V.A.VOLKOV. Venované T.V. Čerkasovej
Zachytenia, Knocks. Zmeny. Prestávky Prerušenia Busty Preteky Hromy Dunenie. Volá Scream. Murmur. Stomp. Šepkať. Smiech...
Nárazový nástroj je nástroj, ktorý sa používa na udieranie počas práce, priamo alebo prostredníctvom stojaceho nástroja. Ručné bicie nástroje zahŕňajú kladivá, perlíky a paličky.
Najbežnejším nástrojom je kladivo. Nachádza sa prakticky v každom byte a dome. Ale práve pre ich nevyhnutnosť a všestrannosť existuje veľa prevedení kladív na konkrétny účel: kovoobrábanie, tesárstvo, tesárstvo atď.
Zámočnícke kladivá
Najviac sa vyrábajú (obr. 1). Sú vhodné na dodávanie úderov pri rôznych prácach: kladivo, ohýbanie, sploštenie atď.
Ryža. 1. Stolové kladivá: a - s guľatou hlavou; b - so štvorcovým úderníkom
Stolové kladivá (tabuľka 1) sa vyrábajú s kruhovými (obr. 1a) a hranatými úderníkmi (obr. 16).
Tabuľka 1
Poznámka. Hlavy kladiva so štvorcovým úderníkom sa vyrábajú aj s hmotnosťou 50 a 100 g, pričom L 200 a 250 mm pri H sa rovná 75 a 82 mm pod č. 1 a 2.
Kladivo č. 1 s guľatým úderníkom sa odporúča na „jemné“ práce, ako je značenie, tapety atď., a kladivá č. 2, 3, 4 – na kovoobrábanie, „pribíjanie“ atď. domáce zaťaženie. Kladivá č. 5 a 6 s rovnakým úderníkom sa používajú na „ťažké“ úlohy, napríklad zatĺkanie svoriek do kmeňov.
Na pribíjanie pri glazovaní je vhodné štvorcové kladivo číslo 1. Iba klinec by mal byť umiestnený rovnobežne so sklom, inak praskne.
Kladivá na oceľové konštrukcie
Tieto kladivá sa podľa účelu vyrábajú v mnohých typoch, ktoré sú uvedené v tabuľke. 2 a na obr. 2.
Tesárske kladivá sa používajú na opracovanie dreva pomocou dlát, dlát a iných nástrojov. Hlavnou časťou tela (obr. 2a) je úderník, pomocnou časťou je klinovitá (v minulosti jednostranne konkávne skosená) špička. Ako posledné sa zatĺkajú klince v drážkach, úzkych miestach atď.
Ryža. 2. Kladivá oceľovej konštrukcie: a - tesárske typu MST; 6 - stolársky typ MPL-1; c - stolársky typ MPL-2; g - krompáč typu MKI-1; d - krompáč typu MKI-2; e - omietka typu MShT-1; g - omietka typu MShT-2; h - parkety typu MPA; a - typ parkiet MPA VNIISMI Minstroydormash; k - strešná krytina typu MKR-1 a MKR-2; l - typ strešnej krytiny MKR-3; m - bridlica typu MSHI 1;
n - typ bridlice MSHI-2; o - bridlica Juščenko; n - dlaždicový typ MPLI-1; r - kachľový typ MPPI-2; c - typ výkopu MSHA-1; t * - typ výkopu MSHA-2; f - vačka typu MIU-1; x - vačka typu MKU-2; c - na vrúbkovanie betónových a tehlových povrchov; h - automatizovaný, poháňaný spaľovacím motorom; 1 - telo; 2 - drevená rukoväť; 3 - k pahýľom; 4 - rúrková tyč; ! S - gumená rukoväť; 6 - kovanie; 7 - krúžok | pozri obr. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)
Oveľa praktickejšie ako tesárske kladivo MPL-1 (obr. 26) je tesárske kladivo MP L-2 (obr. 2c). Telo kladiva MPL-2 je za tepla lisované na rúrkovú tyč. Netreba sa obávať uzamknutia tela na tyči. Pozor na polohu klinu v drevenej rukoväti kladiva MPL-1 je potrebné z bezpečnostného hľadiska. Hrbenie tela na rukoväti
vedie k tomu, že počas švihu odskočí k úderu. Telo „plávajúce“ vo vzduchu spôsobuje hrozné zranenia. Gumová rukoväť je pevne prilepená na hriadeľ kladiva MPL-2. Spomaľuje kĺzanie dlane a zmierňuje spätný ráz pri náraze.
Kladivá typu MPL-1 sa vyrábali s hmotnosťou 0,35 a 0,5 kg, teraz do 0,8 kg.
Krumpovacie kladivá (obr. 2d, e) boli vyrobené s hmotnosťou 0,4; 0,5; 0,6 kg s dĺžkou špičky do 200 mm. Ak sa ako materiál pre tieto kladivá použijú tehly, potom sa tehla rozdrví pomocou štvorcového úderníka, napríklad pri vypĺňaní dutín. Plochou špičkou sekajú tehly na neúplné kusy pri obväzovaní švíkov, kladení zárubní, pásov a pod. Hmotnosť moderných kladív MKY-1 je do 0,7 kg, MKI-2 do 1 kg. Vyrábajú sa parketové kladivá (obr. 2h, i). rôzne dizajny
a omše.
