Hej alle sammen!
Nu kommer vinteren snart, og folk er begyndt at tænke på at varme deres hjem op på kolde dage. Og som et resultat "oversvømmede" de mig bogstaveligt talt med alle mulige slags varmelegemer der er fortid vintersæsonen fungerede ordentligt, men inden vinterens start holdt de pludselig op med at fungere. Reparation af elektrisk varmeapparater, nogle gange er det slet ikke svært. Denne artikel vil især fokusere på oliefyr .
Så hvordan producerer du stadig reparation oliekøler med dine egne hænder ? Lad os se på dette emne ved hjælp af et specifikt eksempel.
Forleden dag kom en elektrisk radiatortype til reparation med følgende fejl:
Når den er tilsluttet netværket, vises indikatoren på frontpanelet oliekøler gik i brand, men ingen varme fra af denne enhed ikke modtaget.
For at finde ud af, hvad sagen er, skal du naturligvis skille den ad. Sådan fjernes frontpanelet på varmeapparat , vist på billedet ovenfor: du skal skrue en bolt af under proppen øverst og yderligere to skruer, der er placeret i bunden radiator .
Efter at have fjernet frontpanelet på olieradiatoren, ser vi dette billede:
Så lige fra begyndelsen skal du "ringe" strømkablet for en pause eller kortslutning (kortslutning). I vores tilfælde, da indikatoren på frontpanelet var tændt, kan vi konkludere, at netledningen er i funktionsdygtig stand, men tilfældene er anderledes, og derfor vil en sådan kontrol ikke skade.
Lad os gå videre langs kredsløbet: vi kontrollerer kontakterne og det termiske relæ. Kontakter i tændt position skal "ringe", men i slukket position bør de derfor ikke. Det termiske relæ bør også "ringe", hvis det er indstillet til en hvilken som helst temperatur. Generelt i de fleste af disse varmeradiatorer slukker dette relæ, når selve varmelegemet når en bestemt temperatur (det samme relæ regulerer den ønskede temperatur), og derfor skal dette relæ altid "ringe" i en kold tilstand. Men der er relæer, der helt kan slukke for strømmen til varmeelementerne, og for at "ringe" et sådant relæ, skal du indstille det til en bestemt temperatur.
Dernæst tjekker vi sikkerhedsafbryder. Denne kontakt, når varmeren er i lodret position(i varmelegemets normale position, dvs. med benene (hjulene) på gulvet), skal passere strøm (ring), og når radiatoren f.eks. vendes om, slukker vægten med sin vægt for strøm med denne kontakt. Denne beskyttelse er lavet således, at når olien løber på hovedet med radiatoren på hovedet og ikke helt dækker varmeelementerne, slukkes de.
Herefter kontrollerer vi termostaterne (termiske sikringer). En termostat er en enhed designet til en bestemt temperatur, og hvis temperaturen overstiger den værdi, som termostaten er designet til, vil den slukke eller "brænde ud". Sådanne enheder er installeret i mange elektroniske husholdningsapparater(elkedler, termokander, mikrobølgeovne osv.) og fejler meget ofte. Kort sagt, i driftstilstand bør disse termostater passere strøm (ring).
Dernæst går vi videre til at kontrollere varmeelementerne. Varmeelementerne skal have meget lille modstand. Hvis modstanden på dem er mere end 1 kOhm, eller de slet ikke "ringer", kan vi konkludere, at de er defekte.
Efter at have udført ovenstående foranstaltninger, blev der identificeret en defekt termostat i vores oliefyr.
Efter at have udskiftet den, begyndte radiatoren at fungere korrekt.
Hvis du ikke har en fungerende termisk sikring ved hånden, og varmelegemet skal repareres omgående, så kan du blot kortslutte det og installere det på plads. I vores tilfælde kan dette gøres, da der er installeret to termostater, og hvis varmeradiatoren overophedes, vil den anden termostat "redde" os fra alvorlige konsekvenser. Men en sådan løsning kan kun være midlertidig, og en anden termisk sikring skal installeres så hurtigt som muligt!
Det er det, nu, efter at have samlet radiatoren, kan du tænde for den og nyde varmen, der kommer fra den.
Olieagtig elektriske varmelegemer have enkelt design , så normalt er der ingen særlige vanskeligheder i deres drift.
