Bunkový betón sa používa už dlho, ale s rozvojom technológie sa rozsah použitia rozširuje. Ak bol predtým dom zriedkavo postavený z pórobetónu, dnes sa tento materiál používa v 15-20% nových budov. Stavajú ako chatky prechodného pobytu, tak aj kapitálové domy. Všetko je vysvetlené dostupnosťou materiálu za cenu, dobrými tepelnými vlastnosťami, jednoduchou a rýchlou inštaláciou.
Základ pre dom vyrobený z penových blokov
Ako viete, penové betónové bloky sú ľahké. Na jednej strane je to dobré: práca je jednoduchšia a základ pre takúto stavbu je potrebný s nižšou nosnosťou, a teda lacnejší. Ale na druhej strane, keď dôjde k pohybom základov, steny kvôli svojej nízkej hmotnosti nedokážu „stlačiť“ procesy ako ťažšia tehla alebo ich kompenzovať ako drevo. Čo to znamená, že požiadavky na nadáciu sú pod dom z pórobetónu zvýšené: aj malé nesprávne výpočty vedú k vzniku trhlín, ktorých „liečba“ je veľmi nákladná. Preto je lepšie nešetriť na projekte: bude to stáť viac.
Aký typ základu použiť
Aké základy sa vyrábajú pre dom z pórobetónu? Zvyčajne sa to robí na pôdach, ktoré nie sú náchylné na zdvíhanie. Hĺbka je pod úrovňou mrazu pôdy a nič iné. Vďaka svojej konštrukcii vystuženie pásky kompenzuje všetky vznikajúce vysoké zaťaženia.
Ak je hĺbka zamrznutia pôdy 2 metre alebo viac, pásový základ je príliš drahý. V tomto prípade, keď sa na tejto úrovni vyskytujú pôdy s normálnou únosnosťou, sa pod domom vyrába pórobetón. IN v tomto prípade Bez mriežky sa nezaobídete: kompenzuje nerovnomerné pohyby, ktoré sa často vyskytujú na pilotovom základe: jedna hromada sa zdvihla viac, druhá menej. Bez mriežky to povedie k prasklinám, takže inštalácia na steny z tohto materiálu je povinná.
Najdrahšia, ale aj najodolnejšia voči poškodeniu je . Umiestňuje sa na pôdy s nízkou únosnosťou - rašeliniská, jemnozrnný sypký piesok. Môže sa ukázať, že je to lacnejšie ako pásový základ v hĺbke viac ako 2 metre. V tomto prípade je doska vhodnejšia, ak kvôli geologickým vlastnostiam nie je možné vytvoriť pilótový základ.
Prefabrikované základy sa pre tento typ materiálu neodporúčajú. Väčšina problémov vzniká pri domoch z pórobetónu na základoch z FBS, stavebných blokov alebo tehál. Vzhľadom na to, že samy majú tendenciu vytvárať trhliny, v tandeme s pórobetónom sa to stáva vážnym problémom: objavuje sa príliš veľa a často prasklín. Preto nepoužívajte prefabrikované základy.
A ešte raz upozorňujeme, že iba projektant s výsledkami geologických štúdií lokality môže so 100% zárukou odpovedať, aký druh základov je potrebný pre dom z pórobetónu.
S alebo bez základne
Ďalšou vlastnosťou pórobetónu je jeho vysoká hygroskopickosť. Zvyšovaním vlhkosti stráca svoje tepelno-izolačné vlastnosti a dlhodobé vystavenie vode môže viesť k čiastočnému zničeniu materiálu. Preto musí byť dom z pórobetónu umiestnený na sokli, čím sa vytvorí niekoľko vrstiev odrezanej hydroizolácie. A to je okrem všetkých opatrení na hydroizoláciu základov, ktoré sú tiež určené geológiou a úrovňou podzemnej vody.
Dom z pórobetónu: kladenie blokov
Všetko to začína prípravnými aktivitami:
- Kontrola vodorovnosti základu. Ak sú odchýlky väčšie ako 30 mm, musia sa odstrániť. Ak sú malé hrbolčeky, je jednoduchšie ich odrezať a vyplniť diery maltou. Ak je povrch príliš nerovný, nainštaluje sa dodatočné debnenie, povrch sa vyplní betónom a vyrovná sa. Majte na pamäti, že minimálna hrúbka betónovej vrstvy je najmenej 3 cm a na vyrovnanie musíte buď pridať zmäkčovadlá, ktoré zlepšujú roztieranie, alebo roztok ošetriť vibrátorom na betón. Práce môžu pokračovať, keď betón získa 50% pevnosti, čo je 7-9 dní pri teplote +20°C a 14-20 dní pri nižších teplotách.
- Je nainštalovaná odrezaná hydroizolácia. Prvý potiahnutý bitúmenový tmel, vyvaľuje sa navrchu rolovacia hydroizolácia. A je lepšie nie strešnú plsť. Je to lacné, samozrejme, ale moderný dizajn neúčinné a veľmi krátkodobé. Keď sa pásky stretnú, jedna prekrýva druhú aspoň o 15 cm.
Zapnuté prípravná fáza všetko treba robiť s maximálnou usilovnosťou. Čím hladší je základ, tým ľahšie bude pokladanie. O dôležitosti hydroizolácie sme už písali: ak chcete, aby bol dom z pórobetónu teplý, uistite sa, že je suchý.
Pravidlá kladenia pórobetónových blokov
Pokladanie pórobetónu môže začať na vrchu odrezanej hydroizolácie. Vykonáva sa podľa rovnakých pravidiel ako tehla: s horizontálnym podviazaním riadkov. To znamená, že vertikálny šev spodného bloku je prekrytý telom bloku ležiacim navrchu. Stena vyzerá krajšie, ak je šev v strede bloku, ale minimálny posun je 10 cm.
Na kladenie plynových blokov sa používa špeciálne lepidlo. Tak sa to volá – pre pórobetón. Nanáša sa v tenkej vrstve 1-2 mm pomocou špeciálneho nástroja - vozíka so zúbkovaným okrajom. Prečo je vhodné položiť práve takúto vrstvu? Po prvé, lepidlo je drahé a po druhé, je to studený most, pretože jeho tepelná vodivosť je oveľa vyššia ako tepelná vodivosť plynového bloku. Preto je uvedená hrúbka optimálna: zabezpečuje pevné spojenie a minimálne straty teplo.
Nástroj
Pre rovnomerné umiestnenie lepidla existujú značkové vozíky. Sú to krabice, do ktorých sa naloží až vedro roztoku. Pokladanie pórobetónových blokov vlastnými rukami pomocou vozíka je uvedené v nasledujúcom videu.
Nosenie hore a dole po stenách je pochybné potešenie a má opodstatnenie len pri veľkých objemoch, keď sa dá celé vedro zrolovať po stene naraz. Lebo kedy svojpomocnou výstavbou dom z pórobetónuČastejšie používajú jednoduchšie zariadenia - malé ručné vozíky (pozrite sa na fotografiu). Ako môžete vidieť, vyzerá to ako lopatka a je ľahké ju vyrobiť vlastnými rukami z kusu pozinkovanej ocele. Šírka sa rovná šírke vášho bloku (presne do milimetra, možno o 1-2 mm menej). Zuby sú rezané pozdĺž okraja (môžete použiť brúsku) a je pripevnená rukoväť. V zásade si vystačíte s hladidlom a veľkou zubatou stierkou, no práca nebude taká pohodlná.
Druhým potrebným nástrojom je píla. Existuje aj špeciálny, ale penový betón sa dá perfektne rezať bežným ručná píla s dobre nabrúseným zubom.
Vozík a píla - základné náradie
Potrebujete tiež stohovacie zariadenie. Podľa technológie výstavby pórobetónu sa výstuž ukladá v každom 4. rade. Pre tieto tyče sú v tele bloku vytvorené drážky. Pre toto existuje špeciálny nástroj- rezná hrana na rukoväti s opierkou pre sekundovú ruku. Niečo podobné môžete urobiť aj sami.
Potrebné sú aj zariadenia na prenos blokov. Existujú bloky s výrezmi pre ramená, ale sú drahšie a dutiny sa potom budú musieť vyplniť maltou. Na prenos blokov s hladkými hranami existujú špeciálne kliešte, ktoré fungujú vďaka gravitácii.
K tomu všetkému potrebujete nádobu na miešanie lepidla, naberačku farby, paličku na zarovnanie tvárnic, kefu na očistenie od prachu, stavebnú rovinu, šnúru, sadu brúsnych papierov resp. špeciálne strúhadlo- na vyrovnávanie povrchov. To je všetko potrebné náradie. Existuje ďalšie zaujímavé zariadenie - uhol, ktorý vám umožňuje rezať v pravom uhle. Na fotke je blízko prilby, ale ak chcete, môžete sa bez nej zaobísť.
