Luftlås i batteriet hvad skal man gøre. Sådan udluftes en varmeradiator: instruktioner med trin-for-trin video

Hvordan udlufter man en radiator? Hvert år bliver dette spørgsmål stillet af frysende ejere af lejligheder og private huse. Problemet med kolde og støjende batterier er typisk i begyndelsen af ​​fyringssæsonen, og hændelser opstår selv med perfekt installerede systemer. Vi fortæller dig, hvordan du kan eliminere problemet og forhindre udluftning.

Tegn på luftophobning i radiatorer

At identificere luftige batterier er ret simpelt. Følgende symptomer indikerer gasakkumulering:

• et klart fald i varmeoverførsel (stigrørene er varme, men radiatorerne varmes ikke op);
• knitren, støj, mumlen i systemet;
• reduktion af tryk i rør;
• øget brændstofforbrug (med individuel opvarmning);
• kølevæske lækage;
• ophør af væskebevægelse i systemet (med naturlig cirkulation).

Luft i varmeradiatoren truer ikke kun med et fald i rumtemperaturen, men også med mere alvorlige problemer. Stålbatterier oxiderer, bliver rustne og svigter. Rør og flaskehalse bliver tilslammet og kræver gennemskylning eller udskiftning.

Luftlås er en almindelig årsag til køling af radiatorer

Luft i varmesystemet kan føre til nedbrud af cirkulationspumpen. Under normale forhold er glidelejer konstant udsat for vand. Når gaspropper dannes, er de udsat for "tør friktion", hvilket fremkalder frigivelsen af ​​en stor mængde varme. Overdreven varme kan beskadige glideringene og beskadige akslen.

Årsager til udluftning af varmesystemet

Før du finder ud af, hvordan man fjerner en luftlås fra varmesystemet, er det værd at bestemme årsagen til dens dannelse. De mest almindelige faktorer omfatter:

• udførelse af installations- eller reparationsarbejde;
• forkert retning eller hældningsvinkel på motorvejen;
• lavt tryk, som et resultat af hvilket hulrummene er fyldt med luft;
• dannelse af naturgas, når vandet er stærkt opvarmet;
• forkert fyldning af systemet efter installation eller nedetid;
• krænkelse af tætheden af ​​leddene;
• tilslutning af et vandopvarmet gulvsystem placeret under niveauet af radiatorer;
• intern korrosion af rør;
• kølevæskehastighed for høj;
• fejlfunktion af luftindtagsanordninger.

Vigtig! I aluminiumsradiatorer installeret i bygninger med flere etager er luftlåse mere almindelige. Materialet indgår i en kemisk reaktion med kølevæsken, hvilket resulterer i dannelsen af ​​mange gasser. I dette tilfælde er det bedre at udskifte batterierne med bimetallisk, stål eller støbejern. En midlertidig foranstaltning kunne være installation af automatiske udluftningsventiler.

Mayevsky-hanen er inkluderet i installationssæt til radiatorer

Typer af ventilationsåbninger

For at kontrollere gasforurening af radiatorer i lejligheder og private huse bruges manuelle eller automatiske ventiler til at frigive luft fra varmesystemet. Lad os se på hver af dem i detaljer.

Vigtig! I et lukket varmesystem udføres rollen som en automatisk udluftning af ekspansionsbeholderens membran. Under tryk slipper gasproppen ud i atmosfæren, og kølevæsken indtager dens plads.

Overvåg trykket i det autonome varmesystem

Forebyggelse af beluftning

Afluftning af varmesystemet er en sidste udvej metode. For at forhindre, at det bliver en vane, er det nødvendigt at træffe forebyggende foranstaltninger:

• Udluft luft, mens ledningen fyldes/genfyldes.
• I fyringssæsonen skal du jævnligt kontrollere trykket i rørene.
• Efterse radiatorer og rør omhyggeligt for utætheder flere gange om året.
• Overvåg brændstofforbrug og kølevæskeforbrug.
• Udfør ikke selv reparationer, medmindre du har de nødvendige færdigheder.

Hovedårsagen til udseendet af luft i radiatorer er fejl på designstadiet af et autonomt system. Når du udvikler en plan, er det nødvendigt at udvikle en flertrinsordning, herunder:

• automatisk ventil på kedlen;
• luftventil på hver manifold og stigrør;
• Mayevsky tryk på hver radiator.

For ikke hurtigt at løse problemet med luftige batterier, er det umagen værd at sørge "på land" for korrekt installation af opvarmning, installation af automatiske eller manuelle ventiler og regelmæssig vedligeholdelse af systemet. Hav en varm vinter!

Video: hvordan man udlufter et autonomt system uden at dræne vandet

Denne artikel handler om, hvordan du fjerner luft fra dit varmesystem, og hvordan du forhindrer det i at genudlufte. I det vil jeg tale om løsninger til forskellige opvarmningsordninger og forskellige færdighedsniveauer for læseren, om årsagerne til udseendet af luftlåse og forebyggelse af deres dannelse.

Hvorfor er det slemt?

1. Hvad er skaden ved en luftsluse i et vandvarmekredsløb?

Den største fare er, at den helt kan stoppe cirkulationen i hele kredsløbet eller i dets individuelle afsnit. Trykforskellen i et typisk varmesystem i en lejlighedsbygning mellem blandingen efter vandstråleelevatoren og returløbet (det vil sige i begyndelsen og slutningen af ​​varmekredsen) overstiger ikke 0,2 kgf/cm. På et separat stigrør svarer det endda til et tryk på et par centimeter af vandsøjlen.

Denne forskel er ikke nok til at overvinde forskellen i densitet af luft og vand. Som et resultat forbliver toppen af ​​stigrøret luftig, og kølevæskecirkulation i den er umulig. Konsekvenserne er mangel på opvarmning i lejligheder, og ved den allerførste alvorlige frost - afrimning af en del af varmekredsen.

Desuden bruger de fleste sovjetbyggede lejlighedsbygninger stadig sort stål til opvarmning. Dens kontakt med luft under forhold med høj luftfugtighed reducerer kraftigt rørledningens levetid. Korrosion, du ved.

Hvor kommer luften fra?

1. Hvor kommer luftige batterier fra? Bør kredsløbet ikke fyldes året rundt?

Skal. Der er strenge instruktioner om dette emne fra Heat Networks, som er ansvarlige for driften af ​​centralvarmeanlægget.

Kun - det er problemet! - Ud over instruktioner er der også en barsk virkelighed:

• Sommeren er tiden for inspektion og reparation af afspærringsventiler på stigrør og i elevatorenheder. Fyldning af kredsløbet og udluftning af luft fra hvert stigrør efter udskiftning af hver ventil og gennemskylning af boligorganisationen vil simpelthen gå i stykker og betale for vandforbrug, hvis dette gøres;

Sommeren er tiden til at inspicere varmeafspærringsventiler.

• Beboere i lejligheder i ferien bliver ofte forvirrede over at udskifte og flytte radiatorer. Samtidig dumper de også stigrørene, eller endda hele huset;
• Når ventilerne er lukkede og kredsløbet afkøles, falder mængden af ​​kølevæske i det. Fysik dog. Så snart du åbner en ventil, vil stigrøret støjende suge luft ind;
• Endelig, efter at opvarmningen er stoppet, begynder afkølede støbejernsradiatorer ofte at lække mellem sektionerne. Årsagen er den samme termiske udvidelse. Efter den tiende - femtende lækage i en indgang står mekanikeren over for et vanskeligt valg: Brug hele sommeren på at genopbygge batterierne og udskifte pakningerne, eller blot nulstil kredsløbet i de resterende måneder indtil efteråret.

Sådan spiller du ud

Metoden, hvorved varmekredsen ventileres, afhænger forudsigeligt af to faktorer:

• Fra dens konfiguration. Bund- og topfyldningssystemer er designet forskelligt;
• Alt efter hvem du er - lejer af en af ​​lejlighederne eller en mekaniker, der servicerer et lejlighedskompleks. Dette bestemmer dit mål: skal du prøve at køre så mange stigrør som muligt uden at gå til de øverste etager.

Bundfyldning, adgangsniveau - bruger

1. Hvordan ser det ud at fjerne en luftsluse i et hus med bundfyld, hvis man er ejer af en af ​​lejlighederne i en etageejendom?

Nøgletræk ved bundfyldningen er den parvise forbindelse af varmestigerør. Til- og returaftapningerne er placeret i kælderen; Stigrørene afskæres fra dem af ventiler, hvorefter der er propper eller haner til udledning af vand.

