Il lavoro non si limita alla sola costruzione di una casa privata. Sarà necessario compiere alcuni sforzi per sistemare la casa in modo che sia il più affidabile, confortevole e durevole possibile. Una delle fasi principali eseguita dopo il completamento della fase principale lavori di costruzione, consiste nel creare una zona cieca intorno alla casa. Questo elemento svolge una serie di funzioni importanti. Se lo desideri, puoi creare un'area cieca con le tue mani; non c'è niente di super complicato in questo.
Alcuni proprietari di case ignorano la necessità di costruire un'area cieca. E assolutamente invano! Questo elemento costruttivo contribuisce ad aumentare la durata di vita dell'edificio e generalmente crea condizioni di vita più confortevoli. L'area cieca protegge la fondazione e il terreno circostante dagli effetti dannosi vari tipi acqua. L'acqua atmosferica e di fusione, in assenza di ostacoli, può erodere il terreno a tal punto che l'umidità penetra nelle fondamenta e poi nella sua base. Le conseguenze di tale esposizione possono essere molto gravi, inclusa la distruzione delle fondamenta e della casa.
Pertanto, l'area cieca è un elemento molto importante, soprattutto se la casa è costruita su una fondazione poco profonda, la cui base si trova vicino allo strato superiore del terreno. Quando è bagnata, la base della base perderà la sua forza e inizierà ad abbassarsi, il che porterà ad una significativa diminuzione della resistenza della struttura in cemento, fino alla sua distruzione.
Ma anche se la casa è costruita su fondamenta solide e interrate, non si può ignorare la necessità di una zona cieca. Deve essere presente in ogni caso, indipendentemente dal tipo di fondazione, terreno e livello di precipitazione caratteristico di una particolare regione, ecc.
Preparazione per creare una zona cieca intorno alla casa
Non c'è niente di complicato nel costruire da soli un'area cieca; devi solo tenere conto e seguire le raccomandazioni di base per ottenere l'edificio più affidabile e durevole. È innanzitutto necessario preparare i materiali e comprendere le fasi principali della tecnologia.
Selezione della larghezza dell'area cieca
Scegli la larghezza appropriata della struttura. Poiché le "spalle" di questa struttura hanno la funzione di proteggere le fondamenta della struttura, la larghezza del riempimento dovrebbe essere piuttosto ampia. Per ridurre il rischio di distruzione delle fondamenta sotto l'influenza dell'umidità, vale la pena fare attenzione a drenare l'acqua dalle pareti dell'edificio alla massima distanza possibile. La larghezza ottimale dell'area cieca è di almeno 80 cm.
Molto spesso, l'area cieca è così ampia da fungere contemporaneamente da un percorso conveniente. Questo punto deve essere preso in considerazione anche nella fase di pianificazione dell'area cieca, in modo che in futuro non sia necessario spostarsi lateralmente lungo tale percorso. Pertanto, la larghezza più conveniente dell'area cieca, che può fornire sia protezione affidabile che libertà di movimento, è di 150-250 cm.
L'area cieca viene eseguita con una certa pendenza, che può garantire il drenaggio della pioggia e dell'acqua di fusione dalla casa. Secondo le norme edilizie, per 100 cm di larghezza della struttura devono esserci almeno 5-10 cm di pendenza. Pertanto, se la zona cieca è larga, ad esempio, 100 cm, il bordo che incontra il muro della casa si alzerà di 5-10 cm e il lato opposto sarà allo stesso livello del suolo.
Tale discesa è più che sufficiente per drenare efficacemente l'acqua dall'edificio. Tuttavia, è difficile muoversi attorno a una struttura del genere. Ma se riduci l'angolo di inclinazione, il flusso del liquido non sarà altrettanto efficace. In considerazione di ciò, la pendenza viene realizzata ad un livello di 1,5 cm per 100 cm di larghezza della struttura. Questo valore ottimale, che non interferisce con la camminata lungo il sentiero e favorisce un'efficace rimozione dell'umidità.
Materiali per l'installazione di un'area cieca
La costruzione indipendente del progetto in questione richiede la presenza di determinati dispositivi. L'elenco dei materiali può variare a seconda del tipo di zona cieca selezionata. L'opzione più comune è la costruzione in cemento.
Per prima cosa è necessario pulire la zona della zona cieca, stendere una rete di armatura di tondini del diametro di almeno 6 mm, collegare i tondini con un apposito filo di legatura, installare la cassaforma e versare malta cementizia. Questo schema generale. Tuttavia, ogni fase ha le sue caratteristiche e richiede una considerazione separata.
Set per getto zona cieca
- Pala per scavare una trincea.
- Livello.
- Carriola.
- Rincalzatura manuale.
- Materiali per l'isolamento dall'umidità.
- Materiale per l'isolamento termico.
- Argilla.
- Pietra Spaccata.
- Sabbia.
- Barre d'armatura o struttura finita con celle 100x100 mm.
Rimuovi dalle pareti di casa tutto ciò che potrebbe interferire con il lavoro, raccogli i dispositivi sopra elencati e inizia a marcare. Per questo passaggio avrai bisogno di corda e picchetti di metallo. Quando crei la segnaletica, assicurati che la struttura abbia la stessa larghezza in tutti i punti.
Guida al getto di una zona cieca
L'area cieca dà un grande contributo alla durabilità della fondazione, quindi la sua creazione deve essere affrontata con la massima responsabilità.
La struttura è costituita da uno strato sottostante e da uno superiore. Il primo è responsabile della creazione di una base uniforme e compattata per lo strato successivo. È creato da sabbia e piccola ghiaia. Lo spessore totale dello strato è di circa 2 cm. Puoi anche usare l'argilla. Quando si sceglie un materiale specifico per la lettiera, concentrarsi sul materiale dello strato superiore.
Lo strato superiore è progettato per creare resistenza all'acqua e aumentare la resistenza della struttura all'acqua. Può essere creato da piccoli ciottoli, argilla, cemento e altri materiali. Lo spessore di tale strato è di circa 10 cm.
Le istruzioni discuteranno la procedura per organizzare il tipo più popolare di area cieca: il cemento. Dopo aver affrontato la sua costruzione, puoi realizzare senza problemi un'area cieca con qualsiasi altro materiale adatto a questo scopo.
Come creare un'area cieca con le tue mani. Scavo trincee e costruzione di casseforme
La tecnologia per organizzare un'area cieca intorno alla casa richiede un rinforzo obbligatorio. Grazie alla rete di rinforzo, la rigidità e la durabilità della struttura in calcestruzzo aumenteranno. Come notato, puoi acquistare una rete già pronta o assemblarla tu stesso da aste di metallo. Le celle con un lato di 10 cm sono considerate ottimali.
Particolare attenzione deve essere prestata al giunto di dilatazione. Si crea all'incrocio del seminterrato della casa con la zona cieca. Grazie a tale cucitura, dette strutture saranno protette durante il processo di cedimento del suolo. Cioè, l'area cieca potrà affondare lungo la giuntura senza causare danni alla base della casa. La larghezza standard della cucitura è di 1-1,5 cm. La cucitura deve essere riempita con feltro per tetti, miscela di sabbia e ghiaia o bitume a scelta.
È inoltre possibile utilizzare una corda speciale per il riempimento, la cui fabbricazione utilizza polietilene espanso.
È importante che il diametro di questo fascio sia circa ¼ maggiore della larghezza del giunto di dilatazione e si inserisca il più strettamente possibile nello spazio. Per una compattazione più conveniente del pacco, prendere compensato o altro materiale simile.
La tecnologia dell'area cieca richiede che siano presenti giunture attraverso la struttura in calcestruzzo, circa ogni 200-300 cm. Proteggeranno l'area cieca dalle rotture durante le gelate. È più conveniente realizzare cuciture trasversali utilizzando doghe di legno. È sufficiente installare le lamelle in modo che la loro parte superiore si trovi allo stesso livello del bordo superiore getto di cemento. Inoltre, negli angoli dell'edificio devono essere presenti giunti di dilatazione. Non dimenticare di tenere conto della pendenza della zona cieca.
Per evitare che marciscano le doghe devono essere pretrattate con mastice bituminoso, olio esausto o altro materiale simile. Inoltre, negli angoli dell'edificio devono essere presenti giunti di dilatazione.
Calcestruzzo per zona cieca. Preparazione e colata
Il calcestruzzo viene preparato da 1 parte di cemento (è meglio utilizzare il materiale di grado M400 o il meno costoso M500), due parti di sabbia e quattro parti di pietrisco.
Dopo il getto il calcestruzzo deve essere compattato e livellato. Le doghe di legno, precedentemente utilizzate per creare giunti di dilatazione trasversali, fungeranno contemporaneamente da fari attraverso i quali sarà possibile orientarsi durante il processo di lavoro.
Una volta completato il getto, il calcestruzzo dovrebbe essere coperto con un panno; Il panno deve essere regolarmente inumidito con acqua per evitare che il calcestruzzo si secchi e si crepi.
Alla fine, non resta che aspettare che il calcestruzzo acquisisca forza. In media, questo richiede 1 mese. Se lo si desidera è possibile completare il rivestimento di finitura della zona cieca. I mattoni resistenti agli acidi sono perfetti per questo.
Pertanto, non c'è nulla di complicato nel riempire da soli l'area cieca intorno alla casa. Segui semplicemente le istruzioni che hai ricevuto e tutto funzionerà.