Kladenie pórobetónového bloku
Technológia kladenia pórobetónu je jednoduchá: lepidlo sa nanáša vo viac-menej rovnomernej vrstve na spodnú plochu. Odporúčaná hrúbka vrstvy je 1-2 mm. Pri tejto aplikácii pomocou vozíka nie je žiadne prebytočné lepidlo a zriedka sa vytlačí. Lepidlo sa nanáša aj na bočnú plochu susedného bloku. Dá sa to urobiť pomocou stierky, špachtle alebo priamo pojazdom. Prebytok sa odstráni aj zúbkovanou stranou nástroja. Pri nanášaní lepidla sa snažte, aby nepretieklo cez okraje bloku: je ťažké ho odstrániť z bieleho povrchu.
Všetky vyššie uvedené aplikované na murivo so špeciálnym lepidlom. Niektorí ľudia používajú cementovo-pieskovú maltu, aby ušetrili peniaze. Nemôžete to rozložiť v tenkej vrstve, takže bude prebytok. Dajú sa odstrániť hranou nástroja, no murivo aj tak pôsobí neupravene. O tepelných parametroch takejto steny je lepšie vôbec nehovoriť: tepelné mosty sú veľmi široké.
Pred inštaláciou sa blok opráši: vezmite kefu a prejdite po všetkých povrchoch. Ak je počasie suché a horúce, blok sa postrieka vodou. Môžete ho nanášať širokým štetcom alebo rozprašovačom. Vyčistený a navlhčený blok sa zdvihne a položí na lepidlo v blízkosti už nainštalovaného. Pomocou paličky, poklepaním na čistý bočný povrch inštalovaného bloku, dosiahnete požadovanú hrúbku švu 1,5-3 mm. Prebytočné lepidlo, ktoré sa vytlačí, sa odstráni špachtľou.
Teraz vezmeme vodováhu a vyrovnáme blok na zvislej a vodorovnej ploche: paličkou poklepeme na príslušné miesta. Môže to vyžadovať značné úsilie. Vyberáme vytláčacie lepidlo, ak je k dispozícii.
Táto operácia sa opakuje znova a znova. Jednoduchá, no monotónna práca. Ale môžete si postaviť dom z pórobetónu vlastnými rukami bez akýchkoľvek stavebných zručností. Hlavná vec je sledovať technológiu.
Užitočné pomôcky a užitočné zlepšenie murárske technológie v ďalšom videu. Ľudia si stavajú dom z pórobetónu vlastnými rukami, všetko robia efektívne, ale rýchlo pomocou zaujímavých zariadení. Roztok sa nanáša pomocou upravenej zubatej stierky. Na bokoch sú pripevnené malé dosky, ktoré zabraňujú odtoku roztoku mimo bloku. Dizajn je v tvare písmena „P“, ale s krátkymi „nohami“ a širokým „chrbtom“ vyčnieva zo stredu rúčky.
Štruktúra je umiestnená na bloku, lepidlo sa naleje pozdĺž širokej strany. Okraje alebo rukoväť sa ťahajú pozdĺž bloku. Zároveň sa spod zubov vytlačí lepidlo. Okamžite sa rovnomerne rozloží. Pomocou toho istého zariadenia sa lepidlo nanáša na stranu, ale nie na inštalovaný blok, ale na inštalovaný blok. Rýchlosť pokládky pri tejto metóde je vysoká.
Veľmi zaujímavé je zariadenie na prenos bloku. Jedná sa o kovový pás s dvoma privarenými rukoväťami. Samozrejme, zakaždým sa priskrutkuje dvoma samoreznými skrutkami k bloku, ale je pohodlnejšie prenášať ako len držať okraje. Vo všeobecnosti je to užitočné video, len zarovnávajú bloky „podľa oka“. Tento „trik“ sa sotva oplatí osvojiť si, ale inak je spôsob kladenia pórobetónových blokov vo videu veľmi dobrý.
Pokládka prvého radu pórobetónu
Pri každej stavbe je veľmi dôležité správne nastaviť prvý rad: na ten sa potom zameriame pri stavbe stien. Preto robíme všetko veľmi opatrne a niekoľkokrát to kontrolujeme. Prvý rad pórobetónových blokov položíme na cementovo-pieskovú maltu, všetky ostatné - na lepidlo. Pozor! Bočný povrch je potiahnutý lepidlom: tieto švy by mali byť normálne - nie viac ako 1-2 mm.
Najskôr sa rozložia rohové bloky. Veľmi často ich vonkajší okraj vyčnieva za základňu. Jednak sa potom podklad ďalej izoluje a dorába a tým sa výrazne zväčší jeho hrúbka. Stena visiaca nad soklom nielenže vyzerá organickejšie, ale tiež znižuje zasekávanie sokla a predovšetkým jeho spojenie so stenou, a to je pre dom z pórobetónu veľmi dôležité.
Najprv pomocou laserového strojčeka alebo vodováhy nájdeme najvyšší uhol základne. Začneme ním klásť. Celý bod prvého radu je zarovnanie blokov v horizontálnej rovine zmenou hrúbky malty. Počas prípravnej fázy boli najväčšie rozdiely odstránené, ale povrch aj tak nebol ideálny. Aby sa v budúcnosti uľahčilo pokladanie pórobetónových tvárnic, povrch sa vyrovná.
Pozrite si video a zistite, ako nájsť najvyšší roh nadácie.
Preto do najvyššieho rohu roztoku umiestnime minimálne množstvo. Položte vrstvu 0,5-1 cm, vyrovnajte ju. Prvý blok položíme tak, aby jeho vonkajšie okraje presahovali aspoň 50 cm za základňu. Ako písali, tento výstupok nie je potrebný, ale rieši veľa problémov a hlavne uzatvára spoj so základňou.
Vezmeme vodováhu a poklepaním paličkou ju vyrovnáme v horizontálnej a vertikálnej rovine. Na susednom rohu vykonáme rovnakú operáciu, iba výška bloku sa nastaví podľa prvého a na to použijeme vodováhu. Aby bola práca pohodlnejšia, môžu byť zarovnávacie banky namontované na rovnomerné dosky rovnakej hrúbky. Inštaláciou jednej banky na jeden rohový blok môžete použiť druhú na nastavenie výšky druhej.
Rovnakú operáciu zopakujeme na zvyšných blokoch. Jedna jemnosť: prenášame úroveň iba z prvého bloku. Takto bude chyba menšia. Po osadení všetkých rohových blokov (nazývajú sa majáky) sa pozdĺž ich vonkajšieho okraja natiahne šnúra. Okrem toho šnúra označuje horný okraj bloku a všetky ostatné sú zarovnané pozdĺž nej. Potiahnite samoreznú skrutku zaskrutkovanú do bloku: ľahko sa otáča a dobre drží. Na bloky môžete naskrutkovať pásy, do ktorých sú naskrutkované samorezné skrutky.
Je vhodné položiť murivo z dvoch rohov smerom k stredu. Týmto spôsobom je väčšia šanca vyhnúť sa deformáciám, ktoré sa potom musia vyrovnať odtrhnutím už nainštalovaných blokov.
Druhý a nasledujúci riadok
Po dokončení položenia radu vezmite brúsny papier, rovinu a úroveň budovy a prejdite pozdĺž celého obvodu, pričom odstráňte príliš veľké rozdiely vo výškach. toto - dôležitý bod, čo umožňuje spotrebovať minimum lepidla. Minimálne prešívanie však nie je všetko. Ak sa výška každého radu nevyrovná, v stene sa vytvoria lokálne napäté body, ktoré pri minimálnom zaťažení môžu spôsobiť vznik trhlín. Preto túto fázu nepreskakujte.
Práca so šmirgľom nie je príliš vhodná na tento účel; Neupcháva sa tak. Takže všetko je vyrovnané. Potom vezmú kefu a opäť chodia po obvode a zametajú prach. Túto fázu tiež nemožno preskočiť: prítomnosť prachu výrazne znižuje priľnavosť lepidla k blokom.
To všetko preto, aby odolala odporúčanej vrstve lepidla 1-2 mm. Geometria aj tých najlepších blokov má stále nábeh. Nech je rozdiel 1 mm, ale pri takom množstve lepidla je to výrazné. Preto je všetko zarovnané, kým sa úplne nezhoduje.
