Jagter betonrør. Fugning af støbejernsrør

Støbejernsrør er som regel stærkt forbundet med kloakering. Få mennesker ved, at de har været meget brugt til at lægge vandforsyningsledninger i mere end to århundreder. I dette materiale vil vi studere funktionerne i støbejernsvandrørledninger, GOST-kravene til dem og de anvendte metoder til installation og reparation.

Støbejern eller stål

De, der befandt sig i Peterhofs kældre, har sandsynligvis bemærket de massive rør, der leverer vand til dets berømte springvand. Dette er en af ​​de ældste støbejernsvandledninger, der stadig fungerer i dag. Det blev bygget til at holde; Desuden tog bygherrerne af den kongelige residens ærligt talt ikke særligt hensyn til omkostningerne.

I anden halvdel af forrige århundrede kom økonomisk gennemførlighed først. Faktisk, hvorfor bygge et vandforsyningssystem med en levetid på halvandet århundrede, hvis byområdet om 40 år skal udvides og genopbygges med anlæggelse af nye motorveje?

Det var dengang, at hovedvandledninger i stål blev udbredt - relativt billige og vigtigst af alt meget mere teknologisk avancerede med hensyn til installation.

Tip: elektrisk svejsning og udvendig vandtætning bitumen udføres meget hurtigere end håndprægning med fyldning af soklen.

Konsekvenserne af besparelserne er ret forudsigelige og mærkes stadig:

• Levetiden for et rør lagt i jorden, trods vandtætningsforanstaltninger, overstiger sjældent 30-40 år. Efter denne tid gør talrige fistler i det mængden af ​​tab drikkevand uacceptabelt.

Det er interessant: ifølge skøn fra lokale myndigheder, i Sevastopol, byen, hvor forfatteren af ​​artiklen bor, går 40% af vandet tabt på grund af slid på vandforsyningsnettet.

• Ikke kun det: stålrør er aktivt bevokset indefra med kalkaflejringer og rust. Over et par årtier kan frigangen falde 3-4 gange med et tilsvarende fald i tryk og åbenhed.

Hvordan ser støbejern ud på denne kedelige baggrund?

• Med ordentlig kvalitet udvendig vandtætning Den faktiske levetid for et rør lagt i jorden er mindst et århundrede.
• Rørledningen er praktisk talt ikke tilgroet indefra.

Det eneste problem med støbejerns vandforsyning er, at det er meget følsomt over for jordbevægelser: hvor stålrøret er let deformeret, vil støbejernsrøret briste.

Standard

Den nuværende standard for støbejern blev introduceret i 1977; de seneste ændringer blev foretaget i teksten for ganske nylig, i 2011. Så hvordan skal støbejernsrør til vandforsyning være ifølge GOST 9583-95?

Dimensioner

Standarden inkluderer støbejern vandrør tre klasser af vægtykkelse - LA, A og B.

Betinget boring, mm	Vægtykkelse, mm
	LA	EN	B
65	6,7	7,4	8,0
80	7,2	7,9	8,6
100	7,5	8,3	9,0
125	7,9	8,7	9,5
150	8,3	9,2	10,0
200	9,2	10,1	11,0
250	10,0	11,0	12,0
300	10,8	11,9	13,0
350	11,7	12,8	14,0
400	12,5	13,8	15,0
500	14,2	15,6	17,0
600	15,8	17,4	19,0
700	17,5	19,3	21,0
800	19,2	21,1	23,0
900	20,6	22,3	25,0
1000	22,5	24,8	27,0

Vægt lineær måler rør varierer fra 11,3 kg (65 mm, klasse LA) til 627 kg (1000 mm, klasse B). Standarden giver mulighed for produktion af mufferør af målt længde (2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 og 10 meter) og umålte længder fra 2 til 10,5 m.

Krav

Overgangen af ​​cylinderen til stikket kan udføres med en hældning eller i form af en afsats.

Dimensioner støbejernsrør for vandforsyning kan afvige fra de nominelle værdier inden for følgende grænser:

• Længden på målerøret er +-20.
• Vægtykkelse - -1 + 0,5.
• Udvendig diameter (op til 300 mm) - +-(4,5+0,0015D).
• Udvendig diameter (over 300 mm) - +(4,0+0,0015D) -(5,0+-0,0015D).
• Den indvendige diameter i fatningen er +(2,5+0,002 D) -(1,5+0,002D).

Bemærk venligst: for D ved beregning tilladte afvigelser den nominelle diameter tages.

Ovalitet kan ikke føre røret ud over de normaliserede afvigelser fra den nominelle størrelse. Afvigelsen af ​​rørets faktiske masse fra den beregnede kan ikke overstige fem procent. Rør passerer hydrauliske test tryk, som bestemmes af deres klasse og nominelle størrelse.

