lo mas mejor momento Para poda de arboles- finales del invierno y principios de primavera antes de que comience un nuevo crecimiento - esto es período favorable para recortar la mayor parte plantas de jardin incluyendo árboles frutales, bayas y arbustos decorativos rosas. Para ayudarte a podar árboles correctamente, te daremos algunos consejos.
Una poda exitosa ayuda a mantener las plantas sanas, fuertes y hermosas. cultivos de frutas y bayas aumenta la productividad y mejora la calidad de la cosecha. Independientemente de lo que corte, utilice únicamente herramientas limpias y afiladas. No pode las plantas mojadas, córtelas más abajo. signos visibles enfermedad y trate el sitio del corte lo más rápido posible.
Poda de ARBOLES FRUTALES
Hace unos años nuestros vecinos plantaron árboles frutales. Al principio, se regocijaban con los frutos grandes y jugosos que aparecían en los árboles jóvenes cada otoño. Pero a medida que los árboles envejecían, los frutos se hacían más pequeños, ya no eran tan hermosos y sabrosos. Los vecinos decidieron que la culpa era del clima y de las variedades inadecuadas. De hecho, el problema fue que nunca podaron sus árboles.
La poda ayuda a mantener los árboles en buena condición y aumenta significativamente el rendimiento. Al cortar algunas de las ramas de un árbol maduro que da frutos, se reduce la cantidad de frutos que se producen y se proporciona mejor luz dentro de la copa. Los frutos restantes crecen mejor (y el rendimiento por kg de este árbol también será mayor) y tienen una apariencia más atractiva. La mayor circulación del aire y la luz solar que penetra en la corona previenen el desarrollo de enfermedades.
Realice la poda en primavera, antes de que comience el movimiento de la savia en la planta, mientras el árbol aún está inactivo, pero la madera no está congelada.
En árboles jóvenes con usando fácil Las podas suelen formar una corona de uno de tres tipos: escalonada con un conductor central (líder), modificada - líder y en forma de copa.
Cuando el árbol comience a dar frutos, será necesario realizar podas, recortes y recortes de ramas más severos. Esta medida aumentará el rendimiento del árbol y creará una estructura de copa capaz de soportar una cosecha mayor. A continuación se ofrecen algunos consejos de poda.
Realizar podas todos los años. Quitar algunas ramas cada año es menos doloroso para el árbol que una poda intensa cada 2 o 3 años. Como regla general, puede cortar de la copa una cantidad de ramas aproximadamente igual al crecimiento del año pasado (pero no más de 1/3 de todas las ramas del árbol), es posible que necesite eliminar ramas nuevas, pero, primero Sobre todo, trate de eliminar los viejos.
Evite la poda intensa de árboles enanos. árboles enanos Crecen más lentamente que las normales, por lo que su poda anual no necesita ser tan intensa.
Poda las ramas correctamente. Recorta la rama en diagonal por encima de un capullo ubicado en el exterior de la rama. La poda en ángulo asegura un rápido drenaje del agua del corte, y la poda por encima de la yema ubicada en el exterior favorece la formación de un brote que no engrosa la copa.
Corta los brotes viejos. En algunas variedades de manzanos, perales y ciruelos, los frutos no se forman en las ramas más grandes, sino en las ramas pequeñas que se extienden desde ellas. Si la copa es muy densa, corta las ramas más viejas y menos productivas.
Mantener y apoyar el crecimiento de las ramas en dirección horizontal. Las ramas dirigidas hacia arriba dan un fuerte crecimiento, pero su rendimiento es menor que el de las horizontales. Las ramas que apuntan hacia abajo y caídas son las menos productivas y producen frutos. menos luz. Mantenga las ramas creciendo horizontalmente cortando los brotes que apunten hacia arriba o los que crezcan hacia abajo.
Poda de manzanos y perales
Poda tus manzanos y perales jóvenes para que el árbol conserve el tronco central (conductor, brote principal) y las ramas se extiendan desde él en un ángulo grande.
A medida que el árbol envejece, la guía puede doblarse bajo el peso de la fruta y dar sombra a las ramas de abajo. Si esto le sucede a su árbol, corte la parte superior del brote principal. Esta poda mejorará la luz dentro de la copa y permitirá que algunas ramas nuevas crezcan hacia arriba para reemplazar el brote líder eliminado. Si es necesario, pode anualmente la parte superior de las ramas laterales para poder alcanzar cualquier parte del árbol.
Ciruela
Los ciruelos tienen una forma tupida, por lo que es casi imposible formar un árbol con un brote principal a partir de ellos. No intentes rehacer la naturaleza, dale forma. ciruelos corona en forma de copa.
Los híbridos japonés-estadounidenses tienen un crecimiento más fuerte que las ciruelas variedades europeas, conviene recortarlos con más fuerza. A medida que el árbol envejece, poda las ramas que estén demasiado juntas y elimina una pequeña porción de las ramas viejas cada año. Mantenga la parte superior de la corona abierta para crear buenas condiciones Iluminación para las ramas inferiores. Acortar las ramas que sean demasiado largas y que cuelguen hasta el suelo.
Poda de melocotón y albaricoque
Estos frutales se caracterizan por un crecimiento tan fuerte que para obtener una cosecha anual de frutos buena calidad Requieren una poda de copa severa. Para obtener árboles bajos y fáciles de trabajar, se recomienda cortar la parte superior de la copa. Quite también las ramas que crecen cerca del suelo. No fertilice demasiado las frutas con hueso. cultivos frutales después de recortar, de lo contrario rápido crecimiento Reemplazará las ramas cortadas. Con un crecimiento excesivo durante el verano, aumenta la probabilidad de que estos árboles sufran daños durante el invierno. Algunos jardineros prefieren podar los melocotones cuando florecen para prevenir el cancro, que se propaga principalmente en climas fríos.
Poda de cerezos
Los cerezos jóvenes forman una copa escalonada con un conductor central. Luego, a medida que la planta envejece, se corta el brote líder y se obtiene una corona líder modificada. Las cerezas se podan de la misma forma que los melocotones, pero no con tanta intensidad. La poda excesiva de los cerezos puede provocar daños por heladas en los árboles y acortar la vida del cerezo.
TRES TIPOS DE CORTE
1. Adelgazamiento.
Retire toda la rama cortándola donde se ramifica de una rama o tronco más grande. Se utiliza con poca frecuencia porque el raleo no estimula el rebrote y reduce la masa de la planta sin afectar su tamaño. Después del adelgazamiento, el arbusto no parece tan macizo.
2. Poda no selectiva
Recorta la rama en cualquier punto. Esta poda estimula el nuevo crecimiento de los brotes superiores de los cogollos latentes debajo del sitio de poda. La poda no selectiva hace que las plantas sean cada vez más tupidas, pero no reduce el tamaño del arbusto.
3. Poda selectiva (selectiva).
Recorta la rama hasta convertirla en un capullo o en una rama lateral. Normalmente, el diámetro de la rama lateral restante debe ser la mitad del diámetro del brote eliminado. Las ramas con un diámetro de 3 mm o menos se cortan hasta formar una yema. Este método de poda permite reducir la altura del arbusto manteniendo su forma natural. Algunos arbustos toleran una poda selectiva intensa, otros no.
Cómo podar correctamente los arbustos de bayas.
