Sådan bores en brønd korrekt med en håndboremaskine. Sådan monteres foringsrør. Dyb artesisk brønd

Boring af en vandbrønd kan være nødvendig for ejere af områder, hvor der ikke er rindende vand eller en brønd, eller det vand, hvori ikke er drikkeegnet.

Ejerne skal vælge mellem et ubehageligt liv uden vand og at bore en brønd. Sådan bores en brønd korrekt og udvindes selv drikkevand, vil du lære af denne artikel.

Boreteknologi

En vandbrønd er et seriøst hydraulisk anlæg, hvis effektivitet og levetid afhænger af design og overholdelse af teknologi.

Den første ting, du skal gøre, når du borer et hul i jorden for vand, er at bestemme placeringen af ​​den fremtidige vandkilde. Boring påbegyndes, efter at stedet er udlagt.

Der skal ikke kun plads til selve brønden, men også til boreriggen og yderligere mekanismer, så der skal være adgang til den fremtidige brønd. Det er nødvendigt at sørge for et sted til dræning af teknisk vand.

For at bore en aksel under vand har du brug for et fladt område, der måler 40 - 50 kvadratmeter.

For at vandtransportudstyr og en borerig kan komme ind i det, skal bredden af ​​indgangsporten være mindst 3 meter. Ingen elektriske ledninger må passere over borestedet.

I henhold til byggeregler:

• stammen kan ikke bores tættere end 3 meter fra huset;
• intet kan bygges over det;
• der skal være adgang for udstyr.

Teknologien til at bore en brønd under vand involverer tre typer arbejde.

Rock ødelæggelse - ødelæggelse af forskellige mekanismer bruges oftest.

I industrien ødelægges sten mekanisk, termisk eller eksplosivt, men ved boring af brønde under vand i enkelte områder, nyeste teknologier gælder ikke.

Udgravning - Mekaniske og hydrauliske metoder kan bruges til dette arbejde.

Med den hydrauliske metode løftes jord fra en brønd til overfladen ved hjælp af en væske under tryk: vand eller en vand-leropløsning. På mekanisk De bruger specialudstyr: boremaskiner, snegle, bailere.

Styrkelse af væggene - det er ikke nok at bore et hul i jorden. For at forhindre dets vægge i at smuldre, vil det være nødvendigt at arrangere bagagerummet.

For at sikre væggene indsættes et metalrør af sort stål, elektrisk svejset eller massivt, i hullet.

Rørsektioner kan tilsluttes gevindforbindelse eller ved svejsning. Hvis det forventes, at vandet fra brønden vil blive drukket, kan et galvaniseret rør ikke bruges.

Ideel til rør, der kan bære artesisk vand, - rustfrit stål, men dette materiale er for dyrt.

I dag er den mest almindelige måde at konstruere undervandsbrønde på at bruge dobbelt foringsrørteknologi, når en foring lavet af et plastikrør lavet af HDPE eller PVC indsættes i hovedmetalsøjlen.

Dette giver dig mulighed for betydeligt at øge brøndens levetid.

Fire måder at bore en vandbrønd på selv

Valget af boremetode afhænger af de tekniske og økonomiske muligheder samt af det ønskede tekniske egenskaber fremtidige hydrauliske anlæg.

Sneglmetoden er velegnet, når du skal bore en lavvandet brønd på et sted. Boring udføres med en snegl, hvis blade samtidig ødelægger jorden og fører den opad.

En snegl er en enhed, der ligner en proptrækker i form og virkningsmekanisme. Dens klinger kan svejses i rette vinkler - i dette tilfælde kommer de også ind i jorden i rette vinkler og knuser den, før den føres til overfladen.

I dette tilfælde kan en del af jorden spildes til bunden og vil kræve yderligere ekstraktion til overfladen.

En mere progressiv boremetode er, når bladene svejses til aksen i en vinkel. En sådan snegl kommer ind i jorden og fjerner den uden at knuse eller spilde.

Kernemetode - bruges til boring specialværktøj i form af et rør med en dyse for enden, som er en kernesøjle med fræsere af hårdmetal.

Metoden er velegnet, hvis du skal bore hårde sten. I dette tilfælde bliver jorden først brudt op med en mejsel og derefter hævet til overfladen ved hjælp af en krone.

Røret roterer, slam fyldes i det og bringes til overfladen. Et helt tilstoppet rør fjernes og ryddes for sten ved at slå det med en tung forhammer.

Når du borer en brønd ved hjælp af kernemetoden, er det nødvendigt at forsyne vand med en suspension af ler ind i hullet - dette beskytter brøndens vægge mod at smuldre.

Slagreb-metoden involverer først at bryde jorden op med et tungt værktøj og derefter fjerne den ved hjælp af en skære- og gribeanordning placeret for enden af ​​røret.

Denne enhed kaldes en bailer. Et to meter højt stativ er placeret over stedet for den fremtidige brønd. En blok er installeret på den, gennem hvilken et kabel med en bailer fastgjort til den føres.

Hvis det er planlagt at konstruere en brønd, der er mindre end 10 meter lang, er konstruktionen af ​​et stativ ikke nødvendig.

Men under alle omstændigheder, hvis du borer et hul med dine egne hænder, vil denne enhed lette processen, da du ikke behøver at udøve meget fysisk kraft, når du arbejder med et stativ.

Slag-roterende - i dette tilfælde accelereres boringen på grund af det faktum, at installationen samtidig udfører stød og tilbageføring.

Metoden anses for at være den mest produktive metode til at bore kanaler under vand i stenet jord.

Boring af en vandbrønd med en isbor

Hvis du skal bore en lavvandet brønd til vand med dine egne hænder i et område med blød jord med minimale omkostninger, så kan du tage en almindelig isskrue.

Under boringsprocessen udvides værktøjet med hjemmelavede stænger. Isboreknive erstatter sneglen, og stængerne kan laves i hånden af ​​stålrør med en diameter på 2,5 centimeter.

En isbor bruges til at bore gennem is og frossen jord under vinterfiskeri eller bjergbestigning. Til boring jorden vil klare sig fiskeis skrue

En issnegl er et letvægtsværktøj med skarpe knive. Det har han korrekt vinkel angreb, takket være hvilket knivene let bider i jorden.