Bemærk venligst: arbejdstryk i vandforsyningsnettet normalt ikke overstiger 3-4 atmosfærer.
Det kan kun stige til 8-10 kgf/cm2 efter pumpning, indenfor ingeniørsystem hjem eller lille kvarter.

Enden af ​​røret modsat muffen skal skæres vinkelret på dets akse med en afvigelse på højst 0,5 grader.

Inder- og ydersiden af ​​produktet er belagt med et beskyttende ikke-giftigt materiale. I dette tilfælde bør belægningen ikke forstyrre forseglingen af ​​stødsamlingen, skalle af og blødgøre ved temperaturer op til +60 C.

Vigtigt: På kundens ønske kan rørledningselementer leveres ubelagt.

Installation og reparation

Hvordan tætner man et støbejernsvandrør under installationen? Kan revner og skår i klokkerne repareres?

Hovedstadiet er dens komprimering med en hæl belagt med olierede organiske fibre. Selen lægges så tæt som muligt i et centreret muffeled, hvorefter det komprimeres yderligere manuelt ved hjælp af en hammer og en hammer.

Det er ikke nok at forsegle leddet: hælen skal beskyttes mod biologisk nedbrydning, mekanisk skade og andre modgang.

Hvordan gøres dette?

• Almindelig cementkvalitet 400. Vand-cementblandingen, fremstillet i forholdet 1:9, drives så tæt som muligt ind i muffen og komprimeres ved at jage, indtil den begynder at prelle af cementproppen. Derefter pakkes klokken ind i en våd klud i op til et døgn.

• Asbest-cement blanding fremstillet i et forhold på 1:2 efterfulgt af tilsætning af 10-12 volumenprocent vand. Det komprimeres på samme måde som cement; Asbestfibre forhindrer revner i at opstå.

Vigtigt: med samme succes kan du bruge fiber - hakket glasfiber.

• Udvidelig cement. I modsætning til den sædvanlige kræver den ikke komprimering.
• Smeltet svovl med tilsætning af 10 - 15% formalet kaolin. Af indlysende grunde kan kun en lodret eller skrå sokkel fyldes; Typisk er grå samlinger fabriksforseglede.
• Smelt bly.
• Endelig kan bly bruges til prægning på toppen af ​​hælen. En tynd stang af blødt metal fylder rillen tæt og beskytter den organiske fiber pålideligt.

Vigtigt: Bly og dets forbindelser er giftige.
Asbestfibre og fibre er heller ikke så gode for åndedrætssystemet.
Derfor de åbenlyse instruktioner: når du udfører det relevante arbejde med dine egne hænder, så glem ikke midlerne personlig beskyttelse.

Reparation af støbejernsvandrør er kun mulig i tilfælde af mindre tværgående eller langsgående revner i en afstand fra muffen: i dette tilfælde en præfabrikeret støbejerns- eller stålklemme med gummipakning. I andre tilfælde (spåner af klokker, langsgående revner af betydelig længde) udskiftes rørledningssektionen.

Alternativer

duktilt jern

Første bekendtskab

Under denne forkortelse ligger det såkaldte højstyrke nodulære støbejern.

For at forklare betydningen af ​​begrebet skal vi kort dykke ned i fysikkens jungle.

• Alle de vigtigste forskelle mellem støbejern og stål - skørhed, lav duktilitet og høj modstand mod korrosion - bestemmes af tilstedeværelsen i det af en af ​​​​formerne for kulstof - grafit.
• Almindelig grafit ser ud som miniature flade flager. Men under omkrystallisation, som opstår, når visse additiver indføres i den grå støbejernssmelte (især magnesium og dets forbindelser), ændrer den sin form til sfærisk.
• På samme tid fysiske egenskaber metal ændrer sig betydeligt: ​​det opnår sejhed, duktilitet og modstandsdygtighed over for stødbelastninger, samtidig med at det opretholder korrosionsbestandighed.

Hvad der er særligt rart er, at prisen på et ton materiale ændrer sig lidt under transformationen. Den samlede andel af additiver, der forårsager kulstofomkrystallisation, overstiger ikke 0,08 vægt% støbejern.

Klokkeformede vandrør af duktilt jern er i dag hovedalternativet til gråt støbejern.

• De er overlegne i tryk- og bøjningsstyrke i forhold til støbejern, for ikke at nævne alle typer polymerrør. Vandforsyningsledninger kan derfor lægges med duktile jernrør under befærdede motorveje og på ustabil jord. De har alle stålkvaliteter, bortset fra deres akilleshæl - lav korrosionsbestandighed.
• Problemet med arbejdskrævende og lavteknologisk prægning af klokker er fuldstændig løst. I stedet for prægning anvendes fatninger med ringgummitætninger. Selvfølgelig, med betydelige rørstørrelser, kræver samling af fatninger brug af tungt udstyr; dog vil massen af ​​disse rør under alle omstændigheder ikke tillade installation af rørledningen manuelt.