Buona fortuna!
Video - Area cieca fai-da-te intorno alla casa
La longevità di un edificio dipende dalle condizioni delle fondamenta, la cui salute è determinata da un drenaggio affidabile ed efficiente acque superficiali da casa in qualsiasi momento. Questo compito è svolto dalla zona cieca, che ha principalmente una funzione protettiva. Uno dei più comuni e accessibili è la tecnologia di disposizione di un'area cieca in cemento attorno a un edificio. Il suo design corretto, creato con le tue mani, eseguirà efficacemente le funzioni lunghi anni.
Cosa rappresenta?
L'area cieca è una struttura esterna in calcestruzzo impermeabile interrata sotto forma di un percorso continuo lungo il perimetro dell'edificio, inclinato dal muro verso la topografia circostante dell'area locale. La sua disposizione prevede un collegamento stretto ma mobile alla base della casa.
La struttura è una "torta" a strati composta da materiali che insieme mantengono asciutta la fondazione. La base di tale protezione è in proporzione: uno strato sottostante compatto e uniforme di sabbia (pietrisco, argilla), impermeabilizzazione e un rivestimento - cemento, che garantisce l'impermeabilità della struttura.
Funzioni eseguite
Un'area cieca adeguatamente attrezzata garantisce la longevità della struttura, prevenendo la distruzione delle fondamenta e delle strutture della casa a causa dell'umidità derivante dalle precipitazioni e dall'acqua di fusione. Un'area cieca senza cemento, creata con le tue mani, è una misura temporanea che non risolve l'intero complesso di problemi di tale progetto.
La funzione principale di una vera e propria area cieca è quella di drenare e trasportare l'acqua a una distanza sufficiente dalla fondazione verso il punto più basso del sito o in drenaggio delle tempeste.
Oltre alla funzione di idrobarriera orizzontale, l'area cieca (specialmente isolata) riduce il congelamento del terreno intorno alla casa, diminuendo la probabilità che si gonfi (innalzamento), e riduce anche la conduttività termica dell'edificio. Una zona cieca senza cemento non impedisce l'umidità periodica del terreno vicino alla fondazione e, di conseguenza, gli effetti dannosi che le radici dure delle piante possono provocargli. Dispositivo di sicurezza conferisce inoltre all'edificio un aspetto esteticamente completo e può essere utilizzato come percorso pedonale.
Requisiti per l'area cieca e regole di progettazione
Schema di una struttura in cemento armato. La struttura protettiva perimetrale deve avere la stessa larghezza, il cui valore è maggiore di 20-30 cm rispetto alla sporgenza della grondaia del tetto oltre il muro dell'edificio. È generalmente accettato che sia di circa 1 m (o più su terreni cedevoli). L'area cieca è sepolta a non più della metà della profondità del suolo che gela nell'area. Spessore copertura in calcestruzzo selezionabile entro 7 – 10 cm (fino a 15 cm se utilizzato come percorso).
La pendenza consigliata del rivestimento è di 92 - 94 gradi rispetto alla parete dell'edificio (o 10 - 100 mm per 1 metro di larghezza della zona cieca). L'altezza della base sopra la zona cieca alla giunzione della struttura è fissata a 50 cm. Il suo bordo inferiore esterno deve essere rialzato di circa 50 mm sopra il livello del suolo, per evitare l'accumulo di acqua sul bordo. La tecnologia per la creazione di una struttura presuppone la possibilità del suo movimento integrale in seguito alle deformazioni del terreno rispetto alla fondazione, che garantisce la vicinanza al muro.
Come realizzare una zona cieca?
Vengono tracciati dei segni sull'area, lo strato fertile di terreno viene rimosso. Viene steso il sottostante (argilla). Vengono posati i geotessili (ad esempio il feltro per tetti). La cassaforma è formata tenendo conto dei giunti di dilatazione. La zona è rinforzata. Il calcestruzzo per l'area cieca viene preparato nella proporzione corretta e versato nella cassaforma. La superficie del rivestimento viene stesa con la pendenza scelta lungo il bordo della cassaforma e livellata. Al calcestruzzo viene dato il tempo di asciugarsi.
Preparazione di strumenti e materiali
La qualità della segnaletica è controllata dal livello dell'edificio. Per lavori di sterro Avrai bisogno di pale, un piccone, dello spago, un metro a nastro, un pressino e dei picchetti. Dovrebbe essere calcolato il volume richiesto di geotessile (pellicola impermeabile) per la tenuta idraulica. I componenti per la miscelazione del calcestruzzo (sabbia lavata, acqua, ghiaia, pietrisco di frazioni 5 - 10 mm, cemento) o (ad esempio, grado M400 e superiore) sono richiesti nella quantità e proporzione richieste. Gli strumenti includono anche un miscelatore (contenitore) per formare la soluzione, secchi, carrelli (barelle) e un secchio dosatore. La posa dello strato sottostante dovrà essere provvista di sufficiente sabbia (argilla).
La cassaforma è formata da assi, ma sono utili anche un seghetto, una livella, chiodi e un martello. (filo di acciaio), che dovrebbe essere consegnato. Avrai bisogno di una saldatrice e di uno strumento per tagliare i pezzi di rinforzo. Una lunga regola, una cazzuola e delle spatole aiuteranno a stendere e livellare il calcestruzzo. La costruzione delle cuciture richiederà un sigillante poliuretanico.
Intorno alla casa è segnata una trincea con picchetti e spago. Il livello in cui l'area cieca confina con il plinto è contrassegnato da fari con incrementi di 1,5 m terreno fertile viene rimosso attorno all'edificio, tenendo conto della disposizione della superficie circostante. Il fondo della trincea viene compattato e livellato con il pendio già formato (si possono aggiungere diserbanti). La profondità del passaggio può essere di 500 mm (su terreni pesanti).
Creazione e compattazione di un cuscino di sabbia
Il fondo della trincea è rivestito di sabbia, la cui superficie è anch'essa profilata con una pendenza. Il materiale è abbondantemente inumidito e compattato. L'operazione va ripetuta almeno due volte. Lo spessore dello strato può arrivare fino a 20 cm. La sua superficie viene accuratamente livellata.
L'uso di materiali impermeabilizzanti laminati per le aree cieche. Il suo dispositivo prevede la posa di due strati di impermeabilizzazione (ad esempio, cartone catramato) su un substrato di sabbia, che vengono leggermente ripiegati sul muro per creare un giunto di dilatazione. In corrispondenza dei giunti il materiale è sovrapposto. Successivamente, il geotessile viene ricoperto con uno strato più sottile di sabbia, quindi con ghiaia (di circa 10 cm di spessore) con una pendenza dello strato superiore e compattato. Si consiglia di posizionare un sistema di drenaggio vicino a tale tenuta idraulica.
Creazione di casseforme
Una forma rimovibile in legno racchiude l'area di getto del calcestruzzo. È rinforzato con robusti picchetti dall'esterno. La forma prevede la trasversale giunti di dilatazione(dopo 2 - 2,5 m), che vengono installati, anche agli angoli della cassaforma in diagonale. La loro tenuta è formata da blocchi di legno posti sul bordo (nastri di gomma butilica), impregnati di olio esausto e rivestiti di bitume.
I bordi dello stampo devono essere diritti affinché la regola possa essere applicata. La differenza di altezza deve corrispondere alla pendenza della zona cieca. L'altezza della cassaforma corrisponde allo spessore del calcestruzzo. Il giunto di dilatazione vicino al muro (largo 10 - 20 mm) viene riempito con materiale di copertura (cordone idrogonfiante).
Rinforzo e riempimento
Il processo di colata di cemento dell'area cieca di una casa. Viene utilizzata una rete metallica di 50x50 (100x100) mm, che può essere legata a pezzi di rinforzo conficcati nella base con incrementi di 0,75 m. La rete viene sollevata di 30 mm sopra il livello del pietrisco. Il calcestruzzo viene miscelato e versato con le proprie mani in porzioni nelle sezioni della cassaforma fino al livello del bordo superiore.
Non dovrebbero esserci sacche d'aria nel calcestruzzo. Proporzioni corrette miscela di cemento per le zone cieche devono corrispondere alla resistenza al gelo. La composizione del calcestruzzo per la zona cieca è tradizionale (grado corrispondente da M400 e superiore). Alla soluzione possono essere aggiunti in proporzione componenti che aumentano la resistenza e la durabilità.
Risparmiare sulla costruzione è una fase difficile, in cui la linea qualità/costo è importante, in modo da non andare in rovina con le riparazioni in futuro e, allo stesso tempo, sentirsi abbastanza a proprio agio durante la gestione della struttura.
L'area cieca dovrebbe essere costruita dopo che le fondamenta, il seminterrato, i muri e il tetto sono stati completamente costruiti. Tuttavia, la zona cieca può essere realizzata in quasi ogni fase della costruzione, dopo la posa dei muri. Ma l'area cieca dopo tutte le fasi della costruzione sarà la più economica e richiede meno tempo, perché in questo caso si risparmia su calcoli ed errori e la cassaforma può essere costruita solo su tre lati.
Come realizzare correttamente un'area cieca?
La soluzione migliore sarà un'area cieca in cemento di 70 cm attorno all'intera casa opzione semplice. Per costruire un'area cieca di alta qualità, è necessario tenere conto di una serie di regole:
- La larghezza della zona cieca deve essere maggiore della parte sporgente del tetto, solitamente di almeno 20 cm. Questo viene fatto in modo che l'umidità che gocciola dal tetto non si deformi appezzamento di terreno, che influisce attivamente sulla qualità della fondazione.