Det er meget muligt for dem at grave en lavvandet brønd til vand eller et hul til søjler på stedet. Isboret opfanger tør jord godt, men sætter sig fast i våd jord. Den er ikke egnet til at bore i ler.

For at fremskynde arbejdet skal fræsere svejses til kanten af ​​isborebladene. Ud over isboret og stængerne skal du bruge foringsrør til at fastgøre hulskaftet, en skovl og en vogn til at læsse og fjerne jord fra stedet.

Hvordan borer man korrekt et hul i jorden med egne hænder ved hjælp af en isboremaskine?

Arbejdet består af følgende faser:

• grave et hul 40-50 centimeter dybt med en skovl;
• en boremaskine placeres i hullet, og roterende indsættes den i jorden i henhold til reglen for stramning af skruerne;
• Efter at have lavet 3-4 drejninger trækkes værktøjet ud og ryddes manuelt af jorden;
• Efter at have boret den første meter skal du begynde at danne en kanal til vand for at gøre dette, sænkes et foringsrør ned i hullet.

Råd: det er korrekt, når rørets diameter er lidt større end isboret. Når du bygger en brønd med dine egne hænder, er det bedre at bruge lys plastik rør, forbundet med hinanden ved hjælp af en gevindforbindelse.

Når værktøjet er helt under jorden, stop boringen og fastgør en forlængelse til boret (ved hjælp af gevind, lodning eller en stålstangsstift).

Du skal bore, indtil de øverste 10 centimeter af foringsrøret forbliver på overfladen. Det næste segment er fastgjort på det.

Når du arrangerer væggene, skal du med jævne mellemrum kontrollere deres vertikalitet ved at udjævne dem med træstykker. Kiler drives ind i mellemrummet mellem jorden og rørets ydervæg.

De fortsætter med at bore, indtil der kommer vand i brønden. Herefter stoppes arbejdet, værktøjet fjernes og filteret installeres.

Råd: hullet i jorden nær røret skal fyldes med knust sten.

Rør kan indsættes i hullet ikke under, men efter boring, men i dette tilfælde skal brønden befries igen fra spildt jord.

Derefter sænkes rørene ned i tønden en efter en og forbindes med hinanden, efter at den næste sektion af røret er gået ned.

Afsluttende arbejder

Du borede en vandbrønd med dine egne hænder, men dette er kun den første fase. Nu skal du arrangere din hydrauliske struktur.

Arrangementet omfatter:

• installation af caisson;
• start af pumpen;
• installation af elektrisk udstyr;
• lægning af vandrør.

Opførelsen af ​​en artesisk brønd udføres i obligatorisk, men hvis du ikke har midler nok, så kan du gøre dette lidt senere.

Arrangementet er ikke nødvendigt, hvis det besluttes at bore en lille brønd på stedet udelukkende til vanding af haven og andre ikke-huslige behov.

Arrangementet begynder med installationen af ​​en caisson. Der laves et hoved til caissonen, det vil sige, at der fjernes jord rundt om overkanten af ​​caissonen, og caissonen sænkes til en dybde på omkring to meter.

Hullet, hvorfra vandet vil strømme, vil således være i midten af ​​caissonen. Røret er hermetisk forbundet med de indvendige kanter af caissonen.

Installation af en caisson er nødvendig for at forhindre oversvømmelse af brønden grundvand. Uden en sænkekasse kan vandet ved hullets udmunding fryse til om vinteren.

Hvad er en caisson enhed? Du kan lave en caisson med dine egne hænder fra et stykke almindeligt rør, hvis diameter er cirka en meter.

Tykkelsen af ​​caissonvæggene skal være omkring 4 millimeter. Kaissonens inderside er belagt med en anti-korrosionsforbindelse, ydersiden er isoleret fra vand, og toppen skal lukkes med låg.

Røret, hvorigennem vandet stiger, kommer ud af caissonen - dens øvre ende er placeret under jordens frysepunkt.

Brøndpumpen skal levere vand under tilstrækkeligt tryk. Et vandtæt kabel er monteret på pumpen og et metalkabel er fastgjort til forsikring.

Enden af ​​kablet er fastgjort til hovedet af huset.

Hvis du ønsker det, kan du selv installere elementerne automatisk kontrol for at undgå at tænde for pumpen manuelt.

Pumpens kontrolpanel gør det muligt for enheden automatisk at tænde og slukke afhængigt af det tryk, akkumulatoren er under.

Hydraulisk akkumulator ( membran tank) beskytter pumpemotoren mod at køre i tør tilstand og mod spændingsstigninger i det elektriske netværk.

Praksis viser, at boring af en hydraulisk brønd med egne hænder er ret arbejdskrævende, men muligt.

Hvis du ikke har midlerne til at leje boreudstyr og skal gøre alt selv, så skal du gribe sagen ansvarligt an - vælg den rigtige boremulighed afhængigt af jorden på stedet, læs instruktionerne.

Men som et resultat vil du få kvalitets vand fra et hydraulisk ingeniøranlæg lavet med dine egne hænder.

Jeg har ikke personligt prøvet det i praksis. denne metode, men citerede en artikel af en af ​​mine venner, der gør dette for penge.

Jeg tror, ​​det vil være interessant for dig, og jeg vil personligt prøve denne metode om sommeren. Kan måske komme til nytte i fremtiden. Princippet er ret simpelt. Jeg lavede et animeret billede, der viser, hvordan dette skulle ske. Lad os nu se: først skal du købe 2 pumper, to tønder, slanger og rør. Flere 6 meter stænger og selvfølgelig rørkoblinger. Brug en skovl til at grave et hul på ca. 1 meter x 1 meter og 60 cm dybt. Rørene skal være ca. Senere, når røret går i jorden, skrues et andet rør fast på det ved hjælp af en muffe, og så videre, indtil du går dybt til den ønskede dybde.

Det første rør har tænder på den ene side, der kan laves med en kværn, og den anden side af røret har et gevind. Først skruer du en adapter på den med en endedel til din slange. Jeg blev anbefalet at skære rør 4-6 meter lange. På denne måde er der mindre besvær med at skrue adapteren af, og vægten af ​​strukturen bliver større, hvilket gør, at røret hurtigere kan skære ned i jorden. Så, først ting først. Først laver vi et stativ af tømmer og placerer det over det gravede hul. På toppen af ​​stativet fastgør vi en rulle, gennem hvilken vi passerer rebet. Det er bedre at sikre stativet ved at forbinde de tre ben i bunden og i midten med den samme bjælke. Lidt længere fra stativet slår vi en træ- eller metalstift ned i jorden. Det er endnu bedre at lave en tromle som til at hæve vand fra en brønd. Vi fastgør den ene ende af rebet til det. Vi binder den anden til røret.

