Concime organico semisecco. Cosa includono i fertilizzanti organici: tipi e caratteristiche. Prodotti organici per terreni sabbiosi

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Fertilizzanti organici conosciuto fin dai primi periodi della storia agricola.

Tremila anni fa, gli agricoltori cinesi e giapponesi utilizzavano fertilizzanti organici. In occidentale e dell'Europa Orientale nei secoli XIV-XV dC si cominciò ad utilizzare il letame.

IN mondo moderno Ogni anno vengono utilizzati 3 miliardi di tonnellate di vari fertilizzanti organici.

Tipi di fertilizzanti organici

I concimi organici sono sostanze fertilizzanti organiche di origine animale, vegetale, vegetale-animale e industriale-domestica di vario grado di decomposizione. I fertilizzanti organici contengono grandi quantità di umidità e un’ampia gamma di nutrienti diversi, alcuni no grandi quantità, pertanto sono classificati come fertilizzanti completi. I fertilizzanti organici, di norma, sono scarsamente trasportabili; vengono utilizzati localmente o in prossimità della produzione e vengono chiamati fertilizzanti locali.

I fertilizzanti organici includono letame (rifiuti, non rifiuti, liquame), torba, escrementi di uccelli, sapropel, compost, rifiuti domestici, rifiuti industriali (lignina), residui di acque reflue, fertilizzanti verdi, ecc.

Il letame ha un complesso effetto multilaterale sul suolo ed è una fonte di cenere e. Il letame in qualsiasi forma ripristina l'apporto di nutrienti mobili nel terreno, migliora la circolazione di vari nutrienti nel sistema suolo-pianta.

Gli escrementi degli uccelli sono organici ad azione rapida. Ci sono:

• rifiuti, che si forma quando il pollame viene tenuto su lettiera profonda e permanente;
• escrementi senza rifiuti, formato durante l'allevamento in gabbia del pollame;
• escrementi secchi- una sostanza fertilizzante sfusa formata durante l'essiccazione termica del liquame privo di lettiera.

La composizione chimica degli escrementi dipende dal tipo di uccello, dal tipo di alimentazione e di detenzione dell'uccello.

Gli escrementi di uccelli vengono utilizzati come fertilizzante pre-semina (vedi). Efficace in varie colture. Si consiglia di utilizzare escrementi di uccelli quando si coltivano piante in casa.

Nell'anno di applicazione, in media, vengono assorbiti dalla lettiera fino al 50%, 20% e 70%. Il grado di utilizzo dei nutrienti dipende dalle dosi, dalla composizione granulometrica del terreno e caratteristiche biologiche impianti.

Nella coltivazione delle piante, la torba viene utilizzata nella preparazione di vasi e cubetti di humus di torba, come substrato per le serre e come materiale per la pacciamatura.

Sapropel è un fertilizzante organico, sedimenti del fondo dei bacini d'acqua dolce. Colore naturale: dal rosa al marrone scuro. Se esposto all'aria, il colore naturale scompare. La composizione chimica della sostanza varia anche all'interno dello stesso specchio d'acqua. Sapropel viene utilizzato su vari tipi di terreno come base e fertilizzante.

Idrolisi (tecnica) della lignina

La lignina da idrolisi è il principale rifiuto dell’industria dell’idrolisi. Contiene pochi nutrienti, ha una reazione acida ed è molto povero di microflora, ha un'elevata capacità di umidità e capacità di assorbimento. Quando viene compostato con altri fertilizzanti organici (letame liquido, escrementi liquidi di volatili, liquami), si ottengono fertilizzanti arricchiti con nutrienti basici con buone proprietà fisico-meccaniche ed elevata attività biologica. Le perdite di azoto sono minime.

Corteccia d'albero e segatura

La corteccia di legno e la segatura possono essere utilizzate come fertilizzante organico dopo il compostaggio con letame, liquame e altre sostanze contenenti azoto (foto). Tali compost devono soddisfare i seguenti requisiti: contenuto di sostanza organica per peso secco pari ad almeno l'80% con un'umidità non superiore al 60%, la percentuale di sostanze umiche è pari al 10-15% della quantità totale di sostanza organica, il pH non è inferiore a 5,5, rapporto C: N - non più di 30, percentuale di contenuto per peso secco - 3,0, - 0,1, - 0,1.

Il rapporto tra materiali compostati e letame è 1: 1, 2: 1 o 3: 2. Al compost è possibile aggiungere roccia fosfatica e cloruro di potassio.

Rifiuti domestici (rifiuti urbani)

I rifiuti domestici sono rifiuti umani. In media, un residente in Russia produce 0,15-0,25 tonnellate di rifiuti solidi domestici all'anno.

La quota principale dei rifiuti solidi urbani nelle città è costituita da carta e componenti organici. La composizione dei rifiuti varia con le stagioni. I rifiuti biologici sono diversi alto grado contaminazione biologica, può essere pericoloso epidemiologicamente e richiedere la disinfezione.

I rifiuti solidi domestici (rifiuti urbani) sono paragonabili al contenuto di nutrienti e alle qualità fertilizzanti del letame. Il tasso di mineralizzazione dei rifiuti domestici dipende dalla presenza di rifiuti alimentari al loro interno. Se ce n'è una grande quantità, la spazzatura si decompone rapidamente e può essere utilizzata come fertilizzante, evitando il compostaggio. Se prevalgono i rifiuti non alimentari (carta, stracci, ecc.), si decompongono lentamente e vengono utilizzati dopo il compostaggio.

I rifiuti urbani contengono in media, in base al peso secco, 0,6-0,7%, - 0,5-0,6%, - 0,6-0,8%.

I rifiuti urbani vengono utilizzati come fertilizzante pre-semina, per le lavorazioni di base e nelle serre protette.

Fanghi di depurazione (SWS)

I fanghi di depurazione si accumulano nelle grandi città negli impianti di trattamento in quantità compresa tra l'1,5 e l'1% del volume di tutta l'acqua trattata (foto) . L'umidità del WWS è alta: 92-95%. Prima dell'uso come fertilizzante, il WWS viene sottoposto a diversi metodi di lavorazione, vale a dire:

Composizione media del WWS,% sul peso secco
Dalle vasche di decantazione primaria
Fanghi attivi
Fango digerito
Dopo l'essiccazione termica

Insieme a nutrienti, WWS può contenere metalli pesanti, prodotti petroliferi e detergenti. È necessario un monitoraggio costante della composizione delle WWS, poiché il loro utilizzo aumenta notevolmente il rischio di contaminazione dei prodotti agricoli e dell'ambiente sostanze pericolose. A parità di altre condizioni, è più sicuro utilizzare WWS su terreni pesanti e più ricchi di humus che su terreni leggeri e poveri di humus.

WWS è consigliato per la concimazione di parchi, vivai, prati e colture liberiane. Per le altre colture, la WWS viene utilizzata solo con il permesso delle stazioni sanitarie ed epidemiologiche sotto il controllo del servizio chimico agricolo. Sotto colture orticole Il SALT non si applica.

Compost

Il compost (dal latino compositus - "composito") è un fertilizzante organico. È una miscela decomposta di letame con torba, terra, residui vegetali, roccia fosfatica, formata sotto l'influenza di microrganismi.

Il compost di alta qualità è una massa omogenea, scura e friabile con un contenuto di umidità non superiore al 75%, con una reazione prossima alla neutralità e sostanze nutritive in una forma facilmente accessibile alle piante. (foto)

Per preparare il compost vengono utilizzate diverse combinazioni di sostanze organiche (letame, escrementi di uccelli, fanghi di depurazione, rifiuti industriali e domestici contenenti materia organica). Alla miscela del compost possono essere aggiunti componenti minerali: roccia fosfatica, fertilizzanti potassici, ecc.

I compost hanno buone proprietà fisiche e meccaniche. Sono scorrevoli, facilmente trasportabili e non si attaccano alle parti lavoranti di macchine e attrezzi agricoli.

Il compostaggio richiede una temperatura ambiente positiva. Condizioni di umidità ottimali ed elevato grado di aerazione all'inizio del processo. Per accelerare la decomposizione della materia organica e ridurre le perdite azoto ammoniacale e aumentando la concentrazione di nutrienti, al compost viene aggiunta roccia fosfatica e, in caso di elevata acidità, calce.

I compost adeguatamente preparati hanno le stesse proprietà fertilizzanti del letame.

A seconda dei componenti i compost si dividono in:

• letame di torba;
• lettiera di torba;
• torba liquida;
• torba fecale;
• letame-olignina;
• compost da rifiuti domestici e prefabbricati.

Vermicompost (vermicompost)

Il vermicompost (vermicompost) è un prodotto della lavorazione del letame e di vari rifiuti organici da parte del verme rosso californiano Eusenia foetieda (foto) .

Il vermicompost contiene macro e microelementi, è biologicamente attivo, contiene ormoni che regolano la crescita delle piante (auxina, gibberellina), enzimi importanti: catalasi, fosfatasi, ecc. Durante la lavorazione, il numero di virus e salmonella diminuisce. Il verme rosso californiano può resistere a temperature comprese tra 4 e 28 ºC. L'acidità preferita dell'habitat è 6,5-7,5. La durata della vita di un verme è di 800-900 giorni. Si riproducono tramite bozzoli; in media, da ciascun bozzolo nascono 3,5 individui.

Un individuo normale produce fino a 200 figli all'anno. I vermi si nutrono di tutta la materia organica, composta per il 20% da cellulosa. Alcune sostanze organiche richiedono una preparazione preliminare. Pertanto, il letame bovino deve prima subire un processo di fermentazione per 6-7 mesi per raggiungere il livello di pH desiderato; il letame suino necessita di 10-12 mesi per questo. Almeno il 25% di segatura (in peso) viene aggiunto al letame senza lettiera. Ogni anno il numero di vermi può aumentare di 4-10 volte.

Il prodotto ottenuto dai lombrichi è un concime organico granulare bilanciato contenente (su base assolutamente secca) 30% humus, 0,8-3,0% azoto, 0,8-5% fosforo, 1,2% potassio, 2-5% calcio.

Verlicompost viene utilizzato come base e fertilizzante. Consigliato perché altamente efficace per terreni chiusi.

Concimi verdi (concimi verdi)

I fertilizzanti verdi sono materiale vegetale fresco interrato nel terreno per arricchirlo di sostanza organica e migliorare la nutrizione delle colture successive. Le piante coltivate con fertilizzanti verdi sono il sovescio; il metodo per arricchire i terreni con essi è il sovescio.

Come sovescio si utilizzano solitamente le leguminose (lupino, seradella, meliloto, veccia, china, asiragao, ecc.), un po' meno spesso miscugli di leguminose con cereali (miscela vegetale-avena) o colture intermedie non leguminose (senape , colza, colza, ecc.).

La capacità delle leguminose di fissare in simbiosi l'azoto atmosferico, che contribuisce ad arricchire ulteriormente i terreni con azoto, le rende preziose concimi verdi.

I fertilizzanti verdi hanno lo stesso multiforme effetto positivo sulla fertilità del suolo del letame da lettiera ben preparato.

1 tonnellata di peso umido contiene quantità diverse di nutrienti. I dati sul contenuto di nutrienti nei diversi tipi di concime verde e letame misto sono presentati nella tabella “Dati medi sul contenuto di nutrienti in 1 tonnellata di peso umido concime verde di legumi e 1 tonnellata di letame misto densamente immagazzinato.

Dati nutrizionali medi in 1 tonnellata di peso umido di concime verde di leguminose e 1 tonnellata di letame misto densamente immagazzinato, secondo:
Tipo di fertilizzante	Sostanza secca, kg	Paglia di grano La paglia di cereali, utilizzata come fertilizzante, aiuta a migliorare le proprietà fisiche e chimiche del terreno, potenzia l'attività dei microrganismi, la loro capacità di fissare l'azoto, riduce le perdite di azoto, aumenta la disponibilità di fosfati e aumenta il contenuto di humus nel terreno. terreno a livello di applicazione del letame. La paglia con un contenuto di umidità del 16% contiene in media lo 0,5% di azoto, lo 0,25% di fosforo, l'1,0% di potassio e il 35-40% di carbonio, oltre a piccole quantità di calcio, magnesio, zolfo e oligoelementi. Il rapporto C:N è compreso tra 60 e 100, quindi i microrganismi che decompongono la materia organica della paglia necessitano di ulteriore nutrimento con azoto. Per fare ciò, quando si ara la paglia, viene aggiunto un ulteriore 0,5-1,5% di azoto in massa, ovvero 5-15 kg di azoto per 1 tonnellata sotto forma di fertilizzanti minerali o organici. L'aratura della paglia con l'aggiunta di azoto porta l'effetto maggiore in autunno, poiché i composti fenolici dannosi formati durante la sua decomposizione hanno il tempo di decomporsi o essere lavati via dallo strato radicale del terreno durante il periodo autunno-inverno-primavera. Particolarmente efficace è l'applicazione di paglia con aggiunta di azoto su colture a filari con una stagione di crescita lunga. L'uso sistematico della paglia come fertilizzante nelle rotazioni colturali ne aumenta notevolmente l'efficacia. (foto) Fertilizzanti batterici (microbiologici). Fertilizzanti batterici- preparati di microrganismi altamente attivi che migliorano le condizioni nutrizionali delle colture. I preparati più comuni sono quelli contenenti microrganismi fissatori di azoto. Preparati umici (concimi a base di acidi umici) I preparati umici sono un gruppo di sostanze fisiologicamente attive che attivano l'attività vitale dei microrganismi e delle piante del suolo. La loro introduzione nel suolo contribuisce ad accelerare i processi di umificazione, migliora le proprietà fisico-acquatiche e il regime termico del suolo, stimola la crescita e lo sviluppo delle piante. I preparati umici si ottengono mediante lavorazione alcalina, acida o elettroimulsione di materie prime naturali (torba, carbone, caustobioliti, ecc.). Le forme preparative dei preparati umici sono diverse: dai fertilizzanti liquidi privi di zavorra ai fertilizzanti complessi organominerali granulari. I preparati umici sono ampiamente utilizzati nella coltivazione di fiori, piantine, colture in vaso, durante la creazione e la gestione di prati sportivi, nelle coltivazioni di ortaggi in serra e durante la coltivazione di campi. Non contengono componenti tossici (ad eccezione degli umani di lignite e sapropel). Durante la certificazione e la registrazione, gli humate vengono testati per la sicurezza. L’importanza dei fertilizzanti organici nell’agricoltura intensiva In condizioni di agricoltura intensiva il compito più importanteè la riproduzione della fertilità del suolo e la creazione di un equilibrio positivo e carente di nutrienti e humus nel suolo. La soluzione efficace di questo problema dipende dall’uso sistematico e scientificamente fondato di fertilizzanti organici e minerali nella rotazione delle colture. Ecco perché l'importanza dei fertilizzanti organici in agricoltura non diminuirà nemmeno con completa soddisfazione agricoltura concimi minerali. L'esperienza dell'agricoltura mondiale mostra che maggiore è la cultura agricola, maggiore è l'attenzione prestata all'uso di vari fertilizzanti organici.

I fertilizzanti organici svolgono un ruolo importante nella stabilità e nella fertilità del suolo, che si divide in due gruppi:

1. Vegetale: torba, compost, terreno deciduo e erboso, cenere di legno e humus.
2. Fertilizzanti di origine animale: letame di mucca e cavallo, escrementi di uccelli.

Quando si aggiungono fertilizzanti organici al terreno, la sua struttura migliora in modo significativo. Ciò favorisce la proliferazione di microrganismi viventi, di grande beneficio sia per il terreno che per le piante stesse.

Ciascuno dei fertilizzanti organici è arricchito con una composizione completamente diversa. Spesso, l’uso improprio di fertilizzanti organici porta le piante a sviluppare carenze nutrizionali. Per evitare tali conseguenze, si consiglia di aggiungere materia organica sotto forma di materiale compost.
Il compost è una miscela di varie sostanze organiche con l'aggiunta di fertilizzanti minerali, sotto forma di perfosfati o roccia fosfatica. Sotto l'influenza della decomposizione, il compost produce nutrienti accessibili necessari per la crescita attiva delle piante, la ramificazione del sistema radicale e il raggiungimento di un ricco raccolto. I materiali per il compost possono essere preparati a casa.

Per preparare il compost avrai bisogno di:

• Un pezzo di terra;
• Paglia o detriti vegetali (foglie, cime di patate, viticci di fragole, erba tagliata);
• Letame, escrementi di uccelli o conigli;
• Torba;
• Calce e roccia fosfatica.

Per prima cosa, vengono stesi sul terreno i residui vegetali sotto forma di paglia, foglie o cime spesse 10-15 centimetri. Poi uno strato di letame o sterco di 15-20 centimetri e uno strato di torba di 15-20 centimetri. Sulla torba stesa viene sparsa calce mescolata con roccia fosfatica in rapporto 1:1. Per ogni metro quadrato di compost vengono sparsi 50-60 grammi di composto.

Se non è possibile ottenere roccia fosfatica e calce, mucchio di compost può essere preparato senza questi ingredienti. Ma il loro contenuto migliorerà le proprietà del compost e successivamente la struttura nutrizionale del terreno. Un altro strato di letame spesso 10-20 centimetri viene steso sopra il cumulo di compost. È ricoperto da un piccolo strato di terra.

È necessario conservare il compost per 7-8 mesi, dopodiché può essere utilizzato come fertilizzante.

I cumuli di compost dovrebbero essere organizzati in aree ombreggiate dove non vi è esposizione alla luce solare diretta, sotto l'influenza della quale cesserà l'attività vitale di batteri e microrganismi benefici. Durante il periodo estivo di preparazione del compost, per fare ombra, potete piantare attorno ad esso delle zucche o delle zucchine.