Najaté tímy často preskočia túto fázu a pridajú lepidlo až do hrúbky 5 mm alebo viac v rozpore s technickým postupom. Ale takéto domy sú chladné a spotreba drahého lepidla je obrovská. Priemerná spotreba lepidla na meter kubický:
- hladké bloky - 1,2 vrecka;
- s perom a drážkou - 1 vrecko.
Pokladanie druhého a ďalších radov pórobetónových blokov tiež začína od rohu, iba rohový blok je umiestnený tak, aby bol šev posunutý. Teraz sa kompozícia lepidla aplikuje na všetky povrchy. Technológia kladenia pórobetónového bloku je opísaná vyššie.
Vystuženie pórobetónu
Na zvýšenie odolnosti budovy voči silám vznikajúcim pri zdvíhaní pôdy sa vykonáva pozdĺžne vystuženie stien. Ak to chcete urobiť, v položenom rade blokov pomocou špeciálne zariadenie pozdĺžne drážky sú rezané. Pre hrubé vonkajšie sú vyrobené dve drážky pre dve tyče pre prepojky do hrúbky 200 mm, používa sa jeden závit. Mali by byť vo vzdialenosti najmenej 6 cm od okraja bloku Pri rezaní dvoch drážok je vhodnejšie zachovať vzdialenosť umiestnením dosky: jedna drážka na jednej strane, druhá na druhej.
Keď sú drážky pripravené, prach sa z nich vymetie kefou. Potom vezmú 8 mm výstuž a vopred ju položia do pripravených drážok. Usporiadajú to tak, že v rohoch sú pevné tyče: sú jednoducho ohnuté na správnom mieste. Spoje výstuže by mali byť umiestnené približne v strede bloku, ale nie v rohoch budovy alebo na križovatke stien.
Jedna tyč je umiestnená na druhej, položená vedľa seba. Presah by mal byť 10-20 cm, aby konce výstuže nevyčnievali v miestach otvorov (dvere a okná), malé kúsky môžu byť ohnuté vytvorením malých drážok pod nimi.
Keď je všetko rozložené, vyberte tyč, navlhčite drážku vodou a naplňte ju do polovice lepidlom alebo betónová malta. A je potrebné ho vyčistiť a namočiť, inak sa roztok neprilepí na materiál bloku a výstuž nebude k ničomu. Tyč vložíme do lepidla, potom použijeme špachtľu pozdĺž drážok, odstránime prebytok a vyrovnáme vrstvu.
Takéto vystuženie sa vykonáva v prvom rade a potom v každom štvrtom. Pri pravidelnom obliekaní, aj keď základ sadne nerovnomerne, dom z pórobetónu bude stáť normálne.
Ale to nie je všetko posilnenie. Nad okennými a dverovými blokmi, ako aj v poslednom rade podlahy, je potrebných viac výstužných prvkov, ale vážnejšie, so 4 tyčami spojenými do jedného systému. Na to existujú špeciálne bloky v tvare U. Umiestňujú sa ako posledný rad pod strop druhého podlažia alebo pod strešnú dosku. Jeden bočná stena ten na bloku je hrubý, druhý tenší. Hrubá stena je otočená do ulice, tenká do miestnosti.
Zo 4 výstužných tyčí s priemerom 10-12 mm je upletený súvislý výstužný pás. Je pletená podľa rovnakého princípu ako v pásový základ(môžete si to prečítať). Príklad výstužného rámu je vo videu.
Hotové prvky sa umiestnia do dutiny bloku a zalejú sa po dosiahnutí pevnosti betónu 50% je možné položiť podlahy alebo inštalovať strešný krov.
Vystuženie okenných otvorov pórobetónových domov
Podľa technológie, ak má dom z pórobetónu okenný otvor širší ako 1,8 metra, predposledný rad pórobetónových tvárnic je dodatočne vystužený. K tomu sú vytvorené dve pozdĺžne drážky, ktoré sú aspoň o 0,5 m dlhšie ako okenný otvor. Pre istotu môžete výstupky zväčšiť – až o 1 meter – a vystužiť ich pod každým okenným otvorom.
Technológia je podobná ako pri nástennej: dve drážky, do ktorých je tyč umiestnená, sú vyplnené lepidlom alebo maltou. Posledný rad tvárnic sa inštaluje na výstuž a následne sa na ňu položí rám okna.
Všeobecné princípy práce s bloky z penového betónu sú popísané v nasledujúcom videu, prebraté sú aj princípy vystuženia okien a okien. dvere
Ako prezimovať bez kúrenia
Často nie je možné postaviť dom z pórobetónu v jednej sezóne, v dôsledku toho box - so strechou alebo bez nej - ide do zimy bez vykurovania. Aby sa zabránilo vzniku trhlín v stenách po prezimovaní, je potrebný celý rad opatrení:
- Ak je podzemná voda vysoká, pred nástupom chladného počasia je potrebné urobiť drenážny systém.
- Hydroizolácia a vonkajšia izolácia základu a sokla (pre stredný pás EPS s hrúbkou min 100 mm).
- Izolované
- Izolácia podlahy v suteréne.
Všetky tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby zabránili zamrznutiu pôdy pod základom a najmä pod podlahou suterénu. Ak pôda pod doskou zamrzne, začne sa vyduť na najviac vyloženom mieste - v strede. Ak tehla a iné ťažšie materiály jednoducho stlačia vydutie, potom plynosilikát nemá dostatočnú hmotnosť. Preto sú všetky vyššie uvedené opatrenia povinné.
Okrem nich je v chladnom počasí potrebné udržiavať v suteréne pozitívnu teplotu - aspoň vykurovať pár kachlí. Ak neexistuje spôsob, ako zorganizovať vykurovanie, musíte na jeseň naložiť padlé listy do suterénu. Vrstva by mala byť prednostne veľká - aspoň 20 cm V kombinácii s tepelnou izoláciou zabráni premŕzaniu dosky. V opačnom prípade dôjde k vydutiu, čo bude mať za následok praskanie stien - pri zaťažení ťahom nepraská plynosilikátová stena vo švíkoch ako tehlová stena, ale pozdĺž „tela“ bloku. Vyzerá to strašidelne, aj keď s normálnym základom (ak zostane nedotknutý) všetko nie je také strašidelné a pri vykurovaní vo všetkých nasledujúcich ročných obdobiach sa to už nemusí opakovať.
4. Projekt
Usporiadanie bolo spočiatku prispôsobené určitým požiadavkám. Kuchyňa by mala byť rohová, jedna strana by mala smerovať k vchodu do areálu a oblasti pred domom, druhá - smerom k kúpeľnému domu a priestoru pred kúpeľným domom. Toto všetko bolo urobené pre moju manželku, lebo vidím, aké je pre ňu náročné zvládať domácnosť sama s deťmi. S týmto usporiadaním bude môcť variť v kuchyni a pozorovať takmer celé územie lokality, aby mohla vypustiť deti na prechádzku. Priestor nepokrytý pohľadom z kuchyne zahŕňa len dve zadné strany domu, kde je plot vzdialený 7 a 4 metre. Zvyšok dispozície bol zakreslený na základe umiestnenia kuchyne a vstupu do domu z hlavnej (prednej) fasády. Tak sa zrodila dispozícia 1. poschodia. Druhé poschodie som sa rozhodol urobiť plnohodnotným, pretože som potreboval 3 izby dobrej veľkosti, kúpeľňu a v budúcnosti viac ako jednu. Nerobil som to na podkrovie, pretože je to drahšie na zateplenie a je tam menší objem, ale rozhodol som sa to urobiť studené podkrovie, ktorý je možné neskôr prerobiť na podkrovie 3. posch. Dosť pre štyroch veľký dom ukazuje sa, že aj keď úžitková plocha prvého poschodia je o niečo viac ako 60 m2. m. Ale po prvé, plánujeme sa nezastaviť s dvoma deťmi, a po druhé, rozšírenie hraníc domu na zväčšenie plochy bolo už iracionálne vzhľadom na umiestnenie na mieste. Navyše 2. poschodie zostane z finančných dôvodov studené a úplne nedokončené. A pripravte 60 m2. m. na živobytie sa mi zdá nie veľmi náročná záležitosť a dúfam, že mám dostatok financií na to, aby som to zvládla pred chladným počasím.
