Domača električna kitara "Aria. Izdelava kitare z lastnimi rokami z najmanj truda

Sodobna električna kitara je zapleteno glasbilo, zato je precej draga. In seveda ga ne more kupiti vsak. Mnogi mladi glasbeniki bi radi sami poskusili izdelati električno kitaro. "A le," pišejo uredniku, "težko je najti risbe ..."
Danes vam v razmislek ponujamo električno kitaro Moskovčana Anatolija Ratmiroviča Turahina. Ni veliko slabša od tujih modelov - to je mnenje profesionalnih glasbenikov vokalnih in instrumentalnih ansamblov "Gems", "Moskvichki", "Rovesniki", v katerih je bila električna kitara "Aria" (kot jo je poimenoval njen avtor) testiran. In zdaj beseda avtorja.

Začnimo delati na električni kitari s telesom - njenim glavnim elementom za ustvarjanje zvoka. Skrivnost dobrega zvoka instrumenta je v veliki meri odvisna od njegovih oblikovnih in tehnoloških lastnosti. Kot je znano, akustična kitara z votlim ohišjem, opremljena z dvigalom, proizvaja močan, a hitro upadajoč zvok, ki vsebuje malo visokofrekvenčnih harmonikov. To pomeni, da je tak zvok težko obdelati z dodatnimi efekti, kot je pretvornik spektra. Električna "deska" kitara, izdelana iz masivnega kosa lesa, daje gladek "hladen" zvok, brez naravne barve tembra, ki ga je tudi težko oživiti. Telo kitare Aria je brez teh pomanjkljivosti, ker ima dve zvočni plošči: debelo spodnjo in tanko zgornjo (glej sliko).

Glasbilo s takim ohišjem ima naravno zvočno barvo, dolg zvok strune, ki vsebuje veliko visokih harmonikov. Poleg tega se kitara ne vznemirja v bližini močnih zvočnikov in se dobro ujema z elektronskimi pretvorniki. In zdaj o tehnologiji izdelave ohišja.

Najboljši material za zadnjo palubo je sušena javorjeva plošča dimenzij 340x440x40 mm. Vendar pa so primerne tudi breze ali bukve z vzdolžnimi zrni. Če ni plošče potrebne širine, zlepite obdelovanec iz več palic. Konture krova prenesite na surovec, na vseh straneh obrobljen v kvadrate, nato pa del izrežite z ločno žago ali vbodno žago. Če nimate pravo orodje nato uporabite električni vrtalnik s svedrom s premerom 6-8 mm.

Izvrtajte luknje vzdolž obrisa krova, odrežite mostičke z dletom in nato napilite stransko površino krova. Z električnim vrtalnikom izvrtajte luknje za odjemno stikalo in za tonski blok. Toda utore za polaganje električnih žic in pritrditev vratu je bolj priročno rezkati na stroju - rezkalnem stroju ali vrtalnem stroju. Nato izvrtajte štiri luknje za vijake M6 v utor (pod vratom) in na sredini lupine - skoznjo luknjo za izhodni konektor. Kot je prikazano na sliki, je spodnji nivo ločen od zgornjega z robom in distančniki. Iz vezane plošče debeline 8 mm izrežite rob širine 10-12 mm. Distančnike naredite iz javorjevih ali brezovih desk, katerih vlakna se nahajajo po njihovi dolžini. Končano platišče in opornike prilepite na spodnjo ploščo z epoksi smolo. Distančniki naj se nekoliko dvignejo - za 1,5-2 mm - nad robom (posledično bo zgornja plošča po sestavljanju telesa rahlo izbočena).

Za zgornjo palubo izberite visokokakovostno troslojno vezano ploščo iz bukve ali breze. Lobarna vlakna njegovih zunanjih plasti morajo biti nameščena vzdolž krova. V obdelovanec izvrtajte luknje za preklopno stikalo in upore blokov tonov, nato naredite dve pravokotni luknji za odjemnike. Zgornji del je lahko takoj obdelan z mahagonijevim ali orehovim furnirjem. Končni del prilepite na rob in distančnike, tako da ga pritisnete s sponami po celotni konturi. Kot lahko vidite, ohišje naše kitare nima resonatorskih lukenj in je na videz trdno. Vendar pa je prisotnost zračne plasti med debelo spodnjo in tanko zgornjo zvočno ploščo tista, ki obogati zvok električne kitare z naravnimi toni, konveksna, napeta zgornja zvočna plošča pa zagotavlja prisotnost velikega števila visokih harmonikov v zvočni spekter. Z dodatnimi nastavki jih je mogoče enostavno pretvoriti v razvlečen, melodičen zvok. Končano karoserijo lahko pobarvate tako, da jo najprej premažete z nitro ali epoksi kitom. Ali pa ga zaključite s furnirjem in lakom. Dobro bi bilo obris telesa prekriti s sponko – okrasnim trakom iz belega celuloida. Da bi to naredili, se vzdolž celotnega obrisa telesa izreže majhna vdolbina. Sponko morate zalepiti z lepilom iz celuloida, raztopljenega v acetonu.
Nekaj ​​besed o furnirju.

Furnir je prilepljen na palube na običajen način- pod jarmom (obremenitvijo). Toda za furniranje stranske površine (lupine) je treba furnir pripraviti. Najprej se praznine (dva sta) kuhajo na pari 2-3 ure topla voda. Nato namočen furnir privijemo skozi polietilen z vrvjo na telo za en dan, dokler se popolnoma ne posuši. Ko se furnir posuši, prevzame obrise telesa; lepljenje traja le nekaj minut.

Ko končamo s telesom, nadaljujemo z izdelavo vratu. Potreben je začinjen brezov ali javorjev les z vzdolžnim zrnatjem. Bukev ni primerna, ker bo vrat iz tega lesa dolgoročno skladiščenje lahko "vodi". Vrat je sestavljen iz treh delov: glave, podnožja in prsta. Osnova je izdelana iz desk, med katere je vstavljena kovinska sidrna palica, zaradi česar je vrat bolj tog in trpežen. Za podlago in prekrivanje izberite javorjevo ali brezovo ploščo debeline 40-45 mm. S sekiro ga razrežite na tri prazne deske, nato pa jih z ravnino pripeljite na želeno velikost. Srednjo osnovo razžagajte na dva dela, kot je prikazano na sliki, en del zaenkrat postavite na stran, drugega pa prilepite na desni in levi del vratu. Izrežite vzglavje iz trdnega kosa lesa in ga tesno prilepite na podlago. Nato rezkajte utor v glavi za namestitev sidrne palice. Na točkah A in B naredite prečne vdolbine za vpenjalne in podporne podložke palice. Sestavljeno palico postavite v utor.

Zdaj vzemite drugi del srednjega dela, ga premažite z lepilom in vstavite v utor na vrhu sidrne palice. Zategnite sestavljen sklop s sponami. Nosilna palica, pritisnjena na dno vratu, se upogne v smeri, nasprotni napetosti strun. Poleg tega je ta upogib mogoče nastaviti z privijanjem ali odvijanjem cilindrične matice.

Ko se lepilo posuši, odstranite objemke in z ravnilom ali rašpo obdelajte štrleče dele srednje tirnice. Prevleko prilepite na zgornjo površino podlage. Zaključite sprednjo površino vzglavja z mahagonijevim furnirjem. Priporočamo furniranje nadvložka, da izgleda kot oreh. To naredite tako, da furnir nekaj ur kuhate v raztopini črnega anilinskega barvila, kose posušite tako, da jih stisnete med dve ravni površini.

M/K=Q1; M-Q1=L1,

kjer je M dolžina lestvice instrumenta, K je intervalni koeficient (K=1,05946), L1 je razdalja od matice do 1. prečke. Pri standardnih kitarah je dolžina skale običajno 630 mm. Z uporabo formul določimo L1 - dolžino prve prečke, nato ponovimo izračun in zamenjamo Q1 namesto M:

Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.

Dobimo dolžino druge prečke (v mm). Če dodamo L1 in L2, najdemo razdaljo od matice do druge prečke. Z isto shemo določimo lokacijo tretje, četrte prečke itd. Dobili bi takšno tabelo (velikost lestvice M-630 mm):

Fret številka	Razdalja od matice do prečke (v mm)
1	35,4
2	68,7
3	100,2
4	130,0
5	158
6	184,5
7	209,5
8	233,1
9	255,4
10	276,4
11	296,3
12	315,0
13	332,7
14	349,4
15	365,1
16	380,0
17	394
18	407,3
19	419,8
20	431,6
21	442,7

Po izračunu vratu vzamemo dolgo kovinsko ravnilo in ga nanesemo na srednjo linijo vratu, začenši od matice, označimo prečke v skladu s tabelo. Nato s kvadratom iz označenih točk obnovimo pravokotnice na središčno črto in z zlepkom naredimo reze v prekrivanju z globino 1,5-2 mm. Po tem je treba vstaviti 1., 3., 5., 7., 9., 12., 15., 17., 19., 21. prečko. Ne bo samo okrasil vratu, ampak tudi olajšal igranje kitare. Vložek je izdelan iz plošč iz bele plastike, biserne matice ali celuloida "kot biser". Debelina surovcev je 0,5-1 mm. Na sliki je prikazanih nekaj možnosti za intarzijo vratu in glave (priporočljivo je, da ga zaključite z vbodom).