- L'area cieca dovrebbe essere continua, monolitica attorno a tutta la casa. Solo in questo caso il sottofondo sarà protetto in modo sicuro dall'umidità, il che però non esclude in ogni caso l'impermeabilizzazione.
- Una zona cieca più ampia è anche più funzionale in termini di protezione dall’umidità.
- La pendenza dell'area cieca fornirà un drenaggio ottimale a 1,5 gradi. Puoi allargare la pendenza, ma ricorda che su una pendenza più ripida in inverno puoi scivolare. La pendenza si forma nella fase dello strato sottostante, ed è possibile anche nella fase di posa del rivestimento.
- Una zona cieca realizzata nel rispetto di tutte le norme garantisce alta qualità, risparmio e assenza di riparazioni, nonché una lunga durata sia della zona cieca che dello zoccolo.
L'area cieca è composta da due strati strutturali
- Lo strato sottostante costituisce una base liscia e compattata per il rivestimento. Per lui vengono utilizzati materiali come argilla, pietrisco fine e sabbia. Il materiale dello strato sottostante dipende direttamente dal materiale di rivestimento utilizzato. Spessore fino a 2 cm.
- Il rivestimento deve essere completamente impermeabile e resistente agli effetti distruttivi dell'acqua. Usano argilla, cemento, asfalto e piccoli ciottoli. Spessore dello strato fino a 10 cm.
Questi strati sono necessari per qualsiasi area cieca.
È necessario contrassegnare la futura area cieca
Nel nostro caso la larghezza della zona cieca è di 100 cm. Il terreno lungo tutto il perimetro della casa deve essere rimosso per una profondità di 20-25 cm. Di norma, il terreno qui viene rimosso proprio all'inizio della costruzione di una casa. Dovresti scavare per l'intera larghezza dell'area cieca di 1 m. Il calcolo si basa anche sul materiale con cui è posata la zona cieca. Per una zona cieca in calcestruzzo è necessaria una profondità di 20-25 cm rispetto ad altri materiali è necessaria una profondità diversa;
Alcuni sviluppatori consigliano di scavare una trincea intorno alla casa subito dopo, livellare il pavimento e le pareti e quindi coprirli immediatamente con erbicidi. In modo che le radici delle piante non crescano più tardi e danneggino la zona cieca. È una tua scelta.
La cassaforma è costituita da assi. Di norma vengono utilizzate tavole spesse 2 cm.
Sul terreno che abbiamo compattato andrà steso uno strato di argilla di diversi centimetri. Successivamente è necessario livellare lo strato e compattarlo.
Viene steso uno strato di sabbia spesso 10 cm. Inoltre è accuratamente compattato. Per facilitare il processo di compattazione, inumidire la sabbia con acqua. Ma non abbondantemente, affinché l'acqua non raggiunga l'argilla.
Poi c'è uno strato di pietrisco di 5-10 cm.
Per rinforzare la zona cieca, rinforzarla con rinforzo in fibra di vetro ad intervalli di 10 cm in corrispondenza delle giunture. Il rinforzo consente di ottenere la resistenza del calcestruzzo non solo alla compressione, ma anche alla tensione. Lo spostamento terrestre si verifica frequentemente, quindi è necessario in ogni caso un rinforzo.
All'incrocio dell'area cieca con le pareti del seminterrato, è necessario effettuare una cucitura. Si chiama compensativo. Inoltre, questa cucitura è chiamata deformazione o cucitura termica. Questa giuntura proteggerà la base e l'area cieca dal cedimento del terreno e da ulteriori distruzioni. In questo caso la zona cieca si abbasserà, ma spostandola non si danneggerà la base, come tutto impatto meccanico dovrà essere sulla cucitura. La larghezza di tale cucitura è fino a 1,5 cm. Dovrebbe essere costituito da una miscela di ghiaia fine e sabbia, bitume, mastice o due strati di cartone catramato. Alcuni usano addirittura un laccio emostatico in polietilene espanso. Il diametro di un tale fascio è un quarto più grande della larghezza della cucitura. Pertanto, la corda si adatta molto saldamente allo spazio della cucitura.
Caratteristiche quando si posiziona il laccio emostatico: dovrebbe entrare completamente nello spazio e lasciare un piccolo spazio in alto. Quelli. Dovrebbe esserci una profondità in alto libera da tutto, che è pari alla metà della larghezza della cucitura. Un pezzo di compensato consentirà di completare questo processo più velocemente.
Nel nostro caso è stato utilizzato un semplice sigillante.
Durante il riempimento della zona cieca è opportuno realizzare su di essa un giunto di dilatazione ogni 2 metri. Preservano la zona cieca da rotture periodo invernale. Le doghe di legno posizionate sul bordo sono perfette per questi scopi. La superficie delle lamelle deve essere a filo con la superficie della zona cieca. È necessario tenere conto anche della pendenza della zona cieca e quindi posizionare le lamelle su una pendenza o far sì che le lamelle siano pre-inclinate sul bordo, in modo che corrispondano alla pendenza. Per proteggere gli inserti in legno dalla decomposizione, devono essere trattati con mastice bituminoso.
Giunti di dilatazione dovrebbe essere installato anche negli angoli della casa. Quelli. agli angoli della zona cieca.
Oltre a versare il calcestruzzo, è necessario anche compattarlo e livellarlo. Le doghe ti aiuteranno a superare l'altezza del getto di cemento. Aspetta solo che si indurisca completamente.
La stiratura conferisce la massima resistenza alla cassaforma. La stiratura effettuata con il metodo bagnato aiuterà la zona cieca a raggiungere la massima resistenza all'acqua.
L'ultima fase consiste nel ricoprire la superficie del calcestruzzo con materiale in tessuto, gradualmente, man mano che si asciuga, bagnando il tessuto con acqua. Ciò contribuirà a evitare che il calcestruzzo si secchi prima che si indurisca definitivamente. Se devi posare un'area cieca durante la stagione delle piogge, puoi fare a meno dell'umidità.
In 2 settimane la zona cieca sarà pronta.
Riparazione dell'area cieca in calcestruzzo
Se metti correttamente le fondamenta, il seminterrato e l'area cieca della tua casa, non avrai problemi per molti anni. Ma cosa fare se compaiono? Ad esempio, l'area cieca è rotta? Sì, anche in modo significativo.
Sarà sufficiente riempire piccole fessure con una porzione dell'impasto cementizio in rapporto 1:1.
Le fessure più grandi devono essere tagliate fino all'intera profondità della loro formazione, la cavità deve essere ripulita da polvere, sporco e altri detriti e riempita con mastice liquido (2/3 bitume, BND-90/130, 10% scorie frantumate e 15 % materiale di amianto). Quindi cospargere le fessure riempite con la sabbia.
Se la distruzione dell'area cieca risulta essere ancora più significativa, è necessario ripristinarla completamente utilizzando una nuova porzione di cemento e un paio di semplici manipolazioni. La superficie deve essere pulita dallo sporco e adescata. Per quest'ultimo è adatta una soluzione cementizia. Disporre il composto fresco e livellarlo. Successivamente è necessario evitare che l'impasto fresco del calcestruzzo si secchi fino al completo indurimento. Quelli. Inumidirlo costantemente, alla minima asciugatura, e coprire con pellicola di polietilene.
È meglio eseguire la riparazione dell'area cieca periodo primaverile, o autunno. Hai bisogno di un clima fresco. Durante il periodo estivo è opportuno scegliere la mattina come momento più favorevole per il lavoro. Perché a causa di alte temperature il cemento si espanderà e le crepe si restringeranno. In inverno, lavorare con il calcestruzzo è impossibile.
Non dimenticare che la qualità del calcestruzzo influisce anche sul livello di resistenza dell'area cieca. È facile trovare in vendita il cemento di grado 500, in cui poi lo dividiamo proporzioni richieste. Con la densità più alta di grado 500, l'area cieca sarà molto resistente e durerà davvero per decenni. Se non altro perché è il cemento 500 che viene utilizzato per la costruzione di grandi ponti ed edifici alti oltre i 30 piani.
Istruzioni video per la realizzazione di una zona cieca
La zona cieca di una casa rispetto alle sue fondamenta ha un costo incomparabilmente inferiore. Fare buona zona cieca molto più facile che costruire una fondazione. Ma tutto quanto sopra non significa che l'attenzione su questo dettaglio importante dovrebbe anche essere molto inferiore, cosa che, ahimè, spesso accade. La zona cieca può sembrare un piccolo ingranaggio rispetto all’intera struttura della casa, ma da essa dipende molto la “salute” e la lunga durata dell’intera struttura.
Nell'articolo vedremo in dettaglio come realizzare una zona cieca intorno alla casa e come farlo correttamente, inoltre esamineremo diverse opzioni e indicheremo in quali casi è consigliabile utilizzarle. Consigliato Materiali di costruzione, che dovrebbe essere utilizzato per creare una buona zona cieca in casa.
Per zona cieca si intende solitamente una fascia di manto impermeabile che circonda tutto il perimetro della casa. Molto spesso siamo abituati a vedere zone cieche in cemento o asfalto, tuttavia, tutto non si limita a questi due materiali. Il compito principale della classica zona cieca è quello di impedire all'acqua atmosferica di penetrare nella struttura di fondazione e nei terreni ad essa adiacenti. Perché viene fatto questo?
