Tâm hồn rộng lượng và rộng lượng của tôi không có giới hạn, và tôi thậm chí còn cố gắng vượt qua sự lười biếng một chút để tôn vinh điều này và theo nhu cầu phổ biến, tôi sẽ kể cho bạn nghe về quá trình xử lý ảnh trong Lightroom.
Tôi sẽ nói ngay rằng tôi thường thực hiện ít chỉnh sửa hơn trong Lightroom vì tôi thích mày mò với Photoshop và nó thuận tiện hơn cho tôi khi sử dụng các công cụ của nó, nhưng trong trường hợp này, tôi đã cố gắng tải phiên bản cuối cùng nhất trong Lightroom mà không yêu cầu hoàn thiện thêm.
Tôi có Lightroom 5 cũ, không có đăng ký hoặc phiên bản CC mới. Tôi đã cố gắng nói với bạn càng chi tiết càng tốt và thậm chí còn dành thời gian để vẽ lên ảnh chụp màn hình và gắn nhãn vị trí của các công cụ, trong trường hợp bạn nhìn thấy Lightroom lần đầu tiên.
Vì vậy, đối với tôi, một bức ảnh ngược sáng điển hình - đây là những kiểu cảnh có mặt trời trong khung hình mà tôi thích chụp nhất, nếu cũng có những ánh sáng chói từ vết liếm thì nhìn chung là rất tuyệt.
Đây là hình ảnh được tải lên Lightroom trông như thế nào: 
Chụp trên Fuji X-E2, với ống kính 10-24 f/4.0 tuyệt vời, được quay với một số bù phơi sáng âm khá mạnh (exif cho biết nó lên tới -2,33EV). Điều quan trọng nhất khi quay là nhập dải động tối đa vào tệp thô để sau này bạn có thứ gì đó cần trích xuất trong bộ chuyển đổi. Điểm nổi bật kém hơn nhiều so với bóng tối, vì vậy điều chính ở đây là đảm bảo rằng không có khu vực nào bị phơi sáng quá mức trên bầu trời. Trong trường hợp mặt trời trong khung hình, không thể tránh được tình trạng phơi sáng quá mức khi chụp bằng một khung hình, vì vậy chúng tôi chỉ cố gắng giảm thiểu chúng, kết quả là chúng tôi nhận được biểu đồ với cả hai cạnh chạm vào ranh giới và có phần lõm ở giữa .
Nhiều người có thể hỏi, tại sao ISO 1600 lại ở đây? nhưng bởi vì tôi có thể! Đối với tôi, chất lượng hình ảnh ở ISO 1600 trên Fuji X-E2 là khá hài lòng, nhưng tôi lười sử dụng chân máy và tốc độ màn trập dài, đồng thời có gió - những bông hoa ở tiền cảnh sẽ bị mờ ở mức tốc độ màn trập dài. Khẩu độ được giảm xuống f/18 để thu được các tia từ mặt trời. Chà, tốc độ cửa trập cao đến mức không có chuyển động khi chụp cầm tay.
Đây nhé. Chúng tôi đã giải quyết vụ nổ súng. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang xử lý.
Trước hết, chúng tôi điều chỉnh độ phơi sáng - chúng tôi làm cho toàn bộ khung hình sáng hơn, nhưng đồng thời chúng tôi khôi phục bầu trời bằng thanh trượt Hightlight - biểu đồ cho thấy các chi tiết ở vùng sáng gần như được khôi phục hoàn toàn 
Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu bạn chụp ngay một bức ảnh có độ sáng tương tự thì sẽ không thể lấy ra được các chi tiết trên bầu trời.
Điểm nổi bật không khôi phục hoàn toàn bầu trời nên hiệu ứng chuyển màu sẽ giải quyết vấn đề này. Nó không có màu hồng như trong hình. Tôi chỉ vẽ lên một loại mặt nạ để chỉ ra nơi nó được sử dụng.
Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy rằng biểu đồ đã gần như bình thường. 
một gradient khác để làm cho nền trước sáng hơn một chút 
Bây giờ có một yếu tố nhầm lẫn. Tôi không thích cỏ ở hậu cảnh bên phải quá sáng, tôi muốn những bông hoa nổi bật hơn một chút. Vì vậy, tôi muốn làm tối khu vực này. Bạn có thể làm điều này bằng cọ, nhưng chúng tôi không tìm kiếm những cách dễ dàng và thực hiện nó với hai độ chuyển màu - một màu tối từ góc trên bên phải - nó sẽ làm tối cỏ và bầu trời, và màu sáng thứ hai để làm sáng bầu trời. bị làm tối bởi gradient trước đó, bằng cách này chúng ta có được một sọc tối hơn với các đường viền mềm mại . Tôi đã cố gắng giải thích trong hình 
Để làm nổi bật những bông hoa hơn một chút - lần này sẽ thuận tiện hơn khi thực hiện bằng cọ - màu hồng cho thấy vùng ảnh hưởng 
Sử dụng cọ để làm tối nền một chút để làm nổi bật những bông hoa hơn nữa. 
Bây giờ tôi đang chơi với màu sắc. Tôi thường làm điều này trong Photoshop trong không gian LAB, nhưng thử nghiệm vẫn là thử nghiệm 
Ở đây tôi tăng độ bão hòa của màu vàng và cam, làm cho bức ảnh ấm hơn. Tiếp theo chúng là màu tím.
Đừng quên hạt bụi trên bầu trời 
Trên thực tế, đó là tất cả với khung này. Đây là những gì bạn nhận được sau khi sử dụng Lightroom 
Vâng, một ví dụ khác? 
Cách tiếp cận chụp ảnh cũng giống như trong trường hợp trước - chúng tôi cố gắng chụp khung hình càng tối càng tốt nhưng sao cho tiền cảnh vẫn có thể được làm nổi bật. Ở đây mức bù phơi sáng là -1,33EV. Rất thuận tiện để theo dõi tính chính xác của bù phơi sáng bằng biểu đồ trong máy ảnh - điều chính là các cạnh của biểu đồ không bị cắt - nếu chúng chạm vào ranh giới thì điều đó là bình thường, nhưng nếu chúng bị đứt đột ngột, điều này đã tệ rồi.
Sử dụng thanh trượt Hightlight để khôi phục lại những ánh sáng còn thiếu trên bầu trời càng nhiều càng tốt (ở đây tôi quá lười vẽ khung, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy nó) 
Làm sáng nền trước bằng gradient 
một gradient khác làm tối bầu trời 
và một gradient khác cho nền trước 
Tôi sửa lại màu sắc. Không có công thức nào ở đây - tất cả chỉ là về hương vị.
độ sáng 
Huế 
Độ bão hòa. Chúng tôi đóng đinh màu xanh lá cây, tăng cường màu vàng và màu tím 
Làm sáng hoa bằng bàn chải 
Và một lần nữa với một bàn chải khác. Như trước đây, màu hồng là vùng ảnh hưởng. 
