Izdelujemo kitaro Stratocaster. Vrat in frajtonarica. DIY svet - doma narejena električna kitara

Pravilno opravljeno domača električna kitara Kakovost bo nekoliko slabša od blagovnih znamk, povsem mogoče jo je izdelati sami, če pa niste močni v mizarstvu in elektroniki, je bolje, da jo naročite pri izdelovalcu kitar.

Na svetu obstaja več mojstrov, ki izdelujejo električne kitare po meri za kitariste. visoki razred. Lahko si privoščijo. Cena ekskluzivne kitare presega ceno avtomobila, za izdelavo pa mojster potrebuje več mesecev. Toda kitaro je povsem mogoče izdelati doma, če imate potrebno orodje in seveda sposobnost posedovanja. Potrebovali boste tesarsko znanje in malo znanja o radijski tehniki.

Izdelava električne kitare

Domača električna kitara, v celoti izdelana z lastnimi rokami, vključno z jastreb in je tako težko, da je skoraj nedosegljivo. Nekaj ​​elementov bomo vseeno kupili. Označevanje vratu za prečke in prilagajanje lestvice, tako da kitara gradi vzdolž celotnega vratu, je skoraj brezupna naloga. Zato za osnovo vzamemo kupljeno akustično kitaro. Potrebujemo samo vrat in mehanizem za uglaševanje iz njega, tako da ni treba vzeti dragega instrumenta. Glavno, da kitara dobro igra. Odstranimo ga, ugotovimo, kako pritrditi vrat na telo in ločiti vrat. Pol-akustično kitaro je težje narediti. Naredimo tablo. Javor velja za najboljši material, vendar mnogi izdelujejo kitare razpoložljiv material– iverne plošče. Ker je debelina kitare približno 40 mm, iverne plošče pa premalo, zato na obeh straneh dodamo prevleke iz vezanega lesa.

Domača električna kitara naj ne tehta preveč, iverna plošča pa je težka, zato ne bomo vgradili tremolo stroja, zato nabavimo samo rep, most z vsemi nastavitvami vijakov in kvalitetne odjemnike zvoka. na primer Di Marzio Fast Track 2 DP 182 ali Di Marzio Red Velvet DP 174. Seveda lahko dvigalke naredite sami, vendar je delo dolgotrajno in težko je jamčiti za kakovost zvoka. Narišemo in izrežemo telo bodoče kitare. Pojavlja se že domača električna kitara. Tudi prevleke iz vezanega lesa čim bolj osvetlimo in odstranimo vse nepotrebno. Ker imamo železo, ga označimo, nato pritrdimo palico, samo s sorniki. Glave vijakov vdolbimo in jih prekrijemo z okrasnimi prevlekami. Karoserijo barvamo, lakiramo in poliramo. V zgornjo obrobo izvrtamo luknje in namestimo potenciometre: glasnost, dva tona, stikalo za način in izhodni konektor. Namestimo strojno opremo, spajkamo tonski blok. Napnemo strune, prilagodimo skalo, višino sedla in dvigala. Povezujemo in vzamemo prvi akord.

zdravo Predstavljam vam članek o električnih kitarah. Poljubno: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12 strun. Ta članek je bil mišljen kot kratka zgodba o orodjarstvu, a se je izkazalo nekoliko drugače. Namesto tega so to moji osebni vtisi ne samo o izdelavi in ​​oblikovanju, ampak tudi o delovanju instrumentov, ki so jih ročno izdelali naši ruski obrtniki. Stvar je v tem, da sem levičar. Še huje- basist. Ker za razliko od Paula McCartneyja in drugih mojstrov ne morem naročiti levičarskega inštrumenta pri Fenderju in podobnih firmah, moram predelovati serijske kitare, včasih v delavnicah, včasih pa kar sam. Že zdaj je dobiti pravega blagovnega "levičarja" velik problem.

Vse, kar je navedeno v tem članku, se nikakor ne pretvarja, da je dogmatično. Še enkrat ponavljam: to so moji osebni vtisi in so lahko napačni. A kljub temu bom z veseljem delil, kar vem o inštrumentu imenovanem KITARA.

Ker sem basist, je vse spodaj napisano posebej za instrumente v območju kontrabasa. Kjer je le mogoče, bom skušal vključiti opombe ob upoštevanju značilnosti drugih inštrumentov, a tudi če opomb ne bo, vam lahko zagotovim, da razlike med kitarami niso tako velike, da bi bilo nemogoče pisati o vseh registri v enem članku.

Poskušal bom tudi govoriti čim bolj splošno, brez vezave na določena podjetja, modele in ljudi. Rad bi dodal, da strogih pravil ni in je čisto možno, da kdo izdeluje kitare na povsem drugačen način od spodaj opisanega. Ne pričakujte posebnih smernic za ukrepanje iz tega članka in navodila po korakih. Ta članek ni nič drugega kot kratek pregled, a če imate nekaj izkušenj in želje, vam je čisto sposobna pomagati narediti kitaro tudi sami.

LES

Lesne vrste

Nisem naletel na instrumente iz eksotičnih pasem, zato bom naštel glavne, pogosto uporabljene in, kar je pomembno, cenovno precej dostopne pasme:

• Javor in njegove sorte:
  • Ognjeni javor
  • Laminiran javor
  • Prešiti javor
  • Burled Maple
  • Birdseye je zelo eksotična in kontroverzna sorta javorja.

  Javor je zelo pogost material. Iz njega lahko naredite celo kitaro.

• Mahagonij
  Zdaj imam ponaredek Charvel, kjer je zvočna plošča narejena iz tega lesa. Trpežna in zelo težka. Mahagoni gre tudi na fingerboard.
• lipa (lipa)
  Dobesedni prevod iz angleščine je bass tree. Material, tako kot prejšnji, je zelo pogost in gre na krove.
• Jelša
  Klasični material zvočne plošče.
• Palisander in njegove sorte:
  • Afriški palisander
  • Brazilski palisander
  • Bolivijski palisander
  • Cocobolo je že eksotika

  Palisander je klasičen material za fratoboard. Zelo trd in težek les. Včasih se uporablja tudi za prekrivanje ebenovina(Ebony), vendar sem jo zaradi visokih stroškov redko srečal in ta pasma se v delavnicah ne uporablja pogosto. Edino, kar lahko rečem, je, da je polirano ebenovino mogoče zamenjati s plastiko (popolnoma gladka sijoča ​​površina).

• Topol
  več poceni možnost jelše Precej mehak material.
• pepel
  Zelo trpežen in težak material. Obstajajo njegove sorte, ki se uporabljajo tudi pri izdelavi kitar.

Tako je ožji seznam uporabljene vrste lesa. Nekoliko ločena tema je proizvodnja akustičnih plošč, kjer uporabljajo iglavci, zlasti smreka (Smreka).

Glede materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi kitar, lahko pogosto slišite nekaj takega: »Zvočna plošča šeststrun je samo iz jelše ali mahagonija, vrat je iz javorja ... Na bas kitarah je mahagoni sploh ni v uporabi...”. Pravzaprav takih kategoričnih pravil ni. V vsakem posameznem primeru se izbere potreben material glede na želje in zmožnosti naročnika ter zagotavlja najboljši možni zvok inštrumenta. Nihče ne prepoveduje izdelave kitare v celoti iz ebenovine in očitno bo zvenela odlično. Samo to bo stalo in tehtalo toliko, da verjetno ne bo nikogar zanimalo. Mimogrede, ko že govorimo o teži, bi morala biti kitara težka! Zato uporaba svetlega lesa, zlasti breze, ni priporočljiva.

Priprava lesa

Za izdelavo kitar se praviloma uporablja samo cev, in ne cela, temveč njen spodnji del. Posekano drevo je treba posušiti. To je zelo dolg in odgovoren proces. Hlode napolnimo s spojino na rezih žage (da preprečimo "uhajanje" vlage skozi posode) in postavimo v suh, prezračen prostor. Postopek sušenja traja več let. Za zelo drage kitare po meri, začinjene z lesom posebni pogoji 60 (!) let. Na žalost to ni šala. Šele po takem obdobju ste lahko prepričani, da les zagotovo ne bo šel nikamor. Izdelava glasbenega lesa je največkrat družinska zadeva.

Industrijske metode sušenja s posebnimi pečmi, čeprav omogočajo sušenje lesa v več mesecih, so primerne le za gradbeni materiali, saj uničujejo strukturo drevesa. In to je nesprejemljivo za glasbila.

Palice, ki se uporabljajo za izdelavo kitar, ne smejo imeti vozlov ali razpok, lesna vlakna pa morajo biti nameščena strogo vzdolžno glede na rez.