I de fleste tilfælde svigte, efter at have arbejdet i mere end én garantiperiode.
Men selv enkelheden i designet kan nogle gange ikke redde en olievarmer fra nedbrud, hvilket normalt højst sker uhensigtsmæssigt øjeblik.
Vanskeligheder med fejlfinding kan kun skyldes olielækage, hvis udseende let kan detekteres ved visuel inspektion af enheden. Olielækager, der opstår på varmelegemet, indikerer, at enheden skal slukkes omgående, og så sørge for at købe en ny varmeenhed.
Nogle håndværkere er i stand til at bringe en oliefyr til live igen, selv efter at en sådan fejl opstår, men dette arbejde ret komplekst, hvilket tager meget tid. Sådanne reparationer udføres sjældent.
For at rette andre skader normalt kontakte en specialist Men med grundlæggende viden om elektroteknik er det sagtens muligt at løse problemet selv.
Opmærksomhed! Enhver reparation af en elvarmer skal udføres i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Enheden skal afbrydes fra strømforsyningen.
Eksperter mener, at det er korrekt fejlfinding gør reparationen af enheden allerede halvt fuldført. Derfor er det første trin i reparation af en olievarmer altid at diagnosticere enheden. For at finde en enhedsfejl skal du vide, hvordan den fungerer, og hvilke dele der er inkluderet i dens design.
I udseende ligner en oliefyr oftest almindeligt batteri
opvarmning, dog denne enhed forseglet, og dets indvendig plads fyldt med olie.
I bunden af beholderen varmelegeme indsat. En termisk sikring er placeret nær varmeelementet, som tjener til at slukke for varmeren, hvis temperaturen på dens krop stiger for meget.
Termisk relæ normalt placeret i den øvre del af kroppen, uden at røre den. En kontakt er placeret i nærheden af relæet. Hvis det er til stede, er det ikke nødvendigt at tage stikket ud af stikkontakten for at slukke for varmeren.
Den enkleste olievarmer diagram ser sådan ud: 
Når kontakten lukkes, efter tilslutning af det elektriske apparat, begynder varmeelementet, der er nedsænket i olie, at varme op. Starten af driften af enheden er angivet med en pære.
Ved hjælp af en justerbar termostat bestemmes det maksimal temperatur, hvorefter Varmeelementet slukkes. Den skifter tilbage til opvarmningstilstand, efter at enheden er afkølet til den indstillede temperatur.
Justering af termostaten opstår af en bimetallisk plade placeret inde i den. Positionssensoren er designet til at bryde elektriske kredsløb når varmelegemet vælter.
For bedre ledelse for at betjene enheden er den udstyret med to varmeelementer. I dette tilfælde er der installeret to kontakter på huset. Med deres hjælp justeres varmeeffekten. Ved justering af en af varmeelementer kan deaktiveres.
Det skematiske diagram adskiller sig praktisk talt lidt fra en konventionel varmeanordning. Dens største forskel er, at varmeelementerne i nærværelse af en ventilator umulig at tænde hvis blæseren af en eller anden grund ikke virker. Dette varmekredsløb forhindrer beskadigelse af varmeelementerne fra overophedning.
Fejl og reparationer af oliefyr
Hvis varmelegemet i går fungerede korrekt, i dag stopper opvarmningen, så er der ingen grund til straks at løbe på værkstedet, eller til butikken efter en ny varmeenhed.
Mange fejl er ganske mulige ordne det selv have grundlæggende færdigheder i reparation af elektriske apparater.
En undtagelse kan være defekt varmelegeme, oftest stramt rullet i varmelegemet. Det er sagtens muligt at fjerne det, men det vil ikke være muligt at sætte det på plads igen. Selvom varmeren er udstyret med et aftageligt varmeelement, vil det være svært at sikre enhedens tæthed, når den udskiftes.
Typisk opstår funktionsfejl, der opstår, når et varmelegeme går i stykker, på mere tilgængelige steder. Det mest sårbare punkt Enheden er en ledning, så dens integritet bør kontrolleres først. Hvis stikkets design gør det muligt at skille det ad, skal du kontrollere forbindelsen mellem ledningskernerne og stikkets ben.