Vi indsætter røret med den tilsluttede fitting i hullet. Dernæst går vi videre til tønderne. Ved siden af ​​pit er den ene tønde placeret på jorden, den anden på en platform lavet af tilgængelige materialer i højden af ​​det øverste niveau af den første tønde Vi borer et hul i bunden af ​​den øverste tønde og indsætter et rør med et tryk der. Vi fylder den øverste tønde med tørt græs, der fungerer som en slags filter, og lægger et net ovenpå. Nettet vil rense store fraktioner af jord, der kom ind med vandet, så falder denne jord simpelthen ned. Græsset filtrerer små dele af jorden og flyder fra den øverste tønde til den nederste.

I den nederste tønde er der en pumpe, der tager vand og leverer det under tryk ind i dit rør. Vandet kommer ud fra bunden af ​​røret og skyller jorden væk. Denne uklare suspension ender i dit hul. Den anden jordpumpe pumper mudret vand ind i den øverste tønde. I dette tilfælde kommer en lille del af jorden ind i tønden med vand. Hovedparten af ​​det begynder at vokse ud af hullet foran vores øjne. Efter noget tid fjerner du den med en skovl.

Dermed bliver selve røret begravet, og jorden kastes op som en gejser. Du skal bare smide jorden væk og holde øje med niveauet af den udvaskede jord.

DEN FØLGENDE METODE ER PERSONLIGT TESTET AF MIG.

Jeg bruger ikke foringsrør, boremaskine, headstock, bailer osv. til dette... Røret til sådan en brønd skal der efter min mening være behov for 5-10 cm, og ikke mere: det sikrer fuldstændig en uafbrudt forsyning vand ved hjælp af en husstands højtydende pumpe. Metoden er så simpel som to og to. Samtidig betaler du ikke borerne, og i begyndelsen af ​​2007 koster det cirka 30-45 tusind rubler. At grave en brønd koster også meget. Uden omkostningerne til ringene betaler du cirka tusinde amerikanske tugriks. Og hvis du ikke er en rig person, og de få penge, du har sparet, er et betydeligt beløb for dig familie budget, så er dette emne helt sikkert dit.

Først skal du fylde op med rør. Jeg anbefaler rør med en diameter på ca. 5 cm. Længden på rørene skal være ca. 1,5 - 2 meter. Tag 8 stykker for en sikkerheds skyld Klip gevind i enderne af rørene og køb bøsninger, så du kan forbinde rørene med bøsninger. Køb også en stålstang. Dens længde skal være 2-2,5 meter. Stangen har også gevind i enderne og forbindelseshylstre med egen diameter. Du skal også lave en stålkegle, hvis diameter er større end rørets diameter. Vi svejser et stykke rør med afskårne langsgående slidser til det. Disse revner skal efterfølgende pakkes ind med mesh. De er et filter. Du kan svejse strimler af hårdt stål til keglen (for eksempel stykker af en slebet flad fil), men kun så disse strimler ved stød skaber en lille rotation i retning af snoning af rørene. Dernæst gør vi følgende:

Røret tilstoppes (og dermed dannes en brønd) ved hjælp af din kompositstang, der består af to sektioner stålstang dia. 20-30 mm. og 2,5 m lang, med gevind i enderne. Denne stang sænkes inde i røret (filteret) og hviler mod en kegle, der er svejset til filteret. Sammen med en partner, efter at have installeret filteret lodret langs en lodlinje, tager vi stangen med vores hænder, løfter den op og sænker den skarpt - kort sagt, vi rammer den. Slaget af stangen falder på keglen. Når filteret er dybt, vikles slæb, der er gennemvædet i maling, på dets gevinddel, derefter skrues en kobling på, og det næste stykke rør 2 ... 2,5 m lang skrues ind. Hvis stangen er kort, forlænges den og slå den igen. Efter at have kørt til en dybde på 3-6 meter, tjekker vi, om der er vand i brønden. Vi tager en spand vand og hælder det i røret (træk ikke stangen ud). Hvis vandet står i røret; går ikke væk, hvilket betyder at vi ikke er nået til grundvandsmagasinet. Vi slår endnu en meter, kontroller igen ved at hælde vand. Akviferer går i lag, så efter min mening er det mere rationelt at bore en brønd på den anden vandførende lag eller i det mindste til bunden af ​​det første lag. Og laget kan være op til 10 meter tykt.

Det er ikke altid rimeligt at teste grundvandsmagasinet ved at hælde vand i et rør. I nogle tilfælde går vandet ind i sandlaget. Jeg kan jo ikke tjekke, hvilket lag jeg har nået. Hvis vandet langsomt forsvinder, så er vi teoretisk ved begyndelsen af ​​grundvandsmagasinet; vi bryder igennem yderligere 0,5-1 m, fyld med vand. Nu skulle vandet hurtigt gå i røret – vi er nået til grundvandsmagasinet. Vi begynder at trække stangen ud, men den bevæger sig ikke, den sidder fast. Bliv ikke ked af det, tag en hammer og slå stangen, men ikke fra oven, men fra siden fra toppen. Med disse påvirkninger skaber du vibrationer, og den jord, der er kommet ind i røret gennem filternettet, bliver "flydende", og stangen frigives. Efter at have trukket stangen ud skruer vi beslaget med pumpen på brønden. Kan være manuel eller elektrisk. Efter udpumpning af to eller tre spande mudret vand kommer normalt rent ud.

Det er tilrådeligt at pumpe et par to hundrede ud liter tønder. Du vil være overbevist om mængden af ​​vand og dets kvalitet. Derefter hælder vi rent vand i gryden og koger det, og smager så på det for at se, hvilken kvalitet det er. Hvis det er dårligt, bliver det efter kogning rødligt eller uklart, og sedimentet vil falde til bunden. Så bliver du nødt til at uddybe brønden yderligere en meter. Må ikke forveksles med sediment fra kalk vand, hvis det går gennem kalksten.