Če povzamem: Če razmišljate, da bi si izdelali kitaro, vedite, da les iz gradbene osnove nikakor ni primeren za vas. Najbolj realen način za iskanje "glasbenega" lesa je neposredno pri obrtnikih, ki izdelujejo ali popravljajo instrumente (ne nujno kitare, ampak različne vrste Konservatoriji morajo imeti take mojstre).

Avtor: lastne izkušnje Rekel bom: lahko najdete pravo drevo, vendar je zahtevana velikost zelo, zelo težko. Zato je predelava že pripravljenih orodij (tudi večjih) v tem primeru bolj zaželena.

Predelava lesa

Izdelava kitar uporablja enaka načela in orodja kot kateri koli drug postopek obdelave lesa. Zato se v okviru tega članka ne bom podrobneje ukvarjal z rezalniki, svedri in drugimi datotekami. Lahko rečemo le, da je natančnost v tej zadevi preprosto potrebna, saj napake in netočnosti ne bodo le slabo vplivale na videz instrumenta, ampak lahko "ubijejo" zvok kitare.

LEPILA, BARVE, LAKI

Pri izdelavi kitar se uporabljajo predvsem organska lepila (kostno lepilo, kazeinsko lepilo itd.). Organska lepila imajo kljub vsem pomanjkljivostim dober oprijem na les in približno enako "trdost". Enako ne moremo trditi za epoksi smole(ne samo gospodinjski EAF, ampak tudi posebni), ki zamrznejo "v steklo". To vodi do dejstva, da se med ročnim brušenjem lepljenih izdelkov šiv počasneje brusi in začne štrleti. Iz lastnih izkušenj vam lahko povem: vsak šiv na kitari, narejen z epoksi smolo, začne po 5-6 letih pokati. Poleg tega lepilnega šiva ni mogoče namočiti/raztopiti/staliti (kar je resna pomanjkljivost, saj se popravljivost izdelka močno zmanjša).

Tudi v okviru tega članka ne bom pisal: “očistite površine za lepljenje in razmastite...”, kot tudi ne bom pisal receptov za lepila. Vse to je mogoče razbrati iz literature, poleg tega ima vsak mojster svoj recept za sestavo lepila, ki je, prvič, "skrivno", in drugič, slabo ponovljivo zunaj določene delavnice.

Za barvanje kitar se uporabljajo različne (tudi oljne) barve in emajli. Seveda barvajo s pršilom in ne s čopičem. Včasih se uporablja barvni (neprosojni) lak.

Kitarski laki so tema ločenega velikega članka. Lucky je najbolj kontroverzna tema. Podatki o njihovi sestavi in ​​uporabi so skopi in protislovni. Srečal sem se z uporabo poliuretanskih in nitroceluloznih lakov. O nobenem od njiju ne morem reči nič slabega. Nitrocelulozni lak je bolj primeren za uporabo, vendar je eksploziven (če je pravilno detoniran).

V tem razdelku preskočim veliko korakov. tehnični proces proizvodnja kitar, kot so brušenje, temeljni premaz, poliranje lesa in premazi. Ne zato, ker so to nepomembne operacije, in ne zato, ker to že vsi vedo. To preprosto velja za obdelavo vseh lesenih izdelkov, ne samo kitar, zato iskanje teh informacij ne bo težko. V tem istem članku bi se rad posvetil več pozornosti posebej tema "kitara".

DODATKI

Obstajajo mojstri, ki sami brusijo kline in stroje. Zelo sem skeptičen do njih. Tisti primerki mehanike, ki sem jih srečal, so bili po kakovosti očitno slabši od serijskih. Moje mnenje je naslednje: za domačo kitaro morate kupiti serijsko opremo. Niti na kraj pameti vam ne bi padlo, da bi sedeli s pramenom gimp in ročno navijali strune, kajne? Tukaj je približno tako. To velja za uglaševalce, most (stroj), žico za prečke in dvigala. Edino mesto, kjer lahko in morate delati čarovnije, je elektronsko polnjenje instrumenta. Proizvodne pickupe je mogoče popolnoma obnoviti.

KITARSKA NAPRAVA

Eno od glavnih meril za delitev kitar je način pritrditve vratu. V skladu s temi merili razlikujejo:

• Zložljive kitare (pritrditev vratu z sorniki ali vijaki)
• Neločljive kitare (zlepljen vrat)
• Kitare s polnim vratom ("skozi vrat")

Slednja možnost je draga in podobna orodja so redka. V tem primeru je vrat dolžine celotnega inštrumenta, zvočna plošča pa je kot dve polovici prilepljeni na vrat pod prstno desko. Ta čudež izgleda takole:

Mimogrede, upoštevajte, da je vrat narejen iz "palic" različne pasme les, ki je tudi prednostna naloga dragi instrumenti. Enako kot v resnici premaz s prozornim lakom, brez barvanja, ki vam omogoča, da vidite "pravilnost" uporabljenega lesa. Takih kitar v tem članku ne bom obravnaval.

Prva možnost je najprimernejša, saj omogoča zamenjavo vratu med delovanjem instrumenta. Zagotavljam vam, da je to zelo dragoceno premoženje, saj kitarist "igra" na vratu. In sprememba vratu na boljšega bo instrument izboljšala bolj kot katera koli druga sprememba.

Risba povprečne kitare (na desna roka) izgleda takole:

Razstavimo kitaro na dele.

Deca

Krov je zlepljen iz dveh delov. več ni priporočljivo (izjeme so eksotične "set" zvočne plošče in seveda akustične/polakustične zvočne plošče za kitare). Lepljenje polovic (zaželeno je, da so kosi približno enaki) se izvede pred začetkom obdelave bodočega krova, da se izognemo morebitnim neskladjem, torej izgleda takole:

Obdelavo in oblikovanje obrisa zvočne plošče ter pripravo sedežev je treba izvesti po izračunu celotne kitare, saj zvočna plošča neposredno prispeva k dolžini lestvice inštrumenta in posledično k oznakam instrumenta. vratu. Nič več ni za povedati, razen tega, da je do izdelave palube potrebno imeti vse viseče elemente in v skladu s tem poznati njihove velikosti. Prav tako vas želim opozoriti: bolje je kopirati obliko katere koli serijske kitare, saj je zvočna plošča oblikovana "iz strašne sanje"morda preprosto ne zveni.

To je največ pomemben del kitare, njemu pa bom skušal posvetiti največ pozornosti. Standardno je vrat sestavljen iz naslednje dele(shematska slika):

Elementi oznak na frajtonarici (pike) tukaj običajno niso prikazani zaradi dejstva, da ima vsak kitarist raje svojo vrsto oznak. Standardno so na električnih kitarah označene naslednje prečke: 3, 5, 7, 9, 12 (dve piki ali druga razlika), 15, 17, 19, 21, 24 (enako kot 12.).

V pogojih samoproizvodnje bi bilo najbolje, da bi glavo in vrat izdelali monolitno, iz enega kosa lesa, saj je lepljenje glave na vrat zelo odgovoren in "muhast" postopek. Če takšnega kosa lesa ni mogoče najti, potem, če je mogoče kupiti "palubne" zatiče, lahko priporočamo izdelavo "brezglavega" vratu (štora):

Ta vrat je enostaven za izdelavo in upravljanje, a nekaterim glasbenikom čisto estetsko ni všeč (meni na primer). Če imate veliko sreče, lahko kupite mostiček v kombinaciji s klini, še bolje pa je, če je zraven priložena objemka za vrvice znamke. To pomeni, da morate iskati to:

Če niste našli sponke z blagovno znamko, je to v redu. Uporabiti morate samo svojo domišljijo. Včasih se srečajo zelo zanimive možnosti pritrdilne vrvice na "brezglavem" vratu. Upoštevajte, da se v primeru štruklja privzeto uporablja ničelna prečka in za domače kitare uporaba zero fret je zelo zaželena, ker zmanjšuje zahteve za natančnost izdelave delov vratu.

Zdaj pa razstavimo vrat na dele.

Prečke (vložek, vložek prečk)

Izdelani (izrezani) so iz t.i. Prečke se včasih prodajajo že pripravljene, v kompletu. Obstajajo navadne prečke (Regular) in visoke/široke prečke (Jumbo). V primeru že pripravljenih prečk boste morali narediti prstno desko/vrat določene širine. Vložki se zvijejo v zareze v prekrivanju. Kje točno, bomo pogledali v nadaljevanju.

Prekrivanje

Za razliko od nekaterih akustičnih kitar prstna deska električne kitare ni povsem ravna. V prerezu, pravokotno na strune, ima določen polmer:

Za 4-strunski bas je to približno 35 cm (14″), za 5-strunski bas in električno kitaro z dolžino lestvice od 25,5″ do 40,5 cm (16″). Lepota lastne izdelave gume je v tem, da lahko to vrednost spreminjate »po svoji meri«, kar močno vpliva na udobje igre. Poleg tega je možna izdelava asferičnega profila prevleke (elipsa, del parabole ali hiperbole), kar ni sprejemljivo za masovno proizvodnjo, saj oteži/podraži tehnologijo izdelave.