Làm tối cỏ bằng cọ với bù phơi sáng âm 
Để tăng thêm chút ấm áp cho bức ảnh, tôi đã sử dụng chức năng tông màu riêng biệt - màu vàng cam ấm ở vùng sáng và mát ở vùng tối. Giá trị thanh trượt - thử nghiệm và theo sở thích của bạn 
Tôi hiển thị tính năng giảm nhiễu trong Lightroom nhiều hơn để trình chiếu (à, và để hiển thị ISO 1800 ở Fuji) - Tôi thường tắt tính năng này và nếu tôi thực sự cần khử nhiễu, tôi thực hiện việc đó bằng các plugin trong Photoshop. 
Kết quả sau Lightroom (mình quên bỏ 2 chỗ ở góc trên bên phải nhỉ) 
Chà, bây giờ, đối với những người đã đọc đến cuối, tôi muốn cung cấp loại hình giải trí này - bạn gửi cho tôi các tệp thô của bạn (bạn có thể trong tin nhắn cá nhân, bạn có thể liên kết đến “tải xuống từ đâu”, bạn có thể bằng email [email được bảo vệ]), tôi sẽ chọn 5-10 mảnh từ chúng và sau hai tuần nữa tôi sẽ đăng phiên bản xử lý Lightroom của mình kèm theo mô tả từng bước :) Tôi không đảm bảo rằng tôi sẽ xử lý mọi thứ đã gửi - Tôi sẽ chọn thứ thú vị nhất hoặc đối với cá nhân tôi (tốt nhất là phong cảnh), hoặc theo quan điểm của một số kỹ thuật xử lý và chỉ từ những gì được chụp ở dạng thô (sau khi xử lý, tôi sẽ xóa mọi thứ - tôi không cần ảnh của bạn, tôi sẽ không bán chúng :)))
Và tôi hy vọng rằng những gì tôi viết và vẽ ở đây sẽ giúp được ai đó làm cho bức tranh của họ đẹp hơn một chút.
Quá trình chuyển đổi cảnh quan màu sang đen trắng bằng Lightroom không chỉ đơn giản là chuyển đổi hình ảnh sang đen trắng. Chuyển đổi sang màu đen và trắng chỉ là bước khởi đầu. Bắt đầu từ đây, bạn phải sử dụng tất cả các công cụ mà Lightroom cung cấp cho bạn để điều chỉnh và tinh chỉnh hình ảnh sao cho phù hợp với tầm nhìn mà bạn đã nghĩ đến.
Một cách hay để chỉ cho bạn cách thức hoạt động của nó là hướng dẫn bạn từng bước qua quy trình tôi sử dụng để chuyển đổi ảnh phong cảnh sang đen trắng bằng Lightroom. Bạn sẽ thấy những kỹ thuật tôi sử dụng. Và quan trọng nhất là tại sao lại như vậy. Điều này sẽ cho bạn ý tưởng về cách áp dụng những công cụ này vào hình ảnh của riêng bạn.
1. Đảm bảo bạn có hình ảnh đen trắng đẹp
Bước đầu tiên là đảm bảo bạn có một bức ảnh phù hợp có thể chuyển thành đen trắng. Một bức ảnh đen trắng đẹp có bố cục mạnh mẽ chứa đựng kết cấu, đường nét và độ tương phản tông màu.
Chỉ chuyển đổi những cảnh quan đẹp nhất của bạn sang màu đen và trắng. Quá trình xử lý sẽ mất một chút thời gian, vì vậy hãy dành nó cho những tác phẩm tốt nhất.
2. Chuẩn bị ảnh màu
Đầu tiên, mở hình ảnh của bạn trong mô-đun Điều chỉnh trong Lightroom. Sau đó tôi làm hai việc trước khi chuyển phong cảnh thành đen trắng.
Sử dụng công cụ Spot Removal để loại bỏ các vết bụi.
Đặt cân bằng trắng thành Tự động để giữ cân bằng màu trong ảnh của bạn ít nhiều trung tính. Những bức ảnh có gam màu mạnh sẽ khó chuyển sang đen trắng hơn.
Nếu bạn đang làm việc với một hình ảnh đã được xử lý màu, tốt hơn hết bạn nên tạo một bản sao ảo của nó và làm việc với nó. Bằng cách này, bạn sẽ không mất bất kỳ công việc nào bạn đã thực hiện trên phiên bản màu.
Đây là một hình ảnh màu mà tôi sẽ chuyển sang màu đen và trắng.
3. Phân tích ảnh chụp
Cần phải thực hành và bạn càng chuyển đổi hình ảnh nhiều thì việc chuyển đổi càng trở nên dễ dàng hơn. Ý tưởng là quyết định xem bạn muốn hình ảnh trông như thế nào bằng cách sử dụng chuyển đổi. Trong bức ảnh của tôi, tôi thấy rằng:
- Bầu trời sáng quá, tôi muốn làm cho nó tối hơn.
- Những tảng đá ở xa có kết cấu đẹp mà tôi muốn làm nổi bật.
- Giống như cỏ và đá ở phía trước.
- Biển và bầu trời mịn màng và tạo ra sự tương phản trực quan với các yếu tố kết cấu của bức ảnh.
- Ở tiền cảnh có sự tương phản tông màu đẹp mắt giữa cỏ và đá.
Phân tích này giúp tôi xác định mục tiêu chuyển đổi của mình.
4. Chuyển đổi hình ảnh V. đen- trắng
Lightroom có ba cách để chuyển đổi hình ảnh sang đen trắng. Tất cả đều làm điều tương tự, vì vậy việc bạn chọn cách nào không quan trọng:
- Đặt Thang độ xám trong bảng Điều chỉnh.
- Sử dụng bàn phím;
- Nhấp vào Thang độ xám trong bảng HSL/Color/Grayscale.
Sự chuyển đổi có thể trông khá bằng phẳng. Bạn có thể thêm độ tương phản một cách đơn giản.
Bây giờ hãy chuyển đến tab Grayscale của bảng HSL/Color/Grayscale. Nó sẽ trông giống như một trong hai ví dụ sau, tùy thuộc vào cài đặt của bạn trong Lightroom:
Nếu bạn nhấp vào tab Presets trong Tùy chọn (xem bên dưới), bạn sẽ thấy dòng Áp dụng Auto Blend khi Chuyển đổi sang Thang độ xám. Nếu nó không được chọn, tất cả các thanh trượt sẽ ở vị trí “0”, như trong ảnh chụp màn hình bên trái (ở trên). Nếu tùy chọn này được chọn, Lightroom sẽ tự chọn cài đặt nào sẽ áp dụng để chuyển đổi tốt và bạn sẽ thấy nội dung tương tự như ảnh chụp màn hình ở bên phải (ở trên).
Tôi thích bỏ chọn hộp này hơn.