Vær opmærksom!
Brugen af ​​gummitætninger giver mulighed for mindre deformation af muffesamlingen (ændring i den relative position af rørene) uden at kompromittere tætheden.

Lovgivningsmæssig dokumentation

Produktion af elementer trykrørledninger fra duktilt jern er reguleret af en separat standard - GOST R ISO 2531-2008.

Lad os fremhæve dets nøglepunkter.

1. Ifølge dokumentet kan rør og fittings have nominelle dimensioner fra 40 til 2600 millimeter, hvilket gør det muligt at bruge duktilt jern til at skabe motorveje, der forsyner hele byer.
2. Sammensætningen af ​​metallet, ifølge GOST, bør ikke have en skadelig effekt på sammensætningen af ​​vand.
3. Længden af ​​rør er reguleret af standarden afhængigt af deres nominelle diameter:

Den maksimalt tilladte krumning er ikke mere end 0,125 % af rørlængden.

Afhængigt af driftsbetingelserne kan følgende bruges som ekstern belægning til rørledningen:

• Metal zink.
• Zinkmaling (zinkpulver i et polymerbindemiddel).
• Polyethylen.
• Polyurethan.
• Fibercement.
• Klæbende polymertape.
• Epoxyharpiks.
• Bitumen mastiks eller maling.

For indre beskyttelse rør og fittings må anvendes:

• Cementmørtler (Portland cement, Portland slaggecement og aluminiumholdig cement).
• Polyethylen.
• Polyurethan.
• Epoxyharpiks.
• Bitumenmaling (mastik).

Mærkningen af ​​rørledningselementer skal angive:

• Producent (navn eller varemærke).
• Fremstillingsår.
• Angivelse af materiale (duktilt jern).
• Nominel størrelse.
• Den standard, som produktet er fremstillet efter.

Polyethylen

Polyethylen trykrør er det vigtigste alternativ til støbejerns vandforsyning i dag.

Et detaljeret bekendtskab med dem går klart ud over vores materiales omfang, så vi vil kun være opmærksomme på deres nøgleegenskaber.

• Levetiden for polyethylen estimeres af producenterne til vagt "50+" år. I praksis kan dette materiale betragtes som næsten evigt.
• Der kan i princippet ikke være aflejringer på væggene, der reducerer rørets lumen. Glat overflade en polymer med ekstremt lave klæbende egenskaber vil simpelthen ikke tillade en tilstopning.
• Alle forbindelser er lavet ved stumpsvejsning. Styrken af ​​samlingen er mindst 80 % af styrken af ​​et massivt rør.

Den eneste klage over polyethylen, der gør det muligt for støbejernsrør at forblive på markedet den dag i dag, er dens høje duktilitet og, som en konsekvens, meget moderat ringstivhed. En hovedrørledning af polyethylen kan kun lægges i deformerbar jord med beskyttelse af en armeret betonrende.

Konklusion

De fleste bygninger indbygget Sovjettiden, kloaksystemet er lavet af støbejernsrør. Dette skyldes det faktum, at sådanne produkter ikke kun har lang periode drift, men heller ikke modtagelig for forskellige påvirkninger. Støbejernsrør kræver dog korrekt installation og passende brug.

Sammenlignet med andre typer kommunikation skal boligers vandrør udskiftes meget ofte (hvert par år). Derudover kan installation af VVS-armaturer og boligrenoveringer kræve ændringer i systemdesignet. For at udføre tætning af støbejernsrør i en lejlighed med egne hænder, er det ikke nødvendigt at gennemgå speciel træning. Dette kan gøres med kun færdighederne til at arbejde med et standardværktøj. Sådan demonteres korrekt gammelt rør og installere en ny, kan du finde ud af i denne artikel.

Arbejdsalgoritme

Jagter et støbejernsrør

Trykaflastning støbejernselementer er en af ​​de sværeste opgaver i selvreparation kloakering. For at få arbejdet gjort så hurtigt og effektivt som muligt, anbefales det at forberede alle de nødvendige værktøjer på forhånd.

For at udføre det arbejde, du har brug for:

• kværn (du kan bruge den til at skære en del af røret af);
• slibeskiver;
• sikkerhedsbriller, handsker og maske;
• loddekolbe (nyttigt til varmeforbindelser);
• hammer;
• skruetrækkere forskellige størrelser og konfigurationer;
• rørnøgle;
• mejsel.

Vær opmærksom! For at forhindre indendørs spredning ubehagelige lugte og eventuelt snavs kommer ind i rørledningen, skal du lukke drænhullet med et stykke klud.