Znani so primeri, ko podloga ni bila narejena iz cel kos, ampak iz več (!), združenih pod prečkami. Na "dotik" se ta zasnova ni razlikovala od običajne, to dejstvo je bilo ugotovljeno šele pri menjavi prečk (včasih jih zamenjajo, ko so popolnoma obrabljene).

Podan je program za izračun dimenzij prekrivanja

Zelo pomemben del prstne deske. Imenuje se tudi sidrna palica ali sidrni vijak. Namen je preprečiti, da bi se vrat upognil pod silo napetosti strune. Poznam dve vrsti sider (izdelana samostojno; z industrijske proizvodnje veliko več jih je). Ne vem kateri je boljši. Oba čez nekaj časa prenehata delovati in vrat je treba popraviti.

Tip ena, standard:

Druga vrsta se pogosteje uporablja na električnih kitarah z lestvico 25,5 in se na splošno šteje za "alternativo", vendar se mi zdi, da ima pravico do življenja zaradi enostavnosti zamenjave in prilagodljivosti pri uglaševanju:

IN splošni primer sidro je kovinska palica iz mehkega (ne kaljenega) jekla s premerom 5-7 mm. Ne glede na vrsto sidra obstajajo splošna priporočila pri njegovi namestitvi. Najprej je treba povedati, da mora biti rez v lesu za palico narejen zelo natančno. Ne sme biti zračnosti ali vrzeli. Nastavitveno matico je mogoče premakniti v vzglavje ali proti zvočni plošči. Druga možnost mi je bolj všeč, izgleda takole:

Nasprotna stran palice je izdelana tako, da zagotavlja zanesljivo pritrjevanje sidro in preprečite njegovo obračanje. Praviloma je križ. Pri kitarah, ki jih uporabljam, je rez za sidro narejen na hrbtni strani vratu in ima globino skoraj do pickguarda (!). Po polaganju sornika se sidro zatesni z letvijo. Obstaja še ena možnost, ko je rez narejen s strani podloge. Imam zelo negativen odnos do tega in tukaj je razlog:

• Ker je palica ukrivljena navzdol, je treba prežagati ustrezen "kriv" utor, kar je precej težko.
• Ko je sidro napeto, se zravna in bo skušalo “odtrgati” blazinico, kar mu bo na koncu tudi uspelo.
• Vijak se nahaja bližje strunam kot zadnji strani vratu (glede na vzdolžno os). Ko bo torej napet, BO UKRIVAL VRAT V ISTO SMER KOT STRUNE! To vodi do dejstva, da se palica začne premikati v "valovih", tj. na območju 6-7 prečk bo sidro delovalo "pravilno" in vrat se bo upognil, toda na območju 2-3 in 12-15 prečk bo sidro delovalo "narobe" in vrat se bo upognil. Ko vidijo takšno situacijo, mojstri pravijo: "upogibanje v peti vratu", kar je enako kirurškemu posegu na vratu s spremembo sidrne palice.

  Prva in zadnja točka ne veljata za drugo vrsto sidra, kar je velik plus v korist te zasnove.

  V tem poglavju sem omenil doma narejena sidra. V industrijski proizvodnji kitar se uporabljajo tudi druge vrste. Na primer z uporabo profila v obliki črke U:

MATEMATIKA

V tem poglavju bom naštel nekaj količin, ki jih morate poznati pri izdelavi orodja. Želel bi vas takoj opozoriti: če nimate izkušenj z izdelavo kitar ali pa niso odlične, potem se vzdržite izračuna instrumenta sami! Najboljša rešitev, v tem primeru bo vzel že pripravljeno orodje (po možnosti z blagovno znamko) in ga skrbno in natančno izmeril. Ne poskušajte ustvariti natančne kopije. Lepota tega, da ga izdelate sami, je zmožnost spreminjanja določenih vrednosti, »da vam ustrezajo«. Če imate zelo malo izkušenj, potem bi bilo najbolje, da najprej naredite »brezkrvno presaditev«, torej naredite recimo novo zvočno ploščo za svojo staro kitaro. Ko preuredite vrat in vse rezervne dele za svojo stvaritev, lahko ocenite svojo raven in če še ni visoka, vrnite vse v svojo »domovino« in začnite izdelovati nov vrat. Na koncu vam bo uspelo.

Najpogosteje zastavljeno vprašanje je velikost lestvice in posledično oznake prstne deske. Začnimo s tem.

Naslednje vrednosti veljajo za standardne vrednosti lestvice za kitare:

• Bas – 34″ (863,6 mm)
• Električna kitara – 27″ (685,8 mm) [včasih imenovana “bariton”]
• Električna kitara – 25,5" (647,7 mm) [včasih imenovana "tenor"]

Poglejmo, kaj je "standardna vrednost". Kaj nam preprečuje, da bi povečali svoj obseg? Razlogov je več:

• Vrvice morda niso dovolj dolge
• Nemogoče je izdelati kakovostno dolgo palico
• Razdalja med prečnimi stenami, zlasti v prvem položaju, bo tako velika, da preprosto ne bo mogoče igrati.

Dolžine lestvice ni mogoče skrajšati iz naslednjih razlogov:

• Uglašene strune bodo zelo ohlapno napete in, preprosto povedano, bingljale
• Razdalja med pregradami v zgornjih položajih bo tako majhna, da se bodo "združile"

Glede na vse našteto naj povzamem: strpnost Dolžina lestvice od "standarda" je največ ±10%.

Tako smo se odločili za lestvico. Prihaja ključni trenutek: označevanje vratu za prečke. Ne vem zakaj, a mnogi mojstri iz tega delajo skrivnost, pravijo, da so to "družinske skrivnosti", "izjemno težko" itd. itd. Govorim s polno odgovornostjo - ne verjemite jim! Zdaj bom dal številko, s katero lahko označite katero koli prstno ploščo s poljubno dolžino lestvice.

To število je dvanajsti koren iz dva. Vrednost je nemogoče natančno izračunati in ni potrebno zadosten približek bo 1,05946. Kaj so te številke in kako se uporabljajo? Zelo preprosto. Vzamemo vrednost naše lestvice in jo delimo s to številko. Rezultat je razdalja od stroja (!) do prve prečke. To številko si zapomnimo, jo odštejemo od lestvice in dobimo razdaljo od matice do prve prečke. Nato rezultat prvega deljenja ponovno delimo z našim številom in nato dobljeno vrednost odštejemo od lestvice. Rezultat je razdalja od matice do druge prečke. In tako dalje. Če želite, štejte vsaj do 36. prečke (mimogrede, videl sem bas s trioktavnim vratom). Da, izračun se ne izvaja od prečke do prečke, ampak od prečke do prečke. PRI OZNAČEVANJU IGLE MORATE SLEDITI ISTEMU SISTEMU, DA SE IZOGNITE KOPIČENJU NAPAK! To pomeni, da se 24. prečka ne bo merila od 23., ampak od nič!

Primer: Označite vrat bas kitare z dolžino lestvice 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - razdalja od stroja do prve prečke
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - razdalja od ničelne prečke do prve
2a. 814.993/1.05964=769.122 - razdalja od stroja do 2. praga
2b. 863.6mm-769.122mm=94.478 - razdalja od ničelne prečke do druge

In tako dalje. Pri izračunih je dovoljeno zaokrožiti rezultat na tisočinke in včasih stotinke milimetra. Pravilnost svojih dejanj lahko preverite zelo preprosto - dvanajsta prečka deli lestvico točno na polovico, 24. prečka pa je 3/4 lestvice.

Če zgoraj opisani koraki niso povsem jasni, vam ponujam program kalkulator, katerega povezava je na koncu članka. Format datoteke je pdf (Adobe Acrobat), natančnost izračuna ni najvišja, a povsem zadostna.

Označevanje prstne plošče je treba opraviti zelo previdno, z največjo natančnostjo, saj bo napaka privedla do dejstva, da boste morali vsaj narediti novo prstno ploščo.

Drugo zelo sporno vprašanje je širina vratu na ničelni prečki (širina matice). Najpogostejše vrednosti so:

• 4-strunski bas, električna kitara z lestvico 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• 5-strunski bas - 1,85" (47 mm)

Tu se ne bi smeli držati strogih standardov. Širina matice (in vratu) in posledično razdalja med strunami, pa tudi razdalja od zunanjih strun do robov prstne deske močno vpliva na "zmožnost igranja" instrumenta. In če izdelujete kitaro zase, potem vam nihče ne bo prepovedal, da naredite vrat tako, da vam bo čim bolj udoben. Geometrijo vratu lahko izračunate s programom fingerboard calculator, ki je naveden na koncu članka.