Poschodia prvého poschodia: očakávajúc túto otázku, napíšem nasledovné. Keďže základ vznikol na základe rád skúsených ľudí a vypočítal ho projektant, nediskutovalo sa o ňom. Mám dosku s rebrami hore. Čo sa dá robiť: prekrývanie je dosť drahý návrh, tak som sa rozhodol jednoducho vyplniť priestor medzi rebrami pieskom na požadovanú úroveň. Požadovaná cena je 4 kamióny s pieskom KAMAZ, každý 4 000 rubľov. Na akúkoľvek podlahu by bol potrebný poter, preto ho v cene nezahŕňam. No ešte práca. Nech je 20 tisíc hotových podláh na poter s možnosťou robiť malé dutiny na uloženie niečoho. Drevenú podlahu som neuvažoval, pretože budem vykurovať cez vyhrievané podlahy bez radiátorov. A drevo je drahšie, menej odolné a vyžaduje údržbu.
V projekte nie je žiadna dizajnová časť, ale tu som použil podporu Ytong - použil som album technických riešení a konzultácií horúcu linku a dizajnéri Ytong. Pre priemerného ruského človeka je to všetko nezvyčajne zadarmo, ale keďže poznám nemeckú mentalitu, nevidím v tom háčik. Myslím si, že vysoké náklady na Ytong platia za všetky tieto služby.
Výsledkom je projekt, ktorý som bolestne nakreslil pri súčasnom štúdiu Archicadu, ktorý sa 100-krát zmenil a niektoré body stále nie sú určené. Musím povedať, že na stavbe sa to už prejavilo - teraz mám na 1. poschodí rad tvárnic navyše (výška podlahy na vonkajšej strane steny je 13 tvárnic alebo 3,25 metra. Plánujem vyrobiť úžitková výška podlahy 2,95 m Získate hrubú podlahu (z dôvodu dodatočného zasypania pieskom) Hlavnými vnútornými parametrami sú výška po parapet v obytnej časti a kuchyni - 90 cm (okrem kúpeľne - 140 cm). a okno 80 x 100 cm), výška okna 150 cm, šírka okna od 130 do 200 cm v závislosti od dispozície výška od stropu po hornú hranu okna (2 bloky). nemal som v projekte ešte premyslené vetranie a komíny, v momente začatia výstavby mi svitla potreba tohto všetkého a vyčlenil som priestor pre dve vetracie a komínové šachty a položil výstuž v rebrách (výstupoch) na zvýšenie rebrá v mieste, kde budú tieto šachty osadené, aby sa v prípade potreby dali postaviť z tehly.
V doske som zabezpečil komunikačné vstupy a výstupy: 1 kanalizáciu, 1 záložnú kanalizáciu, cez ktorú bude prevedené plastové potrubie s vodou a 1 plastové potrubie 40 mm na elektrický kábel. Plánujem osadiť septik kvôli financiám na konci stavby, keďže to nie je to najdôležitejšie pre vstup do domu. Náš kúpeľný dom je vybavený WC so sprchou (pre kúpeľný dom je samostatný septik). Náklady na septik s inštaláciou sú asi 100 tisíc rubľov. Naučil som sa u nás v Kubinke - výroba septikov Yubas - Eurobion. Myslel som si, že je dôležitejšie použiť posledných 100 tisíc na nasťahovanie sa do domu, ako mať septik a zostať na ulici.
Strop medzi 1. a 2. NP je zo železobetónových platní. Rýchly, nahnevaný a spoľahlivý. Riešenie je jasné, ak si predstavíte, že nad vašou hlavou budú 3 detské izby. Celý život! Myslím si, že z hľadiska zvukovej izolácie nie je priestor na chyby. A potom bude potrebné upraviť podlahu 2.NP.
Zrátané a podčiarknuté - projekt som si robil sám (okrem zakladania), výstavba je plánovaná v maximálnom režime racionálna ekonomika.5. Úspory
Nikto mi neverí, že za 1 milión rubľov si môžem postaviť dom a bývať v ňom. Naozaj sa mi nepodarí postaviť dom za 1 milión, ale teoreticky nenájdem viac ako 1,5 milióna, takže toto je moja životná úloha. Musím povedať, že toto je skutočné. Je to realistické v tom zmysle, že musíte pochopiť, kam idú peniaze na výstavbu a kde musíte ušetriť. A našiel som toto miesto. Sú to stavbári a za svoju prácu sú platení.
Stretol som sa na fóre s, ktorého dom sa nachádza 2 km od mojej dediny v susednom SNT. Dom je dobrý. Tiež 2 celé poschodia, rozmer 9x9. Materiál Ytong. Za dva roky do nej investoval asi 3 milióny A už v nej býva. A približne 40 % z tejto sumy išlo na zaplatenie práce. V skutočnosti by ho teda dom nestál viac ako 2 milióny rubľov, keby si ho postavil sám. A ako asi chápete, urobil som podľa vás naivné rozhodnutie postaviť sa. Súhlasím, že je to utópia. Ale stojí za to poďakovať Bohu, pretože tento plán sa pomaly začal napĺňať. Za prácu na nadácii som zaplatil 25 tisíc rubľov. Vždy mám Uzbeka, ktorý pracuje na stavenisku za sadzbu 1 000 rubľov za deň. No gro práce robí môj svokor, ktorého som už spomínal. Zrejme mu tento dom bude slúžiť aj ako pomník, keďže ho v skutočnosti stavia. Pracujem počas pracovných dní, odchádzam do Moskvy o 7:00 a na stavbu prichádzam o 19:30. Tí, ktorí cestujú do práce ďaleko, ma pochopia, prichádzam dosť unavený. Ale pripájam sa k stavbe, toto je dom pre mňa a moju rodinu, ktorá teraz žije na dedine s vonkajším záchodom a ruským sporákom. Tento režim je veľmi vyčerpávajúci. Za mesiac som schudla už 7 kg, napriek tomu nadváhu Nemal som skoro žiadne (no dobre, možno maximálne 5 kg na hornej hranici normálu). Nehovorím, že je to zdraviu škodlivé, pretože teraz som normálny, ale je tu mierny nedostatok spánku, pretože pracujeme do poslednej chvíle, kým sa pakomár úplne neprekoná. Celkovo je s takými silami možné postaviť 1. poschodie pod stropom, berúc do úvahy náklady na prácu na nadácii - nie viac ako 50 tisíc rubľov. Verím v zázraky! Pravdepodobne môj dlh voči svokrovi vo finančnom ekvivalente bude asi pol milióna rubľov, ak bude v tomto režime spravovať celý dom. A morálne som mu vďačný do konca života!
Výsledkom je, že ak to zvládnete postaviť svojpomocne, ekonomický plán stavby vyzerá reálne.
Objednávka
Napíšte nám hneď teraz!
Plynosilikátové bloky Aktívne sa používajú pri výstavbe nízkopodlažných budov, pretože kvalita a cena tohto materiálu dokáže uspokojiť aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Tento materiál sa používa pri stavbe rôznych budov, pretože vlastnosti stavebného materiálu umožňujú výstavbu v krátkom čase a s minimálnymi nákladmi.
Spoločnosť Empire stavia blok dvojposchodové domy z plynosilikátu rukami vysokokvalifikovaných, skúsených odborníkov. Dôverujte profesionálom a získate útulné, pohodlný domov V krátka doba. Projekty dvoch poschodové budovy z blokov poskytujú funkčné usporiadanie a atraktívny dizajn.
Výhody dvojpodlažných domov z plynosilikátových blokov
Plynosilikátové bloky majú cenné vlastnosti, čo z nich robí nepostrádateľný materiál pre stavbu:
- nízka hmotnosť v porovnaní s tehlou
- ekologická čistota
- nízke stavebné náklady (kratší čas na prácu, nie je potrebná cementová malta)
- konfigurácia umožňuje vytvoriť štruktúru tenkých švov
- schopnosť odolávať nízkym teplotám
- vyššia zvuková izolácia v porovnaní s tehlovým murivom.
Ako postaviť blokové dvojposchodové domy z plynosilikátu?
Pokladanie plynosilikátových blokov sa môže vykonávať bez prerušenia. Stavbu z pórobetónu je možné postaviť niekoľkonásobne rýchlejšie ako z tehly. Pre vnútorné steny použite tenšie bloky ako pre vonkajšie, ale nie menšiu ako 250 mm. Bloky sú inštalované na špeciálnej vrstve, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti.
Podľa pravidiel sa prvá vrstva položí na roztok. Pre ďalšiu inštaláciu použite špeciálne netoxické lepidlo. Aby boli bloky dokonale rovné, sú upravené a leštené.
Počas výstavby bloku dvojposchodové domy používajú sa armatúry. Inštaluje sa v rohoch, ako aj každé 2-4 riadky v súlade s predtým vypracovaným projektom.
Prečo sa pórobetónové stavby stali takými populárnymi?