ARBUSTOS DE BAYAS - CÓMO PODAR
La poda anual de los arbustos de bayas ayuda a mantener las plantas productivas, sanas y en buena forma. La eliminación de varias ramas viejas permite el crecimiento de brotes jóvenes y productivos y crea mejores condiciones para que la luz penetre en el interior del arbusto (y esto, a su vez, debido a la mejora de la fotosíntesis conduce a frutos más dulces) y el aire (reduce la humedad, previene el desarrollo de hongos). enfermedades) . No te arrepientas de esos capullos de flores, que se retira junto con los brotes: ¡las bayas que crecen en el arbusto serán más grandes y más sabrosas!
Grapevine - cómo podar correctamente
La poda de las uvas debe realizarse mientras las plantas están en reposo. Si tu zona tiene inviernos fríos, espera hasta que los cogollos empiecen a hincharse a finales o principios de primavera; De esta forma podrás asegurarte de que los brotes que dejes en el arbusto estén vivos. (La vid puede gotear savia, pero esto no dañará la planta).
La vid se suele formar mediante un sistema de poda de cuatro pestañas, dejando un tronco del que parten 4 sarmientos anuales (papas) horizontales: 2 en cada dirección a lo largo de un alambre tensado en 2 niveles. Un sarmiento anual es una enredadera que ha crecido la última temporada de crecimiento, y sólo los brotes anuales producen ramas fructíferas. Los brotes anuales son lisos, de color marrón rojizo y se pueden distinguir fácilmente de los brotes más viejos que tienen una corteza oscura y escamosa.
Para asegurar la cosecha de este año, seleccione 4 enredaderas que se ramifiquen cerca del tronco y se extiendan en direcciones opuestas: 2 al nivel del espaldera superior y 2 al nivel del inferior. La mayoría de los frutos se producen en enredaderas anuales del grosor de un lápiz, donde la distancia entre nudos es de 15 cm.
Ata una cinta alrededor de cada enredadera que elijas.
Luego forma brotes de rejuvenecimiento.
Los cogollos que tienen producirán brotes, los mejores de los cuales seleccionarás para las vides frutales del próximo año y te proporcionarán una cosecha de uvas.
Para formar brotes de rejuvenecimiento, seleccione 4 ramas que se extiendan cerca del tronco. 2 - en el enrejado superior, 2 - en la parte inferior.
En este caso no importa la edad de las ramas, ya que cada una tiene cogollos en la base. Brotes de rejuvenecimiento de plantas, dejando ramas con 2-3 yemas en cada rama.
Ahora pasa a la etapa más “despiadada” de la poda: aprieta los dientes y retira todos los sarmientos de la enredadera, dejando solo el tronco, 4 enredaderas anuales que has marcado con cinta adhesiva y 4 ramas para los sarmientos de rejuvenecimiento. Después de esto, recorte las enredaderas restantes a una longitud de aproximadamente 1,5 m, un poco más si el crecimiento del año pasado fue muy fuerte y un poco más corto si el crecimiento del año pasado fue débil.
Poda de frambuesas y moras
Excepto variedades remontantes, los brotes de estos cultivos suelen formar hojas en su primera temporada de crecimiento y flores y frutos en la segunda.
Por lo tanto, la primera etapa de la poda de frambuesas y moras es eliminar todos los brotes frutales, que de todos modos morirán en un futuro próximo. Retire las ramas viejas inmediatamente después de la cosecha, en verano o la próxima primavera hasta que aparezcan nuevos brotes.
La poda de mora, mora y frambuesa común continúa durante toda la temporada de crecimiento. Estas plantas producen bayas en las ramas laterales, cuyo crecimiento se estimula pellizcando las puntas cuando alcanzan aproximadamente 0,9 m de altura. Cubierta variedades fuertes debe producirse en brotes más altos, variedades débiles Se recomienda pellizcar a menor altura. Realice pellizcos varias veces por temporada a medida que los nuevos brotes alcancen una altura de 0,9 m.
Todos los demás tipos de podas en moras y frambuesas se recomiendan realizar cuando la planta está en reposo. Forme el cultivo para que los brotes crezcan en racimos. Quitar los más débiles del año anterior cortándolos al nivel del suelo.
Es recomendable acortar los tallos de las frambuesas rojas y doradas para que los frutos que se formen en ellos no toquen el suelo. Recorta los tallos a 1,5 m (o la altura de los soportes de frambuesa). Para las moras y las frambuesas, las ramas laterales deben tener entre 30 y 60 cm de largo. Para las frambuesas con brotes rastreros, deje tallos de 2 m de largo y ramas laterales de 30 a 60 cm de largo. Después de recortar los tallos de las frambuesas o las moras, átelos a un. apoyo.
Las variedades remontantes de frambuesas rojas y doradas le abren más posibilidades. Si está dispuesto a renunciar a la fructificación del cultivo en verano, después de cosechar en el otoño, simplemente puede cortar todos los brotes al nivel del suelo. Los nuevos brotes que aparecen en primavera producirán bayas a finales del verano.
Algunos consejos para podar adecuadamente los árboles y obtener más rendimiento:
- Para aumentar el rendimiento de frambuesa, además de regar y fertilizar, pellizcamos las puntas de las plantas 2 veces al año: en junio-julio, cuando alcanzan una altura de 1-1,2 m, y en agosto-septiembre a una altura de 1,8-2 m K En invierno, la planta dejará de crecer, se volverá más fuerte y resistirá bien las heladas. EN al año que viene Después de la cosecha, cortamos las ramas secas. Quedan brotes jóvenes que han crecido y arrancados, que en primavera se convierten en un arbusto exuberante. El rendimiento aumenta de 2 a 3 veces.
- Al cosechar ciruelas, cerezas, etc. Un dispositivo simple que le permitirá alcanzar las bayas más altas puede hacer un buen trabajo. Ate un trozo de tubo ancho al extremo de una barra de luz con alambre, cúbralo en la parte inferior con un trozo de gasa y afile el borde superior en forma de dientes.
- Mantenga los tallos de frambuesa rojos y dorados alejados del suelo. Acortar y atar los brotes restantes.
- El sistema de poda de la uva en cuatro cepas puede parecer bárbaro, pero permite producir uvas de gran tamaño
- Cada año, retire las "puntas": brotes que apuntan hacia arriba y que crecen en manojos alrededor de los cortes viejos. Estas ramas improductivas toman energía del árbol, dan sombra al fruto en maduración e impiden rayos de sol penetrar en la corona.
10 reglas “de oro” para la poda de jardines
- Pode los árboles con regularidad, pero nunca haga este trabajo a temperaturas inferiores a -8 C.
- Utilice una escalera segura y una herramienta afilada que funcione bien.
- Retire todas las ramas muertas y enfermas, así como los frutos secos y enfermos.
- Asegúrese de desinfectar con alcohol todas las herramientas que utilizó para trabajar con plantas enfermas; de lo contrario, corre el riesgo de infectarlas. árboles sanos y arbustos. Recuerde: una poda pequeña provoca un pequeño crecimiento de nuevos brotes y una poda fuerte, por el contrario, intensa.
- Crea y mantiene la forma deseada de la corona de la planta. Al podar ramas que crecen en una dirección, elimine primero las débiles y oriente las fuertes para que ocupen el espacio de manera uniforme.
- Oriente las ramas para que se extiendan lejos del tronco debajo ángulo recto(45-60°).
- Limite el crecimiento vigoroso de la copa superior de los manzanos, perales y árboles frutales de hueso.
- Retire los árboles viejos que den frutos débiles y reemplácelos por otros jóvenes.
- No olvides comprobar periódicamente el estado de los troncos y curar las heridas.