Rækkefølge af udført arbejde:

1. Det første trin, inden du hamrer et støbejernskloakrør ud, er at banke på samlingen med en hammer. Dette bør dog gøres omhyggeligt. Ellers kan strukturen blive beskadiget, hvilket vil føre til en fuldstændig udskiftning af stigrøret. Det er også muligt at udføre sådanne manipulationer, der ofte bruges et træværktøj.
2. Så snart du er færdig med at banke, skal du være opmærksom på fastgørelsesanordningernes tilstand. Hvis røret bevæger sig fra side til side, og det er muligt at frakoble det, skal du gøre følgende. Du skal rokke produktet ved at lirke det med en skruetrækker. Rebet skal hægtes med en tang og trækkes forsigtigt ud.

Råd! Under proceduren bør du pumpe røret mere og mere.

1. Hvis røret, selv efter hyppig og langvarig hamring, ikke ændrer sin position, kan vi konkludere, at fastgørelsen blev udført ved hjælp af en svovlopløsning. For at fjerne fastgørelserne skal du først brænde den tørrede blanding. Dette kan opnås i flere faser. Det første trin er at opvarme samlingen ved hjælp af en loddekolbe. Dette skal gøres i en cirkel. Dernæst skal du fortsætte med at hamre og prøve ikke at skade produktets integritet. Hvis strukturen af ​​elementerne begynder at slingre, kan du prøve at afmontere elementet ved hjælp af en nøgle.

Opvarmning af samlingen med en loddekolbe

1. Efter at have afmonteret produktet med succes, bør du grundigt rengøre samlingerne med en mejsel. Der skal lægges vægt på at rense kanterne, da det er her gummitætningen skal monteres.
2. Før montering skal tætningsmaterialet smøres med et specielt stof.
3. Det sidste trin er at installere det nye produkt i det forberedte område.

Rengøring af fugen

Når du brænder svovl, skal du obligatorisk bære beskyttelsesmaske og beskyttelsesbriller. De vil ikke tillade skadelige dampe at komme ind i kroppen.

Undgå problemer

Hvis der er en kraftig påvirkning af røret, kan støbejernet deformeres

Det skal man huske på tekniske specifikationer støbejern er ikke ideelt. Produkter fremstillet af dette materiale er ret skrøbelige. Støbejern af lav kvalitet er udsat for deformation, når det udsættes for væske, såvel som de processer, der finder sted i det. Forandring temperaturforhold kan også negativt påvirke holdbarheden af ​​sådanne rør, hvilket reducerer deres evne til at modstå høje tryk.

Processen med at præge støbejerns kloakrør, som det kan ses af artiklen, er ret enkel. Hvad angår installation, vil dette kræve lidt arbejde.

Når du installerer elementer, skal du bruge opvarmet harpiks

Elementet, der installeres, skal forstærkes ordentligt ved samlingen ved at påføre et lag harpiks. Strammere fiksering kan opnås vha specialværktøj. De sælges i byggeforretninger.

Råd! Før du tætner et støbejernskloakrør, er det første du skal gøre at beregne installationspladsen nyt rør og om nødvendigt husholdningsapparater.

Hvis dit VVS-system trænger til delvis udskiftning, er der ingen grund til at forsinke denne proces. Dette skyldes det faktum, at selv den mindste revne er i stand til ganske kort tid stigning, hvilket vil medføre store omkostninger.

Tilslutning af kloakrør

Under installation af rør i kloakledning, kan der opstå tomme rum ved fugerne. Dette påvirker ofte korrekt arbejde systemer. For kvalitetsforbindelse for at fjerne alle huller og hulrum, er det nødvendigt at bruge specielle materialer. De mest populære muligheder er brugen af ​​cement og asbestcement.

Påføring af cementmørtler

Cementmørtel til tætning af fuger

Først skal du installere tætningsmaterialet. For at gøre dette skal du bruge et reb, der er præimprægneret med harpiks. Derefter skal den forberedte tætningsmasse vikles rundt om kanten af ​​røret med uden for. Dette vil forhindre rebet i at komme dybt ind i røret.

Vigtig! Brugen af ​​specialværktøj vil øge arbejdshastigheden med en tredjedel.

Opløsningen skal tilberedes som følger. Forholdet mellem vand og cement skal være 9:1. I koldt vejr skal der bruges en godt opvarmet væske. Efter at have ladet blandingen køle af, påfør den på fastgørelsesområderne. Du kan komprimere mørtlen inde i sømmene ved hjælp af en hammer. For at sikre bedre fastgørelse af cement til overfladen og andre materialer er det nødvendigt at dække det færdige område med en våd klud.