ZAKLJUČEK

Ne pričakujte, da bo sestavljena kitara takoj popolna. Tudi serijski inštrumenti (in to zelo dragi) zahtevajo natančno uglaševanje nasploh, še posebej pa za določenega glasbenika.

V tem članku nisem posvečal pozornosti pickupom in drugemu elektronsko polnjenje orodje. Prvič, ker je to tema ločenega velikega članka; drugič, na to temo je veliko gradiva; tretjič, lažje in bolje je kupiti že pripravljene senzorje, kot pa razumeti zapletenost elektronike.

Upam, da vam bo ta članek pomagal pri izdelavi ali popravilu vašega instrumenta. Samoprodukcija igranje kitare zahteva skrb, natančnost in izkušnje, ne zahteva pa ničesar nemogočega.

Če že dolgo igrate električno kitaro in želite dober nov inštrument, pa si ga ne morete privoščiti, potem ste se verjetno vprašali " kako narediti kitaro z lastnimi rokami doma?".

Tukaj je tisto, kar potrebujete: material (les), organsko lepilo (kost, meso ali ribje lepilo) ali visokokakovostno lepilo za mizarstvo, dvigala, baterije (če obstajajo elementi, ki zahtevajo napajanje), sedež, regulatorji glasnosti (in drugi - po vaši presoji), grafitni aerosol , barva, lak.

Les mora biti posušen in brez napak, kot so razpoke in grče. Lahko naročite na internetu posebej za zvočno ploščo in vrat kitare ali pa se dobite proračunska možnost: razstavite nepotrebno pohištvo iz močnega, posušenega lesa.

Vrsta lesa bo vplivala na akustičnost in mehanske lastnosti orodje.

Narediti fingerboard doma je precej težko ...

Fingerboard je precej težko narediti, tako da Bolje je naročiti že pripravljeno ali poiskati rabljeno/pokvarjeno kitaro.

Uglaševalci za kitaro: vrste uglaševalnikov, značilnosti uglaševalnikov, prava izbira klini

Tudi tebi bo potrebno ročni rezkalnik s kompletom rezil, listi različnih brusnih papirjev, plastično (akrilno ali leseno) šablono za krov.

Obliko in dimenzije palube lahko izberete sami in v posebnem programu izdelate risbo, nato pa jo odnesete v podjetje, ki izdeluje akrilne reklamne škatle. Risbe lahko vzamete iz končane električne kitare ali jih najdete na internetu.

Predhodna obdelava kitare...

Prvi korak je obdelava materiala. Če ste naročili nov les, potem lahko takoj začnete z obdelavo in lepljenjem krova.

Če ga izdelujete iz rabljenega materiala, morate najprej odstraniti lak/barvo. Če imate več tankih plošč, jih morate zlepiti skupaj, pritrditi na spone in počakati dva do tri dni, da se lepilo posuši.

Obdelovanci, ki jih je treba lepiti, morajo biti skobljani z ravnino. da naredite dobro, enotno linijo lepila. Na nastalo ploščo morate pritrditi predlogo in z njo izrezati prazen krov.

To lahko storite z rezkarjem s šablono ali z brusilno žago, čemur sledi obdelava z rezkalnikom. Zaokroževanje reber palube se izvede ročno z brusnim papirjem ali posebnim rezalnikom.

Tudi na krovu morate izrezati votline za elektroniko. Najprej morate začrtati natančno lokacijo delov, nato pa vse previdno izrezati. Votline je treba tudi zbrusiti, da bodo enakomerne.

Tuner za kitaro na spletu prek mikrofona

Izdelava vratu kitare...

Ko je krov pripravljen, lahko začnete izdelovati vrat. Izdelava vratu se praktično ne razlikuje od izdelave zvočne plošče, edina težava je namestitev sidra vanj.

Za to v vratu boste morali narediti vzdolžni utor za sidro, ga namestite in na vrh prilepite pokrovček. Na prstni plošči morate narediti oznake, da namestite prečke, nato pa previdno zarežite s tankim rezilom.

Prečke se počasi zabijajo v vrat, previdno, na enako globino z vseh strani in pritrjeno s hitro sušečim lepilom.

Ko so prečke nameščene, jih je treba zbrusiti. Morajo biti na isti višini, da se kitara ne "sprejme". To lahko preverite tako, da na prečke vzdolž vratu postavite dolgo kovinsko ravnilo.

Slikanje kitare...

Naslednji korak je barvanje. Pred barvanjem mora biti kitara popolnoma gladka in suha, brez razpok in prask, zbrušena in polirana s finim brusnim papirjem.

Kako narediti kitaro?

Kitara je inštrument za izražanje čustev in občutkov, zato z njeno izdelavo z lastnimi rokami ustvarite celo umetnino. Možno je, da bo vaša kitara postala družinska dediščina. In čez mnogo let bodo vaši vnuki igrali čudovite melodije na instrument, ki ste ga izdelali.

Če mislite, da je izdelava kitare vratolomno delo, se globoko motite. Dejstvo je, da je to delo bolj mukotrpno kot težko, upoštevati pa je treba tudi, da moraš imeti dovolj časa, če res želiš ustvariti svoje lastno glasbilo. Če imate resnično zanimanje in resnično željo, boste čez nekaj časa imeli doma pravo kitaro. Kako narediti kitaro z lastnimi rokami?

Vaša delavnica

Najprej morate pripraviti svojo delavnico! To je zelo pomembna podrobnost za uspešen zaključek tega dela. Potem si vsekakor napiši načrt, po katerem se boš držal, da ne boš skakal z ene službe na drugo. Navsezadnje izdelujete instrument za igranje, ne škatle strun. Delovno mesto mora biti priročno, orodje mora biti pri roki.

Če se držite klasične tehnologije izdelave kitare, potem lahko instrument izdelate v običajna miza, kot so to počeli stari mojstri v Španiji. Pred mnogimi leti, ko še ni bilo elektrike, ljudje niso mogli uživati ​​vseh prednosti napredka, teh glasbila so bile narejene odlične kakovosti, kljub temu, da je celoten proces potekal v preprostih pogojih!

Delo z orodji

Prva stvar je nakup delovnega orodja. Če ga pozneje ne boste potrebovali, si ga lahko izposodite od prijatelja ali si ga izposodite pri trgovina s strojno opremo. V bistvu vse, kar potrebujete od mizarstva, je, da se spomnite šolskih lekcij o delu.

Preden začnete z delom, z orodjem malo delajte in ga držite v rokah. Vedno imejte poskusni material, na katerem se lahko preizkusite kot mojster.

Orodja:

• Križni izvijači.
• Mizarske spone večje kot bo število, boljši boste. (Navadne v obliki črke G niso za vas; ne držijo velikih delov).
• Klešče.
• Skobelj, šerhebel, skobelj.
• Rezalniki žice.
• Ročna vbodna žaga (z njo bomo rezali pod prečkami).
• Kladivo.
• Datoteke.

Nato morate po nakupu ročnega orodja kupiti material, iz katerega boste izdelali samo kitaro. Če ima vaš domači kraj posebne materiale za izdelavo kitar, jih kupite tam; če ne, potem kupite masivni les primerna trgovina ali naročite material na spletu. Potrebovali boste malo več časa in denarja, a na koncu bo vaša kitara narejena iz najboljšega materiala.

Delavnica je potrebna za tiste, ki se želite naučiti izdelovati kitaro. Naj bo takšne velikosti, da se boste v njem počutili udobno. Če napredujete v stopnji znanja in se odločite na primer za izdelavo kitar po meri, bo treba delavnico razširiti in kupiti dražje električne instrumente.

Vaša električna orodja

Zahtevano električno orodje:

• Električna vbodna žaga.
• Električni brusilnik (po možnosti ekscentrični).
• rezkalni stroj.
• Električni vrtalnik.
• Slikopleskarska montaža.

Opozoriti velja na pomen vzdrževanja primerne vlažnosti v delavnici. Dejstvo je, da če bo preveč vlažno, bo material, iz katerega boste izdelali kitaro, propadel. V prostoru, v katerem boste delali, naj bo vlažnost od 40 do 50 odstotkov. To je še posebej pomembno upoštevati pri sestavljanju ohišja.

Raven spretnosti

Bodite pozorni na svojo raven spretnosti. Vedno začnite od najpreprostejšega in se postopoma pomikajte proti zapletenemu. Morda bi se najprej malo vadili v popravilu kitare, nato izdelovali dele kitare in potem kar celotno kitaro.