Hrbtno stran dna vratu izpilite tako, da dobi ovalno obliko. Na pravokoten blok položite brusni papir in obrusite robove blazine tako, da je v prerezu rahlo ovalna.

Lahko se pojavi vprašanje: kje lahko dobim kovinske surovce za prečke? Vzemite iz pokvarjene kitare. Izdelate jih lahko sami iz medeninaste žice 2,5 mm. Preden vstavite kovinske surovce, izrezane na velikost, jih upognite tako, da se pri udarcu s kladivom prilegajo profilu prstne plošče. Prečke udarite z lesenim kladivom, pri čemer pazite, da so nagnjeni robovi prečk (kar pomeni kupljene prečke) usmerjeni v eno smer. Po namestitvi prečk prilepite trakove sponk na stranske površine upornice in pritrdite zgornje sedlo na konec (na glavo), tako da štrli nad prečko za 4-5 mm. Lahko je iz kovine, kosti ali plastike. Spodnji del vratu pokrijte s plastiko debeline 1-2 mm. Bolj priročno je izvrtati luknje za zatiče po končni obdelavi vratu. Poleg tega je priporočljivo, da v luknje vstavite kovinske puše. Kupite uglaševalce v glasbeni trgovini in jih po nekaj manjših spremembah, ki vključujejo spremembo razdalje med njimi, namestite na vzglavje.

Da bi kitara izgledala dobro, mora biti premazana z nitro barvo ali nitro lakom, kot je NTs222 ali še bolje, s poliestrskim lakom, ki se pogosto uporablja v pohištveni industriji. Ta lak bo dal kitari eleganten, "branded" videz.

Preden lakirate kitaro, jo morate dobro obdelati z brusnim papirjem in nato obarvati z lazuro, ki bo dala lesu prijeten odtenek in poudarila teksturo lesa. Najpogosteje je anilinska barva na voljo v dveh barvah: rdeči in rjavi. Če je kitara obdelana z mahagonijevim furnirjem, uporabite rdeč madež; če je orehov furnir - rjava. Lazuro nanesemo na les z palčko ali brizgalno pištolo ali zračno krtačo.
Z lazuro obdelano kitaro temeljito posušimo in šele nato lakiramo. Opomba: poliestrski lak se ne nanaša na površine, onesnažene z maščobo, oljem ali kislino. Tudi na mokrem lesu se ne drži dobro.

Lak se nanaša z metodo "zalivanje" (razpršilec barve ni primeren). Najprej se pokrijejo vodoravne površine - zgornja in spodnja zvočna plošča ter vzglavje. Da bi to naredili, zapremo vse luknje v telesu kitare s polistirensko peno. Potem izolacijski trak Pokrijemo lupino telesa in vzglavje tako, da trak štrli za 4-5 mm.

Po tem položite telo na ravno površino vodoravna površina in pripravimo poliestrski lak: v tem odstotku naredimo dva dela. 1. del: osnovni lak - 100%, pospeševalnik - 2%, 3% raztopina parafina v stirenu - 1,7%. 2. del: osnovni lak - 100%, iniciator - 6%, 3% raztopina parafina v stirenu - 1,7%. Oba dela zmešajte v enakih razmerjih in s to mešanico napolnite površino krova. Na enak način lakiramo vzglavje, na katerega predhodno nalepimo vložek iz celuloida ali plastike.

Pri sobni temperaturi (približno 22-24°C) bo lak polimeriziral v 20-30 minutah. Težje pokriti stranske površine telo in zadnji del vratu, saj se tu poliestrski lak slabo zadrži (nekatere komponente odtečejo, ostale pa ne polimerizirajo). Vendar pa je to težavo mogoče rešiti, če poznate nekaj tankosti. Dejstvo je, da ima poliestrski lak še eno stopnjo polimerizacije, recimo ji vmesno.

Da bi ugotovili trenutek njegovega začetka, bomo izvedli naslednji poskus. 1. in 2. del vlijemo v manjšo posodo in z vklopom štoparice začnemo mešati mešanico s palico. V 3-4 minutah bo lak ostal tekoč, viskoznost se bo le rahlo povečala. Nato se približno ob koncu 4. minute zmes začne gostiti in se v 20-30 sekundah spremeni v želatinasto maso. To je vmesna stopnja. Od te točke naprej se bo lak postopoma strdil v prozorno trdo prevleko. To lastnino bomo uporabljali. Naredite tampon iz bombažne tkanine in ga pritrdite na palčko. Zmešajte oba dela laka in zaženite štoparico. Prve 3-3,5 minute mešajte lak in pazite na postopno povečanje njegove viskoznosti. Na začetku 4. minute pomočite tampon v lak in ga hitro nanesite na stranske površine ohišja. Pod kapljajoči lak postavite skodelico. Mesta, iz katerih je odteklo, ponovno pokrijte. Ko lak kaplja, lahko s seboj odnese madež.

Da bi se izognili madežem, madež z palčko vtrite v stranice kitare v tankih plasteh. Če po prvem nanosu obstajajo področja, na katerih se lak ni držal, ne da bi čakali na končno polimerizacijo, to je po 18-20 minutah, ponovite operacijo. Ko pustimo kitaro sušiti 8-10 ur, začnemo polirati telo in vrat. Velike plime strjenega laka na robovih karoserije odstranimo s pilo, ravne površine pa obdelamo z vodoodpornim brusnim papirjem, navlaženim z vodo. Nato s filcem in polirno pasto št. 290, pomešano s petrolejem (lahko tudi drugo pasto), lakirane dele poliramo do sijaja. Po tej končni obdelavi sta vrat in telo pripravljena za namestitev mehanskih in dekorativnih komponent, tonskega bloka in dvigal.

Mehanske komponente vključujejo: kline, ki služijo za napenjanje strun, puše, v katerih se vrtijo gredi klinov, noge in vijake, ki pritrjujejo vrat na telo kitare. Na vratu je nameščena plastična zvonasta kapica, ki pokriva vdolbino s sidrno palico. Telo je opremljeno z repom z nastavitvenimi vijaki in nogami, žrebkom z nastavljivimi vzmetnimi pragovi (nameščen je na nastavitvene vijake in noge), okvirji za pobiranje z nastavitvenimi vijaki in pušami za pritrditev jermena. Poleg tega se tukaj nahajajo dekorativni elementi: plastični krog za preklopno stikalo pickup in "zastavica" (nahaja se pod strunami), kovinska plošča z luknjami za vijake (pritrjujejo vrat na telo), plastični pokrovi, ki pokrivajo luknje za preklopno stikalo in tonski blok. Risbe repa, žrebička in drugih delov so na slikah. Tam se dobijo tudi klini (prodajajo se v glasbeni trgovini). Namestijo se na palico, nekoliko povečajo razdaljo med posameznimi povezavami.

Ko smo pripravili vse kovinske dele, nadaljujemo z montažo. Najprej privijemo noge v peto vratu in s pomočjo vijakov skozi tesnilo pritrdimo vrat na telo kitare. Nagnjena mora biti proti zadnji plošči pod kotom 2°.

V karoserijo namestimo podnožje pod končnik in zadnjo žrebico. V sredino školjk privijemo puše za pritrditev pasu. Preostali deli in okrasni elementi so nameščeni po izdelavi pickupov, kot tudi namestitev in ožičenje tonskega bloka v telesu. Če želite imeti dobro električno kitaro, preverite posebna pozornost do elektromagnetnih dvigal, ki pretvarjajo vibracije strun v električni signal. Morajo biti odporni proti hrupu, to je, da ne ustvarjajo ozadja v bližini napajalnih električnih instalacij - imajo visoki ravni izhodnega signala, ne "preglasite" visokofrekvenčnih komponent spektra nihanja strune. Vse to se upošteva pri prevzemu, katerega diagram je prikazan na naši sliki.

Pikap je sestavljen iz dveh tesno razporejenih trajni magneti, obrnjena proti strunam z nasprotnimi poli, kot tudi dva navitja, katerih začetni priključki so priključki dvigala (konci navitij so povezani med seboj). Takšen pickup je mogoče izdelati iz kupljenega, poceni. V tem primeru boste morali samo prilagoditi njegove dimenzije tistim, ki so prikazane na sliki. (Če sami naredite pickup, posredujemo podatke o njegovih navitjih: žica Zh0,06 mm, skupno število ovojev - 6000). Na stroju za navijanje razdelimo navijanje kupljenega pickupa na dva enaka - vsak po 3000 obratov.

Nastale dele ovijemo s tankim polietilenom in jih namestimo okoli magnetov (diagram povezave je prikazan na sliki). Tako sestavljen protihrupni zbiralnik vstavimo v spajkano medeninasto ohišje in pred spajkanjem preverimo pravilnost sestave. Če želite to narediti, priključite zatiča H1 in H2 na vhod osciloskopa in z izvijačem ali žebljem tapkajte po ohišju zajemalke in opazujte raven konic amplitude signala na zaslonu. pri pravilna montaža raven izbruha amplitude je 600-800 mV, če je nepravilna, pa le 20-30 mV. Ko smo preverili prevzem, končno spajkamo ohišje, medtem ko povežemo pin H1 na telo ohišja (ozemljitev) in pin H2 na centralna vena oklopljena žica dolžine 25 cm (njena pletenica je prispajkana na telo zbiralnika).

