Как крепить штукатурные маяки. Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях. Применение для установки вертикальных направляющих раствора

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

• маяки;
• гипсовая шпатлевка;
• вода;
• ведро;
• строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
• мастерок;
• длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

• маяки;
• шурупы;
• дюбели;
• крепления для маяков;
• дрель с ударом или перфоратор;
• шуруповерт или отвертка;
• уровень;
• отвес.

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

• гипсовая штукатурка;
• шпатель;
• мастерок;
• шурупы;
• дрель или перфоратор;
• профиль для гипсокартона;
• шуруповерт или отвертка;
• правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

От качества штукатурного покрытия в конечном итоге будет зависеть очень и очень многое. Последующие работы по отделке внутреннего либо внешнего пространства помещения будут проводиться именно поверх штукатурного слоя. Спросите любого мастера-штукатура о важности качественного нанесения штукатурки и получите однозначный ответ о том, насколько важно провести данный этап работ правильно.

Также любой из них отметит очень важную деталь : наиболее значимым этапом в процессе штукатурки стен является грамотное и верное выставление специальных маяков . Мы и хотим рассказать вам , как выставить маяки под штукатурку . Для начала нужно определиться с тем , когда эти самые маяки выставлять .

Когда нужны маяки

Ответ достаточно прост : до того , как вы затеяли нанести штукатурный слой . Важно помнить о том, что поверхность, предназначающаяся под штукатурку, должна быть готова. Это значит:

Уместен и вполне справедлив для многих их тех, кто затеял ремонт, вопрос цены и трат. Отсюда простая аксиома: лучше нанести штукатурку максимально допустимым тонким слоем. Поэтому очень важно установить маяки таким образом, чтобы слой штукатурки получился небольшим. Неправильно выставленный маячок в таком случае увеличит общие затраты на проведение штукатурных работ.

В новостройках качество и гладкость стен лучше, чем в домах, построенных во времена СССР. Соответственно, штукатурка стен в старых домах потребует больших затрат времени, нежели в новых.

Как выставить маяки для штукатурки стен

правильность выставления маяков

Корректнее было бы говорить о правильности выставления маяков. Здесь имеет место ряд определенных правил:

• Маячки будут выполнять роль определяющих элементов при подготовке плоскости потолков или стен. В случае, когда намеренного искривления поверхностей не предполагается, они должны быть строго вертикальными или горизонтальными.
• Все установленные на поверхности (одной поверхности) маяки должны находиться в одной плоскости: когда выставляем, например, два или три маяка на стену или потолок, они будут располагаться в одной плоскости. Если же выставить маяки таким образом, что какой-то из трех не будет попадать в одну плоскость с предыдущими двумя, то нанесение штукатурки по установленным таким образом маякам будет неровным, и в будущем, пусть и не сразу, это станет заметным.
• Маячки должны обладать хорошей прочностью, для того чтобы в процессе штукатурки поверхности они не прогибались под давлением так называемых правил.
• Важно прочно и крепко фиксировать маячки на рабочей поверхности.
• Что касается расстояния, то ответом на вопрос -как правильно выставить маяки? — будет следующий: на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии. Профессионалы советуют устанавливать маяки на расстоянии друг от друга в приблизительно в 1-1,5 метра.

• Наши маленькие помощники – маяки должны легко и беспрепятственно удаляться после набора достаточной прочности штукатурки, но до момента полного затвердевания. Конечно, они могут и не проявить никаких следов своего присутствия, однако известны случаи, когда на местах не удаленных вовремя маяков сквозь обои или другие покрытия выступали пятна ржавчины и подобные неприятные вещи:

Для того чтобы произвести разметку положения маячков на стенах или потолке, потребуется оценить поверхность и определить плоскость наложения требуемого слоя. Эта процедура называется «провешивание». Для этого нам потребуются:

• строительный отвес для отметки линий (вертикальных) на поверхности;
• так называемый «ватерпас» (или гидроуровень), который будет служить для разметки линий, но уже горизонтальных;
• правило, о котором мы уже говорили. Оно необходимо, чтобы верно задать плоскости и проверить стену или потолок на неровности (в комбинации с уровнем);

• уровень;
• специальный малярный шнур с краской: он поможет произвести быструю разметку длинных линий;
• простые карандаши или маркеры, мелки разноцветные;
• леска (подойдёт и рыболовная). Она послужит для задания плоскостей штукатурки и положения маячков;
• сверло или перфоратор с набором буровых насадок. Им мы будем сверлить стены для установки дюбелей, которые, в свою очередь, потребуются для натяжки лески;
• уровень с лазерами. Необязателен, нужен для облегчения процесса провешивания;
• крестовые и прямые отвертки.

В данном этапе работ, по сути, нет ничего трудного. Главное – не торопиться и выполнять все этапы строго по порядку:

После натяжения лески или шнурка по этим точкам легко определить, получилась ли требуемая плоскость. Если лесы или шнуры коснулись центра нашего предполагаемого треугольника, то мы добились результата, который требуется.

Данный процесс описан для провешивания стен. Перейдем к самому важному вопросу.

Совсем недавно в качестве маяков служили различные деревянные отходы, обрезки труб и т. п. В настоящее время и при нынешнем разнообразии на строительном рынке лучше применять специальный профиль: высотой 0,6 см или 1 см.

Такие профили производятся из легкой стали. Следует особенное внимание уделить качеству закупаемого профиля, ведь они легко деформируются. Профиль лучше крепить на специальные клеевые растворы. Для этого порежем наш профиль на отрезки, по длине равные вымеренным расстояниям между шурупами, определяющими плоскость поверхности под штукатурку. Готовим раствор, при помощи шпателя «шлепками» выкладываем раствор на места крепления профилей, соблюдая расстояние в 10-20 сантиметров.

Берем и кладем наш профиль поверх шлепков. Держим прижатым до момента полной фиксации. Все излишки клеевого раствора, которые вылезут после фиксации, рекомендуется незамедлительно удалить. Важно учесть использование правила – маяк должен быть плотно к нему прижат.