Zelo pomembno je, da je izbrano drevo brez grč. Prva stvar, ki jo morate narediti, je, da telo zlepite skupaj. Dve deski prilagodimo tako, da ne ostane niti najmanjše vrzeli. To lahko storite tako, da jih povežete s sponkami, kot "sendvič", in nato obdelate že povezane dele z roko. Nato morate označiti konture, da kasneje ne dobite vozlov. Nato ga očistimo s Sherhebelom, nato pa z ravnino in kožo P40. Naslednji korak: izrežite f-luknje in naredite utor za vrat. Nato z brusilnim strojem zaokrožite robove telesa. Prilepite "glavo" kitare.

Sledi sidrna palica. Boljše dvojno delujoče sidro. Da bi takšno sidro delovalo, je potreben enakomeren kanal enake dolžine in globine. Avtor: tradicionalna tehnologija Fendlerjeve palice, niša mora imeti poseben zavoj in globino, vendar se lahko rešimo z navadno navojno palico, nekaj podložkami in maticami. Zanj lahko naredite utor na hrbtni strani vratu ali ga prekrijete s kosi lesa ali na sprednji strani tako, da na vrhu prilepite prevleko.

Vaš obdelovanec mora biti enakomerno zožen; to naredite na obeh straneh. Nato pazljivo prilepimo čep, seveda pa pazimo, da utor izide enakomerno. Naredimo luknjo za "jack" in zvežemo vse vdolbine skupaj. Izkazalo se bo nekaj podobnega tunelom. Nato povežemo eno tuljavo s humbuckerjem. Profil vratu obdelamo z datoteko.

Da bi bile prečke dobre, jim pred izdelavo damo enak radij, kot je prečka. Nato nastale vrste pilimo ob straneh. In šele po vsem tem delu lahko zalepimo utor. Tako, kitara je končana, zdaj jo je treba le še pobarvati! Tako ste se naučili celotnega postopka izdelave kitare.

Slikanje kitare

Delati boste morali z brizgalno pištolo. Zelo pomembno je, da ne greš skozi isto mesto dvakrat. Izberite barvo katere koli debeline. Potrebno je, da je sam curek majhen. Delovni prostor pred barvanjem temeljito očistite, da vam prah ne pokvari dela. Pred barvanjem karoserijo pobrusimo z brusnim papirjem, odstranimo vse manjše zavoje lesa.

Izberite barvo na nitroceluloidni osnovi. Hitro se suši, vendar velja opozoriti, da kasneje poči. Prvi sloj odpremo z nitro primerjem. Uporabite lahko tudi običajni nitro lak. Drugi sloj (po sušenju in ponovnem brušenju) odpremo z istim nitro temeljnim premazom in šele nato nanesemo želeno barvo.

Z nekaj trdega dela lahko naredite dobro kitaro za lastno uporabo. In če vam je všeč celoten proces tega dela, potem boste morda lahko prodali svoje izdelke! Priporočamo tudi, da si pred izdelavo kitare ogledate video, najbolje večkrat. Videoposnetek vam bo pomagal videti celoten postopek izdelave tega melodičnega instrumenta.

Zelo pomembno je, da imate učitelja izdelave kitare. Oseba, ki vam bo pomagala narediti vse prav. Dandanes ni dovolj obrtnikov, ljudje so navajeni v trgovinah kupovati že pripravljene izdelke. Toda zahvaljujoč našemu članku lahko postanete mojster. Morda vam ne bo vse uspelo prvič, vendar ne obupajte. Sčasoma se boste zagotovo naučili vsega.

Uvod: Začel sem s palico, ker je najtežja, in če bi najprej naredil body, bi me to motilo pri šolskih izpitih konec pomladi, ker bi se takrat šele lotil izdelave palice. Poleg tega, ko izrežete vrat, veste, katere reže narediti za vrat v telesu, če izdelujete kitaro po meri. Najprej kupite les za prstno desko, ta mora biti močan, ker ga sicer napetost strune 50 kilogramov upogne. Izberite drevo z manj grčami, brez grč ni dreves, a jaz sem naletel na prav takšno desko. Imel sem javor. Res močan les! Žagal sem ga pol ure. Dolžina je dovolj za meter, vendar sem pomotoma kupil 2,5 metra, odžagal 72 cm, to je dovolj za moj vrat. Ostale lese sem prodal, danes sta še dva vratova iz mojega javorja, eden je Fender Stratocaster, potem elektroakustični, mislim, da je Gibson. Debelina bi morala biti 30 mm, vsaj 20 mm, vendar je to potem zelo nevarno, ker se lahko zmotiš zaradi neizkušenosti, jaz sem se nekako zmotil in sem moral 5 mm odrezati z ravnino. Širina - moja je bila 95 mm. Ta plošča me je stala 369 rubljev ali 12 dolarjev. Vsi ti posnetki so nastali med procesom ustvarjanja kitare, ne da bi izpustili podrobnosti.