Pikap se mora dvigniti ali spustiti glede na strune. Zato na njegovo ohišje prispajkamo nosilce iz medenine debeline 2 mm in jih z vzmetnimi nastavitvenimi vijaki pritrdimo v plastični okvir. Izdelane pickupe namestimo na telo kitare in nadaljujemo z ožičenjem tonskega bloka.

Razložimo nekaj simbolov: K - stikalo za dviganje, R2 in R3 - nadzor nivoja signala, R1 in R4 - nadzor tona.

Ker zgoraj opisana vrsta odjemalnikov zagotavlja visoko raven visokofrekvenčnih harmonikov zajetega signala, kontrole tona delujejo samo za zmanjšanje te ravni. Stikalo mora imeti tri fiksne položaje, v katerih se na izhod dovajajo signali iz prvega, drugega ali obeh odjemnikov. Takšno stikalo je mogoče izdelati iz preklopnega stikala s tremi fiksnimi položaji, na primer tipa P2T-1. Preklopno stikalo je treba razstaviti in kontakte rahlo upogniti, tako da v dveh položajih stikala vsak ostane nepremični, v tretjem pa odpre tokokrog.

Priporočamo, da vezje tonskega bloka prispajkate neposredno v telo kitare, pri čemer ste predhodno pritrdili dvigalke, preklopno stikalo in potenciometre nadzora nivoja in tona na zgornji plošči. V tem primeru ne pozabite povezati ohišij potenciometra s skupno žico na ohišje dvigalke in končnik ter s tem ozemljiti kitarske strune. Izhodni konec oklopljene žice enote za nadzor tona napeljite v luknjo v ohišju, ga prispajkajte na izhodni konektor in nato z vijaki privijte konektor na ohišje. Zdaj - tudi z vijaki - lahko pritrdite pokrove zadnja stran kitare. Na zgornjem sedlu vratu z zarezovanjem naredimo zareze za strune (razdalja med njimi je 8 mm).

Globina rezov je narejena tako, da je razdalja od strun do prve prečke 0,3-0,4 mm. Po tem lahko namestite držalo za rep, zaokrožite in napnete vrvice. Uglaševanje kitare s pomočjo tuning vilic. Z vrtenjem nastavitvenih vijakov žrebičke nastavimo strune na višino 3-4 mm od zadnje prečke. Dvigala so nameščena na razdalji 4-5 mm od strun.

Na zgornji del pritrdimo okrasno zastavico, ki ščiti polirano površino kitare pred praskami pri igranju s trzalico. S ključem privijte matico sidrne palice na vratu in zaprite vdolbino z okrasnim zvoncem. S premikanjem sedla na žrebičku dosežemo uglasitev strune na 12. prečki. Končna nastavitev se izvede s pomočjo tuning vilic. Kitara je pripravljena.

Zdaj vam bomo povedali, kako narediti pretvornik spektra; profesionalni kitaristi ga imenujejo "Diston". Ta učinek se običajno uporablja pri solo izvedbi. Razložimo shemo "Diston".

Signal iz izhoda električne kitare se napaja na vhod pretvornika spektra in iz njega v ojačevalnik moči. Žametni ton je dosežen z uporabo mikrovezja DA1 (K553UD2) na invertirajočem vhodu 4, korekcijske verige C5-R6-R7 in diodnega omejevalnika VD1-2, ki "zaokroži" ostre vogale pravokotnega signala, ki prihaja na vhodu omejevalnika diode iz izhoda mikrovezja - vhodni signal ojačevalnika. Na sliki prikazujemo oscilograme pretvorjenega signala. Pretvornik spektra ima dve nastavitvi. Upor R7 je regulator tona. Z njegovo pomočjo lahko dobite tako mehak kot precej "trd", dolgotrajen zvok strun, ki vsebuje veliko izboljšanih harmonikov višjih frekvenc. Resistance R9 je nadzor izhodne glasnosti. Pravilno sestavljeno vezje ne zahteva prilagajanja. Napaja jo baterija Krona. Če določeno mikrovezje manjka, ga je mogoče nadomestiti s katerim koli drugim operacijskim ojačevalnikom z ustreznimi korekcijskimi vezji.

"Distoshn" je mogoče sestaviti na majhnem tiskano vezje in ga postavite v telo kitare, pri čemer postavite gumb za vklop in dva nastavitvena upora na zgornji del. To ustvarja dodatne ugodnosti pri igranju. Če združite »Diston« z drugo predpono, na primer »Compressor«, lahko dobite še en zanimiv in tudi pogosto uporabljen učinek »Sustain«, ki ima enako barvno barvo kot »Diston«, vendar ima daljši zvok.

Če že dolgo igrate električno kitaro in želite dober nov inštrument, pa si ga ne morete privoščiti, potem ste se verjetno vprašali " kako narediti kitaro z lastnimi rokami doma?".

Tukaj je tisto, kar potrebujete: material (les), organsko lepilo (kost, meso ali ribje lepilo) ali visokokakovostno lepilo za mizarstvo, dvigala, baterije (če obstajajo elementi, ki zahtevajo napajanje), sedež, regulatorji glasnosti (in drugi - po vaši presoji), grafitni aerosol , barva, lak.

Les mora biti posušen in brez napak, kot so razpoke in grče. Lahko ga naročite na spletu posebej za telo in vrat kitare ali pa se odločite za proračunsko možnost: razstavite nepotrebno pohištvo iz močnega, posušenega lesa.

Vrsta lesa bo vplivala na akustičnost in mehanske lastnosti orodje.

Narediti fingerboard doma je precej težko ...

Fingerboard je precej težko narediti, tako da Bolje je naročiti že pripravljeno ali poiskati rabljeno/pokvarjeno kitaro.

Uglaševalci za kitaro: vrste uglaševalnikov, značilnosti uglaševalnikov, prava izbira klini

Tudi tebi bo potrebno ročni rezkalnik s kompletom rezil, listi različnih brusnih papirjev, plastično (akrilno ali leseno) šablono za krov.

Obliko in dimenzije palube lahko izberete sami in v posebnem programu izdelate risbo, nato pa jo odnesete v podjetje, ki izdeluje akrilne reklamne škatle. Risbe lahko vzamete iz končane električne kitare ali jih najdete na internetu.

Predhodna obdelava kitare...

Prvi korak je obdelava materiala. Če ste naročili nov les, potem lahko takoj začnete z obdelavo in lepljenjem krova.

Če ga izdelujete iz rabljenega materiala, morate najprej odstraniti lak/barvo. Če imate več tankih plošč, jih morate zlepiti skupaj, pritrditi na spone in počakati dva do tri dni, da se lepilo posuši.

Obdelovanci, ki jih je treba lepiti, morajo biti skobljani z ravnino. da naredite dobro, enotno linijo lepila. Na nastalo ploščo morate pritrditi predlogo in z njo izrezati prazen krov.

To lahko storite z rezkarjem s šablono ali z brusilno žago, čemur sledi obdelava z rezkalnikom. Zaokroževanje reber palube se izvede ročno z brusnim papirjem ali posebnim rezalnikom.

Tudi na krovu morate izrezati votline za elektroniko. Najprej morate začrtati natančno lokacijo delov, nato pa vse previdno izrezati. Votline je treba tudi zbrusiti, da bodo enakomerne.

Tuner za kitaro na spletu prek mikrofona

Izdelava vratu kitare...

Ko je krov pripravljen, lahko začnete izdelovati vrat. Izdelava vratu se praktično ne razlikuje od izdelave zvočne plošče, edina težava je namestitev sidra vanj.

Za to v vratu boste morali narediti vzdolžni utor za sidro, ga namestite in na vrh prilepite pokrovček. Na prstni plošči morate narediti oznake, da namestite prečke, nato pa previdno naredite reze s tankim rezilom.

Prečke se počasi zabijajo v vrat, previdno, na enako globino z vseh strani in pritrjeno s hitro sušečim lepilom.

Ko so prečke nameščene, jih je treba zbrusiti. Morajo biti na isti višini, da se kitara ne "sprejme". To lahko preverite tako, da na prečke vzdolž vratu postavite dolgo kovinsko ravnilo.

Slikanje kitare...

Naslednji korak je barvanje. Kitara mora biti pred barvanjem popolnoma gladka in suha, brez razpok in prask, zbrušena in polirana s finim brusnim papirjem.

Prva množična proizvodnja električnih kitar sega v leto 1934. Sčasoma priljubljenost takšnega glasbila le narašča.

Obstaja mnenje, da je nemogoče narediti dostojno kakovostno električno kitaro z lastnimi rokami. Ampak to sploh ne drži. Imeti morate le nekaj veščin mizarstva in kleparstva ter biti potrpežljivi in ​​previdni.