Возможен также монтаж маяков без раствора при помощи специальных пластиковых крепежей. Существуют варианты создания маяков из раствора, когда вместо того же профиля требуемый маяк создается из того же штукатурного раствора. Как с креплениями из пластика, тут принцип работ тот же: все выполненные работы обязательно сверяем с правилом.

Заключение

Маяки под штукатурку стен легко выставить самостоятельно. Стоит отметить, что несмотря на кажущуюся сложность, данный процесс достаточно легко может быть выполнен своими руками. Не забывайте соблюдать технологию.

Любые штукатурные работы начинаются с установки направляющих, по которым и, ориентируясь на которые, строитель сможет наносить на стену штукатурку. Зная, как установить маяки на стену, можно легко осуществить штукатурные работы.

Штукатурные маяки изготавливаются из металла. Бывают длиной 2,5 и 3 метра. Высота направляющей может быть 6 и 10 мм.

Первый вариант используют, когда:

1. Маяк изначально не планируется извлекать из слоя штукатурки. Это бывает, когда стену готовят к облицовке плиткой.
2. Слой штукатурки планируется очень тонкий.

Второй вариант – во всех остальных случаях.

Что необходимо

Для работы с маяками потребуются следующие материалы и инструменты:

• шпатлевка – с ее помощью маяки крепятся к стене;
• шпатель;
• емкость с водой;
• правило длиной 2,5 метра;
• уровень профильный длиной от 1 метра.

Определение количества маячков

Стену, на которую предполагается установить маячки, нужно соответствующим образом замерить и разметить, начертив на ней вертикальные линии под установку маяка. Разметка начинается от любого из углов комнаты.

Выбранную стену размечают при помощи рулетки и строительного карандаша, ориентируясь на ширину правила, которое имеется в наличии.

В небольших помещениях используется правило длиной до 1,5 метра. В больших по площади помещениях и на улице используются более длинные правила.

Количество полученных полос будет равняться количеству необходимых для проведения работ основных маячков. Кроме основных маяков в самых сложных для штукатуров местах устанавливают дополнительные или промежуточные маячки. Обычно они располагаются на равноудаленном расстоянии между основными маячками.

Для того чтобы прикрепить маячок к стене, используется шпатлевка.

Чаще всего строители готовят такую шпатлевку, используя сухие строительные смеси и воду при помощи низкооборотистого электроинструмента.

Но, в принципе, подходят для этих целей и готовые шпатлевки, которые продаются в магазинах в фасованном виде.

Главное, чтобы шпатлевки эти были предназначены для нанесения на кирпичную или бетонную стену. Для этого достаточно почитать инструкцию по использованию шпатлевки.

Принцип крепления маячка прост. На стене оставлены вертикальные метки для установки маячков, по которым мы рассчитывали их количество. На этом участке особенно качественно нужно смести песок, строительную пыль. Далее этот участок нужно сбрызнуть водой или обработать грунтовкой.

В выбранном месте при помощи шпателя наносим на стену несколько «пятен» шпатлевки. На эти пятна и приклеивают маячки.

Порядок

Маяки принято устанавливать с угла комнаты. Располагают отдельные вертикальные маяки на расстоянии, которое зависит от длины используемого правила.

Каждый отдельный маячок устанавливают следующим образом. На размеченном и подготовленном под установку месте стены набрасываются «лепешки» или «пятна» шпатлевки. Их располагают на расстоянии около 30 см друг от друга по размеченной заранее вертикальной линии на стене.

Затем к полученным лепешкам прикладывают маяк, слегка вдавливают его в раствор шпатлевки.

Выравниваем

Для начала необходимо определить степень вертикальности основания маячка, стены. Для этих целей используется короткое правило (со встроенным уровнем) или уровень длинный (до 1,5 м) уровень.

Ориентируясь на полученную информацию, можно заранее изменять толщину «пятна» шпатлевки на стене в том или ином месте.

После того, как маяк установлен, необходимо проверить точность его установки и внести необходимые коррективы.

Прикладываем к маячку уровень и осторожно придавливаем его, добиваясь, чтобы маячок принял вертикальное положение. После того, как мы этого добились, удаляем с маяка излишки шпатлевки.

Таким вот образом устанавливаются основные маяки на стене. Далее шпатлевке с закрепленными на ней маяками дают высохнуть, затвердеть.

Промежуточные маяки

В случаях, когда длинным правилом работать неудобно, ширину пролета между двумя маяками можно уменьшить за счет установки дополнительного маяка.

Для начала нужно разделить пространство между двумя маяками пополам. Чертим на стене вертикальную линию после того, как шпатлевка под основными маяками высохнет.

Набрасываем на полученную вертикальную линию «лепешки» под установку маяка. Прикрепляем маяк. Выравниваем его при помощи правила, которое ведем по основным маякам.

Вот так примерно все и происходит. На первый взгляд просто, но на самом деле прямые стены на просторах СНГ встречаются редко. Работы по их выравниванию проводить приходится практически каждому новоселу. Потому навык установки маячков лишним ни в коем случае не будет.

Видео

Предлагаем вам также посмотреть видеосюжет, посвященный маячкам.

Выравнивание стен по инструкции – процесс кропотливый и долгий. Здесь нет права на ошибку, а иначе зачем браться за такую сложную работу и тратиться на дорогие материалы? Чтобы штукатурка легла идеально ровно, и последующая отделка прошла без проблем, укладывать ее нужно по маякам. Если правильно установить вертикальные рейки, они помогут качественно выполнить штукатурку. Поэтому их монтаж – один из самых серьезных этапов черновой отделки поверхностей.

Любая технология установки штукатурных маячков должна обеспечивать выполнение сразу нескольких требований:

• Ребра всех металлических реек необходимо расположить в одной вертикальной плоскости.
• Высота маяков должна быть достаточной, чтобы штукатурка между ними скрывала все изъяны стены, но без запаса – для уменьшения расхода смеси.
• Маячки под штукатурку нужно жестко закрепить, чтобы обеспечить надежную опору для правила при подрезке штукатурного слоя.