Atraktivita blokových dvojpodlažných domov spočíva v ich ekonomickej výhodnosti a vysoká spoľahlivosť. Nevyžaduje sa žiadna úprava veľká kvantita rôzne materiály. Tí, ktorí majú veľká rodina, si často nemôže dovoliť dvojpodlažný tehlový dom, preto stojí za to venovať pozornosť projektom dvojpodlažných domov z blokov. Zamestnanci V.A. Imperia vám pomôžu vybrať najlepšiu možnosť s prihliadnutím na vlastnosti staveniska a želania klienta.
Nový trend v stavebníctve – využitie na stavbu nízkopodlažné budovy pórobetónové bloky. Patria sem pórobetón a penový betón. Obzvlášť živé diskusie sa vedú okolo pórobetónu, jeho vlastností, výhod a nevýhod.
Napriek protichodným názorom (akýkoľvek stavebný materiál má pre a proti) sa pórobetón dobre osvedčil v súkromnej výstavbe.
Chaty a domy postavené z pórobetónových tvárnic stoja už niekoľko desaťročí a suverénne vydržia ešte minimálne stovku. Napriek tomu, že stavba domu z pórobetónu je lacnejšia ako z tehly. Lacný neznamená zlý, mimochodom, niekedy práve naopak. Samozrejme, takýto ukazovateľ životnosti je možný len pri dodržaní noriem a predpisov. A odporúčaná technológia výstavby domu z pórobetónu bola braná ako axióma.
Ak sa však profesionáli riadia dlhoročnými skúsenosťami, potrebujú začiatočníci, ktorí chcú robiť prácu sami návod krok za krokom od A po Z, od základov až po strechu.
Všetky procesy výstavby súkromného domu sú regulované takými normami, ako sú:
GOST 31359-2007 „Autoklávom tvrdnúci pórobetón“;
GOST 10884-94 „Termomechanicky spevnená armovacia oceľ pre železobetónové konštrukcie“;
GOST 9561-91 „Železobetónové duté podlahové dosky pre budovy a konštrukcie“;
SP 22.13330.2011 „Základy budov a stavieb“;
Stavba domu z pórobetónových tvárnic
Dosiahnuť dobrý výsledok, aj bez stavebných skúseností musíte robiť prácu krok za krokom, nižšie sú podrobné pokyny, ktoré boli zostavené na základe praktických skúseností a spätnej väzby od majiteľov.
1. etapa - Výpočet množstva materiálu na dom
Koľko stavebného materiálu bude treba, aké hrubé by mali byť steny, koľko tvárnic, lepidla a výstuže pripraviť.
Materiál na stavbu:
- požadovaná konfigurácia vo vypočítanom množstve;
- tvarovky s priemerom 6-8-10 mm;
- lepiace roztoky na pórobetónové murivo;
- materiál pre základy: betón, drvený kameň, piesok, výstuž, pilóty, stĺpy atď. Množstvo a druh sú určené typom nadácie;
- podlahové dosky (ak je to potrebné);
- rezivo (pre strešný krokvový systém a debnenie);
- strešný materiál a súvisiace materiály ( hydroizolačný film, preglejka, OSB dosky, kovanie atď.).
Hrúbka pórobetónových stien - výpočet
Počet blokov je ovplyvnený hrúbkou pórobetónovej steny, ktorá sa určuje v štádiu projektovania.
- klimatické podmienky (množstvo zrážok, sila a smer vetra, priemerná ročná teplota. Údaje sú prevzaté z adresárov oddelenia architektúry);
- hrúbka pórobetónového bloku;
- vyhliadka adhézne zloženie. Pri použití lepidla na pórobetón (hotové murovacia zmes) hrúbka vrstvy je 2-3 mm, čo znižuje tepelné straty. Pri použití tradičnej cementovej malty - zvyšuje;
- navrhovaný typ vonkajšej úpravy (prítomnosť opláštenia znižuje tepelné straty);
- vykurovací výkon, ktorý sa líši v závislosti od regiónu. Napríklad v Moskve a regióne je výkon 6 000, výkon sa určuje pomocou indikátora GSOP (deň stupňa). vykurovacej sezóny) a pre každý región je uvedený v adresári (pre získanie údajov by ste sa mali obrátiť na oddelenie architektúry na stavenisku). V súkromnej výstavbe je tento ukazovateľ určený výkonom vykurovacieho systému domu špecifikovaného v projektovej dokumentácii;
- hustota pórobetónového bloku (trieda D300, 400, 500, 600), ktorá určuje jeho tepelnú vodivosť. Napríklad pri GSOP 6 000 je norma odporu steny prenášajúcej teplo minimálne 3,28 (m2 °C/W). Údaje na určenie v konkrétnom regióne je možné získať z SNiP 23.02.2003. Niektoré údaje sú uvedené v tabuľke.
Ukazovateľ tepelnej kapacity pre pórobetón značky D600 (hustota pri normálna vlhkosť 600 kg/m3) je - 0,14 m2 °C/W.
Pri výpočte hrúbky steny sa berie do úvahy indikátor odporu prestupu tepla pre vonkajší dokončovací materiál. Napríklad pre sadrová omietka je to 0,4 W/(m°C), pre cement 0,58 W/(m°C).
Aby sa predišlo zámene rozmerov, všimnite si prosím: odpor prestupu tepla (m2 °C/W), hodnota inverzná hodnota indikátora tepelná kapacita (W/(m°C)).
Poznámka. So zvýšením vlhkosti z 5 na 12% sa tepelná vodivosť zvýši na 0,21.
Výpočty si môžete zjednodušiť pomocou tabuľky
Výpočet počtu pórobetónových tvárnic na dom
Hlavná spotrebný materiál pri stavbe domu - plynové bloky.
Ako vypočítať, koľko blokov je potrebných na dom?
Pomocou vzorca (výsledok pre nosné steny, v kusoch):
Rbl. = ((L*H - Spr)/Sbl)* k
Rbl.- počet blokov danej hrúbky;
L- dĺžka steny;
H- výška steny;
Spr- plocha otvorov (okná + dvere);
Sbl- bloková oblasť;
k- koeficient, ktorý určuje odpad pórobetónu na orezávanie. Pre dom s jednoduchou konfiguráciou je to 5%. Pre viac zložité štruktúry- do 15 %.
Upozorňujeme, že hrúbka steny je určená hrúbkou bloku. To znamená, že týmto spôsobom môžete vypočítať počet kusov pórobetónových blokov s hrúbkou muriva jedného bloku. Ak sú steny položené v dvoch blokoch, výsledná hodnota by sa mala vynásobiť 2.
Výpočet množstva pórobetónu pre vnútorné priečky vykonávané podobným spôsobom.
Výpočet výstuže pre armovanie pórobetónového muriva
Požadované množstvo výstužnej tyče na vystuženie stien v lineárnych metroch možno vypočítať pomocou vzorca:
Ra = 2 x L x H / 4 h
Ra- dĺžka výstuže;
L- dĺžka steny;
H- výška steny;
h- výška jedného pórobetónového bloku;
4
- armovanie muriva sa vykonáva v každom štvrtom rade;
2
- výstuž sa ukladá v dvoch radoch v každom rade pórobetónového muriva.
Výpočet lepidla na pórobetón
Výpočet súvisí so spotrebou lepidla, ktorá závisí od odporúčanej hrúbky švu a veľkosti plynového bloku. Na položenie 1 kubického metra pórobetónových tvárnic je v priemere potrebné 1 vrece (25 kg) lepidla.
Výpočet základu
Množstvo betónu, pilót alebo iných materiálov pre základ sa určuje na základe jeho typu a parametrov (hĺbka, šírka, dĺžka).
Nástroje na stavbu domu z pórobetónu
- úroveň, olovnica, štvorec;
- ručná píla (najlepšie s pobeditovými hrotmi, inak sa bežná rýchlo stane nepoužiteľnou);
- rovina, strúhadlo alebo brúsna doska;
- palička;
- ručná fréza na steny do pórobetónu (určená na rezanie drážok pre výstuž, kotvy, vedenie komunikácií);
- kefa na odstraňovanie prachu po nástennej fréze;
- vŕtačky - skrutka a pero;
- nádoba a vŕtačka s nástavcom (mixér) na miešanie roztoku;
- stierka, stierka na nanášanie malty alebo vozík na nanášanie lepidla.
- vodiaca šablóna (roh) zjednoduší rezanie pórobetónových tvárnic vo dverných alebo okenných otvoroch, ako aj svahoch a pri tvarovaní polkruhových prvkov.
Súčasne s výpočtami a nákupom materiálu sa čistí miesto pre budúcu výstavbu - odvoz odpadu, odstraňovanie stromov, v prípade potreby odstraňovanie vrstvy zeminy atď.