Al luft fra det nederste påfyldningsvarmesystem tvinges ind i den øverste del af hvert par stigrør. I lejligheder på øverste etage eller (mindre ofte) på loftet er der en jumper mellem stigrørene. Direkte på den eller i radiatorhætten på en af ​​radiatorerne er der en Mayevsky-ventil - en simpel enhed, der giver dig mulighed for at udlufte.

For en beboer på øverste etage er det nok at dreje hanen en halv omgang og vente, til der løber vand ud af den i en tynd strøm i stedet for susende luft. Hvis du bor nedenfor, så besøg dine ovenpå naboer på et tidspunkt, der passer dem.

Hvis beboerne på overetagen ikke er flyttet ind eller er væk, løses problemet ved, at boligorganisationen servicerer huset. Din opgave er at registrere en anmodning om manglende varme i lejligheden.

Bliver problemet ikke løst hurtigst muligt, har du ret til at kræve genberegning for opvarmning, så boligudbydere forsøger normalt at gøre alt muligt og umuligt for at starte stigrøret.

Bundfyldning, adgangsniveau - administrator

1. Hvordan fjerner man luftlommer fra et bundfyldt varmesystem, hvis man er på venskabelig fod med VVS og har adgang til kælderen?

Omgå hele varmekredsen. For at gøre dette er det nok at lukke en af ​​husets varmeventiler og åbne udledningen i kloakken foran den; hvis luften ikke er sluppet ud efter 5-10 minutter, kan systemet omgås i modsat retning (fra indblæsning til retur eller fra retur til indblæsning).

Glem ikke, efter at have lukket nulstillingen, skal ventilerne vendes tilbage til driftstilstand: Afspærringsventilerne ved ind- og udløbet af varmekredsen skal være helt åbne.

Hvis problemet vedrører enkelte stigrør, kan de i mange tilfælde også omdirigeres fra kælderen. Efter at have lukket ventilen på en af ​​de parrede stigrør, åbnes udluftningen på den. Kommer der en stor mængde luft ud af hanen sammen med vandet, har du en chance for succes.

Først og fremmest drejer det sig om et par stigrør, hvoraf det ene er inaktivt, og det andet har varmeanordninger installeret. Når der påbegyndes udledning af vand fra det arbejdende stigrør ind i det ledige stigrør, sker der altid fuldstændig fjernelse af luft.

En af de parrede stigerør fodrer radiatorerne, den anden - tomgang.

Hvis der er propper på stigrøret i stedet for ventilationsåbninger, fortvivl ikke, vi kan også prøve at løse problemet i dette tilfælde.

Her er to oplagte løsninger:

• Luk begge stigrør, og efter at have nulstillet dem, installer en kugleventil med han-hun gevind i stedet for et af proppene. Uplanlagte udgifter (prisen på en kugleventil størrelse DU15 - DU20 er cirka 100-200 rubler) vil næppe virke som et mareridt for dig i betragtning af manglen på opvarmning;

• Luk begge ventiler på stigrørene, og skru derefter et af propperne af. Efter at have flyttet stigrøret for at aflade, stop det og skru proppen tilbage, og start det derefter i driftstilstand. Vand, der hænger i et relativt tyndt rør, vil ikke tillade det at tage en ny portion luft ind.

Denne teknik fungerer kun i begyndelsen af ​​fyringssæsonen, når temperaturen af ​​blandingen ved elevatorudgangen ikke overstiger 45 grader. I koldt vejr vil du i stedet for at starte stigrøret få ret alvorlige forbrændinger.

Topfyldning, adgangsniveau - administrator

1. Hvordan fjerner man en luftlås fra varmesystemet i et hus med topfyldning?

Det særlige ved dette system er, at forsyningsaftapningen er placeret på loftet i huset med returstrømmen placeret i kælderen. Hvert stigrør er slukket på to punkter - øverst og nederst; alle stigrør er lige store og på samme etage har samme temperatur.

Når kredsløbet starter, presses luft ud af varmebatteriet og derefter fra stigrøret ind i forsyningsaftapningen og derefter ind i den lukkede ekspansionsbeholder, der er placeret på dets øverste punkt. Når du har åbnet husventilerne, skal du gå op på loftet og kort åbne for hanen i toppen af ​​tanken. Efter at luften er fortrængt af kølevæsken, vil cirkulationen i alt blive genoprettet.

Øverst til højre er en lukket ekspansionsbeholder med en luftudløserventil.

Er du langt fra ventilernes og skydeventilernes hemmeligheder, skal du blot henvende dig til servicefirmaet. I et topfyldt hus vil du ikke selv kunne udlufte batteriet, men du kan nemt fylde beboerne på øverste etage fra loftet.

Privat hus, adgangsniveau - administrator

1. Hvad skal man gøre i et privat hus, hvis varmekredsløbet eller en del af det ikke starter?

Den dårlige nyhed er, at der ikke er nogen universelle opskrifter: varmekredsløbet i et privat hjem er altid designet individuelt.

Det gode er, at designere er styret af de samme principper:

• Ved tvungen cirkulation installeres automatiske luftventiler i varmesystemet nær cirkulationspumpen (normalt foran den i kølevæskens strømningsretning). Udluftningsventilen kan også placeres i kedelhuset. Hvis der er luft i kredsløbet, er luftventilen måske simpelthen tilstoppet med snavs eller skæl;

Kedelsikkerhedsgruppe. I midten er der en automatisk udluftning.

• En udluftningsventil er kun installeret på individuelle varmeapparater, hvis de er placeret over påfyldningen. Hvis aftapningen foregår under loftet eller på loftet, skal du se efter luftventilen til opvarmning i dens øverste del;

• Hvert beslag (fyldningens bøjning i lodret plan) er også altid udstyret med en luftventil. Hvis de af en eller anden grund ikke er der, kan du prøve at destillere aftapningen til bortskaffelse ved hjælp af en af ​​metoderne beskrevet ovenfor.

Årsagen til den manglende cirkulation er ofte ikke luft, men et helt eller delvist lukket gasspjæld på en af ​​varmeanordningerne eller sektionerne af kredsløbet.

Billedet viser gashåndtaget på kølerslangen. Hvis det er tildækket, vil batteriet være koldt.

Sikkerhed

1. Hvad skal man ikke gøre, når man bløder luft?

Menneskets fantasi er virkelig ubegrænset, så jeg vil kun give gentagne tilfælde fra min praksis.

Selvfølgelig, fra repertoiret af beboere i lejligheden: blikkenslagere har deres egne særheder.

• Skru ikke stangen helt af luftventilen. Det er umuligt at pakke det tilbage under trykket af varmt vand;
• Forsøg ikke at skrue selve ventilhuset af. Selv en halv omgang. Hvis tråden er brudt, vil oversvømmelse af lejligheden blive uundgåelig;

• En endnu værre idé ville være delvist at fjerne nogen af ​​radiatorhætterne for at udlufte. Der var fortilfælde. I det sidste tilfælde, jeg kender til, var 6 etager oversvømmet med kogende vand.

Forebyggelse

1. Er det muligt at ændre varmesystemet med egne hænder for ikke at støde på problemet med luftning?

Bor du på øverste etage eller i et privat hus, kan du.

Opskriften er meget enkel:

• I et autonomt kredsløb skal du tilslutte varmeenheder i henhold til "bottom-down" -skemaet. Selvom der ophobes luft inde i radiatoren, vil det ikke påvirke cirkulationen af ​​vand gennem den nederste manifold. I dette tilfælde vil batteriet være varmt i hele dets volumen på grund af dets egen varmeledningsevne;

• På det øverste punkt af stigrøret eller hele kredsløbet skal du installere automatiske udluftningsåbninger. De kræver sjældent vedligeholdelse og udlufter luftlåse uden din deltagelse.

Konklusion

Som du kan se, er alle problemer med opvarmning af luft fuldstændigt løselige. Du kan lære mere om mulige løsninger fra videoen i denne artikel. Jeg ser frem til dine tilføjelser og kommentarer. Held og lykke, kammerater!

Der er kommet kolde tider, og hvert hjem har kørt med et varmesystem i lang tid. Moderne radiatorer er så praktiske og praktiske, at mange allerede har glemt, hvordan det var muligt at opvarme et hus uden små, kompakte og praktiske radiatorer. Men selv opvarmning har sine ulemper. Den første er meget tør luft, som kan befugtes ved hjælp af en speciel luftfugter til batteriet. For det andet er der mange tekniske spørgsmål, hvoraf et af dem vil diskutere i dag.

Hvad er et overbelastet batteri, og hvordan bestemmer man det?

Hvis du bemærker, at batterierne ikke varmes op med fuld kapacitet, selvom hele systemet lige i går fungerede perfekt, og huset var varmt, er problemet nok, at du bare skal udlufte batteriet, der ikke er helt varmt. Denne artikel vil fortælle dig i detaljer, hvordan du udlufter et batteri.