- In primo luogo, l'acqua che arriva alla struttura della base di fondazione può saturare il terreno vicino ad essa e, se è poco profondo, ciò può portare al congelamento e alla comparsa di forze di sollevamento. Particolarmente pericolosi sono i cosiddetti terreni pesanti, che comprendono terreni argillosi e argillosi. Le forze del gelo sono semplicemente enormi, stanno cercando di spremere la casa da terra. Se sono distribuiti in modo non uniforme sulle fondamenta, ciò può causare crepe e persino la distruzione della casa.
- In secondo luogo, le forze del gelo agiscono non solo sulla suola, ma anche sulle strutture laterali della fondazione. Nella scienza delle costruzioni, tali forze sono chiamate sollevamento tangenziale. Secondo gli esperti, 1 m² di muro può sopportare un carico di 5-7 tonnellate. Non tutte le strutture possono resistere a questo. La zona cieca è progettata per ridurre al minimo l'ingresso di acqua dall'alto.
- In terzo luogo, il terreno impregnato d'acqua con scarsa impermeabilità della fondazione può causare l'ingresso di acqua nei locali del seminterrato. Anche una buona impermeabilizzazione non sempre salva da perdite o alta umidità. Tutti conoscono il proverbio: “L’acqua troverà sempre un buco”. E qui anche l'area cieca gioca il suo ruolo, riducendo il contenuto di umidità del terreno adiacente alla fondazione.
- Infine, un'area cieca mal realizzata provocherà la sua stessa distruzione, che avrà un effetto negativo sulle sue qualità protettive e decorative.
La creazione di un'area cieca di alta qualità per una casa fa parte di una serie di misure per l'impermeabilizzazione della fondazione e il suo drenaggio: muro o anello. Di per sé, “non è un guerriero sul campo” e sarà in grado di adempiere al suo principale scopo protettivo solo insieme ad altri elementi. Perché hai bisogno di una zona cieca a casa?
- Come notato in precedenza, la zona cieca impedisce la penetrazione dell'acqua atmosferica nelle fondamenta dell'edificio. L'acqua che penetra nella zona cieca deve defluire da essa ed entrare nel sistema di drenaggio superficiale.
- La zona cieca, purché isolata, impedisce il congelamento del terreno sottostante e quindi riduce o elimina l'insorgere di forze di sollevamento del gelo. Questa funzione funziona meglio insieme all'isolamento della fondazione. Nei paesi del Nord Europa l’isolamento delle fondazioni e delle zone cieche è da tempo una misura obbligatoria nella costruzione delle case.
- L'area cieca può fungere da marciapiede lungo il quale le persone si muovono.
- La zona cieca svolge una funzione decorativa. grazie ad esso, qualsiasi casa in combinazione con la decorazione delle pareti e del seminterrato ha un aspetto armonioso e completo. Possiamo dire che l'area cieca è uno degli elementi importanti della progettazione del paesaggio.
Quasi tutte le case e gli edifici richiedono una zona cieca. Per le fondazioni a strisce, lastre, strisce monolitiche, è semplicemente necessario. Se la casa è costruita su una pila o, l'area cieca svolgerà solo una funzione decorativa.
Quali tipi di zone cieche esistono?
Consideriamo quali tipi di aree cieche esistono in modo che ci sia l'“opportunità” di provare l'una o l'altra opzione adatta alle proprie condizioni e scegliere quella più adatta.
Aree cieche in argilla
Questo tipo di zona cieca ha radici in un lontano passato. Era questo materiale che i nostri lontani antenati usavano per proteggere le fondamenta della loro casa dall'umidità. E, nonostante il fatto che questo metodo di creazione di un'area cieca possa sembrare arcaico, che è giunto il momento di essere inviato "nella pattumiera della storia", potrebbe essere utilizzato su edifici moderni. Tutti conoscono le proprietà dell'argilla: plasticità, resistenza al fuoco e, soprattutto, resistenza all'acqua. Questo materiale è il miglior materiale impermeabilizzante naturale. Quasi tutte le sorgenti sotterranee di acqua artesiana si trovano tra strati di argilla. Un altro proprietà utile argilla: su di essa è impossibile che crescano piante. Naturalmente, se l'argilla ha un certo grado di purezza.
Questa zona cieca è molto facile da realizzare. Lo strato fertile di terreno viene rimosso ad una determinata larghezza e profondità, quindi l'argilla viene versata e compattata. È meglio usare argilla di cava pulita. Al profilo dell'area cieca viene data una pendenza nella direzione dal muro al suo bordo, quindi l'argilla viene rinforzata con ghiaia o pietrisco, che deve essere pressata nel suo strato. Si forma un interessante rivestimento composito. L'argilla fornisce impermeabilizzazione affidabile e plasticità, e pietrisco o ghiaia forniscono la necessaria rigidità della zona cieca e prevengono l'erosione da parte dell'acqua. Una zona cieca in argilla insieme a pietrisco o ghiaia ha un bell'aspetto e può persino diventare un elemento di arredamento della casa, soprattutto se in legno. L'area cieca in argilla non si spezzerà mai e potrà essere facilmente riparata. Può servire per decenni. Sicuramente molti hanno incontrato strade non asfaltate su terreni argillosi rinforzati con pietre. Hanno servito per molto tempo e continueranno a servire per molto tempo. Anche i camion in caso di pioggia non calpestano i solchi su tali strade.
Una limitazione significativa all'uso diffuso delle aree cieche di argilla è il loro principale svantaggio: con un'esposizione diretta, prolungata e forte all'acqua, l'argilla verrà comunque gradualmente lavata via. Pertanto, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati materiali più moderni.
Aree cieche in calcestruzzo
Questo tipo di zona cieca è la più comune. E questo non è assolutamente vano. uno dei materiali più comuni e le aree cieche realizzate con esso presentano numerosi vantaggi:
- Il calcestruzzo adeguatamente preparato e posato ha un'elevata resistenza meccanica
- Il calcestruzzo non teme l'esposizione all'acqua e praticamente non le consente il passaggio, e se trattato con vari rivestimenti idrofobici diventa una barriera impermeabilizzante ideale.
- Le aree cieche in calcestruzzo hanno una lunga durata - almeno 25 anni, a condizione che venga seguita la tecnologia.
- Le aree cieche in cemento possono essere realizzate in modo indipendente; ciò non richiede i servizi di attrezzature edili speciali.
- Le aree cieche in cemento possono essere decorate con ciottoli, ghiaia e varie pietre naturali.
Le zone cieche in calcestruzzo, tuttavia, non sono prive di svantaggi:
- Oltre all'elevata resistenza meccanica, le aree cieche in calcestruzzo sono fragili. Quando si verificano forze di sollevamento di diversa entità in diverse aree dell'area cieca, possono apparire delle crepe. Questo problema viene risolto rinforzando, il che rende la zona cieca notevolmente più costosa.
- Il cemento nudo ha un impresentabile aspetto, Bellissima casa In un paesaggio naturale armonioso, una zona cieca in cemento non farà altro che rovinarlo.
- Un'area cieca in cemento è molto difficile da smantellare; è difficile effettuare riparazioni locali, la cui necessità prima o poi si presenta.
Lo spessore dell'area cieca in cemento nella sua parte più sottile dovrebbe essere di almeno 5 cm, ma dato che è costantemente sotto l'influenza delle forze naturali, è meglio renderlo di almeno 7 cm. Naturalmente, viene data l'area cieca in cemento una pendenza di 3-10° nella direzione dalle pareti al bordo. La larghezza dovrà essere almeno 20-30 cm maggiore della sporgenza della grondaia del tetto, ma in nessun caso inferiore a 60 cm.
La zona cieca dovrebbe circondare l'intero perimetro della casa e non avere un collegamento rigido con le pareti. Il fatto è che durante i movimenti stagionali del terreno, la struttura della casa e l'area cieca si comporteranno diversamente e la presenza di una connessione rigida porterà alla comparsa di crepe. Oltretutto, materiali diversi hanno diversi coefficienti di dilatazione termica. Ecco perché fanno il cosiddetto giunto di dilatazione o di dilatazione , che da un lato garantisce la tenuta necessaria per impedire la penetrazione dell'acqua e dall'altro consente i movimenti reciproci della casa e della zona cieca. I giunti di dilatazione sono stati realizzati fin dall'antichità con tavole catramate, ma ora possono essere utilizzati vari materiali sintetici. Molto spesso, i giunti di dilatazione sono realizzati in feltro per tetti o schiuma di polietilene piegata a metà. Esistono anche nastri ammortizzatori speciali per massetti o pavimenti riscaldati che può essere utilizzato anche per un giunto di dilatazione tra la zona cieca e il basamento della casa.
È necessario installare giunti di dilatazione anche nella zona cieca in calcestruzzo. Sono realizzati negli angoli e poi ogni 1,5-2,5 metri. Pannelli bordati oliati o catramati di 20 mm di spessore, come giunture vengono utilizzate strisce compensato laminato o OSB. Durante il getto di una zona cieca, fungono da fari per livellarla e successivamente, dopo la presa, possono essere rimossi e riempiti con sigillanti a base poliuretanica o lasciati in sede.