Kako narediti električno kitaro iz nič - o tem in še več bomo govorili v tem članku.

Okvir

Mnogi tisti, ki izdelujejo domače električne kitare, trdijo, da mora biti instrument čim lažji. To še posebej velja za kitariste začetnike.

Kljub temu, da je težje igrati težko kitaro, mora biti telo vseeno masivno. Njegova teža se običajno giblje med 3,5-4 kg.

Kot se vidi na fotografiji domače električne kitare, za izdelavo telesa se najpogosteje uporabljajo breza, javor ali večslojna vezana plošča.

Toda vlaknena plošča velja za optimalno surovino, saj ta material nima posebne teksture ali vozlov. Poleg tega je enostaven za obdelavo.

Delovni načrt za ustvarjanje telesa kitare je naslednji:

• Na desko narišite skico telesa in jo izrežite z vbodno žago.
• Izrežite in izvrtajte vse potrebne luknje.
• Spodnjo steno naredite iz 4-6 mm vezanega lesa.
• Oba dela pritrdite s tekočimi nohti;
• Obdelovanec obdelajte z rašpo in obrusite z brusnim papirjem.
• Karoserijo prekrijte z nitro kitom v več plasteh.
• Očistite s finim brusnim papirjem.
• Barvamo z nitro barvo v 4-5 slojih.

Jastreb

Vrat je izdelan iz trdega lesa. V idealnem primeru bo bukev. Poglejmo si navodila, kako narediti vrat in ročaje za električno kitaro.

Prva stvar, ki jo morate storiti, je, da izberete blok zahtevana velikost. Zbrusi se z letalom. Zgornji del palice mora biti popolnoma raven, spodnji pa zaobljen.

Zaokroževanje zgornjega dela je čisto simbolično - od matice do konca prstne deske mora ukrivljenost izginiti. Dovoljena je uporaba vratu iz starega instrumenta. Vendar ga bo treba zmanjšati v širino in spremeniti obliko glave.

Za vzglavje je uporabljen isti les, iz katerega je izdelana prstna deska. Ko ga izrežete, ga ne pozabite napiliti in obrusiti. S svedrom naredite luknje za zatiče v korakih po 3 cm in prilepite glavo na vrat.

Naslednji korak je, da previdno namestite prečke in naredite reze z žago za kovino. Dovoljeno je, da ne pobarvate vrha vratu; le pokrijte ga z lazuro in lakom. Za označevanje prečk lahko uporabite plošče ali kroge iz črne ali plastične mase bela. Zarežite jih poravnano z vratom.

Vrat mora biti prekrit s kitom in pobarvan. Na telo je pritrjen z jekleno ploščo z žeblji.

Mehanski vibrator

Treba je spremeniti ton. Strune prehajajo skozi gred in jo poskušajo obrniti, vzmeti pa služijo kot ovira. S pomočjo sidra se vzmeti napnejo in posledično oslabijo strune. Posledica tega je zmanjšanje zvoka za 1-0,5 tona.

Če sidro obrnete v nasprotno smer, se strune napnejo in zvok se poveča za ton ali polton. Mehanski vibrator je lažje kupiti že pripravljen.

Pozor!

Pickupi

To je osnova električne kitare. Običajno namestijo 2 - 3 pickupe. Zelo pomembno je izbrati primerna možnost. Če želite to narediti, preučite vse ponudbe v vaši regiji in si oglejte oglase na internetu. Ne pozabite, da ne smete varčevati s kakovostjo. Žica od kitare do ojačevalca mora biti oklopljena, dolžine do 5 m.

Kako narediti električno kitaro za levičarje

Mnogi levičarji se seveda ukvarjajo z vprašanjem, kako pravilno narediti električno kitaro za levičarje. Če želite to narediti, boste morali z instrumenta odstraniti vse strune in ga obrniti. Optimalno je tudi, če kupite novo vrvico.

Namesto zlepljenega praga je potrebno le vstaviti novega. To je treba storiti tako, da je luknja za šesto struno na mestu prve in prva na mestu šeste. Preostale vrvice je treba napeti v zrcalnem vrstnem redu. To je vse.

V tem članku smo si ogledali samo eno idejo, kako sami izdelati električno kitaro. Obstajajo tudi drugi. Zato bodite potrpežljivi in ​​zaupajte v svoje sposobnosti ter si drznite – ustvarjajte. Ta ročno izdelana električna kitara vam bo v ponos.

Fotografija domače električne kitare

Pozor!

Pozor!

Zamisel, da bi začeli izdelovati glasbila, se porodi mnogim glasbenikom, tudi kitaristom. Seveda je težko pričakovati, da boste prvič dobili mojstrovino, ki bo dvesto ali tristo let kasneje zvenela odlično. Toda vsi veliki mojstri so nekje začeli, zakaj ne bi poskusili? O tem, kako narediti kitaro z lastnimi rokami, bomo razpravljali v našem članku.

Iz česa je narejena kitara?

Preden naredite kitaro z lastnimi rokami doma, morate razumeti, kaj točno boste morali storiti, torej ugotoviti, iz česa je sestavljen ta instrument. Na prvi pogled sta vidna dva dela:

• okvir;
• jastreb

Okvir

Če telo podrobneje preučite, postane jasno, da sploh ni izdolbeno iz enega samega kosa lesa, kot nekateri drugi instrumenti. Z zunaj vidno:

• spodnja paluba – trdna ali dvodelna;
• zgornja zvočna plošča je plošča z okroglo resonatorsko luknjo, okrašena z rozeto, to je ornament;
• lupina, ki povezuje oba krova;
• stojalo - majhna plošča na zgornji palubi;
• spodnji prag je vzpetina na stojalu.

Stojalo se uporablja za pritrditev vrvic, njihova višina nad zgornjo palubo pa je odvisna od spodnje matice. V ohišju so vzmeti. To so leseni trakovi, ki zagotavljajo trdnost telesa in potrebne vibracije. To so:

• prečni;
• v obliki pahljače.

Če pogledate v notranjost kitare, boste videli tudi nogo - ozke plošče, ki so prilepljene vzdolž sredinske črte spodnje ali zgornje zvočne plošče. Vendar pa vsi modeli nimajo teh podrobnosti. Na lupinici je gumb, da si lahko pripnete pas in igrate stoje.

Pomembno! Resonatorska luknja ima tudi drugo ime - govorna škatla.

Jastreb

Po natančnejšem pregledu se izkaže, da je tudi vrat sestavljen iz več delov:

• glave;
• pisala;
• prekrivanja;
• pete;
• pragovi in ​​prečke.

V zgornjem delu je glava, na kateri je nameščen mehanizem za uglaševanje. Nanj pa so pritrjene vrvice. Pokrov je razdeljen s kovinskimi trakovi na neenake dele - ti so široki na glavi, in čim bližje vtičnici, tem manjše so razdalje.

Pomembno! Kovinski trakovi se imenujejo sedla, presledki med njimi pa prečke. Nekatere prečke imajo na sebi pike ali zvezdice. Večina akustičnih kitar ima tako označene peto, sedmo, deseto in dvanajsto prečko. Včasih oznake niso nameščene v osrednjem delu prstne plošče, ampak na vrhu.

Palica ima tudi peto, s katero se pritrdi na telo. U dragi instrumenti vrat je prilepljen. Pri poceni instrumentih serijske proizvodnje je pritrjen z vijakom. Ta vijak prilagodi razdaljo med vratom in strunami.

Iz česa je narejena kitara?

Uporablja se za telo in vrat različne materiale. Telo je mogoče izdelati:

• iz lesa;
• iz vezanega lesa;
• iz plastike;
• iz kovine.

Drevo

Dragi modeli so izdelani iz kvaliteten les, medtem ko se za različne dele uporabljajo različne pasme.

Pomembno! Če boste izbrali dober material in pravilno shranili inštrument, bo kitara zdržala zelo dolgo in čim več časa bo minilo, bolje bo zvenela.

Vezan les

V trgovinah lahko vidite tudi poceni orodja iz vezanega lesa. Za dober zvok iz takega inštrumenta ni potrebna samo spretnost, ampak tudi veliko sreče. Kot možnost za začetnike lahko poskusite izdelati kitaro z lastnimi rokami iz vezanega lesa. Toda ta pristop moramo obravnavati izključno kot fazo usposabljanja za montažo za kasnejšo izdelavo instrumenta iz dragega lesa.

Pomembno! Plošče iz vezanega lesa hitro počijo, vzmeti odletijo in instrument se deformira.

Plastika

V sovjetskih časih je tovarna Leningrad izdelovala plastične kitare, popularno znane kot "korito". Nekateri modeli so bili v celoti izdelani iz plastike, drugi pa so imeli lesen vrh.

Pomembno! Veljalo je, da je plastika bolj trpežna od lesa, a se je izkazalo, da ni tako.

Kovina

Končno lahko kovinske kitare uvrstimo med eksotike. Izdali so nenavaden zvok, ki je nejasno spominjal na bendžo. Narejeni so bili posebej za turiste, saj je bil na vodnem izletu univerzalen gospodinjski predmet, ki bi ga po potrebi lahko uporabili tudi za veslanje. Glasbeniki pa so imeli takšne artefakte veliko manj radi kot vodnarji.