Чтобы выполнить качественный монтаж, отвечающий всем перечисленным правилам, в первую очередь придется внимательно обследовать поверхность стен и измерить все ее неровности.

Этапы подготовки

1. Разметка поверхности основания.

Нанести на стену вертикальную линию, отступив от угла комнаты 40 см. Вторая вертикаль проводится у противоположного угла на таком же расстоянии. В оставшемся промежутке разметка выполняется по отвесу через каждые 80-200 см в зависимости от ширины имеющегося правила.

Дополнительно проводятся две горизонтальные линии с небольшим отступом от поверхностей потолка и пола и еще две – в промежутке между ними. Проще и быстрее пройдет установка с помощью лазерного уровня. Он облегчит разметку и позволит выставить рейки строго вертикально.

2. Формирование «марок».

Саморезы, вкрученные на пересечении линий разметки, послужат «марками» при установке маяков. Для этого их шляпки должны располагаться в одной вертикальной плоскости. Кроме того, с помощью шурупов гораздо проще будет натянуть шнуры для выравнивания реек или изготовления маяков своими руками.

3. Определение толщины штукатурного слоя.

С помощью натянутой лески еще до начала работ можно определить, какой пласт штукатурки понадобится для чернового выравнивания. Леска или шнур натягивается горизонтально между саморезами, вкрученными по углам.

В идеале в самых высоких точках поверхности она должна чуть соприкасаться со стеной – это позволит минимизировать расход штукатурки. Если шнур «обтекает» слишком большие выпуклости, его придется отодвинуть, немного выкрутив саморезы. Однако единичные бугры с основания лучше сбить, иначе слой штукатурки окажется неоправданно толстым.

4. Выбор места под маяки.

Шаг установки профилей определяется шириной штукатурного правила – при подрезке инструмент должен обоими концами опираться на две соседние рейки и захватывать еще около 10-15 см справа и слева от них.

Способы установки маяков

Этот способ особенно популярен среди опытных штукатуров, и заключается в том, что маячки формируются на поверхности стены своими руками. В качестве ориентира используется теперь уже вертикально натянутая леска, а опорой для правила послужит выложенный по ней «гребень» из штукатурки.

Инструкция по изготовлению маяков из раствора:

• К верхнему и нижнему угловым саморезам прикрепить леску, установить ее строго по вертикали с помощью отвеса.
• Проверить, нет ли натяжения струны на неровностях стены, и саморезами отрегулировать расположение лески.
• По той же схеме натянуть направляющие у противоположного угла и по всей длине стены, соблюдая выбранный шаг.
• Горизонтальным шнуром проверить их положение относительно вертикальной плоскости – все лески должны образовывать идеально ровный ряд.
• Вкрутить саморезы вдоль натянутых струн до касания верхней части шляпок с леской.
• Накидать по вертикальной разметке ряды штукатурного состава и разровнять по леске и саморезам смоченным правилом, удаляя излишки.

Если инструкция по установке маячков для штукатурки из обычного раствора соблюдена, через сутки-двое на поверхности получатся очень прочные маяки, которые даже не придется удалять по окончании.

2. «Приклеивание» профиля.

Достаточно простой и в меру надежный способ установить маяки с помощью штукатурки или шпатлевки. Раствор небольшими порциями точечно наносится на стену вертикальными рядами. Оцинкованный профиль, заведенный за горизонтальные шнуры, вдавливается в еще не застывшую штукатурную массу и выставляется строго вертикально.

Когда установка маяков выполнена правильно, все ребра профиля соприкасаются с натянутой горизонтальной леской. Если где-то нужно подкорректировать положение реек, их достаточно аккуратно вытащить шпателем или утопить глубже в мягкой массе. После этого необходимо только подождать, пока штукатурка застынет.

3. Использование специального крепежа.

Перед тем как установить маяки на спецкрепления, придется вооружиться электродрелью и подготовить стену. Для каждой рейки при стандартной высоте потолков потребуется высверлить 8-миллиметровые отверстия под дюбели для 6-7 точек фиксации. Дальше монтаж осуществляется пошагово:

• Вкрутить в дюбели 8х40 мм шурупы длиной не менее 45 мм и установить их шляпки в одной плоскости.
• Надеть на головки саморезов готовые крепежные изделия.
• Зафиксировать маячковый профиль в лапках или пазах, проверить правильность.
• При необходимости положение каждой рейки легко отрегулировать с помощью тех же саморезов, на которых смонтирован крепеж.

Быстро и надежно маячковый профиль фиксируется с помощью крепежа «Ушастик», креммер или более толстых пластиковых замков. Для каждого из видов существуют несложные инструкции. Как правило, технология сводится к креплению изделий саморезами в стене. А дальше все они работают как зажим для тонких перфорированных планок.

Маячковый профиль должен быть жестко зафиксирован, иначе при надавливании правилом он будет изгибаться и ровного слоя штукатурки не получится. Чтобы обеспечить маякам необходимую жесткость и при этом сэкономить на крепежных элементах, под планки в нескольких точках можно подложить немного раствора и оставить до застывания. Установка маяков для штукатурки любым из описанных способов выполняется только после того, как поверхность основания будет очищена и прогрунтована.

От качества штукатурки зависит очень много. Все дальнейшие работы по приданию внутреннего или внешнего облика жилища будут базироваться именно на штукатурке, поэтому ей уделяют особое внимание. Любой мастер-штукатур знает, что качество его работ очень сильно зависит от правильной подготовки к ним, одним из важных пунктов которой является выставление маяков. Именно поэтому мастера никому не доверяют эту операцию, а делают все сами.

Но знания о том, как правильно выставить маяки под штукатурку вовсе не являются секретными, которые тщательно скрываются мастерами и передаются только наследникам. Они всегда находятся в открытом доступе, и каждый может всегда воспользоваться ими. Цель этой статьи — систематизировать информацию об этой важной операции, показать самые лучшие и наименее трудоемкие способы выставления маяков под штукатурку.