Sammensat med cement og asbest

En blanding af cement og asbest til tætning af rør

Metoden til at bruge en asbestbaseret opløsning ligner den tidligere metode. Den er perfekt til installation af rør lavet af støbejern og andre materialer.

Algoritme for handlinger:

• Bland tør asbest med cement i en beholder i forholdet 1:2;
• Tilsæt derefter en lille mængde vand og lad blandingen sidde et stykke tid. Bland derefter sammensætningen indtil glat.

Fortæl mig hvilken bedre måder til fastgørelse af rør er det umuligt. På korrekt brug Enhver af fastgørelsesmetoderne kan opnå gode resultater.

For at udføre arbejde af høj kvalitet med demontering og styrkelse af elementer, bør du kende alle finesser og regler for proceduren. Først da kan du være sikker på, at dit system holder i mange år og ikke gør sig gældende. Processen består af mange komplekse trin. Derfor skal du følge tipsene og anbefalingerne for korrekt at rette tilslutningerne af støbejernskloakrør med dine egne hænder.

Ved udskiftning af sådanne VVS udstyr som et toilet eller kloak stigerør Først og fremmest er det nødvendigt meget omhyggeligt at udføre proceduren til tætning af støbejernsrør. Hvis alle regler for tætning eller tætning af tilsluttede kloakrør overholdes strengt, er det muligt at udføre sådant arbejde med egne hænder.

Møntning udføres i følgende rækkefølge

Først skal du meget forsigtigt banke på muffedelen af ​​kloakrøret med en hammer uden overdreven indsats for at undgå fuldstændig udskiftning sektion af stigrøret i tilfælde af revner.
Ved at løsne det afmonterede rør lidt skal du sikre dig, at klokken kan bevæge sig og rotere frit på siderne og gradvist kan frigøres fra prægningen med en hæl. Nu kan du skille den ad næste ordre:
det er nødvendigt at løsne klokken i alle retninger;
træk gradvist rebet ud og lirk det med en tynd lige genstand med en skruetrækker eller en slags stang;
rebet skal gribes fast med en tang;
fortsæt med at løsne den langsomt og træk forsigtigt i rebet.

Ineffektiv bankning og klokkens ubevægelighed indikerer, at tætningen blev udført ved hjælp af en speciel svovlfyldning. I dette tilfælde er det nødvendigt at udføre den direkte brændingsprocedure i henhold til følgende skema:

Det er nødvendigt forsigtigt at opvarme klokkedelen af ​​støbejernsrøret i en cirkel ved hjælp af en blæselampe eller gasbrænder, og du må ikke glemme at fortsætte med at løsne, vride og banke på klokkedelen af ​​røret;

Efter hun flyttede gamle ting, skal du fortsætte med at løsne den ved hjælp af en form for værktøj, en justerbar skruenøgle osv.
Efter demontering er det nødvendigt at rengøre grundigt vha. evt skæreværktøj kniv, mejsel eller mejsel. Særlig opmærksomhed Ved rengøring skal du være opmærksom på fatningssædet, hvorpå tætningsgummiet efterfølgende monteres.
Placer den smurte fatning i den rengjorte fatning. Installer den nødvendige samling i tætningen.

Prægemuligheder

For fast og hermetisk at konstruere et kloaksystem fra støbejernsrørledninger og dele til det, er det nødvendigt at sørge for korrekte mulighed tætning af det resulterende mellemrum for at udfylde hulrummet mellem rørene, hvilket altid vises, når der laves en stødforbindelse mellem rørets indvendige muffedel og dets udvendige overfladedel.
Det skal bemærkes, at valget af de nødvendige forbrugsvarer, passende specialværktøj til udførelse af tætningsarbejde og mængden af ​​brugt tid. Det foreslås at overveje to muligheder for tætning af støbejernsfuger, der findes i dag.
1. Den første mulighed er at bruge cementmørtel

Proceduren for tætning af rørforbindelser med cementmørtel består af følgende trin:
Det er nødvendigt at installere et specielt tjæret tætningsmiddel i det resulterende mellemrum mellem rørene. For at udføre en sådan pakning bruges et almindeligt reb, der er fortjæret i en speciel løsning, som drives ind i det resulterende mellemrum mellem røret og muffen til en dybde svarende til 2/3 af mellemrummet. Efter oprettelse af den første tætningsring er det nødvendigt at placere enden af ​​rebet (selen) oven på denne ring, så den ikke ender inde i det rør, der monteres.
Dernæst skal du komprimere den resterende del af spaltedybden (1/3 af det resterende rum) mellem rørene med en forberedt cementopløsning, som allerede var komprimeret med et tjæret reb. For at øge tætheden og pålideligheden af ​​fugesamlinger er det nødvendigt at bruge en speciel fugemasse i forbindelse med en hammer, med hvilken det er nødvendigt at omhyggeligt komprimere cementmørtlen. Øjeblikket for afslutning af fugning anses for at være begyndelsen på den hoppende af fugningen fra den tilstoppede cementforsegling. For at opnå højkvalitetshærdning af cementmørtlen er det nødvendigt at dække det komprimerede område med en våd klud, for eksempel gaze.
For at fremstille en cementmørtel skal du købe cementkvalitet 300400. Den skal blandes med vand i forholdet 9/1.
Du kan øge arbejdshastigheden ved fugning ved hjælp af specialværktøjer som udvidet fugning og fugning. Samtidig accelereres hele processen med 30%.
Hvis der udføres arbejde i vintertid på lave temperaturer miljø, Det cementmørtel i dette tilfælde er det nødvendigt at ælte i opvarmet vand, og det er også nødvendigt at midlertidigt isolere rørsamlingen forseglet med cement.