Før du bløder luft, skal du sikre dig, at dette virkelig er årsagen til systemfejlen.

Tjek først alle batterierne: Hvis de alle er for kolde eller tværtimod for varme, kan problemet være direkte i varmeren eller måske har der samlet sig andet bundfald i batterierne. Tjek også, om der drypper vand fra batterierne. Der kan være en utæthed i batteriet, så skal du bare slukke for varmeanlægget og.

Hvis situationen ikke ændrer sig som følge af de foranstaltninger, der er truffet, kan møtrikken være korroderet og skal udskiftes. Der er tidspunkter, hvor radiatorerne på de øverste etager forbliver kolde, mens radiatorerne på gulvet under er meget godt opvarmede. I sådanne tilfælde er det tilrådeligt at ringe til en mester, der er specialiseret i dette område.

Og hvis du som et resultat af en detaljeret undersøgelse af varmesystemet ikke har fundet andre problemer, bortset fra at et batteri er delvist eller helt koldt, så skal du bare forstå, hvordan du udlufter batteriet.

Hvad kan et luftigt varmesystem føre til?

Men lad os først finde ud af, hvad konsekvenserne kan være af sådan en tilsyneladende harmløs luftighed af ét batteri.

Som det viste sig, er det faktum, at radiatoren ikke opvarmer rummet, ikke det største problem. Hovedproblemet er, at luft i batterierne fører til rust indefra og som følge heraf et fald i varmeradiatorens levetid.

Den næste nuance er, at hvis du har et autonomt varmesystem, er kedlen tvunget til at "drive" luft gennem systemet, ikke væske. Og dette fører til for tidlig skade på lejerne på akslen, og som følge heraf fejler pumpen på forhånd.

Hvordan udlufter man korrekt luft fra et batteri?

Nyttigt diagram til arbejde

For at frigive luft fra varmebatteriet, brug en speciel nøgle, der kan bruges til at åbne "luftventilen".

Oftest bruges i sådanne tilfælde en speciel radiatornøgle, som kan købes i en byggemarked. Moderne batterier giver dig mulighed for at bruge en skruetrækker til sådanne formål.

Nu hvor du har en nøgle eller en skruetrækker, samt en beholder til at dræne vand, ved hånden, inspicér batteriet og på enhver side af det, find en lille ventil, som populært kaldes Mayevsky-hanen.

I dag kan du installere flere sådanne ventiler, eller du kan klare dig med kun én, i den øverste del af radiatoren. Når du har fundet den ventil, du skal bruge, skrues den af ​​til siden, indtil du hører luft hvislen.

Sæt en beholder under vandhanen og vent, indtil al den overskydende luft kommer ud, og vandet begynder at dryppe. Vent til vandet holder op med at boble og løber i en tynd stråle. Nu er al luften i batterierne drænet, og hanen kan skrues tilbage til sin oprindelige position.

Ud over den ovennævnte Mayevsky-hane kan der installeres en automatisk luftudlufter eller en almindelig ventil på varmeradiatoren, som blot skrues ind i et af de øverste radiatorstik. Den automatiske udlufter vil spontant udføre alle handlinger for at udtømme overskydende luft fra batteriet.

Små ting og nuancer

Hvis håndværkerne ved installationen af ​​varmesystemet var dovne og ikke installerede en speciel ventil på varmeradiatoren, bliver du selv nødt til at udføre den enkle procedure med at udlufte batteriet, men på en lidt anden måde.

For at gøre dette skal du have en gas- eller justerbar skruenøgle med, hvormed du meget langsomt begynder at skrue stikket af. Hvis skruelåget på et støbejernsbatteri ikke løsner sig, skal du smøre gevindsmøremiddel direkte på selve gevindet og prøve igen efter en vis tid.

I private huse med et autonomt varmesystem er det nogle gange nødvendigt at dræne vandet ved hjælp af en ekspansionsbeholder, som altid er placeret på varmesystemets højeste punkt.

Efter vandet er tømt ud, vent et stykke tid og skru derefter hanen af ​​på ekspansionsbeholderen. Næsten altid kommer stikket ud af sig selv, når radiatortemperaturen stiger. Hvis disse handlinger ikke fører til det ønskede resultat, skal du bringe vandet i varmesystemet i kog, og så vil luftlåsen helt sikkert komme ud.

Husk også, at der kan dannes en luftsluse på steder, hvor rørledningen er bøjet, af denne grund, når du installerer et varmesystem, er det nødvendigt at opretholde den optimale afstand til skråninger, når du lægger rørledningen.

Hvis rørets faktiske hældning adskiller sig fra den konstruerede, eller hvis rørledningen laver en løkke, er det nødvendigt at installere yderligere udluftningsventiler.

Moderne producenter af varmeradiatorer er nogle gange ikke særlig samvittighedsfulde i deres produktion, og som et resultat modtager vi en radiator af lav kvalitet, som kan forårsage yderligere hovedpine. Og alt sammen fordi, uanset hvor meget du udlufter et batteri, der ikke er lavet i henhold til standarder, vil luften i det være uendelig. Fordi selve radiatormaterialet fremmer dannelsen af ​​gasser. Der er kun én løsning på dette problem - køb et nyt batteri af høj kvalitet.

Hvis du foretrækker videoinstruktionsformatet, så se videoen nedenfor. Alt vises der trin for trin.

Vi håber, at materialet var nyttigt for dig. Klik venligst på knapperne på de sociale medier nedenfor.

Jeg ønsker dig et varmt hjem og ingen luftfyldte radiatorer!

I denne artikel vil vi forsøge at finde ud af, hvordan man udlufter en varmeradiator med forskellige varmekredskonfigurationer. Vi vil undersøge løsninger til lejligheder i etageejendomme og til sommerhuse med vandvarme. Så lad os komme i gang.

Hvorfor er dette nødvendigt?

Et typisk varmesystem fungerer med en minimal trykforskel mellem fremløb og retur. Normalt er forskellen kun 2 - 3 meter (0,2-0,3 kgf/cm2); Når denne værdi overskrides, genererer den øgede cirkulationshastighed af kølevæsken hydraulisk støj.

Ulempen ved en lille forskel er kredsløbets følsomhed over for luftlommer. Med en forskel på 2 meter vil et luftigt stigrør eller et helt kredsløb simpelthen ikke være i stand til at fungere: Kølevæsketrykket er ikke nok til at skubbe luften og overvinde forskellen i tæthed mellem det og vandet.

Imidlertid: systemer med tvungen cirkulation og en simpel kredsløbsstruktur (uden flere parrede stigrør) er ganske i stand til at fungere delvist luftet.
Pumpen skaber et betydeligt tryk med begrænset ydeevne, hvilket eliminerer forekomsten af ​​støj.

Et særligt tilfælde

Når radiatorer er placeret over aftapningerne, og deres tilslutningsdiagram er "nederst", vil luft blive presset ud i sektionerne; i dette tilfælde vil kølevæsken cirkulere gennem de nederste samlere på varmeanordningerne. Tilstedeværelsen af ​​luftlommer vil ikke forstyrre driften af ​​kredsløbet, men vil noget reducere varmeoverførslen af ​​batterierne.

Centralvarme

Nulstilling af varmesystemet i en lejlighedsbygning startes som følger:

1. En nulstilling til kredsløbet åbner.
2. Langsomt (for at undgå vandslag) åbner ventilen eller ventilen på forsyningsledningen. I dette tilfælde udstødes en betydelig del af luften fra kredsløbet.
3. Efter at vand uden luftbobler strømmer ind i udløbet, lukkes udløbet, og ventilen eller ventilen skiftes ikke til åben tilstand.

1. I huse med topfyldning (tilførslen sker på loftet eller i lejligheder på øverste etage) udluftes ekspansionsbeholderen.

I lavere aftapningshuse (forsyning og retur i kælderen) vil nogle af stigrørene uundgåeligt blive luftige. For at udlufte skal du have adgang til Mayevskys vandhaner. De er altid placeret på det øverste punkt af hvert par varmestigerør.

Mulige muligheder for at placere kraner:

• I stikket til radiatorens endedel på øverste etage;

Billedet viser en Mayevsky-hane i endestykket af et støbejernsbatteri.

• I overliggeren under loftet på den øverste etage, forbinder radiatorer i tilstødende værelser eller lejligheder;
• På loftsoverliggeren.

Bemærk venligst: det sidste scenarie er det mest ugunstige.
I mangel af cirkulation i svær frost fryser overliggeren om en halv time til en time, og termisk isolering kan kun øge denne periode lidt.