Khi tôi chuyển đổi hình ảnh sang đen trắng, tôi đi tới bảng HSL/Color/Grayscale và nhấp vào nút Tự động ở phía dưới. Nếu tôi thích kết quả, tôi để nó. Nếu không thích thì tôi sử dụng lệnh hoàn tác (Ctrl-Z trên PC, Cmd-Z trên Mac).
Trong trường hợp này, tôi thích kết quả Tự động nên tôi để nguyên cài đặt. Tôi hiếm khi làm bất cứ điều gì khác trong bảng HSL/Color/Grayscale.
5. Cài đặt bảng điều chỉnh
Bây giờ là lúc thực hiện một số điều chỉnh tổng thể trong bảng Điều chỉnh. Theo cài đặt chung, ý tôi là những cài đặt áp dụng cho toàn bộ hình ảnh.
Bức ảnh trông có vẻ phẳng nên bước đầu tiên là tăng độ tương phản.
Quay lại phần phân tích tôi đã làm trước đó, tôi thấy rằng mình cần nhấn mạnh vào kết cấu trong ảnh. Công cụ Clarity là lý tưởng cho việc này. Tăng độ rõ nét sẽ tăng cường độ tương phản. Bạn có thể điều chỉnh các thanh trượt Độ trong và Độ tương phản để có kết quả tốt nhất mà không cần quá nhiệt tình. Bạn cũng có thể sử dụng Điểm nổi bật và Bóng tối để điều chỉnh độ sáng của các sắc thái sáng nhất và tối nhất của hình ảnh một cách riêng lẻ.
Cuối cùng tôi đã thực hiện các cài đặt sau: Độ tương phản +40, Độ rõ +60, Bóng -13 và Điểm nổi bật - 49. Hãy nhớ rằng mỗi hình ảnh đều khác nhau và những cài đặt này chỉ áp dụng cho ảnh này.
6. Thực hiện cài đặt cục bộ.
Bây giờ là lúc cho một số cài đặt cục bộ. Cài đặt cục bộ là những cài đặt chỉ áp dụng cho một phần của hình ảnh. Để thực hiện việc này, Lightroom cung cấp cho bạn ba công cụ - Bộ lọc xuyên tâm, Bộ lọc chuyển màu và Bàn chải điều chỉnh.
Tôi muốn làm cho bầu trời tối hơn nên tôi sử dụng Bộ lọc Chuyển màu. Ảnh chụp màn hình này hiển thị vị trí của Bộ lọc chuyển màu (khu vực mà nó ảnh hưởng được hiển thị bằng màu đỏ).
Tôi đã sử dụng cọ để loại bỏ một số Bộ lọc Chuyển màu để nó không ảnh hưởng đến biển và đá.
Tôi đặt Độ phơi sáng thành -0,70, Độ tương phản thành -100 và Ánh sáng thành -100. Một lần nữa, các cài đặt phụ thuộc vào ảnh của bạn.
Mục tiêu của tôi ở đây là làm cho các đám mây tối hơn và giảm độ tương phản để chúng trông đồng đều hơn. Phần tương phản trong hình ảnh này là những tảng đá, biển và tiền cảnh chứ không phải bầu trời. Độ tương phản thấp trên bầu trời có nghĩa là nó sẽ không cạnh tranh được sự chú ý với các khu vực được đề cập.
Sự điều chỉnh cục bộ tiếp theo sẽ là những tảng đá ở hậu cảnh. Đối với điều này, tôi đã sử dụng Brush điều chỉnh. Đây là khu vực đã thực hiện điều chỉnh (lại được hiển thị bằng màu đỏ).
Tôi đặt Độ rõ thành +86 và Bóng tối thành +16.
Bạn sẽ nhớ rằng trong phân tích của mình, tôi đã quyết định làm cho tiền cảnh tối hơn và nhấn mạnh sự tương phản tông màu giữa cỏ và đá. Tôi cũng sẽ sử dụng Brush điều chỉnh cho việc này.
Đầu tiên, tôi sử dụng Brush điều chỉnh để làm cho cỏ tối hơn. Đây là khu vực được điều trị (hiển thị bằng màu đỏ).
Tôi đặt Điểm nổi bật thành -64, Bóng tối thành -48.
Sau đó, một mảng sáng hình thành ở góc dưới bên trái và một mảng tối dưới viên đá ở trung tâm. Vì vậy, tôi sử dụng Brush điều chỉnh thêm hai lần nữa để làm tối các điểm sáng và làm sáng các vùng tối, tạo ra tông màu đồng đều hơn dọc theo phần dưới cùng của hình ảnh.
Sau đó, tôi sử dụng Brush điều chỉnh trên đá với cài đặt Độ trong để làm nổi bật kết cấu. Dưới đây bạn có thể thấy kết quả của tất cả các cài đặt này.
Tôi đặt Độ tương phản thành -41 và Độ rõ thành -25. Mục đích là để loại bỏ độ tương phản và kết cấu ở những khu vực này, nhấn mạnh độ mịn và thiếu kết cấu, từ đó thiết lập độ tương phản trực quan mạnh mẽ đối với đá có kết cấu và tiền cảnh.
Đó là tất cả. Hình ảnh cuối cùng chắc chắn có thể được cải thiện hơn nữa, nhưng điều quan trọng là bạn phải dừng lại một chút và không dành quá nhiều thời gian cho việc chuyển đổi. Điểm này ở đâu tùy thuộc vào việc bạn là người cầu toàn đến mức nào và bạn sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian cho một bức ảnh.
“, độc giả Anatoly của chúng tôi, đã đặt câu hỏi về các cài đặt trước để thay đổi bầu trời. Trong tương lai gần, tôi sẽ cố gắng lựa chọn các cài đặt trước tương tự, nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói về một hành động đơn giản hơn nhưng hữu ích.
Thường thì bầu trời trong một bức ảnh, ngay cả vào một ngày quang đãng, vẫn khá nhợt nhạt. Nhưng tôi thực sự muốn truyền tải màu xanh tươi sáng của bầu trời mùa hè. Trong nhiếp ảnh cổ điển và thậm chí cả trong nhiếp ảnh kỹ thuật số, điều này được thực hiện bằng cách sử dụng máy ảnh gắn trên ống kính.
Nhưng có một cách rất đơn giản để tăng độ xanh của bầu trời trong lightroom. Và điều này được thực hiện theo đúng nghĩa đen chỉ trong 2 cú nhấp chuột.
Để cải thiện bầu trời trong ảnh, bạn cần đi tới mô-đun Phát triển và sử dụng các công cụ của bảng Màu.
Khi bảng Màu mở ra, hãy chú ý đến hàng hình chữ nhật để chọn màu phù hợp. Tại đây bạn cần nhấn vào All để xem ngay tất cả các màu có sẵn để thay đổi.
Bảng Màu cho phép bạn điều chỉnh riêng độ sáng và độ bão hòa cho từng màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, đỏ tươi và xanh nước biển.