Aree cieche in asfalto e cemento asfaltato
Anche tali zone cieche sono abbastanza diffuse, ma principalmente non nell'edilizia residenziale, ma negli impianti industriali o commerciali. L'asfalto è più plastico del cemento e la probabilità che compaiano crepe su di esso è trascurabile. Le aree cieche dell'asfalto richiedono meno materiale, poiché 3-4 cm sono sufficienti per creare un rivestimento durevole e resistente all'acqua. Sono abbastanza durevoli e possono durare per decenni.
Tuttavia ampia applicazione Zone cieche in asfalto sono state riscontrate solo nella costruzione di edifici non residenziali. Quando riscaldato i raggi del sole l'asfalto può rammollirsi e gli idrocarburi che compongono il bitume, che è il legante di questo tipo di rivestimento, cominciano ad evaporare da esso. Inoltre, la posa dell'asfalto richiede l'uso di attrezzature stradali speciali.
Aree cieche realizzate con pietre o lastre per pavimentazione
Questo tipo di zona cieca sarà preferibile se si prevede che la casa si inserisca armoniosamente nel paesaggio circostante. Un giardino accogliente e bello con vialetti in pietra, un basamento rivestito in pietra naturale o sua imitazione, sarà in perfetta armonia con pietre o lastre per pavimentazione. Nella stessa categoria si può inserire anche la pietra naturale, poiché dal punto di vista della tecnologia di preparazione del sottofondo e di posa non ci sono grandi differenze. Una pietra naturale Tuttavia, richiede artigiani altamente qualificati.
Quali sono i vantaggi delle zone cieche realizzate con pietre o lastre per pavimentazione?
- Come notato in precedenza, questo è un aspetto attraente.
- Le pietre per pavimentazione o le lastre per pavimentazione di alta qualità posate correttamente hanno una lunga durata. Secondo i produttori, almeno 20 anni.
- Le pietre per pavimentazione di alta qualità hanno una buona resistenza al gelo.
- I rivestimenti in selciato o lastre per selciato realizzate mediante vibropressatura (vale a dire, sono consigliati per zone cieche o percorsi) non sono così scivolosi in caso di pioggia o nella stagione fredda come cemento, asfalto o realizzati con piastrelle vibranti.
I selciati vibropressati sono un ottimo materiale per le zone cieche
- Ogni pavimentazione viene posata separatamente sulla base, quindi questo tipo di rivestimento non è soggetto a crepe.
- I rivestimenti in pietre per pavimentazione o lastre per pavimentazione si distinguono per la loro compatibilità ambientale.
- Un'area cieca realizzata con pietre per pavimentazione può anche fungere da percorso lungo il quale le persone possono camminare.
- Elevata robustezza e resistenza all'usura.
- Le zone cieche in selciato possono essere riparate localmente; non è necessario lo smantellamento completo.
- oppure puoi posare tu stesso le lastre per pavimentazione. Ciò non richiede l'uso di attrezzature edili speciali.
Lo svantaggio principale delle zone cieche realizzate con pietre per pavimentazione è il loro costo relativamente elevato rispetto a quelle “classiche” in cemento. C'è una buona via d'uscita da questa situazione: se l'area cieca viene solo calpestata, allora può essere pavimentata con lastre per pavimentazione, che sono più sottili ed economiche delle pietre per pavimentazione. Le aree e i percorsi che saranno soggetti a carichi maggiori possono già essere pavimentati con pietre per pavimentazione che si armonizzano con la zona cieca. La maggior parte dei produttori di lastre o pietre per pavimentazione vibropressate offrono prodotti di diversi spessori. Una volta posate non è più possibile distinguere dove le pietre sono più spesse e dove sono più sottili. Nella figura è mostrata la realizzazione di una zona cieca in pietre per pavimentazione o lastre per pavimentazione.
Anche le pietre per lastricati o le lastre per pavimentazione hanno una caratteristica importante, che può manifestarsi sia in buona forma che in modo opposto. Tali rivestimenti sono posati su una base sabbiosa e presentano spazi tra gli elementi adiacenti. Quando l'acqua raggiunge la pavimentazione, la maggior parte verrà ricevuta dalle prese d'acqua piovana, tenendo conto della pendenza richiesta, e scorrerà lungo le grondaie e la superficie nei vassoi di presa dell'acqua del sistema di drenaggio superficiale. Ma una parte potrà ancora penetrare tra gli elementi in pietra negli strati sottostanti. Ora diamo un'occhiata a come questa caratteristica può manifestarsi nel bene e nel male.
- Parliamo prima delle cose belle. Se l'acqua penetra attraverso le cuciture, tale rivestimento sarà asciutto e le pozzanghere non ristagneranno su di esso. Naturalmente questo è molto utile per i percorsi in cui la superficie è orizzontale, ma la zona cieca ha una pendenza e la maggior parte scorrerà comunque nelle vaschette di presa dell'acqua. Ma una parte di esso finirà comunque nella preparazione sottostante.
- Ora riguardo alle manifestazioni possibili non molto buone. Diciamo che la casa è costruita su terreni argillosi pesanti e l'area cieca di selciati o lastre di pavimentazione è realizzata correttamente. Al di sotto si trovano sia strati di pietrisco che di sabbia che possono accogliere una certa quantità di acqua. Quando la neve si scioglie, può verificarsi una situazione in cui l'acqua satura completamente sia la sabbia che il pietrisco e semplicemente non c'è nessun posto dove possa andare, poiché da un lato c'è un muro di fondazione con una buona impermeabilizzazione, e sul fondo e sui lati ci sono terreni argillosi pesanti. Se il disgelo viene sostituito molto freddo, cosa che accade spesso nelle zone climatiche della Russia, l'acqua nello strato di pietrisco e sabbia si congela e di conseguenza si espande in volume. In tali condizioni la zona cieca può collassare molto rapidamente. Anche dopo una stagione di utilizzo.
Nei forum tematici dedicati all'edilizia vengono sollevate molte domande sulle pietre per pavimentazione e sulle lastre per pavimentazione in generale e sulle aree cieche realizzate con esse in particolare. A volte i costruttori rimangono semplicemente perplessi perché una pavimentazione buona e posata in modo impeccabile inizia a gonfiarsi dopo il primo inverno. E questo accade molto spesso a causa del fatto che quando la neve si scioglie, le pietre frantumate e la sabbia si saturano d'acqua, che semplicemente non ha nessun posto dove andare a causa dei terreni argillosi circostanti. Questo problema può essere risolto in modo molto semplice, ma non gratuito:
- La prima soluzione al problema è il drenaggio. Nel caso delle aree cieche si tratta di un muro di alta qualità drenaggio profondo, nonché punto di superficie e lineare. Puoi leggere ulteriori informazioni sul drenaggio sul nostro portale. Si dovrebbe preferire il drenaggio con geomembrana a rilievo montata a parete. Quindi l'acqua, penetrata nella ghiaia e nella sabbia, non si soffermerà al loro interno, ma scorrerà verso il basso, dove verrà “raccolta” e rimossa dal sistema di drenaggio.
- La seconda soluzione al problema è isolare la fondazione. Questa misura eviterà il congelamento del terreno nell'area della fondazione e nell'area cieca. Materiali e tecnologia sono descritti nel nostro portale.
La zona cieca intorno alla casa può essere realizzata, oltre che con lastre di cemento vibropressato, anche con materiali naturali più costosi.
- Potrebbe trattarsi di una pietra naturale “selvaggia”, che deve il suo nome alla sua forma irregolare.
- Come strato superiore della zona cieca vengono utilizzate anche pietre per pavimentazione in granito naturale scheggiato, segato a spacco o segato intero. Questa è un'opzione molto degna, ma il costo è molto immodesto.
- Un'area cieca realizzata con pietre per pavimentazione in clinker in combinazione con la finitura della base con piastrelle di clinker non solo sembra ricca, ma ha anche una durata molto lunga. Questa opzione non è meno modesta di un'area cieca realizzata con pavimentazioni in granito.
Vedremo in dettaglio come realizzare un'area cieca da pietre per pavimentazione o lastre per pavimentazione in una delle seguenti sezioni del nostro articolo.
Aree cieche morbide
Può sembrare che ci sia una sorta di trucco nascosto nel nome stesso. Siamo inconsciamente abituati a percepire l'area cieca come dura e progettazione affidabile, e la parola “morbido” sembra inappropriata. Tuttavia, questo è tutt’altro che vero. Tali aree cieche sono utilizzate da molto tempo e con successo. Per molti decenni, le aree cieche morbide sono state utilizzate senza riparazioni e in zone climatiche dove sono esposte all'acqua, alla neve, alle forti gelate e al caldo nelle diverse stagioni.
Alcuni tipi di zone soft blind vengono chiamate anche finlandesi, grazie al paese in cui sono diffuse. È difficile condannare gli abitanti della Finlandia per stupidità e impraticabilità in cui vivono in modo più rigoroso; condizioni climatiche rispetto alla maggior parte delle regioni della Russia, stanno costruendo molte case belle e confortevoli in cui vivere. Non per niente i costruttori finlandesi sono considerati uno dei migliori al mondo. È possibile che abbia senso imparare qualche esperienza dai finlandesi.
Come notato in precedenza, l'area cieca deve risolvere due problemi principali. Il primo è impedire all'acqua di penetrare nella struttura di fondazione e nel terreno ad essa adiacente, il secondo è preservare l'integrità dell'area cieca stessa al fine di mantenerne l'aspetto presentabile e risolvere il primo problema. Cioè, l'integrità dell'area cieca è uno dei compiti principali e una persona è costretta a lottare costantemente per questo attraverso il rinforzo, la creazione di giunti di dilatazione, il drenaggio e altre misure. I saggi finlandesi decisero di smettere di combattere e di rendere l'area morbida. Una delle opzioni per implementare questo approccio è mostrata nella figura.