Вопрос как правильно выставлять маяки должен предварять другой – когда именно это надо делать? Ответ очень простой – маяки выставляют непосредственно перед штукатуркой поверхностей стен или потолка. Но они должны быть готовы к этому. По каким критериям проводят оценку готовности?

• Во-первых – это отсутствие на стенах или потолке старого штукатурного покрытия, оно должно быть полностью и безжалостно удалено независимо от состояния. Пусть даже старая штукатурка хорошо держится, «не бухтит» и не покрыта какими-то составами, которые ухудшают адгезию. Неизвестно как старые покрытия поведут себя в дальнейшем.

• Во-вторых, на поверхностях не должно трещин. Если они есть, то нужно прежде всего выяснить причину их появления, устранить ее, а затем заделать трещины специальными ремонтными составами. При необходимости, производится их армирование.

• В-третьих, все крупные впадины или различные технологические отверстия, или штробы для прокладки инженерных систем должны быть предварительно заделаны. Чаще всего применяют те же смеси, которыми будет в дальнейшем производиться оштукатуривание.
• В четвертых, все сильно выступающие части стен или потолка по возможности удаляются. Такими дефектами могут быть выступающий раствор из кладочных швов, растворные шлепки, отрезки проволоки или арматуры и другие. Конечно, если дефекты относятся к неровностям бетонной плиты или самой поверхности кладки, то их устранять не надо, они скроются под штукатурным слоем.
• В-пятых, если планируется штукатурка смесями на основе цемента по бетонному основанию, то необходимо на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность закрепить металлическую штукатурную сетку. Цементные штукатурки не будут сами по себе надежно держаться на бетоне.

Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» — штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни

• И, наконец, все подлежащие штукатурке поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой глубокого проникновения не менее 2 раз. Состав грунтовки должен соответствовать материалу основания и применяемой штукатурной смеси.

После этих операций можно приступать к дальнейшим действиям по установке маяков.

Какие факторы влияют на правильную установку маяков?

Конечно, любой хозяин всегда будет стараться минимизировать расходы на строительство или ремонт. Именно поэтому штукатурку надо стараться делать минимально допустимым слоем. Так как именно маяки будут определять поверхность будущей оштукатуренной поверхности, то их надо выставлять также на минимально допустимый уровень.

Расход штукатурки определяют не только правильно или неправильно выставленные маяки, но и состояние самой поверхности. Одно дело, когда стены нового дома выложены из ровных газобетонных блоков, смонтированных строго по уровню. Тогда и расход штукатурки будет небольшим. Совершенно другое дело, когда далекий от профессионального совершенства каменщик выложил кирпичную стену в далеких 1960 годах в далеком от трезвости состоянии. При штукатурке таких стен будет отличный повод вспомнить его «добрым словом», наблюдая, как быстро заканчивается очередной приготовленный мешок.

На толщину слоя штукатурки, а соответственно и правильную установку маяков влияют также характеристики штукатурных растворов. Толщина одновременно наносимого слоя штукатурки должна быть в разрешенном диапазоне. Именно поэтому рассмотрим характеристики различных штукатурных смесей.

Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

Изображение	Наименование, тип вяжущего вещества	Сфера применения	Минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
	Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг	Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).	От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
	Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	5-50 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.	5-50 мм
	Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из	5-30 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг		5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	5-50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.	5-60 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.	5-50 мм
	Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг	Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.	От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
	Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг	Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.	5-40 мм
	Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг	Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.	10-35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
	Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	10-35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
	Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг	Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.	5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
	Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг	Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.	10-20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Кроме готовых сухих штукатурных смесей, которые просто затворяются водой по рецептуре, очень часто составы приготавливают непосредственно на строительной площадке. Хороший мастер-штукатур всегда сможет приготовить нужный состав, грамотно подбирая необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Но такое умение приходит с многолетним опытом, поэтому всем новичкам рекомендуется применять штукатурки от известных производителей, строго соблюдать рецептуру и рекомендацию по нанесению слоев. Неопытному домашнему штукатуру трудно будет определить качество ингредиентов для штукатурки, а это может сильно повлиять на свойства готовой смеси.

Данных, указанных в таблице, хватит вполне для того, чтобы подобрать нужную штукатурную смесь, исходя из места применения, а уже потом, промерив стену или потолок, определиться с допустимой толщиной слоя, а, следовательно, и положением маяков. Естественно, указанные штукатурные смеси нисколько не должны ограничивать в применении других. Любой хороший производитель сухих смесей для строительства и ремонта имеет в своем ассортименте всю линейку составов, которые можно подобрать и под материал основания, и под толщину слоя, и под место нанесения. Приведем общие рекомендации по подбору штукатурных составов.

• Во всех жилых помещениях и в других с нормальным уровнем влажности (до 60-65%) лучше всего применять штукатурные составы на основе гипса – материала, который является наиболее естественным и экологичным. Гипс способен поглощать воду при повышенной влажности и отдавать ее обратно, когда влажность снижается. В помещениях с гипсовой штукатуркой всегда будет комфортно.

• В помещениях с повышенной влажностью (более 65%) следует применять только штукатурные цементные, гипсово-цементные и цементно-полимерные составы. Такими помещениями являются санузлы, бани, подвальные помещения, неотапливаемые дворовые постройки. Также рекомендуется составы на основе цемента применять на кухнях в районе расположения кухонного гарнитура, мойки, плиты, духового шкафа, посудомоечной и стиральной машины.
• Для наружной отделки фасадов домов применяют только цементные и полимерцементные штукатурки.
• Для штукатурки цоколей, заделки трещин применяют только специально предназначенные для этого составы на основе цемента.

Установить маяки правильно означает, что эта операция должна отвечать каким-то правилам. Каким именно? Перечислим их:

• Маяки должны определять будущую плоскость стен и потолка. Если не применяются различные приемы по специальным искривлениям поверхностей, то по умолчанию стены должны быть вертикальными, а потолки горизонтальными. Соответственно и маяки должны отвечать этим требованиям. Исключением могут быть наклонные стены на мансардных этажах.
• Все маяки на одной стене или потолке должны лежать в одной плоскости. Например, если выставить на стене два маяка строго вертикально, то они будут лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу (вспоминаем курс школьной геометрии). Но если между ними выставить третий маяк тоже вертикально, то не всегда он попадет в плоскость к первым двум. В итоге стена будет представлять две пересекающиеся между собой плоскости. Возможно, что это визуально будет незаметно, но при установке мебели или навешивании шкафов все «выплывет» наружу.
• Маяки должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы при штукатурке они не прогибались под давлением строительного правила.