Cách dễ nhất và nhanh nhất để tăng độ xanh của bầu trời trong ảnh là sử dụng hiệu chỉnh màu xanh lam và màu nước. Hơn nữa, ảnh hưởng của màu xanh lam lớn hơn nhiều, mặc dù điều này còn phụ thuộc vào hình ảnh cụ thể.
Bên trái là file đã sửa đổi, bên phải là file nguồn.
Đối với ảnh được sử dụng làm ví dụ, các thông số sau đã được đặt
Màu nước
- Huế: -18
- Độ bão hòa: +20
- Độ chói: -43
Màu xanh
- Huế: 0
- Độ bão hòa: +21
- Độ sáng: -22
Thực ra đó là toàn bộ bí mật. Chúng ta có thể kết thúc ở đây, nhưng vẫn còn một cơ hội khác để làm điều tương tự, ngay cả trong một phiên bản thuận tiện hơn.
Để thực hiện việc này, trong cùng một bảng, bạn cần chuyển sang HSL. Lưu ý biểu tượng nhỏ sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của Hue, Saturation, Luminance hoặc từng biểu tượng trong tab Tất cả.
Kích hoạt chế độ điều khiển chuột
Nếu bạn bấm vào đó, chế độ điều khiển các thông số bằng chuột sẽ được kích hoạt.
Sau đó, chỉ cần di chuyển con trỏ đến ảnh và bạn sẽ thấy hình dạng của con trỏ trong ảnh cũng thay đổi như thế nào. Bây giờ hãy nhấn nút chuột trái và không thả nó ra, hãy kéo lên hoặc xuống.
Trong trường hợp này, chính Lightroom sẽ thay đổi giá trị của tham số đã chọn, ví dụ: Độ bão hòa cho những màu hiện đang ở dưới con trỏ. Điều này rất tiện lợi vì bạn không phải suy nghĩ nên chọn màu gì. Lightroom sẽ tự quyết định điều này dựa trên màu sắc của ảnh dưới con trỏ. Hãy thử trải nghiệm chế độ điều khiển này - nó thực sự rất nhanh và rất tiện lợi.
Và cuối cùng, khi đã thiết lập cài đặt cho bầu trời trong xanh, bạn có thể lưu chúng làm cài đặt trước để sử dụng sau này.
Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào [+] bên cạnh tên của tab Presets trong bảng điều khiển bên trái của Lightroom và trong hộp thoại xuất hiện, đặt lại tất cả các hộp kiểm ngoại trừ Điều chỉnh màu
Đó là toàn bộ bí mật. Chỉ mất vài phút để cải thiện bầu trời và tăng cường độ trong xanh của nó.
Mỗi thể loại nhiếp ảnh đều có những sắc thái riêng. Chụp ảnh phong cảnh cũng có những nét đặc trưng riêng - sáng tạo, kỹ thuật và tổ chức. Chúng tôi đã nói về thiết bị chụp ảnh và cách tổ chức chụp ảnh phong cảnh trong các bài viết trên Prophotos.ru. Tuy nhiên, chủ đề xử lý hậu kỳ không được thảo luận chi tiết như vậy. Hãy lấp đầy khoảng trống này.
Lấy một khung hình làm ví dụ, chúng tôi sẽ phân tích các giai đoạn chính của xử lý phong cảnh và đưa ra một số mẹo không chuẩn khi làm việc với màu sắc và HDR. Làm thế nào để sắp xếp một số lượng lớn các bức ảnh? Làm cách nào để mở rộng dải động và không làm mất chi tiết ở vùng tối và sáng của khung hình? Hãy tìm ra nó.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂU?
Từ việc sắp xếp và lập danh mục các cảnh quay. Trước khi bắt đầu xử lý, bạn nên chọn những bức ảnh đẹp nhất và loại bỏ các lỗi kỹ thuật cũng như những bức ảnh không thành công. Adobe Lightroom có khả năng sắp xếp rộng rãi. Mỗi nhiếp ảnh gia sử dụng chúng một cách khác nhau.
Khó khăn trong việc lựa chọn ảnh phong cảnh là gì? Đôi khi, chụp ảnh toàn cảnh được sử dụng trong phong cảnh và mỗi phần tử của ảnh toàn cảnh được chụp với khung phơi sáng để ghép HDR tiếp theo. Hóa ra khung hình cuối cùng có thể bao gồm hàng chục hình ảnh gốc. Bạn cần không để mất chúng và thu thập chúng vào một không gian duy nhất.
Do đó, trước hết, tôi tạo một bộ sưu tập với các nguồn đã chọn: Tôi chọn một loạt ảnh, nhấp vào Bộ sưu tập trên bảng điều khiển bên trái và “dấu cộng” (hiển thị trong ảnh chụp màn hình).
Cần phải đặt cho bộ sưu tập một cái tên có nhiều thông tin nhất có thể. Tôi thường viết tên nơi chụp ảnh.
Ảnh được chụp ở thung lũng suối Chivruay ở vùng lãnh nguyên Lovozero. Tôi đặt tên cho bộ sưu tập cho phù hợp.
Bây giờ các bức ảnh đã được thu thập và sẵn sàng cho công việc tiếp theo.
2. THAM GIA HDR VÀ PANORAMAS
Giai đoạn tiếp theo khi làm việc với một loạt nguồn cho khung cảnh là lắp ráp. Adobe Lightroom, bắt đầu từ phiên bản 6, có khả năng tuyệt vời để làm việc với HDR và ảnh toàn cảnh.
Đầu tiên, hãy thu thập một loạt hình ảnh HDR. Cốt truyện ban đầu được quay với khung phơi sáng của ba khung hình trong một chuỗi: tối, bình thường, sáng. Nhờ đó, khi dán HDR, chúng ta sẽ giữ được tất cả các chi tiết.
Ảnh của bài viết này được chụp trên máy ảnh Nikon D810 với ống kính Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Máy ảnh Nikon có dải động rộng nhất: hầu hết các cảnh có thể được chụp mà không cần chụp bù trừ nếu bạn nắm vững mức phơi sáng. Tuy nhiên, ngay cả một nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm cũng không tránh khỏi những sai sót. Và việc trích xuất quá mức các chi tiết từ vùng tối sẽ làm tăng mức độ nhiễu kỹ thuật số. Tôi thích chụp với giá đỡ bù trừ hơn để có thể tự do điều khiển hơn khi xử lý.
“Chống chỉ định” đối với HDR: cảnh động, ảnh có nước chuyển động (chẳng hạn như lướt sóng), gió khi chụp. Trong những tình huống như vậy, bạn khó có thể thu thập HDR mà không có hiện vật. Ở đây cần phải phơi sáng khung hình một cách đặc biệt cẩn thận để có được ngay dải động mong muốn.