Pomembno! Za vse, ki nameravajo izdelati kitaro, na katero bodo lahko igrali z lastnimi rokami, je bolje, da opustijo eksotiko in za svoj izdelek izberejo nekaj bolj tradicionalnega.

Katere pasme so primerne?

Za izdelavo kitare z lastnimi rokami ni primeren kateri koli les. V tem primeru so različni deli telesa narejeni iz različne pasme.

Zgornji del telesa

Iglavci, primerni za zgornjo palubo:

• resonančna smreka;
• cedra;
• bor.

IN dragi modeli Uporabljena sta resonančna smreka in cedra - materiali za klasično kitaro. Obdelovanec ne bo poceni, ne morete ga dobiti povsod - plošče potrebne velikosti ne boste našli v vsaki mizarski delavnici. Vendar pa lahko v spletnih trgovinah najdete potreben material in celo v obliki skoraj dokončanih fragmentov, ki jih je treba le dokončno obdelati in sestaviti.

Obstaja več vrst smreke:

• nemščina;
• Sitka;
• navaden.

Pomembno! Zanimiv učinek daje tudi kombinacija smreke in cedre. Za poceni modele se uporablja tudi bor, vendar tak instrument slabše zveni.

Dno in stranice

Ti deli kitare so običajno narejeni iz iste vrste lesa. Mora biti težko, zato najpogosteje uporabljajo:

• palisander;
• javor;
• mahagonij.

Instrument z javorjevim hrbtom ima ostrejši in zvok zvonjenja kot druga dva. Če pa je material dobro posušen in obdelan, bodo razliko opazili le strokovnjaki visokega razreda.

Pomembno! Plošče lahko najdete ne samo v delavnici. Če so na primer sosedje zavrgli star klavir (in to se zdaj pogosto dogaja), ne pojdite mimo, ampak z njega odstranite vse lesene dele, ki so primerni za izdelavo številnih glasbil.

Jastreb

Ne vpliva toliko na kakovost zvoka kot telo, čeprav glasbeniki menijo, da instrument nima majhnih podrobnosti. Toda akustične lastnosti v v tem primeru umakniti v ozadje, glavna stvar je sposobnost, da ostanejo v formi.

Zato za izdelavo kitare z lastnimi rokami, oziroma njenega vratu, uporabite trde kamne:

• javor.

Prevleka mora biti med drugim lepa. Zato najbolj priljubljenih materialov za njegovo izdelavo:

• ebenovina;
• palisander

Za okras

Čudovit instrument, ki ga je prijetno držati v rokah. zato profesionalni obrtniki na vse možne načine poskuša dati svoje izdelke edinstven pogled in milost.

Najpogosteje se pri izdelavi kitare z lastnimi rokami uporabljajo naslednje:

• nit;
• vložek.

Rezbarija na karoseriji je seveda več kot vprašljiva. Zmanjšuje vzdržljivost in močno vpliva na kakovost zvoka. Zato je samo vzglavje okrašeno z izrezljanimi okraski.

Kar zadeva vložek, je lahko na vratu ali na telesu - na primer okoli rozete. Če želite to narediti, lahko uporabite kose lesa različnih vrst. Stroke se uporablja za maskiranje šivov.

Začnimo izdelovati kitaro z lastnimi rokami

Ste se torej končno odločili, kljub temu, da niso vsi materiali primerni? No, potem moramo poskusiti. Vendar je priporočljivo, da načrt dela pripravite vnaprej. Če želite narediti kakovostno kitaro z lastnimi rokami doma, bo nekaj takega:

1. Izberite svojo vrsto kitare.
2. Poiščite primerno risbo.
3. Prenesite ga na drevo izbrane vrste.
4. Preučite tehnološki proces.
5. Poiščite in pripravite sobo.
6. Pripravite svoje orodje.

risanje

Nima smisla razvijati risbe sami - oseba, ki se zadeve loti prvič, verjetno ne bo kos takšni nalogi. Obstaja pa veliko knjig o izdelavi glasbil - tam boste našli tudi potrebne risbe. Zdaj je ta stopnja močno poenostavljena, saj boste za iskanje potrebovali le dve stvari - računalnik z dostopom do interneta in tiskalnik, na katerega lahko natisnete vzorce. V skrajnem primeru lahko vzamete dokončano kitaro in jo preprosto prerisate.

tehnologija

Kar zadeva tehnologijo, morate takoj razmisliti o tem, kako boste upognili nekatere lesene dele. To je najbolj ključen trenutek. V veliko pomoč vam bo električni grelec.

Soba

To je zelo pomembna točka! In ne gre le za udobje. Potrebni materiali posebni pogoji. Soba naj bo:

• toplo, vendar ne vroče;
• z dobro osvetlitvijo;
• z dobrim prezračevanjem;
• poskrbite, da bo suh.

Pomembno! Vlažnost v delavnici ne sme presegati 50%.

Izbira plošče

Če se odločite, da boste surovce izdelali sami, namesto da bi jih kupili v delavnici, morate najprej izbrati desko. Ne glede na to, katero vrsto lesa imate najraje:

• prihodnji krov mora biti brez vozlov;
• vlakna morajo potekati vzporedno in ne delati ostrih ovinkov.

Zelo dobro je, če imate priložnost pogledati veliko plošč. Če vam je všeč več, jih tapnite in poslušajte. Izbrati morate tistega, katerega zvok vam je najbolj všeč.

Pomembno! Skupaj s prazninami morate za izdelavo kitare z lastnimi rokami kupiti strune in stroj za uglaševanje.

Priprava orodja

Električni in ročno orodje Bolje je, da ga pripravite takoj. Potrebujete:

• sestavljanka;
• ročna sestavljanka;
• električni vrtalnik;
• brusilni stroj;
• rezkalni stroj;
• kompresorska enota;
• brizgalna pištola;
• kozarci z lakom;
• letalo;
• šerhebel;
• skobel;
• velike objemke;
• klešče;
• rezila za žice;
• kladivo;
• Phillips izvijač;
• oster nož;
• datoteke.

Pomembno! Zakaj potrebujete dve vbodni žagi hkrati - ročno in električno? Za različne vrste dela Za izrezovanje delov boste uporabili vbodno žago, vendar za reze na prstni plošči, pa tudi za druge fine izdelave, priročnik je primernejši.

Izdelovalec kitar začetnik morda ne pozna imen različnih mizarskih orodij, vendar bo potreboval več letal - za grobo in fino obdelavo.

Orodje dokončamo

Vbodna žaga ne bo delovala brez pile, niti brusilni stroj brez trakov. Zato takoj poskrbite za komponente. Potrebujete:

• široke in ozke datoteke za vbodno žago: prva - za ravne reze, druga - za konture;
• pasovi z različnimi zrni za mlinček– za grobo brušenje, za odpravljanje prask, za fino obdelavo;
• rezkarji za ravno in robno oblikovanje za rezkalni stroj;
• kovinski svedri 3, 6 in 9 mm;
• svedri za les 12, 19, 22, 26 mm;
• sveder za beton 8 mm.

Prva stopnja

Torej, imate plošče, izbrali ste vrsto kitare in celo natisnili risbo. Čas je, da začnemo rezati. Začeti morate z lepljenjem trupa, najprej pa namestite dve deski za podpalubje, tako da se spremenita v eno. To lahko storite na več načinov.

Možnost 1:

1. Povežite kose tako, da jih vpnete v "sendvič" sponko.
2. Površine obdelajte z ravnino, kot da bi imeli eno ravnino, ne dveh.
3. Zlepi skupaj.

Možnost 2:

1. Kose spnite s sponami, da oblikujete ščit.
2. Po spoju pojdite z rezkalnikom.
3. Zlepi skupaj.

Možnost 3:

1. Vsak kos obdelajte posebej.
2. Zlepite jih skupaj.

Pomembno! Naslednji korak je rezanje obdelovanca vzdolž konture z vbodno žago. In tukaj je zelo pomembno zagotoviti, da ni vozlov.

Druga stopnja

Prilepite nogo in vzmeti na spodnjo ploščo. Noga poteka strogo aksialno, tri vzmeti so nanjo strogo pravokotne. Izkaže se nekaj podobnega "prsnemu košu" s hrbtenico in tremi rebri.

Zgornja paluba

Bolje je, če je izdelana iz trdne plošče in ne iz kompozitne. Čeprav imajo nekateri obrtniki raje drugačno možnost in naredijo zgornjo palubo na enak način kot spodnjo. Ko pa so vrvice že napete, se v zgornjem delu razvije napetost in šiv lahko hitro poči.

Označiti morate vtičnico. Njegovo središče je na najožjem delu kitare. Na sredini vtičnice je izrezana luknja za resonator. Vzmeti so tudi na notranji strani zgornje plošče. Čas je, da jih prilepimo.

školjka

Morda najbolj zapleteni deli so školjke. Potrebujete jih:

• izrezan;
• rez;
• bend;
• palica.