Dirigendo i rami della pianta sul cumulo, verificare periodicamente la presenza di radici e la formazione di nuovi germogli di zucca. Quando compaiono i cavalli, è necessario tagliarli dai rami in modo che il sistema radicale non si sviluppi e rimuova le sostanze utili dal cumulo di compost. Un'ottima fonte d'ombra per il compost può essere il mais o i girasoli seminati nelle vicinanze.

Suggerimenti utili per creare un mucchio di compost

Puoi anche organizzare un mucchio nel lato ombreggiato della casa o del capannone.

Importante! È severamente vietato collocare i resti di piante malate o infette nel cumulo di compost, poiché gli agenti patogeni non muoiono anche con la completa decomposizione dei detriti vegetali. Una volta penetrati nel terreno con il compost, infetteranno nuovamente le colture sane con la malattia.

Oltre al materiale di compost, il materiale più accessibile viene utilizzato come additivo organico per il terreno: letame di mucca e cavallo o escrementi di uccelli.

Come migliorare la produttività?

Riceviamo costantemente lettere in cui i giardinieri dilettanti temono che a causa del freddo estivo quest'anno ci sarà uno scarso raccolto di patate, pomodori, cetrioli e altre verdure. L'anno scorso abbiamo pubblicato TIPS su questo argomento. Ma sfortunatamente molti non hanno ascoltato, ma alcuni hanno comunque fatto domanda. Ecco un rapporto del nostro lettore, vorremmo raccomandare biostimolanti per la crescita delle piante che aiuteranno ad aumentare la resa fino al 50-70%.

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Escrementi di pollo

Il letame di pollo è un prezioso fertilizzante organico altamente concentrato. Si distingue per la sua velocità d'azione, poiché le sue sostanze si dissolvono facilmente e sono facilmente accessibili alle piante.

Il fertilizzante per letame di pollo può essere utilizzato su qualsiasi terreno e applicato a una varietà di piante. L'uso di maggior successo di questo componente è per le piante che hanno smesso di crescere, nonché per aumentare il livello di resa di varie colture di bacche, come ribes e fragole.

Per concimare il giardino con escrementi di uccelli durante gli scavi, è necessario prima asciugarli e poi macinarli o frantumarli fino a ottenere una consistenza in polvere. Gli escrementi degli uccelli vengono utilizzati anche come alimento vegetale liquido. Per fare ciò, versare la lettiera in un terzo del contenitore e riempire il resto dello spazio con acqua. Lascia riposare il composto per due o tre giorni, mescolando di tanto in tanto, per accelerare il processo di fermentazione. La soluzione preparata viene diluita con acqua in rapporto 1:3 e applicata al terreno durante lo scavo.

Importante! Il letame di pollo è altamente concentrato, quindi deve essere usato con cautela. Si consiglia di applicare questo fertilizzante a piccole dosi con una concentrazione inferiore, ma più spesso.

Gli escrementi degli uccelli possono essere conservati in pile separate o in sacchi. Al fine di ridurre il livello di perdita di azoto negli escrementi di pollame, è necessario aggiungere periodicamente torba o superfosfati durante l'accumulo di escrementi.

Un metodo per utilizzare il letame è preparare fertilizzante liquido per piante, arbusti o alberi.

Per preparare il fertilizzante liquido, è necessario riempire a metà il contenitore con letame di vacca e riempirlo fino all'orlo con acqua. Lasciare fermentare per una o due settimane, mescolando di tanto in tanto. Prima di applicare il fertilizzante organico liquido risultante al terreno, è necessario diluirlo con acqua 2-4 volte. Più il terreno è asciutto, più è necessario diluire la soluzione risultante con acqua. Va aggiunto un secchio di soluzione diluita per metro quadrato di terreno.

Il verbasco contiene molto meno fosforo rispetto ad altri elementi, il che può avere effetti negativi sulle piante. Ad esempio, se dai da mangiare ai cetrioli con letame, la mancanza di fosforo blocca il flusso di azoto nella pianta. Ciò può portare all'accumulo di nitrati nei frutti e il raccolto sarà dannoso per la salute umana. La carenza prolungata di fosforo porta a un rallentamento della crescita di piante e frutti, che influisce sulla quantità e qualità complessiva del raccolto.

Per ottenere un fertilizzante organico liquido completo dal letame bovino, e anche per evitare spiacevoli conseguenze derivanti dalla mancanza di fosforo, è necessario aggiungere 50-60 grammi di perfosfato ad un secchio del liquame di letame risultante con acqua per ricostituire il mancanza di fosforo.

Inoltre, il letame viene applicato al terreno allo stato fresco e marcio. È necessario applicare letame fresco stagione autunnale, dopo la raccolta, e quello marcio viene aggiunto in primavera durante lo scavo. Durante la decomposizione del letame nel terreno si forma anidride carbonica, che aiuta a migliorare l'apporto d'aria alle piante. Riduce anche il livello di acidità del terreno, che è molto dannoso per la crescita delle piante.

È meglio immagazzinare il letame in cumuli compattati, in questo modo si ottiene la minima perdita di ammoniaca. Nel processo di accumulo di un mucchio di letame, è possibile aggiungere periodicamente roccia fosfatica che, sotto l'influenza del letame in decomposizione, si dissolverà, aumentando il livello di fosforo e trasformandosi in una forma facilmente accessibile per le piante.

Grazie alla struttura densa dello sterco di vacca, può essere utilizzato su qualsiasi terreno e su un'ampia varietà di vegetazione. Ha un trasferimento di calore medio, quindi viene utilizzato per creare aiuole in serra per cetrioli, meloni o angurie.

Il letame equino è una struttura sciolta e porosa che comprende, oltre alle feci, fieno, elementi della lettiera (segatura, torba, residui di pino). Il letame equino è in uno stato di decomposizione costante e ha un elevato trasferimento di calore, grazie al quale viene utilizzato come riscaldatore della serra ed è costituito da fertilizzanti organici.

Per utilizzare lo sterco di cavallo come fertilizzante per piante da interno, è necessario riempire un terzo di una bottiglia di plastica con feci di cavallo e aggiungere un litro d'acqua. La miscela risultante deve essere infusa per una settimana, quindi mescolare accuratamente il tutto e diluire la soluzione con un tappo di bottiglia per 10 litri di acqua.

Si consiglia di conservare lo sterco equino in un mucchio o in sacchi. Applicazione di letame equino al terreno periodo primaverile durante lo scavo arricchirà il terreno con nutrienti essenziali. Ciò renderà la struttura del terreno più sciolta e più capace di assorbire l'umidità.

Concimi organici di origine vegetale

La torba è residui vegetali decomposti sotto forma di una struttura polverosa. Esistono tre tipi di torba: di altopiano, di pianura e di transizione. La torba alta è caratterizzata da un grado abbastanza basso di decomposizione dei residui vegetali e da un basso livello di ceneri e nutrienti vegetali. Questo tipo di composto di torba è ampiamente utilizzato come lettiera per gli animali e successivamente per creare compost e per aggiungere materia organica al terreno.

La torba di pianura è caratterizzata da un alto livello di decomposizione e contenuto di ceneri e azoto. La torba di transizione ha caratteristiche medie.

Torba: proprietà fondamentali della nutrizione naturale

Il compost è composto da torba e viene anche aggiunto al terreno nella sua forma pura. La tipologia più utile per l'applicazione al terreno è la torba di pianura, che è arricchita di sostanze ceneri ed ha un'elevata concentrazione di calce e ossido ferroso.

Oltre ai fertilizzanti organici di origine animale, per migliorare la struttura del terreno e arricchirlo con sostanze nutritive utili, vengono utilizzate piante verdi - concimi verdi (concimi verdi). Si tratta di piante (senape, piselli, veccia, segale) che vengono piantate in modo da ottenere una quantità di massa verde sufficientemente grande da poter essere ulteriormente incorporata nel terreno, aumentando così la fertilità. Il concime verde coltivato viene tagliato prima della fioritura o immediatamente dopo la fioritura, quando le piante contengono una grande quantità di sostanze nutritive.

Il concime verde può non solo essere incorporato nel terreno, ma anche lasciato in superficie, proteggendolo così dall'aridità, dagli agenti atmosferici e dalla grande perdita di umidità.

Si consiglia di tagliare o falciare questa vegetazione verde in modo che l'apparato radicale rimanga nel terreno. È questo che contribuisce all'allentamento del terreno, così come alla formazione di humus, microrganismi e vermi del suolo. Inoltre, l'apparato radicale del sovescio garantisce l'estrazione dei nutrienti dagli strati più profondi del terreno. Ciò consente il massimo utilizzo dei nutrienti specie culturali impianti.
Le piante falciate che rimarranno sulla superficie del terreno devono essere annaffiate con uno speciale estratto Baikal - EM1 al mattino o alla sera. Ciò favorirà la rapida decomposizione e la fermentazione della massa verde.

Per risparmiare budget e aumentare la quantità, è possibile utilizzare uno speciale estratto EM preparato sulla base del Baikal EM1. Per fare ciò, è necessario posizionare 7 chilogrammi di residui vegetali tritati in un secchio non metallico da 10 litri. Quindi diluire 250 grammi di zucchero e 250 grammi di Baikal-EM1 in 7 litri di acqua. Versare il composto ottenuto sui resti verdi della vegetazione tritata e coprire il secchio con pellicola trasparente, esercitando pressione sulla parte superiore in modo da limitare l'accesso dell'aria.

Lasciare in infusione per 10-15 giorni in un luogo buio, agitando periodicamente il secchio per liberare l'estratto dai gas formati.

Può essere utilizzato come residui di erbe Erbe medicinali: erba di San Giovanni, camomilla, achillea e aglio. Versare l'estratto risultante sul concime verde smussato in proporzione di 100 mg per 10 litri di acqua.

IN condizioni naturali il terreno sarà sotto pacciamatura, cioè l'humus dovrebbe formarsi costantemente sotto la vegetazione falciata. Il pacciame funge da “mantello” per il terreno. Durante il giorno il sole protegge il terreno dall'eccessiva essiccazione e di notte dal raffreddamento. I microrganismi benefici si insediano nell’interfaccia tra pacciame e terreno, formando materia organica nutriente e migliorando la struttura del suolo.

Oltre alla pacciamatura, il fertilizzante liquido viene prodotto dalla massa verde del concime verde. Per fare questo, devi mettere l'erba fresca in un contenitore. Quindi aggiungere acqua in proporzione di 1 chilogrammo di erba per 10 litri di acqua. Lasciare fermentare per cinque giorni, mescolando di tanto in tanto per accelerare il processo di fermentazione. La soluzione preparata viene versata piante coltivate, aumentando così la quantità e la qualità della resa.

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Il letame è uno dei tipi meno nutrienti, quindi deve essere incorporato nel terreno sterile in grandi quantità o in combinazione con altri fertilizzanti naturali.

Sterco di cavallo. Rispetto al letame bovino, è più nutriente e prezioso, poiché contiene una maggiore quantità di elementi utili che vengono utilizzati dalle piante durante la loro crescita e sviluppo.

Composto: azoto (4,7 g), calcio (3,5 g), fosforo (3,8 g), (2 g).

Osservando la composizione, puoi notare che il contenuto di azoto, calcio e fosforo è un ordine di grandezza superiore a quello del letame di mucca, quindi deve essere aggiunto meno del verbasco. Il letame equino viene utilizzato per fertilizzare le seguenti colture: , .

Concimando queste particolari colture, puoi aumentare significativamente la loro produttività senza aggiungere sostanze chimiche. Inoltre, a causa dell'elevato trasferimento di calore, questo tipo di letame viene incorporato per il riscaldamento.

Letame di maiale. Usare letame suino per fertilizzare il sito è un grosso rischio, poiché è il tipo più “caustico”. fertilizzante fresco. Per capirne l'essenza, diamo un'occhiata alla composizione, che comprende: azoto (8,13 g), calcio (7,74 g), fosforo (7,9), potassio (4,5 g). Il contenuto di azoto nel letame suino è quasi 2 volte superiore al contenuto di questo elemento negli escrementi equini.

Pertanto, un uso improprio delle feci dei suini può distruggere l'eventuale vegetazione presente nell'area da fertilizzare. Il letame fresco di maiale può essere utilizzato come fonte di azoto, ma anche in questo caso deve essere diluito con abbondante acqua altrimenti brucerai le radici delle piante.

Humus

Quando si parla di che tipo di fertilizzanti organici esistono, viene subito in mente l’humus, che è il tipo di fertilizzante naturale più diffuso.

Humusè un concime organico in cui viene convertito lo stallatico fresco o i residui vegetali dopo due anni di decomposizione. Questo fertilizzante ha una quantità minima di umidità e una quantità massima di nutrienti per unità di massa.

Cioè, tutti i suddetti tipi di letame o eventuali residui vegetali dopo 2 anni di deposizione o compostaggio si trasformano in humus, che non contiene organismi patogeni o batteri, semi erbacce o altre minacce alla vegetazione e agli esseri umani.

L'humus non solo aumenta la fertilità, ma cambia anche la sua struttura in meglio. Aiuta a trattenere l'umidità nei terreni sabbiosi e rende scorrevoli i terreni argillosi pesanti.

Aspetti positivi dell'humus:

• adatto a qualsiasi coltura;
• non tossico;
• migliora la consistenza del terreno;
• può essere utilizzato in qualsiasi periodo dell'anno;
• aumenta non solo la produttività delle colture nutrite, ma anche la fertilità del suolo;
• non pericoloso per le persone e le piante;
• può essere utilizzato come biocarburante.

Lati negativi dell'humus:

• la necessità di introdurre un grande volume per unità di superficie;
• prezzo impressionante del fertilizzante naturale;
• il valore e la composizione dipendono dalla dieta degli animali da cui si ricava l'humus (vale per la versione sterco);
• quando acquisti letame fresco, devi aspettare molto tempo per ottenere l'humus;
• la necessità di destinare una vasta area per lo stoccaggio dei fertilizzanti.

Pertanto, risulta quanto segue: l'uso dell'humus è economicamente redditizio solo se si alleva bestiame e si utilizzano i rifiuti per fertilizzare il proprio sito. Se viene acquistato l'humus, è più redditizio utilizzarlo per nutrire le colture più preziose che hanno un costo o un valore nutrizionale elevato.

Quando si descrivono i fertilizzanti organici, le loro tipologie e caratteristiche, non si può non menzionare gli escrementi di uccelli, che anche i giardinieri esperti esitano a utilizzare. Scopriremo se questi rifiuti possono essere utilizzati per una buona causa, oppure se è meglio smaltirli il più lontano possibile dalle piantagioni.

Per comprendere la portata e la possibilità di utilizzare escrementi di uccelli, valutiamo la sua composizione: azoto (16 g), fosforo (15 g), potassio (9 g), calcio (24 g).

Come puoi vedere, gli escrementi degli uccelli hanno un contenuto di azoto 2 volte superiore rispetto al letame suino "acido". Direte che se non si può usare il letame suino, il letame è tanto più pericoloso per le piante. Tuttavia, le cose sono completamente diverse.

Importante! È severamente vietato l'uso di letame di pollo fresco e pulito.

Per non bruciare le radici delle piante e smaltire correttamente gli escrementi degli uccelli, gli escrementi freschi possono essere posti nel compost o diluiti per l'alimentazione. Puoi anche usare la lettiera come fertilizzante. Tuttavia, ciò è possibile solo nei casi in cui la lettiera contenga una piccola quantità di feci.

Lati positivi:

• accelera la maturazione dei frutti;
• aumenta la produttività;
• migliora l'immunità delle piante;
• non tossico;
• universale (può essere utilizzato per la maggior parte delle colture agricole);
• ha validità tre anni dall'applicazione al terreno.

Lati negativi:

• l'uso improprio comporta la completa distruzione della vegetazione presente nel sito;
• richiede invecchiamento o diluizione in acqua;
• un sovradosaggio rende il terreno inadatto alla semina per un anno.

Seguendo quanto sopra, possiamo concludere che è meglio utilizzare il letame del pollame attraverso il compostaggio. La concentrazione di azoto diminuisce dopo diversi mesi di stoccaggio, il che significa che il fertilizzante diventa sicuro per l'uso. È economicamente vantaggioso utilizzare il letame di pollo proveniente da allevamenti personali, poiché quelli acquistati potrebbero non giustificare i costi.

Composizione del letame: azoto (6 g), potassio (6 g), calcio (4 g), magnesio (7 g).

Il letame, a differenza di altri tipi di rifiuti freschi, può essere trasformato in polvere, poiché la quantità di umidità è estremamente ridotta. Il fertilizzante sfuso risultante viene mescolato con il terreno (1/3 di cucchiaio per 1 kg di terreno) e utilizzato come substrato per piante d'appartamento. Inoltre, il letame di coniglio è adatto per concimare le colture che necessitano di una grande quantità di magnesio, poiché i tipi precedenti di letame non contengono questo elemento.

Vale la pena dire che aggiungere escrementi freschi di coniglio al terreno avrà sulle piante lo stesso effetto di qualsiasi altro letame: brucerà le radici.

Importante!Se gli escrementi sono esposti a temperature negative, tutto l'azoto evaporerà da esso e tale fertilizzante perderà la maggior parte del suo valore. Lo stesso vale per la cottura a vapore con acqua bollente.

Poiché gli escrementi dei conigli non vengono utilizzati nella loro forma pura, possono essere compostati o trasformati in infusi d'acqua. Questo fertilizzante biologico è molto prezioso per l'agricoltura.

Elenchiamo gli aspetti positivi degli escrementi di coniglio:

• comodo da trasportare;
• alto valore biologico e ricca composizione;
• versatilità dell'alimentazione;
• assenza di organismi patogeni e semi di piante infestanti.