Hvad skal man gøre, hvis varmesystemet kører, men din radiator forbliver kold?

Ved du ikke, hvordan du bruger Mayevsky-kranen? Så er næste afsnit noget for dig.

Standard procedure

Lad os antage, at du har adgang til luftventilen. Hvordan udlufter man en radiator ved hjælp af den?

Instruktionerne er latterligt enkle:

1. Skru ventilspindlen af ​​en eller to omgange. Afhængigt af typen af ​​vandhane kan dette gøres med en speciel skruenøgle, en skruetrækker, tænger eller endda med dine egne hænder uden værktøj. Samtidig skulle luften, der kommer ud af batterierne, suse.
2. Vent, indtil der kommer vand ud af hanen i stedet for luft.
3. Luk for hanen - forsigtigt, uden overdreven kraft.

Hvad skal du ikke gøre, når du bløder luft?

• Skru stilken helt af. At skrue det ind, overvinde vandets modstand, er ikke let; at overvinde modstanden af ​​varmt vand er umuligt.
• Skru kølerdækslet helt eller delvist af. Ak, der var fortilfælde.

• Hvis hanen ikke lukker, så prøv at stramme den med magt. Du vil simpelthen knække stangen og oversvømme lejligheden. Prisen på en ny Mayevsky-kran overstiger ikke 100 - 120 rubler; Beredskabsteamet af låsesmede udfører udskiftning gratis.

Nødprocedure

Hvis udluftningen ikke er tilgængelig, kan nogle varmesystemkonfigurationer udtømme luft fra kælderen.

Bemærk venligst: dette er muligt i huse, hvor der anvendes pladeradiatorer eller konvektorer som opvarmningsanordninger som ekstraudstyr, et stigrør med sektionsradiatorer er parret med et tomgangsrør.
Når parrede stigrør omgås, flyver luftproppen ud foran vandstrømmen.

Fremgangsmåden ser således ud:

1. Parrede stigrør overlapper hinanden.
2. Stikket på tomgangsstigrøret, stigrøret med plader eller konvektorer udskiftes med en udluftning med samme diameter.

1. Stigrøret omgås, indtil luften er helt frigivet og skiftet til cirkulationstilstand.

Varmesystem

Brugen af ​​Mayevsky-kraner adskiller sig ikke fra en lignende operation i centralvarmesystemer. Denne årlige procedure kan dog undgås.

Hvordan udlufter man automatisk en aluminiumradiator? En automatisk radiatorudlufter vil gøre dette job for dig. Den er installeret på toppen af ​​kredsløbet eller dens sektion og frigiver luftlommer uden deltagelse fra ejeren umiddelbart efter de er dannet.

Konklusion

Beboere i private huse og beboere i bylejligheder står regelmæssigt over for problemet med luftige batterier. Dette fænomen opstår især ofte i begyndelsen af ​​fyringssæsonen eller under reparationsarbejde. Du kan selvfølgelig ringe til en blikkenslager fra administrationsselskabet, men du skal måske vente ret lang tid på ham. Hvordan udlufter man selv batteriet og genopretter funktionaliteten af ​​varmesystemet?

Tegn på en luftsluse

Du kan se, at luft har samlet sig i batteriet ved flere tegn:

• . Det kan dreje sig om et separat batteri eller hele lejlighedens varmesystem. I det første tilfælde vil den luftede del af radiatoren ikke varme op. I den anden vil stikket forstyrre den normale cirkulation af kølevæsken gennem systemet, hvilket får nogle batterier til at være varme, mens andre vil være væsentligt koldere.
• Hvæsende eller gurglende i radiatorer er et tydeligt tegn på tilstedeværelsen af ​​overskydende luft i dem.

Hvorfor er luften i batteriet farlig?

Før du finder ud af, hvordan du kan blæse luften ud af batteriet, bør du forstå, hvordan det kom dertil, og hvorfor det er farligt.

Ud over at reducere varmeeffektiviteten kan tilstedeværelsen af ​​luft i radiatorerne føre til følgende problemer:

• Det metal, som radiatorerne er lavet af, er mere modtagelige for korrosion, når de kommer i kontakt med luft. Derfor reduceres levetiden for varmesystemelementer betydeligt.
• Forskelle i temperaturen på forskellige rørledningselementer kan føre til dets ødelæggelse.
• Levetiden for det cirkulerende sediment reduceres væsentligt. Under normale forhold er dens lejer i vand, når luft kommer ind, øger det friktionen betydeligt, hvilket fører til skade på enheden.

Årsager til luftige batterier

Der kan være flere årsager til, at der kommer luft ind i systemet:

• I en lejlighedsbygning sker dette oftest, når systemet er fyldt med kølevæske. I henhold til reglerne skal processen udføres ret langsomt med konstant blødning af luft, men i virkeligheden er dette ikke altid tilfældet.
• Ufuldstændig tæthed af varmesystemet. I dette tilfælde bliver du nødt til konstant at udlufte, indtil manglerne er elimineret.
• Udførelse af forskellige former for reparationsarbejde. Hvis i det mindste delvis demontering af rørene blev udført, vil der uundgåeligt komme en vis mængde luft ind. Derfor bør du efter sådanne foranstaltninger absolut udlufte varmebatteriet.
• Dårlig kølevæskekvalitet: et øget indhold af luft opløst i vand kan føre til dannelsen af ​​en luftsluse over tid.

Fjernelse af luftlås

En speciel ventil, normalt placeret for enden, hjælper med at udtømme batteriet. Ældre modeller kræver en kølernøgle. Moderne modeller er udstyret med en Mayevsky-hane, som kan betjenes med en simpel skruetrækker eller en speciel lille metal- eller plastnøgle, som kan købes i en hardware- eller hardwarebutik.

Rækkefølgen af ​​handlinger er som følger:

• Du skal placere en tilstrækkeligt rummelig beholder nær radiatoren. Når der udluftes batteriet, vil der helt sikkert blive frigivet en vis mængde vand. Det er bedre ikke at lade det komme på gulvet.
• I film og i det virkelige liv kan du se blikkenslagere, der dræner vand, våde fra top til tå. Faktisk kan denne operation være ledsaget af sprøjtning af vand under tryk i systemet. Dette er ikke kun ubehageligt, men kan også beskadige finishen på vægge eller møbler. At løse problemet er ret simpelt: du skal hænge en klud på ventilen, som holder alle sprøjt tilbage, og vandet vil roligt strømme ind i en spand eller et bassin.
• Brug en skruenøgle eller skruetrækker til forsigtigt at skrue ventilen af, indtil du hører et tydeligt sus af undvigende luft.

• Når det bløder, begynder vandet at dryppe. Vi må vente til det flyder i en tynd strøm. Hanen kan lukkes, så snart luft holder op med at boble i denne strøm. Denne operation tager normalt 5-7 minutter.

Råd. Hvis du ikke ønsker at gentage blødningsproceduren for ofte, så følg rådene fra fagfolk og dræn mindst 2-3 spande vand. Dette vil sikre, at luften fra radiatoren er helt fjernet.

Videoen hjælper dig med at visualisere denne operation.

En meget praktisk enhed er en automatisk udluftning. Her foregår proceduren uden nogen menneskelig indgriben: når luft samler sig, sænkes en flyder og lukker drænhullet. Efter afluftning vender flyderen tilbage til sin plads. En væsentlig ulempe ved sådanne enheder er de øgede krav til kølevæskens kvalitet. Derfor installeres de sjældent i lejlighedsbygninger med centralvarme, da de fejler ret hurtigt.

Hvad hvis der ikke er nogen blødningsventil?

Nogle gange er der ingen udluftningsventil på radiatoren. Dette gælder normalt for gamle, hvor dens rolle spilles af en stub. I dette tilfælde bliver arbejdet mere kompliceret, men ikke så meget, at det er umuligt at gøre det selv.

• Du skal have fat i en gas- eller justerbar skruenøgle, som du kan skrue stikket af med.

Vigtig! Det er bydende nødvendigt at blokere adgangen til kølevæske til radiatoren fra stigrøret. Dette gøres i tilfælde af at stikket kommer helt ud. Vandtrykket vil så simpelthen ikke tillade det at blive sat på plads, og det vil resultere i oversvømmelse af naboerne.

• Hovedproblemet er, at proppen normalt forhindres i at skrue af et tykt lag maling og hærdet blår. Det kan du løse med petroleum eller gevindsmøremiddel. Påfør den på forbindelsen og vent 15-20 minutter.
• Drej forsigtigt stikket og udluft luften på samme måde som i tilfældet med Mayevsky-hanen. Glem ikke en beholder til vand og en klud for at forhindre sprøjt.
• Når du skruer stikket i igen, så glem ikke at påføre en tætningsmasse, såsom FUM tape, på gevindene for at forhindre batterilækage i fremtiden.