Không phải lúc nào cũng có thể chụp ảnh với giá đỡ bù trừ và chiếc Nikon D810 đáng tin cậy của tôi đã hơn một lần giúp tôi giải quyết những tình huống như vậy. Dải động trên 14 điểm dừng cho phép bạn chụp toàn bộ khung cảnh mà không làm mất chi tiết.
Vì vậy, chúng tôi đã chọn ba hình ảnh. Bây giờ hãy nhấn nút chuột phải và trong menu thả xuống - Hợp nhất ảnh và HDR. Bạn có thể sử dụng phím nóng Ctrl + H. Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình ghép ảnh HDR. Điều làm cho Adobe Lightroom trở nên độc đáo là chương trình tạo ra hình ảnh cuối cùng ở định dạng âm bản kỹ thuật số DNG. Chúng ta có thể làm việc với nó giống như với RAW thông thường. Prophotos.ru có thông tin về việc hợp nhất HDR trong Lightroom.
Quá trình này khá dài và thường xuyên. Chúng tôi lặp lại các bước tương tự cho từng loạt phim: chọn nguồn, bắt đầu quá trình dán, chọn loạt tiếp theo... Tốc độ phụ thuộc vào sức mạnh máy tính của bạn.
Bây giờ chúng tôi có một loạt các mũi khâu HDR ở định dạng DNG. Hãy đánh dấu nó bằng màu xanh lá cây để không bị mất.
Bạn có thể sắp xếp các tập tin theo loại hoặc ngày tạo. Sẽ rất hữu ích khi kiểm tra các tệp kết quả để dán các tạo tác.
Hiện vật khi dán HDR. Có gió mạnh nên tất cả các yếu tố chuyển động trong bức ảnh cuối cùng trông thiếu tự nhiên.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor CÀI ĐẶT: ISO 31, F16, 1/60 giây, tương đương 18,0 mm, 2,0 MB
Nếu đúng như vậy, bạn có thể ghép lại hình ảnh HDR bằng cách chọn một trong các mức Số lượng Deghost. Nếu HDR hoàn toàn không hoạt động, hãy tìm lỗi trong cách chụp của bạn: hoặc bạn chụp một cảnh quá động hoặc không cố định máy ảnh trên chân máy hoặc trộn lẫn các ảnh và đang hợp nhất các ảnh từ các loạt ảnh khác nhau . Phương án cuối cùng là cố gắng giải quyết bằng một khung hình, loại bỏ bóng tối và điểm sáng khỏi khung hình đó.
Các cảnh động (lướt sóng, sóng) không phù hợp với HDR và ghép ảnh toàn cảnh.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor CÀI ĐẶT: ISO 160, F6.3, 1/60 giây, tương đương 18,0 mm, 2,0 MB
Chọn tất cả hình ảnh HDR và hợp nhất chúng thành ảnh toàn cảnh. Công cụ ghép ảnh toàn cảnh trong Adobe Lightroom rất đơn giản và dễ hiểu. Sau khi xây dựng bản xem trước, người dùng được cung cấp lựa chọn ba hình chiếu trong đó có thể ghép ảnh toàn cảnh. Chúng tôi chọn cái chúng tôi thích và thu thập nó. Trong tương lai, chúng ta có thể làm việc một chút với chuyển đổi phối cảnh và khung.
Chức năng Auto Crop cho phép bạn cắt những phần không cần thiết của ảnh toàn cảnh.
Ứng dụng của Boundary Warp
Tôi khuyên bạn nên chạm vào điều khiển Boundary Warp như là phương sách cuối cùng: nó ảnh hưởng lớn đến hình dạng của khung, làm biến dạng toàn cảnh để nó vừa với các khung hình chữ nhật của khung. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện việc chuyển đổi sau khi dán. Và nếu cần chỉnh sửa nghiêm túc, việc này có thể được thực hiện ở giai đoạn cuối bằng cách tải ảnh vào Adobe Photoshop và sử dụng công cụ Liquify hoặc Warp. Dán một bức tranh toàn cảnh cũng mất một chút thời gian.
Đối với bức ảnh này tôi đã chọn hình chiếu hình trụ.
Nếu không thể ghép ảnh toàn cảnh bằng các công cụ Lightroom, bạn sẽ phải dùng đến các chương trình nâng cao hơn. Tất cả các chỉnh sửa cần thiết được áp dụng cho từng khung hình trong Lightroom, sau đó ảnh toàn cảnh sẽ được ghép lại, chẳng hạn như trong PTGui.
Kết quả của khâu toàn cảnh
3. TRỞ VỀ CỘT GỐC
Vì vậy, hãy bắt đầu xử lý hình ảnh toàn cảnh. Có thể bạn đã nhận thấy rằng cho đến nay tôi chưa thực hiện bất kỳ chỉnh sửa, chỉnh sửa màu sắc hoặc độ phơi sáng nào. Tại sao? Bởi vì tốt hơn hết bạn nên bắt đầu thực hiện việc này từ đầu trên một hình ảnh toàn cảnh phẳng.
Trước khi làm việc tôi đặt lại tất cả các cài đặt. Điều thường xảy ra là hình ảnh cuối cùng bị ảnh hưởng bởi các cài đặt không mong muốn do chương trình hoặc chính nhiếp ảnh gia vô tình thực hiện. Nhân tiện, nút Đặt lại có thể không đủ ở đây.
1. Đi tới Quy trình 2010
2. Cài đặt ban đầu trong “Process-2010”. Tôi đưa mọi thứ về vị trí 0 và thay đổi cài đặt trước đường cong tông màu từ Độ tương phản trung bình thành Tuyến tính. Sau đó tôi quay lại “Quy trình 2012”.
Lightroom thực hiện rất nhiều điều chỉnh ẩn. Bạn sẽ thấy một số trong số chúng nếu bạn chuyển sang quá trình xử lý năm 2010. Trong ví dụ này, độ sáng của hình ảnh được tăng lên +50 và thay vì đường cong tông màu tuyến tính, đường cong chữ S được sử dụng để tăng độ tương phản. Thông thường, tôi trả tất cả cài đặt trong “Process-2010” về 0, sau đó tôi chuyển về “Process-2012”. Để tăng tốc mọi thứ, tôi đã viết các cài đặt vào một cài đặt trước.
Đã đến lúc phải kinh hoàng: bức tranh đã trở nên tối tăm và xám xịt. Nhưng nó càng “thô” càng tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nó.
4. CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI VÀ KHUNG
Trước khi bắt đầu làm việc với màu sắc, độ sáng và độ tương phản, hãy cắt ảnh. Bằng cách này, chúng ta sẽ nghiên cứu bố cục của nó và trong tương lai chúng ta sẽ thấy cốt truyện một cách tổng thể hơn. Khi đóng khung, tôi thích tuân theo tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn: 3:2, 4:3, 5:7 hoặc 1:1. Những bức ảnh như vậy được người xem cảm nhận tốt hơn. Ngoài ra, giấy ảnh và khung được sản xuất theo tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn. Có, bạn có thể sử dụng in khổ lớn và tạo khung tùy chỉnh, nhưng sẽ tốn nhiều tiền hơn.