- Observe la reacción del árbol a la poda y utilice la experiencia adquirida en procedimientos posteriores.
Poda de árboles de jardín: preguntas y respuestas
Muchos jardineros literalmente no saben por qué lado acercarse al árbol para darle forma. Comencemos con preguntas fundamentales, cuyas respuestas ayudarán al jardinero a sintonizarse y prepararse para la próxima poda. Esta parte teórica hay que recordarla a la hora de acercarse a un árbol con podadoras.
1. ¿Cómo afecta la poda al crecimiento y fructificación de un árbol?
La manteca regula la cantidad de cogollos despiertos y la fuerza del crecimiento de los brotes. Con un fuerte acortamiento de las ramas anuales, la duración del incremento anual aumenta, pero la longitud total de los incrementos en la rama disminuye en comparación con una rama no acortada. Al mismo tiempo, el crecimiento de los brotes se retrasa y existe el peligro de que no maduren y se congelen. Por lo tanto, se utiliza manteca fuerte en casos especiales– por ejemplo, al corregir el aspecto de la corona. Con acortamiento débil o sin acortamiento, se conservan más cogollos, algunos de los cuales, al despertar, forman crecimientos acortados como rizos y lanzas.
Doblar las ramas mueve la zona de despertar de los cogollos hasta la base de la rama. Doblar la rama hacia una posición vertical mejora el crecimiento y hacia una posición horizontal, la fructificación. Con la flexión arqueada, aparecen brotes de tipo superior en el borde de la curva y más cerca de la base de la rama, y hacia el vértice de la curva, se intensifican la fructificación, el envejecimiento y el secado.
Entrelazar, torcer, romper y deformar las ramas se realiza para debilitar su crecimiento, incrementar el despertar de los cogollos y transformarlos en formaciones frutales. Estas ramas tienen una vida corta y se utilizan temporalmente para obtener una cosecha temprana.
El cegamiento de las yemas se realiza para prevenir el desarrollo de brotes en zonas indeseables de la corona.
El pellizco (pellizco) se utiliza para regular la fuerza del desarrollo de los brotes, acelerar el final de su crecimiento, la lignificación y transformar los brotes de crecimiento en brotes que crecen demasiado.
2. ¿Cómo reacciona el árbol a la poda?
La poda cambia el crecimiento de las ramas localmente. Acortar una rama o cortarla en un anillo no mejora los procesos de crecimiento de otra rama, ni siquiera de una ubicada cerca.
El acortamiento de todas las ramas de la copa conduce a una disminución en el volumen del sistema aéreo del árbol, y un sistema de raíces bien desarrollado activa los procesos de crecimiento de todas las ramas. Como resultado, se despiertan muchos cogollos inactivos y se forman puntas a lo largo de toda la rama en el volumen de toda la corona. Este método de poda tiene un efecto negativo en el desarrollo de los árboles jóvenes y, por el contrario, un efecto positivo en los árboles maduros, especialmente aquellos cuyo crecimiento de los brotes ha disminuido.
Las copas de los árboles jóvenes se vuelven excesivamente gruesas debido a una poda intensa y es necesario un corte adicional de ramas. La restauración constante de partes perdidas de la corona retrasa la formación de formaciones frutales y botones florales. Por lo tanto, una poda intensa de los árboles durante el período de formación de la copa retrasa la entrada en el período de fructificación entre 3 y 5 años, y muchas veces se forman menos frutos que sin poda.
La poda fuerte de árboles maduros, especialmente de árboles descuidados que no han sido podados durante mucho tiempo, restablece el equilibrio entre crecimiento y fructificación, aparecen muchos brotes fuertes, necesarios para la formación de una cosecha, mejora la calidad del fruto y la resistencia del árbol. a plagas y enfermedades y a condiciones invernales desfavorables.
La reacción de la rama ante el grado de acortamiento es diferente (ver figura). Cuanto más rama se elimina, más crecimiento aparece en la rama restante. La capacidad de crecer también es más fuerte diámetro mayor cortar rama y más posición vertical ocupa la corona.
El acortamiento débil de las ramas en los árboles jóvenes conduce a una fuerte ramificación a lo largo de la periferia de la copa y a la ausencia de ramas que crecen demasiado en su interior. Por tanto, aunque el ligero acortamiento anual no afecta la entrada de los árboles en la temporada de fructificación, con una ligera aparición de formaciones frutales que crecen demasiado, se forma una pequeña cosecha. El acortamiento débil de los árboles maduros no contribuye al despertar de los cogollos inactivos dentro de la copa y no aparecen nuevas ramas que crecen demasiado.
3. ¿Cuándo podar un árbol?
La formación de árboles jóvenes y el rejuvenecimiento de árboles frutales cuyo crecimiento está debilitado, así como la poda reparadora (para restaurar las ramas perdidas de la copa y la relación óptima entre crecimiento y fructificación) se realizan mejor a principios de primavera. Con este tipo de podas se potencia el crecimiento de las ramas, que será más fuerte cuanto antes se realice la poda. Esta conexión se debe al hecho de que todas las reservas nutrientes, acumulados en las raíces y partes perennes del árbol, se distribuyen entre los restantes puntos de crecimiento y fructificación.
En la poda tardía, cuando las yemas han florecido, todas las sustancias de reserva ya se han trasladado a los puntos de crecimiento, pero se eliminan con las ramas recortadas, y las yemas restantes tienen sustancias de reserva en menor cantidad, por lo que el nuevo crecimiento de brotes será mayor. ser menos. Sin embargo, este período de poda se utiliza cuando se reduce la altura del árbol, se adelgaza la copa, cuando no se necesitan brotes regenerativos fuertes (copas), porque debilitan el crecimiento de las ramas restantes y engrosan la copa con un crecimiento poderoso. Los jardineros rara vez realizan podas tardías. Después de todo, al podar durante el período de hinchazón de los cogollos y floración, se rompen muchos rizos en las ramas restantes, y al podar en verano, hay que quitar las ramas con la cosecha.
El tiempo de poda está determinado por los tipos y métodos utilizados. Por ello, se realiza en todas las épocas del año, pero principalmente a principios de primavera, antes de que se hinchen los cogollos. La poda de finales de otoño e invierno se realiza sólo en zonas donde no hay frío intenso, de lo contrario existe el riesgo de dañar la corteza y la madera en las zonas cortadas por heladas o quemaduras solares.
En el verano, se pellizcan los brotes que, debido a su ubicación en la corona, deberían crecer demasiado y dar frutos, y no requieren un crecimiento fuerte. También se eliminan las copas que aparecen en la zona de grandes cortes al cortar el conductor central y reducir la altura de los árboles.
4.¿Cómo recortar correctamente?
Las ramas delgadas se acortan con tijeras de podar y las ramas gruesas se recortan con una sierra para metales de jardín. El corte de una rama (brote del año pasado) sobre una yema se realiza de tal manera que el plano de corte en la parte superior pasa por encima de la yema y en la parte inferior, al nivel de la base de la yema.
Al cortar ramas grandes en el tronco, también es necesario seguir la regla de corte. Hay un bulto en la base de la rama y la rama se corta a lo largo de ella. No se puede hacer un corte paralelo al tronco; en este caso se formará una gran herida ovalada, que tardará más y cicatrizará mal. El corte no debe hacerse perpendicular al tronco, ya que en la parte inferior del corte quedará un muñón que puede pudrirse.