1. Po nakupu lesa odrežite dolžino vratu iz deske, ki jo potrebujete + 7 cm rezerve. Debelina plošče je najboljša 30 mm, širina 90 mm, če je z robom. Dolžina je odvisna od števila prečk. 72mm mi je zadostovalo za 24 prečk z glavo.
2. Skobljajte sprednji in stranski del deske, dokler ni gladek. Vsi vogali plošče morajo biti ravni. Vse površine so gladke.
3. Nato na desko narišite sredino. Nariši svojo frajtonarico. Upoštevajte debelino plošče. Izbrati morate tako, da se vrvice ne povesijo nad praznino. Moja ničelna prečka je debela 47 mm, moja 24. prečka pa 63 mm. Imam pa zelo debelo palico. Običajno 43 mm/52 mm pri električnih kitarah. Tudi v glavi ni vse tako preprosto. Prvič: razdalja od ničelne matice do središča lukenj prvega para čepov mora biti določena, zame, kot na Stratocasterju, 55 mm. Razdalja od roba glave do središč lukenj vseh zatičev mora biti strogo 13 mm, sicer zatiči ne bodo dobro delovali. Tudi razdalja med središči klinov ni poljubna. Če so vaši klini razporejeni v parih (dve vrsti), potem imate lahko do 41 mm med vsako luknjo (vendar ne med simetričnimi, ampak med tistimi, ki so na istem delu vratu). Če imate eno vrstico, potem 24 mm. Imam dve vrsti in najmanjša razdalja je 25 mm.
4. Zdaj je najbolj neprijetna stvar pri izdelavi vratu (in verjetno pri izdelavi celotne kitare), a brez tega se bo pri slikanju vrat upognil, nato pa ga lahko pri napenjanju strun po nesreči upognete in zlahka zlomite. Grozno je šivati ​​sidrno palico; stalo me je 100 rubljev ali 3,3 dolarja. Na splošno od prve prečke ali, tako kot moje, od ničelne prečke vzdolž srednje črte, odložite 459 mm in to bo dolžina istega sidra kot moje. Postavite 3 mm dolge odseke pravokotno na srednjo črto navzgor in navzdol na prvi (ničelni) prečki in na 650 mm od prve (ničelne) prečke, in to bo širina sidra. Debelina je kakršna je glavni problem. Najprej so mi rekli, naj naredim 8 mm, a sem po nesreči na enem mestu naredil 15 mm in sem moral skobljati 5 mm. Potem se je pojavila še ena težava: moje sidro je bilo debelo 10,5 mm in bi moralo prosto pasti v luknjo, a se to seveda ni zgodilo. Najprej preverite, ali je podložka zrahljana na sidru? Če je tako, bo napeto in ukrivljeno. Za sidro sem z dovoljenjem mentorja pri tem delu odžagal 12 mm debelo. Ste vstavili sidro? Če nekje štrli, potem luknjo nekoliko poglobite. Globino spremljajte z gospodinjskim ravnilom ali, še bolje, s kompasno palico. Stene luknje morajo biti ravne, navpične, brez velikih izboklin. Za sidrno podložko razširite luknjo, vendar je moja tudi poglobljena. Vse to naredimo z majhnimi in večjimi dleti ter kladivom. Izberite, kje bo vaše težišče, to določa sidrna podložka, ki ustvarja težišče. Težišče sem izbral blizu vzglavnika. Na ta način je težišče bolj kompenzirano. In še nekaj. Na koncu dela sem imel rahlo depresijo: prstna deska se je skoraj odlepila, mislil sem vse, ko pa se je odmaknila pod določenim kotom, sem ugotovil, da nisem dobro obremenil nosilca. Še dobro, da je vse uspelo, uspelo mi je zatesniti z epoksi smolo.
5. Je sidro všito? Risba jastreba na les? Nato pojdite naprej za les, da postavite prečke na prstno desko. Za to obstajajo posebne trgovine. Odločite se, kakšne barve bo prekrivanje: črno ali "leseno"? Lahko kupite orehovega, vendar zanj ni garancije. Mahagonij ali palisander bi bil dober (palisander je boljši od mahagonija, vendar je to pogosto stvar okusa. Na primer, nabiralnik kitare Peavy, na katero igra Van Halen, je iz javorja, kitara pa stane 1200 dolarjev in ves les tam je poceni, čarobne tehnologije). Mahagonij je odličen za akustične kitare, toda moja kitara je električna, zato sem mislil, da je ebenovina super za mojo kitaro, imena ni dobila brez razloga, črna je. Pazite, da vam ne zdrsnejo kakšen madež. Tudi za akustiko je super, ampak potem akustika ne bo niti približno idealna. Poleg tega sem želel črno nabiralko, ni mi bilo treba barvati na črno, igral sem na vse naravno, barva se ne bi obrabila, in po nekaj letih je pickguard ostal enak črn kot je bil na začetku. Ebenovina ni zelo dobra za akustične kitare, ker je zelo močan, trd in težak les, za električne kitare pa je odlična, ker ... za dolgo časa Ubiralka se lahko obrabi in kitara bo za vedno proizvajala napačen zvok, vendar je na ta način ubiralka odlično ohranjena. Zdelo se mi je, da mi ebenovina ustreza vse: združljivost z električno kitaro, naravna barva, ki si jo želim od ubiralke (sploh tako svetle) in posebna obstojnost. Super! Ne vidim nobenih pomanjkljivosti, razen teže (vendar je to zaradi moči, mimogrede, ebenovina je močnejša od javorja, potone v vodi, gostota je 1200 kg na kubični meter). Če ga imate, ga lahko vpnete v primež in skobljate z ravnino. Upoštevajte le, da ko pritiskate na strune na tej plošči, bodite izjemno previdni in previdni, sicer boste pritisnili na struno in bo proizvedla napačen zvok. Zaloga lepila. Najboljši je jeseter, vendar se uporablja le za zelo drago delo na akustičnih kitarah. Uporabil sem epoksi smolo s trdilcem. Epoksi in trdilec sta me stala 60 rubljev ali 2 dolarja, povsem spodobno. Priprava frajtonarice iz ebenovine me je stala 800 rubljev ali 27 dolarjev. Obstajajo navodila za uporabo lepila. Naredi jih! Eno stran prevleke poravnajte čim bolj enakomerno. Ta del bo uporabljen za lepljenje. Prilepite prstno desko na frajtonarico (če ne razumete, vam še ni treba izrezati želene oblike), prilepite jo tako, da pokrije celoten vzorec od ničelne prečke do 24. prečke, kot je moj. Ko ga nalepite, pritisnite prevleko povsod. Tam (v krogu) sem vzel vse proste, 15 jih je bilo. Več, tem bolje. Prevleko je treba lepiti en dan, najbolje dva dni. Nato lahko odvijete objemke in nadaljujete na naslednjo stopnjo. Za en del trdilca naj bo 10 delov epoksi smole, ne več. Samo ne stisnite ga preveč s sponami, pod spone pa položite tudi nekaj kosov lesa, da lesa ne poškodujete.
6. Po lepljenju podloge narišemo nanjo enako kot v točki (3). Nato izrežite oblogo in les želeno obliko brez vzglavja z majhno rezervo. Ko ste odžagali, začnite skobljati nadvložek z navadnim ravnilom, dokler ne bo debelina nadvložka 5 mm, kot je moja. Načeloma debelina obloge ni pomembna, vendar ne manj kot 2 mm. Meril sem na Fenderju in debelina je bila 3 mm. Torej ne bo preveč strašljivo, če boste videli skozi. Na koncu boste imeli tanjšo blazinico, kot ste želeli. Nato po celotni dolžini prebrusimo nadvložek. Prevleka mora biti zaobljena in enaka po vsej dolžini in polmeru. Rob ravnila nanesemo na sredino in vzdolž robov in ne smemo imeti razmikov večjih od 0,2 mm. Sami razumete, s čim je to polno./p>
7. Potem bodo stvari potekale malo bolj prijetno. Označite 0. in 24. prečko. Obstajajo posebni "kosi železa", na katerih so označene prečke in na teh mestih so reže. Postavite ničelno prečko proti ničelni prečki. 24 - do 24. poskrbite, da ta kos železa leži navpično. Če želite to narediti, z ravnilom izmerite razdaljo od strani vratu do stranice (skale) kosa železa na ničelni in 24. prečki. Na obeh straneh mora biti enak. Izmerite in takoj pritisnite ter trdno zategnite s sponkami. Nato vzemite škarje in jih rahlo potegnite naprej in nazaj skozi reže v kosu železa, vendar tako, da so prečke vidne po vsej debelini frajtonarice. Nato z majhnim nožem zarežite tri milimetre po celotnem polmeru podloge. Poskusi, da ne odlomiš kosov od pickguarda, navsezadnje svoje kitare, potem pa boš na koncu lahko užaljen, ker se kitara ni izkazala za želeno kakovost.
8. Po dolgotrajnem delu z utori kupite komplet posebnih pragov; stanejo me 2 dolarja ali 65 rubljev. Pragovi morajo biti zaobljeni na enak način kot obrobe. Na prodaj specialni stroji za zaokroževanje. Vzemite par rezalnikov žice in odrežite potrebno dolžino za vsako prečko. Potem jih ne zamenjajte. Odgriznite z rezervo, nato pa to rezervo odžagajte s pilo. Ko so pragovi pogrizeni, epoksidno smolo razredčimo s trdilcem v razmerju 10:1. V utore vstavimo pragove, pri tem pa utore dobro namažemo z epoksi smolo. Ko ga vstavite, vzemite kladivo z nekovinskim udarnim delom (najbolje plastičnim), sicer poškodujete blazinico. Zapeljite pravilno in radialno. Ko zabiješ vse pragove, spet sponke, ampak tokrat je tako kot zame dovolj pet kosov. Poiščite desko s katero boste pritisnili matice in položite več lesa ob robove prstne ploščice, ker imate polmerno prstno ploščico, je to zelo pomembno, če ne želite, da matice štrlijo na robovih. Prepričajte se, da so pragovi pritisnjeni na celotno blazino. Pod sponkami in sušimo en dan. Po enem dnevu lahko odvijete objemke in nadaljujete na naslednjo stopnjo.