Dannelsen af ​​en luftsluse i varmesystemet er kendetegnet ved delvis afkøling af radiatorer eller sektioner af vandopvarmede gulve. Nogle gange kan en mumlen høres i rør og radiatorer, hvilket indikerer placeringen af ​​akkumuleret luft. Jeg er interesseret i 2 spørgsmål: hvordan man fjerner det derfra og forhindrer lignende problemer i fremtiden. Vi foreslår at overveje årsagerne til udluftning af varmeanordninger i private hjem, og så vil vi foreslå måder at fjerne luftbobler fra varmenetværket.

Hvor kommer luften i systemet fra?

Praksis viser, at det er umuligt ideelt set at isolere et vandvarmenet fra det ydre miljø. Luft trænger ind i kølevæsken på forskellige måder og ophobes gradvist visse steder - de øverste hjørner af batterierne, sving på motorveje og højeste punkter. Sidstnævnte skal forresten være udstyret med automatiske udluftningsventiler vist på billedet (luftventiler).

Typer af automatiske udluftningsventiler

Luft kommer ind i varmesystemet på følgende måder:

1. Sammen med vand. Det er ingen hemmelighed, at de fleste husejere genopbygger manglen på kølevæske direkte fra vandforsyningen. Og derfra kommer vand mættet med opløst ilt.
2. Som følge af kemiske reaktioner. Igen, vand, der ikke er korrekt demineraliseret, reagerer med radiatorernes metal og aluminiumslegering og frigiver ilt.
3. Rørledningsnetværket i et privat hus blev oprindeligt designet eller installeret med fejl - der er ingen skråninger, og der er lavet sløjfer, der vender opad og er ikke udstyret med automatiske ventiler. Det er vanskeligt at fjerne luftansamlinger fra sådanne steder selv på fyldningsstadiet med kølevæske.
4. En lille mængde ilt trænger ind i plastrørs vægge på trods af det specielle lag (iltbarriere).
5. Som følge af reparationer med demontering af rørledningsfittings og delvis eller fuldstændig dræning af vand.
6. Når der opstår mikrorevner i gummimembranen.

Når der opstår revner i membranen, blandes gas med vand

Bemærk. Vand taget fra brønde og lavvandede brønde er tilbøjelige til kemiske reaktioner, da det er mættet med aktive salte af magnesium og calcium.

Desuden opstår der ofte en situation, hvor trykket i et lukket varmesystem efter en lang periode med inaktivitet i lavsæsonen falder på grund af luftindtrængning. Det er ret simpelt at dræne det: du skal blot tilføje et par liter vand. En lignende effekt opstår i åbne systemer, hvis du stopper kedlen og cirkulationspumpen, venter et par dage og starter opvarmningen igen. Når væsken afkøles, trækker den sig sammen, hvilket tillader luft at komme ind i ledningerne.

Hvad angår de centraliserede varmeforsyningssystemer i lejlighedsbygninger, trænger luft udelukkende ind i dem sammen med kølevæsken, eller når netværket er fyldt i begyndelsen af ​​sæsonen. Sådan håndterer du dette - læs nedenfor.

Eksempel fra praksis. Det var nødvendigt at fjerne luftlommer fra det åbne varmesystem hver dag på grund af en fuldstændig tilstoppet mudderfælde. En fungerende pumpe skabte et vakuum foran sig selv og trak således ilt ind i rørledningerne gennem de mindste utætheder.

Det termiske billede viser det område af varmeapparatet, hvor en luftboble normalt dvæler.

Fjernelse af luftlåsen uden at dræne vandet

Du ved sikkert, hvordan du fjerner luft fra varmesystemet ved hjælp af standardmetoder. Efter at have opdaget en radiator, der ikke varmer op, skal du åbne Mayevsky-hanen i den med en skruetrækker og frigive luftboblen. Hvis gamle batterier er installeret, hvor der ikke er en sådan ventil, kan du prøve at fjerne dem på andre måder:

1. Den såkaldte pumpning af rørledningsnettet bruges i lejligheder i etagebygninger, forudsat at der er installeret en hane i radiatoren for at udlede vand. Tilslut en slange til den rettet ind i kloakken, åbn ventilen til maksimum og dræn, indtil strømmen, der bevæger sig med høj hastighed, fører luftslusen væk.
2. I et privat hjem kan sovjetiske stålbatterier afluftes ved hjælp af en selvskærende skrue. Pak den ind i bunden med FUM-tape og skru den ind i væggen på varmeapparatet med en skruetrækker (tættere på toppen). Skru derefter skruen ud et par omgange med en skruetrækker, slip luften ud og spænd den til den stopper. Om sommeren skal du installere en Mayevsky-kran på dette sted.
3. Fjernelse af luft fra støbejernsbatterier i et landsted, der ikke er udstyret med luftventiler, kan gøres på to måder: ved helt at genoplade systemet eller ved at øge trykket (op til 2 bar) med samtidig opvarmning. Det anbefales ikke at skrue sidepropperne af "i farten", så vil det være svært at pakke dem.
4. Dårlig cirkulation og varmeoverførsel kan være et resultat af luftakkumulering i hovedpumpehuset. Skru den store skrue, der er installeret i enden af ​​enheden, et par omgange af. Når der kommer vanddråber under gummiringen, spændes den tilbage.

Råd. For at undgå luftlommer under drift, skal du installere udluftningsventiler på alle radiatorer. Hvis tykkelsen af ​​metalvæggen ikke tillader at skære 3-4 omdrejninger af gevind, skal du svejse en fremspring med et hul med den nødvendige diameter på toppen. I støbejernsharmonikaer er ventilen indlejret i en sidestålprop.

Det selvskærende skruefokus bruges også med succes til forkert designede motorveje med hængsler opad eller nedad (for eksempel for at omgå døre og andre bygningskonstruktioner). Sådan fjerner du en luftboble i et ugunstigt stillet område af rørledningen ved at stramme en selvdrejende skrue, se videoen:

Henstilling. Hvis du konstant udlufter varmesystemet gennem radiatorerne og ikke finder årsagen til udluftningen, skal du midlertidigt installere automatiske ventiler på varmeanordningerne, indtil du finder ud af, hvad der foregår (måske finder en kemisk reaktion sted med frigivelse af ilt) .

Fyld systemet korrekt

Den nemmeste måde er at pumpe vand eller frostvæske ind i rørledninger forbundet til en åben ekspansionsbeholder. For at gøre dette skal du åbne alle ventilerne (undtagen afløbet) og ved at fastgøre en slange til make-up-beslaget fylde ledningerne og radiatorerne med kølevæske. I denne sag er det vigtigt at tage sig god tid og lade luften forlade systemet af sig selv gennem ekspansionsbeholderen.

Råd. Efter påfyldning tændes cirkulationspumpen og kedlen, og opvarm derefter alle varmeanordninger. Slip derefter den resterende luft fra dem gennem Mayevsky-hanerne. Glem ikke at udlufte pumpen før start, som beskrevet ovenfor.

Nu om, hvordan man udlufter luft fra radiatorerne og rørledningerne i et lukket varmesystem i et privat hus. Den foreslåede teknik, som konstant praktiseres af vores, udføres i følgende rækkefølge:

1. Åbn alle afspærringsventiler i hovedkredsløbene (undtagen afløbet).
2. Luk alle radiatorventiler, undtagen de allersidste batterier i enderne af sløjferne, så der sker cirkulation gennem dem.
3. Få en assistent til at udføre arbejdet. Dens opgave er at være i kedelrummet og holde trykket i netværket på et niveau på 1 bar ved hjælp af en trykprøvepumpe eller gennem en fødegren fra vandforsyningen.
4. Efter åbning af vandforsyningen fyldes hovedledningerne, ekspansionsbeholderen og kedelbeholderen. Luft skal frigives gennem sikkerhedsgruppeventilen og udluftningsventilen på det højeste punkt (hvis monteret).
5. Gå til den første radiator fra kedlen og åbn begge haner på samme tid (langsomt). Udluft luften gennem Mayevsky-ventilen og luk ventilerne igen. Assistenten tillader på dette tidspunkt ikke trykket at falde til under 1 bar.
6. Gentag handlingen på alle batterier, tænd derefter for cirkulationspumpen og start varmegeneratoren. Når ledningerne begynder at varme op, åbnes alle radiatorventilerne én efter én og fjern eventuelt resterende luft fra dem igen.