A veces no hay afluencia anular, especialmente en ramas con un ángulo de salida agudo. Para determinar correctamente la ubicación del corte, dibuje mentalmente dos líneas: una paralela al tronco, la segunda perpendicular a la rama que se va a quitar y se realiza un corte a lo largo de la línea que divide el ángulo formado por la mitad.
Al cortar ramas grandes, por regla general, no quedan tocones, ya que en ellas se forman muchos brotes tipo brotes, que deberán eliminarse constantemente, y con el tiempo también será necesario cortar el tocón. El muñón (enlace protector) se deja en casos raros, por ejemplo, si se realiza la poda de invierno y existe el peligro de que la corteza y la madera se congelen cerca del corte, pero en la primavera se retira el muñón de todos modos. O si se corta una rama más gruesa para transferirla a una rama menos gruesa (esta situación puede ocurrir cuando se retira el conductor central), pero después de que la rama se espesa, también se corta el muñón. Esta operación se lleva a cabo después de 2-3 años, pero en este momento es necesario controlar el estado del muñón. Para evitar que se seque, es necesario dejarle algunas ramas pequeñas y acortarlas constantemente, sin darles la oportunidad de crecer mucho. De lo contrario, toda la nutrición se desviará para su crecimiento y la rama lateral a la que se realizó la transferencia se debilitará en crecimiento.
Al acortar las ramas que crecen demasiado, preste atención a su condición: elimine las más débiles y menos productivas.
¿Cómo tapar las heridas tras podar un árbol?
Después de podar las ramas, se masillan las heridas. Como masilla se utilizan brea de jardín, vaselina, pinturas de aceite vegetal y diversas mezclas. A lo largo de la periferia de la copa, las ramas acortadas con un diámetro de hasta 3 cm no suelen estar cubiertas.
Poda de árboles en el jardín con sus propias manos: compartiendo nuestra experiencia.
Cuando y como podar
Podar árboles de jardín es una creatividad individual, es un arte. Y todo con el fin de dotar a cada hoja de libre acceso al sol y al mismo tiempo formar una hermosa corona que sea conveniente para la cosecha.
Dejó un muñón - consigue una cima
Se cree que tiempo optimo poda de árboles y arbustos - principios de primavera. Todos lo sabemos: después del final de las heladas, las plantas las toleran mejor y, con un flujo de savia temprano, todos los cortes, grandes y pequeños, se curan más rápido.
Poda formativa arboles frutales-manzanos, perales - Los veré tan pronto como se derrita la nieve. Pero incluso en otoño, puede quitar las ramas que se cruzan y que han crecido durante el verano y cubrir los cortes con barniz de jardín.
Cuando cosecho un manzano a finales de verano, siempre presto atención a qué ramas tienen mucha sombra y cuáles no tienen fruto.
Para no olvidar, corto esas ramas, dejando tocones de 10 a 15 cm de altura. Ya en la primavera, los quito en forma de anillo y cubro los cortes con barniz de jardín. Si en la primavera te olvidas de cortar el tocón que queda en el otoño, crecerán de 5 a 6 puntas, lo que engrosará aún más el manzano y lo protegerá de la luz.
La poda de arbustos de bayas (grosellas negras y rojas, así como grosellas) generalmente se reduce a eliminar las ramas viejas rotas, así como aquellas que en la primavera, después de que la nieve se haya asentado hasta el mismo 
la base del arbusto, directo al suelo.
En la primavera, a finales de marzo, siempre espolvoreo ceniza cerca de los arbustos de grosellas y grosellas para que la nieve se derrita más rápido y las ramas se rompan menos con la nieve sedimentada. Al mismo tiempo, esto también fertiliza el suelo debajo de los arbustos de bayas.
Con la edad, se deben cortar las ramas engrosadas de la copa, así como las ramas dañadas y secas.
Hago podas sanitarias en marzo. Cubro las heridas con barniz de jardín. Realizo podas reparadoras después de grandes heladas.
Este tipo de poda lo realizo en fechas tardías para determinar el límite de crecimiento de la madera, a finales de mayo.
Técnica para cortar una rama en una rama lateral con un ángulo grande: 1 – corte correcto; 2-3 – los cortes son incorrectos – quedan muñones.
Métodos de recorte:
- cortar un anillo de una rama anual;
- cortar un anillo de una rama de dos años;
- acortamiento de una sucursal anual;
- acortamiento de una rama de dos años.
Le aconsejo que utilice aproximadamente los mismos métodos para podar árboles en el jardín.
¡Es hora de refrescarte!
Ahora sobre la alimentación de árboles frutales. Después de una abundante fructificación, se agotan notablemente.
Creo que deberían recibir ayuda inmediatamente después de la cosecha.
Hago un surco debajo de los árboles frutales jóvenes alrededor de la copa. Le agrego 90-100 g de superfosfato, esparzo un frasco de ceniza de medio litro y un cubo de estiércol de gordolobo bien podrido. Y debajo del albaricoque, también un cubo de estiércol de gordolobo podrido, 100-150 g de superfosfato y 30-40 g de sal de potasio. Para árboles maduros por área círculo del tronco Aplico mucho más fertilizante y me aseguro de cultivar toda la tierra debajo de la copa. Debajo de un manzano o peral hago ranuras alrededor de la circunferencia con una profundidad de 35-40 cm, usando una estaca de madera tallada hago hendiduras en cada agujero por otros 30-40 cm y vierto arcilla expandida en estas hendiduras, para mejor pasaje agua fertilizada. En estas depresiones puse estiércol podrido mezclado con tierra y ceniza. Así, las raíces del manzano crecerán hacia un suelo húmedo y fertilizado y nutrirán toda la planta.
Quiero decir que con la aplicación correcta y competente de fertilizantes, tanto orgánicos como minerales, la calidad del suelo no se deteriora y los productos resultantes son todos respetuosos con el medio ambiente.
Características de la poda de árboles en invierno.
Mirando el termómetro fuera de la ventana, pienso cada vez más en calentamiento global. Este no es el primer año que la naturaleza nos presenta diversas sorpresas climáticas.
Muchos carteles populares que funcionaron durante cientos de años han perdido su relevancia. Durante los últimos dos años, el ciclo de temperatura ha cambiado casi un mes: la tercera década de diciembre sin nieve y con temperaturas diurnas de +6-9.
Un árbol no tiene contador de tiempo; reacciona exclusivamente a la temperatura: frío - dormimos, calor - nos despertamos y crecemos.
Déjame darte un ejemplo.
En otoño de 2010 se produjo un cambio climático: a principios de octubre se produjo una fuerte ola de frío con heladas y dos semanas después el termómetro volvió a subir a +15°C. Como resultado, algunos árboles lograron florecer. Está claro que no se puede hablar de una cosecha rica y completa: el frío invernal que se avecina destruye brotes de frutas, y recién se podrán poner nuevos frutos el próximo verano. Sólo una pequeña parte, como premio de consolación, pudo sobrevivir y producir una pequeña cosecha.
La alteración del ciclo de temperaturas no sólo afecta al retraso del invierno, sino que también puede desplazarse y apoderarse de parte de marzo. Varias veces en los últimos años hemos sido testigos de una primavera “acortada”, cuando la transición de frio de invierno Con el calor del verano, se reduce a varias semanas en lugar de dos o tres meses.
¿Por qué llamo su atención sobre este problema? Se trata del tiempo que dedicamos a todo. trabajo campestre generalmente. Además del huerto, también hay un huerto, el principal competidor interno en términos de costes laborales. Una primavera rápida y acortada nos obliga a desviar la atención y poner toda nuestra energía en plantar cultivos de huerta. A trabajo de jardineria llevarse a cabo de manera acelerada o posponerse por completo. Por lo tanto, use horario de invierno para la poda básica del jardín: la solución óptima en esta situación.