2. Den anden mulighed er brugen af ​​asbestcement

Denne proces er lidt anderledes end den forrige og har sin egen procedure:
Det er nødvendigt at blande asbestfiber i tør tilstand med cement i et forhold på henholdsvis 1/2;
Den opsamlede tørblanding skal æltes i vand, før den bruges som tætning mellem rør. Volumenet af vand i opløsningen skal være ca. 1012% af det totale volumen af ​​blandingen, der fremstilles.
Processen med tætning af mellemrummet mellem rørene udføres på lignende måde i overensstemmelse med den etablerede procedure for den første mulighed for tætning af forbindelser.

En procedure som fugning eller fugning af fuger har sine egne kompleksiteter og vanskeligheder med sine egne nuancer og tricks. Derfor for at opnå positivt resultat Med så arbejdskrævende arbejde anbefales det at søge hjælp fra kyndige og erfarne fagfolk. I dette tilfælde er der en garanti, som du kan frigøre dig fra unødvendigt bøvl og omkostninger til uplanlagt udskiftning af stigrør som følge af for eksempel mislykket hamring af den muffe del af et kloakrør.

Støbejern - kraftigt, korrosionsbestandigt, holdbart materiale, der modstår tunge belastninger. Dens hovedformål er at installere kloak- og vandforsyningskommunikation. Men du skal ikke helt sætte dit håb til et støbejernskloaksystem, da det også har ulemper, og de kræver særlig pleje og reparationer. I denne artikel vil vi se på, hvordan man tætner støbejernsrør med egne hænder.

For at forhindre trykaflastning af individuelle sektioner af kommunikation er det nødvendigt at udføre rettidige reparationer indvendige rør og tage affære forebyggende foranstaltninger, fjernelse fra deres overflade kalkaflejringer, rust og andre organiske vækster.

Jagter

Essensen forberedende arbejde består i at inspicere og identificere svejste områder. Der er to limmetoder rørdele lavet af støbejern: limning af elementerne med en svejsning og fyldning med mørtel. Limning af dele specialløsning bruges, når det er nødvendigt at kombinere rør med forskellige konfigurationer og diametre. Og de limes hovedsageligt sammen ved hjælp af en svejsesøm ventilatorrør samme diameter. Efter en visuel inspektion af kloakken og bestemmelse af arbejdets kompleksitet, kan du fortsætte til næste fase - demontering.

Oftest vokser rør gennem årene så tæt sammen, at det er meget svært at skille kloaksystemet ad. I dette tilfælde har du brug for en gasskærer, med hvilken du kan afbryde de splejsede sektioner på kort tid og uden anstrengelse.

Før du begynder at tætne rørene, skal du slukke for vandforsyningen. Hvis det er muligt, er det nødvendigt at lukke for vandforsyningssystemet.

Den udpegede sektion af røret, der skal udskiftes, skæres ned med en kværn. Undlad at save beskadigede områder stærke slag for at forhindre dannelse af revner i efterfølgende sektioner.
Efter at fjernelsen af ​​beskadigede sektioner af røret er afsluttet, fortsætter de med at installere et nyt rør med en vis margin for dets udvidelse.

Rørets kanter, som sættes ind i røret, er fastgjort sammen med en streng af harpiks ved hjælp af caulk.

Rørgren

Denne proces er meget kompleks og adskiller sig markant fra den tidligere metode. Dette argumenteres af det faktum, at dette område er risikabelt, og hvis tætningen udføres forkert, kan stigrøret deles langs nedstigningslinjen.

Før du begynder at skille røret ad, skal du tage en hammer og banke den over hele rørets overflade. Når du trykker, kan du bestemme metoden for tapning.