Det sker også: efter et par år forsvinder vandet i brønden (den elektriske pumpe "tager" det ikke, men den manuelle pumpe pumper meget langsomt). Dette er et tegn på et tilstoppet filter. Mange mennesker vasker brønde ud forskellige løsninger. Jeg hævder, at dette har ringe effekt i praksis; Det er nemmere og mere pålideligt at trække filteret op af jorden, men det er ikke altid muligt. Det sker ganske sjældent med en kompetent tilgang til sagen, og i dette tilfælde skal man bruge en lastbilkran eller en donkraft. I dette tilfælde skal du sænke stangen ned i brønden og ramme keglen et dusin gange, og derefter anvende de anførte mekanismer. Efter 10-20 cm stopper stigningen igen; du skal slå den igen, og efter 2 timer trækker du filteret ud. Som regel viser det sig at være dækket af en sort olieagtig belægning. Fyld op med vand, hæld over filteret og skrub det over nettet med en metalbørste. For bedre rengøring, hæld "silite", som fjerner rust fra alt. Gradvist vaskes pladen af.

Tjek også rørene: nogle gange danner rust små fistler i dem. På grund af dette kompromitteres integriteten, og brønden fungerer muligvis ikke (på grund af luftlækager eller jord, der kommer ind i fistler). Det er selvfølgelig bedre at udskifte rørene med nye. Og igen kan du køre dem samme sted, hvor brønden var før.

Denne metode er afprøvet i praksis. Hundredvis af brønde er blevet boret ved hjælp af denne metode. Alle arbejder stadig i dag. Nogle blev drevet til en dybde på mere end 20 meter, ind i artesiske lag af vand.

Du kan bore en vandbrønd på din ejendom, på trods af den tilsyneladende enorme proces. på egen hånd, dvs. manuelt. For at gøre dette har du brug for en metalsnegl, den såkaldte spole, som en fiske-isøkse er ret egnet til. Denne metode til at bore en vandbrønd er den billigste mulige.

Nødvendige værktøjer og materialer til boring af en vandbrønd:

Det vigtigste værktøj, der vil blive brugt, er en snegl med forlængerarme i mangel af en speciel, kan du sikkert bruge en fiskeboremaskine. For bedre effektivitet proces, anbefales det at svejse forstærkede fræsere på borets skær. Til dette formål kan du bruge et par filer, som kan slibes med en almindelig kværn. Og selvfølgelig rørene til albuerne, hvis diameter er 25 mm.

Du skal også bruge en skovl, en vogn til at fjerne den valgte jord, en pumpe og en slange til at "svinge" brønden, en tønde eller højt bord, hvorpå du skal stå og sigte gruset ud.

Forberedelse af røret til sænkning i brønden

Før rørene sænkes ned i en brønd, skal de forberedes ordentligt. Denne vigtigt punkt, fordi den borede sektion strammer meget hurtigt, og rørene skal sænkes umiddelbart efter afmontering af boret. Rør kan købes i specialiserede byggeforretninger, tykvæggede polyethylenrør er bedst egnede.

Klargøring af røret består af boring af perforeringshuller, cirka i en afstand på 0,5-1,0 meter fra den nederste ende og over en afstand på 1,5-2 meter. Det er nok at lave hullerne med et 6 mm bor, hvis du gør dem bredere, skal du bruge et filternet.

Derefter forberedes styrestænger, som fastgøres til rørets overflade. Stængerne er nødvendige for at centrere røret i brønden og sikre lige stor frigang til ensartet fordeling filtrering af grusafskærmning.

Teknologi til manuel boring af en brønd ved hjælp af en snegl

Det sted, hvor brønden skal installeres, skal først nivelleres. Til at begynde med graves en styreudsparing til boret til en dybde på 2 spadebajonetter. Efter at have samlet værktøjet, kan du gå direkte til selve boreprocessen.

På indledende fase det er meget muligt for én person at rotere boret, men når du går dybere, vil det være nødvendigt yderligere hjælp. Jo dybere boret går, jo sværere vil det være at rotere det, så du kan bruge vand til at blødgøre jorden. Ved at lave to eller tre hele drejninger trækkes boret ud og frigøres fra jorden og dumper det i vognen. Slammet hældes væk fra arbejdsstedet, så det ikke skaber yderligere interferens.

Således borer de, indtil værktøjshåndtaget falder til jorden. Herefter forlænges boret med en ekstra albue.

Efter at håndtaget er blevet forlænget, tillader størrelsen af ​​værktøjet naturligvis ikke længere at arbejde med det, mens det står på jorden. Bare til dette tilfælde er det nødvendigt metal tønde eller en anden piedestal, stående, hvorpå du kan rotere boret ved håndtaget. Eller de bruger gasrørsnøgler til håndtaget.

Ved at øge bøjningerne fortsætter boringen, indtil den kommer ind i grundvandsmagasinet. Dette øjeblik vil være meget tydeligt synligt fra tilstanden af ​​jorden, der fjernes. I denne fase kan værktøjet være strammet, så du bør fjerne skærene i små portioner, ellers vil det ikke være muligt at trække boret ud manuelt. Hvis boret alligevel "suges ind", så det ikke længere kan trækkes ud med hånden, bliver du nødt til at ty til en arkimedisk håndtag, der skal bruge to træstammer og en tønde til dette, eller købe et løftestangskædespil.

For at forhindre højvand i at komme ind i brønden skal dens dybde være større end det første lerlag. Før du sænker røret, er det nødvendigt at hæve og sænke boreværktøjet flere gange, som et stempel. Dette vil fjerne mulige forhindringer i vejen for røret og gøre dets nedstigning meget lettere. Efter at røret er sænket helt, bør du fylde hullet med grusafskærmninger - dette er normalt en sand-grus blanding, der er skærmet ud fra sand. Uden sand, da sand kan trænge ind i brønden.

Sådan pumper du en brønd

For hurtigt at pumpe brønden op, er det bedre at bruge en kraftfuld centrifugalpumpe. En sådan pumpe er i stand til at håndtere meget tætte medier. Selvom du kan klare dig med det sædvanlige husholdningspumpe. For at vibrationspumpe arbejdet mere effektivt, bør du med jævne mellemrum løfte det og ryste vandet med dine samlede knæ for at løfte tunge partikler fra bunden, og derefter fortsætte med at pumpe vand igen med en pumpe med et lavere vandindtag, ellers vil pumpen med et øvre vandindtag bidrage til tilslamning af brønden.