In če običajno ni težav z rezanjem in začetno obdelavo - so obrezani z več ravninami in brušeni, tako kot vsi drugi deli, nato z lesom, ki daje želeno obliko Lahko se pojavijo nekatere težave. Zato:

1. Obdelovanec dobro navlažite s toplo vodo.
2. Daj noter toplo mesto 10-15 minut.
3. Del segrejte na temperaturo nekoliko nad 100ºС.
4. Upognite ga v obliko.
5. Pustite, da se ohladi - obdelovanec bo ohranil svojo krivino.

Jastreb

Prilepite peto in ročaj vratu. To ne bo problem, glavno je, da je povezava močna.

Pomembno! Na ohišju ni treba izrezati utora, to lahko storite kasneje, ko pride čas za sestavljanje vseh delov.

Vendar se morate takoj odločiti za glavo. Lahko bi bilo:

• neposredno;
• pod kotom.

Nenavadno je druga možnost enostavnejša:

• Če delate ravno glavo, boste potrebovali več držal, sicer vrvice preprosto ne bodo pritiskale na matico.

Pomembno! Direktna različica je izdelana skupaj z ročajem, iz istega kosa lesa.

• V nagnjenem položaju lahko naredite dve stvari. Če vam ni treba varčevati z lesom, odrežite vrat v enem kosu iz celega kosa. Lahko pa ga zlepite iz dveh ali celo treh delov. Obstajajo podjetja, ki izdelujejo kompozitne vratove - iz dveh ali treh vzdolžnih plasti.

Pomembno! Naklon ne sme presegati 17º.

Jedro

V vrat je prilepljena sidrna palica. Delu daje potreben upogib in povečuje trdnost. Za izdelavo kitare z lastnimi rokami doma lahko palico zlepite na dva načina:

• pod podlogo, to je v zgornjem delu;
• s hrbtne strani, ki ga pokrijemo z okrasno ploščo.

Pomembno! Za palico je narejen kanal po celotni dolžini vratu.

Montaža

Ko so vsi deli pripravljeni, torej izrezani, obruseni in opremljeni z vsemi potrebnimi detajli, lahko začnete z montažo.

Pomembno! Najbolje je lepiti s kazeinskim lepilom, včasih z ribjim.

Postopek delovanja:

1. Zlepite školjke v en kos.
2. Postavite jih na spodnjo palubo.
3. Zgornji del prilepite na vrh.
4. Celotno strukturo temeljito posušite - potrebno jo je pravilno pritrditi.
5. Označite in izrežite zarezo za vrat.
6. Lepilo v vratu.

Pomembno! Po tem preostane le, da kitaro premažemo z lakom, naredimo vložke in napnemo strune. Kar zadeva stojalo, ga je mogoče prilepiti pred montažo in po njej.

Zdaj imate popolno razumevanje, kako narediti kitaro z lastnimi rokami doma. Upamo, da se vam ta tehnologija ni zdela preveč zapletena ali, tudi če se je, je bila vaša želja močnejša od strahu, da bi naredili kaj narobe, in delo ste opravili odlično!

      Datum objave: 15. december 2003

Predstavljam vam članek o električnih kitarah. Poljubno: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12 strun. Ta članek je bil mišljen kot kratka zgodba o orodjarstvu, a se je izkazalo nekoliko drugače. Namesto tega so to moji osebni vtisi ne samo o izdelavi in ​​oblikovanju, ampak tudi o delovanju instrumentov, ki so jih ročno izdelali naši ruski obrtniki. Stvar je v tem, da sem levičar. Še huje, basist. Ker za razliko od Paula McCartneyja in drugih mojstrov ne morem naročiti levičarskega inštrumenta pri Fenderju in podobnih firmah, moram predelovati serijske kitare, včasih v delavnicah, včasih pa kar sam. Že zdaj je dobiti pravega blagovnega "levičarja" velik problem.

Vse, kar je navedeno v tem članku, se nikakor ne pretvarja, da je dogmatično. Še enkrat ponavljam: to so moji osebni vtisi in so lahko napačni. A kljub temu bom z veseljem delil, kar vem o inštrumentu imenovanem KITARA.

Ker sem basist, je vse spodaj napisano posebej za instrumente v območju kontrabasa. Kjer je le mogoče, bom skušal vključiti opombe ob upoštevanju značilnosti drugih inštrumentov, a tudi če opomb ne bo, vam lahko zagotovim, da razlike med kitarami niso tako velike, da bi bilo nemogoče pisati o vseh registri v enem članku.

Poskušal bom tudi govoriti čim bolj splošno, brez vezave na določena podjetja, modele in ljudi. Rad bi dodal, da strogih pravil ni in je čisto možno, da kdo izdeluje kitare na povsem drugačen način od spodaj opisanega. Ne pričakujte posebnih smernic za ukrepanje iz tega članka in navodila po korakih. Ta članek ni nič drugega kot kratek pregled, a če imate nekaj izkušenj in želje, vam je čisto sposobna pomagati narediti kitaro tudi sami.

LES

p drevesne vrste

Nisem naletel na instrumente iz eksotičnih pasem, zato bom naštel glavne, pogosto uporabljene in, kar je pomembno, cenovno precej dostopne pasme:
• Javor in njegove sorte:
  • Ognjeni javor
  • Laminiran javor
  • Prešiti javor
  • Burled Maple
  • Birdseye je zelo eksotična in kontroverzna sorta javorja.
  Javor je zelo pogost material. Iz njega lahko naredite celo kitaro.
• Mahagonij
  Zdaj imam ponaredek Charvel, kjer je zvočna plošča narejena iz tega lesa. Trpežna in zelo težka. Mahagoni gre tudi na fingerboard.
• lipa (lipa)
  Dobesedni prevod iz angleščine je bass tree. Material, tako kot prejšnji, je zelo pogost in gre na krove.
• Jelša
  Klasični material zvočne plošče.
• Palisander in njegove sorte:
  • Afriški palisander
  • Brazilski palisander
  • Bolivijski palisander
  • Cocobolo je že eksotika
  Palisander je klasičen material za fratoboard. Zelo trd in težek les. Ebenovina se včasih uporablja tudi za prstne deske, vendar sem jo zaradi visoke cene redko srečal, ta vrsta pa se v delavnicah redko uporablja. Edino, kar lahko rečem, je, da je polirano ebenovino mogoče zamenjati s plastiko (popolnoma gladka sijoča ​​površina).
• Topol
  več poceni možnost jelše Precej mehak material.
• pepel
  Zelo trpežen in težak material. Obstajajo njegove sorte, ki se uporabljajo tudi pri izdelavi kitar.

Tako je ožji seznam uporabljene vrste lesa. Nekoliko ločena tema je proizvodnja akustičnih plošč, kjer uporabljajo iglavci, zlasti smreka (Smreka).

Glede materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi kitar, lahko pogosto slišite nekaj takega: »Zvočna plošča šeststrun je samo iz jelše ali mahagonija, vrat je iz javorja ... Na bas kitarah je mahagoni sploh ni v uporabi...”. Pravzaprav takih kategoričnih pravil ni. V vsakem posameznem primeru je izbrana potreben material, glede na želje in zmožnosti naročnika ter zagotavljanje najboljšega možnega zvoka instrumenta. Nihče ne prepoveduje izdelave kitare v celoti iz ebenovine in očitno bo zvenela odlično. Samo to bo stalo in tehtalo toliko, da verjetno ne bo nikogar zanimalo. Mimogrede, ko že govorimo o teži, bi morala biti kitara težka! Zato uporaba svetlega lesa, zlasti breze, ni priporočljiva.

Priprava lesa

Za izdelavo kitar se praviloma uporablja samo cev, in ne cela, temveč njen spodnji del. Posekano drevo je treba posušiti. To je zelo dolg in odgovoren proces. Hlode napolnimo s spojino na rezih žage (da preprečimo uhajanje vlage skozi posode) in postavimo v suh, prezračen prostor. Postopek sušenja traja več let. Za zelo drage kitare po meri uporabljajo les, ki je bil v posebnih pogojih staran 60 (!) let. Na žalost to ni šala. Šele po takem obdobju ste lahko prepričani, da les zagotovo ne bo šel nikamor. Izdelava glasbenega lesa je največkrat družinska zadeva.

Industrijske metode sušenja s posebnimi pečmi, čeprav omogočajo sušenje lesa v več mesecih, so primerne le za gradbeni materiali, saj uničujejo strukturo drevesa. In to je nesprejemljivo za glasbila.

Palice, ki se uporabljajo za izdelavo kitar, ne smejo imeti vozlov ali razpok, lesna vlakna pa morajo biti nameščena strogo vzdolžno glede na rez.

Če povzamem: Če razmišljate, da bi si izdelali kitaro, vedite, da les iz gradbene osnove nikakor ni primeren za vas. Najbolj realen način za iskanje "glasbenega" lesa je neposredno pri obrtnikih, ki izdelujejo ali popravljajo instrumente (ne nujno kitare, ampak različne vrste Konservatoriji morajo imeti take mojstre).

Avtor: lastne izkušnje Rekel bom: najdi pravo drevo Možno je, vendar je zahtevana velikost zelo, zelo težka. Zato je predelava že pripravljenih orodij (tudi večjih) v tem primeru bolj zaželena.