• Маяки должны прочно закрепляться на стене или потолке.
• Соседние маяки должны располагаться на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии, причем оно должно быть меньше, чем длина строительного правила. Обычно это расстояние делают около метра, а штукатурят правилом 1,5 метра.
• Маяки должны легко удаляться после того, как штукатурная смесь схватится, но не окончательно затвердеет и наберет прочность (через 2 дня). По этому поводу есть разные, диаметрально противоположные мнения. Очень много случаев, когда «похороненные» в стенах маяки никак себя не проявляют. Но есть и случаи появления пятен ржавчины на дорогих обоях или венецианской штукатурке.

• Маяки должны быть достаточно дешевы для того, чтобы после извлечения из стены их не сильно жалко было просто выбросить.

Разметка положения маяков на стенах

Перед тем как производить разметку положения маяков, необходимо произвести оценку их поверхности и выставить плоскость положения будущего штукатурного слоя. Эту процедуру называют провешиванием . Такое странное с первого взгляда название происходит от старинного измерительного инструмента, который назывался весок. На самом деле это не что иное, как обычный строительный отвес. Для провешивания поверхностей понадобится следующий инструмент.

Изображение	Наименование	Назначение
	Отвес строительный	Для разметки вертикальных линий на стенах.
	Гидроуровень (ватерпас)	Для разметки горизонтальных линий на стенах.
	Правило строительное 2,5 метра	Для задания плоскостей, проверки неровностей стены, проверки горизонтальности и вертикальности (совместно с уровнем)
	Уровень пузырьковый 1500 мм	Для контроля и разметки.
	Малярный отбивочный шнур с красящим веществом	Для быстрой разметки прямых линий большой длины.
	Маркеры и карандаши	Для разметки
	Мелки цветные	Для отметки на стенах или потолке участков с сильно выраженной неровностью.
	Нейлоновый шнур или леска 0,8-1 мм (желательно яркого, контрастного цвета)	Для задания плоскости штукатурки (плоскости расположения маяков).
	Перфоратор с набором буров	Для монтажа в стену или потолок шурупов с дюбелем, нужных для натягивания разметочного шнура.
	Рулетка строительная	Для разметки положения маяков и измерения расстояний.
	Уровень лазерный	Облегчает провешивание потолков и стен. Применение желательно, но необязательно.
	Отвертки с крестовым и прямым шлицом	Для вкручивания шурупов в дюбеля.

«Провешивание» стен

В провешивании стен, в принципе, сложного ничего нет – надо только делать все методично и порядку. Желательно еще понять математический и физический смысл всех операций. Опишем этот процесс.

• Допустим, имеется стена, длина которой L, а высота H. На этой стене надо построить идеально ровную и вертикальную плоскость, которая будет определять положение поверхности будущей штукатурки. Причем эту плоскость надо построить так, чтобы она как можно ближе находилась к стене. Минимальное расстояние плоскости до стены должно соответствовать минимально допустимой толщине нанесения выбранной штукатурной смеси.

• Вначале надо оценить ровность стен и отметить на ней самые выступающие части и впадины. Для этого берется длинное правило и прикладывается в разных местах стены как горизонтально, так и вертикально. Еще можно прикладывать и диагонально. Оценивая зазоры между правилом и стеной, а также бугры – когда его невозможно прижать к стене, можно найти основные неровности. Их надо отметить цветными мелками. Например, впадины пусть будут белыми, а выступы – синими. Это потом сильно поможет выставить маяки.
• От верхнего левого угла стены отмеряется вертикально вниз расстояние 200 мм и на этом уровне при помощи ватерпаса и малярного отбивочного шнура строится горизонтальная линия. Эту линию желательно отбить по всему периметру помещения, так как это поможет в провешивании потолка. Такая же операция делается и снизу и тоже на расстоянии 200 мм, но только от пола. В итоге получены две горизонтальные линии. Использовать для разметки горизонталей пузырьковый уровень не рекомендуется, так как его погрешность гораздо больше, чем у ватерпаса. Лазерный уровень применять можно вполне.

• На верхней горизонтальной линии от углов помещения отмеряется по 100 мм, и отмечаются точки A и B. В этих точках перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 8 мм, на глубину 90 мм, которые продуваются резиновой грушей, а потом в них вставляются дюбели, а в них соответствующие закручивающиеся шурупы. Их следует закрутить только на 1/3 от длины.

• На шуруп подвешивается отвес так, чтобы между ним и стеной был минимальный зазор, а нижняя часть отстояла от пола на 2-3 см. Когда отвес прекратит колебания, делается отметка на нижней горизонтальной линии и аналогичные операции повторяются в точке B. На пересечениях вертикальных линий и нижней горизонтали отмечаются точки A1 и B. Через точки A A1 и B B1 отбиваются две вертикальные прямые.

• От точек A и B по направлению к середине отмеряются расстояния по 100 мм и делаются отметки точек C и D, в которые тоже вставляются дюбели с шурупами. При помощи отвеса находятся точки C1 и D1 и проводятся вертикальные прямые через C C1 и D D Они будут задавать положения крайних маяков.

• Расстояние CD делится на примерно равные части так, чтобы каждая из частей была в ширину 1000-1300 мм. Причем необязательно, чтобы все части были равны между собой. Можно отмерить от левого и правого края по определенному количеству равных расстояний, а центр сделать другого размера. Очевидно, что количество таких отрезков зависит от ширины стены. На верхней горизонтальной прямой делаются отметки точек E и F (их может быть больше), через которые отвесом отбиваются вертикальные прямые и находятся точки E1 и F Эти прямые будут определять положения промежуточных маяков.