Når brønden rystes, vil filtergrussigterne krympe, så det bør tilføjes med jævne mellemrum.

Processen med at rokke brønden er ret tidskrævende, så du bør bekymre dig om drænkanalerne eller prøve at nå dræningsgrøften med en slange.

Når brønden er fuldt pumpet, bør den udstyres med en pumpe til daglig brug.

Fordele og ulemper ved manuel vandbrøndboring

Fordelen ved manuel boring af brønde, ud over de lave omkostninger, der allerede er nævnt ovenfor, er det faktum, at der ikke er behov for omfangsrigt specialudstyr for at komme ind på stedet, derfor kan dine grønne områder eller landskabsdesign vil ikke tage skade.

Med en relativt lav dybde pumpes sådanne brønde meget hurtigere og er mindre tilbøjelige til at stramme.

Hvis der ikke er strøm, kan vand fås ved hjælp af en håndsugepumpe.

Den største ulempe ved manuel boring er den begrænsede dybde. Ulemperne omfatter kritiske forhold til jorddensiteten og mangel på specialister, der er klar til at udføre reparationer, hvis det er nødvendigt, selvom det er mindre sandsynligt, at dette sker end med dybe mekaniske brønde.

Video om, hvordan man borer en brønd manuelt med egne hænder:

Intet landsted kan eksistere uden normal vandforsyning. Bær vand med dig, når du besøger en dacha weekend dage er denne mulighed ikke engang overvejet, da det er usandsynligt, at det er nok selv til husholdningsbehov. Konstant irriterende dine naboer med anmodninger om at genopbygge deres vandforsyning? Dette er kun muligt indtil videre - der er en grænse for enhver menneskelig tålmodighed... En kilde til vand vil være så meget desto mere nødvendig, hvis landsted er planlagt i lang tid eller endda fast bopæl, og på den tilstødende grund er der et ønske om at dyrke nogle blomster eller afgrøder. Udgange - tilslut til et centraliseret vandforsyningssystem (i de fleste tilfælde er dette simpelthen umuligt eller er forbundet med for stort finansielle omkostninger), eller udstyr en kilde på dit territorium autonom vandforsyning.

Video: overfladebrøndudvikling

Alle disse spørgsmål vil helt sikkert blive diskuteret i en separat publikation på vores byggeportal.

At have din egen dacha (have) plot er drømmen for mange. Her kan du hygge dig med din familie og venner. Hvor er det dejligt at nyde frugter og grøntsager, der er blevet dyrket med mine egne hænder. De har selv plantet det, passet det og selv vandet – der er noget at være stolt af. Men ikke alle sådanne websteder har alt nødvendige kommunikationer. Uden tvivl er det simpelthen umuligt at have en have uden vandforsyning. Det er ejeren af ​​dacha-området, der først skal etablere vandforsyningssystemet.

Naturligvis forenkler tilstedeværelsen af ​​en vandforsyning i det nærliggende område i høj grad opgaven. Men dette er ikke muligt i alle tilfælde. Den eneste vej ud af denne vanskelige situation vil være at udvinde vand naturligt (fra jorden). Der er en opfattelse af, at afholdelse af et sådant arrangement kan kræve betydelige økonomiske investeringer. Men i virkeligheden viser alt sig helt anderledes. At lave en brønd med egne hænder uden udstyr viser sig at være en ganske mulig opgave, og vi vil gerne overbevise dig om dette.

Så hvordan borer man en brønd med egne hænder? Lad os finde ud af, hvilken teknologi der er involveret her.

I dag er der mange måder at bore en brønd på med egne hænder for at få vandforsyning til din dacha.

Metoden til boring - typen af ​​brønd afhænger direkte af, hvor mange meter dybt ned i jorden vandlaget går. Som regel er der tre hovedområder:

• op til 12 meter;
• 12-50 meter;
• 50-200 meter.

Hvis vandigt lag er placeret næsten på overfladen, det vil sige ikke dybere end 12 meter, så vil vi i dette tilfælde tale om den abessiniske brønd. Et andet navn er "nålebrønd".

Vigtig! Ofte et lag rent vand dækket med snavs. De er de første, man støder på under boringen. Det er værd at huske, at sådant vand ikke er egnet til forbrug.

En korrekt boret vandbrønd med dine egne hænder skal trækkes gennem forurenet vand til en ren grundvandsmagasin, der er egnet til forbrug. At bore en abessinisk brønd selv er ikke så svært. Det vigtigste her er at overholde følgende algoritme:

• Diameteren af ​​den pågældende brønd må ikke overstige 40 millimeter, hvorfor arbejdsprocessen kan udføres med en konventionel boremaskine haveformål. Du bør bore i jorden, indtil du bemærker dannelsen af ​​en flydende konsistens. Dette vil tjene som et tegn på, at du er tæt nok på dit mål.
• Herefter anbringes et rør med en spids spids i den resulterende brønd under vand med dine egne hænder. Rørets diameter er i gennemsnit 2-3 centimeter. Der skal monteres et filter foran spidsen. Det fremstilles uafhængigt ved at svejse et mellemstort net på præparerede huller. Vand hældes ovenfra.
• Dernæst skubbes røret ned i jorden. I det væsentlige ligner det en stor nål.
• Det er værd at sænke den improviserede "nål", indtil vandet, der hældes i den, falder kraftigt. Brønden vil være helt klar til brug, når den vaskes med rigelige mængder vand.

I dette tilfælde vil det være uhensigtsmæssigt at bruge en pumpe af overfladetype. Hvis vandet er i en dybde på mere end 8 meter, kan du ty til metoden til at skabe en konventionel brønd. Men så bliver du nødt til at få vand ved hjælp af spande.

Der er en anden måde - dette er at skabe en boring, der vil have større diameter. Det er værd at installere et foringsrør i det, hvilket involverer installation af en dykpumpe.

Vigtig! Abessinisk godt i stand til at producere 1-1,5 kubikmeter vand i timen.