Lati negativi:

• il fertilizzante in eccesso distrugge la vegetazione sul sito;
• la necessità di pretrattamento (compostaggio, infusione);
• bassa resa di fertilizzante e, di conseguenza, costo elevato;
• quando si secca si perde la metà dei nutrienti;
• l'uso fresco è quasi impossibile.

Si scopre che l'uso degli escrementi di coniglio è efficace solo se allevi animali o puoi acquistare fertilizzanti presso prezzi vantaggiosi. Come con l'altro letame fresco, gli escrementi di coniglio non sono adatti ad essere interrati senza ulteriore concia (compostaggio o infusione).

È il secondo fertilizzante più popolare dopo l'humus e il primo in termini di costo e facilità di preparazione.

Il compost è un fertilizzante organico, ma non tutti possono rispondere alla domanda su cosa sia.

Residui organici che certo tempo decomposto sotto l'influenza dell'ambiente esterno o di eventuali dispositivi. Per preparare il compost si possono utilizzare eventuali residui vegetali (comprese le radici), letame, torba, foglie di alberi, scarti umani vegetali e animali, mangimi non idonei, gusci d'uovo e perfino le feci umane.

Il compost ben decomposto non è inferiore in termini di qualità e presenza di sostanze utili all'humus. Pertanto, il compost viene aggiunto negli stessi dosaggi dell'humus. Puoi utilizzare il compost per concimare qualsiasi pianta del tuo giardino o della tua casa.

I vantaggi del compost:

• basso investimento di tempo e risorse;
• versatilità nell'uso;
• assenza di organismi nocivi e semi infestanti;
• basso costo del fertilizzante;
• eventuali residui animali o vegetali sono idonei come materia prima;

Contro del compost:

• il valore del fertilizzante dipende dalla materia prima;
• odore sgradevole durante la decomposizione dei residui;
• lo stoccaggio del compost richiede molto spazio;
• è necessario utilizzare un grande volume di fertilizzante per unità di superficie;
• il compost acquistato può avere benefici estremamente bassi per le piante.

Pertanto, il compost può e deve essere utilizzato per fertilizzare il sito, soprattutto se ogni giorno si accumula una grande quantità di vari rifiuti biologici.

Cenere

Parleremo anche di quello che si forma dopo aver bruciato i residui vegetali del cantiere e il letame. Cosa può darci la cenere e quanto è preziosa?

La composizione delle ceneri, a seconda della materia prima bruciata, comprende i seguenti elementi: fosforo, calcio, potassio, magnesio, boro, manganese e altri. Si scopre che la cenere, come i precedenti tipi di fertilizzanti organici, contiene tutto collegamenti necessari, che aiutano ad aumentare la produttività e a migliorare i suoli.

Utilizzato per fertilizzanti assolutamente qualsiasi vegetazione sul sito, poiché non contiene grandi quantità di sostanze che possono avvelenare o “bruciare” le piante. Tuttavia, dovresti fare attenzione quando usi la cenere in aree con elevata alcalinità, poiché può peggiorare la situazione.

Importante! È meglio usare la cenere in combinazione con fertilizzanti “acidi” che contengono azoto.

Lati positivi:

• semplice “preparazione” del fertilizzante;
• assenza di minacce per le piante o l'uomo;
• bassi consumi per unità di superficie;
• comodità nel trasporto e nello stoccaggio;
• assenza di odori sgradevoli;
• versatilità del fertilizzante;
• il prodotto non necessita di ulteriori lavorazioni o stagionature.

Lati negativi:

• l'utilità delle ceneri dipende dalle materie prime bruciate;
• la cenere, sotto forma di concime, non è adatta alle colture che prediligono terreni acidi.

La cenere è in qualche modo simile al compost in quanto il suo valore dipende dalle materie prime utilizzate per produrre il prodotto finale.

Se ottieni tu stesso la cenere bruciando residui non necessari, tale fertilizzante non avrà alcun costo ed è eccellente per aumentare la resa e ridurre l'acidità del suolo.

Lo sapevate? Nell'industria dei materiali da costruzione, la cenere viene utilizzata per produrre alcuni tipi di calcestruzzo.

Torba

Torba- un fertilizzante popolare che viene utilizzato per aumentare la resa delle colture agricole e fertilizzare. Essenzialmente, si tratta di resti compressi decomposti di piante o animali e, in natura, un'enorme quantità di torba si forma nelle paludi, in condizioni alta umidità e mancanza di ossigeno.

La torba contiene i seguenti elementi:: azoto, calcio, ferro, fluoro, silicio, alluminio, manganese e altri.

Sebbene sia costituito da più di un terzo di humus, non può essere utilizzato nella sua forma pura e in grandi quantità per aumentare la produttività. Questo perché tale fertilizzante è povero di sostanze nutritive. Cioè, ad esempio, la presenza di nutrienti nel fertilizzante può essere confrontata con il contenuto calorico del cibo.

Il cibo può contenere un'enorme quantità di elementi utili, ma il suo valore nutrizionale può essere estremamente basso. Lo stesso si può dire della torba. Pertanto, se "pianti" i tuoi raccolti esclusivamente sulla torba, non aspettarti un notevole aumento della resa.

I benefici della torba:

• contiene un'enorme quantità di micro e macroelementi;
• facile da trasportare e riporre;
• non rappresenta un pericolo per l'uomo o le piante;
• Puoi procurarti la torba a casa;
• può essere utilizzato non solo come fertilizzante, ma anche come combustibile;
• allenta il terreno, rendendolo più scorrevole;
• Adatto per la maggior parte delle colture e delle piante da interno.

Svantaggi della torba:

• alto prezzo;
• ossida fortemente il terreno (se usato nella sua forma pura);
• inutile come fertilizzante per terreni fertili;
• il fertilizzante essiccato è difficile da assorbire per rilasciare gli elementi necessari;
• la torba viene utilizzata per concimare le piante sul sito esclusivamente in combinazione con altri fertilizzanti.

Si scopre che la torba è un fertilizzante situazionale che dovrebbe essere incorporato nel terreno in combinazione con altri integratori alimentari. La torba pura viene utilizzata solo per ossidare il terreno, il che significa che richiede additivi meno acidi (ad esempio la cenere) che possono livellare il livello di pH.

Lo sapevate? La torba trattata viene utilizzata per assorbire il petrolio dalla superficie dell'oceano o dalle sue coste, nonché per il trattamento delle acque reflue.

Questo video descrive come preparare la torba con le tue mani.

Vermicompost

Vermicompost- Questo è letame che è stato trattato dai vermi. Cioè, sono i rifiuti dell'attività dei lombrichi.

Il vermicompost non è molto popolare tra i giardinieri e i giardinieri "esperti", poiché è più comune usare compost e humus, ma tale fertilizzante è semplicemente un magazzino di tutti i tipi di elementi e minerali utili.

Inoltre, il vermicompost () contiene un gran numero di batteri benefici che rafforzano l'immunità della pianta e ne favoriscono lo sviluppo.

Composizione del fertilizzante: azoto (20 g), fosforo (20 g), potassio (15 g), calcio (fino a 60 g), ferro (fino a 25 g), magnesio (fino a 23 g), sostanze organiche più di ½ della massa totale.

A differenza dei fertilizzanti sopra descritti, il vermicompost non è adatto solo a qualsiasi terreno e colture vegetali, ma è anche “terra nera concentrata”, che aumenta notevolmente la fertilità del suolo.

Per comprendere il valore di tale fertilizzante, diamo alcuni numeri visivi. L'applicazione di 1 tonnellata di letame aumenta la resa in cereali di 11-12 kg per ettaro, l'applicazione della stessa massa di vermicompost aumenta la resa di 130-180 kg. Difficile da credere, ma è proprio così. In sostanza, stai applicando fertilizzanti che hanno una produttività maggiore rispetto alla migliore terra nera.

Lati positivi:

• assenza di organismi nocivi o semi di piante infestanti;
• fonte di microrganismi benefici;
• non tossico;
• soddisfa tutte le esigenze della pianta;
• non si elimina con l'acqua;
• un sovradosaggio non avvelena il terreno (la semina non può essere effettuata in puro vermicompost).

Lati negativi:

• prezzo molto alto del vermicompost acquistato (circa $ 350 per tonnellata);
• È impossibile “preparare” i fertilizzanti in casa senza acquistare lombrichi speciali;
• Il processo di formazione del vermicompost richiede molto tempo.

Si scopre che il vermicompost è il miglior fertilizzante per qualsiasi coltura, se non si tiene conto del suo prezzo. Se si dispone di molto tempo e capitale iniziale, vale la pena avviare una piccola produzione di ottimo fertilizzante.

Se intendi acquistare vermicompost, è più redditizio nutrire solo le colture più preziose che venderai. In ogni altro caso, i costi non saranno ripagati, quindi prima di acquistare tale fertilizzante dovresti pensare attentamente a tutto.

Concimi verdi (concimi verdi)

Concime verde- si tratta di piante che vengono coltivate per essere ulteriormente interrate. Il concime verde arricchisce il terreno con azoto facilmente digeribile e altri microelementi.

Le piante da sovescio comprendono: tutte le leguminose, senape, “standard”. In totale, circa quattrocento colture diverse possono fungere da concime verde.

Piantiamo, per esempio. Non appena ottiene la massa verde necessaria, lo interriamo nel terreno e, dopo un certo periodo di tempo, piantiamo le colture principali in questo luogo. I piselli si decompongono e forniscono alla nostra vegetazione sostanze utili.

Vantaggi dell'utilizzo del sovescio:

• nessuna minaccia per le piante o gli esseri umani;
• non è necessario allocare spazio per conservare i fertilizzanti;
• versatilità di utilizzo;
• la presenza degli elementi base di cui le piante hanno bisogno;
• il sovradosaggio è impossibile, poiché il concime verde non marcisce “sul momento”;
• smaltimento dei piani e degli altri residui che vengono gettati via;
• il fertilizzante non avvelena il terreno.

Svantaggi dell'utilizzo del concime verde:

• la putrefazione dura circa due anni, quindi non ci sarà alcun miglioramento immediato del terreno;
• il costo in tempo e denaro per la semina e la coltivazione del sovescio;
• è impossibile trasportare questo tipo di fertilizzante per lunghe distanze;
• il concime verde impoverisce il terreno, accumulando sostanze utili;
• Il sovescio deve essere utilizzato in combinazione con altri tipi di fertilizzanti per ottenere l'effetto atteso.

Si scopre che la semina di piante da concime verde, sebbene dia un aumento della resa, richiede costi aggiuntivi da parte tua, che potrebbero non essere giustificati.

A seconda della scelta della coltura che fungerà da fertilizzante, l'utilità di tale fertilizzante varia, quindi ha senso incorporare nel terreno la vegetazione da cui è stato raccolto il raccolto (o almeno parte di esso) per giustificare il denaro speso in semi e irrigazione.

Farina di ossa (farina di ossa)

Farina di ossa- Queste sono le ossa di bovino o di pesce macinate allo stato polveroso.

Parliamo della farina di ossa animali. Questo fertilizzante è ricco di fosforo e calcio, quindi soddisfa perfettamente il fabbisogno delle piante per questi elementi. La farina di ossa contiene anche molti microelementi e sostanze biologicamente attive che hanno un effetto positivo sulla crescita e sullo sviluppo delle colture.

Farina di lische di pesce. Lo stesso prodotto sfuso che si ottiene macinando e macinando le ossa di vari pesci. Questa farina ha un elevato contenuto di azoto, praticamente assente nella farina di ossa di bestiame. Inoltre, la quantità di fosforo è di un ordine di grandezza superiore a quella della farina di ossa di bovino.

Vale anche la pena ricordare che la farina di ossa riduce l'acidità del terreno, quindi su terreni alcalini dovrebbe essere utilizzata con un altro additivo ossidante che equalizzerà il livello di pH.

Aspetti positivi della farina d'ossa:

• non contiene impurità nocive, organismi nocivi e semi di piante infestanti;
• ha un costo molto contenuto;
• se conservato correttamente, la “shelf life” è illimitata;
• ha un effetto prolungato, quindi le piante ricevono tutti gli elementi in piccole dosi;
• adatto a qualsiasi coltura il cui sviluppo dipende da fosforo e calcio;
• può essere utilizzato per ridurre l'acidità del suolo;
• facile da trasportare e riporre;
• non ha un odore sgradevole.

Aspetti negativi della farina d'ossa:

• difficile cucinare a casa;
• non è un fertilizzante complesso;
• Se utilizzato in modo errato, è possibile aumentare più volte la percentuale di contenuto di fosforo nel terreno e renderlo inadatto alla semina della maggior parte delle colture.

Si scopre che è quasi impossibile preparare la farina di ossa a casa, quindi questa è una spesa aggiuntiva per l'acquisto. Ha senso utilizzare tale fertilizzante solo in combinazione con altri fertilizzanti organici che contengono piccole quantità di fosforo e calcio. Usarlo nella sua forma pura non servirà a nulla e un'overdose ti lascerà completamente senza raccolto.

Segatura di legno

Segatura di legno, spesso utilizzato per pacciamare il terreno, alleviare le piante da forti sbalzi di temperatura e dalle erbacce. L'inclusione diretta di piccola segatura nel terreno non solo non darà un risultato positivo, ma porterà anche a un deterioramento della qualità del terreno, che vale la pena ricordare.

Allora come usarlo come fertilizzante? Ci sono 3 opzioni per usarli: , compostaggio, miscelazione con letame/humus.

Importante! È necessario mescolare la segatura fresca con il letame fresco, poiché i trucioli di legno assorbono una grande quantità di azoto.

Se hai pacciamato il terreno con segatura, allora all'inizio svolgeranno solo una funzione protettiva. Solo dopo 3 anni, quando i processi di putrefazione saranno passati, la segatura nutrirà il terreno e darà elementi utili piante piantate.

Compostaggio. La segatura, come altri residui vegetali, può essere compostata e successivamente diventare un buon fertilizzante. Miscelazione con humus o letame. Questa opzione è consigliata per l'uso in serre e serre per riscaldare rapidamente il terreno e renderlo più sciolto.

I benefici della segatura:

• allentare perfettamente il terreno;
• può essere ottenuto a casa;
• basso costo di produzione;
• può essere usato come protezione, che col tempo si trasforma in fertilizzante;
• puoi ridurre l'acidità del terreno o aumentarla utilizzando segatura fresca o marcia;
• facilità di trasporto e stoccaggio;
• nessun odore.

Contro della segatura:

• un periodo colossale di completo decadimento (fino a 10 anni);
• la segatura fresca può estrarre tutto l'azoto dal terreno e la segatura marcia può ossidare il terreno a uno stato tale che su di esso crescerà solo l'assenzio;
• non ha un alto valore nutritivo per le piante;
• la segatura acquistata può contenere impurità di vernici e vernici, che sono tossiche per le piante.

Pertanto, è meglio utilizzare la segatura come “protettore”, che alimenterà le colture nel tempo, piuttosto che come fertilizzante a tutti gli effetti.

Se hai a disposizione una grande quantità di prodotti freschi, è meglio compostarli, nel qual caso otterrai un fertilizzante completo più velocemente.

Lo sapevate? L'alcol adatto al consumo può essere sintetizzato dalla segatura.

I L

Limo (sapropel)- resti vegetali e animali che si accumulano sul fondo dei fiumi e dei laghi, come la torba.

Il fango secco ha la seguente composizione: azoto (20 g), fosforo (5 g), potassio (4 g).

Come puoi vedere, in termini di contenuto di elementi di base, i fanghi non sono inferiori ai rifiuti animali. Questo fertilizzante è prezioso perché si decompone rapidamente nel terreno, come i residui vegetali.

Vale la pena ricordare che il limo viene utilizzato su terreni sabbiosi, trattenendo l'umidità nel terreno. Quando si utilizza il limo su terreni argillosi, è necessario fare attenzione, poiché compromette la permeabilità all'aria e trattiene l'acqua. L'opzione ideale sarebbe quella di applicare i fanghi in combinazione con altri fertilizzanti che migliorano la scorrevolezza del terreno.

Lati positivi:

• i fanghi, in termini di presenza di elementi base, non sono inferiori ai rifiuti animali;
• può essere utilizzato immediatamente dopo l'asciugatura;
• marcisce rapidamente nel terreno;
• migliora la struttura dei terreni sabbiosi;
• non contiene semi di piante infestanti;
• ricco di sostanze biologicamente attive.

Lati negativi:

• i fanghi possono essere ottenuti solo da corpi idrici in cui è presente una debole corrente;
• i fanghi “freschi” possono danneggiare gravemente le piante, quindi necessitano di essere essiccati;
• l'alto contenuto di azoto aumenta l'acidità del terreno, quindi il suo utilizzo è limitato a terreni neutri e alcalini;
• il limo proveniente da un serbatoio inquinato può distruggere la vegetazione sul tuo sito;
• La composizione e il valore del fertilizzante dipendono dal serbatoio da cui sono stati estratti i fanghi.

Si scopre che ha senso utilizzare i fanghi solo se nelle vicinanze c'è un lago o un fiume con una corrente debole, poiché i fanghi acquistati possono contenere una grande quantità di sostanze nocive (le acque reflue vengono scaricate nella maggior parte dei serbatoi). Se decidi di acquistare i fanghi, confronta le raccomandazioni con le prestazioni effettive dei tuoi terreni per non aggravare la situazione.

Feci

Quelli più impopolari completano l'articolo di nicchia fertilizzante - feci umane. Molti giardinieri e giardinieri costruiscono appositamente servizi igienici all'aperto lontano dalle loro piantagioni per non avvelenare il terreno, ma anche tale fertilizzante può giovare alle tue piantagioni.

Cominciamo con la composizione: azoto (fino a 8 g), fosforo (fino a 4 g), potassio (3 g).