• В точках A1, C1, E1, F1, D1, B1, — пробуриваются отверстия и вставляются дюбели. Все шурупы и дюбели должны быть абсолютно одинаковыми. Шурупы в C1, E1, F1, D1 следует закрутить почти до конца. а в A1 и B1 шляпки должны отстоять от площади стены примерно на 15 мм. В точках C, E, F, D закручиваются до конца, а в A и B так же, как и в A1 и B Далее между точками A, B, B1, A1, A натягивается шнур или леска, образуя четырехугольник. На шурупах удобно крепить леску на витках резьбы, причем на всех должно это делаться одинаково. Также натягиваются диагонали A B1 и A1 B.

• Если длины правила недостаточно для того, чтобы опереться на отрезки A A1 и B B1, то тогда через середины этих отрезков проводится горизонтальная прямая и на ее пересечении со всеми вертикальными линиями делаются отметки, бурятся отверстия и вставляются дюбели с шурупами. В точках C2, E2, F2, D2 шурупы закручиваются до конца, а в A2 и B2 так же, как и в A и B – на 15 мм от плоскости стены. Соответственно и леска должна натягиваться между A2 и B2.

• Начинается самый ответственный этап операции провешивания стены. К шляпкам шурупов в точках A и A2 прикладывается пузырьковый уровень и контролируется вертикальность. Шуруп в точке A можно принять как опорный, поэтому его трогать не надо, а вкручивая или выкручивая шуруп в точке A2, надо добиться вертикальности. После этого ее более точно можно проверить и проконтролировать при помощи отвеса. Далее те же операции проводят с точками A2 и A1, причем уже A2 является опорной точкой. Если все сделано правильно, то шляпки шурупов, а соответственно и леска в точках A, A2, A1 (если она на шурупах закреплена одинаково) находятся на одной вертикальной прямой.

• Точно так же делают с точками B, B2, B Изначально опорной принимают B, а затем B2. В итоге получается тоже вертикальная прямая. Они должны лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу. Подтверждением этому должно послужить пересечение диагоналей в точке O. Две лески должны коснуться друг друга. Если это произошло, то можно утверждать, что A B B1 A1 – это прямоугольник и все его вершины лежат в одной плоскости. Если нет пересечения, то следует еще раз произвести выравнивание.
• После построения прямоугольника надо оценить расстояние от самого выступающего места стены до плоскости прямоугольника. Это сделать очень легко. Надо рулетку прикладывать к разным местам стены перпендикулярно ее поверхности, а правило или уровень к натянутой леске или шнуру как минимум в двух местах до легкого касания. Измеряя расстояние между плоскостью прямоугольника и стеной надо найти самое выступающее место. Именно на этом участке толщина штукатурного раствора должна быть не менее, чем минимально разрешенная производителем.
• Если эта величина больше или меньше, то замеряют насколько и в разметку вносятся коррективы. Откручивая или закручивая шурупы, выставляя вертикали и диагонали нужно добиться того, что в самом выступающем месте зазор будет нужный, а вся плоскость максимально близко расположена к стене. Каждый лишний миллиметр на больших площадях будет выражаться даже не в килограммах, а в мешках штукатурки.
• Когда все будет выставлено, надо шурупы в точках C, E, F, D, C2, E2, F2, D2, C1, E1, F1, D1 выставить в плоскость натянутой лески. Для этого отверткой их выкручивают до тех пор, пока не будет легкого касания шляпкой лески. Касание должно быть таким, чтобы шуруп не нажимал на леску. Лучше всего если на всех шляпках будет одинаковый зазор в 1 мм. После этой операции ее исполнителя можно поздравить с окончанием провешивания стены. Аналогичную операцию воспроизводят на других стенах.
• Если на стене имеется оконный или дверной проем, то это не должно вызвать никаких сложностей. Маяками на расстоянии 100-150 мм обрамляет вертикальные линии проема, а дальше делают провешивание как обычно. На представленном рисунке читателям сразу должно быть все понятно.

«Провешивание» потолка

Разметить потолок под штукатурные маяки гораздо труднее, чем стены. Во много это объясняется неудобством работы, но есть еще и другие сложности. Если на стене построить правильный прямоугольник легко, так как можно провести горизонтальные и вертикальные линии, то на потолке можно только отследить горизонтали и все. Но, тем не менее, это возможно.

Те читатели, кто штукатурил хоть раз в жизни потолок наверняка согласятся с утверждением, что этот процесс не является самым приятным в отделке помещений. По степени приятности он точно не войдет в тройку лидеров, а если сказать честно, то не войдет и в десятку и, возможно, даже в сотню. При накидывании штукатурной смеси на потолок какая-то часть попадает на пол, на голову, в лицо. При разравнивании плохо приготовленная смесь норовит отвалиться от основания. После первого слоя на потолке обязательно армирование сеткой. А потом опять нанесение слоя. После одного дня работы в таком неудобном положении очень сильно болят руки. А работы по штукатурке потолка будут длиться не один день. Недаром эти работы оцениваются гораздо дороже.

Мы хотим рассказать читателям о прекрасном способе избавиться от такого изнурительного процесса, как штукатурка потолка. При разметке стен мы не зря советовали горизонтальную линию в верхней части стены продолжить и отбить ее на всех стенах. Для чего это надо?