Et lag vand i en dybde på 50-200 meter dannes ved hjælp af kalksten. Den brønd, der bores her, vil blive kaldt "artesisk". Den pågældende type brønd har sine positive egenskaber:

• vandet forbløffer med sin krystalrenhed;
• vandproduktiviteten kan nå op til 10 kubikmeter i timen;
• Perioden med brønddrift kan nå op til 50 år.

Man kunne betragte en artesisk brønd som ideel, men der er stadig nogle mangler. Disse omfatter vanskeligheden ved at bore. Arbejdsprocessen udføres udelukkende af et team af fagfolk inden for dette felt. Du kan simpelthen ikke undvære specialudstyr. Derudover kræver den overvejede mulighed seriøse finansielle investeringer.

At bore sådan en brønd på egen hånd vil naturligvis være kategorisk umuligt. Dog helt udelukke mulig mulighed stadig ikke det værd. Omkostningerne ved at bore den foreslåede brønd indtjenes hurtigt ved at levere vand til et stort område. Derfor går mange ejere af dacha (have) grunde sammen om vandudvinding. Resultatet af dette vil være fremragende kvalitetsvand på stedet til en meget rimelig pris.

En dybde på 12-50 meter er kendetegnet ved en overflod af sand. Vandtilstanden på denne dybde er ren. Men du vil ikke kunne få det med en almindelig skovl med et skarpt rør. Alligevel bør du ikke fortvivle, for at bygge sådan en brønd er en fuldstændig gennemførlig opgave. Her vil specialiseret udstyr fungere som assistent. Derudover kan du "trække op" din viden ved at studere princippet om, hvordan vandbrønde bores med dine egne hænder. Boring af "sand" brønde er værd at overveje mere detaljeret.

Før du starter arbejdet med at bore en brønd med dine egne hænder, bør du beslutte, hvilken type borerig du vil bruge. I dag efterspørges følgende:

• Stød-reb

Designet indeholder en tung belastning (patron) komplet med et specialværktøj (bailer). Disse to elementer er ophængt fra rammen på et stærkt kabel. Den gennemsnitlige vægt af en patron er firs kilo. Der skal installeres stærke tænder på dens nederste del, som har trekantet form. De er fastgjort vha svejsemaskine. Driftsprincippet er baseret på at løfte og slippe patronen på jorden. Dette løsner jorden. Dernæst skal den "brudte" jord fjernes ved hjælp af en bailer.

Før du starter arbejdsprocessen, bør du lave en lille brønd. Den rigtige boremaskine vil gøre arbejdet perfekt. Det er vigtigt at vide, at borepatronens stigning og fald kan forekomme manuel metode. Eksperter anbefaler at give fortrinsret til motoren roterende type. Hvad angår jordens kvalitet, skal den være let. Mindre almindeligt kan denne metode bruges på en leroverflade.

• Snegl

Designet, der vil blive brugt til denne type boring, kan sammenlignes med hensyn til ydre egenskaber med et standardbor, der anvendes til havearbejde. Den eneste, men meget vigtig karakteristisk træk er kraft magt. Skrueinstallationen er lavet ved hjælp af et rør, hvis diameter er hundrede millimeter. Skrueformede dele er fastgjort til det ved hjælp af svejseelementer.

Diameteren af ​​drejningerne er i gennemsnit to hundrede millimeter. For at lave en omgang skal du bruge et ark rund form. Lav et snit på det, bøj ​​kanterne i modsatte retninger. Når boret synker ned i jorden, skal dets håndtag (stang) konstant forlænges og bygges op.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at efter cirka 50-70 centimeters nedsænkning af boret i jorden, skal det fjernes. Dette skyldes det faktum, at der ophobes jord på skruerne, hvilket komplicerer boreprocessen betydeligt. Et spil fastgjort til et stativ vil hjælpe dig med at trække boret ud. Værktøjet bringes i funktionstilstand ved hjælp af et specialiseret håndtag, som er lavet af et rør.

• Rotary

Den type jordboring, der overvejes, udmærker sig blandt andet ved sin kompleksitet. Men i dag er denne metode den mest universelle og effektive. Jorden knuses ved hjælp af en krone. Den er fastgjort til et rør, som jævnligt forlænges. Boret kan laves i forskellige former.

Dette afhænger direkte af, hvilken type jordoverflade arbejdet skal foregå på. Roterende boring udføres ved stød- og rotationsmetoder på jorden samtidigt. Derudover er den roterende struktur udstyret med funktionen at tilføre vand og leropløsning til den borede brønd. Dette tillader jorden at blive eroderet, hvilket fører til hurtig nedsænkning af værktøjet.

Det vigtigste er at huske, at før borearbejdet begynder, skal du korrekt bestemme placeringen. kloakbrønd, stier med husdyr og andet landbrugsjord bør placeres i stor afstand fra brønden. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der holdes en afstand på mindst tredive meter. Det er naturligt at antage, at det er at foretrække at bore en brønd så tæt som muligt på et boligbyggeri (hus). Den ideelle afstand til dette ville være tre meter.

Manuel metode til vandudvinding

Arbejdet begynder med at forberede alle de nødvendige værktøjer. For at gøre dette skal du have ved hånden på forhånd:

• borerig;
• håndsving;
• vægtstang;
• beklædning.

Tårnet bør anvendes i tilfælde, hvor det er planlagt at bore en brønd i stor dybde. Princippet om dets drift er baseret på nedsænkning og løft af boret.

Når du laver en brønd, der vil have en lav dybde, kan søjlen fjernes manuelt. Her er brugen af ​​et tårn ikke obligatorisk. Det er heller ikke nødvendigt at købe specialiserede stænger til boring. Du kan oprette en analog med dine egne hænder. For at gøre dette skal du bare forbinde rørene ved hjælp af tråde og dyvler. Stangen, som bliver placeret helt nederst, skal være udstyret med en boremaskine.

Dyser skæretype, som regel, er lavet ved hjælp af plader af stål. Tykkelsen af ​​arket bør ikke overstige tre millimeter. I processen med at skærpe den ydre del af dysen er det vigtigt at huske, at boremekanismen udfører sit arbejde i urets retning. Sådan kommer dyserne ned i jorden.

Hvis du ikke kan undvære at bruge et tårn, skal det installeres direkte over det sted, hvor selve boringen skal finde sted. Tårnet skal monteres over borestangen. Dette skyldes det faktum, at denne metode væsentligt forenkler processen med at fjerne stangen fra jorden. For at rette boret i den rigtige retning, bør du grave et lille hul i jorden. Dette kan gøres ved hjælp af en almindelig skovl.