La cosa principale nella costruzione di aree cieche morbide è un approccio molto interessante: non devi preoccuparti troppo dell'integrità, della solidità e dell'impermeabilità della struttura dello strato decorativo superiore, ma è meglio concentrarsi su come farlo rimuovere l'acqua che è già penetrata attraverso di esso. Cioè, gli elementi “più interessanti”, quegli elementi che hanno una funzione protettiva, in queste tipologie di zone cieche restano nascosti alla vista. Se l'acqua penetra attraverso lo strato superiore, è meglio non interferire con essa: lascia che penetri nella sua salute e più velocemente è, meglio è. Ma poi l'acqua sta già “aspettando” il tubo di drenaggio, che anche lui “volentieri” la accetta e la porta via dalle fondamenta nei pozzi.
Lo strato permeabile su cui si trovano l'area cieca e il tubo di drenaggio è in qualche modo separato in modo sicuro da altri terreni materiale impermeabilizzante. Può essere cartone catramato o altri materiali, ad esempio pellicole in PVC per piscine.
I migliori risultati per l'impermeabilizzazione sono forniti dalle cosiddette membrane PVP (polietilene impermeabile profilato). Sono realizzati in polietilene alta densità e resistenza (HPDE), assolutamente inerte verso tutte le sostanze che possono essere presenti nel terreno. Secondo i documenti ufficiali - rapporti di prova, la durata della membrana PVP dichiarata dai produttori è di almeno 60 anni, ma in realtà sarà più lunga se installata correttamente. Ciò significa che non dovrai più rifare l'impermeabilizzazione per tutta la tua lunga e felice vita. In linea di principio, la durabilità della membrana è approssimativamente uguale alla vita media di una casa.
Le membrane in PVP presentano sulla loro superficie irregolarità a forma di tronco di cono, alte 8 mm. Grazie a queste sporgenze, l'acqua si raccoglie facilmente in superficie e defluisce sotto l'influenza della gravità. Pertanto, la membrana in una zona cieca morbida viene sempre posata con una pendenza nella direzione tubo di drenaggio. Per la posa nel terreno è preferibile utilizzare una geomembrana composita composta da due strati incollati. Il primo strato è la stessa membrana PVP, e il secondo è un tessuto geotessile che consente liberamente il passaggio dell'acqua e non consente al terreno circostante di riempire l'intero spazio tra le sporgenze in rilievo.
Per l'impermeabilizzazione di un'area cieca è più adatta una geomembrana profilata incollata con geotessile
Le zone cieche morbide possono avere strati di finitura diversi, cioè visibili dall'esterno.
- L'area cieca può essere ricoperta con pietrisco o ghiaia, che le conferirà un aspetto naturale. Tali zone cieche saranno sempre in armonia con il paesaggio circostante.
- Attualmente è ampiamente utilizzato il decorativo colorato o la ghiaia. Con il loro aiuto, puoi realizzare le idee di design più audaci. Queste aree cieche e altri elementi del paesaggio sembrano molto belli.
- Strato esterno zona cieca morbida può essere fatto da terreno fertile su cui piantare il prato. Sembrerà che non ci sia un'area cieca, anche se sappiamo già che la cosa principale è sottoterra. Le case fatte di tronchi o in mezzo a prati verde smeraldo sembrano semplicemente fantastiche.
Le aree cieche morbide sono sempre più utilizzate nella costruzione di abitazioni individuali in Russia. E questo è abbastanza giustificato, perché i loro vantaggi sono evidenti:
- L'area morbida e cieca non teme i movimenti stagionali del terreno, che sono sempre stati, sono e saranno in qualsiasi struttura, anche impeccabile. Dopo il congelamento e lo scongelamento e, di conseguenza, il movimento, l'area cieca ritorna al suo posto. Di conseguenza, non è necessario dotare i giunti di dilatazione.
- Non è necessario realizzare la zona cieca morbida in pendenza, poiché sotto di essa avviene il drenaggio dell'acqua. Ciò consente loro di essere utilizzati come area pedonale. Anche una zona cieca con uno strato superiore di prato può essere una zona pedonale se è ben drenata e rinforzata, ad esempio, con geogriglie.
Prato rinforzato con geogriglia
- L'area morbida della tenda è facile da riparare in caso di danni locali ed è anche facile da smontare completamente.
- L'area cieca morbida ha aspetto attraente, in armonia con la natura. L'uso di pietrisco o ghiaia decorativa colorata consente di creare composizioni uniche. E anche su un'area così cieca puoi piantare varie piante: erba del prato o fiori vari e piccoli arbusti. Per questo, però, dovranno essere adottate misure speciali.
- Un'area cieca morbida è più economica del cemento o delle pietre per pavimentazione e il processo di creazione richiede meno manodopera.
Gli svantaggi delle aree cieche morbide includono:
- Quando si costruisce un'area cieca morbida Attenzione speciale dovrebbe essere dedicato alla preparazione della base, all'impermeabilizzazione della fondazione e sistema di drenaggio. Se un'area cieca in cemento garantisce di "gettare" l'acqua lontano dalla fondazione per tutta la sua larghezza anche con un sistema di drenaggio inadeguato, una superficie morbida nelle stesse condizioni potrebbe non essere in grado di far fronte all'acqua in entrata.
- Pietrisco o superficie di ghiaia le aree cieche morbide sono più difficili da pulire da polvere e detriti rispetto al cemento o alle pietre da pavimentazione.
- Diverse erbacce possono crescere attraverso il pietrisco e richiedono una rimozione periodica.
- Anche le zone ombreggiate del prato richiedono una manutenzione costante.
In alcune fonti, le aree cieche realizzate con pietre o lastre di pavimentazione sono considerate morbide, argomentando questa scelta dal fatto che tali strutture non hanno una base rigida. Non lo facciamo deliberatamente per due motivi:
- Una zona cieca realizzata con lastre di pavimentazione difficilmente può essere definita morbida anche dalle sensazioni tattili.
- Molto spesso, per aumentare l'affidabilità di una zona cieca realizzata con selciati o lastre per pavimentazione, viene realizzata su una base di cemento, sulla quale viene colato un sottile strato (5-7 cm) di selciato miscela cemento-sabbia. Le piastrelle di clinker o le pietre per pavimentazione vengono posate solo su una base di cemento utilizzando speciali miscele adesive. Tali aree cieche semplicemente non possono più essere definite morbide.
Al fine di evitare inutili controversie sull'appartenenza di un particolare tipo di struttura a morbida o dura, nell'articolo consideriamo le aree cieche costituite da pietre per pavimentazione o lastre per pavimentazione in categoria separata. Sarà molto più semplice in questo modo.
È necessario isolare la zona cieca?
Nel recente passato, circa 20-30 anni fa, tali problemi non si presentavano affatto durante la costruzione delle case nel nostro Paese. La fondazione poteva essere isolata con argilla espansa versata nei seni, ma l'area cieca non era affatto isolata separatamente. La fondazione è stata sempre posta al di sotto del livello di congelamento del suolo. E questa era una delle poche misure per proteggere la fondazione dai movimenti stagionali del terreno su terreni sollevati. Tuttavia, insieme a loro, la scienza e la tecnologia delle costruzioni non si sono fermate; Di conseguenza, nella pratica edilizia globale, sono giunti a una conclusione per ridurre Influenza negativa forze del gelo che si sollevano sulle fondamenta, specialmente su terreni sollevati, devono essere isolate. Inoltre, ciò consente di ridurre la profondità della base di fondazione nel terreno, riducendone significativamente i costi. E se la fondazione stessa è isolata, allora l'area cieca obbligatorio Stesso. Solo così e nessun altro! Ecco i principali motivi per cui è necessario isolare la fondazione e le zone cieche.
- Se la casa ha un seminterrato riscaldato, è obbligatorio l'isolamento delle fondamenta e dell'area cieca. Ciò, in primo luogo, ridurrà la perdita di calore e, in secondo luogo, eviterà il congelamento del suolo, riducendo così le forze di sollevamento. Con una fondazione adeguatamente calcolata e il suo isolamento, è possibile evitare il congelamento del terreno.
- Se la casa ha una fondazione poco profonda, è obbligatorio l'isolamento sia della fondazione che dell'area cieca. Le fondazioni a lastre superficiali del tipo USHP (lastra svedese isolata), che stanno guadagnando popolarità, devono essere isolate su tutti i lati, anche dal basso.
- Isolare l'area cieca ha ancora senso in modo che l'acqua di fusione che penetra negli strati di pietrisco e sabbia del substrato non si congeli quando la temperatura scende, ma entri tranquillamente nei tubi di drenaggio.
Non è necessario isolare l'area cieca solo in due casi:
- Quando si costruisce una casa fondazione su pali. Ma in linea di principio non è necessaria alcuna zona cieca.
- Quando la casa ha una fondazione sommersa non isolata e non ha un piano interrato. In questo caso, isolare la zona cieca è semplicemente un inutile seppellimento dell'isolante nel terreno.