De hecho, la poda de invierno no es muy diferente de la poda de primavera.
Pero algunos reglas importantes necesario conocer y comprender. En primer lugar, la poda de invierno no se realiza al 100% del volumen de copa. ¿Qué quieres decir? Por muy cálido que sea el invierno en general, nadie podrá anular las heladas de febrero. Por lo tanto, la poda fina de acabado deberá realizarse solo en la primavera. De lo contrario, técnicas como “en el riñón externo” están condenadas al fracaso. Los extremos recién cortados de ramas delgadas inevitablemente se congelarán y no estarán a la altura de nuestras esperanzas. En cuanto a la eliminación de ramas grandes, incluidas las esqueléticas, también tiene sus propias características. Una rama de más de 20 mm de espesor en invierno no se corta en un "anillo", sino con una sangría de 5 a 10 cm. Muchos se indignarán por una violación tan obvia. reglas clásicas adornos: los nudos no tienen derecho a la vida.
Quiero tranquilizarles de inmediato: esta no es la fase final de la poda, sino sólo una etapa intermedia. El motivo de esta violación temporal de las reglas es el siguiente. Todos hemos visto zonas en troncos y ramas gruesas que han cicatrizado después de quitar las ramas, formando una especie de “ombligo”. Se forman como resultado de una "influencia" gradual de la cresta de la corteza directamente sobre el lugar donde se cortó la rama. A su vez, el cambium es responsable del crecimiento de la corteza. Pero para que el cambium cumpla su misión constructiva es necesario que esté vivo. Si quitamos la rama, como exigen las reglas, “en el anillo”, el frío de febrero congelará este corte junto con el cambium, el ion permanecerá abierto para siempre, independientemente del tamaño. Con el tiempo, aparecerán grietas radiales a través de las cuales, como por puertas abiertas, podrán penetrar varios microorganismos patógenos. En primer lugar, se trata de esporas del hongo de yesca. Se le puede llamar una especie de “leñador invisible”.
ya que los signos visuales de su penetración en el cuerpo del árbol se hacen visibles sólo después de que brotan escamas de hongos en los troncos o ramas. Esto significa que el núcleo de la rama ya se ha visto afectado, el ciclo de esporas del hongo de yesca se ha completado y la invasión de su jardín continúa. Estas son las tristes consecuencias que los cortes sin cicatrices pueden tener para sus árboles.
Pero un margen de unos pocos centímetros no permitirá que el cambium muera a lo largo de todo el nudo izquierdo y pasará el invierno con éxito. Y en cuanto acabe el frío, llegará el momento de la segunda y última etapa de poda. Ahora, con la conciencia tranquila, podemos terminar el trabajo que empezamos en invierno. Cortamos con cuidado los nudos, y el flujo de savia que comienza con la llegada del calor permitirá que al cambium le crezca con éxito una cresta de corteza, que con el tiempo "sellará" completamente este lugar.
Acerca de la variedad de jardín
Es necesario mencionar otra operación realizada después de la poda: tratar los cortes con barniz de jardín. También hay varias opiniones sobre este procedimiento. En la mayoría de los casos, se recomienda aplicar barniz inmediatamente después de la poda. Yo también solía seguir esta regla. Pero desde hace varios años hago esto unos días después de cortar las ramas. ¿Por qué? El hecho es que una rama se puede representar convencionalmente como un conjunto de muchos canales microscópicos portadores de savia.
Cuando cortamos una rama, parece que las abrimos. La forma más fiable de obstruirlos es dejar que la superficie se seque de forma natural. Y estos no son supuestos teóricos, sino el resultado de observaciones prácticas. Cuanto mayor es la temperatura media diaria, más se calienta la tierra y más intenso es el flujo de savia. Y en el caso de que el barniz se aplique "rico", en una capa gruesa, bajo la influencia del calentamiento se deforma y se eleva ligeramente por encima de la superficie. Debajo de este "sombrero" hay humedad, que no tiene dónde evaporarse, condiciones ideales para el crecimiento de diversos cultivos de esporas.
Para quienes lo duden, les sugiero que realicen un sencillo experimento en casa. Coger las remolachas, cortarlas por la mitad y envolver el corte en film. Luego escóndelo y al cabo de unos días encontrarás moho, baba o algo así debajo de la película. Esto no sucede en superficies secas.
Por eso, dejo secar las secciones durante varios días y luego aplico una fina capa de barniz. Por cierto, no es necesario procesar los nudos que se van a eliminar. En invierno, todo duerme y las esporas tampoco pueden crecer intensamente en una superficie abierta.
CARACTERÍSTICAS DE LA PODA DE CULTIVOS CON DRONES
La poda de cerezas debe realizarse teniendo en cuenta las características de fructificación. Hay cerezas arbustivas y arbóreas. Las cerezas arbustivas se diferencian de las cerezas arbóreas no por la forma de la copa (en forma de arbusto o árbol), sino por el hecho de que dan frutos de los crecimientos del año pasado. Este crecimiento tiene una yema apical en crecimiento y todas las yemas laterales están floreciendo. Después de fructificar al año siguiente, este crecimiento queda desnudo. Así, cada año aumenta la longitud de la rama desnuda, y después
Después de 6 a 8 años de fructificación, se puede observar en el árbol una gran cantidad de ramas largas sin ramas demasiado grandes. Las cerezas de árbol tienen ramas ramificadas y sus copas no están tan expuestas como las de formas tupidas. Según el tipo predominante de fructificación, las cerezas arbustivas incluyen las variedades Vladimirskaya, Zagoryevskaya, Lyubskaya y las cerezas de árbol: Zhukovskaya, Molodezhnaya, Bagryannaya, Volochaevskaya.
La proporción de yemas en floración y vegetativas (crecimiento) depende del vigor del crecimiento de los brotes. En variedades tupidas, en brotes de hasta 20 cm de largo, solo se forman yemas florales y solo yemas de crecimiento apicales con una longitud de 30-40 cm, las yemas laterales también pueden ser yemas de crecimiento, y con una longitud de más de 40 cm; Se forman predominantemente yemas de crecimiento.
En las variedades de cerezas arbóreas, en brotes de más de 30 cm, se forman principalmente brotes de crecimiento, a partir de los cuales se forman ramas de ramo y nuevos brotes el próximo año. En los brotes cortos sólo se forman botones florales.
La corona de cerezo se desarrolla bien en el vivero y no requiere reglas especiales de formación cuando se planta en el jardín. El tronco se forma a una altura de 40 cm (más baja que la de un manzano) para colocar las ramas principales y las que crecen demasiado más cerca del suelo. Las ramas de los cerezos y especialmente los capullos de las flores son menos resistentes al invierno que los manzanos y, si se ubican más cerca del suelo, algunas de ellas se cubren de nieve y evitan la congelación.
Antes de que comience la fructificación, se realiza una poda mínima. Sólo se eliminan las ramas rotas, las competidoras y las ramas verticales de tipo superior. Las horquillas afiladas en ramas grandes están subordinadas. En caso de ramificación débil, las ramas (brotes del año pasado) se acortan en 1/3 o la mitad de su longitud.