9. Odstranite objemke in preverite, kako so pragovi zataknjeni. Vpnite vrat v primež v vodoravni ravnini, vzemite pilo in začnite piliti vse pragove. Kovina bo enostavna za obdelavo. Žagajte, dokler ne odrežete odvečnih delov pragov. Ko režeš s pilo, reži proti naprstniku (torej, da pragovi ne morejo zleteti iz lukenj), sicer bodo leteli ven in izgubil boš en dan. Na tej stopnji lahko prenehate z delom na vratu in nadaljujete s telesom, vendar osebno sem se odločil dokončati vrat.
10. Površina vzglavja mora biti 11 mm pod vrhom oprijemala (nič prečk), razen če je vaš opornik nagnjen kot moj, drugače bodo strune visele čez oklepaje. Načrtujte vrh glave enakomerno, kot je bilo omenjeno prej. Skočite naravnost in vzporedno z obzorjem. Enako storite z drugim delom glave. Samo debelina glave naj bo 15 mm. 14 mm v skrajnem primeru, sicer klini ne bodo dobro delovali. Na les narišite vzglavje, kot je bilo prej zapisano v 3. koraku, in ga izrežite z rezervno žago ali na stroju.
11. Zaokrožite vse ostre dele, če imate glavo, kot je moja. Debelina celotne glave mora biti povsod enaka. Pobrusite vse neravne površine tako spodaj kot zgoraj. Povsod, kjer je umazanija, jo pobrusite, naj bo frajtonarica popolnoma gladka in čista. Pomagal bo pri barvanju. Slikali bomo še naprej. Bolje je barvati telo in vrat hkrati: laki in barve bodo videti enakomerno, brez razlik. Prišli smo do konca prve faze izdelave moje kitare. Če narediš isto kitaro kot je moja, potem je čas, da narediš nekaj drugega. Kasneje se bomo vrnili k vratu. Uvod: Ni tako težko kot bar. Čeprav se mi je ponekod zdelo nasprotno. Prej je delo podobno delu umetnika: lepše je, bolje je. Veliko je odvisno od vratu, vendar bo teža zvoka odvisna od telesa. Potrebujete les za telo. Dimenzije: debelina 2 palca, dolžina 150 cm, širina 12 cm ali dolžina 50 cm, širina 36 cm Kupil sem jelšo za 655 rubljev ali 22 dolarjev. Ta les sem kupil samo zato, ker so mi rekli, da je v kombinaciji z ebenovino prsti zvok super, res je. Pojma nisem imel, o čem govorijo. Verjel sem jim, ker... jelša je res dobro drevo in zakaj bi jim lagali. Poleg tega je mojster sam rekel, da je to največ najboljše drevo za metalce. Če hočeš težji zvok, potem kupi mahagoni ali lipo, ne pa brezo ali topol, kot piše v zdaj že razprodani reviji “Mladi tehnik” =) Tudi les mora biti vzdržljiv: navsezadnje vrvice so pritrjene ne le na vzglavje. Stavba bo na pol prazna. Moj vrat je preprosto privit, nisem si ga upal prilepiti, res sem cenil kos lesa. Ko boste izrezali obliko telesa, boste morali kupiti vse po vrsti, ker boste potrebovali obliko luknje v telesu: stroj (zibalnik), pickupe itd. Ne morete narediti to na oko! Osnovno delo bo zahtevalo fizično moč.
12. Če imate desko 150 cm dolgo in 12 cm široko ter 2 cm debelo, seveda, potem jo boste morali razrezati na tri polmetrske kose. Obrobite in pobrusite stranice desk ter jih zlepite z epoksi smolo pod velikimi objemkami. Če imate ploščo širine 36 cm in dolžine 50 cm, vam je ni treba lepiti. Če pa ni zlepljena, je telo manj trpežno in se lahko "potopi". Desko lahko seveda razrežete in zlepite skupaj. Lepiti ga je treba tako, da šiv med ploščami ni viden, dovoljenja so možna, vendar zelo majhna. Ko lepite, ugotovite obliko in razmislite, kako zaobiti razpoke in grče – to je najslabše pri lesu. Najprej obdelamo dve plošči, ju zlepimo, nato zlepimo tretjo ploščo.
13. Ko se lepilo posuši, ploščo obrobite s sprednje strani in hrbtna stran tako da je v vseh ravninah (dolžina, širina, dve diagonali) ravna, kot plošča. Načrtujte na širino. Debelina mora biti najmanj 43 mm. Imam 45 mm.
14. Desko temeljito pobrusite na obeh straneh. Brusite po dolžini. Največja gladkost površine.
15. Narišite obliko kitare, po možnosti se izogibajte vozlom in vsekakor razpokam. Obšel sem vse grče in razpoke moje jelše. Razpoke je treba zaobiti, saj že pri majhnih obremenitvah drevo odpade. Vozli načeloma ne škodijo, vendar sem dal velik pomen videzu kitare, barva se ne bo dobro prijela, a kaj, če morate nekaj priviti, na primer priviti stroj? Tukaj bodo težave. VENDAR lahko vozel obravnavamo kot vrsto razpoke. Prepričajte se, da na vaših kosih ni razpok, sicer bo vse odpadlo.
16. Izrežite obliko telesa z robom in izrezom za vrat. Oblika je začrtana v skladu s predlogo; izdelovalci kitar imajo lastniške predloge. Naredi poljubno obliko! Mimogrede, Gibson Les Paul, njegovo telo ni ravno, ampak konveksno, tako da poglej, pišem o navadnih kitarah. Izrežem na stroju, hitro in priročno, samo prstov ne odžagaj. In žaga, če ni pravilno narejena, lahko vse pokvari.
17. Za natančnejšo in lepšo obliko pobrusite površine ohišja in stranice ohišja. Za zadnji dve akciji sem uporabil drage stroje (ne moje). To je bolje, ker ... delo bo kvalitetnejše. Pri žaganju lahko izpade ukrivljeno, drevo, s katerim delate, pa mora biti močno, vendar ga je težko žagati. Oh, kako težko je! Vmes sem si kupil dve pickup hupi. Prvi, ki stoji na frajtonarici, se imenuje DiMarzio Class of "55. Postavil sem ga na frajtonarico, ker ima najvišji indikator visokih tonov (zgornje note): 9,5. Če ga ne bi bilo tam, bi bil zvok je bil škripav, zato je drugi pickup DiMarzio Red Velvet, ker je skoraj enak kot moj najljubši kitarist Brian May, le da ima Brian 8,20. 8,10, čeprav na metrih piše, da ima enake lastnosti kot njegove: 8;6;5. In stroj ima pickup Seymour Duncan - humbucker (trembucker). Seymour Duncan je eden izmed njih najboljši senzorji. Stoji poleg stroja za visoko zvočno moč. Z njim igram težko glasbo, distorzija je zelo močna, a solaže na vrhu zvenijo malo otročje. Model PA-TB1B, če ste opazili, njegovi magneti niso okrogli, ampak dva trakova na vrvico. Narejen je posebej za tremolo. Samo če želite istega, bom rekel, da je isti senzor, samo Blues, še vedno sem vzel ta senzor za preobremenitev. Toda čisti zvok je kul in normalen. Mimogrede, kupil sem Schaller stroj z vibrato ročico. Dragi - 2200 rub. Najprej mi je trgalo strune, potem pa se je nabrusilo, zdaj ni več težav. Pikapi Dimarzio, dva kosa, po 1.740 rubljev. Skupaj 3480 rubljev za te senzorje. In humbucker Seymour Duncan za 3.274 RUB. Kupil sem Schaller Locking Heads z zapahi za 1900 rubljev. Utrujen sem od pretvarjanja vsega v dolarje. Poleg tega se je tečaj spremenil. Glej, če imaš zatiče na obeh straneh, potem vzemi dvostranske, in če so vse zatiče zgoraj ali spodaj, potem vzemi dvostranske: s tem sem imel nekaj težav, ampak na podlagi tega ne moreš reči na izid, ker sem zaradi svoje napake prihranil 600 rubljev. Kupil sem komplet za stroj Schaller za 467 rubljev. Če ga niste dobili s strojem, potem bi morali biti: 3 vzmeti, 2 podpori, glavnik, imbus ključi. Niso mi ga dali z avtom, ker so bili najprej avtomobili naprodaj ločeno. In moj avto je kul. Kupil sem 2 potenciometra 250 kOhm. Potrebuješ serijo A in B, ampak jaz ju imam, pa tudi senzorje, DiMarzio. Obstaja taka tehnologija, da ni pomembno, katere serije potenciometrov. Raje bi imel DiMarzio kot poceni korejske potenciometre, ki jih imate kratek čas Začeli bodo piskati in pokvarili celoten zvok. Kupil sem 5-pozicijsko stikalo, ni drago - stalo me je 145 rubljev. Potem sem se odločil, da ga zamenjam za Scallerjevega, ko so potenciometri začeli piskati, sicer imam korejskega, a posebnega za Fender Stratocastere. Schallersky je bil dražji - 290 rubljev. Sploh ne priporočam korejske elektronike, čeprav na Made in Korea ne piše ničesar. Morda bo čez sto let vse najboljše na Kitajskem in v Koreji! Še vedno potrebujem enega keramični kondenzator za 0,022 mikrofarada. Potrebujete ga, da imate nadzor tona. 4 rublje od vas. Kupil sem mozolje za pas. Niso privijačeni na telo. Kupil sem kost za ničelni prag. Najprej sem želel eno iz mamutove slonovine za 900 rubljev, nato iz slonjega okla za 450 rubljev, kupil pa sem enako kravjo kost za 300 rubljev. Popolnoma enaka. Vseeno kitara ni akustična, kjer ta kost igra velikansko vlogo in razlika je majhna, vendar ne priporočam ničelnega sedla iz radirke. Od ničelnega sedla je odvisna napetost strun (stale bodo manj elastične) in zvočna moč. Kupil sem pas. Najboljša je krpa. Kupite usnjenega in ga pokrijte z blagom, sicer se boste pod usnjem precej potili, navadni pasovi, iz blaga pa izdelujejo tudi pasove za kitarske kovčke in jermene za nahrbtnike, drgnejo vrat in ramo, zato je najbolje narediti, kot zahtevam. Kupil sem mehak pas za 190 rubljev. 