Come isolante vengono offerti materiali completamente diversi, ma per risparmiare ai lettori l'agonia della scelta, offriamo solo il meglio in termini di rapporto qualità-prezzo. Questo è polistirene espanso estruso (estruso) - EPS. Perché si consiglia di utilizzare questo particolare materiale?
- Innanzitutto, l’EPS ha una bassa conduttività termica (0,029-0,032 W/(m*K°), che in linea di principio spiega il suo utilizzo come isolante.
- In secondo luogo, l’EPS ha un’elevata resistenza meccanica. La resistenza a compressione con deformazione non superiore al 10% non è inferiore a 0,25-0,5 N/mm². È parecchio. Le fondamenta delle case sono costruite su questo isolamento.
- In terzo luogo, l'EPS ha bassa densità. Un metro cubo di questo materiale ha una massa compresa tra 38 e 45 kg.
- In quarto luogo, l’EPPS ha un assorbimento d’acqua estremamente basso (non più di 0,2-0,4%) e una permeabilità al vapore (0,013 Mg/(m*h*Pa)), che è molto utile se posizionato nel terreno.
- In quinto luogo, l'EPS è molto facile da elaborare e installare. Necessario insieme minimo utensili.
- Sesto, l’EPS è durevole. La sua durata nel terreno è di almeno 30-50 anni.
- Settimo, EPS in condizioni normali l'operazione non ne evidenzia alcuno sostanze nocive, non danneggia né gli esseri viventi né la natura.
- E infine, l’XPS ha un costo ragionevole. Disponibilità sul mercato elevato numero questo isolamento diversi produttori avvantaggia noi consumatori.
Il materiale isolante più popolare al mondo è il polistirene espanso estruso.
Viene calcolato lo spessore dell'isolamento della zona cieca, ma in nessun caso deve essere inferiore a 5 cm.
Ad esempio, considereremo in dettaglio i processi di creazione di tre tipi di aree cieche: cemento armato, selciato e morbido.
Area cieca in cemento fai-da-te
Consideriamo il processo di creazione di un'area cieca isolata in cemento intorno alla casa. Al termine di questa sezione verrà proposto un calcolatore che, in base al perimetro della casa, alla sua configurazione e alle dimensioni della zona cieca, aiuterà a calcolare il volume di calcestruzzo necessario per la posa.
Diciamo subito che il numero di opzioni per l'implementazione di un'area cieca in cemento utilizza vari materiali e le tecnologie sono infinite. È semplicemente impossibile descriverli tutti non solo in un articolo, ma anche in una pubblicazione in più volumi. Ne descriveremo uno tra tanti, ma quello in cui è implementato grandi quantità strutture e stanno già operando con successo in misura sufficiente per molto tempo per dire che un simile disegno si giustifica da solo. Per facilità di percezione, presentiamo le fasi principali del processo di creazione di un'area cieca concreta sotto forma di tavolo.
| Immagine | Descrizione del processo |
|---|---|
 | Il lavoro dovrebbe essere eseguito solo nella stagione calda. Innanzitutto viene contrassegnata l'area cieca. La larghezza non deve essere inferiore a 20-30 cm rispetto allo sbalzo della gronda del tetto. L'altezza minima è 7 cm, pendenza 3-10°. Innanzitutto, il bordo esterno dell'area cieca viene contrassegnato utilizzando una corda tesa a livello tra i picchetti conficcati nel terreno. Se verrà installato un cordolo e vassoi di drenaggio sistemi di drenaggio superficiale, viene presa in considerazione anche la loro larghezza, poiché il terreno deve essere sviluppato per loro. L'orizzontalità del cavo viene controllata con una livella a bolla d'aria o una livella laser. |
 | Sulla parete dello zoccolo è segnato il livello superiore della giunzione della zona cieca. Per fare ciò, i segni vengono tracciati in un punto ad un'altezza conveniente (1-1,5 m), quindi vengono trasferiti in altri luoghi utilizzando livella laser o livella a bolla. Successivamente, utilizzando un filo a piombo e un metro a nastro, l'orizzontale viene trasferito verso il basso. La linea di giunzione può essere disegnata con una matita o un pennarello, ma è più conveniente "batterla" con una corda di vernice. |
 | Sulla base contrassegnata, il terreno viene rimosso ad una profondità di almeno 30 cm. L'importante è rimuovere l'intero strato fertile e “raggiungere” una base solida e affidabile su cui poggerà l'area cieca. Se necessario, il terreno viene rimosso a una profondità maggiore. È imperativo eliminare le radici di tutte le piante e per impedirne la crescita in futuro è possibile trattare il terreno con erbicidi. Il profilo del fondo della trincea presenta una pendenza verso il bordo esterno della zona cieca. |
 | Sul fondo dello scavo può essere versato uno strato sottostante di argilla “grassa” di cava, che viene poi compattato. Anche questo strato ha una pendenza. Se il sito ha terreni argillosi o limosi, è possibile farlo solo compattando il fondo della trincea. |
 | Cassaforma in tavole bordate, che vengono fissati mediante picchetti di legno o pezzi di rinforzo conficcati nel terreno. Il bordo superiore della cassaforma viene allineato lungo la corda precedentemente tesa e controllato con una livella. |
 | Il fondo della trincea è rivestito con tessuto non tessuto geotessile termolegato di densità non inferiore a 150 g/m², che deve ricoprire completamente il fondo e avere almeno 30 cm di sormonto con la parete del plinto e il bordo dello scavo. trincea. I geotessili sono necessari per separare terreni dissimili. |
 | Sullo strato di geotessile vengono versati strati di sabbia da costruzione grossolana di almeno 20 cm di spessore. La sabbia viene livellata con un rastrello, versata con acqua e compattata per la prima volta. È preferibile utilizzare un metodo di rincalzatura meccanizzata utilizzando una piastra vibrante. |
 | In luoghi difficili da raggiungere dove non può passare una piastra vibrante, utilizzare manomissione manuale. Dopo la prima pigiatura, versare nei posti giusti carteggiare e compattare nuovamente. Il processo di versamento dell'acqua e compattazione viene continuato fino ad ottenere una base di sabbia liscia e densa, sulla quale non rimangono praticamente tracce quando si cammina. |
 | Se sono installati elementi del sistema di drenaggio superficiale - prese dell'acqua piovana e tubi di scarico delle fognature da essi, vengono scavati buchi e trincee nella sabbia già compattata. In questo caso, è necessario tenere conto del livello della futura zona cieca: l'ingresso dell'acqua piovana deve essere installato al suo livello, tenendo conto della pendenza. Deve essere installato su malta cementizia con uno strato di almeno 5 cm. Inoltre le tubazioni fognarie devono essere posate con una pendenza di almeno 2 cm per 1 metro lineare tubi. |
 | Le trincee con tubi e fosse di installazione per l'ingresso dell'acqua piovana vengono cosparse di sabbia, che viene poi compattata. Nei luoghi in cui passano le condotte fognarie e in prossimità delle prese dell'acqua piovana, questa operazione può essere eseguita solo con attenzione e manualmente. |
 | L'isolamento in EPS di 5 cm di spessore viene posato su uno strato di sabbia compattata se non è stato isolato parte in alto base, puoi farlo contemporaneamente all'area cieca. I pannelli isolanti vengono posati su una base di sabbia compattata. Se necessario, possono essere facilmente tagliati con un coltello da costruzione. Le lastre devono aderire saldamente al fondo. Se necessario, durante la posa, viene aggiunta sabbia nei punti giusti. |
 | Dopo l'installazione, le giunture tra le lastre vengono riempite con schiuma poliuretanica. |
 | Alla giunzione tra la zona cieca e la base si forma un giunto di dilatazione. Questo può essere fatto raddoppiando il feltro per tetti, la schiuma di polietilene e uno speciale nastro autoadesivo per le giunture del pavimento riscaldato e incollandolo al muro. La cucitura dovrebbe sporgere di 5-10 cm oltre il bordo superiore della futura area cieca. Se l'area cieca è adiacente al polistirene espanso isolante della base, sarà necessario materiali aggiuntivi NO. |
 | Sullo strato isolante viene posata una rete metallica di rinforzo in filo metallico con un diametro di 4 mm e una dimensione delle celle di 100*100 mm. La rete è tagliata nei punti giusti. Il bordo della rete deve trovarsi a 5 cm dall'estremità dell'area cieca. Se è necessario posare più di una rete, viene eseguita una sovrapposizione di una cella, quindi le reti vengono fissate con filo per maglieria. |
 | La rete di rinforzo deve essere posizionata nello strato di cemento nella sua parte inferiore ad una distanza di 3-4 cm dall'isolante. Per installare la rete all'altezza desiderata, è preferibile utilizzare speciali morsetti di rinforzo, che hanno altezze diverse e sono progettati per superfici diverse. Per l'installazione rete di rinforzoÈ meglio usare morsetti per superfici sciolte. Prima della posa del calcestruzzo, tutte le parti del sistema di drenaggio superficiale vengono coperte pellicola di plastica. |
 | I fari sono realizzati con pannelli bordati di 20 mm di spessore, strisce di pannelli OSB o compensato laminato sottile, che fungeranno contemporaneamente da giunti di dilatazione (compensazione) nell'area cieca. Da questi vengono tagliati pezzi della dimensione richiesta, che vengono fissati da un lato alla base al livello precedentemente indicato e dall'altro alla cassaforma. Il bordo superiore dei fari dovrebbe coincidere con la superficie della futura area cieca e il bordo inferiore dovrebbe essere premuto saldamente contro le lastre isolanti. I fari sono posizionati negli angoli e ogni 1,5-2,5 m lungo l'intera lunghezza dell'area cieca. Una distanza di 2 m è considerata ottimale. |
 | Per riempire l'area cieca, utilizzare cemento di qualità M250-M300, ma non inferiore. Puoi leggere ulteriori informazioni sulla ricetta e sulla preparazione del calcestruzzo della giusta qualità nella giusta quantità sul nostro portale. Il volume richiesto per l'area cieca può essere calcolato con il calcolatore alla fine di questo capitolo. |
 | Per migliorare le proprietà del calcestruzzo durante la sua preparazione, si consiglia di utilizzare plastificanti e aggiungere polipropilene o fibra di basalto. |
 | È meglio mescolare il calcestruzzo utilizzando una betoniera o un mixer: tali miscele hanno migliore qualità rispetto a quelli impastati a mano. |
 | Il calcestruzzo viene posato gradualmente, in sezioni tra i fari. Il calcestruzzo viene prima steso sulla superficie, poi steso con una cazzuola o una pala e infine livellato regola di alluminio dai fari. Dopo essersi posizionati in un'area tra i fari, si spostano in un'altra. |
 | Dopo 1-2 ore dall'installazione è necessario stirare la zona cieca. Per fare questo, versare un sottile strato di cemento secco - circa 2 mm - attraverso un setaccio sulla superficie superiore del calcestruzzo. Quindi, utilizzando una spatola in poliuretano, il cemento secco viene strofinato sulla superficie dell'area cieca. È possibile camminare nella zona cieca solo dopo 48 ore. |
 | Per una maturazione di alta qualità del calcestruzzo, è necessario inumidire quotidianamente la sua superficie con acqua, quindi coprirla con pellicola di plastica o un panno spesso umido. Questa operazione dovrebbe essere effettuata entro 10-14 giorni. |
 | Dopo che il calcestruzzo si è completamente indurito, dopo 28 giorni la cassaforma viene smontata. La zona cieca è pronta. |
In futuro, l'area cieca può essere dotata di cordoli, è possibile realizzare drenaggi lungo i bordi - è possibile installare vassoi di drenaggio e trappole di sabbia. Come farlo è descritto in dettaglio in un articolo su questo argomento sul nostro portale.