Arboles frutales variedades vigorosas Alcanzan una altura de 4-5 m y se reducen según el mismo principio que los manzanos. Se eliminan el conductor central y las ramas que crecen verticalmente en la parte superior de la copa. Después de la reducción, la altura de los árboles no debe ser superior a 2,5-3 m. Se eliminan las ramas largas y desnudas del interior de la copa.
La poda anti-envejecimiento se realiza a lo largo de la periferia de la copa. Se acortan para transferirse a una rama lateral fuerte que tiene ramas que crecen demasiado con fuertes crecimientos. En las variedades arbóreas, la poda también se puede realizar en ramas de ramo. En la parte inferior de la copa, las ramas caídas se cortan para transferirlas a una rama lateral que crece verticalmente, y en la parte superior de la copa, las ramas que crecen verticalmente se cortan para transferirlas a una rama ubicada horizontalmente o dirigirse hacia abajo.
CIRUELA
Según el tipo de fructificación, las variedades de ciruela se dividen en tres grupos. En el primer grupo (especies de China oriental, Ussuri, Canadá y América), la fructificación se forma como cerezas arbustivas en crecimientos anuales. En el segundo grupo de variedades (europeas), se forman espolones y la fructificación se produce como las cerezas de los árboles. El tercer grupo de variedades tiene un tipo de fructificación mixto. Debido a esta similitud en la fructificación, la formación y poda de copas se realiza de la misma forma que para las cerezas, pudiendo también utilizarse los elementos de poda recomendados para los manzanos.
La copa de una ciruela es menos densa que la de una cereza y su desarrollo recuerda más al de un manzano. Por lo tanto, en edad temprana La corona de la ciruela tiene la forma de una cereza y, durante el período de fructificación, la poda se realiza según el mismo principio que los manzanos.
VENTAJAS DE UNA CORONA PEQUEÑA
En frutas de hueso Ah, puedes formar un piso pequeño.
Coronas diseñadas para manzanos y perales. La foto 1 muestra las etapas de formación de dicha corona.
En edad de fructificación, la poda se reduce a eliminar brotes y ramas verticales en el interior y en la parte superior de la copa (foto 2). El cerezo, formado en forma de copa plana, medía 2,7 m de altura a la edad de 30 años (foto 3).
Las variedades de cereza, especialmente las tempranas, sufren en gran medida daños por parte de los pájaros. coronas tallas pequeñas Se puede cubrir con malla fina utilizada en renovaciones de edificios.
Las variedades de cultivos de frutas de hueso difieren en el tipo de fructificación y no todas son adecuadas para la formación de coronas planas de pequeño tamaño. Sólo son adecuadas aquellas variedades en las que las ramas de segundo orden se forman en grandes cantidades ramas de ramo (cereza, cereza dulce) y espuelas (ciruela). Todas las variedades de albaricoque y ciruela cereza tienen un solo tipo de fructificación (en ramas anuales de segundo orden de ramificación) y se puede formar una corona plana de tamaño pequeño.
CÓMO AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS UTILIZANDO REGULADORES DE CRECIMIENTO
Las variedades de cultivos de frutas de hueso difieren en el grado de cuajado: autofértiles, parcialmente autofértiles, autoestériles. Existe experiencia en aumentar el cuajado mediante pulverización con auxinas durante el período de floración.
Experimentos de más de 2 años demostraron que no todas las variedades respondieron en la misma medida al tratamiento realizado al inicio de la floración.
En comparación con el control, al procesar las variedades de cereza Molodezhnaya, la fijación aumentó un 6,8%, Turgenevskaya - un 5,1%, Bagryannaya - un 7,4% en un año y no hubo efecto en otro. No hubo efecto sobre las variedades Bulatnikovskaya, Rastorguevskaya, Chereshnevidnaya. En la variedad de ciruela Egg blue, el cuajado aumentó un 18,8% en un año, en otro no hubo efecto, en la variedad de cereza Fatezh, el cuajado aumentó un 24,9%.
La inestable eficacia del cuajado según variedad y año se debe, en nuestra opinión, a que no todas las flores florecen al mismo tiempo y el periodo de floración dura hasta 10 días, pudiendo el tratamiento no coincidir con la época de El proceso de fertilización de las flores. En nuestra opinión, el tratamiento debe realizarse tres veces: la primera, al comienzo de la floración, cuando aparecen las primeras flores, y nuevamente cada 2 días.
La poda de árboles frutales es una de las primeras actividades primaverales en el jardín. Es marzo y eso significa que es hora de hacer una inspección, observar más de cerca los árboles y delinear el alcance del trabajo. Según la época, se realizan 2 podas principales: primavera y otoño.
Poda de árboles frutales en primavera
La regla principal de la poda de primavera es realizarla antes de que los cogollos empiecen a hincharse/abrirse. Los árboles todavía están inactivos; el flujo de savia no ha comenzado.
Fechas: segunda quincena de marzo - abril
Cuando empezar:
La época ideal para podar árboles frutales en primavera es la segunda quincena de marzo. A partir de mediados de mes, puedes empezar. ¡Pero! Según las previsiones, las temperaturas no deberían bajar de los -10 grados. Este período se recomienda para las regiones del norte y zona media. En el sur la poda se puede realizar durante todo el invierno.
Las fechas pueden cambiarse si el invierno fue helado y los árboles frutales del jardín estaban muy helados. Entonces es mejor podarlos durante la brotación para poder ver todos los brotes dañados y eliminarlos.
Se recomienda eliminar cada año las ramas viejas, rotas, enfermas y simplemente innecesarias. Sin poda, la copa se espesa, las ramas interfieren entre sí y gradualmente las hojas y los frutos se vuelven más pequeños.
Las ventajas de la poda a principios de primavera son que sin hojas las ramas son claramente visibles y se puede trazar fácilmente un plan de poda. Además, en la primavera es necesario cortar las partes del árbol congeladas. Y existe riesgo de infección de las zonas cortadas. principios de primavera antes del inicio del flujo de savia es muy pequeño.
La poda de árboles jóvenes en primavera se reduce al mínimo y los árboles más viejos se tratan más a fondo. Pero tampoco vale la pena dejarse llevar: la poda debilita el árbol, por lo que se recomienda adelgazar las copas muy engrosadas gradualmente, durante 2-3 años. Primero se procesan los árboles viejos y luego los jóvenes.
A principios de la primavera, también se eliminan las ramas rotas y sobrantes de los arbustos de bayas: grosellas, grosellas, frambuesas (si no se hicieron en el otoño). Además, a partir de la segunda quincena de marzo y también antes de que los brotes comiencen a florecer.
¿Debo podar en otoño?
Muchos autores de libros sobre jardinería no recomiendan podar árboles frutales en otoño, ya que las zonas de corte están en duros inviernos puede congelarse. ¡Pero! Estas recomendaciones se relacionan más con la poda formativa y exhaustiva de manzanos, perales, cerezos y ciruelos. Las ramas enfermas y rotas siempre deben eliminarse tan pronto como se descubran. Resulta que la poda sanitaria de árboles es importante en otoño.
Fechas: hasta finales de septiembre
Pero para los arbustos de bayas (grosellas, grosellas, frambuesas), la poda de otoño se considera obligatoria. En las frambuesas, los brotes se podan al nivel del suelo (los brotes remontantes se inclinan hacia abajo), en las grosellas y las grosellas, de forma selectiva. La poda de otoño es segura para los arbustos, porque durante el invierno están cubiertos de nieve, lo que significa que están protegidos de manera confiable contra las heladas.