Fáza 2 - Výber a naliatie základu
Vybudovanie základov pre dom z pórobetónových tvárnic je predpokladom, ktorý určuje životnosť stavby. Napriek ľahkosti pórobetónu by ste si nemali myslieť, že akýkoľvek typ základov bude stačiť.
Výber bude ovplyvnený niekoľkými faktormi: oblasť bydliska (určuje hĺbku zamrznutia pôdy), stav pôdy, hladina podzemnej vody, topografia pozemku na výstavbu, schopnosti vlastníka atď. Viac podrobný prehľad typy základov pre pórobetón umožnia urobiť informované rozhodnutie s prihliadnutím na ekonomické a technické faktory.
3. etapa - Suterén a slepý priestor
Vzhľadom na hygroskopickosť pórobetónu je zrejmé, že potrebuje ochranu zo všetkých strán. Na strane základov plní úlohu chrániča oblasť sokla a žalúzie.
Hoci minimálna výška Základňa základu nad zemou podľa SNiP II-22-81 sa považuje za 500 mm pre tvrdú slepú oblasť (betón, asfalt) a 300 pre mäkkú (), v prípade pórobetónu je lepšie na zvýšenie tohto parametra. Podľa užívateľských recenzií by výška sokla pre dom z pórobetónu mala byť 500-800 mm pre mäkké a tvrdé slepé plochy, resp. Väčšina sa zároveň domnieva, že sa to vôbec neoplatí robiť.
Na kladenie plynových blokov je lepšie použiť špeciálne lepidlo. Má niekoľko výhod oproti riešeniu: schopnosť vytvoriť tenšiu vrstvu (znížiť oblasť tepelných strát), zjednodušiť miešanie lepidla a urobiť šev vizuálne čistejším. Viac sa o tom dočítate v knihe od A.S. Gorshkova „Vplyv maltových škár muriva na parametre tepelnej rovnomernosti stien z pórobetónu“
Samostatne by sa malo povedať o tom, ako správne nanášať lepidlo na plynový blok, aby nedošlo k jeho vytlačeniu.
Ako správne položiť pórobetónové tvárnice
Na vopred navlhčenú sa aplikuje lepiaca zmes s konzistenciou hustej kyslej smotany vodorovný povrch kladenie stien z pórobetónových tvárnic pomocou špachtle, stierky alebo pojazdu. Potom sa murovacia zmes zarovná zubovou stierkou, ktorá má šírku rovnajúcu sa šírke tvárnice. Ak má plynový blok inštalačný systém pero-drážka, stačí to. Ak je pórobetónový blok obyčajný, lepidlo sa nanáša aj na zvislú plochu muriva.
Ďalej sa na riešenie inštaluje blok. Musí byť správne položený a presnosť inštalácie sa musí skontrolovať pomocou vodováhy. Ak má blok rukoväte, nainštalujte blok, naplňte škáru vodou a potom naplňte lepiacou zmesou. V prípade potreby je možné blok upraviť poklepaním pomocou gumeného kladiva.
Poznámka. V lete je murivo chránené pokrytím filmom. Tým sa zníži rýchlosť sušenia roztoku a zabezpečí sa jeho rovnomerné vytvrdnutie.
Tvárnice sa môžu klásť pri teplote nie nižšej ako -5°C (s použitím zimného lepidla) a nižšej ako 0°C (s použitím letného lepidla alebo betónovej malty).
Poznámka. Bloky je možné upraviť do 5 až 15 minút po položení (v závislosti od odporúčaní výrobcu po tejto dobe stačí blok vyklepať a znova prilepiť);
Urob si sám technológia kladenia pórobetónových tvárnic
Začína sa prípravou základne. Prvý rad plynových blokov sa položí na vrstvu hydroizolácie a skontroluje sa vodorovnosť. Preto sa na pokládku prvého radu vždy používa cementovo-piesková malta, aj keď sa pokládka vykonáva lepidlom alebo penou. Cementová malta menej náročný na povrch a umožňuje vyrovnávať jeho nerovnosti. V tomto prípade musí byť povrch očistený od nečistôt. Pred inštaláciou prvého radu nie je potrebné navlhčiť povrch.
Poznámka. Ak počas inštalácie pórobetónových blokov prebytočná zmes vyčnieva zo švíkov, nechajú sa vytvrdnúť a až potom sa odstránia špachtľou.
Inštalácia blokov začína od rohov, medzi ktorými sa ťahá lano - maják. Je dobré mať úroveň, ale ak nie, lano je klasika. Poslúži ako vodítko pre správnu pokládku. Aby ste predišli prehýbaniu kábla, môžete nainštalovať ďalšie stredné majáky. Prirodzene, bude ťažké zabezpečiť ideálnu vodorovnú čiaru, ale rozdiel vo výške medzi rohmi by nemal presiahnuť 30 mm.
Postupom prác môže vzniknúť potreba ďalších pórobetónových tvárnic - častí tvárnice. Ľahko sa režú ručnou pílkou alebo brúskou. Upozorňujeme, že pílenie je veľmi prašné.
V tomto prípade by dĺžka orezaných blokov inštalovaných v rohoch nemala byť menšia ako 115 mm.
Po položení prvého radu sa skontroluje pomocou úrovne a vyrovná sa. Položenie prvého radu pórobetónových tvárnic je najťažšie, ale ak sa vykoná správne, ďalšia práca sa zjednoduší.
Poznámka. Po položení prvého radu musíte prestať pracovať na 3-4 hodiny. Počas tejto doby vyschne cementová zmes medzi základom/suterénom a prvým radom pórobetónových tvárnic.
5. etapa - Vystuženie pórobetónového muriva
Na zvýšenie nosnosti pórobetónových stien sa používajú výstužné materiály.
Potrebujem vystužiť steny z pórobetónu?
Áno, steny z pórobetónu je potrebné spevniť, vykoná sa horizontálne a vertikálne vystuženie muriva. Krok vystuženia pre pórobetónové steny je 1 meter alebo každý 4. rad (ak je výška bloku 250 mm), každý tretí rad (ak je výška bloku 300-350 mm).
Na uloženie výstuže sa v pórobetóne vytvorí drážka (štrbina, vybranie). Drážky sa vyrábajú pomocou ručnej frézy na stenu (v profesionálnej konštrukcii používajú elektrickú frézu na stenu alebo uhlovú rezačku). Podľa technológie sú vo vzdialenosti 5-6 cm od vonkajšieho okraja plynového bloku vytvorené dve vybrania (drážky) s hĺbkou a šírkou 2,5 cm. Stačí jedna tyč výstuže, ktorá prejde stredom bloku, ale je lepšie byť v bezpečí.
Koľko urobiť drážku pre výstuž z pórobetónu
- hrúbka bloku menšia ako 250 mm, postačuje jedna výstužná tyč;
- 250-500 - dve tyče;
- viac ako 500 - tri prúty.
Aký typ výstuže použiť na vystuženie pórobetónového muriva?
Prierez výstuže má byť 0,02 % plochy muriva. Z praxe, optimálny priemer výstuž 6-8 mm. Používajú sa tvarovky A400-A500.
Ako vystužiť pórobetónové murivo
Pred položením výstuže musia byť priehlbiny očistené od prachu a navlhčené, čím sa zvýši priľnavosť lepidla. Potom sa musí drážka vyplniť zmesou, položiť kov a odstrániť zvyšnú zmes.
Výstuž sa kladie s presahom 30-40 mm. Na tento účel sa vyrežú ďalšie drážky na rozšírenie hlavnej. A konce výstuže sú zapustené do pórobetónu.
Pórobetónové steny s takouto monolitickou výstužou sa nerozpadnú.
Nový trend v stavebníctve domy z pórobetónu je výmena kovových tyčí za pozinkovanú armovaciu pásku (perforovaný pás). Výhodou armovacieho pásu je, že nie je potrebné drážkovať steny. Zvyšuje sa tak rýchlosť výstavby a znižuje sa jej prašnosť.
Výstužný pás do blokov sa predáva v pozinkovaných oceľových pásoch (3 a 6 m) alebo zvitkoch (50 kg). Jeho šírka sa pohybuje od 25 do 100 mm, hrúbka 4-8 mm. Cena pásu je 70-95 rubľov / kg.
Výstužná páska sa položí priamo na blok a pokryje sa vrstvou lepidla s hrúbkou rovnajúcou sa hrúbke pásu.
Ukladanie pórobetónu v nasledujúcich radoch
Vykonávané s bandážovaním murovaných švov. Bandážovanie je posunutie blokov nasledujúceho radu vzhľadom na bloky predchádzajúceho. Ideálna hodnota posunutia je 50 %, minimálna je 80 mm.