Giver klokken let efter og vakler, så blev den tætnet med reb og en kedel. I i dette tilfælde du skal bruge en almindelig skruetrækker og en tang. Når det løsnes, skulle der komme et reb, som skal lirkes med en skruetrækker og trækkes ud til overfladen. For at gøre det nemmere at trække rebet ud, skal du tage fat i det med en tang, mens du fortsætter med at løsne klokken.

Tætning af et støbejernsrør med svovl eliminerer deformation og løsning, derfor vil en hammer eller andet slagværktøj ikke hjælpe med dette. I dette tilfælde skal du bruge en blæselampe el gasbrænder til afbrænding af en svovlsøm. Ved høje temperaturer vil svovlet begynde at tørre ud og falde af. Efter at svovlen er smuldret, tag en hammer og gør den samme procedure som beskrevet i den foregående metode til tætning af et rør med et reb.

Tryk indtil klokken begynder at bevæge sig, så det er bekvemt at løsne klokken, tag en justerbar skruenøgle og begynd at lave oscillerende bevægelser fra side til side, og træk den mod dig. Den løse klokke fjernes med en mejsel og rengøres.

Sædet skal være plant uden forvrængning, så gummipakningen ligger tæt til overfladen.

Overfladen af ​​gummibåndet er belagt med silikone og indsat i fatningens tee. På dette stadium er tætningen og tætningen af ​​støbejernsrøret afsluttet.

Video

Vi gør dig opmærksom på en video dedikeret til tætning af rør.

Sikkert var der meget støbejern i Sovjetunionen! Alle teknologier blev udviklet under hensyntagen til brugen af ​​dette særlige materiale. Støbejern er stadig meget efterspurgt inden for kloaklægning. Selvfølgelig har støbejern mange meget væsentlige fordele - det kan modstå store belastninger, hvilket gør det muligt at samle stigrør på mange etager, det er holdbart, kan udføre sin funktion i fugtige eller kolde rum i årtier, maling klæber godt til en støbt jernrør, det vil sige, at det smukt kan indskrives i design. Kort sagt er et kloakrør lavet af støbejern en solid, holdbar ting. Men denne grundighed er dens største ulempe. Det er meget vanskeligt at adskille en del af en sådan rørledning om nødvendigt. Og nogle gange er der et presserende behov for dette. For eksempel havde du brug for en ekstra stikkontakt, eller den eksisterende stikkontakt blev ubrugelig. Hvad skal man gøre?

Præget rør før arbejdet påbegyndes

Det er bedst, når arbejdet udføres af en professionel, en mester i sit håndværk. I dette tilfælde kan du være sikker på kvaliteten og effektiviteten af ​​det udførte arbejde. Men denne mulighed er ikke altid mulig. Ofte skal man vente uger på en blikkenslager, og deres priser er mildest talt høje. Det sker, at denne "mester" ikke har nogen erfaring med sådant arbejde. Ikke alle dem, der bærer blikkenslagerdragter, er blikkenslagere.

Derfor, hvis du i det mindste har nogle færdigheder i at arbejde med dine hænder, kan du afbryde eller, som de korrekt siger, hamre ud af støbejernskloakrør selv. Lad os prøve at beslutte os for en handlingsalgoritme.

Forberedelse til tætning af rør

Først og fremmest skal du fylde alt på forhånd nødvendigt værktøj så den er lige ved hånden. Du skal forberede en vinkelsliber (sliber), helst en tilpasset til at arbejde med 230 mm skiver. Til de steder, der ikke kan nås med en slibemaskine, skal du have fat i en hacksav (det er en god ide at have flere ekstra klinger). Du skal også bruge: en simpel hammer og en hammer med gummi- eller træsål, en justerbar skruenøgle, en mejsel, tænger, flere skruetrækkere i forskellige bredder, en blæselampe og en åndedrætsværn. Og selvfølgelig briller, handsker og klude.

opvarmning af røret inden påbegyndelse af fugning

Afhængigt af den måde, hvorpå rørene blev tætnet, tætningens tilstand og dine færdigheder, kan operationen tage flere timer. Dette skal huskes. Af alle VVS-reparationer er tætning af støbejernsrør måske det mest tidskrævende arbejde. Men lad det ikke skræmme dig. Tusindvis af mennesker har udført dette job med succes, og du kan også gøre det.