Fechas: Septiembre - mediados de octubre
En otoño, una medida obligatoria para los árboles frutales se considera blanquear los troncos, limpiarlos de la corteza vieja y tratar las grietas. Es mejor dejar una poda profunda hasta la primavera.
Poda de árboles y arbustos en diagramas.
Hay una gran cantidad de matices en la poda de árboles frutales y arbustos, y en este artículo no profundizamos en la técnica de realizarla. Nos interesaba, en primer lugar, el momento: cuándo es el mejor momento para podar. Sin embargo, en el proceso de búsqueda de información sobre el momento, nos encontramos esquemas interesantes adornos que sin duda serán útiles para los jardineros aficionados 😉
Prefacio
La poda anual de árboles frutales es la forma más segura de aumentar la productividad y mejorar el sabor y apariencia del fruto. Sin embargo, incluso los jardineros experimentados no siempre saben cuándo podar. arboles frutales Será el más indoloro para ellos: en invierno, otoño o primavera.
Herramientas y materiales necesarios.
Empezar a podar árboles frutales: el mejor momento
De hecho, la poda no tiene un principio y un final claros, jardinero experimentado no, no, sí, y con una sierra para metales o unas tijeras de podar cortará una rama que viole el patrón de poda de árboles frutales previsto para una determinada planta. Sin embargo, el objetivo no es sólo mantener el patrón de ramificación, sino que de esta manera se estimula el crecimiento de ramas nuevas y jóvenes y se prolonga el período de fructificación. No se puede decir inequívocamente que la poda aumente el rendimiento de un árbol, pero podemos decir con seguridad que la calidad de la fruta aumenta significativamente. Esto no es sorprendente: después de la poda, se altera el equilibrio entre el sistema de raíces y la copa del árbol, como resultado de lo cual las poderosas raíces se saturan con creces. nutrientes frutos y ramas.
Lo mejor es empezar a formar un árbol desde el momento en que aparece. Soy un brote. Sin embargo, la mayoría de las veces los jardineros se encuentran con una planta que ha crecido completamente libremente y sin ninguna forma, lo que significa que la primera poda debe realizarse inmediatamente después de la siembra. La poda posterior a la siembra tiene otra tarea: restablecer el equilibrio entre el sistema de raíces dañado y la parte aérea, que a menudo permanece intacta durante el trasplante. sistema raíz no podrá "alimentar" completamente la copa joven en rápido crecimiento, por lo que algunos "gorrones" deben eliminarse con podadoras, mientras se forman las primeras ramas esqueléticas.
Poda adecuada: ¿cuándo utilizar cuál?
Durante la poda sanitaria se eliminan todas las ramas afectadas por podredumbre o costra, brotes congelados y débiles. A la hora de retirarlos, también debes incluir algo de madera sana para asegurarte de detener la propagación de la enfermedad. Bajo ninguna circunstancia se deben colocar sobre abono las ramas extraídas, sólo la decisión correcta– ¡quémalos inmediatamente! ¡Pero la ceniza después de la combustión es el fertilizante que necesitas! Estos procedimientos deben realizarse de forma continua durante toda la temporada de crecimiento.
La poda de acortamiento se lleva a cabo para domesticar las ramas que crecen demasiado y que interfieren entre sí y dan sombra a los vecinos. Lo ideal es que cada rama reciba al menos varias horas de sol directo al día, lo que se consigue mediante adelgazamiento y acortamiento. Gracias a esto último también se estimula el crecimiento de los brotes situados debajo del corte. En primer lugar, los árboles jóvenes, que están desarrollando muy activamente su copa, necesitan una poda más corta.. En un árbol maduro, la poda se convierte en una operación secundaria, que sólo impide que el árbol crezca excesivamente.
Pero la corona formada necesita un adelgazamiento constante: esto elimina las ramas que compiten entre sí, que crecen hacia abajo o dentro de la corona, dando sombra a las ramas más prometedoras. El adelgazamiento proporciona una buena ventilación: un árbol de este tipo resistirá mejor las enfermedades, ya que se seca más rápido debido a la humedad y no está cubierto de musgo ni costra.
Poda adecuada de árboles frutales en invierno y otoño.
La poda de adelgazamiento y acortamiento se lleva a cabo durante el período de inactividad, y esto es durante todo el invierno y principios de la primavera. En otoño, el árbol apenas se prepara para irse a dormir, por lo que es mejor no molestarlo. Y en invierno es mejor no sacar la nariz habitación cálida– Según las observaciones de muchos jardineros, el árbol tolera peor las heladas. Además, nunca se puede saber con certeza qué rama sobrevivirá hasta la primavera, pero en primavera definitivamente harás tu elección.
Por lo tanto, es mejor dejar las operaciones de acortamiento y raleo a finales de febrero o principios de marzo.
A esta hora ya no hace frío, pero el árbol sigue durmiendo. Al acortar, debe cortar la rama de tal manera que la yema que se encuentra más cerca del corte llegue con su punta al lugar del corte; en este caso, la nueva rama cambiará ligeramente la dirección de crecimiento. y el corte sanará muchas veces más rápido y casi sin dejar rastro. Si se hace un corte en la base del último brote, existe una alta probabilidad de que se seque y en su lugar se despierte un brote de abajo, que, por regla general, crece en la otra dirección. Las zonas cortadas deben lubricarse con barniz de jardín inmediatamente después de la limpieza.
Al cortar ramas laterales conviene dejar al menos unos milímetros de madera, ya que con un corte completo se puede dañar el tronco principal, y luego se formará un caparazón en el lugar de la herida, que puede convertirse en un hueco. Tampoco es necesario hacer que el muñón sea demasiado alto: se secará y se convertirá en un "hogar" para las bacterias patógenas. Cuando retire ramas con una sierra para metales, tenga siempre un cuchillo afilado cerca de usted; antes de cortar, haga un corte circular en la corteza; de lo contrario, la rama podría arrancar un trozo largo de corteza. Y esta es una herida muy grave para el árbol.
Esquema de poda de árboles frutales: utilizando ramas cortadas.
No es necesario dejarse llevar por la poda, de lo contrario solo quedarán tocones en el árbol. Si el árbol ha sido descuidado y ha crecido durante varios años como quería, en primer lugar, limpia el centro de las ramas que crecen en el interior, acorta las puntas, pero hazlo con el mayor cuidado posible. es mejor estirar
Plantar un jardín es sólo el primer paso para cosechar una buena cosecha. Para que dé buenos frutos y no enferme, es necesario podar los árboles frutales. Lo hacen en primavera y otoño. Hablemos de la primavera.
ACERCA DE Al cortar una planta, la dañas. Por eso, es muy importante elegir el tipo y calidad de la herramienta que utilizarás. De ellos depende si el árbol se recuperará rápidamente.
Necesitarás:
- cuchillo de jardín;
- sierra.
Se recomienda recortar las ramas con un cuchillo. Las tijeras de podar son más fáciles, pero causan más daño: comprimen fuertemente la madera y luego la herida tarda más en sanar. Para que el jardín se recupere más rápido, el corte debe ser uniforme. Esto sólo se puede lograr con un cuchillo de jardín.
Los jardineros aficionados a menudo tienen una pregunta: ¿cuándo podar árboles frutales en primavera? ¿Es posible después de que la savia comience a fluir? Todo depende del estado de tu jardín. ¿Se partió el tronco, se rompieron las ramas bajo el peso de la nieve? Por supuesto, la poda es inevitable. Cuando no hay nada como esto, entonces no tiene sentido dañar los árboles. Después de todo, la poda no es un fin en sí mismo. Si forma árboles de acuerdo con las reglas, solo necesitará una operación correctiva mínima, de la que puede prescindir.