Hvis stikket fungerer korrekt det næste trin bør være at kontrollere tilstanden af selve ledningen, såvel som dens forbindelse til varmelegemets strømforsyning. For at gøre dette skal du fjerne det dekorative dæksel på enhedspanelet og bruge en tester til at kontrollere ledningens brugbarhed. Hvis det er beskadiget, udskiftes kablet med et nyt.
Hvis kablet ser ud til at fungere korrekt, så kan fejlen være skjult i strømforsyningskontakternes tilstand. Kontakterne kan være belagt med kulstofaflejringer og svækket.
I dette tilfælde renses kontakterne for kulstofaflejringer. sandpapir, og løse kontakter strammes omhyggeligt.
Termostaten er placeret samme sted. Hvis mørkere er synlige på kontakterne, skal de også renses. Termostaten kan være defekt bimetalliske plader. Hvis der opdages skader, skilles termostaten forsigtigt ad, og pladerne udskiftes med nye.
Hvis oliekøleren hører til kategorien energibesparelse, så indeholder dens design en termostat, der sikrer, at enheden tændes og slukkes ved de angivne parametre.
I tilfælde af for høj varme varmelegeme, eller ved lave temperaturer skal den også efterses. Hvis der opdages en funktionsfejl, erstattes denne del med en ny termostat, der har lignende parametre.
Hvis der er en ventilator i oliefyrdesignet, er det også skal tjekke. I dette tilfælde kontrolleres ikke kun enhedens kontakter, men også integriteten af viklingen af dens motor. Det er muligt, at det skal udskiftes.
Efter at have gennemført ovenstående kontroller og elimineret eventuelle opdagede fejl, samles varmeren og tilsluttes derefter netværket. Hvis varmeapparatet virker stadig ikke, så bliver du nødt til at søge råd hos en specialist.
Mest sandsynligt at han vil anbefale køb af et nyt varmelegeme. Nogle reparationer kan være så dyre, at det er nemmere at gå til butikken.
Du finder strukturen og det elektriske diagram af olieradiatoren i videoen:
For instruktioner om, hvordan man reparerer (udskifter varmeelementet) en olievarmer med egne hænder, se videoen:
Et nedbrud af oliekøleren kan ske uventet og på et meget uhensigtsmæssigt tidspunkt. Hvis der opstår olielækager på huset, skal enheden straks tages ud af netværket og overveje at købe en ny varmekilde. I tilfælde af andre funktionsfejl kan enheden bringes til live igen ved hjælp af en specialist eller uafhængigt. Det anbefales kun at udføre reparationen af en olievarmer med egne hænder, hvis du har grundlæggende viden inden for elektroteknik, mens du ikke glemmer overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger.
Større fejl i olieradiatorer
Enhver reparation begynder med diagnostik. Det er vigtigt at bestemme årsagen til fejlen korrekt og beregne den defekte del.
- Bliv ikke forskrækket, hvis varmekilden begynder at lave en knækkende lyd umiddelbart efter, at den er blevet tændt. Som regel sker dette, når mineralolien indeni opvarmes. Knitring anses for normalt og påvirker ikke driften af det elektriske apparat. Nogle gange hjælper det med at reducere støjen ved at flytte radiatoren til et perfekt plant sted.
- Hvis varmelegemet holder op med at tænde, er det første du skal gøre at udelukke et sammenbrud i stikkontakten og tilslutte enheden til en anden strømkilde. Den mest almindelige fejl i dette tilfælde er en løs kontakt, på andenpladsen er en fejlfunktion i stikket, og på tredjepladsen er skader og brud på ledningen.
- Hvis varmelegemet viser tegn på drift (indikatorer lyser, ventilatorer tænder), men ikke varmes op, skal årsagen søges i termostaten. Denne reservedel er nem at købe og udskifte med dine egne hænder.
- En kold sag kan også indikere, at varmeelementet er ude af funktion - det er ganske alvorlig grund og det anbefales ikke at fjerne det selv.
- Hvis enheden ikke slukker efter opvarmning til den indstillede temperatur, kan dette indikere en fejlfunktion af termostaten - sådan arbejde bliver ikke kun ubehageligt og farligt, men også uøkonomisk med hensyn til energiforbrug.