Vigtigt punkt. Før du klemmer luftpropper ud af radiatorer, skal du sørge for at udlufte cirkulationspumpen og tænde den i 5-10 minutter for at udlufte rørledningerne.

Efter at varmeanordningerne er helt opvarmet, skal trykket i systemet være inden for 1,3-1,6 Bar. På dette tidspunkt anses proceduren for at være afsluttet. Hvis systemet indeholder opvarmede gulve, så skal de fyldes sidst med samme algoritme (på kolde gulve!). Det vil sige, efter at have pumpet trykket op i hovedledningen, skal du skiftevis åbne og lukke gulvkredsløbene, lufte luft gennem manifoldventilerne og derefter varme op og justere kølevæskestrømmen.

En bemærkning vedrørende installation af automatisk. En sådan enhed skal altid være i kedelsikkerhedsgruppen, og den anden, tredje og så videre - kun når linjerne passerer over radiatorerne. Med lavere ledninger i et en-etagers hus akkumuleres luft i radiatorerne, da de er placeret over rørledningerne, og det er ikke nødvendigt at installere ventiler på dem.

Konklusion

Aflastning af luft fra radiatorer er ikke svært, men at udstøde det fra hele varmesystemet, inklusive varmegulve, er en arbejdskrævende opgave. Hvis du laver en fejl, mens du fylder varmekredsløbene, og der kommer en herreløs luftprop frem, kan det tage op til flere uger at fjerne det. Så tag dig god tid og gør dette arbejde grundigt.

Sådan udluftes radiatorer og varmerør

4,7 94,44 % 36 stemmer

Det naturlige luftindhold i systemet skaber problemer i løbet af sæsonen: koldvarmeradiatorer, støj, og over tid begynder korrosion af metalrør. For at undgå ubehagelig drift og forlænge levetiden af ​​stålledninger og varmeenheder er systemet befriet for atmosfæriske stik. Lad os tale om, hvorfor de opstår, og hvilke måder at slippe af med dem!

Montering af en hane på en radiator

Årsager til luftkoncentration i varmesystemet

En betingelse for ophobning af trafikpropper er forståelig - en lang pause i driften af ​​varmesystemet. Andre årsager er som følger:

1. Beregningen af ​​ledningsføringen til hjemmet blev udført forkert. Skråninger og sving tages ikke i betragtning. Takket være dette vil selv et professionelt designet system indeholde noget luft efter at være taget i brug. er bestemt dannet, og i nogle tilfælde kræves en omarbejdning af hele systemet.
2. Ujævn fyldning af systemet med medier. Dette sker på grund af ustabilt tryk i rørledningen, skader i områder uden for indgangen til huset eller ved intermitterende arbejde. Fyldning af hulrum med atmosfæriske masser sker også i fyringssæsonen, hvis bæretrykket er lavt. Luftventiler bruges også til blødning.
3. Rørledningslækage. Som et resultat af driften af ​​varmesystemet og følgelig reparationer kan udskiftning af sektioner med individuelle rør udføres uagtsomt. Fraværet eller utilstrækkelig tætning vil føre til trykaflastning, og på grund af trykkraften vil fistelen trække luft ind i vandkredsløbet og akkumulere den i sektioner af rørledningen. Før luftlåsen fjernes, kontrolleres rørledningen ved at sæbe den forberedte emulsion.
4. Luftlommer opstår som følge af opvarmning af vandet. Det er tydeligt fra et skolefysikkursus, at når den opvarmes, udvider luften i varmesystemet i et privat hus eller en lejlighedsbygning sig og danner bobler. Når de brister, frigiver de luft, som straks samler sig.
5. Fravær af luftindtagsanordninger eller deres forkerte funktion. Udluftningsventilen fra varmesystemet er det første, du skal være opmærksom på, når du designer din egen boligopvarmning. Et lukket system med en selvstændig type varmeenhed i dit eget hjem skal have en lignende enhed på kedlen eller komfuret.

Dannelsen af ​​trafikpropper påvirkes af tilslutningen af ​​andre vandkredsløb til varmesystemet - kedler, opvarmede gulve. Niveauet for placering af yderligere enheder er slående forskelligt fra placeringen af ​​varmeanordninger, hvilket gør udseendet af en atmosfære uundgåeligt. For at betjene disse typer opvarmning er der installeret et bypass-kredsløb med en kontraventil.

Fjernelse af luftlåsen fra et aluminium- og bimetalbatteri

Når årsagen til akkumuleringen er bestemt og elimineret, begynder elimineringen af ​​lufthindringen. Før luften udluftes fra varmesystemet, er det vigtigt at vide, hvordan kølevæsken cirkulerer - tvunget eller naturligt. Metoden til udblødning af propmassen afhænger af dette. Så:

Naturlig cirkulation

For et sådant system er en ekspansionsbeholder på toppunktet tilstrækkelig - forsyningsrørledningen lægges til den i en opadgående hældning. For at udlufte varmesystemet er hver radiator udstyret med en udlufter eller en Mayevsky-ventil for sekventielt at presse massen mod den tidligere tømte tank.

Tvunget cirkulation

I dette tilfælde hælder forsyningsrørledningen nedad. Der monteres afløbsventiler, og returløbet ledes til vandafløbet, så luften fra varmeradiatoren i tilfælde af nødforanstaltninger hurtigt kan udluftes til efterfølgende reparationer.

Værktøj til at udlufte varmesystemet

Adskillige haner og afløbsventiler har en nulstillingsfunktion. De mest almindelige i private hussystemer er følgende:

• Mayevsky kran. I dokumentationen er den angivet som en luftnåls radiatorventil til opvarmning. Nødvendig for at ventilere varmesystemet. Består af et messinghus indeholdende et udløsningshul og en skrue. For at bruge den skal du bruge en speciel nøgle eller skruetrækker til at dreje den mod uret. Når luft holder op med at slippe ud af systemet, lukkes ventilen helt. Det er bydende nødvendigt at forberede en beholder til opsamling af vand og en klud - placer den over vandhanen for at undgå at sprøjte snavset vand på væggene. Pumpen i brug er midlertidigt slukket.
• Udluftningen er automatisk. Funktionsprincippet er, at svømmeren, der er indbygget i kroppen, aktiveres - selve den automatiske luftventil er allerede placeret på et punkt i systemet. Når der samles luft i ledningen, bevæger flyderen sig ned, hvorved aflastningsventilen åbnes og fjernes. Efter at trykket er normaliseret, presser vandmassen flyderen igen. For at forhindre medielækage er enhedens krop udstyret med et skruelåg. Enheden er uundværlig for tvungen cirkulation.

Installation af et varmesystem i et hus

• Separator. "Avancerede" luftventiler i varmesystemet. Installeret hovedsageligt i lange netværk med autonom opvarmning. Giver dig mulighed for at udlede ikke kun luft, men også slam - kalk, snavs, sand og ler. Den består af to dele: et fælles cylinderlegeme med to udløb - et øvre kammer til luft og et nedre til fast affald og et filternet, der fanger luftbobler og leder dem opad ind i kammeret. For at udlufte batteriet skal du åbne begge haner og rense ledningen.

For højkvalitetsdrift af hjemmevarmenetværket anbefaler eksperter at installere flere typer blæsere. For eksempel er en automatisk aflastningsventil til opvarmning monteret på en kedel eller ovn - der er trykket konstant højt. Radiatorer er udstyret med Mayevsky-haner hver. Opsamleren suppleres af en separator.

Bestemmelse af det luftige område og fjernelse af proppen: hvordan man udlufter luften

Der er flere måder at afgøre, om luft er fanget i et system. Den vigtigste er den kolde del af netværket. Derudover er lyden, når der trykkes på, højere end gennem rør med normal vandcirkulation. En karakteristisk støj - klukkende og hvislen - vil indikere tilstedeværelsen af ​​luft. Så når stedet er bestemt, skal du fortsætte som følger:

• En vigtig betingelse: luft kan kun udledes fra varmesystemet i retning af kølevæsken og fra et punkt ud over et bestemt område ved hjælp af den nærmeste Mayevsky-ventil eller en anden type afløb.
• Åbn derefter langsomt luftventilen til opvarmning, efter at have forberedt de passende værktøjer, beholdere og klude, og frigiv luften.
• Kontroludløsningen udføres ved kortvarigt at tænde for cirkulationspumpen. Hvorefter hanen lukkes, og systemet fungerer som normalt.

Således viser det sig at fjerne luft fra varmesystemet. Enkelt og selvstændigt arbejde vil ikke tage mere end en time.