• После того как горизонталь будет отбита на всех стенах, надо измерить расстояние от потолка до линии вначале во всех углах, а затем с интервалом в 0,5-1 метра. Все расстояния надо записать возле мест измерения. Практически никогда не бывает случаев, когда все расстояния одинаковые, что может говорить о ровности и горизонтальности. Всегда есть разница. Из всех измеренных расстояний надо выбрать самое большое и самое маленькое.
• Если от большего отнять меньшее, то эта величина и будет перепадом уровня потока, который планируется выровнять штукатурным слоем. Приведем пример. В комнате площадью 20 м² расстояние от горизонтали до потолка составляет от 200 мм до 240 мм. Не стоит удивляться, такой перепад далеко не редкость. Разница составляет 240-200=40 мм. Если допустить, что поверхность потолка – это бетонная плита просто лежащая криво, то средний выравнивающий слой будет 40/2=20 мм.
• Не стоит забывать, что любой штукатурный слой должен иметь минимальную допустимую толщину. Для самой известной гипсовой штукатурки «Ротбанд» от Кнауф он составляет 5 мм, но лучше делать слой немного больше, тем более что самая минимальная толщина маяка 6 мм. Возьмем слой в 8 мм. Прибавим к нему выравнивающий слой 20+8=28 мм.
• Подсчитаем расход штукатурной смеси. В среднем на каждый м² площади и 1 мм толщины необходимо 1 кг штукатурки. В нашем случае 20 м²*28 мм* 1 кг=560 кг «Ротбанда». Потери при штукатурке потолка немалые, поэтому им отведем 20%: 560*1,2=672 кг, что в мешках составит 672/30=22,4. То есть необходимо закупить 23 мешка сухой смеси, что на август 2026 года составляет 23*360=8280 рублей.
• Штукатурка потолка предполагает обязательное его армирование сеткой. На 20 м² ее надо потратить 20*25=500 рублей. Сюда же приплюсуем грунтовку «Бетоноконтакт». В минимальной таре 5 кг она стоит 350 рублей. Считаем сумму 8280+500+350=9130 рублей.
• Работы по штукатурке потолка стоят примерно 400–600 рублей за м², плюс установка маяков – 60-80 рублей за м². возьмем по минимуму (400+60)*20=460*20=9200 рублей. Сумма тогда составит: 8280+9200=17480 рублей.
• Если заказать натяжные потолки, то за м² берут примерно 650 рублей вместе с монтажом. Тогда 20*650=13 тыс. рублей. Приедут аккуратные, чистые и вежливые рабочие и за 1,5-2 часа в комнате будет новый потолок. Без мокрых процессов, без пыли, без грязи.

После таких расчетов стоит задуматься о том, а нужна ли штукатурка потолка, когда ей есть прекрасные современные альтернативы, которые по эстетике лучше, а стоят дешевле. Но тема статьи все равно нас обязывает рассказать о подготовке к штукатурке потолка, поэтому эти и сделаем.

• Допустим, в каком-то помещении имеется потолок, который схематично представлен на рисунке. Заметно, что форма потолка отличается от правильного прямоугольника, скорее она похожа на трапецию, что бывает не так уж редко. Нам надо получить прямоугольник, и выставить его в одной горизонтальной плоскости.

• Из углов потолка малярным шнуром отбиваются диагонали, которые пересекаются в точке O. Затем измеряются расстояния от точки O до точек 1, 2, 3, 4. Из них выбирается самое короткое. В нашем случае это отрезок между точками O и 4. Из точки 4 о диагонали отмеряется расстояние 150 мм и в этом месте делается отметка – точка A Измеряется отрезок O A1.

• Далее этот отрезок откладывается от точки O по всем диагоналям. Получаем точки A, B, B Эти точки соединяются прямыми линиями. В итоге можно утверждать, что фигура A B B1 A1 – это прямоугольник, так как его диагонали равны и лежат в одной плоскости, так как они пересекаются в точке O.

• Теперь этот прямоугольник надо немного опустить от потолка и выставить его в горизонтальный уровень. Для этого дальше делаются точно такие же операции, как и при разметке стен: в точках A, B, B1, A1 пробуриваются отверстия, вставляются дюбели и между ними натягивается леска. Она натягивается также и по диагоналям прямоугольника. При необходимости на сторонах прямоугольника ставятся промежуточные точки на их середине (точки A2 и B2), чтобы было удобнее выставлять горизонтальный уровень. Внутри прямоугольника прочерчиваются вспомогательные линии (зеленого цвета), которые определяют положение маяков. Расстояние между этими линиями 800-1300 мм. В местах пересечения этих линий со сторонами прямоугольника (красные точки) монтируются шурупы с дюбелями, которые потом закручиваются до конца.

• Выставлять уровень потолка надо начинать с того места, где штукатурный слой будет минимальным. Это точка, где измеренное расстояние от горизонтали на стене до потолка минимально. Допустим, что на нашем рисунке это точка A. Для определения минимального штукатурного слоя можно воспользоваться отрезком штукатурного профиля высотой 6 мм, который надо подложить под леску в точке A, и, закручивая шуруп добиться того, что зазор между леской и профилем был около 1 мм.
• После этого переходят к точке A2 и выставляют ее в одном горизонтальном уровне с A. Для этого к шляпкам шурупов прижимают пузырьковый уровень и положением шляпки шурупа A2 добиваются горизонтальности. Далее идет A2 и A1, затем A1 B1 (горизонтальность можно контролировать по леске), B1 B2, B2 B и контроль B A по леске. Не стоит забывать, что при правильной горизонтальности диагонали должны пересечься в точке O.
• Завершающим этапом провешивания потолка является выставление шляпок шурупов, которые будут направляющими для маяков (на схеме обозначены красными точками) в один уровень с леской. После проверки правильности провешивания можно леску и шурупы, обозначенные синими точками, снять, чтобы они не мешали монтажу маячных профилей. Нужная плоскость потолка выставлена шляпками шурупов, обозначенных красными точками. Проверка производится путем прикладывания уровня или правила совместно с уровнем к шляпкам шурупов. Они все должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж маяков

В недалеком прошлом в качестве маяков использовали деревянные бруски, отрезки труб, доски или другой подручный материал. Уровень выставляли забитыми в стену гвоздями. Сейчас такое просто немыслимо, так как современные штукатурки предполагают нанесение минимально возможного слоя. Поэтому лучше применять специально предназначенные для этого профили. Они бывают двух основных видов:

• Профиль металлический высотой 6 мм.
• Профиль металлический высотой 10 мм.

Оба профиля изготовлены из тонкой листовой оцинкованной стали. При кажущейся хлипкости, правильная их установка обеспечивает нужную жесткость. Их выпускают длиной 2,5 или 3 метра. Продаются они в любых строительных магазинах, цена у них копеечная, а применение способно сэкономить крупные суммы. Профили необходимо выбирать лично, так как при транспортировке они могут деформироваться.