Reparationsværktøj: skruetrækker og multimeter
DIY fejlfinding
Olieradiatoren er en ikke-adskillelig struktur, så du må ikke bryde enhedens forseglede hus, når du forsøger at udskifte et defekt varmeelement. DIY reparation olievarmer er kun mulig på niveau med ledningen, stikket og styreenheden. Til glæde for hjemmehåndværkere, mest hyppige nedbrud ske disse steder. For ikke at blive forvirret i reservedele, anbefales det at gruppere alle fastgørelseselementer og dele og lave trin for trin billeder under drift - dette vil gøre det lettere at samle enheden i omvendt rækkefølge.
Elektrisk kredsløb af en oliefyr
Varmelegemet tænder ikke: procedure
Først og fremmest inspiceres og palperes ledningen omhyggeligt og forsøger at opdage eventuelle knæk. Hvis ledningen har været i bøjet tilstand i lang tid, er der højst sandsynligt dannet en defekt i dette område. Stikket, hvis dets design tillader det, adskilles, og kontakternes integritet kontrolleres. Oftest er problemet skjult på det punkt, hvor stikkets ben møder enderne af ledningens strømførende ledninger.
Hvis ledningen og stik ikke er det synlige tegn fejl, bør du bruge speciel enhed– brug et ohmmeter og "ring" kablet. Det er også nødvendigt at revidere forbindelsen elektrisk ledning med strømforsyningsterminalerne og kontroller enhedens tilstand ved først at fjerne det dekorative dæksel på frontpanelet. Detekterede kulstofaflejringer fjernes ved at rense elementerne grundigt. Løse fastgørelsesanordninger strammes omhyggeligt og genopretter kontakter. Hvis du har en ny netledning med en stikkontakt på lager, kan du se et gammelt kabel med den.
Kontrol af kontakter i strømforsyningen
For ikke at adskille strømforsyningen en anden gang, anbefales det straks at inspicere termostaten. For at få adgang til dette modul skal du løfte armaturet på enheden lidt og inspicere kontakterne. Mørkning indikerer, at det elektriske apparat har været kortslutning. Dets konsekvenser kan let elimineres ved at rense de elektriske kontakter med sandpapir og behandle med alkohol. Små affald, der dannes under rengøringsprocessen, fjernes fra enheden med en støvsuger.
Kontrol af den termiske sikrings funktionalitet
Beskadigede dæk er også genstand for udskiftning - nye emner kan nemt skæres fra en messingplade af samme tykkelse ved at bruge de gamle dele som skabelon. Huller til fastgørelseselementer bores med en boremaskine. Temperaturregulatoren har bimetalplader, som, hvis de er beskadigede, skal udskiftes. For at fjerne pladen, adskille termostaten ved forsigtigt og sekventielt at skrue alle møtrikker af.
Radiatoren opvarmes for meget eller varmer dårligt
Disse polære problemer har én rod - en funktionsfejl i termostaten. For at finde årsagen skilles et vigtigt modul ad og inspiceres omhyggeligt. Det sikreste er at udskifte denne del ved at kigge efter reservedele til salg for oliefyr. Du kan prøve at justere indstillingerne selv ved at indstille ankerslaget inden for 1,5-2,5 mm. Ideelt set bør den bevæge sig brat fra magneten til stoppet.
Termostat til oliekøler
En anden vigtig reservedel: termisk relæ
Efter fuldførelse af reparationen samles enheden og tilsluttes netværket. Fraværet af det forventede resultat er en grund til at kontakte en specialist eller et veltalende tip om, at det er tid til at købe en ny elvarmer. Det anbefales kraftigt ikke at udskifte varmeelementer derhjemme, samt svejsning og lodning af et beskadiget hus.
Gør-det-selv reparationer er ganske mulige. Mange ejere genopretter med succes funktionaliteten af disse varmekilder uden at ty til specialisters tjenester.
Når du begynder at reparere ethvert elektrisk apparat, skal du vide to ting - og hvordan det virker. Oliefyret består af:
- metalkasse;
- varmeelement (varmeelement);
- kontrolenhed;
- forbindelsesledninger.
Varmelegemet er fyldt med olie, som opvarmes af et varmeelement, når det tændes. Varme overføres til husets vægge og fra dem til det opvarmede rum. Når en bestemt temperatur er nået, aktiveres styreenheden, og opvarmningen stopper. Cyklussen gentages, så længe varmeren er tilsluttet lysnettet. Som følge heraf opretholdes en konstant temperatur i det opvarmede rum.