Essenzialmente, le feci umane contengono circa la stessa concentrazione di elementi essenziali del letame equino, ad eccezione dell'azoto. Per utilizzare tali fertilizzanti senza danni alle piante e all'uomo, devono essere compostati insieme a residui organici a decomposizione debole (torba, segatura). Il periodo minimo di compostaggio è di 3 mesi. È severamente vietato utilizzare le feci nella loro forma pura, poiché sono una fonte di un numero enorme di organismi patogeni che danneggeranno te e le colture piantate.

Dopo un invecchiamento minimo, la miscela fecale deve essere conservata in cumuli per circa 18 mesi per garantire una completa disinfezione.

Il fertilizzante pronto viene utilizzato allo stesso modo del letame. Le feci marce hanno più valore per le piante rispetto ai rifiuti animali.

Lati positivi:

• svuotamento dei pozzi neri senza costi aggiuntivi;
• valore relativamente alto del fertilizzante finito;
• non ci sono costi;
• non è necessario preoccuparsi della carenza di materie prime;
• non ci sono semi di erbe infestanti.

Lati negativi:

• odore sgradevole;
• lungo periodo di “preparazione” del concime completo;
• è necessario allocare molto spazio per le feci in decomposizione;
• è necessario utilizzare additivi aggiuntivi (torba, paglia, segatura), senza i quali è impossibile la completa decomposizione delle feci;
• le materie prime sono un terreno fertile per batteri e microrganismi dannosi;
• l'acquisto di materie prime è estremamente problematico.

Seguendo quanto sopra, possiamo concludere che sebbene le feci umane possano essere utilizzate come fertilizzante, l'odore sgradevole e il lungo processo di decomposizione spaventeranno la maggior parte dei giardinieri e dei giardinieri da tale attività. È razionale utilizzare questo tipo di fertilizzante solo se i cumuli di compost possono essere posizionati a grande distanza dagli edifici residenziali e dalle imprese industriali, altrimenti non si possono evitare reclami da parte dei vicini e focolai di varie infezioni.

35 già una volta
aiutato

La composizione del letame dipende dal tipo di animale, dal suo cibo, dalla lettiera, dal metodo di conservazione e dal grado di decomposizione. L'azoto si trova maggiormente nel letame di pecora e di cavallo, nonché nel letame sulla lettiera di torba.

Composizione chimica letame fresco,%:

Di seguito la composizione del letame fresco secondo altri dati, in%:

Componenti	Letame su un letto di paglia					Letame su torba. rifiuti
	misto	cavallo	bovino	pecora	maiali	cavallo	bovino
Acqua	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Biologico	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Azoto (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Fosforo (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Potassio (K2O)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Calce (CaO)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Magnesio (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Acido solforoso (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Acido silicico (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Ossido di ferro e alluminio (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

In base al grado di decomposizione, il letame si divide in fresco, semi-decomposto, marcio e humus.

• Letame fresco. la paglia cambia leggermente in colore e forza. L'estratto acquoso (acqua passata attraverso il letame) è di colore rossastro-giallastro o verdastro.
• Letame semi-decomposto. La paglia è di colore marrone scuro e si rompe facilmente. Lo scarico dell'acqua da esso è di colore scuro.
• Letame marcito. Non è possibile rilevare le singole cannucce. È una massa omogenea nera spalmata. L'estratto acquoso da esso è incolore. Humus. Massa terrosa omogenea e sciolta, di colore bruno scuro.

Cambiamenti nella composizione del letame a seconda del grado di decomposizione:

Mezzo marcito il letame che è rimasto per qualche tempo in un impianto di stoccaggio o in cumuli perde il suo colore originale, poiché la paglia al suo interno diventa marrone scuro. La composizione del letame semidecomposto comprende circa 75% acqua, 0,5% azoto, 0,3% fosforo, 0,4% potassio, oppure, se convertito in chilogrammi, con 10 kg di letame si aggiungono in media 50 g di azoto, 25 - 30 g di fosforo, 40 - 50 g di potassio.

Marcio il letame, come l'humus, è una massa omogenea; si tratta di prodotti di decomposizione profonda della materia organica, e in alcuni casi si consiglia di utilizzare questi particolari gruppi di letame.

Stoccaggio del letame

Esistono i seguenti metodi per conservare il letame.

• Caldo (stile sciolto). Il letame viene depositato in mucchi larghi 2–3 me alti 1,5–2 m. Ciò crea condizioni favorevoli per i batteri aerobici e la temperatura del letame sale fino a 70°. Dopo 3-4 mesi, 1/2–1/3 della sostanza organica secca potrebbe andare perduta (marcia). Questo metodo viene utilizzato quando è necessario ottenere letame ben decomposto in breve tempo.
• Freddo (stile stretto). Il letame viene accatastato densamente in cataste larghe almeno 2-3 me alte 1,5-2 m Dopo aver compattato la massa, la pila viene coperta dall'alto per ridurre il flusso d'aria e ridurre le perdite di azoto. In questo caso la decomposizione, ad eccezione degli strati superficiali, avviene in condizioni anaerobiche (senza accesso d'aria) ad una temperatura di 20-25° in inverno e 30-35° in estate. La decomposizione avviene più lentamente rispetto al metodo a caldo. Il letame fresco si trasforma in letame semidecomposto in 3-5 mesi e in letame marcito in 7-6 mesi. In 3-4 mesi il letame perde 1/9–1/10 della sua sostanza secca. Questo metodo è il più accettabile.
• Compattato a caldo (posa libera con compattazione). Il letame fresco viene prima steso in modo sciolto in uno strato lungo un metro e largo 2-3 m, e il 3°-5° giorno, quando il letame si riscalda fino a 50-60°C, viene fortemente compattato e su di esso vengono deposti gli strati successivi in nello stesso modo fino a raggiungere un'altezza della catasta di 1,5-2 m. Dopo la compattazione, il letame si decompone in condizioni anaerobiche ad una temperatura di 30-35°. Il letame semi-marcito si forma dopo 1,5-2 mesi, marcito - dopo 4-5 mesi. Questo metodo di stoccaggio viene utilizzato nei casi in cui sono presenti agenti patogeni nel letame o è necessario accelerarne la decomposizione.

Additivi per letame

Il letame sarà migliore se, durante la deposizione, si aggiungerà (a strati ogni 15-20 cm) superfosfato (fino al 2% in peso) o farina di fosforo (o ossa) al 3-5%. Il letame verrà conservato meglio se compostato con torba. Se non c'è la torba, può essere sostituita con terra, ma dovrebbe essercene meno - 20-30% del peso del letame. È utile coprire la parte superiore e i lati del mucchio con erba.

Applicazione del letame

È meglio arare il letame sotto le colture primaverili in autunno, ad eccezione dei terreni leggeri. L'humus dovrebbe essere applicato in primavera. Il letame deve essere immediatamente arato una volta applicato (per ridurre le perdite di sostanza organica e di azoto). Il letame viene arato fino alla profondità dello strato arabile (leggermente meno profondo su terreni pesanti che su terreni leggeri). Il letame più decomposto viene arato a una profondità minore.

Se manca il letame, è possibile riempirlo nelle buche o nei nidi a metà prezzo. È anche utile applicare letame marcito quando si piantano alberi e arbusti in ragione di 5-10 kg per buca di semina.

Le dosi sono determinate in base alle colture e in base alle norme di utilizzo dei nutrienti da parte delle piante nel primo anno dopo l'aratura. Sui terreni meno coltivati, nelle zone umide e fredde, le dosi di letame sono solitamente più elevate.

L'utilizzo di alcuni nutrienti da parte delle piante dal letame nel primo anno

Nel primo anno dopo l'aratura del letame, l'utilizzo dei nutrienti da esso derivanti, a seconda del tipo di letame e delle caratteristiche delle colture, è di circa 8-38% di azoto, 30-55% di fosforo, 46-80% di potassio (vedi tabella ).

Letame	N, g/kg di letame	P, g/kg	K, g/kg
Letame fresco su un letto di paglia
bovino	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
cavallo	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
maiali	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
pecora	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Lo stesso, su un letto di torba
bovino	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
cavallo	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
*I valori medi sono indicati tra parentesi (g/per 1 kg di letame). L'effetto del letame continua su terreni leggeri e sabbiosi per 3-4 anni, su terreni argillosi per 6-10 anni.

Per il fertilizzante, è meglio usare letame marcito o almeno semi-marcio, e per piantare (seminare) - solo marcio, o meglio ancora, humus. Nel letame fresco di paglia, la quantità di azoto disponibile per le piante è insufficiente, soprattutto nei primi due mesi dopo l'applicazione al terreno.

Il letame equino e ovino si decompone più rapidamente, per questo motivo è consigliabile utilizzarlo su terreni pesanti dove la decomposizione della sostanza organica avviene lentamente.

La ricerca scientifica e la pratica indicano che l’eccesso di nitrati nelle verdure è spesso associato ad un’eccessiva applicazione di letame fresco (non decomposto). In alcuni casi, quando si aggiunge letame fresco al terreno, viene rilasciata ammoniaca, che è tossica per le piante; le foglie appassiscono e successivamente seccano. In questi casi, il letame deve essere rapidamente ricoperto di terra.

Liquami

Il liquame (verbasco) - letame semiliquido e liquido - è un fertilizzante azoto-potassico ad azione rapida.

Tra i numerosi test sulle urine e sui liquami di bovini e cavalli, si può suggerire come medio quanto segue:

Da questi dati risulta chiaro che sia l'urina che i liquami possono essere classificati come azotati e allo stesso tempo fertilizzanti di potassio cosa c'è nelle urine acido fosforico per niente, e nel liquame ce n'è pochissimo che l'urina, filtrando attraverso la lettiera, perde una parte significativa di azoto e potassio e acquisisce pochissimo acido fosforico. Inoltre, un tale cambiamento nell'urina indica generalmente la facilità della perdita di azoto sia in essa che nel liquame.

È consigliabile utilizzare liquame per compostaggio con torba e scarti vegetali vari, oltre che per alimentazione (0,5–1 kg/mq). Per preparare il compost e nutrire le piante, il liquame viene diluito con acqua 3-5 volte. Per aumentare l'efficacia della soluzione di liquame, al secchio della soluzione viene aggiunto fertilizzante al fosforo (6–10 g P).

Come fertilizzante, il liquame può essere inizialmente applicato come fertilizzante principale per tutte le piante, in ragione di 200-300 kg per 100 m.

Viene utilizzato anche per l'alimentazione di tutte le colture ornamentali e orticole (50-70 kg per 100 m2). È particolarmente efficace quando le piante sono affamate di azoto.

Durante l'alimentazione, il liquame viene diluito con acqua in un rapporto di 1: 5 o 1: 7, a seconda della sua concentrazione. Fertilizzare le colture di frutta e ortaggi entro e non oltre un mese prima della raccolta.

Estratti dal letame

Nei negozi, tra i prodotti per giardinieri, puoi vedere i contenitori con estratto di letame di mucca o cavallo. La pubblicità dice che questi estratti possono facilmente sostituire diverse tonnellate di letame e sono addirittura migliori del letame, poiché sono arricchiti con vari additivi necessari alla pianta.

I fertilizzanti organici liquidi come gli estratti di letame sono destinati a nutrire le piante. Se la fornitura principale di nutrienti per le piante è contenuta nell'humus, i fertilizzanti liquidi vengono utilizzati per l'alimentazione nei periodi in cui le piante lo richiedono. Non servono da cibo per la microflora del suolo e non contribuiscono al rifornimento delle riserve di humus. Per nutrire le piante, gli estratti di letame e altri fertilizzanti organici liquidi sono migliori dei fertilizzanti minerali, poiché contengono nutrienti vegetali in una forma più equilibrata e, inoltre, non causano danni alla microflora del suolo come concimi minerali soprattutto a dosi elevate. Bisogna però sempre ricordare che gli estratti del letame sono molto ricchi di azoto solubile e quindi vanno utilizzati con parsimonia e solo in determinati periodi di sviluppo della pianta. Nel letame marcito l'azoto passa in forma insolubile e quindi non c'è pericolo di sovradosaggio.

Così: letame – cibo per il suolo, estratti di letame – cibo per le piante e non possono sostituirsi a vicenda.

Feci

È veloce e forte fertilizzante attivo, ricco di azoto e fosforo. Composizione chimica media delle feci:

Un adulto espelle circa 500 kg di feci (450 litri di urina e 50 kg di feci) all'anno. È meglio quando le feci nei pozzi neri vengono sistematicamente coperte con trucioli di torba o terra o con una miscela di essi (1 bicchiere o più ogni volta), che elimina l'odore sgradevole e impedisce la riproduzione delle mosche.

Oltre il 60% dell'azoto può essere perso dalle feci entro 6 mesi. Va inoltre tenuto presente che possono contenere uova di vermi. Per preservare l'azoto e distruggere gli agenti patogeni, le feci vengono utilizzate principalmente per produrre compost, preferibilmente con torba. Un buon humus si ottiene compostando foglie secche o zolle erbose, piegate a strati e generosamente annaffiate con le feci. La miscela di feci e terra non si riscalda alla temperatura richiesta, quindi deve essere conservata per almeno 3 anni.

L'urina (urina) raccolta da 50 persone può fertilizzare un ettaro di terreno, il che equivale ad aggiungere 120-150 kg di azoto per ettaro. In altre parole, l’urina raccolta quotidianamente da una persona è sufficiente per fertilizzare 1 metro quadrato di campo. Per terreni poveri di azoto è possibile utilizzare un volume maggiore in più passaggi.

Le feci non devono essere applicate direttamente al terreno, soprattutto per le colture orticole utilizzate crude. Per motivi sanitari è meglio somministrare fertilizzanti fecali al terreno in autunno (1,5–2 kg/mq). Fertilizzare con una miscela composta da 1 parte di feci e 3-4 parti di torba. Buoni risultati si ottengono concimando terreni sabbiosi e argillosi leggeri. È preferibile applicarlo sul terreno (soprattutto terreno argilloso, dove questo fertilizzante porta alla formazione di una crosta terrestre) in buchi o solchi, seguito dal riempimento con terra.

Vari modi per utilizzare l'urina come fertilizzante:

• Aggiunta di urina senza diluizione. Prima della semina è possibile aggiungere l'urina senza diluizione. L'urina non diluita viene utilizzata per fertilizzare gli alberi. È inoltre possibile aggiungere l'urina per inumidire il compost.
• Aggiunta di urina diluita. Se i raccolti hanno iniziato a crescere, l'urina viene diluita con acqua in un rapporto da 1 a 4 a 10 per fertilizzare le piante. Un'aggiunta sicura è da 1 a 7 (1 parte di urina in 7 parti di acqua) per tutte le piante.

Dopo la concimazione, si consiglia di coprire l'area con terra o foglie per evitare l'evaporazione. Per evitare la contaminazione, si consiglia di utilizzare l'urina solo durante la stagione di crescita, cioè in primavera o estate, per le colture invernali - all'inizio dell'autunno. Non utilizzare fertilizzanti in inverno!

Toilette (WC a secco)

Nei piccoli bagni domestici vengono spesso utilizzati armadi in polvere (con aggiunta di briciole di torba) o moderni armadi a secco. Come ripostiglio delle polveri, viene utilizzato un contenitore di plastica, sul fondo del quale viene prima versato un piccolo strato (2-4 cm) di torba. Per facilità d'uso, un contenitore più grande può essere posizionato su un asse con due ruote rimovibili.

Per il riempimento, è necessaria così tanta torba che la miscela non sia spalmata, ma friabile (quindi è più facile rimuoverla dal contenitore (fossa). In media, per persona all'anno, almeno (briciole di torba secca): 100 kg di torba di sfagno, 300 kg di torba di prato. Se possibile, queste dosi vanno aumentate di 2-3 volte.

Se non c'è la torba, puoi usare segatura, piccoli trucioli (da una pialla elettrica), ritagli di paglia, foglie secche, fanghi essiccati dello stagno e persino terra del giardino per spolverare la polvere.

Le feci compostate sono humus di alta qualità.

Le feci fresche contengono agenti patogeni (batteri e virus che causano malattie. Pertanto, devono essere trattate prima di essere utilizzate nel campo o in giardino. Le feci compostate sono sicure da usare e:

• migliorare la struttura della terra,
• migliorare la qualità del terreno,
• buon fertilizzante (fosforo, potassio, magnesio).

Quanto compost dovrei usare?

I rifiuti umani contengono solo 0,5 kg di azoto, 0,2 kg di fosforo e 0,17 kg di potassio all'anno. Pertanto, il compost è meglio utilizzato come ammendante che come fertilizzante e può essere aggiunto in quantità abbastanza elevate:

• 1-2 litri di compost per metro quadrato di terreno,
• 2-3 litri/mq per piante ad alto consumo di azoto, come patate e cipolle,
• 3-4 litri/mq per piante con consumo di azoto molto elevato, come mais, pomodori,
• 1 parte di compost mescolato con 1 parte di terriccio per piante da balcone.

"Collocamento"

I fanghi di depurazione sui campi di irrigazione (“fanghi”) contengono meno sostanze nutritive delle feci. A seconda del contenuto di umidità dei fanghi e della coltura da concimare, la dose di precipitazione va da 2 a 10 kg/mq.

Escrementi di uccelli

Il letame di pollame è un fertilizzante completo ad azione rapida perché fornisce nutrienti in una forma facilmente accessibile. La sua composizione varia a seconda del tipo di uccelli, della loro età e del cibo. In termini di composizione chimica è 3-4 volte più ricco dello sterco di mucca.