Thanh công cụ Transform sẽ giúp bạn làm việc với phối cảnh của ảnh. Thanh trượt dọc và ngang đặc biệt hữu ích. Chúng cho phép bạn đạt được hiển thị phối cảnh mong muốn. Điều này đặc biệt đúng trong chụp ảnh kiến trúc: với những điều chỉnh này, bạn có thể làm thẳng tất cả các đường thẳng đứng và loại bỏ các biến dạng phối cảnh.
Một ví dụ về thành kiến về quan điểm mà thành kiến về quan điểm đã bị loại bỏ.
có thể được sửa bằng công cụ Transform.
5. THIẾT LẬP HIỆU CHỈNH CAMERA
“Adobe Lightroom làm hỏng màu sắc,” đó là câu nói của những người không biết cách sử dụng khối cài đặt Hiệu chỉnh Máy ảnh. Thực tế là có rất nhiều máy ảnh nhưng chỉ có một Lightroom. Để diễn giải ít nhiều đầy đủ thông tin được ghi ở định dạng RAW, một hồ sơ Adobe Standard phổ quát đã được phát triển. Nó hoạt động khá chính xác, nhưng không tốt bằng cấu hình máy ảnh gốc. Adobe Standard tạo ra màu sắc và độ tương phản “trung bình”; một bức ảnh có cấu hình như vậy sẽ không tỏa sáng với màu sắc phong phú.
Mỗi nhà sản xuất tải một số cấu hình màu sắc và độ tương phản vào máy ảnh của họ. Tại Nikon, cấu hình Picture Control chịu trách nhiệm cho việc này. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy chúng trong Lightroom - chỉ cần nhấp vào biểu tượng Hồ sơ.
Cấu hình hiệu chỉnh máy ảnh cho Nikon D810
Cài đặt Hiệu chỉnh máy ảnh mặc định mà tôi sử dụng để chụp ảnh phong cảnh.
Đầu tiên chúng ta hãy chọn cấu hình Camera Standard. Nó sẽ cho chúng ta thấy màu sắc tiêu chuẩn từ camera. Tại đây bạn có thể thử nghiệm: một số cấu hình cho hình ảnh tương phản hơn, những cấu hình khác - ít độ tương phản hơn.
Tôi đánh giá cao D810 vì nó (giống như tất cả các máy ảnh Nikon hiện đại) có cấu hình phẳng. Với nó, bạn có thể có được hình ảnh có độ tương phản tối thiểu và dải động được mở rộng đáng kể.
Bằng cách chọn cấu hình phù hợp, chúng tôi có cơ hội làm việc với độ bão hòa kênh. Xin lưu ý: các điều khiển tăng độ bão hòa không chỉ riêng với màu xanh lá cây, đỏ và xanh lam mà còn của từng kênh. Hãy thử nghiệm với chúng để có được cường độ bạn muốn. Vì chúng tôi đang làm việc với RAW nên các cài đặt này có thể được quay lại bất kỳ lúc nào. Tôi khuyên bạn nên chuyển sang sử dụng chúng ở giai đoạn cuối, khi tình hình về màu sắc đã rõ ràng. Để bắt đầu, bạn có thể đặt giá trị +60 trên mỗi kênh. Tôi khuyên bạn nên sử dụng các cài đặt này từ bảng Hiệu chỉnh máy ảnh thay vì các công cụ Độ bão hòa và Độ rung.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor CÀI ĐẶT: ISO 320, F10, 1/500 s, tương đương 18,0 mm, 2,0 MB
6. SỬA CHỮA CƠ BẢN. LÀM VIỆC VỚI ĐỘ SÁNG, CÂN BẰNG TRẮNG VÀ PHẠM VI ĐỘNG
Vậy là các bước chuẩn bị đã xong. Hãy chuyển sang các cài đặt cơ bản quen thuộc với mọi nhiếp ảnh gia. Sau khi đặt lại cài đặt về Quy trình 2010, thanh trượt phơi sáng chuyển sang -1 EV và độ tương phản thành -33. Hãy làm việc với phạm vi động: điều chỉnh thanh trượt Điểm nổi bật và Bóng tối để không làm mất chi tiết trong ảnh. Ở đây bạn có thể tập trung vào biểu đồ biểu đồ.
Giai đoạn tiếp theo là làm việc với đường cong âm sắc. Tôi thích sử dụng nó để điều chỉnh độ sáng và độ tương phản. Nó cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn thanh trượt phơi sáng thông thường, giúp điều chỉnh độ sáng một cách tuyến tính. Ở đây chúng ta có thể làm việc với các phần khác nhau của đường cong. Để đạt được độ tương phản mong muốn, tôi tăng độ sáng ở vùng sáng và giảm một chút ở vùng tối.
Bây giờ hãy chuyển sang làm việc với cân bằng trắng. Mọi thứ vẫn như thường lệ: bạn nên bám vào màu sắc trung thực để người xem tin vào khung hình của bạn. Nhưng đừng quên rằng chúng ta đang tham gia vào sự sáng tạo chứ không phải ghi lại hiện thực, vì vậy có lẽ không đáng để theo đuổi tính xác thực bằng sự cuồng tín.
Nếu bạn muốn làm việc sâu hơn với màu sắc, hãy sử dụng bảng HSL. Trong ảnh này, tôi tăng độ bão hòa của tông màu ấm để làm nổi bật màu sắc mùa thu.
Khi làm việc với định dạng DNG (còn gọi là RAW), chúng ta có thể quay lại bất kỳ chỉnh sửa nào và sửa nó. Đây chính xác là những gì tôi đề xuất làm ở giai đoạn cuối. Hãy cùng xem lại tất cả các cài đặt và “đánh bóng” bức ảnh: chỉnh sửa màu sắc, độ tương phản, độ sáng. Nếu có các chấm đen trong ảnh hoặc nhìn thấy dấu vết bụi trên ma trận, hãy loại bỏ chúng bằng Công cụ loại bỏ điểm.
Làm việc với các cài đặt cơ bản Làm việc với công cụ HSL
và đường cong âm
THAY VÌ KẾT LUẬN
Như bạn có thể thấy, cảnh quan có thể được xử lý từ đầu đến cuối trong một chương trình. Nếu mục tiêu của bạn là hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng thì hãy hạn chế làm việc trong Lightroom. Nhưng giai đoạn xử lý cuối cùng có thể được giao cho Adobe Photoshop. Trình chỉnh sửa ảnh này có các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ cho phép bạn làm việc linh hoạt hơn với màu sắc. Nhưng đây là một chủ đề cho một bài viết riêng biệt.