Grundlæggende fejl
Der er ikke mange grunde til, at en oliefyr ikke virker. Konventionelt kan de opdeles i to dele - elektriske og mekaniske. Fejlfunktion elektrisk udstyr Oftest forekommer det på varmeelementet og kontrolkommunikation - termisk relæ, switch, termiske sikringer. Der kan være et problem med ledningerne, men det er yderst sjældent.
TIL mekanisk Skader omfatter forskellige huller i huset, såvel som dannelsen af skaller på det, hvorigennem olie lækker. Som regel er disse frugterne af korrosionsaktivitet. Det er ikke særlig svært at bestemme typen af fejl. Mekaniske fejl er altid forbundet med oliepletter under varmeren. Alle andre fejl er relateret til den elektriske del.
Forberedelse af arbejdspladsen
For at reparere en varmelegeme skal du først skabe betingelserne for dette. En af de vigtigste forudsætninger vellykket reparation der vil være forberedelser til det. Først og fremmest skal du vælge et sted, hvor du vil adskille varmeren. Det skal være rummeligt nok og godt oplyst. En garage eller et separat rum er bedst egnet til dette.
Derefter er værktøjet og tilbehøret klargjort. Da varmeapparatets design overhovedet ikke er svært, vil instrumentet være meget almindeligt. Et sæt skruetrækkere, tænger og sideskærere, en lille hammer og en syl - dette vil være nok til reparationer. Inden reparation skal du have en loddekolbe, en tester, WD-40 væske, smøremiddel (Graphite eller Litol-24) og lidt alkohol til at tørre kontakterne af. Der skal være rene klude. Hvis årsagen til sammenbruddet er fastlagt på forhånd, er der behov for reservedele til at udskifte de defekte dele.
Lad os starte renoveringen
Spørgsmålet om, hvordan man reparerer en olievarmer med egne hænder, opstår for alle, når enheden holder op med at fungere. I mellemtiden er der absolut ingen vanskeligheder i dette spørgsmål. Først og fremmest er det nødvendigt at skille ad for at komme til reparationsobjektet. For at gøre dette skal du afbryde kontrolpanelet fra kabinettet. Som regel er det sikret med låse. Men der er en anden form for fastgørelse. For eksempel skruer eller hæfteklammer.
Derfor skal du først omhyggeligt inspicere varmeren for at bestemme, hvordan panelet er fastgjort. Fjern det derefter forsigtigt, uden at gøre megen indsats. Demontering skal ske uden brug af brute force, da alle fastgørelsesanordninger er lavet af plast.
Før du starter reparationer, skal du slukke for strømmen til varmeren.
Kontrol af netledning og kontakt. Fra dette er det nødvendigt at begynde arbejdet med at genoprette funktionaliteten af olievarmeren. Faktum er, at under langvarig drift brænder ledningerne normalt ud ved krydsningspunkterne, og kontakten er brudt. I dette tilfælde er det nok at afbryde ledningen og rengøre den, og samtidig forbindelsespunktet. Sæt derefter alt sammen igen. Kontakten er blevet genoprettet. Vi bruger en tester til at tjekke, om dette virkelig er tilfældet. Samtidig skal du tjekke strømkablet for knækkede ledninger. Sjældent, men en sådan fejl opstår. Dette gøres enkelt ved at bruge den samme tester.
Næste fase er inspektion af alle kontaktforbindelser i styreenheden. Det er nødvendigt at inspicere hver kontakt meget omhyggeligt for brænding, oxidation og løsning. En skruetrækker, finkornet sandpapir og vat fugtet med alkohol vil være tilstrækkeligt til reparationer. Det er muligt, at du et eller andet sted skal bruge en loddekolbe til at lodde de iturevne ledninger.
Det kan ske, at der er defekt termisk relæ eller temperaturregulator. I dette tilfælde skal du forsigtigt fjerne det og skille det ad. Efter demontering fjernes den indvendige bimetalplade og erstattes med en ny. Hele pointen er, at der ikke kan være flere fejl der. Efter udskiftning af pladen vil relæet genoprette sit potentiale.
Reparation af termiske sikringer vil bestå i at kontrollere deres ydeevne og om nødvendigt udskifte dem med brugbare. Kontrol er en simpel tester. Der kan være flere termosikringer, eller de kaldes også termostater. Vi tjekker alle.