10 kg di letame di pollo contengono in media 220 g di azoto, 180 g di fosforo e 110 g di potassio. Gli escrementi di uccelli nel giardino vengono solitamente utilizzati in forma liquida per la concimazione primaverile ed estiva dei raccolti di frutta e bacche. Una parte della lettiera viene diluita con 7-8 parti di acqua e lasciata per 2 giorni. Prima dell'applicazione al terreno, la miscela viene agitata e diluita nuovamente con acqua in rapporto 1:1. Un secchio di questa miscela viene aggiunto al ritmo di uno ogni 2 m2. Gli escrementi di uccelli possono essere utilizzati anche in autunno quando si scava il giardino in una quantità di 250-300 g per 1 m2.

Ingredienti (%):

Gli escrementi di pollo contengono molte più sostanze nutritive rispetto agli escrementi di anatra e oca. Da un pollo puoi ottenere fino a 6 kg all'anno, un'anatra 8 ru, un'oca 11 kg. rifiuti Se non hai i tuoi uccelli, gli escrementi possono essere acquistati presso gli allevamenti di pollame. Qui viene lavorato ad alte temperature o compostato.

Applicazione della lettiera

Le sostanze nutritive presenti nella lettiera si dissolvono rapidamente in acqua e vengono facilmente assorbite. Inoltre vengono rilasciati gradualmente e quindi, a differenza dei fertilizzanti minerali, mantengono la loro efficacia per 2-3 anni (di cui bisogna tener conto quando si introduce il letame).

Gli escrementi di uccelli nel giardino vengono solitamente utilizzati in forma liquida per l'alimentazione primaverile ed estiva dei raccolti di frutta e bacche. Una parte degli escrementi viene diluita con 7-8 parti di acqua e infusa per 2 giorni (secondo altre fonti, non è consigliabile infondere escrementi di uccelli con acqua in modo che fermentino - la perdita di azoto sarà del 50%). Prima dell'applicazione al terreno, la miscela viene agitata e diluita nuovamente con acqua in rapporto 1:10 - 1:12. Un secchio di questa miscela viene aggiunto in ragione di uno ogni 2 mq.

Gli escrementi degli uccelli possono essere utilizzati anche in autunno durante lo scavo del terreno, in ragione di 1-1,5 kg di escrementi umidi (o 0,6-0,8 secchi) o in dosi più piccole: 0,3-0,5 escrementi grezzi (0,2-0,3 secchi) , per applicazione in solchi, fori - 0,08-0,1 kg. Per i fertilizzanti liquidi (0,05-0,1 kg), il letame viene diluito con acqua immediatamente prima della distribuzione al terreno in un rapporto di 1:10 o 1:12 e mescolato accuratamente. Utilizzato principalmente per l'alimentazione.

Per le verdure che richiedono più potassio (patate, alcuni ortaggi a radice, ecc.), la carenza viene compensata aggiungendo fertilizzante, ad esempio 100 g di cloruro di potassio per 1 kg di lettiera. Tuttavia, dobbiamo ricordare che un'overdose di lettiera è pericolosa, poiché provoca un accumulo di nitrati nelle verdure. Per eliminare gli effetti nocivi del letame, viene aggiunto insieme a paglia, torba o segatura in rapporto 3:1.

Dosi di escrementi di uccelli per colture orticole, kg/mq (secondo A. Popov):

Cultura	1	2	3
Ka-pu-s-ta b/koch	0,6-0,8 (primavera o autunno)	0,5	4-8 l al mq
Vene di zucca. allora-ma-tu	1,5-2 (peso)	0,8-1	14-18 l/mq
Radici	0,9-1 (solo oggi)	0,5-0,6	10-15 l al mq
Aglio cipolla	0.9-1 (autunno-nuovo)	0,4-0,5	5-10 l al mq
Verde	1-1.2 (autunno-nuovo)	0,5-0,6	su vno-syat
Patata	1.2 (primavera)	non contribuire	non contribuire
1 - Dosi (kg/mq) di terreno grezzo (fresco) con lettiera durante la lavorazione principale del terreno 2 - Lo stesso, dosi di chi-s-to-me crudo 3 - Dosi di integratori liquidi: 1 parte di miscela con 100 ore di acqua e tenuta per 2-3 giorni a temperatura ambiente -nat-noy te-pe-ra-tu-re. Under-car-m-li-va-yut dopo 7-10 giorni (con successiva irrigazione con acqua pulita), ma almeno 3 volte a stagione. Per equilibrare le sostanze nutritive è utile aggiungere (dalla quantità di m.a. per 1 secchio di lettiera): azoto 10-80, potassio 10-100.

Magazzinaggio

Per ridurre le perdite di azoto, che in 2 mesi possono raggiungere il 30–60% della quantità iniziale, il letame deve essere immagazzinato mediante compostaggio in strati (20 cm) con vari materiali che assorbono l'umidità: torba, segatura o ritagli di paglia (25–50% del peso del letame). Il compost secco viene annaffiato. Dopo 2 mesi è pronto. Allo stesso tempo muoiono microrganismi patogeni, uova di elminti e semi di erbe infestanti.

È meglio incorporare questo compost di letame nel terreno in autunno. Su terreni sabbiosi, questo può essere fatto in primavera, due settimane prima della semina o della piantagione di piantine. È meglio applicare il compost di letame nei solchi o nei buchi.

Gli escrementi degli uccelli possono essere conservati anche in luogo asciutto in una miscela con briciole di torba o perfosfato in polvere (rispettivamente in proporzione del 25-60 e del 6-10% in peso degli escrementi) oppure in un contenitore chiuso. oppure compostandolo con vari materiali che assorbono l'umidità: torba, segatura o ritagli di paglia in rapporto 3:1. È meglio conservare gli escrementi secchi in un contenitore (sacchetto di plastica, barile, ecc.) protetto dall'aria.

Torba

La torba contiene pochi nutrienti disponibili per le piante, ma aumenta il contenuto di humus e migliora la struttura del suolo. Contiene una quantità relativamente grande di azoto, che però si trova in forma scarsamente digeribile. Per convertire le forme organiche dell'azoto in forme minerali (nitrati, ammoniaca) accessibili alle piante, è economicamente consigliabile utilizzare la torba per la preparazione dei compost. Il colore scuro della torba aiuta ad assorbire il calore e a riscaldare rapidamente il terreno.

In base al grado di decomposizione si distinguono tre tipi di torba. Il cavallo si distingue per un basso grado di decomposizione dei residui vegetali e un'elevata acidità. La pianura è caratterizzata da un alto grado di decomposizione e da una minore acidità. La torba di transizione occupa una posizione intermedia tra loro.

Composizione chimica di vari tipi di torba, % :

La torba arricchisce il terreno di materia organica, aiuta a regolare l'umidità del suolo e ne migliora la struttura. Utilizzato principalmente per il compostaggio e la pacciamatura. Non è economicamente vantaggioso utilizzare la torba per i fertilizzanti nella sua forma pura, poiché contiene poche sostanze nutritive (i costi non vengono recuperati dall’aumento della resa). Va tenuto presente che tutta la torba si decompone lentamente nel terreno e le sostanze nutritive in essa contenute non possono essere utilizzate rapidamente dalle piante. Per fertilizzare il terreno è possibile utilizzare la torba di pianura esposta all'aria con un alto grado di decomposizione (35-60%). La torba transitoria e alta viene utilizzata per il compost.

La torba viene applicata in qualsiasi periodo dell'anno, anche in inverno sulla neve. Ma non dobbiamo dimenticare che ad esso va aggiunta la calce. Nel giardino, è meglio aggiungere la torba al compost, così come alle miscele di terreno per la coltivazione di piantine e terreno protetto.

Terreno humus

Il terreno zolla-humus e letame-humus, preferibilmente terreno argilloso, è un fertilizzante prezioso e un componente eccellente per le miscele di terreno. Occupa una posizione intermedia tra il terreno del giardino e l'humus.

Terreno di zolle e humus. In primavera il tappeto erboso viene tagliato con uno spessore di circa 10-15 cm con uno spesso strato d'erba. Disporre l'erba in file (erba su erba) in pile a forma di cubo con un lato di 1 m. Ciascuno strato di erba di 25–30 cm è intervallato da uno strato di 5 cm di letame fresco, liquame, escrementi o feci. Man mano che gli strati di tappeto erboso vengono posati, vengono inumiditi.

Nello strato superiore è lasciata una depressione per l'irrigazione e la raccolta dell'acqua piovana. Le dimensioni della catasta non devono superare 1,8 m di altezza e larghezza. Per proteggerla dalla pioggia, la catasta viene coperta con pellicola, ma mantenuta umida - in estate viene annaffiata di tanto in tanto o, preferibilmente, con liquame diluito e spostata. una volta, preferibilmente due volte. Entro l'autunno la terra è pronta.

Terreno letame-humus. Si ottiene dal letame decomposto mescolato con terra, solitamente viene prelevato da una serra (da sotto i cetrioli) e conservato per un altro anno.

Compost

Compost: molto comune fertilizzante forte, ottenuto a seguito della fermentazione (decomposizione) di una miscela di sostanze organiche, spesso con l'aggiunta di fertilizzanti minerali. Esistono molti tipi di compost.

Regole generali per la preparazione del compost

Quando prepari diversi tipi di compost, dovresti seguire le regole generali.

• Che tipo di pila o "scatola"? Vale la pena pensare attentamente a cosa costruire: una "scatola" (scatola) o una pila (pila)? A proposito, c'è un buon proverbio dei giardinieri cechi: "tre piccoli cumuli di compost sono meglio di uno grande", la cui verità ognuno di noi ha l'opportunità di verificare nel tempo. Sebbene in letteratura la dimensione ottimale di una “scatola” per un mucchio sia solitamente raccomandata in modo che ciascuna parete sia lunga circa un metro, bisogna tenere conto del vantaggio dei piccoli cumuli, cioè che i batteri, che fanno la maggior parte del il lavoro di trasformare la materia organica in vero e proprio compost, ottenere più ossigeno.
• Si consiglia di scegliere un sito per il compost in un luogo ombreggiato e privo di inondazioni, all'angolo del sito. La larghezza del mucchio (trincea) è di 1-1,5 m (non più di 1,8 m), l'altezza è di 1-1,25 cm Negli appezzamenti personali, il compostaggio viene effettuato comodamente in scatole.
• Di cosa è fatto il compost? Tutti i tipi di rifiuti organici che possono decomporsi più o meno velocemente possono essere utilizzati come materiali per un buon compost da giardino. Si tratta di erbacce diserbate, residui vegetali post-raccolta, erba falciata, fieno, paglia, scarti di cucina, segatura, trucioli, foglie cadute, giornali senza stampa a colori, ecc. Ogni tipo di pianta dà il proprio contributo al compost e lo arricchisce di qualche elemento nutritivo. Un buon compost non può essere ottenuto da un solo materiale, come la paglia. L'erba del prato falciata (quando è molta) va fatta essiccare prima di essere collocata nel cumulo del compost, ed è buona norma anche stratificarla con materiali più grossolani e asciutti, come segatura o foglie cadute.
• Ne elenchiamo alcuni per tutti piante famose, utili da aggiungere al compost. L'ortica accumula azoto e ferro, borsa del pastore– oligoelementi, camomilla e consolida – potassio e calcio, achillea – zolfo. Il dente di leone, con il suo lungo fittone, estrae il calcio dagli strati profondi del terreno e lo immagazzina nel fogliame. L'erba medica e la senape fanno lo stesso per il fosforo.
• È particolarmente importante aggiungere materiali ricchi di azoto al compost. L'azoto è necessario per la vita dei microrganismi che effettuano il compostaggio. Maggiore è la quantità di azoto, più veloce sarà il processo. Il miglior additivo contenente azoto per il compost è il letame animale o gli escrementi di uccelli. Nel caso in cui il letame non sia disponibile, ecco un elenco di altri integratori ricchi di azoto: farina di ossa, ortiche, steli e foglie di legumi ed erba tagliata. Puoi anche usare l'urina, diluirla 4 volte e versarla sul compost.
• Se possibile, tutti i componenti del compost dovrebbero essere frantumati, ciò accelera notevolmente il processo di fermentazione.
• Cosa non bisogna aggiungere al compost? Si tratta innanzitutto di qualcosa che non si decompone: vetro, sacchetti di plastica, prodotti di plastica, ecc. Le erbacce contaminate trasformano il compost in un terreno fertile per le erbacce e non dovrebbero essere aggiunte al cumulo del compost. È meglio non bruciare le cime di patate e pomodori infette dalla peronospora, ma compostarle separatamente e per un periodo più lungo. Il compost che se ne ottiene può essere utilizzato, ad esempio, per quelle colture che non soffrono di peronospora cespugli di bacche(ma non fragole).
  Piante infette malattie virali, così come i cavoli infetti da clubroot, non possono essere utilizzati per il compost. Vengono distrutti in qualche modo o rimossi dal sito.
• Additivi del terreno. Devi aggiungere un po' di terra al compost. I microrganismi che decompongono i residui vegetali vengono aggiunti al compost con terreno. Inoltre il terreno contiene minerali che, anche se in piccole quantità, fanno parte di un buon compost. Vengono inoltre aggiunte terra e torba per evitare la perdita delle sostanze liquide e gassose formatesi durante la fermentazione (decomposizione delle sostanze organiche). Durante il compostaggio aggiungere una miscela di terra e torba, o almeno solo terra (terra del giardino), in strati di 15-20 cm. In modo ottimale, il compost dovrebbe contenere circa il 70% di residui vegetali, il 20% di letame e il 10% di terra.
• Integratori minerali. Per neutralizzare l'effetto degli acidi formati durante la fermentazione e per ottenere il compost come un buon fertilizzante universale, durante la posa del compost viene aggiunta la calce (se non è presente nel materiale compostato). Si tratta innanzitutto di farina di calcare o dolomite, che aumenta il contenuto di calcio e magnesio e neutralizza l'acidità (4-5 kg/m3). La calce deve essere aggiunta a torba acida, segatura, trucioli, aghi di pino, foglie di alberi, ecc.
• È molto importante aggiungere additivi arricchenti al compost strato per strato (vedi).
• Il compost dovrebbe essere sempre umido! Il cumulo del compost (sciolto, accatastato o in una scatola) deve essere mantenuto sempre umido. Se il materiale compostato è asciutto, quando lo si mette in un mucchio, viene gradualmente inumidito con liquame, feci diluite (1:3), una soluzione di fertilizzante microbiologico (ad esempio Baikal_EM1) o almeno acqua. Nella stagione calda deve essere annaffiata regolarmente. Questo è importante anche per la riproduzione dei vermi.
• Per accelerare e uniformare la maturazione del compost, in estate spalare il mucchio 1-2 volte - gettare la massa con una pala in un altro luogo vicino. Ciò è particolarmente importante quando si utilizzano feci, ecc., per il compostaggio, che possono contenere uova di vermi e altri agenti patogeni. La temperatura degli strati esterni del cumulo è più bassa, quindi questi strati non vengono disinfettati. È meglio se questi strati vengono rimossi (non utilizzati come fertilizzante) e aggiunti a una nuova pila. Per accelerare il processo di fermentazione è opportuno portare la “combustione” della massa ad una temperatura di 60°. Per fare ciò versare immediatamente sul compost acqua calda (60–70°). Questo uccide i microbi patogeni, ma la qualità del compost si deteriora leggermente. Alla fine di settembre si consiglia di annaffiare nuovamente il cumulo di compost (cassetta) con acqua calda, quindi coprirlo con pellicola.
• Il compost è considerato pronto quando la maggior parte della massa è completamente decomposta e diventa omogenea e di colore marrone scuro. Il risultato è un fertilizzante a flusso libero e facile da usare. Il processo di compostaggio dipende dai componenti e solitamente dura almeno 9-12 mesi. Per incorporare il compost nel terreno coperto da uno strato di terra da giardino, è possibile utilizzare il compost prima, dopo 4-6 mesi.

Il rapporto tra azoto e carbonio nel compost. Il compostaggio è un processo microbiologico e i materiali organici forniscono cibo ai microrganismi. Non sono indifferenti alla composizione chimica del materiale che devono decomporre. Il rapporto tra carbonio e azoto nel materiale di partenza è essenziale per la loro attività. È stato stabilito che il rapporto più favorevole per l'attività dei microrganismi è compreso tra 11-20 parti di carbonio e 1 parte di azoto, ovvero potrebbe esserci più carbonio, ma entro certi limiti.

Materiali con basso contenuto di azoto (inferiore allo 0,7%). Si decompongono lentamente, con una grande perdita di materia organica. Questo gruppo comprende: segatura, carta, corteccia d'albero, paglia. Si consiglia di compostarli con l'aggiunta di materiali ricchi di azoto.

Materiali con un contenuto medio di azoto (0,7-1,5%). Costituiscono la maggior parte del materiale compostabile. Possono essere utilizzati senza aggiunta di azoto, in tal caso il compost che se ne ricava ha scarsa efficacia come fertilizzante; Viene utilizzato principalmente per migliorare il terreno. Questo gruppo comprende: residui post-raccolta, erbe infestanti, rifiuti di cucina e foglie di alberi.

Materiali con elevato contenuto di azoto (superiore all'1,5%). Sono utilizzati come additivi ai materiali del primo e del secondo gruppo per migliorare la qualità del compost. Il compost ottenuto con questi additivi è un buon fertilizzante per le piante. Questo gruppo comprende: letame, escrementi di uccelli, steli e foglie di legumi, erba giovane, tutti i rifiuti dell'industria di lavorazione della carne, scarti di pesce e fanghi degli stagni.

Additivi per arricchire il compost

Perché il compost diventi un fertilizzante universale capace di soddisfare tutte le esigenze elementari delle piante nutrizione minerale, è necessario aggiungervi additivi arricchenti. Il compost da giardino è costituito principalmente da residui vegetali. Se non viene aggiunto nulla a questo compost, sarà un fertilizzante di qualità media. Se analizzi tale compost, si scopre che contiene pochissimo azoto, per non parlare di fosforo, potassio, calcio e altri elementi. È impossibile ottenere un buon raccolto con tale compost. Serve principalmente a migliorare le proprietà fisiche del terreno piuttosto che come fertilizzante.