Predelava lesa

Izdelava kitar uporablja enaka načela in orodja kot kateri koli drug postopek obdelave lesa. Zato se v okviru tega članka ne bom podrobneje ukvarjal z rezalniki, svedri in drugimi datotekami. Lahko rečemo le, da je natančnost v tej zadevi preprosto potrebna, saj pomanjkljivosti in netočnosti ne le slabo vplivajo na videz inštrumenta, lahko pa “ubije” zvok kitare.

LEPILA, BARVE, LAKI

Pri izdelavi kitar se uporabljajo predvsem organska lepila (kostno lepilo, kazeinsko lepilo itd.). Organska lepila imajo kljub vsem pomanjkljivostim dober oprijem na les in približno enako "trdost". Enako ne moremo trditi za epoksi smole(ne samo gospodinjski EAF, ampak tudi posebni), ki zamrznejo "v steklo". To vodi do dejstva, da se med ročnim brušenjem lepljenih izdelkov šiv počasneje brusi in začne štrleti. Iz lastnih izkušenj vam lahko povem: vsak šiv na kitari, narejen z epoksi smolo, začne po 5-6 letih pokati. Poleg tega lepilnega šiva ni mogoče namočiti/raztopiti/staliti (kar je resna pomanjkljivost, saj se popravljivost izdelka močno zmanjša).

Tudi v okviru tega članka ne bom pisal: “očistite površine za lepljenje in razmastite...”, kot tudi ne bom pisal receptov za lepila. Vse to je mogoče razbrati iz literature, poleg tega ima vsak obrtnik svoj recept za sestavo lepila, ki je, prvič, "skrivno", in drugič, slabo ponovljivo zunaj določene delavnice.

Za barvanje kitar se uporabljajo različne (tudi oljne) barve in emajli. Seveda barvajo s pršilom in ne s čopičem. Včasih se uporablja barvni (neprosojni) lak.

Kitarski laki so tema ločenega velikega članka. Najbolj kontroverzna tema so laki. Podatki o njihovi sestavi in ​​uporabi so skopi in protislovni. Srečal sem se z uporabo poliuretanskih in nitroceluloznih lakov. O nobenem od njiju ne morem reči nič slabega. Nitrocelulozni lak je bolj primeren za uporabo, vendar je eksploziven (če je pravilno detoniran).

V tem razdelku preskočim veliko korakov. tehnični proces proizvodnja kitar, kot so brušenje, temeljni premaz, poliranje lesa in premazi. Ne zato, ker so to nepomembne operacije, in ne zato, ker to že vsi vedo. To preprosto velja za obdelavo vseh lesenih izdelkov, ne samo kitar, zato iskanje teh informacij ne bo težko. V tem istem članku bi se rad posvetil več pozornosti posebej tema "kitara".

DODATKI

Obstajajo mojstri, ki sami brusijo kline in stroje. Zelo sem skeptičen do njih. Tisti primerki mehanike, ki sem jih srečal, so bili po kakovosti očitno slabši od serijskih. Moje mnenje je naslednje: za domačo kitaro morate kupiti serijsko opremo. Niti na kraj pameti vam ne bi padlo, da bi sedeli s pramenom gimp in ročno navijali strune, kajne? Tukaj je približno tako. To velja za uglaševalce, most (stroj), žico za prečke in dvigala. Edino mesto, kjer lahko in morate pričarati, je elektronsko polnjenje instrumenta. Proizvodne pickupe je mogoče popolnoma obnoviti.

KITARSKA NAPRAVA

Eno od glavnih meril za delitev kitar je način pritrditve vratu. V skladu s temi merili razlikujejo:

• Zložljive kitare (pritrditev vratu z sorniki ali vijaki)
• Neločljive kitare (zlepljen vrat)
• Kitare s polnim vratom ("thru-neck")

Slednja možnost je draga in podobna orodja so redka. V tem primeru je vrat dolžine celotnega inštrumenta, zvočna plošča pa je kot dve polovici prilepljeni na vrat pod prstno desko. Ta čudež izgleda takole:

Mimogrede, upoštevajte, da je vrat izdelan iz "blokov" različnih vrst lesa, kar je tudi prednost dragih instrumentov. Enako kot v resnici premaz s prozornim lakom, brez barvanja, ki vam omogoča, da vidite "pravilnost" uporabljenega lesa. Takih kitar v tem članku ne bom obravnaval.

Prva možnost je najprimernejša, saj omogoča zamenjavo vratu med delovanjem instrumenta. Zagotavljam vam, da je to zelo dragoceno premoženje, saj kitarist "igra" na prstno desko. In sprememba vratu na boljšega bo instrument izboljšala bolj kot katera koli druga sprememba.

Risba povprečne kitare (za desno roko) izgleda takole:

Razstavimo kitaro na dele.

Deca

Krov je zlepljen iz dveh delov. več ni priporočljivo (izjeme so eksotične "set" zvočne plošče in seveda akustične/polakustične zvočne plošče za kitare). Lepljenje polovic (zaželeno je, da so kosi približno enaki) se izvede pred začetkom obdelave bodočega krova, da se izognemo morebitnim neskladjem, torej izgleda takole:

Obdelava in oblikovanje konture palube ter priprava sedeži, je treba opraviti po izračunu celotne kitare, saj zvočna plošča neposredno vpliva na dolžino lestvice inštrumenta in posledično na oznake na vratu. Nič več ni za povedati, razen tega, da je do izdelave palube potrebno imeti vse viseče elemente in v skladu s tem poznati njihove velikosti. Prav tako bi vas rad opozoril: bolje je kopirati obliko katere koli serijske kitare, saj je zvočna plošča oblikovana "iz strašne sanje"morda preprosto ne zveni.

Jastreb

To je največ pomemben del kitare, njemu pa bom skušal posvetiti največ pozornosti. Standardno je vrat sestavljen iz naslednje dele(shematska slika):

Elementi oznak na frajtonarici (pike) tukaj običajno niso prikazani zaradi dejstva, da ima vsak kitarist raje svojo vrsto oznak. Standardno so na električnih kitarah označene naslednje prečke: 3, 5, 7, 9, 12 (dve piki ali druga razlika), 15, 17, 19, 21, 24 (enako kot 12.).

V pogojih samoproizvodnje bi bilo najbolje, da bi glavo in vrat izdelali monolitno, iz enega kosa lesa, saj je lepljenje glave na vrat zelo odgovoren in "muhast" postopek. Če takšnega kosa lesa ni mogoče najti, potem, če je mogoče kupiti "palubne" zatiče, lahko priporočamo izdelavo "brezglavega" vratu (štora):

Ta vrat je enostaven za izdelavo in upravljanje, a nekaterim glasbenikom čisto estetsko ni všeč (meni na primer). Če imate veliko sreče, lahko kupite mostiček v kombinaciji s klini, še bolje pa je, če je zraven priložena objemka za vrvice znamke. To pomeni, da morate iskati to:

Če niste našli sponke z blagovno znamko, je to v redu. Uporabiti morate samo svojo domišljijo. Včasih obstajajo zelo zanimive možnosti za pritrditev vrvic na "brezglavi" vrat. Upoštevajte, da se v primeru "panja" ničelna prečka uporablja "privzeto", pri domačih kitarah pa je uporaba ničelne prečke zelo zaželena, saj zmanjšuje zahteve za natančnost izdelave delov vratu.

Zdaj pa razstavimo vrat na dele.

Prečke (vložek, vložek prečk)

Izdelani (izrezani) so iz t.i. Prečke se včasih prodajajo že pripravljene, v kompletu. Obstajajo navadne prečke (Regular) in visoke/široke prečke (Jumbo). V primeru že pripravljenih prečk boste morali narediti prstno desko/vrat določene širine. Vložki se zvijejo v zareze v prekrivanju. Kje točno, bomo pogledali v nadaljevanju.

Prekrivanje

Za razliko od nekaterih akustičnih kitar prstna deska električne kitare ni povsem ravna. V prerezu, pravokotno na strune, ima določen polmer:

Za 4-strunski bas je to približno 35 cm (14"), za 5-strunski bas in električno kitaro z dolžino lestvice 25,5" - 40,5 cm (16"). Lepota izdelave lastne ubiralke je, da lahko spremenite to vrednost" "zase", kar močno vpliva na udobje igre. Poleg tega lahko naredite asferični profil pokrova (elipsa, del parabole ali hiperbole), kar ni sprejemljivo za množično proizvodnjo , saj oteži/poviša stroške proizvodne tehnologije.

Znani so primeri, ko nabiralnik ni bil izdelan iz enega kosa, ampak iz več (!), združenih pod prečkami. Na "dotik" se ta zasnova ni razlikovala od običajne, to dejstvo je bilo ugotovljeno šele pri menjavi prečk (včasih jih zamenjajo, ko so popolnoma obrabljene).

Program za izračun velikosti prekrivanja je podan na koncu tega članka.

Sidro

Zelo pomemben del prstne deske. Imenuje se tudi sidrna palica ali sidrni vijak. Namen je preprečiti, da bi se vrat upognil pod silo napetosti strune. Poznam dve vrsti sider (samostojna izdelava, v industrijski proizvodnji jih je veliko več). Ne vem kateri je boljši. Oba čez nekaj časa prenehata delovati in vrat je treba popraviti.