Hvis systemet stadig luftes

Det sker også, at de trufne foranstaltninger ikke virker, og det var ikke muligt at fjerne luft fra varmesystemet. Hvad skal man gøre i dette tilfælde:

• Prøv at flytte ophobningen af ​​luft fra steder, der ligger langt fra udluftningsventilen. For at gøre dette skal du hæve systemtemperaturen ved at øge brændstofdosis. Følgelig stiger trykket. Metoden er god, fordi den giver dig mulighed for automatisk at fjerne overskydende luft gennem ventiler, en ekspansionsbeholder eller en luftopsamler til varmesystemet. Det vil i det mindste være muligt at justere luftmassen til ventilen.
• Impact metode. Ved at virke med en hammer på radiatorerne skaber de vibrationer i holderen, som flytter stikket. For erfarne håndværkere hjælper denne metode med at flytte en masse luft til det ønskede sted.
• Drastisk. Varmen skal skilles ad og samles igen. For at klare sig med "mindre blodsudgydelser" er adskilte fra italienske producenter gode til dette formål, da de har præfabrikerede elementer, der pænt kan snos. Radiatorerne skilles også ad, fjerner akkumuleret slam fra dem og samles igen ved hjælp af tætningspakninger. Metoden er kun tilgængelig for fagfolk og med tilladelse fra servicevirksomheden, da det er nødvendigt at lukke for stigrøret, hvis vi taler om en lejlighedsbygning.

SE VIDEOEN

Så efter at have fundet ud af, hvorfor varmesystemet luftes, er det ikke længere svært at eliminere årsagen og udvise de akkumulerede masser - processen er klar.

Det er vigtigt hele tiden at udføre forebyggende vedligeholdelse på sin egen varmemodel, så fremtidig drift undgår sådanne ubehagelige overraskelser, der påvirker komforten.

Det er ikke svært at bløde luft fra batteriet, det vigtigste er at studere alle nuancerne!

Luft kan opløses i vand og frigives i form af bobler ved opvarmning. Desværre sker denne proces også, når vandet opvarmes i varmesystemet. Da luft er meget lettere end vand, samler de sig i den øverste del af radiatorhulrummet. Med tiden bliver luftmængden så stor, at den danner såkaldte luftlommer, som forhindrer cirkulation af vand i systemet. Der er ingen cirkulation - der er ingen overførsel af varme fra kilden til batterierne, så temperaturen i lejligheden falder kraftigt.

Mænd med minimal viden og et relativt simpelt sæt værktøjer er i stand til at fjerne luft fra batteriet på egen hånd.

At finde luftstop

Luften i batteriet tillader ikke vand at passere frit gennem alle sektioner af radiatoren. Jo længere sektionen er fra tilførselsrøret, jo koldere er det som regel. Tilstedeværelsen af ​​luft kan også bedømmes ud fra de karakteristiske gurglende lyde, der kommer fra indersiden af ​​varmeelementet.

De med god hørelse kan finde luftophobning ved at banke på toppen af ​​radiatoren med en hammer. Metallet placeret over luftlommen gemt indeni vil lyde højere end det, der kommer i kontakt med vand. Dette forklares ved, at tæt væske undertrykker lydvibrationer stærkere end luft. Jo højere oppe i stigrøret batterierne er installeret, jo oftere gurler de, og jo højere reagerer de på at trykke.

Et detaljeret diagram over opvarmningen af ​​huset, med en beskrivelse af de elementer, der indgår i kredsløbet.

Udluftningsventiler

Det ville være godt, hvis udluftningsventiler blev installeret på alle systemets batterier under installationen. Det er relativt nemt at udstyre batterier med vandhaner og kan udføres i løbet af sommerens forebyggende vedligeholdelsesarbejde på anlægget. Om vinteren vil en sådan omtanke helt sikkert blive værdsat. Derudover kan vandhaner på radiatorer og på rørledningen også hjælpe i andre nødsituationer, såsom udskiftning af en varmeradiator. Muligheden for lokalt at lukke for vandet i en lejlighed og roligt løse problemet er meget værd. At slippe af med en luftlås med en hane er en simpel opgave. En slange sættes på tuden på vandhanen. Placer en spand under den frie ende af slangen, da en vis mængde vand under tryk kan slippe ud sammen med luften. Hanen skal åbnes forsigtigt. Den undslippende luft vil suse et stykke tid. Så snart hvæsen stopper, skal hanen lukkes. For at få batteriet til at varme op hurtigere, kan du frigive det afkølede vand for at genoprette cirkulationen.

Luftudløsningssystem: automatisk og ved hjælp af en kran.

Brug af Mayevsky-kraner

I stedet for standardhaner kan Mayevsky-haner installeres på batterier. De er kendetegnet ved deres enkelhed og pålidelighed af design. Der er to hoveddele - en krop med et konisk gevindhul og en tilsvarende bolt. Ved afskruning siver der luft mellem gevindfladerne. Hanen kan åbnes med hånden, en skruetrækker eller en tang. Metoden afhænger af det specifikke design. Der er ingen tud, så en spand eller kumme stilles under vandhanen, og en klud spredes. Når du har lukket for hanen, skal du vente på fløjten eller hvislen fra den undslippende luft. Så snart vandet begynder at strømme ud, skal hanen lukkes. Trods alt er problemet med "hvordan man udlufter luft fra et varmebatteri" blevet løst.

Følgende udstyr kan findes til salg til installation af et varmesystem:

Navn	Pris i rub.
Mayevsky hane 1/2 med håndtag “STA” (stk.)	125
Mayevsky kran STA 15 mm håndtag til MS140 GOST 9544-93	95
Mayevsky tap 1/2 til skruetrækker	75
Mayevsky tap D1/2″ (manuel) Kina	150
Mayevsky hane, 1" luftventil til Viadrus støbejernsradiator	180
Mayevsky tryk på 1/2" p/tast	75
Mayevsky kran 1/2.	120
Mayevsky automatisk kran 1/2 Icma	220
Mayevsky tap / DN fra 15 (1/2″) mm / 1,6 MPa / UKSPAR	190
Mayevsky tap 1/2″ manuel ICMA	280
Mayevsky flad hane, krom. 1/2" til håndklædetørrer	350
Mayevsky manuel hane 1/2″ Omec Italien	240
Mayevsky vandhane 1/2 med håndtag STA nikkel	80
Mayevsky tap 1/2 messing STA 25/150	125
Mayevsky manuel kran (Solomon)	215
Mayevsky tap D1/2″ (manuel) ICMA	180
Mayevsky kran 15 mm til MS140 GOST 9544-93	140
Mayevsky manuel hane 1/4″ Rubi Zeta Italien	140
Mayevsky tap 1/2 med STA håndtag	125
Mayevsky 3/4" TAP til en skruetrækker.	130
Mayevsky automatisk maskine 1/2″ ICMA (Ikma) smal type	145
Mayevsky tap 3/4″ manuel ICMA	350
Mayevsky automatisk tryk 1" venstre	320
Mayevsky M10 kran (nøgle)	150
Kugleventil med luftudlufter 1/2″ BB (30 bar) Solomon	540
Automatisk udluftning Giacomini	115
Mayevsky vinkelmaskine 1/2" ICMA (Ikma)	540
Mayevsky automatisk maskine 3/8″ ICMA (Ikma) smal type	470
Mayevsky automatisk maskine 1/2″ ICMA (Ikma) medium type	460
Universal radiatortilslutningssæt 3/4"	190
Kugleventil til radiator (kantet) 20x1/2	240
Ventil til radiator PPR VALTEC 20x1/2" (lige)	145
Amerikansk kugleventil til radiator 20*1/2 kantet	115
Kugleventil til radiatorer, lige PP 20x1/2" (imp.)	125
PPR hane til radiatortilslutning lige 20*1/2	172
Kugleventil til radiator lige 20 x 1/2″ Kalde	152
Kugleventil til radiator (lige/vinklede)	170
Kugleventil PP til radiatorhjørne DN 20x1/2″	160
Kugleventil til radiator med amerikansk (kantet) 20 x1/2* hvid	125
Kuglehane til radiatorhjørne 25x3/4 polypropylen	240
Bugatti vandhane med amerikansk radiator	325
Vandhane til radiator (håndklædeholder) forkromet 1/2 hjørne	440
Lige kugleventil til radiator 20×1/2 HK messing, PPR*	105
Vinkelventil til radiator "Valtec" 1/2 med halv armatur	205
radiator viklet lige D-20×1/2	254
Kølerhane lige 1/2" uden term/gol(60/5)	172
	220
Kugleventil til radiator PP FIRAT	140
Kølerhane NR 20x1/2" (lige) P/P	132
Kugleventil til radiator lige 20x12 polypropylen	197
Vinkel radiatorhane 1/2 ardenza	145
Kran GAZ-24, UAZ olieradiator SB Ulyanovsk	88
Kølerafløbsventil GAZ 3302 JSC "Pustyn" (VS8-1)	54
UAZ radiatorventil, varmestart til GAZ PS7-2 lastbiler	112
VS8-1 Ventil GAZ-3307, MAZ radiatorafløb ADS EXPERT	154
21-1305010, Kølerventil VS8-1 VOLGA-GAS (Pustyn)	176
Olie radiator ventil UAZ.GAZ ADS	130
Vandhane til radiator PPR VALTEC 20x1/2″ (kantet)	167
Amerikansk kugleventil til radiator 25*3/4 kantet	168
Kugleventil til radiatorer, lige PP 25x3/4″ (imp.)	145
Kugleventil til radiator lige 25 x 3/4″ Kalde	140