Vẻ đẹp của thiên nhiên là yếu tố không thể thiếu trong chụp ảnh phong cảnh, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Bạn cần có khả năng hiển thị nó trong một bức ảnh. Và ở đây tầm nhìn sáng tạo và gu nghệ thuật rất quan trọng. Cần phải thực hành để phát triển những phẩm chất này. Chụp nhiều ảnh hơn và đi du lịch! Đặt cho mình những nhiệm vụ đầy thử thách, chụp những bức ảnh đẹp và đồng hành cùng chúng tôi trên các trang của Prophotos.ru!
Chuỗi bài viết “Xử lý ảnh”.
Tôi đã theo đuổi nhiếp ảnh được khoảng 12 năm. Tại một thời điểm nào đó, đã khá tiến bộ (tốt, đừng cười :o)), tôi nhận thấy rằng tôi dành phần lớn thời gian của mình để cố gắng hiểu những thay đổi nào nên được thực hiện đối với hình ảnh khi xử lý nó chứ không phải về CÁCH triển khai chúng . Điều này thôi thúc tôi dành nhiều thời gian để phân tích các chi tiết cụ thể trong nhận thức thị giác của con người để hiểu tại sao bức ảnh “nguyên trạng, từ máy ảnh” thường không làm chúng ta hài lòng chút nào và cách giải quyết vấn đề này.Trong ấn phẩm này, tôi sẽ mô tả một số điểm quan trọng để hiểu và triển khai chúng trong Adobe Lightroom.
1. Cái gì có dải động rộng hơn: máy ảnh kỹ thuật số hiện đại hay nhận thức thị giác của chúng ta? Tất nhiên, đại đa số mọi người sẽ trả lời rằng câu hỏi thứ hai. Nhưng trên thực tế, mọi thứ không đơn giản như thực tế. Bởi vì nhận thức của chúng ta biết cách thích nghi. Cả về độ sáng và màu sắc. Ngoài ra còn có các đặc điểm nhận thức, tức là chẳng hạn, chúng ta biết rằng tuyết có màu trắng - và chúng ta cảm nhận nó như vậy, ngay cả khi “theo vật lý” thì không phải như vậy.
Tầm nhìn của con người không cảm nhận được toàn bộ bức tranh. Mắt, theo một trình tự phức tạp, quét các khu vực của nó. Khi chúng ta nhìn vào một vùng sáng, sự thích ứng độ chói sẽ xảy ra, tức là. độ nhạy của mắt giảm. Và chúng ta có thể nhìn rõ các chi tiết trong điều kiện ánh sáng cao. Trong vùng tối, sự thích ứng ngược lại xảy ra: mắt tăng độ nhạy và chúng ta phân biệt các chi tiết trong bóng tối sâu. Và sau đó tất cả thông tin này được xử lý bởi bộ xử lý ảnh tiên tiến nhất thế giới - bộ não của chúng ta. Anh ấy tập hợp nó lại thành một bức ảnh duy nhất, tạo ra một dạng tương tự như HDR. Chính cơ chế này giúp chúng tôi tin tưởng rằng DD trong nhận thức thị giác của chúng tôi vượt trội hơn đáng kể so với DD của máy ảnh.
Nếu chúng ta nói về nhận thức trực quan về toàn bộ hình ảnh (tức là không di chuyển điểm mà chúng ta đang nhìn), thì DD của máy ảnh hiện đại không hề thua kém (và, theo một số dữ liệu, đã vượt trội) so với hình ảnh của chúng ta. khả năng.
2. Trong quá trình tiến hóa, nhận thức của chúng ta đã trở nên quen thuộc hơn để “tách” đối tượng đang xem xét ra khỏi nền. Giả sử, nếu nền tối, thì chúng ta sẽ cảm nhận trực quan bản thân vật thể đó sáng hơn “theo vật lý”. Nếu nền sáng thì ngược lại. Điều này cũng tương tự với màu sắc: trên nền lạnh, một vật thể được cảm nhận ấm hơn thực tế. Trời lạnh hơn khi trời ấm. Hiện tượng này được gọi là tương phản đồng thời.
Để khi xử lý một bức ảnh, tôi không phát huy hết vẻ đẹp của thiên nhiên bằng hết tài năng nghệ thuật của mình mà ở ngoài trời, tôi ghi lại trong tâm trí những “nút thắt để ghi nhớ” - những khoảnh khắc quan trọng nhất mà tôi thích nhất trong bức ảnh thật. , cũng như một số khía cạnh kỹ thuật sẽ hữu ích trong quá trình xử lý. Theo quy định, cần ghi lại những điều sau: sự hiện diện trong khung của các đối tượng mà chúng tôi cho là trung tính (rất thuận tiện để đặt cân bằng trắng bằng cách sử dụng chúng trong quá trình chuyển đổi). Sự hiện diện trong khung của các mảnh vỡ mà chúng ta cảm nhận là màu trắng hoặc đen. Bản chất chung của ánh sáng. Sự phân bố tương phản Chuyển đổi âm sắc. Trung tâm nhận thức thị giác (đối tượng chính), sự khác biệt của nó với nền.
Hãy chuyển sang phân tích một ví dụ cụ thể. Khung hình được chụp trên Nikon D3 ở định dạng RAW, 14 bit, được mở trong Lightroom (LR). Vì thời gian chụp còn rất sớm (mặt trời, vô hình trong khung hình, mọc lên trên sườn núi bên trái khoảng 20 phút trước), nên độ tương phản tổng thể thấp. Chỉ có một chút “bù” nhẹ ở những vùng sáng, ảnh hưởng đến một phần nhỏ của bầu trời không có chi tiết. Chụp ở định dạng RAW, chúng tôi không hề sợ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Những nút thắt để ghi nhớ:
- Thực tế không có đối tượng trung tính về mặt thị giác trong khung hình.
- Tương tự, không có điểm nào được coi là hoàn toàn đen hoặc trắng. Ngoại lệ duy nhất là những vùng có bóng sâu giữa các cành cây, nhưng những vùng như vậy rất nhỏ và không ảnh hưởng đến cảm nhận tổng thể về bức ảnh.
- Ánh sáng: độ tương phản thấp. Nơi nào có ánh sáng trực tiếp từ mặt trời thì ấm áp, nóng vàng. Nơi không có ánh nắng trực tiếp, nguồn gốc là ánh sáng lạnh lẽo, khuếch tán của bầu trời. Chuyển tiếp tông màu mượt mà giữa các khu vực này.
- Đối tượng chính được xem xét chắc chắn là ngọn đồi ở trung tâm, được chiếu sáng trực tiếp bởi mặt trời. Sự khác biệt so với môi trường xung quanh về độ sáng, độ tương phản và cách phối màu.
02.
Trên đó, bầu trời rất u ám và sáng hơn nhiều so với những gì các nút bộ nhớ của tôi “nói” về. Trong không khí cởi mở, nó có vẻ tối hơn và tương phản hơn. Ngoài bầu trời, phối cảnh tông màu bị ảnh hưởng, điều này làm xấu đi đáng kể sự tách biệt giữa các sơ đồ của bức ảnh, làm mất đi chiều sâu của nó. Có tính đến điều này, chúng tôi xây dựng các nhiệm vụ chỉnh sửa:
03.