Tip ena, standard:

Druga vrsta se pogosteje uporablja na električnih kitarah z lestvico 25,5" in se na splošno šteje za "alternativo", vendar se mi zdi, da ima pravico do življenja zaradi enostavnosti zamenjave in prilagodljivosti pri uglaševanju:

IN splošni primer sidro je kovinska palica iz mehkega (ne kaljenega) jekla s premerom 5-7 mm. Ne glede na vrsto sidra obstajajo splošna priporočila za njegovo namestitev. Najprej je treba povedati, da mora biti rez v lesu za palico narejen zelo natančno. Ne sme biti zračnosti ali vrzeli. Nastavitveno matico je mogoče premakniti v vzglavje ali proti zvočni plošči. Druga možnost mi je bolj všeč, izgleda takole:

Nasprotna stran palice je izdelana tako, da zagotavlja zanesljivo pritrjevanje sidro in preprečite njegovo obračanje. Praviloma je križ. Pri kitarah, ki jih uporabljam, je rez za sidro narejen na hrbtni strani vratu in ima globino skoraj do pickguarda (!). Po polaganju sornika se sidro zatesni z letvijo. Obstaja še ena možnost, ko je rez narejen s strani podloge. Imam zelo negativen odnos do tega in tukaj je razlog:

• Ker je palica ukrivljena navzdol, je treba prežagati ustrezen "kriv" utor, kar je precej težko.
• Ko je sidro napeto, se zravna in bo skušalo “odtrgati” blazinico, kar mu bo na koncu tudi uspelo.
• Vijak se nahaja bližje strunam kot zadnji strani vratu (glede na vzdolžno os). Ko bo torej napet, BO UKRIVAL VRAT V ISTO SMER KOT STRUNE! To vodi do dejstva, da se palica začne premikati v "valovih", tj. na območju 6-7 prečk bo sidro delovalo "pravilno" in vrat se bo upognil, toda na območju 2-3 in 12-15 prečk bo sidro delovalo "narobe" in vrat se bo upognil. Ko vidijo takšno situacijo, mojstri rečejo: "upogibanje v peti vratu", kar je enako kirurškemu posegu na vratu s spremembo sidrne palice.

  Prva in zadnja točka ne veljata za drugo vrsto sidra, kar je velik plus v korist te zasnove.

  V tem poglavju sem omenil doma narejena sidra. V industrijski proizvodnji kitar se uporabljajo tudi druge vrste. Na primer z uporabo profila v obliki črke U:

MATEMATIKA

V tem poglavju bom naštel nekaj količin, ki jih morate poznati pri izdelavi orodja. Želel bi vas takoj opozoriti: če nimate izkušenj z izdelavo kitar ali pa niso odlične, potem se vzdržite izračuna instrumenta sami! Najboljša rešitev, v tem primeru bo vzel že pripravljeno orodje (po možnosti z blagovno znamko) in ga skrbno in natančno izmeril. Ne poskušajte ustvariti natančne kopije. Lepota tega, da ga izdelate sami, je zmožnost spreminjanja določenih vrednosti, »da vam ustrezajo«. Če imate zelo malo izkušenj, potem bi bilo najbolje, da najprej naredite »brezkrvno presaditev«, torej naredite recimo novo zvočno ploščo za svojo staro kitaro. Ko preuredite vrat in vse rezervne dele za svojo stvaritev, lahko ocenite svojo raven in če še ni visoka, vrnite vse v svojo »domovino« in začnite izdelovati nov vrat. Na koncu vam bo uspelo.

Najpogosteje zastavljeno vprašanje je dolžina lestvice in posledično oznake prstne plošče. Začnimo s tem.

Naslednje vrednosti veljajo za standardne vrednosti lestvice za kitare:

• Bas - 34" (863,6 mm)
• Električna kitara - 27" (685,8 mm) [včasih imenovana "bariton"]
• Električna kitara - 25,5" (647,7 mm) [včasih imenovana "tenor"]

Poglejmo, kaj je "standardna vrednost". Kaj nam preprečuje, da bi povečali svoj obseg? Razlogov je več:

• Vrvice morda niso dovolj dolge
• Nemogoče je izdelati kakovostno dolgo palico
• Razdalja med prečnimi stenami, zlasti v prvem položaju, bo tako velika, da preprosto ne bo mogoče igrati.

Dolžine lestvice ni mogoče skrajšati iz naslednjih razlogov:

• Uglašene strune bodo zelo ohlapno napete in, preprosto povedano, bingljale
• Razdalja med pregradami v zgornjih položajih bo tako majhna, da se bodo "združile"

Glede na vse našteto naj povzamem: strpnost Dolžina lestvice od "standarda" je največ ±10%.

Tako smo se odločili za lestvico. Prihaja ključni trenutek: označevanje vratu za prečke. Ne vem zakaj, a mnogi mojstri iz tega delajo skrivnost, pravijo " družinske skrivnosti", "izjemno težko" itd., itd. Govorim z vso odgovornostjo - ne verjemite jim! Zdaj bom dal številko, s katero lahko označite katero koli prstno ploščo s katero koli lestvico.

To število je dvanajsti koren iz dva. Vrednost je nemogoče natančno izračunati in ni potrebno zadosten približek bo 1,05946. Kaj so te številke in kako se uporabljajo? Zelo preprosto. Vzamemo vrednost naše lestvice in jo delimo s to številko. Rezultat je razdalja od stroja (!) do prve prečke. To številko si zapomnimo, jo odštejemo od lestvice in dobimo razdaljo od matice do prve prečke. Nato rezultat prvega deljenja ponovno delimo z našim številom in nato dobljeno vrednost odštejemo od lestvice. Rezultat je razdalja od matice do druge prečke. In tako dalje. Če želite, štejte vsaj do 36. prečke (mimogrede, videl sem bas s trioktavnim vratom). Da, izračun se ne izvaja od prečke do prečke, ampak od prečke do prečke. PRI OZNAČEVANJU IGLE MORATE SLEDITI ISTEMU SISTEMU, DA SE IZOGNITE KOPIČENJU NAPAK! To pomeni, da se 24. prečka ne bo merila od 23., ampak od nič!

Primer: Označite vrat bas kitare z dolžino lestvice 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - razdalja od stroja do prve prečke
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - razdalja od ničelne prečke do prve
2a. 814.993/1.05964=769.122 - razdalja od stroja do 2. praga
2b. 863.6mm-769.122mm=94.478 - razdalja od ničelne prečke do druge

In tako dalje. Pri izračunih je dovoljeno zaokrožiti rezultat na tisočinke in včasih stotinke milimetra. Pravilnost svojih dejanj lahko preverite zelo preprosto - dvanajsta prečka deli lestvico točno na polovico, 24. prečka pa je 3/4 lestvice.

Če zgoraj opisani koraki niso povsem jasni, vam ponujam program kalkulator, katerega povezava je na koncu članka. Format datoteke je pdf (Adobe Acrobat), natančnost izračuna ni najvišja, a povsem zadostna.

Označevanje prstne plošče je treba opraviti zelo previdno, z največjo natančnostjo, saj bo napaka privedla do dejstva, da boste morali narediti vsaj novo prstno ploščo.

Drugo zelo sporno vprašanje je širina vratu na ničelni prečki (širina matice). Najpogostejše vrednosti so:

• 4-strunski bas, električna kitara z lestvico 25,5" - 1,625" (41,275 mm)
• 5-strunski bas - 1,85" (47 mm)

Tu se ne bi smeli držati strogih standardov. Širina matice (in vratu) in posledično razdalja med strunami, pa tudi razdalja od zunanjih strun do robov prstne deske močno vpliva na "zmožnost igranja" instrumenta. In če izdelujete kitaro zase, potem vam nihče ne bo prepovedal, da naredite vrat tako, da vam bo čim bolj udoben. Geometrijo vratu lahko izračunate s programom fingerboard calculator, ki je naveden na koncu članka.

ZAKLJUČEK

Ne mislite, da bo sestavljena kitara takoj popolna. Tudi serijski inštrumenti (in to zelo dragi) zahtevajo natančno uglaševanje nasploh, še posebej pa za določenega glasbenika. Načelo uglaševanja instrumenta je dobro opisano.

V tem članku nisem posvečal pozornosti pickupom in drugemu elektronsko polnjenje orodje. Prvič, ker je to tema ločenega velikega članka; drugič, na to temo je veliko gradiva; tretjič, lažje in bolje je kupiti že pripravljene senzorje, kot pa razumeti zapletenost elektronike.

Upam, da vam bo ta članek pomagal pri izdelavi ali popravilu vašega instrumenta. Samoprodukcija igranje kitare zahteva skrb, natančnost in izkušnje, ne zahteva pa ničesar nemogočega.

POVEZAVE

Datoteke v zip arhivih:
Program kalkulator za označevanje frajtonarice
Program kalkulator za izračun geometrije prstov in vratu. Format datoteke - pdf (Adobe Acrobat)