De første par omgange med at nedsænke boret i jorden kan udføres af én person. Men jo dybere røret går, jo mere kraft kræves der. Derfor skal flere personer involveres her. Hvis det ikke lykkes dig at få boret ud første gang, bør du først dreje det mod uret flere gange. Herefter kan du prøve igen.

Når boret synker ned i jorden, kan dets bevægelse blive vanskelig. For at lette dit arbejde kan jorden blødgøres med vand. Jo lavere boret går ned i jorden, jo oftere skal det tages ud. Dette skyldes den rigelige vedhæftning af jord til borets skrueelementer. Inden næste dyk bør borestrukturen derfor renses for forurening.

Flere cyklusser med nedsænkning og fjernelse af strukturen skal gentages, indtil det ønskede resultat er opnået. Når boret er helt nedsænket i jorden, og dets håndtag stopper i niveau med jorden, skal der tilføjes en anden albue til værktøjet.

På grund af det faktum, at fjernelse af en struktur fra jorden og rengøring kan tage en betydelig del af arbejdsprocessen, er det værd at bruge alle værktøjets muligheder på det maksimale niveau. Det vil sige at overvælde og fjerne så meget jord som muligt fra hullet.

Boreprocessen skal fortsættes, indtil værktøjet trænger ind i vandlaget. Det vil ikke være svært at bestemme dette, da ændringer i jordens konsistens vil blive umiddelbart mærkbare. Du skal dog ikke stoppe der.

Boret skal nedsænkes til det vandtætte lag, som er placeret umiddelbart efter akviferlaget. Dette skyldes det faktum, at der på grund af en sådan dybde af brønden sikres maksimal væskeforsyning. Det er vigtigt at huske her, at den manuelle metode kun kan nå det første lag - grundvandsmagasinet. Grunden til dette er, at den ligger på en lav dybde, som er cirka 15-20 meter.

For at slippe af med forurenet væske, der er ophobet under boreprocessen (pumpe det ud), kan du bruge håndpumpe. Hvis det er muligt, er det uden tvivl bedre at bruge en specialiseret dykpumpe. Efter i gennemsnit tre til fire spande med forurenet væske er blevet pumpet ud, vil den knækkede "åre" begynde at frigive rent vand. Det kan dog ofte ske, at det ikke sker. I dette tilfælde skal du bruge boret igen og øge brøndens dybde med yderligere to til tre meter.

Sådan monteres foringsrør

Det allerede færdige brøndhul skal være yderligere forsynet. Som regel er beklædning lavet af hel asbestcementrør. Sjældnere kan du bruge stykker til dette asbestrør. At arbejde med brikker kræver dog en vis omhu. For eksempel er det værd at sørge for, at diameteren af ​​segmenterne er helt identiske med hinanden. Dette vil tillade færdigt design senere, uden nogen forhindringer, nedsænk den i brønden.

Afstanden mellem linkene er strengt taget ikke tilladt. Derudover skal du sørge for, at de ikke glider af hinanden. Derfor er det at foretrække at forbinde stødåbningerne med specielle beslag. De skal til gengæld efterfølgende dækkes med strimler af rustfrit stål.

Forarbejdningsprocessen udføres for at:

• i processen med dybere nedsænkning af boret i jorden smuldrede de resulterende vægge ikke;
• under driften af ​​brønden, udelukke metoden til tilstopning;
• dække de øvre lag af akvifer-typen, der leverer forurenet væske.

Bunden af ​​brønden skal være udstyret med et rør, hvorpå filteret er installeret. Den er lavet af fint net, som ikke tillader sandkorn og andre små forureninger at komme ind i væsken. Dette resulterer i vandfiltrering. Røret skal sænkes til den nødvendige dybde, hvorefter det fastgøres med en klemme. Dette gøres for at filteret ikke falder spontant.

Hvis en brønd i en dacha er installeret korrekt med dine egne hænder, skal den del, der er over overfladen, være udstyret med en caisson. Dette design er installeret specifikt for at forhindre fremmede elementer i at komme ind i brønden udefra.

Efter en vis periode med brønddrift vil du bemærke, at rørene begynder at stige lidt over overfladen. Ifølge eksperter er sådanne ændringer mindre og kræver derfor ikke specifikke indgreb for at uddybe dem.

Hvilke fejl kan du støde på?

Oftest kan der opstå fejl under boreprocessen som følge af, at borere, der ikke har specialuddannelse, har for lidt eller ingen erfaring med at udføre arbejde. Så blandt de mest almindelige fejl er følgende:

• Indtrængning af boret sker til for stor dybde, hvilket kan føre til, at foringsrøret blokerer for vandlaget. Løsningen på dette problem er at hæve røret lidt for at sikre vandforsyningen. Hvis dette ikke hjælper, så kan du erstatte det med en kortere længde. Gammelt rør i dette tilfælde skal den slettes.
• Foringsrøret var for kort og gik derfor ikke ned i den nødvendige dybde. Det kan føre til, at den nederste del af jorden falder sammen, hvilket betyder, at vandtilførslen vil falde kraftigt. For at klare dette problem skal jorden renses og røret sænkes til den rigtige afstand.
• Pumpen blev installeret forkert, hvilket resulterede i, at sand kom ned i brønden. Her skal du fjerne pumpen og rense brønden grundigt for sand. Det næste skulle følge korrekt installation pumpe

For at afgøre, om pumpen fungerer korrekt eller ej, er det værd at sænke den i driftstilstand, indtil sandkorn begynder at strømme ud i vandet. Så snart dette sker, skal instrumentet hæves til det niveau, indtil det sandforurenede vand begynder at blive renset. Ifølge eksperter, korrekte placering Pumpestrukturen skal placeres i en afstand på to meter fra bunden af ​​brønden.

Alle ved om fordelene ved autonom vandforsyning i private hjem, men mange nægter sådanne muligheder på grund af deres høje omkostninger. En gør-det-selv-vandbrønd kan laves ved hjælp af flere teknologier, men inden du starter arbejdsprocessen, foreslår vi, at du forstår typerne af kilder og bestemmer, hvilke af dem der passer ideelt ind i dine forhold og afhænger af økonomiske og andre muligheder.