Il compost di alta qualità dovrebbe contenere circa il 2% di azoto totale, mentre i residui vegetali ne contengono solo lo 0,7-1,5%. Ciò significa che per ottenere un fertilizzante completo è necessario aggiungere ai residui vegetali sostanze ricche di azoto. Idealmente, si tratta di letame bovino, che dovrebbe costituire circa il 10% del materiale compostato. Se non si dispone di una tale quantità di letame, è possibile annaffiare il cumulo di compost con un estratto acquoso di letame: 1 parte di letame in 20 parti di acqua o urina diluita 4 volte.

Elencheremo nuovamente altri additivi ricchi di azoto e più convenienti: erba giovane, ortiche, massa verde di legumi, scarti di carne e pesce, farina di ossa, escrementi di uccelli. Tutto ciò che appartiene al terzo gruppo di materiali compostabili. Le quantità esatte di questi integratori non sono specificate e dovrai fare affidamento sul tuo intuito per evitare di esagerare. Anche il compost con un contenuto di azoto molto elevato non è auspicabile. È necessario prestare particolare attenzione agli escrementi degli uccelli.

È molto importante aggiungere composti ricchi di fosforo al compost. È consigliabile aggiungere il fosforo non sotto forma di perfosfato (1-2 kg/m3), ma sotto forma insolubile di roccia fosfatica (3-5 kg/m3). Viene macinato in farina ricca di fosforo. roccia. In un cumulo di compost, dove l'attività microbiologica è molto elevata, la roccia fosfatica si decompone, il fosforo entra in uno stato associato alla materia organica e diventa parte dell'humus. La dose di roccia fosfatica è di 5-8 kg per m 3 di compost. Il fosfato fuso ha proprietà simili.

Per arricchire con potassio utilizzare cenere o solfato di potassio (1-2 kg/m3), ma non cloruro di potassio, che è tossico per i microrganismi. Affinché gli additivi siano distribuiti uniformemente in tutto il volume del mucchio, questo viene piegato in strati spessi 20-25 cm e ad ogni strato viene aggiunta una certa quantità di sostanze arricchenti.

Per l'arricchimento di azoto e la contaminazione della microflora vengono aggiunti letame, liquame, escrementi di pollo, feci, ecc. È inoltre possibile utilizzare un fertilizzante minerale azotato, preferibilmente solfato di ammonio, che viene aggiunto strato dopo strato in una quantità pari allo 0,5% in peso di sostanza organica (3-3,5% in peso di sostanza secca).

Compost sezionale

È meglio disporre pile di 3 o almeno 2 sezioni (in ogni sezione il compost differisce per tempo di stesura e preparazione) per facilitare la spalatura e affinché il compost marcito (humus) possa essere utilizzato in modo uniforme. In autunno e primavera il compost viene spalato (trasferito dalla prima sezione alla seconda, dalla seconda alla terza).

Disegni di contenitori per compost

I giardinieri, a seconda della disponibilità dei materiali e delle considerazioni estetiche, costruiscono cumuli di compost, pile e scatole (“scatole”) di diversi modelli. Ci sono molti esempi, ecco un esempio di un contenitore in tre sezioni provato dall'autore.

Materiali per una sezione: blocchi di legno sez. 40x40x2000 mm – 4 pz., 20x70x1300 – 8 pz., 20x90x1300 – 4 pz., 20x30x1300 – 4 pz., 20x40 – 4 pz.; tondini di ferro circa 6x40x(700-900) mm - 8 pezzi, tavole larghe (150-250*25 mm di larghezza), lunghezza - lungo la larghezza della parete della sezione. La sezione trasversale della trave principale (40x40) dovrebbe garantire il libero abbassamento delle tavole larghe nella scanalatura. Le aste in ferro sono verniciate con primer anticorrosione. Le barre e i pannelli sono impregnati con una forte soluzione calda di solfato di rame.
Per realizzare 4 cremagliere di ogni sezione, le barre vengono fissate con viti, come mostrato in figura e in modo che le estremità inferiori di tutte le barre siano allo stesso livello. Avvitare i tondini di ferro come indicato in figura e in modo che la loro parte lunga circa 50-60 cm sia libera (per conficcarsi nel terreno). Le parti finite sono verniciate con vernice resistente agli agenti atmosferici. Le tavole larghe possono essere sostituite con listelli di ardesia (ma basta tagliarla con un soffiatore!!).

Per costruire una sezione, tutti e 4 i rack vengono inseriti negli angoli di un'area rigorosamente quadrata di 1,1 x 1,1 m. In questo caso: le cremagliere devono essere rigorosamente verticali ed equidistanti tra loro, le scanalature delle cremagliere adiacenti devono essere allineate, le parti in legno delle cremagliere devono essere vicine al suolo, ma non toccarlo, la parte superiore delle i rack devono essere allo stesso livello. Per la rigidità strutturale, sulla sommità dei montanti (lungo il perimetro della piazza) sono inchiodate 4 barre trasversali. 20x40 mm. Su tutti e quattro i lati della sezione, tavole larghe o strisce di ardesia vengono abbassate nelle scanalature, lasciando piccoli spazi tra loro per la penetrazione dell'aria (se compost aerobico): la sezione è pronta. Allo stesso modo, altre 2 sezioni sono attaccate una accanto all'altra.
Per comodità di stendere il compost e spalare (lanciandolo con un forcone da una sezione all'altra), le strisce di ardesia sulla parete anteriore della sezione e sulla parete laterale (tra le sezioni) vengono temporaneamente rimosse dalle scanalature.

Compost aerobici e anaerobici

Questi due compost differiscono nei processi di fermentazione (fermentazione) della materia organica. Il primo - la fermentazione avviene con accesso all'aria, il secondo - senza accesso all'aria. I vantaggi di entrambi sono presentati nella tabella.

Nel compost aerobico o anaerobico sufficientemente fermentato con un pH di 7,0, i lombrichi benefici si riproducono molto bene, trasformando il cumulo di compost in una “fossa di lombrichi”. I caproliti (escrementi pietrificati di vermi) insieme alla materia organica decomposta, macro e microelementi minerali sono l'essenza della fertilità del suolo. Una tonnellata di tale biomassa fornisce fino a 3 tonnellate di raccolto aggiuntivo e anticipato.

Compost aerobico

Per preparare tale compost, viene assegnata un'area di almeno 2 m di larghezza di lunghezza arbitraria in uno degli angoli del sito o all'esterno di esso in un luogo non inondato d'acqua, preferibilmente all'ombra. La materia organica viene compostata in un cumulo (o catasta) alto 1 m, largo fino a 2 m alla base. Si consiglia di posizionare i pali radialmente sul fondo e di posare i rami sopra di essi. In questo caso è conveniente aerare il cumulo scuotendolo periodicamente per le estremità dei pali sporgenti verso l'esterno. Innanzitutto viene posato uno strato fino a 30 cm che assorbe l'umidità (torba, segatura, foglie, paglia tritata). Quindi vengono disposte varie sostanze organiche in strati spessi 15-20 cm. Si consiglia di tagliare le parti superiori. Ogni strato è cosparso di uno strato di terreno del giardino, aggiungendo così la microflora. I rifiuti vengono inumiditi con materia fecale diluita in acqua, aggiungendo cenere al liquame. Per ragioni estetiche, il palo può essere racchiuso con una cassaforma in rete (metallo, plastica) o in legno (deve esserci uno spazio tra le tavole per la penetrazione dell'aria). Per neutralizzare il terreno, la torba e la segatura, vengono calcinati. Se il compost contiene una grande quantità di torba o residui vegetali è utile aggiungere concimi azotati o stallatico; in questo caso però non viene utilizzata la calce, altrimenti inizierà a fuoriuscire ammoniaca (azoto). La parte superiore del cumulo viene ricoperta da uno strato di 10–20 cm di terra per assorbire i gas rilasciati. Il compost deve essere mantenuto sempre umido, ma non eccessivamente irrigato. Durante il processo aerobico è consigliabile portare il contenuto di umidità del compost al 60%. Per l'inverno, viene coperto sopra con una vecchia pellicola (per l'isolamento). Si consiglia di stendere sotto la pellicola uno strato isolante di 30–40 cm di torba, foglie secche, rami di abete rosso o canne e in inverno aggiungere ulteriore neve. Entro la primavera il compost è solitamente pronto.

Composto anaerobico

È conveniente prepararlo in una buca (preferibilmente cementata) profonda 0,5 m. Il compost deve essere compattato, coperto con pellicola e cosparso di terra sopra. Se vengono realizzati dei muri, devono essere impermeabili all'aria. La massa inacidita (insilato) è pronta in 0,5–2 mesi. L'insilato può già essere steso sul letto in uno strato di 3-10 cm, aggiungendo sopra uno strato di terreno fino a 10 cm. Nel terreno, il compost diventa dopo un mese un ottimo alimento per i lombrichi. E sono semplicemente necessari per la fertilità del suolo.

Tipi di compost

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Compost da giardino

La maggior parte dei giardinieri, invece del compost a base di letame o torba (nei tempi moderni, soprattutto il letame, sono un lusso che non tutti possono permettersi), preparano il compost prefabbricato (da giardino) sulla base dell'autosufficienza. Compostano tutto ciò che hanno: residui vegetali, erba tagliata, foglie secche, erbacce (prima della semina), rifiuti di giardino e casa, letame, torba, paglia, segatura, trucioli, cenere, fuliggine, rifiuti di cucina (esclusi i residui di sapone), feci, tappeto erboso Una condizione importante è non utilizzare i resti di piante colpite da malattie, contaminate da pesticidi o trattate con erbicidi persistenti. In particolare, non è possibile compostare le radici delle piante di cavolo colpite da marciume bianco, cipolle con marciume bianco, patate, pomodori, fragole e altri residui vegetali colpiti da marciume, peronospora e nematodi. Dovrebbero essere bruciati o collocati in un cumulo di compost separato per piante perenni, lontano dal giardino.

Per prima cosa, stendi uno strato di torba, foglie, paglia o terreno di humus alto 25-30 cm e su di esso si accumulano tutti i componenti del compost man mano che si accumulano. Per la “lievitazione”, ogni 20-30 cm viene steso uno strato di 2-5 cm di terreno di humus e vengono stesi leggermente cosparsi di cenere, superfosfato, nitrato di ammonio, calce e pezzi di erba. versare l'infuso di erbe di letame o liquame fecale. Per mantenere l'umidità, innaffiare con urina, brodaglia o semplicemente acqua. Importante! Il compost deve essere mantenuto sempre umido.

Il periodo di maturazione del compost prefabbricato è di almeno un anno. Per accelerare il processo è necessario sminuzzare i residui vegetali e spalare l'intera massa, ad esempio spostandola da una sezione all'altra.

È meglio creare non uno, ma due cumuli di compost contemporaneamente. Mettere in uno i rifiuti che si decompongono rapidamente, nell'altro i rifiuti che marciscono difficilmente, le erbe con grossi steli legnosi, le cime (soprattutto quelle colpite da malattie), i rizomi di erbe infestanti perenni, i trucioli di legno, la segatura, ecc.

Zucche su un mucchio di compost

Nel primo anno le zucche e le zucchine vengono coltivate su un cumulo di compost (in un luogo soleggiato). In primavera, metti 1-2 secchi di humus o terreno fertile e coprire con vecchia pellicola trasparente (non nera). Dopo una settimana, vengono praticati dei fori nel film (o viene rimosso), vengono seminati semi secchi o piantate piantine. Coprire con materiale non tessuto (rimuoverlo dopo il 10-15 giugno). Le zucche crescono fino a 20-30 kg (2-3 zucche per mq) e in questo momento il compost è completamente maturo. Puoi coltivare la zucca due anni consecutivi. Durante questo periodo, i semi delle erbe infestanti nel mucchio marciscono ancora meglio. In autunno, scuotere il mucchio e formare un letto alto 30 cm e largo 1 m per l'aglio invernale. Dopo aver raccolto l'aglio, il compost viene trasferito nei letti per carote, cavoli e patate (un secchio per mq). Nello spazio vuoto viene posata una nuova pila.

Compost di letame di torba

Compost particolarmente potenti si ottengono mescolando la torba con liquame, feci, letame ed escrementi di pollo. 1 kg di compost torba-fecale contiene circa 6 g di azoto, 3 g di fosforo e 3 g di potassio. Di questi, nel primo anno dopo l'aratura, le piante utilizzano circa 1,5 g di azoto, 1 g di fosforo e 2 g di potassio per 1 kg di compost. Rapporti ottimali dei componenti:

• per 3 parti di torba di pianura assumere 1,5 (1-2) parti di letame;
• per 1 parte di torba di torba alta (sfagno) - 1-2 parti di letame. Il letame viene deposto in cumuli a strati: prima uno strato di torba di 20-25 cm, sopra uno strato di letame di 15-25 cm, poi uno strato di torba, ecc., terminando con uno strato di torba (ad altezza di 1,5 metri).

Compost letame-fosforite

La farina di fosforite viene aggiunta al letame in una quantità dell'1-3%. In estate, il compost matura in 1,5-2,5 mesi. Aggiungere 1-1,5 kg/mq di compost, a seconda del contenuto di roccia fosfatica in esso contenuta.

Compost torba-liquido

Il liquame viene aggiunto alla torba in una quantità pari al 10-20% del peso della torba. Per prima cosa stendere uno strato di torba spesso 20–30 cm (i bordi sono leggermente più alti per trattenere il liquido). Quindi uno strato di impasto liquido (10–15 cm) e poi altri strati alternati, rispettando il rapporto richiesto. Lo strato superiore dovrebbe essere di torba. L'aggiunta di roccia fosfatica (1-3%) e cloruro di potassio (0,5-0,7%) migliora significativamente la qualità del compost. Il compost matura in estate entro 1-3 mesi. Il compost viene aggiunto in quantità di 1-2 kg/mq.

Compost torba-fecale

Le feci vengono aggiunte alla torba in una quantità pari al 30-40% del peso della torba. Si consiglia di aggiungere roccia fosfatica (2-3%). Il compost matura in 2,5-4 mesi. Aggiungere una quantità di 1-2 kg/mq.

Letame di torba-letame-fosforite

A 1 parte di letame aggiungi 1-5 parti di torba. La farina di fosforite viene aggiunta all'1-3% del peso del compost. In estate, il compost matura in 1-2 mesi. Aggiungere una quantità di 1,5-3 kg/mq.

Compost letame-fosforite

La farina di fosforite viene aggiunta in una quantità pari all'1-3% del peso del letame. Matura in 1,5-2 mesi. Applicare 1-2 kg di compost per 1 mq.

Compost di foglie

Se hai a disposizione un gran numero di foglie cadute, dovresti creare un cumulo di compost separato da esse. Ciò è spiegato dal fatto che le foglie cadute vengono decomposte da una microflora completamente diversa rispetto ad altri detriti vegetali. È anche un processo più lento. Mentre il compost delle piante può essere utilizzato entro un anno, le foglie impiegano almeno due anni per decomporsi. La velocità di decomposizione dipende anche dal tipo di albero. Alcune specie, come la quercia e il castagno, hanno foglie che contengono una grande quantità di sostanze a decomposizione particolarmente lenta, quindi il compost di queste foglie sarà pronto solo dopo 3 anni.

Dalla lettiera forestale contenente, oltre alle foglie, strato superiore terreno (solitamente costituito da humus fogliare), il compost è di migliore qualità.

Il consiglio di bruciare le foglie cadute si basa sul fatto che su di esse persistono agenti patogeni. Tuttavia, per per molto tempo Man mano che il compost matura, la maggior parte di questi agenti patogeni muore e, inoltre, con questo compost si concimano principalmente colture vegetali che soffrono di altre malattie.

Per preparare il compost, le foglie vengono raccolte in un mucchio, ben inumidite e compattate ermeticamente. Per accelerare la fermentazione e ottenere un fertilizzante migliore, le foglie secche dovrebbero essere stratificate ogni 20 cm con letame fresco e/o compost maturo, terreno fertile e annaffiate generosamente con feci o liquame. In estate la pila (scatola) viene mantenuta aperta, mantenendo l'umidità del contenuto al 70%. La calce viene aggiunta alle foglie per neutralizzare l'acidità. Se è necessario ottenere compost acido per concimare le colture che preferiscono una reazione acida, ad esempio mirtilli, rododendri, non viene aggiunta la calce. Il mucchio di foglie viene coperto con paglia o vecchi sacchi per evitare che si secchino e lasciato riposare per due anni. Devi solo assicurarti che il mucchio non si secchi e inumidirlo se necessario. Per creare il compost dalle foglie, puoi utilizzare un sacchetto di plastica con fori in cui inserire saldamente le foglie con tutti gli additivi appropriati.

Il compost fogliare è particolarmente prezioso per i terreni sabbiosi e argillosi che necessitano di migliorare le loro proprietà fisiche. Su terreni sabbiosi aumenta la capacità di ritenzione idrica, su terreni argillosi contribuisce a creare una struttura grumosa e quindi migliora l'aerazione e la permeabilità all'acqua.

Le foglie cadute possono essere utilizzate per la pacciamatura invernale dei letti e per proteggere le colture svernanti dal gelo. Lo strato di pacciame invernale delle foglie dovrebbe avere uno spessore di 10 cm. In primavera, questo pacciame dovrebbe essere rimosso presto, poiché lo strato di foglie compattato durante l'inverno ritarda il flusso di calore e aria nel terreno.