Indledende fase

Så lad os begynde at demontere støbejernskloaksystemet med vores egne hænder. Først og fremmest lukker vi alle ventilerne og eliminerer derved muligheden for, at vand strømmer gennem det adskilte rør. Det er tilrådeligt (men ikke nødvendigt) at aftale med dine ovenpå-naboer midlertidigt at begrænse brugen af ​​vandforsyningen og dermed kloaksystemet. Vi frigør så meget plads som muligt og afbryder alle afløbsrør. En særlig omtale skal nævnes om toilettet. Dette VVS-produkt er som regel placeret så tæt som muligt på stigrøret. Moderne toiletter forbinde med kloaksystem ved hjælp af korrugering, mens de sovjetiske var forbundet direkte med rørmuffen. Og da de blev fastgjort til gulvet ved cementhældning, er det umuligt at afbryde et sådant toilet fra røret og gulvet på samme tid. Hvis en sådan sjældenhed er installeret på dit badeværelse, og du skal rydde ud af kloakken, bliver du nødt til at sige farvel til et sådant toilet. Den kan kun brydes og skilles ad i dele.

begyndelsen på tætning af et støbejernsrør ved hjælp af mejsel og hammer

Efter at have fjernet toilettet og frakoblet rørene, kommer vi direkte til den forbindelse, der skal tætnes. Skal du udskifte enderøret, gør det opgaven meget lettere. Hvis den problematiske del af røret er i midten fælles rørledning eller har yderligere grene - skæring er uundværlig. Et sådant rør kan ikke flyttes, og uden dette vil det ikke være muligt at fjerne det ene rør fra det andet. Derfor skæres røret et par (2-4) centimeter fra muffen på det forrige rør. Skyl aldrig!

Snittet er lavet med en kværn (i overensstemmelse med alle sikkerhedsforskrifter). Hvis placeringen af ​​røret ikke tillader, at det skæres helt, afslutter vi den resterende del med en hacksav. Forsøg ikke at bryde underskæringen med en hammer eller lirkestang. Det er meget vigtigt at huske, at støbejern er et skrøbeligt materiale. Denne skrøbelighed er uforudsigelig, du kan ramme ét sted flere gange uden nytte, men det vil uventet revne på et andet. De rør, du udskifter, er allerede slidte og kan have huller og mikrorevner indeni, som kan få røret til at briste. Og faren er, at en del af klokken kan knække af, som skal efterlades intakt. Ellers skal det næste rør skiftes, og det kan være en del af et fælles stigrør eller gå igennem mellemgulvsbelægning. Enig i, at dette er et helt andet niveau af problemer.

korrekt udført delvis rørpakning

Derfor skærer vi forsigtigt røret over. Du kan lave flere langsgående snit på resten af ​​røret op til muffen. For at forhindre fremmedlegemer i at trænge ind i rørledningen, tilstoppes hullet med en klud.

Forresten er det bedre at binde det til noget for en sikkerheds skyld, for at være sikker på, at kluden ikke flyver ind i stigrøret.

Fugning af rør fugede på forskellige måder

Lav forsigtigt flere slag med en hammer på fatningen og forsøg at løsne den. Hvis der observeres en lille bevægelse, er tætningsmetoden enklere, der består af et komprimeret reb (hæl). I dette tilfælde bør du prøve at lirke den ud med en skruetrækker af passende bredde. øverste lag og find enden. Derefter, ved at kroge kanten af ​​hælen med en tang, forsøger vi at trække det hele ud, mens vi ryster resten af ​​røret. Efter at have trukket hele rebet ud, fortsætter vi med at ryste røret ind forskellige sider, mens du trækker den mod os.

Den mest uønskede, men desværre den mest almindelige tætningsmetode i sovjettiden var at hælde svovlforbindelser ind i hulrummet. Hvordan afbrydes støbejerns kloakrør forbundet på denne måde? For at gøre dette skal du kun bruge effektiv metode– opvarmning Husk at huske simpel ting: Svovl og især dets dampe er gift! Sørg for at bruge åndedrætsværn, og hvis muligt en gasmaske! Svovlopvarmningsproces blæselampe vil tage meget tid, så hvis du ikke har personligt åndedrætsværn, selvom der er et godt ventilationssystem, er det bedre slet ikke at starte det. Sundhed er mere værdifuldt!

forbindelse af et hamret rør med et plastrør

Så lad os opvarme svovlen. Bank med jævne mellemrum på røret, indtil det begynder at bevæge sig mærkbart. Dette tyder på, at svovlens konsistens har ændret sig, og det er blevet tyktflydende. Røret blev også meget varmt, så vi spænder det fast med en skruenøgle og trækker det, ligesom i det forrige tilfælde, løs mod os. Det er det, klokken er gratis!

Efter at røret er fjernet fra stikkontakten, er det nødvendigt at rense det for eventuelt resterende svovl eller fugemasse. Dette gøres ved hjælp af en mejsel, skruetrækkere og en mejsel med gummihammer. Derefter tørres alt indeni grundigt af med en klud, især klokkesædet, som det vigtigste arbejdsflade. Tætningsproceduren er afsluttet.

Hvis beskrivelsen af ​​processen ikke præciserer alt, og du skal visuelt se, hvordan tætningen opstår, så prøv at finde en video på internettet om, hvordan man tætner en støbejernskloak.