Alle kilder til autonom vandforsyning betragtes som økonomiske, da de ikke kræver affald under brug, men hvis du ikke selv installerer det, skal du betale en masse penge for at skabe kilder af kvalificeret arbejdskraft.

At bore vandbrønde med egne hænder er ikke en simpel proces, så lad os først se på eksisterende typer brøndstrukturer.

1. Artesisk brønd - perfekt løsning for en stabil og harmløs vandforsyning i hjemmet. Dybden af ​​en sådan installation kan nå op til 200 meter, afhængigt af dens formål. For at bruge vand på gården er 50 meter nok. Fordelene ved en sådan kilde er, at der ikke er behov for yderligere at rense vandet, og vandet indeholder heller ikke stor mængde kirtel.
2. Abessinisk nålebrønd - brugt i vanskelige forhold jord eller når der ikke er behov for helt rent vand. Hvis du bruger denne mulighed som hovedkilden til vandforsyning til dit hjem, er yderligere filtrering påkrævet.
3. Sand godt. Dens dybde når 30 meter, boring sker ved hjælp af en sneglemetode. Typisk udføres en sådan vandforsyning til sommerhuse, men selv i sådanne tilfælde anbefales det at installere et filter i en dybde, hvor der findes groft sand. Dette vil redde brønden fra skade.

Vigtig! Før du laver en brønd, bør du beslutte, hvilken borerig der skal udføre denne proces. Rotations-, snegle- og stødreb-udstyr bruges normalt.

Sådan bores en brønd med dine egne hænder: stadier af arbejdet

Arbejde med produktion af brønde til hjem vandforsyning er opdelt i flere hovedfaser:

Opmærksomhed! Et filterrør skal placeres i bunden af ​​brønden, det skal være udstyret med et metalnet til at fange fremmede partikler.

• For at svinge kilden skal du installere en pumpe centrifugal type, efter at have anbragt sit rør i hele brøndens dybde. Det er tilrådeligt at bygge et stativ til pumpen og tilslutte et udløbsrør på dens bagside, som vil drive hele huset;
• Dernæst forbereder vi skyttegrave til rørledningerne, når alt er færdigt, lægger vi dem på samme niveau for ikke at skabe et tryksvigt. Til sidst bringer vi rør ind i huset, og derfra laver vi forgreningsstrukturer ind nødvendige lokaler. På på dette stadium installation af en brønd og vandforsyning til huset med egne hænder anses for afsluttet.

Bemærk venligst, kun hvornår ordentlig ordning, under hensyntagen til alle egenskaberne, vil den autonome kilde give godt rent vand til brug.

Typer af vandbrøndboring

Af alle de muligheder, der bruges til at bore brønde i den private sektor, er der kombineret boring, støtteboring, hydraulisk boring, kerneboring, skudboring og rotationsboring. Hver af de foreslåede typer har sine egne karakteristika og bruges til specifikke forhold.

Kombineret boring

Denne metode involverer anvendelse af forskellige egnede teknikker på skift eller i kombination. Denne metode anses for at være mere rationel, da den er velegnet til forskellige geologiske forhold. Ofte anvendes kombineret boring på steder, hvor jorden er rig på mineraler og mineraler.

Kerneboring

Ofte bruges denne type boring til at studere den geologiske struktur af jordens lag. Takket være oprettelsen af ​​brønde ved hjælp af støtteteknologi er det muligt at opnå gode resultater og holdbarhed af vandkilden under vanskelige jordbundsforhold.

Denne teknik involverer boring af en kilde ved hjælp af det maksimale tryk af en speciel væske. Denne metode bruges oftest af professionelle borere. Det er dog ikke altid muligt at gætte, om en given metode er egnet til specifikke forhold. For at undgå komplikationer er det vigtigt at forberede mere væske på forhånd, da nogle lag jord absorberer vand for hurtigt.

Kerneboringstype

Det er en rotationsteknik. Når man opretter en brønd ved rotation, mister jordklipperne ikke deres struktur og smuldrer ikke under driften af ​​kilden. Godt af denne type konstrueret samtidigt med specielle borerigge. Sådanne brønde bruges ofte til minedrift.

Skudboring

Det er rotationsboring med skud. Som regel lignende enhed bruges under vanskelige jordbundsforhold. For at rense brønden fra fremmed materiale bruges en speciel rensevæske.

Roterende metode

Boremuligheden er designet til brønde industrielle formål. For hjemmebrug de bruges ret sjældent i tilfælde, hvor brugen af ​​andre typer er uacceptabel.

Valg af sæson for at installere en vandbrønd

Meget afhænger af valget af sæsonen, når det er bedst at installere en brønd, og først og fremmest omkostningerne ved proceduren, selvfølgelig, hvis du ikke praktiserer selvinstallation selvstændig kilde vandforsyning Hver tid på året har sine egne fordele ved at installere en brønd:

Opmærksomhed! Til hver tid kan du vælge en passende periode til installation af en vandforsyningskilde, afhængigt af vejrforholdene.

Hvordan renser man en brønd uden at involvere en professionel?

Før eller siden kræver enhver brønd, selv en vellavet en, rengøring, da rørledninger ofte bliver tilslammet og korroderer. I dag er der tre teknikker, der bruges til at rydde op i kilden uden hjælp fra specialister eller den person, der arbejder på dette projekt. Til hjemmebrønde anvendes kompression, pumpning og kemisk rensning.

Den første rengøringsmulighed udføres i den indledende fase, umiddelbart efter at brøndens dybde er endelig forberedt til yderligere installation. Dette vil kræve et specielt rør med mindre diameter end røret i brønden. Den sænkes ned i brønden, en vakuumspids sættes ovenpå, hvortil kompressorslangen er forbundet. Strukturen er sikkert fastgjort, og først derefter er kompressionspumpen forbundet til netværket. Alle snavset vand skal komme ud af brønden langs mellemrummet mellem de to rør. Hvis denne tilgang ikke giver resultater, tyer vi til den næste metode.

Pumpemetoden anses for at være meget pæn. Til dette formål anvendes dykpumper med tilstrækkelig effekt. Ideelt set er en sådan enhed designet til at pumpe forurenet vand ud og samtidig suger sand og fremmede partikler op til 5 mm i diameter.