Druhý a nasledujúci riadok sú tiež položené z rohu. Inštalácia každého bloku sa kontroluje podľa úrovne. Po položení radu sa bloky spracujú a zmrznutá prebytočná malta sa odstráni
Šikmé rady (napríklad položenie štítu z pórobetónu) je možné vyrobiť dvoma spôsobmi. Prvým je rozloženie riadkov a následné odrezanie (orezanie) vyčnievajúcich častí. Druhým je orezanie plynového bloku na požadovanú veľkosť pred jeho položením (dlhšia metóda, ale jednoduchšia a ekonomickejšia).
Bandážovanie pórobetónového muriva
Vytvorenie vnútorných stien súčasne s položením nosných stien sa môže uskutočniť tromi spôsobmi, ako sú znázornené na obrázku.
Metóda 1- obliekanie po celej šírke bloku
Metóda 2- bandážovanie 150 mm hlboko do vonkajšej steny
Metóda 3- (tupý spoj) konštrukcia vnútorných stien môže byť dokončená po dokončení výstavby nosných stien.
Ukladanie priečok a vnútorných stien z pórobetónu
Vnútorné priečky sú montované v blokoch hrúbky 100-200 mm (priečkový pórobetón). Hrúbka tvárnice ovplyvňuje výber výšky priečky. Pomocou tvárnice s hrúbkou 100 mm môžete položiť stenu do výšky 3 m s tvárnicou 200 mm, výška sa zvýši na 5 m Na vonkajšie steny sú pripevnené priečky položené bez podviazania pomocou kotiev v tvare T.
Po koľkých radoch treba vystužiť pórobetón?
Výstuž sa robí pre každý štvrtý rad a parapetný rad z pórobetónu.
Technológia vykonávania je podobná ako vystuženie prvého radu. Táto frekvencia zvýši odolnosť domu voči zaťaženiu. Koniec koncov, kov, na rozdiel od pórobetónu, má dobrú odolnosť voči premenlivým zaťaženiam.
Poznámka. Napriek tomu, že vnútorné steny nie sú vystavené vonkajším faktorom, odporúča sa aj vystuženie pórobetónových tvárnic.
Pórobetónové preklady
Vlastnosti inštalácie okien v dome z pórobetónu. Inštalácia okenných blokov zahŕňa vystuženie radu parapetov z pórobetónových blokov. Šetrenie v tejto fáze môže skončiť katastrofou.
Obrázok ukazuje, ako vyrobiť preklad nad oknom z pórobetónu (schéma zariadenia)
Oblúkové, okenné alebo dverové otvory potrebujú výstuž. Posilnite ich kovový roh neprijateľné. Tým sa vytvorí ďalší most chladu.
Bude správne nainštalovať prepojky pórobetónové steny pomocou U-blokov.
Plynové bloky v tvare U (zásobník) sa inštalujú do otvorov a používajú sa aj ako debnenie pre monolitické nosníky a monolitické preklady (ktoré sa vyrábajú na stavenisku). Pod U-blokmi sa inštalujú podpery, ktoré sa odstránia až po úplnom vytvrdnutí roztoku lepidla. Berúc do úvahy skutočnosť, že dutina prekladu je vyplnená zmesou a výstužou, odporúča sa nechať podpery týždeň, kým úplne nevytvrdnú.
U-bloky sa inštalujú so širokou časťou smerom von. Výsledná dutina je vyplnená výstužou a usporiadaním 5-6-riadkov výstužná klietka.
Ako vyrobiť pórobetónový preklad - video
Montáž dilatačných škár v pórobetónových stenách
Vystuženie pórobetónového muriva nechráni dom pred prasklinami, umožňuje prerozdelenie zaťaženia. Spoľahlivejšou ochranou je inštalácia dilatačných (teplotných) spojov.
Konštrukcia dilatačnej škáry je povinná v nasledujúcich prípadoch:
Dilatačné škáry je potrebné zhutniť napríklad minerálnou vlnou. Z vnútornej strany (zo strany miestnosti) sú utesnené akýmkoľvek parotesným elastickým materiálom a zvonku (z ulice) sú ošetrené tmelom na vonkajšie použitie a je inštalované odizolovanie. V mieste, kde je vytvorený šev, sa nevykonáva žiadne vystuženie. Konštrukcia teplotnej dilatačnej škáry je znázornená na fotografii.
Poznámka. Počas procesu výstavby musia byť nepoužité plynové bloky v zabalenom stave. Po dokončení stavebného fragmentu, murivo z pórobetónu je chránený aj uvoľneným filmom. Tento prístup má dve výhody: zabezpečí rovnomerné vyschnutie lepiacej zmesi a ochráni pórobetón pred vlhkosťou ráno alebo v prípade neočakávaného dažďa.
6. etapa - Medzipodlažné stropy v dome z pórobetónu
Konštrukcia dvojpodlažného domu z pórobetónu zahŕňa inštaláciu podlahy medzi poschodiami. Informácie budú užitočné aj pre tých, ktorí plánujú suterén pod domom alebo chatou (bude potrebná inštalácia prvého poschodia).
Ktoré podlahy sú najlepšie pre pórobetónové domy?
Pri výbere materiálu na podlahu sa nemusíte obmedzovať, pretože pórobetón umožňuje použiť ktorýkoľvek z tých, ktoré sú na trhu. Najobľúbenejšie sú drevené a monolitické podlahy, tie prvé sa cvičia častejšie.
Snívate o vlastný dom kde bude tvoja rodina byvat? Potom by ste sa mali dozvedieť o novom prístupe k výstavbe. Je to o o stavbe domu z pórobetónu. Takýto domov vám bude slúžiť dlhé roky a nestratí svoj originál výkonnostné charakteristiky. V článku vám povieme, ako postaviť dom z pórobetónu vlastnými rukami od základov po strechu, ako aj video a fotografické pokyny.
Čo sa týka pórobetónu, je to porovnateľné nový materiál, používané na stavbu stien nízkopodlažných budov. Dom z pórobetónu si po celé desaťročia zachoval svoje tepelné a zvukové izolačné vlastnosti, mrazuvzdornosť, pevnosť a hustotu. S tým všetkým sú náklady na pórobetón relatívne nízke, a preto v posledných rokoch obľúbené sú najmä pórobetónové tvárnice.
Dom postavený z pórobetónových tvárnic je najmenej náchylný na požiar. Ak si postavíte svoj domov z tohto materiálu, dostanete dobrá záruka ochrana majetku pred požiarom.
Pórobetónové tvárnice sa vyrábajú z kremenného piesku, ale aj cementu s prímesou vody a vápna. Pod vplyvom tlaku a teploty na túto zmes je aktívne nasýtená bublinami. Počas procesu tvrdnutia sa tak pórobetón stáva poréznou štruktúrou. Táto technológia umožňuje zväčšiť objem materiálu, ako aj zabezpečiť jeho ľahkosť, odolnosť a ďalšie pozitívne vlastnosti uvedené vyššie.
Príprava miesta na výstavbu. Obstarávanie a skladovanie materiálov
Keď dostanete všetku projektovú a odhadovú dokumentáciu, môžete bezpečne začať plánovať stavenisko. V tejto fáze by ste sa mali postarať o inštaláciu plotu. Potom môžete nainštalovať osvetlenie a pripraviť sa lešenie. Okrem toho je veľmi dôležité pozvať geodetov na špeciálne merania, ktoré im pomôžu určiť polohu osí vášho budúceho domova a nulového horizontu. Potom nainštalujte externú komunikáciu.
Je veľmi dôležité, aby boli pórobetónové bloky počas prepravy zabalené do hermeticky uzavretej fólie, pretože vlhkosť môže materiál zničiť už v tejto fáze. Okrem toho by mali byť bloky počas prepravy starostlivo spevnené. Táto udalosť pomôže zabrániť možnému mechanickému poškodeniu.
Pórobetón skladujte na suchom mieste, vždy pod prístreškom. Musí byť chránený pred zrážkami. Tvárnice musia byť položené na rovnom povrchu.
Usporiadanie spoľahlivého základu a podlahy v suteréne
Základom každého domu je pevný a spoľahlivý základ. Musí vydržať zaťaženie základu pôdy. Než začnete stavať steny, je dôležité položiť pevný základ. Môžete naliať betónovú dosku alebo postaviť monolitický pásový základ.
V podstate je monolitický základ betónový s zvýšená hladina pevnosť, dodatočne vystužená pevnými čapmi s priemerom približne 1,5 cm Výstuž je uložená v 2 vrstvách. Ak tvoj pozemok umiestnený na mieste s vysoký stupeň pôdna voda alebo na ťažkých pôdach najlepšie riešenie dôjde k výstavbe nepochovaného základ dosky. Povolená je aj výstavba pilótový základ s monolitickou mriežkou.