Venstre kontrollere tilstanden af varmeelementerne. For at gøre dette er det nok at måle deres modstand med en tester. Det skal være mindre end 1 kOhm. En forbindelse kontrollerer for åbent kredsløb. Således, hvis testeren viser meget modstand eller ikke viser noget overhovedet, så er det tid til at skifte varmeelementet.
På dette tidspunkt kan kontrollen af den elektriske del af varmeren betragtes som afsluttet. Lad os gå videre til mekaniske problemer.
Af disse er kun én relevant - olielækage. I dette tilfælde skal varmeren skilles ad for at dræne den resterende olie indeni. Hvis der er skader på kroppen, er det vigtigt at fastslå præcis, hvor det er sket. Derefter skal du grundigt rense det fundne område med sandpapir. Dette gøres for at bestemme reparationsmetoden. Hvis det viser sig, at hullet er lille, og der ikke er tegn på korrosion omkring det, så vil en af reparationsmulighederne være at skrue en selvskærende skrue eller en skrue med passende diameter ind i hullet. En anden mulighed ville være at bruge en speciel tætningsmasse kaldet " kold svejsning" Før brug æltes det i hænderne, indtil det bliver til plasticine.
En rullet kugle af tætningsmiddel påføres hullet og jævnes forsigtigt på overfladen. Efter 15-20 minutter hærder det nok til, at du kan bruge varmeren. Det vil være noget sværere at fjerne det hul, der er dannet på grund af rust. I dette tilfælde skal du slibe hele det rustne sted ned til "levende" metal. Så igen skal du omhyggeligt inspicere og vurdere størrelsen af hullet. Hvis den ikke er særlig stor, så kan den loddes. Hvis hullet er stort, skal du bruge svejsning, det vil sige påføre et plaster og skolde det. I dette tilfælde vil reparation af olievarmeren være mere alvorlig og kræver ikke kun specialværktøj, men også færdigheder.
Varmelegemet er loddet med messinglodde eller dets erstatning. Bare ikke tin. Det er bedre at udføre svejsning semi-automatisk. Det vil sige med en ledning, ikke en elektrode.
Som du kan se, er reparation af olievarmere og endda gøre det selv muligt for alle, der er bekendt med det grundlæggende i elektroteknik og VVS. Derfor, før du smider varmeren væk, skal du omhyggeligt inspicere den. Hvis skaden er mindre, vil det være meget billigere at reparere end at købe en ny.
Kontrol af driftstilstandskontakten
Hvis netledningen er i orden, skal du fortsætte med at kontrollere omskifteren til varmerens driftstilstand.
Afbryderterminalen, som den brune ledning går til, er fælles og forsynes med forsyningsspænding. For at kontrollere kontakten skal du indstille den til position III, hvor den fælles terminal skal forbindes til de to andre terminaler. Nu er det nok at måle modstanden mellem den fælles terminal og de to andre, den skal være lig nul. Hvis kontakten er sat i position II, forbliver den midterste kontakt kun forbundet med en af de to andre. I position I, kun med kontakt endnu ikke testet. I nulstilling må ingen kontakt tilsluttes en anden. Hvis kontakten er i orden, skal du lede efter årsagen til varmeovnsfejlen et andet sted.
Kontrol af driften af den bimetalliske termostat
En bimetal termostat er installeret ved siden af tilstandskontakten. Dens funktionsprincip er baseret på egenskaberne af forskellige metaller, som øges eller falder i størrelse med temperaturændringer på forskellige måder. Hvis du forbinder to plader af forskellige metaller til en, vil den resulterende plast begynde at bøje, når temperaturen ændres. Og hvis der er etableret en elektrisk kontakt på en sådan plade, vil det ved at bøje pladen være muligt at kontrollere temperaturen ved at tænde eller slukke for elektriske apparater afhængigt af temperaturen miljø. MED nyttig ejendom Hver af os møder bimetalliske plader hver dag. For eksempel er en elkedel slukket af en bimetallisk plade opvarmet af damp fra kogende vand.
For at kontrollere termostatens funktionsdygtighed skal du blot røre multimeterets prober til dets terminaler og dreje håndtaget fra lås til lås i enhver retning. I næsten hele rotationsområdet skal termostatens modstand være nul. Hvis dette ikke er tilfældet, så er det som regel nok at rense kontakterne, som er tydeligt synlige fra siden, med fint sandpapir.