Biết được đặc điểm nêu trên của LR, chúng tôi giảm độ phơi sáng xuống 1,2 điểm dừng. Hình ảnh thay đổi rõ rệt theo hướng mong muốn:
04.
Bước hiệu chỉnh thứ hai là giảm độ tương phản đi 30 vạch chia. Nếu bạn nhìn kỹ bầu trời, bạn sẽ nhận thấy độ tương phản của những phần tử nhẹ nhất trên bầu trời... tăng lên! Ngoài ra, bầu trời tối hơn một chút và bóng tối sáng dần. Chúng ta không cần cái thứ hai, vì vậy hãy di chuyển thanh trượt Người da đen đến -4:
05.
Phần hoàn thiện trên bầu trời: như thể hiện trong hình. 06, tạo vùng chọn gradient (vùng hiệu chỉnh được đánh dấu màu đỏ) và tăng nhẹ độ tương phản cục bộ bằng cách đặt Clarity=13 và Dehaze=3:
06.
Quan trọng! Tôi coi hương vị và cảm giác cân đối là những phẩm chất quan trọng nhất của người sửa màu! Tôi biết rất rõ rằng nhiều bước ở bước chỉnh sửa này sẽ làm cho bầu trời trở nên rực rỡ bằng cách đặt Độ trong, chẳng hạn như 70. Đúng, nó sẽ trở nên biểu cảm, nhưng nó sẽ xung đột với bản chất của ánh sáng tại thời điểm đó, mà tôi đã ghi lại trong “ nút thắt cho trí nhớ”.
Quan trọng! Sau khi thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào (không chỉ trong trình chuyển đổi mà còn trong Photoshop), luôn luôn như vậy! bạn nên chớp mắt nó, tức là cho phép vô hiệu hóa. Cơ chế này phá vỡ sự thích ứng trong nhận thức của chúng ta và cho phép chúng ta lựa chọn một cách khách quan mức độ thay đổi tối ưu được thực hiện. Tôi dành vài phút cho mỗi lựa chọn như vậy, nếu không bức ảnh sẽ nhanh chóng mất đi tính toàn vẹn và tự nhiên. Cái mà tôi gọi là “rephotoshopped” sẽ không còn nữa.
Chúng ta hãy nhớ về phối cảnh tông màu (tách các kế hoạch bằng hình ảnh). Nhận thức của chúng ta hoạt động theo cách mà vật thể càng nhẹ, độ tương phản và độ bão hòa màu càng thấp thì đối với chúng ta nó càng có vẻ xa hơn. Hãy sử dụng điều này để tăng cường sự tách biệt giữa nền trước và nền giữa. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện lựa chọn độ dốc của độ dốc cỏ trên PP và giảm độ phơi sáng xuống 0,2 điểm dừng, đồng thời thêm độ tương phản cục bộ (Clarity=13):
07.
Kết quả của việc áp dụng cả hai gradient được hiển thị trong Hình. 08: bầu trời đã trở nên biểu cảm hơn (nhưng ở mức độ vừa phải!), tiền cảnh trở nên dày đặc hơn, điều này đã cải thiện khả năng tách biệt hình ảnh với phần giữa:
08.
Nhiều cuốn sách về Photoshop mô tả cách loại bỏ họa tiết khỏi quang học. Ngược lại, tôi thích họa tiết. Tôi đã tạo và lưu ba cài đặt trước họa tiết trong LR, khác nhau về mức độ tối ở vùng ngoại vi của hình ảnh. Trong trường hợp này, họa tiết “yếu nhất” đã được chọn. Cài đặt của nó được hiển thị trong Hình. 09 bên phải (tab Họa tiết sau cắt xén):
09.
Hãy chuyển sang làm nổi bật đối tượng chính của nhận thức, mà tôi đã “gán” cho một ngọn đồi đẹp như tranh vẽ được chiếu sáng bởi mặt trời lặn ở khu vực giữa. Sử dụng công cụ Radial Filter, tạo vùng chọn hình elip, như trong Hình. 10. Cài đặt công cụ: mức độ mờ cạnh (Feather) - 31, hộp kiểm Invert Mask bị xóa, bởi vì Bây giờ chúng ta cần làm nổi bật không phải bản thân ngọn đồi mà là những gì xung quanh nó. Có tính đến các đặc điểm nhận thức thị giác được đề cập ở trên, chúng tôi làm tối độ sáng nền đi 0,45, giảm Người da đen xuống 4, tăng nhẹ Độ rõ nét (lên 6) và Độ bão hòa (lên 10):
10.
Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang ngọn đồi. Nhân đôi vùng chọn xuyên tâm và đánh dấu vào hộp kiểm Invert Mask. Cài đặt bộ lọc được hiển thị trong Hình. 11 ở bên phải. Độ tương phản tăng lên một chút (động cơ dành cho người da trắng và người da đen), độ tương phản cục bộ và độ bão hòa màu tăng nhẹ:
11.
Kết quả của hai lần hiệu chỉnh cuối cùng được thể hiện trong Hình 2. 12. Được chiếu sáng bởi ánh nắng ấm áp, ngọn đồi đầy màu sắc như “nhảy ra” từ phông nền tối hơn, ít màu sắc và tương phản hơn. Chúng tôi mô phỏng độ tương phản đồng thời bằng LR:
12.
Khi chụp, cân bằng trắng tự động của máy ảnh hoạt động hoàn hảo, giúp không thể thay đổi giá trị của nó trong quá trình chuyển đổi. Nhưng hầu hết mọi người, những thứ khác đều bình đẳng, thích những bức tranh ấm áp hơn. Tôi cũng muốn làm cho nó ấm hơn một chút. Một chút. Nhưng chúng ta đừng chạm vào thanh trượt Temp và Tint của phần WB. Họ có thể làm mất cân bằng tông màu tổng thể của bức tranh, điều này khá thành công. Thay vào đó, hãy chuyển đến tab Hiệu chỉnh máy ảnh và dịch thanh trượt Độ bão hòa chính màu xanh lá cây sang phải 20. Hình ảnh ấm lên rất tinh tế, đó là điều chúng tôi mong muốn:
13.
Và kết luận là:
14.
Đã trở thành:
15.
Bản tóm tắt: Trong ấn phẩm này, tôi đã cố gắng chứng minh tầm quan trọng của việc hiểu sự khác biệt giữa nhận thức thị giác của con người và cách máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh. Điều này giúp bạn dễ dàng trả lời câu hỏi chính xác những thay đổi nào nên được thực hiện đối với bức tranh để đưa nhận thức của nó đến gần hơn với những gì chúng tôi rất thích ở ngoài trời.