Video: Costruzione di una zona cieca in cemento
Calcolatrice per il calcolo del volume richiesto di calcestruzzo per un'area cieca
Forniamo ai lettori del nostro portale l'opportunità di calcolare autonomamente il volume di calcestruzzo necessario per l'area cieca. I dati iniziali per il calcolo sono le dimensioni geometriche dell'area cieca: la sua altezza al muro, altezza all'estremità, larghezza. E anche per i calcoli è necessario conoscere il perimetro della casa: la somma delle lunghezze di tutti i suoi lati. Questo calcolatore calcola il volume solo per le case con configurazione rettangolare; se sono presenti arrotondamenti nella fondazione, allora questo calcolatore non può essere utilizzato o sarà possibile calcolare il volume solo su tratti rettilinei.
I calcoli tengono conto anche della configurazione della casa, vale a dire quanti esterni o angoli interni. Se è necessario calcolare il volume del calcestruzzo per qualsiasi tratto rettilineo, è necessario indicare che il numero di angoli esterni ed interni è zero.
Un'area cieca costruita attorno alle fondamenta di una casa la protegge e il terreno adiacente dalla penetrazione dell'umidità e dalla distruzione prematura. L'acqua che scorre dal tetto di una casa erode lo strato superiore del terreno e penetra fino alla base delle fondamenta. Ciò porta al suo cedimento e alla fine può portare alla distruzione della casa. Per evitare tale fenomeno è necessario predisporre un'apposita zona cieca attorno al perimetro della casa.
L'installazione di un'area cieca riduce significativamente la profondità del congelamento del terreno sotto la casa e riduce la perdita di calore in inverno.
Tuttavia, per soddisfare questo requisito codici di costruzione devi sapere come riempire correttamente l'area cieca.
Lo scopo principale dell'area cieca
Per fare ciò, prima di tutto devi selezionarne la larghezza. Dato che deve proteggere la base della casa dall'umidità, è meglio una larghezza maggiore. Di norma, la sua larghezza minima è di 80 cm e, come minimo, dovrebbe sporgere di circa 20 cm oltre la grondaia del tetto.
Oltre alla funzione di protezione del basamento della casa, la zona cieca viene spesso utilizzata come percorso pedonale situato attorno al perimetro della casa. Quindi lei larghezza ottimaleè meglio fare da 1 a 2 m. Con il suo aiuto, la base della casa riceve ulteriore decorazione decorativa e un senso di completezza architettonica dell'edificio.
Secondo condizione importante- deve fare una pendenza tale da garantire il deflusso dell'acqua lontano dalle pareti della casa. L'angolo di inclinazione dovrebbe essere di circa tre gradi. La pendenza generalmente accettata è di circa 15 mm per 1 m di larghezza. Questa pendenza garantisce un buon drenaggio dell'acqua ed è praticamente invisibile quando si cammina.
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Come è costruita la zona cieca?
Avrai bisogno dei seguenti materiali:
- sabbia e ghiaia fine per creare uno strato di base;
- rinforzo con un diametro di circa 8 mm, da esso viene ricavata una rete con una dimensione delle celle di circa 30x30 cm. Le aste di rinforzo sono fissate insieme mediante filo per maglieria.
- tavole spessore 22 mm per realizzare casseri.
Tecnologicamente la zona cieca viene realizzata su un cuscino di due strati di materiale dissimile:
Il primo strato è un tampone di compattazione. La sua funzione principale è creare uno strato denso e uniforme sotto il rivestimento principale. I materiali utilizzati sono argilla, ghiaia fine e sabbia. Questo strato viene posato con uno spessore di almeno 20 cm.
Il secondo strato è il rivestimento. È progettato per essere impermeabile e deve essere resistente alla penetrazione dell'acqua. Materiale di copertura: cemento, asfalto, ghiaia o argilla compattata. Il suo spessore può essere di circa 10 cm.
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La procedura per la costruzione di un'area cieca
Per riempire correttamente l'area cieca, è necessario eseguire il lavoro nella seguente sequenza:
- Prima di tutto, traccia i segni corretti per la futura area cieca, scegliendo la larghezza richiesta.
- È necessario rimuovere il terreno entro la larghezza stabilita lungo tutto il perimetro della fondazione. Di norma, il terreno viene rimosso ad una profondità di circa 25 cm, quindi l'intera superficie dell'area pulita viene compattata.
- Su tutto il perimetro è installata una cassaforma composta da pannelli di spessore 22 mm, che viene accuratamente rinforzata.
- L'argilla viene posta sulla superficie del terreno compattato in uno strato di circa 5 cm. Lo strato di argilla viene livellato e accuratamente compattato.
- La sabbia viene posta sullo strato di argilla compattato. Lo spessore dello strato di sabbia è di circa 10 cm. Lo strato di sabbia deve essere livellato e compattato accuratamente. Affinché la compattazione sia efficace, la sabbia deve essere bagnata con acqua durante il processo di compattazione. La sabbia deve essere compattata con molta attenzione contro le pareti della fondazione.
- La pietrisco fine viene versata sopra la sabbia, in uno strato di circa 8 cm di spessore. Anche la pietrisco viene accuratamente compattata.
- Per rinforzare la zona cieca, è rinforzata con rinforzo di circa 8 mm di spessore con incrementi di circa 15 cm.
- Durante il getto di calcestruzzo della zona cieca, è necessario installare giunti di dilatazione lungo la zona cieca con incrementi di circa 2 m agli angoli. I giunti di dilatazione impediscono la rottura della zona oscurante in inverno. Per organizzare le cuciture vengono utilizzate doghe di legno dello spessore di circa 20 mm. Le doghe vengono installate a filo con la superficie del calcestruzzo, mantenendo l'angolo di pendenza. Prima dell'installazione, devono essere impregnati con un mastice antisettico o bituminoso.
- La zona cieca dovrà essere separata dai muri di fondazione mediante un giunto di dilatazione. Previene la distruzione del basamento e preserva la zona cieca in caso di cedimenti del terreno dovuti a sollevamenti e dilatazioni termiche del terreno. Se si verificano tali situazioni, l'area cieca cadrà semplicemente lungo la giuntura preparata senza danneggiare i muri di fondazione. La cucitura è larga circa 2 cm, quindi deve essere riempita con ghiaia fine, sabbia, sigillante, bitume o una striscia di materiale di copertura piegata a metà. Tuttavia, è meglio riempirlo con una striscia di polietilene espanso. Questa striscia dovrebbe essere circa un quarto più grande della larghezza della cucitura.
- Dopo aver completato i lavori preparatori, posiamo e compattiamo la soluzione concreta. Livelliamo la base di cemento. Quando si livella la superficie, le lamelle di compensazione dovrebbero essere utilizzate come fari.
- Dopo aver livellato la superficie, la stiriamo, darà la massima robustezza e resistenza all'umidità alla superficie dell'area cieca.
- Per l'indurimento finale della zona cieca, la sua superficie deve essere periodicamente inumidita con acqua e ricoperta con un panno o una pellicola.
- Dopo circa due settimane, la zona cieca acquisisce la sua resistenza strutturale, il tessuto viene rimosso e