Очевидно, что высота профиля определяет минимальный штукатурный слой. Поэтому их и делают разных размеров. Но при равных условиях, если в качестве маяков может использоваться профиль и 6 мм, и 10 мм, то лучше выбирать 10 мм, так как он имеет большую жесткость.

Кроме профилей для штукатурки плоскости стен существуют еще и угловые профили для гипсокартона, усиленные угловые профили под штукатурку, арочные профили и другие. Они могут быть стальными, алюминиевыми, из ПВХ. Применяются такие профили только после того как будет оштукатурена поверхность стен, так как именно они являются главными для придания геометрии помещения. Применение других профилей мы обязательно рассмотрим в отдельной статье.

Монтаж штукатурных профилей на клеевой или штукатурный раствор

Монтаж металлических профилей на раствор – очень простая операция. Куда проще, чем провешивание. Как он делается?

• Металлический штукатурный профиль нарезается на отрезки, которые примеряются в промежутках между шурупами, которые определяют плоскость штукатурки.
• Разводится раствор, на который будут крепиться маяки. Это может быть монтажный гипсовый клей («Перфликс» от Кнауф и ему подобные), раствор, которым будет делаться штукатурка или какие-либо модифицированные смеси, которые применяют мастера-штукатуры. Например, в «Ротбанд» могут добавлять алебастр, который «загрубляет» смесь и укорачивает время схватывания. Также может применяться клей ПВА. «Усовершенствованные» смеси имеют малое время схватывания, поэтому их разводят небольшими порциями.

• Раствор шпателем выкладывается на линию положения маяка «шлепками» с интервалом в 10-15 см. Их толщина должна быть немного больше, чем уровень штукатурного слоя.

Монтаж штукатурных маяков без раствора

И такое тоже возможно, но для этого используют специальный крепеж, который бывает двух видов. Это пластиковый крепежный элемент с фиксирующей деталью и так называемые «ушастики».

• Пластиковым крепежом пользоваться очень просто. Для этого на шляпки предварительно выставленных в плоскость шурупов надеваются через паз пластиковые детали из которых предварительно вынимают фиксаторы. Затем в детали заводят маяк и фиксаторы ставят на место. Шляпка шурупа плотно фиксируется в пластиковой детали, а маяк среди ее лапок и фиксатором. При вроде бы очевидном преимуществе такого крепежа маяков у него есть главных недостаток – к маяку 6 мм добавляется еще толщина пластиковой детали – тоже 6 мм. А этот зазор надо заполнять штукатуркой. Мы в статье рассказывали, как сэкономить, как пустить «впритирку» к выпуклым местам стены маячный профиль, а с этим крепежом надо взять и «подарить» стене 6 мм штукатурки. На пустяковой площади стен в 50 м², это выльется в 50 м²*6 мм* 1 кг/м²*мм=300 кг необоснованно израсходованной сухой штукатурной смеси. Такому крепежу может найтись место только в толстослойных штукатурках.

• «Ушастики» - это изобретение умельцев, которое «одолжили» маркетологи. Раньше из лапок прямых подвесов для гипсокартона вырезали полосочку с отверстиями, через которую по центру пропускали шуруп еще до того как его закручивали в дюбель. После провешивания маячный профиль помещали поверх шляпки шурупа, а боковые ушки загибали сверху и прижимали круглогубцами. Шуруп прижимался к профилю, потерь в виде излишнего слоя штукатурки нет. Потом стали производить «ушастики» в промышленных масштабах, но принципиально ничего не изменилось. Такое крепление вполне может применяться, только надо при провешивании учесть, что уровень штукатурки определяется шляпками плюс 6 мм маячного профиля. Главным недостатком «ушастиков» является трудность извлечения профиля из стены после штукатурки. Маяки все же рекомендуется извлекать если делать для себя. Ненужные «импланты» в стене могут и не принести вреда, но пользы от них точно никакой нет.

Растворные маяки

Некоторые опытные штукатуры не применят никаких маячных профилей, а делают направляющие из самой штукатурной смеси. Для этого между отметками уровня штукатурного слоя они накидывают слой раствора, а затем правилом и шпателем придают ему нужную форму и задают верхнюю плоскость штукатурки. Преимущества такого способа очевидны – в штукатурном слое нет никаких инородных элементов.

Но таким способом вряд ли смогут воспользоваться новички, так как вести правило по штукатурным полосам и по гладкому металлу это не одно и то же. Нужны навыки, которые не приходят внезапно и сразу, а нарабатываются годами.

Промежуточным и довольно неплохим вариантом выставления маяков является использование в качестве них полосок гипсокартона шириной 3-4 см. Между отметками уровня выкладывается штукатурный раствор, на него помещается гипсокартонная полоска, которая прижимается правилом. В результате получается гладкая поверхность, по которой довольно легко двигается правило при оштукатуривании стен или потолка.

Заключение

Много сейчас ходит разнотолков об излишних знаниях в школьной программе, которые практически «насильно впихивают» в «бедные детские головы». Это, в частности, касается и геометрии. Мы приводили простой пример в статье, когда незнание азов геометрии может вылиться в необоснованный ничем перерасход материалов при стройке или ремонте. Миллиметры и квадратные метры превращаются в килограммы, а они превращаются в рубли, рубли переходят в тысячи, десятки и сотни тысяч.

Строительные процессы – это сплошная геометрия. Эта статья тому хорошее подтверждение. Причем для расчетов и построений не использовались специальные знания, получаемые в «физматах», а использовались знания, которые были когда-то получены из учебника, показанного на фотографии. Этот учебник уже переиздавался «энное количество раз» и еще будет переиздаваться. Так что если дома найдется такая книга, то ее не надо прятать, пусть она будет рядом, в минутной доступности. Возможно, в ней «зарыто» знаний на сэкономленный миллион. А сэкономленные деньги сродни заработанным.

Видео: Установка штукатурных маяков: кто быстрее?

Видео: Видео урок установки оцинкованных маяков вертикальным способом

Видео: Установка штукатурных маяков