Hvis du skal fjerne termostaten, for eksempel ved udskiftning eller reparation, skal du først fjerne justeringsknappen. Den forbliver på aksen på grund af en tæt pasform. For at fjerne håndtaget skal du forsigtigt lirke det af på begge sider med de flade skruetrækkere. Håndtaget fjernes fra akslen med en lille indsats.
Der er to skruer under håndtaget. Det er nok at skrue dem af, og termostatmekanismen frigives.
Kontrol af brugbarheden af varmeelementer
Nu er det tid til at kontrollere de varmeelementer, der er forbundet til kontakten og termostaten ved hjælp af et seksbenet stik.
Som det viste sig, er det mikrotermiske varmeelement komposit og består af to. Den ene har en modstand på 60 ohm, den anden 100 ohm. For at kontrollere varmeelementet er det nok at måle modstanden mellem de røde, blå og brune ledninger. Kontrollen viste brugbarheden af den glimmervarmer.
Kontrol af lodret positionssensor
Positionssensoren er en vægt monteret på et håndtag med en modvægtsfjeder fastgjort til den modsatte ende af håndtaget. Når varmeren er i lodret position, strækker vægten fjederen og trykker på den indbyggede mikroswitch. Forsyningsspændingen tilføres varmeelementerne. Hvis varmeren vippes på siden, vil tyngdekraften reducere påvirkningen af fjederen, fjederen vil flytte håndtaget væk fra mikroswitchen, kredsløbet vil bryde, og strømmen stopper med at strømme til varmeelementerne.
Der kommer to ledninger fra positionssensoren, hvid og brun. For at kontrollere er det nok at måle modstanden mellem dem med et multimeter. Når varmelegemet er i lodret position, skal positionssensorens modstand være nul. Når vippes - uendeligt. Positionssensoren viste sig at være OK.
Kontrol af den termiske sikrings tilstand
Det er tilbage at kontrollere de termiske sikringer forbundet i serie, hvoraf der var tre, og alle var installeret bag den mikrometriske varmeplade. Der kom et par ledninger fra termosikringerne hvid til et seksbenet stik, det samme som ledningerne fra den glimmervarmer. En test med et multimeter viste et åbent kredsløb i det termiske sikringskredsløb. Det blev klart, at en af de termiske sikringer var defekt.
Yderligere adskillelse af varmelegemet var påkrævet. For at gøre dette var jeg nødt til at fjerne det andet sidedæksel og det beskyttende net, som fjernes efter at have fjernet skruerne ved at flytte det til siden. Adgang til at kontrollere to selvnulerende termiske sikringer er åbnet.
For at kontrollere de termiske sikringer skal du med den ene ende af multimetersonden røre ved den hvide ledning, der passer til det seksbenede stik, og med den anden sonde skal du gennembore isoleringen med en nål presset til den, røre ved ledningen, der forbinder den termiske sikringer. Kontrollen viste brugbarheden af de sikringer, der var tilgængelige til test. Alle elementer er blevet kontrolleret, bortset fra den termiske sikring bag det micatermiske varmeelement. Det betyder, at den er defekt.
Jeg var nødt til at fjerne varmeelementet, hvortil det var nok at skrue de fire skruer af i hjørnerne og flytte det til siden. Følgende visning åbnede.
Den termiske sikring var placeret i et glasfiberrør og blev fastgjort til varmelegemet med en skrue ved hjælp af en metalklemme.
Som det viste sig, indeholdt røret en selvgenoprettende termisk sikring SF192E, designet til en driftstemperatur på 133˚C og en belastningsstrøm på op til 10 A ved en spænding på op til 250 V. En yderligere kontrol med et multimeter bekræftet at termosikringen var defekt.
Den termiske sikring blev forbundet til ledningerne ved at krympe med en messingstrimmel. Ved hjælp af en syl blev enden af båndet på termosikringssiden bøjet, termosikringen blev fjernet og en lignende, type G4A00, designet til en driftstemperatur på 128˚C og en belastningsstrøm på op til 10 A ved en syl. spænding på op til 250 V, blev presset på plads. Driftstemperaturen for den installerede termiske sikring var 5 grader lavere end en defekt. Men under hensyntagen til den maksimale opvarmning af varmelegemet er kun 65˚C, en sådan udskiftning vil ikke påvirke varmerens beskyttende funktioner og ydeevne.