Segatura e compost di letame

La segatura viene prima neutralizzata e ad essa vengono aggiunti fertilizzanti minerali. Dopo circa un mese il mucchio di segatura si scalderà fino a 10-50°. In questo momento, il letame viene aggiunto in un rapporto 1:1. La sterilizzazione termica aiuta a distruggere i semi delle erbe infestanti e i batteri patogeni. Dopo 2-4 mesi è possibile aggiungere al terreno del compost (8-10 kg/mq).

Segatura

La segatura viene utilizzata per allentare il terreno e quindi migliorarne la struttura, nonché per preparare compost e pacciamatura. La segatura ha una reazione acida (pH 3–4,5 durante la fermentazione, assorbe l'azoto dal terreno). Aggiungere npk (15–6–8) o almeno solo azoto a un secchio di segatura, nonché 120–150 g di gesso o calce spenta; mescolare tutto accuratamente. Invece dei fertilizzanti secchi, è meglio inumidire la segatura con una soluzione di fertilizzanti minerali prima di aggiungerli al terreno. Per fare ciò sciogliere la dose di NPK sopra indicata in 10 litri di acqua, aumentandola di 5-6 volte. Puoi anche usare l'urina animale diluita 8-10 volte con acqua. Un secchio di soluzione è sufficiente per inumidire 3-6 secchi di segatura. La segatura viene arata nel terreno in autunno nella quantità di 0,5-5 secchi per metro quadrato (di più su terreni pesanti, meno su terreni sabbiosi leggeri). Durante la pacciamatura, lo spessore dello strato di segatura è di 1–3 cm.

Fertilizzanti verdi

Uno dei fertilizzanti economici è il fertilizzante verde: erba fresca di colture a maturazione precoce, destinata ad essere incorporata nel terreno (dopo la falciatura - nella stessa area in cui è stata coltivata o trasferita in un'altra area). In termini di effetto, i fertilizzanti verdi equivalgono al letame, che ai nostri tempi scarseggia. Sono più efficaci per l'uso su terreni podzolici poveri di humus, in particolare sabbiosi. Funziona bene anche su terreni torbosi (accelera la decomposizione della torba). Le erbe vengono utilizzate anche per il compost.

I fertilizzanti verdi possono essere seminati dopo aver raccolto le prime verdure. Sono adatte colture a maturazione precoce: senape da insalata, piselli, fave, lupini, avena, segale, colza, ecc. Prima dell'inizio delle gelate autunnali, vengono falciati e arati nel terreno. È meglio seminare la segale invernale e la colza in agosto e arare nella primavera successiva.

Quando si scelgono le piante per il fertilizzante verde, si procede dalla quantità di massa verde che producono. Alcune piante contengono azoto sulle radici e sui noduli, che assorbono dall'aria. Tali piante (concime verde) includono lupino, trifoglio, veccia, fagiolo dall'occhio, seradella, piselli, fagioli, triticale, ecc. Queste piante arricchiscono il terreno con azoto, il loro apparato radicale allenta profondamente il terreno, quindi sono preferite. È possibile migliorare il terreno seminando erbe aromatiche negli interfilari del frutteto, nei lotti liberi, e seminando il sovescio in rotazione colturale. Il concime verde viene utilizzato efficacemente per patate, ortaggi a radice e altri ortaggi. Quando si prende cura del terreno, il concime verde produce un'elevata resa di massa verde. COSÌ. La resa del lupino su terreni sabbiosi raggiunge i 4 kg per metro quadrato. m, che in termini di azoto e contenuto organico equivale alla stessa quantità di letame. 10 kg di massa di lupino verde contengono in media (in g): azoto 45, fosforo 12, potassio 17, calcio 47, magnesio 12. La massa verde può essere utilizzata per il compost, per l'aratura e per l'alimentazione del bestiame.

Su una superficie di 10 mq vengono seminati i semi (in g), ad esempio: lupino a foglia stretta 180 (fino a una profondità di 3 cm), lupino perenne 45 (2-3 cm), seradella 50 (1 –2 cm), veccia 100–150.

Lupino. Si semina a caso dopo la raccolta delle patate e degli ortaggi primaticci, solitamente a metà agosto, in ragione di 1,5 kg di semi per cento metri quadrati. Quando la semina viene ritardata, il numero di semi aumenta del 20-25%. Se non c'è pioggia, acqua. Dopo una settimana compaiono le piantine e dopo tre o cinque settimane è già possibile scavare il letto prima dell'inverno. 150 kg di questa pianta equivalgono quasi alla stessa quantità di letame.

Triticale. Dopo la raccolta degli ortaggi, a fine agosto-inizio settembre, si tagliano dei solchi ad intervalli di 15 cm e si seminano i semi di triticale ad intervalli di 2-4 cm alla stessa profondità. In primavera, quando le piante raggiungono i 40 cm di altezza (di solito entro il 1 giugno), falciatele. Scavano trincee nei letti, mettono l'erba triticale sul fondo e sopra un pezzo di terra capovolto. Livellare il letto e piantare, ad esempio, le patate (tuberi ben germogliati). Anche se c'è un ritardo nella semina, le patate crescono bene su questo terreno e superano anche quelle piantate nei tempi tradizionali.

Ravanello semi oleosi(Raphanus sativus. var. Oleiformis) è una coltura a maturazione precoce, resistente al freddo (tollera temperature inferiori a 3°C). Cresce bene in terreni neutri e leggermente acidi di qualsiasi tipo. La resa della massa verde è più del doppio di quella del lupino, della segale e della senape bianca. Come fertilizzante verde vengono utilizzati i ravanelli Raduga e Tambovchanka. Seminare a file continue con inizio primavera(appena il terreno si scioglie) fino all'autunno, compreso settembre. Seminato in agosto e settembre dà più foglie. I semi germinano il 4-7° giorno e dopo 3 settimane, quando compaiono i boccioli, è il momento migliore per lo sfalcio. La massa viene essiccata per una settimana, poi interrata per lo scavo (dalla semina allo scavo passano 30-40 giorni). Quando si coltiva il ravanello:

• il terreno si arricchisce di sostanza organica, la sua struttura migliora;
• si riduce l'infestazione del sito da parte di erbe infestanti;
• il numero di parassiti e microrganismi patogeni, ad esempio agenti patogeni del marciume radicale e dei nematodi, è ridotto di 1,5-3 volte;
• La contaminazione delle acque sotterranee con nitrati è ridotta di 10 volte.

Sapropel

I fanghi delle acque stagnanti: laghi, stagni, vecchi letti di fiumi, fossati (sapropel) - si formano a seguito della decomposizione di organismi vegetali e animali, principalmente in condizioni anaerobiche. È un prezioso fertilizzante organico e minerale. Composizione media dei sapropel (% sulla sostanza secca): – strato superficiale: azoto 2,1 (2–4 volte in più rispetto al letame); fosforo 0,4; potassio 0,55%; – strato profondo: 0,9–0,2–0,3%, rispettivamente.

Il sapropel viene utilizzato sia puro che sotto forma di compost con letame, feci e altre sostanze organiche. Come fertilizzante, il sapropel viene utilizzato soprattutto su terreni acidi, sabbiosi e sabbiosi leggeri. Se utilizzati allo stato puro, i fanghi vengono ventilati con una pala e congelati prima dell'applicazione (in modo che i composti di ossido dannosi in esso contenuti si trasformino in composti di ossido). La dose per le colture di cereali è di 300-400 kg/area, per ortaggi, patate e colture a radice di foraggio 60-700 kg/area. Nei terreni fangosi-podzolici e sabbiosi, il limo viene aggiunto in una quantità di 3-6 kg per 1 mq.

Lenticchia d'acqua

Si tratta di una piccola pianta galleggiante, le cui foglie verde brillante ricoprono (intorno alla metà di luglio) la superficie dell'acqua negli stagni e in altri specchi d'acqua. La lenticchia d'acqua ha la capacità di purificare l'acqua: diventa trasparente.

La lenticchia d'acqua impiega parecchio tempo a marcire, quindi è consigliabile utilizzarla come pacciamatura in uno strato di circa 2-3 cm. La lenticchia d'acqua viene facilmente estratta dall'acqua. Per fare ciò, un lungo palo viene posizionato sull'acqua e spinto lungo la riva e verso di essa.

Concimi organici liquidi

Alimentazione liquida con verbasco

I fertilizzanti liquidi sono ben assorbiti dalle piante e danno rapidamente risultati positivi. Sono preparati con liquame, verbasco, escrementi di uccelli e urina di animali. Per preparare il fertilizzante, un contenitore (barile, serbatoio) viene riempito per un terzo con materia organica. Mescolare bene e riempire quasi fino all'orlo con acqua. In precedenza, si riteneva che dovesse essere preparato in anticipo e nutrito solo dopo la fermentazione. È meglio utilizzare la soluzione il giorno della preparazione: durante la fermentazione l'azoto evapora sotto forma di ammoniaca, il che riduce significativamente la fertilizzazione. In anticipo vengono versati solo fertilizzanti organici secchi: escrementi di uccelli, vecchio verbasco. Lasciare riposare per 1-2 giorni, non di più, mescolando più volte. Immediatamente prima dell'uso, la massa viene accuratamente mescolata e diluita con acqua: letame - 5 volte, verbasco - 6-7 volte, escrementi di uccelli - 8-10 volte. La medicazione superiore deve essere preparata il giorno dell'utilizzo, o almeno il giorno prima.

Se necessario, i fertilizzanti minerali possono essere aggiunti ai fertilizzanti organici liquidi prima della concimazione: se le piante sono di colore pallido o è necessario migliorare la crescita della massa vegetativa (verde), allora azoto e per accelerare la maturazione dei frutti - fosforo e potassio (senza cloro).

Alimento vegetale liquido

Materia organica: erba, foglie, erbacce (prima della formazione dei semi), steli di lampone e altre piante non lignificate vengono poste in un contenitore (tranne il ferro), che viene posto al sole in modo che la massa si riscaldi meglio. È meglio tritare le erbacce più grandi. Riempire con acqua (lasciare 10 cm sopra per la fermentazione), coprire il contenitore con pellicola e infondere. La miscela viene agitata una volta al giorno per rimuovere i gas. È ancora meglio aggiungere una soluzione del preparato Baikal al posto dell'acqua (1:100, in ragione di circa 20 litri per 100 kg di sostanza organica). Nella stagione calda, dopo due settimane il liquido diventerà di colore più chiaro (la fermentazione è terminata). Prima dell'uso si diluisce con acqua 1:5-10, per piante giovani 1:15-20. Il liquame di ortica migliora in particolare le condizioni delle piante indebolite di pomodoro, cavolo, cetriolo e sedano e ha un effetto dannoso sui bruchi e sulle larve di parassiti (questo fertilizzante non è adatto per legumi e cipolle). Aggiungere periodicamente una nuova porzione di sostanza organica verde e aggiungere acqua. I residui non disciolti vengono trasferiti nel cumulo di compost.

Come utilizzare i fertilizzanti liquidi? Si consiglia di eseguirli ad intervalli di 7-15 giorni. È meglio nutrirlo più spesso, ma con soluzioni più deboli. Innaffia solo le piante radicate. Se il terreno è asciutto occorre prima bagnarlo con acqua. Se le piante sono pallide o è necessario aumentare la massa verde, alla concimazione vengono aggiunti concimi azotati. Per accelerare la maturazione dei frutti vengono aggiunti fertilizzanti fosforo-potassio.

Vermicompost dai tuoi stessi vermi

I lombrichi sono utili: non solo allentano il terreno, ma lo arricchiscono anche di humus. Ma, sfortunatamente, nella zona fresca della Terra non nera, in condizioni naturali, di solito ce ne sono pochi nel suolo. La riproduzione dei lombrichi (così come dei lombrichi) sul tuo sito e la preparazione del vermicompost con il loro aiuto ti consentono di risolvere facilmente questo problema. I vermi rossi del letame (Eisenia photida) sono più adatti alla riproduzione, che possono sempre essere dissotterrati in un mucchio di letame mezzo marcito o nel compost dell'anno scorso. Si differenziano dagli altri tipi di vermi per il loro colore marrone scuro con strisce trasversali alternate scure e chiare. Un'importante caratteristica distintiva è che quando vengono raccolte rilasciano un liquido odoroso di colore giallo brillante.

Il capannone per i vermi è allestito così.

1. Preparare un coltivatore (substrato per l'alimentazione e l'allevamento dei lombrichi rossi) - utilizzare il compost o il letame da lettiera non completamente preparato dell'anno scorso (ma non fresco). Il compost depositato in autunno sarà pronto per essere nutrito dai vermi in aprile. Particolarmente adatto è il compost EM, in cui i vermi si moltiplicano in modo estremamente rapido. Il substrato viene posto all'ombra in uno strato di 15-50 cm in un cumulo, in una buca (trincea) profonda 20-30 cm o in una scatola e conservato per 5-7 giorni per eliminare da esso i residui di ammoniaca o idrogeno solforato . Le dimensioni del collare sono arbitrarie. Una rete fine sul fondo e sui lati ti proteggerà da topi e talpe. L'allevamento dei lombrichi in cassette (devono avere fessure per l'aerazione e il drenaggio) può essere effettuato in condizioni urbane (sul balcone d'estate, in cantina d'inverno, regolarmente inumidite) con la lavorazione di circa 0,5 kg di rifiuti di cucina al giorno.
2. Raccogli lo sterco oi lombrichi (dal letame, dai vecchi cumuli di compost, sotto un accumulo di foglie dell'anno scorso, ecc.), mettili in un secchio insieme al terreno dove vivono. È meglio raccogliere all'inizio della primavera nelle giornate calde. Anche i vermi usano l'esca. Per fare questo, ad aprile, crea un fossato profondo 10-15 cm e largo 20-25 cm sul tuo sito o nella foresta e riempilo con il compost dell'anno scorso. Inumidire generosamente e coprire, ad esempio, con un tagliere. Dopo 7-10 giorni, la colonia di vermi nel solco viene raccolta e il solco viene livellato. I lombrichi insieme alla loro terra vengono posti in buche predisposte nel substrato del coltivatore. Prima di rilasciare tutti i vermi, è utile fare prima una prova: mettere 10-20 individui in una buca e coprire con un sottile strato di substrato. Se i vermi muoiono entro 2-4 giorni, la causa deve essere trovata ed eliminata. Se il substrato è a base di letame è sufficiente rimandare di 3-4 settimane l'introduzione dei vermi, mantenendo il substrato umido.
   La popolazione ottimale di vermi durante l'insediamento è di 1.000-1.500 individui di grandi dimensioni (200-300 g) per metro quadrato di area coltivatrice, sebbene possa essere inferiore. I fori vengono coperti con un substrato, livellato e ricoperto con materiale traspirante (paglia, tela). Il giorno successivo, il substrato viene inumidito abbondantemente.
   Le condizioni ottimali per la vita dei vermi sono temperatura 18-26°, umidità 60-70% (irrigato regolarmente) e reazione ambientale - pH 5,8-7,5. L'umidità è considerata sufficiente se da una zolla di compost schiacciata in mano emergono 1-2 gocce di umidità. Innaffialo con acqua a temperatura ambiente e lascia riposare l'acqua per un giorno. Per proteggersi dalla pioggia eccessiva, è realizzata una tettoia in pellicola trasparente. Ma in nessun caso dovresti coprire la superficie stessa del substrato con pellicola (i vermi potrebbero soffocare). Scegli un posto all'ombra. In tali condizioni, la massa dei vermi raddoppia ogni 1-2 mesi (durante l'estate il numero dei vermi aumenta di 20-50 volte).
3. 3.Mentre i lombrichi processano il compost, la materia organica viene aggiunta ogni 2-3 settimane (livellando dall'alto), al ritmo di uno strato di 5 cm a settimana. È utile aggiungere scarti di cucina, erba, paglia, foglie cadute, ecc. Carta straccia, paglia, ecc. È meglio macinarli prima, questo accelererà la loro decomposizione. L'ultima aggiunta di mangime viene effettuata alla fine di ottobre (prima dell'inizio del gelo). La popolazione può essere aumentata fino a 10-20 mila per 1 mq, ma per mantenere tale densità dovrai nutrire frequentemente i vermi e raccoglierli più spesso.
4. 4. Come risultato della lavorazione biologica del compost e del letame da parte dei lombrichi, il vermicompost finito viene separato dai lombrichi. Questo viene fatto ogni 3 mesi, a volte solo in autunno prima dell'inizio del freddo. Per fare ciò, il contenuto del coltivatore viene versato in parti su un tavolo, ecc. Tutti i vermi si raccolgono sulla superficie del tavolo sotto il compost. Il vermicompost viene utilizzato per lo scopo previsto e i vermi e i bozzoli (gialli, grandi quanto mezzo chicco di riso) vengono nuovamente posti nel coltivatore. Prima di aggiungere il compost finito al terreno, è possibile setacciarlo attraverso un setaccio da 4-8 mm, restituendo i frammenti non lavorati al coltivatore.

La separazione dei vermi viene eseguita allo stesso modo. L'introduzione del mangime nel coltivatore viene ritardata di una o due settimane, quindi viene applicato uno strato di mangime spesso 5-6 cm. Dopo 2-4 giorni, questo strato pieno di vermi viene rimosso e posto in un nuovo coltivatore. Questa operazione viene ripetuta 2-3 volte (il mangime viene aggiunto al primo coltivatore, rimosso con i vermi, ecc.).

Invece di separare i worm, viene utilizzata la tecnologia del creeping heap. La pila iniziale viene portata ad un'altezza di 30-40 cm, quindi vengono aggiunte nuove porzioni non dall'alto, ma da uno dei lati. La lunghezza della pila aumenta gradualmente e i vermi strisciano in un nuovo substrato.

