodzaju systemów odwadniających, a także sposobu ich montażu, można wziąć pod uwagę cechy architektoniczne budynku, materiał elewacji, rodzaj pokrycia dachowego, cechy topografii dachu itp. Można uwzględnić montaż odpływów przeprowadzane o każdej porze roku, także zimą.

Aby określić przybliżony koszt wykonania kanalizacji konieczne jest posiadanie projektu domu – rzutu elewacji i pokrycia dachowego. W celu ustalenia ostatecznego kosztu prac instalacyjnych konieczna jest wizyta naszego specjalisty na budowie.

1. Na łacie dolnej poszycia zaznaczyć miejsca montażu wsporników, stosując się do następujących zasad:

a) Jeżeli skok krokwi jest standardowy - 800-1000 mm, wówczas wsporniki mocuje się do krokwi za pomocą jednej łaty poszycia. Jeden wspornik mocuje się do poszycia pomiędzy krokwiami.

b) Jeżeli rozstaw krokwi nie jest standardowy, pokrycie tarasowe jest wstępnie przybijane do krokwi. Grubość deski musi wynosić co najmniej 300 cm od krawędzi. Wsporniki do rynien montuje się na tej posadzce w taki sposób, aby ich odległość od siebie wynosiła 400-500 mm.

2. Wsporniki rynny numeruje się zaczynając od środka rynny i kierując się w stronę rury spustowej. Całkowity spadek rynny powinien wynosić 2-5 mm na 1 metr długości rynny. Punkt zagięcia jest oznaczony na każdym wsporniku.

3. Należy zabezpieczyć pierwszy i ostatni wspornik, a następnie złożyć. Między nimi rozciągnięty jest sznur, który później posłuży jako przewodnik. Pozostałe wsporniki rynny mocujemy i zaginamy tak, aby każdy z nich dotykał przewodu.

4. Jeżeli zachodzi konieczność skrócenia rynny, należy użyć piły do ​​metalu. W przypadku lejka wylotowego na rynnie zaznacza się i wycina otwór w kształcie litery V, którego szerokość powinna wynosić 100 mm. Zaleca się pozostawienie 150 mm od krawędzi rynny do rury spustowej.

5. Przednia krawędź lejka nawinięta jest wzdłuż zewnętrznego zagięcia rynny. Lejek należy mocno docisnąć do rynny i zamocować, w tym celu rzeźbiony kołnierz lejka zagina się na tylną krawędź rynny.

6. Rynnę wsuwamy w wsporniki i zabezpieczamy w dół. Listwę okapową mocuje się do poszycia w taki sposób, aby jej dolna krawędź zachodziła na krawędź rynny.

7. W miejscach łączenia rynien ze sobą oraz w narożnikach rynny wsuwa się je w siebie tak, aby zakład wynosił 25-30 mm. Na złączach montuje się łącznik rynny. W celu zabezpieczenia łącznika rynny tylny kołnierz łącznika rynny zaczepia się o wewnętrzną krawędź rynny, czoło łącznika dociąga się do rynny i następuje zatrzaśnięcie zamka. Wykonane w ten sposób połączenie jest hermetycznie uszczelnione, a miejsce połączenia jest niezawodnie zabezpieczone przed korozją i ma estetycznie wykończony wygląd. Na końcu rynny montuje się korek.

8. Rozmiar rury łączącej kanalizację określa się lokalnie, nadmiar rury odcina się piłą do metalu. Na rurze znajdują się dwa zaciski, co pozwala na wykorzystanie odcinków jednej rury w dwóch miejscach wykonywania połączeń.