Poda de árboles frutales – factor importante para un jardín sano y fructífero. Y debes hacerlo con habilidad. En primer lugar, se deben eliminar los brotes:
- que se extienden desde el tronco en ángulo agudo;
- dirigido al centro de la corona;
- que no dan fruto (baya de goji).
Hay varias reglas que los jardineros profesionales siempre respetan:
- La poda debe comenzar tan pronto como hayan disminuido las heladas severas (la mayoría de las veces es a finales de enero o principios de marzo). De esta forma, las heridas no se congelarán y, cuando comience el flujo de savia, sanarán rápidamente. Los cortes deben ser uniformes y suaves. Deben lubricarse con barniz de jardín.
- Es necesario recortar los brotes sobre los ojos, que crecen hacia afuera desde la corona. El corte se realiza de adentro hacia afuera.
- Las ramas que son continuación del tronco deben ser más largas que las demás.
- En árboles débiles se realiza una poda corta. Recorta por encima del segundo o tercer ojo.
- Con crecimiento fuerte se realiza poda media. Las ramas se cortan por encima del quinto ojo.
- Para árboles vigorosos se realiza una poda larga dejando ocho o más ojos.
formación de corona
La formación de la copa de un árbol joven puede comenzar en el segundo año de su vida y continuar durante varios años. Los frutos de los manzanos y perales aparecen en brotes perennes, y las ciruelas y cerezas dan frutos al año siguiente de la siembra. Sabiendo esto, poda de primavera Se pueden producir árboles frutales sin mucho daño para la cosecha futura. Son comunes los sistemas de formación de coronas sin niveles y con pocos niveles. Este último es ideal para cerezas, ciruelas y ciruelas cereza. La base de dicha corona es el tronco y hasta una docena de ramas laterales que crecen desde el tronco en niveles a una distancia de hasta veinte centímetros entre sí.
Entonces, ¿cómo podar adecuadamente los árboles frutales en primavera y formar una corona? Proceda de la siguiente manera:
- El conductor es el brote central; lo cortamos a unos 80 cm de la base. Lo principal: en la guía deberían quedar hasta una docena de cogollos. De ellos saldrán nuevos brotes y ramas laterales. Este es el primer nivel.
- El año que viene, retire las ramas dañadas durante el invierno y seleccione tres o cuatro fuertes. Elimina el resto. Este es el segundo nivel.
- Por lo tanto, según el mismo principio, forme el tercer nivel ya en el cuarto año.
- El árbol ha alcanzado una altura de cuatro metros (árboles frutales cortos - máximo), retire el conductor situado encima de la rama superior. De esta forma, se detiene el crecimiento y se forma completamente la copa del árbol.
Los árboles deben podarse con regularidad: una vez al año o en primavera y otoño. En cualquier momento, según sea necesario, se realizan podas sanitarias o correctivas.
Al podar árboles frutales en primavera, el momento es a finales del invierno o principios de la primavera. Esto es especialmente importante para los albaricoques, cerezas, melocotones y ciruelas cereza. En verano, la poda se realiza únicamente para eliminar las copas, ramas que contribuyen a una densidad innecesaria de la copa. 
Descripción: a - acortamiento de los brotes en el primer año; b, c - poda formativa de brotes de corona a lo largo de un contorno determinado; d - poda sanitaria (eliminación de ramas secas); d - poda y raleo para mejorar la aireación (antes y después); e - rejuvenecimiento de árboles viejos.
Poda de árboles frutales maduros
Tu jardín ya está dando frutos. Pero, al igual que los árboles jóvenes, requiere cuidados y eliminación de ramas secas o enfermas. ¿Cómo podar adecuadamente los árboles frutales en primavera?
Es necesario aclarar la copa engrosada de un árbol frutal. Después de cinco años, el conductor es destituido. Esto limitará el crecimiento ascendente. Retire la rama total o parcialmente. La eliminación parcial promoverá el crecimiento de la sucursal que se encuentra cerca. También es necesario cortar las ramas secas y enfermas: mejora la iluminación de la corona y los frutos se distribuyen uniformemente.
Es mejor podar cuando el árbol está inactivo, antes de que comience el flujo de savia.
Si la corona es piramidal (pera: las ramas crecen hacia arriba), las ramas en crecimiento deben bajarse: las que se dirigen hacia abajo se dejan y las que se dirigen hacia arriba se cortan. En otros árboles frutales, las ramas están dirigidas hacia abajo; es necesario levantarlas: retire las que apuntan hacia abajo.
Para rejuvenecer un árbol, será necesario cortar la parte superior del tronco y adelgazar la copa. Para ello, conviene retirar las ramas viejas que van por el interior de las copas que están entrelazadas. Una copa muy densa no se debe aclarar durante la noche para no dañar gravemente la planta y prolongar la operación durante dos o tres años;
Esquemas de poda de perales, cerezos y manzanos.
Poda de árboles frutales en primavera: esquema para peras:
- En invierno, las ramas se congelan y aparecen las copas. Se eliminan o recortan por completo.
- Si podas demasiado, debilitarás el árbol y los frutos aparecerán mucho más tarde de lo esperado. Es mejor realizar podas moderadas.
- Es útil acortar ligeramente las ramas anuales. Esto sólo los fortalecerá.
Para cerezas, cerezas dulces:
- En los árboles jóvenes se dejan de cinco a siete ramas fuertes, “mirando” lados diferentes. La distancia entre ellos es de hasta 10 centímetros.
- Se eliminan todas las ramas débiles.
- El conductor debe ser 20 centímetros más largo que los demás.
- Las cerezas se podan sólo en primavera.
Para manzanos:
- Antes de comenzar a podar, es necesario limpiar el tronco y las ramas principales de brotes.
- Quitar un tercio de las ramas y brotes rejuvenecerá la planta vieja y aumentará la productividad; lo principal es no exagerar.
- La poda debe realizarse durante varios años.
A la hora de trabajar en tu jardín, ten en cuenta la experiencia de otros jardineros y no olvides:
- Al retirar ramas, no dejar tocones, cortar cerca del tronco.
- Un corte realizado correctamente deja un rastro de un "anillo" cuidadosamente crecido.
- Al quitar ramas gruesas, primero haga un corte desde abajo y luego desde arriba. De esta forma, la corteza permanecerá intacta si la rama se cae.
- Si el brote se eliminó incorrectamente, hay daños: límpielo y trate el corte con barniz.
- Es mejor esperar hasta la próxima primavera para podar los árboles congelados.
- No se pueden rellenar huecos ni perforar agujeros de drenaje.
- Si existe peligro de que las ramas se rompan por el peso del fruto, no coloque soportes. Es mejor arrancar parcialmente los frutos. De lo contrario, la planta se acostumbrará y no podrá sostener las ramas por sí sola.
Puedes aprender a podar correctamente una planta sin dañarla viendo el vídeo al final del artículo.
- Al podar, las tijeras de podar deben sujetarse con la parte estrecha hacia la rama.
- Si desea formar una copa exuberante de un árbol joven, acorte el conductor en ¼.
- Debe haber un solo conductor. Si hay competidores, elimínelos.
Un año después de plantar la planta, acorta su tronco 20 centímetros y sus ramas a 7 centímetros. Tenga en cuenta: las ramas en la parte inferior deben ser más largas.
Vídeo de poda primaveral de árboles frutales.