Quindi il processo di coltivazione continua, aggiungendo ai lombrichi tecnologici una nuova porzione di cibo (compost o letame). I vermi del letame non possono tollerare temperature gelide. Pertanto, in autunno, bisogna aver cura di isolare il coltivatore (con uno spesso strato di paglia, ecc.), oppure spostarlo (il box) in una stanza dove la temperatura non scenda sotto lo 0°. Possono essere svernati in scatole con una densità fino a 50mila per metro quadrato. m. A temperature superiori ai 3-4° dovranno essere alimentati regolarmente.

Concimi organominerali concentrati

L'industria prepara una serie di fertilizzanti organici o organominerali concentrati altamente efficaci - prodotti della lavorazione del letame, della torba, degli escrementi di uccelli, della paglia, della segatura, ecc., come:

• PREPARAZIONE ZhTSKKU – per ammollo di semi, irrorazione di piante, per l'uso combinato del farmaco con pesticidi.
• Da 15 anni il gruppo di aziende PIXA è impegnato nella ricerca nel campo della scienza del suolo, dell'agrochimica e dell'ecologia. Durante questo periodo sono stati sviluppati fertilizzanti bioorganici unici della famiglia PIXA.
• Concime torbo-umico. Questo è un complesso granulare concime organo-minerale, che con il marchio Togum è prodotto dall'azienda moscovita Flora-Balt in confezioni da 50 ga 5 kg.
• Il fertilizzante organico liquido "KOUD" contiene tutti i componenti fertilizzanti necessari (azoto, fosforo, potassio, macro e microelementi) in forma disciolta nei rapporti richiesti per le piante. Il fertilizzante contiene anche stimolanti biologici attivi della classe delle auxine, che aumentano la resa di 2 o più volte, a seconda del tipo di coltura, delle condizioni del terreno e delle condizioni climatiche.
• Fertilizzante organominerale liquido Biohumus Power of Life - opzioni per tipi diversi raccolti
• Concimi concentrati morbidi GUMI-OMI: Serie Orto

Tali fertilizzanti sono arricchiti con humus, sostanze umiche, macro e microelementi e altre sostanze importanti. Sono molto efficaci per migliorare, risanare il terreno, per la crescita e lo sviluppo delle piante. Sono anche rispettosi dell'ambiente (niente o pochi nitrati), praticamente non contengono semi di erbe infestanti, batteri patogeni, uova e larve di elminti e altre sostanze nocive.

Gli estratti concentrati di letame e sterco di pollo presentano numerosi vantaggi rispetto al letame naturale:

– basso costo (3-5 volte più economico del letame);
– volume e peso ridotti (un litro sostituisce 70-150 litri di letame);
– facilità d'uso.

Gli estratti di letame vengono utilizzati sia per l'alimentazione radicale che fogliare.

Le sostanze organiche e umiche contenute nei fertilizzanti sono rispettose dell'ambiente, favoriscono l'assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, migliorano la struttura del suolo, migliorano il metabolismo delle piante, stimolandone lo sviluppo e la crescita. Inoltre, impediscono la lisciviazione dell'azoto dal terreno.

I fertilizzanti organici sono una fonte di nutrimento per le piante e determinano una maggiore fertilità del suolo. I fertilizzanti organici includono: letame, compost, torba, escrementi di uccelli, liquami, ecc.

Concimi organici: tipologie e applicazione

Letame

Il letame contiene tutti i nutrienti di cui le piante hanno bisogno. Nel letame privo di lettiera, dal 50 al 70% dell'azoto è sotto forma di ammoniaca, che viene ben assorbita dalle piante nel primo anno di applicazione. La quantità rimanente, ovvero l'azoto legato organicamente, viene utilizzata anche dalle piante poiché la materia organica viene mineralizzata. La reazione del letame senza lettiera è prossima al neutro o alcalino.

• I microrganismi patogeni e le uova di elminti possono persistere a lungo nel letame privo di lettiera. Pertanto dentro agricoltura personale Il letame senza lettiera deve essere compostato con paglia, torba o erba.
• Sotto l'influenza del letame, le proprietà fisico-chimiche del suolo migliorano (i terreni argillosi pesanti diventano più sciolti e i terreni sabbiosi leggeri diventano più coesi), i suoi regimi di acqua e aria e l'acidità diminuiscono.
• L'effetto del letame su terreni argillosi sodo-podzolici dura 6-8 anni, su terreni sabbiosi e sabbiosi - 3-5 anni. La composizione e il valore fertilizzante del letame possono essere diversi, a seconda del tipo di animale, della qualità del mangime, della lettiera utilizzata e del metodo di stoccaggio.

Il letame equino è considerato il migliore, seguito da quello ovino, bovino e suino.

Esistono 4 fasi di decomposizione del letame su un letto di paglia: fresco, semi-decomposto, marcio e humus.

• Nel letame fresco e leggermente decomposto, la paglia cambia leggermente colore e forza.
• Quando è mezzo marcio acquista un colore marrone scuro, perde forza e si rompe facilmente. In questa fase il letame perde il 10-30% di sostanza organica secca.
• Il letame marcito è una massa omogenea. A questo grado di decomposizione perde fino al 50% di sostanza organica secca.
• Infine, l'humus è una massa scura e sciolta. In questo stato il letame perde il 75% della sostanza organica secca. Pertanto, non è consigliabile portare il letame allo stato marcio. Tuttavia, il letame fresco non può essere utilizzato per la semina.

Il letame dovrebbe essere preparato in anticipo per la semina. Per fare ciò, viene piegato in pile o pile alte 1-1,5 m, larghe 2 me di lunghezza arbitraria. Le cataste sono ricoperte di torba o terra con uno strato fino a 20 cm. Per lo stoccaggio a breve termine, il letame può essere conservato sotto una pellicola di plastica. Nella cura delle piante si utilizza letame più o meno decomposto, le dosi di applicazione indicative sono di 4-6 kg/mq.

Humus

L'humus viene utilizzato per fertilizzanti e come pacciame. Dose di consumo 2-3 kg/mq. Il letame viene applicato nuovamente dopo 2-3 anni su terreni sabbiosi e sabbiosi, e dopo 4-5 anni su terreni limosi e argillosi.

Gli escrementi di uccelli sono un fertilizzante organico completo, rapido e potente con un alto contenuto di azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e microelementi. La lettiera è adatta a tutti i tipi di terreno e colture di frutta e bacche. In termini di valore fertilizzante, è migliore del letame e di altri fertilizzanti organici, poiché i nutrienti in esso contenuti sono in forme facilmente accessibili alle piante.

Durante il compostaggio, al letame vengono aggiunti torba, erba e terra (1-2 parti del componente per 1 parte di letame crudo di pollame). Per 1 tonnellata di massa vengono utilizzati 10-20 kg di perfosfato o 20-30 kg di roccia fosfatica o 50 kg di fosfogesso. L'aggiunta di 15-20 kg di cloruro di potassio riduce le perdite di azoto. La dose di letame di pollame è 2-2,5 volte inferiore a quella di letame bovino. Il letame secco viene utilizzato a 0,2-0,3 kg/mq, umido – fino a 1 kg/mq, compost – 2-4 kg/mq.

Fertilizzanti liquidi

• Un grande barile viene sepolto a metà nel terreno e riempito per 1/4 di fertilizzante. Viene aggiunto più humus e meno escrementi di uccelli.
• Quindi la botte viene riempita d'acqua fino all'orlo e il contenuto viene mescolato più volte durante la giornata.

Il liquame non deve essere lasciato per diversi giorni per evitare la fermentazione. Per l'irrigazione, la soluzione di verbasco viene diluita con 4-5 parti di acqua, escrementi di uccelli - 8-10 parti, letame di cavallo - 3-4 parti.

Quando si applicano fertilizzanti liquidi, è meglio annaffiare più spesso, ma utilizzare soluzioni deboli; Fertilizzare solo piante sane e radicate; annaffiare la soluzione solo dopo la pioggia o dopo aver bagnato il terreno con acqua. Il liquame può essere utilizzato per arricchire i compost prefabbricati con microflora e sostanze nutritive. Per fare questo, per ogni 10 litri di liquame, aggiungere 100-200 g di superfosfato e, dopo la fermentazione, aggiungere il liquame al cumulo per 1-2 settimane.

Torba

La torba è ricca di azoto, ma povera di fosforo e potassio. L'azoto in esso contenuto si trova in composti organici scarsamente assorbiti dalle piante, quindi l'uso della torba è inefficace. Per aumentare la disponibilità di azoto per le piante, la torba viene compostata con letame, liquame, feci, concime verde e fertilizzanti minerali. Nei giardini, la torba è ampiamente utilizzata per la pacciamatura del terreno. Ma prima che la torba leggermente decomposta venga utilizzata come pacciame, deve essere preparata.

La torba viene ammucchiata fino a 1,5 m di altezza, dopo aver aggiunto 3 kg di cenere, o 2 kg di roccia fosfatica, 10 kg di letame per ogni 100 kg di torba. La calce viene aggiunta alla torba acida: nella torba alta - 1 kg, nella torba di transizione - 0,5 kg.

Compostare significa mettere via. Il materiale compostabile viene accatastato in cumuli larghi 1,5-2 m, alti 1-1,5 m, di qualsiasi lunghezza. Il sito selezionato in un luogo asciutto viene compattato e su di esso viene adagiata torba o terra con un cuscino alto 20-30 cm. Il materiale compostabile viene steso a strati.

• Per aumentare il valore nutritivo del compost, aggiungere (in peso del compost) 1,5-2% di perfosfato o roccia fosfatica, 0,5% di sale di potassio. Al materiale acido viene aggiunto il 2-3% di gesso (calce spenta non più dell'1,5%) al posto della calce è possibile utilizzare la cenere (3-4%);
• Il compost viene invecchiato per 1-18 mesi a seconda del tasso di decomposizione. Durante questo periodo, la pila viene inumidita con liquame o acqua, i compost a maturazione precoce vengono spalati una volta, quelli a maturazione lunga - 3-4 volte.
• Il compost è pronto quando la massa diventa omogenea e friabile. Inoltre compostano in trincee e fosse.

Le feci sono escrementi umani solidi e liquidi e fertilizzanti organici ad azione rapida. In termini sanitari e agronomici il modo migliore L'utilizzo delle feci consiste nella preparazione di compost con torba, paglia, segatura e ogni tipo di scarto vegetale. Le feci vengono aggiunte alla torba in una quantità compresa tra il 30 e il 40% e il 2-3% di fosfato naturale o calce in peso della torba.

Si dispone la torba in uno strato di 30-40 cm su una superficie larga 2 m, si annaffia con materiale fecale diluito in acqua e si posa un nuovo strato di torba. E così via fino ad un'altezza di 1-1,5 m. Dopo 1,5-2 mesi dalla posa il cumulo di compost viene rimescolato.

È importante che la temperatura nel compost fecale raggiunga i 55-60°C. Sotto l'influenza alta temperatura Alcuni agenti patogeni muoiono. Il compost di torba matura in 2,5-3 mesi, ma è meglio utilizzare questi compost nel 2° anno dopo la posa.

In termini di effetto fertilizzante, la torba e il compost fecale non solo non sono inferiori al letame, ma addirittura superiori ad esso. Ogni chilogrammo può equivalere a 1,5 kg di letame bovino. Le feci vengono utilizzate anche per preparare compost prefabbricati da materiali difficili da decomporre (erbacce, paglia, segatura). Vengono adagiati su uno strato di terreno di humus (10-15 cm) o torba (20-30 cm), annaffiati con feci diluite in acqua, ecc.

Se il materiale compostato è povero di calce, aggiungere calce o cenere - 2-3% della massa totale. La parte superiore della pila è ricoperta di terra o torba. Quando si mescola il mucchio, si aggiungono feci o acqua dopo 1,5-2 mesi, il compost sarà pronto in 7-12 mesi.

• Il compomos a maturazione precoce viene preparato dai rifiuti, che si decompongono facilmente e rapidamente.
• Lo stesso strato di scarto viene posto su uno strato di terra di 25 cm e cosparso di calce in uno strato non più spesso di 2 cm. Terra e scarti vengono nuovamente versati sulla calce.
• Un mese dopo la posa il cumulo viene spalato. A fine estate questo compost può già essere utilizzato per concimare il terreno.

Concimi minerali ammoniacali di torba (TMAU)

I fertilizzanti torba-minerale ammoniaca sono fertilizzanti organominerali complessi preparati in condizioni industriali. Nel TMAU concentrato, per 1 tonnellata di torba ci sono 40 kg di acqua ammoniacale, 30 kg di roccia fosfatica, 20 kg di perfosfato e 20 kg di cloruro di potassio.

I fertilizzanti minerali di torba vengono immagazzinati in cumuli e vengono utilizzati principalmente per l'allentamento primaverile del terreno per nutrire le piante. La dose di TMAU concentrato è di circa 1 kg/mq, convenzionale - 2-2,5 kg/mq.

Fertilizzanti locali

Il sapropel è costituito da depositi organici e minerali di corpi idrici d'acqua dolce (stagni e laghi). Nella sua forma grezza è una massa gelatinosa di colore scuro. Sapropel contiene il 15-30% o più di materia organica, una piccola quantità di fosforo e alcune vitamine e biostimolanti, nonché azoto in una forma inaccessibile alle piante. La composizione dei microelementi in esso contenuti è molto varia, sebbene la loro quantità sia uguale o leggermente maggiore rispetto a quella del terreno.

• Il sapropel viene utilizzato in forme grezze e compostate. Prima dell'applicazione, il sapropel grezzo viene ventilato e applicato al terreno
  da 2 a 10 kg/mq.
• Durante il compostaggio, a 1 tonnellata di sapropel vengono aggiunte 2 tonnellate di letame, 2 tonnellate di feci o liquame. La dose di compost aggiunta al terreno è di 6-7 kg/mq. L'uso del sapropel e del compost che ne deriva è particolarmente consigliato su terreni sabbiosi e sabbiosi.

Cenere

La cenere è un fertilizzante prezioso. La cenere di legno contiene 2-11% di fosforo, 4-36% di potassio, 4-40% di calcio. La cenere della paglia delle piante di cereali è ricca di elementi nutritivi. La cenere di torba è povera di potassio e fosforo, quindi viene utilizzata come fertilizzante di calce e la cenere di carbone non è adatta come fertilizzante.

La dose media di cenere vegetale è di 3 kg/10 mq, cenere di legno – 7 kg/10 mq, cenere di torba – 10 kg/10 mq. Si applica in primavera o in autunno. La cenere migliora la struttura del terreno e ne riduce l'acidità; i nutrienti in esso contenuti sono ben assorbiti dalle piante. Tuttavia, dopo aver calcinato il terreno, non è necessario utilizzare la cenere.

La cenere non contiene azoto, quindi viene applicata in combinazione con fertilizzanti azotati. In questo caso la cenere non viene mescolata con azoto e fertilizzanti organici, ma vengono applicati e incorporati nel terreno uno per uno.

Quando aggiunta al compost, la cenere aiuta ad accelerare i processi di decomposizione nella massa compostata. Lamponi, ribes e fragole rispondono a questo fertilizzante. La cenere viene conservata in ambienti asciutti in contenitori stretti. La cenere grezza perde proprietà nutrizionali, ma adatto per la calcinazione.

Il terreno erboso viene preparato dal tappeto erboso. In estate il tappeto erboso viene tagliato a strati spessi da 5 a 12 cm, a seconda dello spessore dello strato di terreno, ma più il tappeto erboso viene tagliato sottile, più il fertilizzante è prezioso.

• Gli strati vengono impilati fino ad 1 m di altezza, erba per erba, con strati di sterco di vacca e aggiunta di calce. La sommità del camino è dotata di una piccola depressione nella quale può essere trattenuta l'acqua piovana o di irrigazione. Per accelerare, annaffiare con liquame o acqua.
• Il terreno erboso viene utilizzato per il riempimento durante la raccolta di fragole e altro piante di bacche, per riempire i buchi di semina.

• I trucioli di legno vengono aggiunti al terreno argilloso pesante come materiale allentante. Alla segatura vengono aggiunti fertilizzanti minerali: per 1 secchio 30 g di urea o 70 g di solfato di ammonio, 20 g di perfosfato, 10 g di sale di potassio e 120-150 g di gesso macinato o calce spenta.
• Dopo la miscelazione, segatura e fertilizzanti vengono applicati al terreno in ragione di 3-4 secchi per 1 mq o al compost in uno strato di 10-15 cm.

Il fertilizzante verde è una massa verde di piante incorporata nel terreno per arricchirlo di materia organica e sostanze nutritive facilmente disponibili. Il sovescio migliora le proprietà fisiche dei terreni, soprattutto quelli leggeri. Nei loro effetti sono simili al letame, ma sono poveri di fosforo e potassio.

Per il fertilizzante verde, la facelia viene seminata dall'1 al 15 luglio, la senape bianca o nera dall'1 al 31 luglio, la veccia con avena dal 20 giugno al 15 luglio, il trifoglio bianco, il loietto, la colza o altre erbe aromatiche. Il trifoglio dolce o il trifoglio vengono seminati all'inizio dell'autunno; dopo aver svernato nella prima metà dell'estate, formano una grande massa verde. Prima della semina del sovescio, il terreno viene allentato con urea, superfosfato e sale di potassio, 600 g di ciascuno per 100 mq.

La massa verde viene incorporata nel terreno durante il periodo di fioritura delle piante su terreni sabbiosi ad una profondità di 18-20 cm, su argille ad una profondità di 12-15 cm. Allo stesso tempo, superfosfato (doppio) e sale di potassio o si aggiungono cloruro di potassio, 600 g di ciascun concime ogni 100 mq. Il concime verde viene utilizzato quando si coltiva il terreno di un sito prima di piantare piante da orto o da frutto.

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