300 rubljev je dovolj za usnjen pas. Potrebujete vtičnico, v katero priključite kabel. Stalo me je 30 rubljev, nato pa sem kupil stereo priključek blagovne znamke za 100 rubljev. Rabiš še črno naravno (ne barvano) plastiko, jaz sem jo delal iz pleksi stekla, ampak je TAKO hemoroidi, sploh z barvanjem, je treba eno stran zbrusiti in pobarvati, ta stran pa je druga stran. Najbolje je barvati s kakšnim sprejem, potem pa ne priporočam, da takoj uničiš, jaz sem barvala v več zelo tankih slojih, pustila, da se posuši, drugače bi se barva razlezla, uničila sem 4 že pripravljena pleksi stekla! Ne ponavljaj mojih napak. Potrebujete tudi gumbe za nastavitev tona in glasnosti (čeprav lahko tudi brez njih =)). To je stvar estetike. Kupil sem tiste, ki so mi bili všeč. Gibson Les Paul Niso mogli biti dragi: 20 rubljev na pero, ne kupujte domnevno "znamčenih" za 600 rupij, to je prevara, vse to je narejeno v Koreji. Seveda, če ne kupite zlata, vendar nisem razmetaval z zlatom. Morate kupiti kalup za gnezdo ali ga izrezati sami, vendar sem imel težave s tem; boljši je kovinski, vzdržljiv. In končno, potrebujete vrvice. Za začetek, če imate novo mašino, bi vam priporočal nekaj poceni, sicer bodo strune počile, na koncu pa priporočam Elixir in strune DR. Imam okrogel navijalni komplet "deset", sprva sem običajno igral na 12. Opravil sem tako velik nakup. Rekel bom le, da nisem kupil vsega naenkrat, v enem dnevu.
18. Rišite po telesu srednja črta v dolžino. Postavite prstno desko in z nitjo poravnajte ravno črto dveh srednjih točk na prstni deski s sredinsko črto na telesu. Fiksirajte telo v tem položaju in narišite njegov obris na telesu.
19. S svedrom izvrtajte 15 mm luknjo, kjer imate "peto" vratu. Za odstranitev teh lukenj uporabite dleto. Pod vratom naredite okence, kamor ga boste vstavili, nato pa z rezkarjem izravnajte spodnjo površino pete, vendar tako, da globina reza ne bo večja od 18 mm, najbolje 17 mm. Imam 19 mm, vendar ni bilo nič strašnega, ne kritičnega, vendar morate v vsem poznati mejo.
20. Vstavite palico. Če se dvigne nad telo, odrežite presežek s palice. Nato narišite vzdolž pete pod vratom, del, ki ga boste privili v telo. Nato zaokrožite vrat z dletom in majhnim letalom. Zero fret naj ima debelino 21 mm, obroba trupa in vratu pa 24 mm, ampak meni osebno je bil bolj všeč vrat, kot na španski kitari, ker sem ga bil navajen. Imam 24 mm na ničelni prečki in 26 mm na meji telesa in vratu. Zame je bilo bolj priročno, roka mi ne pade skozi, vendar obstajajo zelo specifične velikosti za zelo specifične namene. Pazite, da ne načrtujete vratu navzdol do nosilne palice, sicer boste morali zavreči vse svoje delo. Bodi previden z dletom: na glavi moje kitare je moja kri, razred tri. Uničil sem tudi kavbojke, jih malo strgal in se poškodoval.
21. Poiščite morebitne padce ali vzpetine na vaši frajtonarici. Obrusite ga. Seveda bi se zadnji dve točki morali nanašati na izžaganje vratu, vendar ne bi želel, da me strgajo samo zaradi dveh točk pri izdelavi telesa. Konec koncev bo kmalu treba narediti luknje za senzorje, stroj, tremolo sisteme (tole pišem po izdelavi, ne spomnim se točno, kako se to naredi, poglejte ostale luknje na zadnji strani telesa). drugih kitar, le da mora biti luknja za stroj skozi ) in tako naprej. Naredite luknje, če ste prepričani v telo. Razdalja med potenciometri mora biti tolikšna, da vam ustreza in da se ne motijo ​​drug drugega.
22. Če je vrat končno pripravljen v obliki, potem teci po parket brezbarvni nitro lak, to lahko narediš, če pa dobiš kaj profesionalnega, potem dobro. Ponavljam, BOLJE JE BARVANJE SKUPAJ Z ETRUJO. Zraven bi morali dati še kislinski utrjevalec, ne jemljite brez njega ali posebej, čeprav ne vem, povem vam, kako sem poskusil, ampak tako pravijo mojstri, jaz pa sem naredil kitaro. pod njihovim nadzorom. Uporabite topilo 646 za lak, kupil sem modro nemško barvo Senta. Vzemite najboljšo barvo, ne iztisnite je kemični svinčnik pasto in jo razredčite z vodo. Tudi to ni kar koli: nitroceluloza. Videz nenazadnje je kitara. Če želite dobiti kovinsko barvo, kupite srebrno, mešate jo lahko s čimer koli. Lak se posuši v enem dnevu (najbolje dva dni, po treh urah pa je lak že suh). Barva se suši v 20 minutah. Lak v čisti in suhi steklenički razredčimo na ta način: v stekleničko vlijemo 1,5 centimetra laka, nato, kot piše v navodilih za kislinski trdilec, nato 2 centimetra topila 646. Ne pretiravajte s kislinskim trdilcem, sicer bo lak pobelel in ga boste morali zbrusiti. Bodite previdni pri ravnanju z vsem tem. V vratu na peti naredite plitvo luknjo za vijak. Vstavite sornik in na sornik privežite vrvico, da obesite palico, da se posuši. Vrat sem pobarvala z lakom iz prašnika (ali karkoli že je?) in vam tako svetujem. Pokrijte na razdalji 15 centimetrov od palice. Če delate z njim, niti ne pomislite, da bi se med slikanjem dotaknili frajtonarice. Razpršite ves lak iz plastenke na frajtonarco (ali katero koli). Priporočljivo je, da prstno ploščo premažete z lakom brez madežev, sicer jo boste morali kasneje zbrusiti. Ko porabite lak, obesite vrat, da se suši nekaj dni. Enako velja za telo. Za telo je dovolj 4-5 cm laka.
23. Če lak ni postal bel zaradi prevelike količine kislinskega trdilca, potem vse madeže zgladi z brusnim papirjem, čim finejši, tem bolje. Bodite previdni! Če lak popolnoma zbrusite, to ne bo popravilo neravnin vašega prsta! Brusite, dokler na njem ne ostanejo nobene »bleščice«. Barva se bo odbijala od njih. Za brušenje uporabite fin brusni papir. Začel sem razmišljati o kombiniranem ojačevalcu. Razmišljal sem o nakupu Vox AC30. V Rusiji v mojem času je bilo bolje, da tega ne kupite. Vox AC15 je stal 41.500 rubljev, brez načina preobremenitve, sramota, in kako bi me lahko kdo poslušal brez tega načina? In s preobremenitvijo 44500, zdaj ne bi imel nič proti takšni kombinaciji. In v Italiji sofisticirani Vox Valvatronix stane 33.982,5 rubljev (985 evrov). Vendar obstaja digitalna obdelava in Vox AC30 je najbolj studijski ojačevalec, vendar jih je mogoče optimizirati tudi za koncerte. Pomislil sem na Marshalls in Fenders. Potreboval sem cevni ojačevalec, obožujem topel zvok, pač imam takšna ušesa. Na splošno lahko kupite procesor, vendar zvok ni zelo naraven, čeprav je odvisno od procesorja. Končno sem si nabavil studijski ojačevalec JM150 z vgrajenim (skoraj) procesorjem analne sinteze Digitech 2112 oziroma S-Disc II Processing. Bravo digitalni tehniki zdaj...
24. Zdaj lahko barvate! Imeti morate nitrocelulozno barvo in ustrezno topilo ali aceton. V zamašek kapnite malo barve in nato vanj kapnite topilo, potem lahko barvo razredčite s tem topilom, če ne, poiščite primerno topilo. Ustrezalo mi je topilo 646 special za nitrocelulozne barve. Najbolje je, da vzamete prozorno steklenico. Vlijemo centimeter barve in toliko topila, da je barva tekoča kot voda. Nalijte v manjšo stekleničko in popršite po frajtonarici. Tukaj zagotovo ni puščanja!!! Vrat sem obesil za en dan, čeprav se barva posuši v 20 minutah. Ne dotikajte se pobarvanega dela z rokami in ZAPRSITE DRŽALO Z LEPILNIM TRAKOM ALI ŠKOTIČNIM TRKOM, da preprečite, da bi barva umazala prstno desko.
25. Ko se barva posuši, glejte točko enajst. Vrat moraš še enkrat namazati z lakom, nato lak pobrusiti, da ni "leska", nato še enkrat premazati in s tem je konec barvanja vratu. Zadnjič sem frajtonarico prekril z lakom iz razpršilca, kjer se je malo posušilo modra barva, bo lak dlje deloval brez barve in ne bo porumenel.
26. Po barvanju in obdelavi površine vratu in trupa, po poliranju s strojnim oljem in zobno pasto (samo eno na drugo namažite in vtrite, ali strojno zgladite z mehko krtačo, ne pretiravajte in za poliranje bi moralo biti veliko laka, vendar so laki z blagovnimi znamkami visokotehnološki, nameravam prebarvati svojo kitaro) samo montirajte vse zvoke, potenciometre v svojo lupino ali samo ohišje, spajkajte jih glede na vezja, jaz tukaj vam tega ne bom povedal, in na splošno je ostala ena malenkost, to boste ugotovili sami, srečno. A končati kitaro je najtežje na koncu.

Uporabna stran za spletno učenje igranja kitare www.andreev-guitar.com.