Pred začiatkom ťažká práca Pri usporiadaní základu by sa oblasť pod ním mala vyčistiť a vyrovnať. Ak staviate jedno- alebo dvojpodlažný dom, potom by ste mali postaviť monolitický základ asi 2 m hlboký a 40 cm široký Po celom obvode budúceho domu. Je dôležité vypočítať objem betónu. Teraz môžete začať nalievať základ. Po stuhnutí a vytvrdnutí môžete začať s procesom výstavby aranžovania základne.
Výber materiálu na upevnenie pórobetónových blokov. Lepidlo alebo roztok?
Na upevnenie blokov môžete použiť lepidlo alebo maltu. Každý z týchto materiálov má určité výhody a nevýhody. Pomocou lepidla sa získajú dokonalé spoje a steny sa rozložia rovnomerne. Lepidlo však pri používaní uvoľňuje toxíny a je drahšie ako roztok.
Roztok pozostáva z piesku, cementu a vody. Samozrejme, práca s ním je trochu náročnejšia, pretože neustále musíte merať rovnosť stien. Je však oveľa jednoduchšie opraviť nerovnomerné murivo pomocou malty ako pri práci s lepidlom. Pri miešaní malty nie sú žiadne prísne proporcie, zvyčajne remeselníci robia pomer piesku a cementu 3: 1. Do tejto suchej zmesi pridajte vodu a premiešajte. Ak je roztok veľmi tekutý, pridá sa k nemu piesok, inak voda. Ak roztok na stierke netečie medzi zuby a nestuhne, tak ste jeho konzistenciu spravili správne.
Vlastnosti muriva stien
Zvláštnosťou pórobetónových tvárnic je ich ľahkosť, vďaka ktorej sa spojovací roztok nevytláča, a preto nevyteká zo švíkov. To vám umožní rýchlo rozložiť steny. Na stavbu nosných stien musíte použiť bloky s veľkosťou 375-400 mm. Pokiaľ ide o vnútorné priečky, ich rozmery nesmú presiahnuť 250 mm. Na prácu s pórobetónom sa používa špeciálne navrhnutý nástroj.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať kladeniu prvého radu pórobetónu. Pred začatím procesu sa uistite, že je vodotesný. Prvý rad by mal byť položený na cementovo-pieskovú maltu. Začnite pokladať z najvyššieho rohu domu. Konce tvárnic majú drážku a pero, takže ich netreba spájať lepidlom. Potiahnite šnúru pozdĺž prvého radu steny a pomocou vodováhy kontrolujte rovnosť muriva. V prípade potreby vyrovnajte prvý rad tvárnic gumovou paličkou.
Ak máte pri položení prvého radu steny medzeru, ktorá je menšia ako dĺžka bloku, budete musieť urobiť takpovediac ďalší blok. Ak chcete urobiť rez, použite elektrická píla alebo obyčajná píla na železo, rovnako ako štvorec. Koncový povrch prídavného pórobetónového bloku vopred natrite lepidlom alebo maltou.
Pre tenké škáry sa volí spojovacie lepidlo určené na kladenie pórobetónových tvárnic. Lepidlo by malo pripomínať konzistenciu kyslej smotany. Nanáša sa špeciálnou stierkou, po ktorej sa vyrovná po povrchu bloku špachtľou.
Po dokončení položenia prvého radu vyhladzujte všetky nerovnosti pomocou strúhadla. A potom odstráňte prach a nečistoty z blokov. Postup by sa mal zopakovať po položení každého nasledujúceho radu. Je veľmi dôležité, aby boli rady položené s presadením, približne 8-10 cm v porovnaní s predchádzajúcim. Odstráňte zvyšky lepidla alebo malty pomocou stierky. Pokladanie druhého radu blokov môže začať len jednu alebo dve hodiny po položení prvého radu. Na ochranu stien pred vlhkosťou zakryte dokončené plochy polyetylénovou fóliou.
Zosilnené pórobetónové preklady Platí len pre okenné a dverové otvory. Montujú sa pomocou špeciálnej drevenej podpery. Hrubšia časť tvárnice v tvare U by mala byť umiestnená na vonkajšej strane domu a práve na túto stranu by sa mala položiť izolačná vrstva, napríklad minerálna vlna. V ich dutine je potrebné nainštalovať výstužný rám pozostávajúci z piatich alebo šiestich radov. A potom je potrebné vyplniť jemnozrnným betónom. Betón musí byť zhutnený a potom vyrovnaný.
Pri stavbe vnútorných stien je potrebné vykonať hydro- a zvukovú izoláciu. Okrem toho je potrebné poznamenať, že každý druhý rad musí byť pripojený k nosná stena kotvy alebo konzoly pomocou pozinkovaného perforovaného pásu.
Počas prevádzky je každá postavená budova vystavená rôznym zaťaženiam, vrátane sedimentácie pôdy, vetra a teplotných zmien. Aby nedošlo k deformácii, je pórobetónové murivo vystužené.
Ako to spraviť? Prerežte drážky, vyčistite výsledné vybrania od prachu, položte výstuž a potom úplne naneste roztok.
Aby sa zabránilo tvorbe trhlín, používajú sa aj dilatačné škáry. Zvyčajne sa nachádzajú na miestach, kde dochádza k zmene hrúbky alebo výšky stien. Dilatačné škáry sa robia medzi stenami, ktoré majú rozdielne teploty, pri spájaní pórobetónu s inými materiálmi, v dlhých nevystužených stenách a pod. Takéto švy sú utesnené polyetylénovou penou a minerálna vlna, vnútri aj vonku sú ošetrené špeciálnym tmelom
Usporiadanie podláh a šikmých plôch
Medzipodlahové dosky musia spočívať na páse vystuženom prstencom. Škáry, ktoré sa tvoria medzi podlahovými doskami, by mali byť vyplnené maltou. A vonkajšie konce by mali byť pokryté blokmi sekery.
Na podlahy môžete použiť buď betónové dosky s dutinkami alebo analógy pórobetónu. Pórobetónové dosky majú vysokú nosnosť, nízku tepelnú vodivosť a vysokú požiarnu odolnosť. Použitie dutinových betónových dosiek je prípustné len vtedy, ak vzdialenosť medzi nosnými stenami nepresahuje alebo je dokonca menšia ako 6 m Tento typ dosky musí byť podopretý roznášacím pásom zo železobetónu.
Správnou výstavbou domu z pórobetónu sa môžete vyhnúť vzniku takzvaných studených mostov, kde sa najčastejšie vyskytujú veľké tepelné straty. Okná, základy a strecha sú štandardne zateplené.
Šikmé plochy, ako aj otvory s zložité tvary, môžete ho rezať ručne bežnou pílou. Vysvetľuje to skutočnosť, že pórobetón sa ľahko vŕta a rezá. Dokonca aj montážne otvory je možné vyrezať vŕtačkou so špeciálnou frézou. Drážky na vedenie elektriny sú vyrobené pomocou nástennej drážky.
Vykonávanie dokončovacích prác
Dom postavený z pórobetónových tvárnic by mal byť omietnutý zvnútra aj zvonku. Môžete však použiť iba špeciálny typ omietka určená na pórobetón. Tento prístup vám pomôže chrániť steny pred zničením. Pred začatím procesu nezabudnite vyrovnať povrch plavákom a naplňte všetky triesky maltou.
Dokončenie fasády sa môže začať až po namontovaní strechy a odkvapov nad vchodmi a namontovaní slepej plochy okolo budovy. Najprv by ste mali vyrovnať povrch fasády plavákom a vyplniť štiepky a praskliny maltou. Ak sa rozhodnete obložiť tehlou, odporúča sa to urobiť s medzerou. Vibrolisovaná tehla je na tento účel ideálna. Hojnosť rôzne farby a textúrované povrchy vám umožnia urobiť váš domov jedinečným.
V budovách z pórobetónu sa odporúča izolácia vnútorného obrysu. Eurolining môže slúžiť ako interiérová dekorácia steny Tento prístup vám umožní položiť izolátor a skryť všetky chyby pri kladení blokov.
Obklad je možné uchytiť na steny jednoduchou alebo pásovou kotvou, prípadne Z-kotvou.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prezentovaného materiálu, napíšte komentáre k článku. Možno už máte skúsenosti so stavbou domov z pórobetónových tvárnic, potom sa podeľte o svoje skúsenosti. Môže to byť užitočné pre našich čitateľov.