Batterier uden vandhane

Hvis der ikke er nogen udluftningsventiler, skal du skrue proppen af ​​i den øverste ende af varmeren. For ikke at forårsage en oversvømmelse for dine naboer, skal du lukke for strømmen af ​​varmt vand ind i batteriet, det vil sige, før du fjerner luften fra batteriet, skal du gå ned i kælderen og slukke for hele stigerør. Tænk gennem alle fremskridt i alle operationer ned til mindste detalje. Du skal blandt andet have en spand, håndvask og slev ved hånden. Arbejdsområdet skal være dækket af klude. Før du skruer stikket af med en justerbar skruenøgle, skal du påføre lidt petroleum, benzin eller terpentin i mellemrummet mellem det og kroppen. Efter 15 minutter vil opløsningsmidlerne mætte de rustne tråde og gøre forbindelsen aftagelig. Det er muligvis kun muligt at fjerne stikket ved at anvende betydelig kraft. Den skal skrues langsomt af og stopper, så snart lyden af ​​undvigende luft høres.

Overdriv det ikke: du behøver ikke at skrue stikket helt af. Hvis det ikke var muligt at lukke for vandet i stigrøret, så vil det ikke være muligt at skrue det ind igen under trykket af varmt vand. For at "presse" den maksimale luft ud af deres batteri, kan du ryste det let. Før du skruer stikket i, skal du vikle slæb og/eller tætning af fluoroplastisk tape på gevindene. Pak det stramt, indtil det stopper.

Videoanmeldelser: udluftning af batteriet

Der er kommet kolde tider, og hvert hjem har kørt med et varmesystem i lang tid. Moderne radiatorer er så praktiske og praktiske, at mange allerede har glemt, hvordan det var muligt at opvarme et hus uden små, kompakte og praktiske radiatorer. Men selv opvarmning har sine ulemper. Den første er meget tør luft, som kan befugtes ved hjælp af en speciel luftfugter til batteriet. For det andet er der mange tekniske spørgsmål, hvoraf et af dem vil diskutere i dag.

Hvad er et overbelastet batteri, og hvordan bestemmer man det?

Hvis du bemærker, at batterierne ikke varmes op med fuld kapacitet, selvom hele systemet lige i går fungerede perfekt, og huset var varmt, er problemet nok, at du bare skal udlufte batteriet, der ikke er helt varmt. Denne artikel vil fortælle dig i detaljer, hvordan du udlufter et batteri.

Før du bløder luft, skal du sikre dig, at dette virkelig er årsagen til systemfejlen.

Tjek først alle batterierne: Hvis de alle er for kolde eller tværtimod for varme, kan problemet være direkte i varmeren eller måske har der samlet sig andet bundfald i batterierne. Tjek også, om der drypper vand fra batterierne. Der kan være en utæthed i batteriet, så skal du bare slukke for varmeanlægget og.

Hvis situationen ikke ændrer sig som følge af de foranstaltninger, der er truffet, kan møtrikken være korroderet og skal udskiftes. Der er tidspunkter, hvor radiatorerne på de øverste etager forbliver kolde, mens radiatorerne på gulvet under er meget godt opvarmede. I sådanne tilfælde er det tilrådeligt at ringe til en mester, der er specialiseret i dette område.

Og hvis du som et resultat af en detaljeret undersøgelse af varmesystemet ikke har fundet andre problemer, bortset fra at et batteri er delvist eller helt koldt, så skal du bare forstå, hvordan du udlufter batteriet.

Hvad kan et luftigt varmesystem føre til?

Men lad os først finde ud af, hvad konsekvenserne kan være af sådan en tilsyneladende harmløs luftighed af ét batteri.

Som det viste sig, er det faktum, at radiatoren ikke opvarmer rummet, ikke det største problem. Hovedproblemet er, at luft i batterierne fører til rust indefra og som følge heraf et fald i varmeradiatorens levetid.

Den næste nuance er, at hvis du har et autonomt varmesystem, er kedlen tvunget til at "drive" luft gennem systemet, ikke væske. Og dette fører til for tidlig skade på lejerne på akslen, og som følge heraf fejler pumpen på forhånd.

Hvordan udlufter man korrekt luft fra et batteri?

Nyttigt diagram til arbejde

For at frigive luft fra varmebatteriet, brug en speciel nøgle, der kan bruges til at åbne "luftventilen".

Oftest bruges i sådanne tilfælde en speciel radiatornøgle, som kan købes i en byggemarked. Moderne batterier giver dig mulighed for at bruge en skruetrækker til sådanne formål.

Nu hvor du har en nøgle eller en skruetrækker, samt en beholder til at dræne vand, ved hånden, inspicér batteriet og på enhver side af det, find en lille ventil, som populært kaldes Mayevsky-hanen.

I dag kan du installere flere sådanne ventiler, eller du kan klare dig med kun én, i den øverste del af radiatoren. Når du har fundet den ventil, du skal bruge, skrues den af ​​til siden, indtil du hører luft hvislen.

Sæt en beholder under vandhanen og vent, indtil al den overskydende luft kommer ud, og vandet begynder at dryppe. Vent til vandet holder op med at boble og løber i en tynd stråle. Nu er al luften i batterierne drænet, og hanen kan skrues tilbage til sin oprindelige position.

Ud over den ovennævnte Mayevsky-hane kan der installeres en automatisk luftudlufter eller en almindelig ventil på varmeradiatoren, som blot skrues ind i et af de øverste radiatorstik. Den automatiske udlufter vil spontant udføre alle handlinger for at udtømme overskydende luft fra batteriet.

Små ting og nuancer

Hvis håndværkerne ved installationen af ​​varmesystemet var dovne og ikke installerede en speciel ventil på varmeradiatoren, bliver du selv nødt til at udføre den enkle procedure med at udlufte batteriet, men på en lidt anden måde.

For at gøre dette skal du have en gas- eller justerbar skruenøgle med, hvormed du meget langsomt begynder at skrue stikket af. Hvis skruelåget på et støbejernsbatteri ikke løsner sig, skal du smøre gevindsmøremiddel direkte på selve gevindet og prøve igen efter en vis tid.

I private huse med et autonomt varmesystem er det nogle gange nødvendigt at dræne vandet ved hjælp af en ekspansionsbeholder, som altid er placeret på varmesystemets højeste punkt.

Efter vandet er tømt ud, vent et stykke tid og skru derefter hanen af ​​på ekspansionsbeholderen. Næsten altid kommer stikket ud af sig selv, når radiatortemperaturen stiger. Hvis disse handlinger ikke fører til det ønskede resultat, skal du bringe vandet i varmesystemet i kog, og så vil luftlåsen helt sikkert komme ud.

Husk også, at der kan dannes en luftsluse på steder, hvor rørledningen er bøjet, af denne grund, når du installerer et varmesystem, er det nødvendigt at opretholde den optimale afstand til skråninger, når du lægger rørledningen.

Hvis rørets faktiske hældning adskiller sig fra den konstruerede, eller hvis rørledningen laver en løkke, er det nødvendigt at installere yderligere udluftningsventiler.

Moderne producenter af varmeradiatorer er nogle gange ikke særlig samvittighedsfulde i deres produktion, og som et resultat modtager vi en lavkvalitets radiator, som kan give yderligere hovedpine. Og alt sammen fordi, uanset hvor meget du udlufter et batteri, der ikke er lavet i henhold til standarder, vil luften i det være uendelig. Fordi selve radiatormaterialet fremmer dannelsen af ​​gasser. Der er kun én løsning på dette problem - køb et nyt batteri af høj kvalitet.

Hvis du foretrækker videoinstruktionsformatet, så se videoen nedenfor. Alt vises der trin for trin.

Vi håber, at materialet var nyttigt for dig. Klik venligst på knapperne på de sociale medier nedenfor.

Jeg ønsker dig et varmt hjem og ingen luftfyldte radiatorer!