Før montering af varmeren blev alle stik forbundet med hinanden, multimeterproberne blev forbundet til stikkets ben, og alle varmerens driftstilstande blev kontrolleret. Modstanden i tilstandsomskifterposition 0 var uendelig, i position I var den 156 Ohm, i position II – 100 Ohm og i position III – 56 Ohm, hvilket indikerede, at varmelegemet var i fuld drift.
Efter montering blev varmelegemet forbundet til netværket og bekræftet dets funktionalitet. Reparationen af varmeren er afsluttet, og det eneste bevis på dens funktionsfejl er værktøjsmærkerne på plastikpropperne.
Funktioner ved reparation af varmelegeme
med keramiske varmeelementer
De bragte mig en tilsyneladende almindelig varmeblæser, såsom Timberk TFH T15DDL, til reparation på grund af et fald i varmeeffektiviteten.
Ved tilslutning af varmelegemet til netværket blev det opdaget, at blæseren svagt blæste luft, der var lidt varm. Varmetilstandskontakten og temperaturregulatoren fungerede normalt. For at finde problemet var jeg nødt til at åbne varmeren. Det første skridt var at fjerne støvet, der havde samlet sig i varmelegemernes radiator. Ventilatoren begyndte at blæse hårdere, men opvarmningen af luften forblev svag.
Måling af spændingen ved varmeelementernes terminaler viste en værdi på 220 V, hvilket indikerede det elektriske kredsløbs brugbarhed. Det målte strømforbrug for varmeblæseren i maksimal varmetilstand var 1,1 A i stedet for de påkrævede 8 A, hvilket indikerede en funktionsfejl i varmeelementerne.
Det var første gang, jeg stødte på sådan et varmeelement. Det viste sig, at i denne varmeblæser består varmeelementet af 14 metalkeramiske plader, der er klemt mellem otte aluminiumsradiatorer. Hele denne pakke er indsat i en rektangulær ramme lavet af varmebestandig plast og holdes på plads af fire låse. Aluminiumsradiatorer udfører flere opgaver på én gang - de holder keramiske varmelegemer, fjerner varme fra dem og leverer strømspænding til de metalkeramiske plader.
Bemærk, på grund af det faktum, at forsyningsspændingen leveres gennem en aluminiumradiator, er det livsfarligt at røre ved den, mens varmestikket er sat i stikkontakten!
For bedre varmeafledning og elektrisk kontakt er siderne af de metalkeramiske plader presset til radiatoren belagt med elektrisk termisk ledende pasta.
Opvarmning af metal-keramiske plader er radioelementer kaldet posistorer. Funktionsprincippet for en posistor er, at dens modstand afhænger af den temperatur, den opvarmes ved. Jo mere posistoren opvarmes, jo højere er modstanden, og ifølge Ohms lov vil der flyde mindre strøm, og som et resultat vil varmeren generere mindre varme.
Takket være denne egenskab, ifølge udviklerne af metalkeramiske varmeelementer, når temperaturen når 300 °C, opstår balance, modstanden af posistoren stiger til en sådan værdi, at temperaturen ikke længere stiger. Dette sikrer en sikker fortsættelse af driften af varmeblæseren, selv når blæserens blæseluft er brudt og ikke roterer eller er tilstoppet med støv.
Måling af modstanden af varmelegemesektionerne med et multimeter viste en modstand på omkring 1000 ohm i stedet for de korrekte 112 ohm. Overraskende viste det sig, at modstanden ikke er den samme for alle keramiske metalplader. Dette kunne kun ske, hvis cermetpladerne overophedede, hvilket baseret på princippet om deres drift ikke burde ske. Konklusionen tyder på, at de keramiske varmelegemer blev installeret af dårlig kvalitet, og for at genoprette fuld funktionalitet af varmeblæseren skal de udskiftes.
For at reparere en varmeblæser kan du købe en færdiglavet varmeblok, keramisk varmelegeme type MZFR-J-1800W-220V, designet til reparation af varmeblæsere. Hans udseende, overordnede dimensioner og tilslutningsdiagrammet er vist ovenfor på fotografiet. MZFR-J-1800W-220V koster omkring $10.