Kladivo (obr. 2i) zariadenia Georgievsk Stroyinstrument má teda hmotnosť 0,47 kg. Vďaka veľkej celkovej ploche úzky pásik vyčnievajúcej špičky tela nedrví drevo pozdĺž okrajov parkiet. Ale s takýmto prstom je niekedy ťažké trafiť hlavičku klinca pri kladení parkiet. Doboynik opravuje nedostatky kladiva.
Pokrývačské buchary (obr. 2k, l) sú na rozdiel od väčšiny ostatných typov bucharov kované (tab. 4). Zachovávajú celistvosť rukoväte v blízkosti tela. Ostré hrany spracovávaných plechov by postupne rozštiepili rukoväť.
Tabuľka 4 Strešné kladivá podľa GOST 11042-83
Poznámka. Rozmery kladiva MKP-3 sú na obr. 2l, jeho hmotnosť je do 1,5 kg.
Moderné automatizované kladivo (obr. 2h) sa od tradičného ešte vzhľadovo líši. Nepotrebujú hojdať a držať necht. Stačí ho priviesť na vybraný bod. Kladivo urobí zvyšok na povel. Klinec bude dodaný z predajne. Samotný útočník jednou ranou zatĺka klinec po hlavičke.
Kladivový mechanizmus je kríženec pištole a... spaľovacieho motora! Spúšť je stlačená a súčasne zo špeciálneho tlakového valca pracovná komora vstrekne sa časť paliva. Elektrická iskra ho zapáli. V komore dôjde k mikrovýbuchu. Jeho sila sa prenáša na úderník, ktorý sa pohybuje vratne.
Náboj v batériách a palivo vo valci vystačí na niekoľko hodín intenzívnej práce. Výmena valca a batérie je otázkou niekoľkých minút. Takéto „hračky“ sa vyrábajú vo Fínsku.
Podobná „práca“ môže byť vykonaná nezávisle od domáceho náradia s elektrickým pohonom, ktorý má vratný pohyb. No, povedzme, z príklepovej vŕtačky. Pneumatický pohon je použiteľný aj pre konštrukciu „samohybných“ bucharov. Na ich použitie však nepochybne potrebujete monotónnu oblasť činnosti.
Perlíky
Kladivo zvyčajne ovláda jedna ruka. Aj keď okopávacie kladivá (obr. 2c, t) s hmotnosťou do 2...2,5 kg nie je možné pri potrebe série úderov premiestniť bez priloženia druhej ruky. Vačkové kladivá majú tiež približne rovnakú hmotnosť (obr. 2f, x).
Perlíky sa používajú na silné údery dvoma rukami. Kováčstvo je hlavným účelom perlíka. Bez kladiva sa však nezaobídete ani na záhradách a pozemkoch. Je to hlavný nástroj na zarážanie plotových kolíkov, stavbu skleníka atď.
Tuponosé (obr. 3) a ostrozobé (obr. 36) - ide o delenie plieškov (tab. 5, 6). Prvé sú bežnejšie v každodennom živote.
Tupé perlíky
Tabuľka 5
Hmotnosť, kg |
Rozmery, mm |
|||||||
Perlíky s ostrým nosom
Tabuľka 6
Hmotnosť, kg |
Rozmery, mm |
|||||||||
Otvor na akomkoľvek type perlíka sa nachádza v jeho ťažisku. Podľa obrázkov 3a a 36 má oválny tvar s obojstranným sklonom 1:10. To sa robí pre lepšie zaklinenie drevenej rukoväte. Preto s nezávislou kreativitou je posunutie otvoru v perlíku pozdĺž limitnej osi prípustné v rozmedzí ±1,5...2 mm a pozdĺž priečnej osi - až ±0,4...0,6 mm.
Dĺžka rukoväte perlíka dosahuje 750...900 mm. Drevená rukoväť je vhodná na malé jednorazové práce. Existuje mnoho trikov na upevnenie perlíka k rukoväti. Ale netrvajú dlho a upevňovacie prvky sa vrátia. Áno! Perlík, ktorý pri švihu vyskočí z rukoväte, zabije alebo „efektne“ zraní perliaka samotného alebo niekoho, kto stojí vedľa neho...
Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia!
Zaistite perlíky k rukoväti!
Je dovolené zabudnúť na „priateľstvo“ kladiva a rukoväte, keď sú pevne spojené. Aby sa to dosiahlo, je rukoväť vybraná z vhodnej oceľovej rúry. Uprednostňuje sa bezšvíkové vodovodné a plynové potrubie. Neprítomnosť pozdĺžneho švu na vonkajšom povrchu potrubia naznačuje, že je bezšvíkové.
Ryža. 3. Perlíky: a - tuponosé; 6 - špicatý.
Koniec kovovej rukoväte je mierne sploštený, aby zapadol do oválneho otvoru perlíka. Potom „kráľovná“ - elektrické zváranie dokončí skutok. Okamžite vás varujem, že bez zvárania sa nezaobídete! Koniec rukoväte rúry nie je potrebné zvárať. Tam, kým kladivo „odpočíva“, môžete umiestniť nástroj.
Domáce telá kladív
Nie vždy je potrebné použiť kladivo. Všetko závisí od toho, aké kecy sú potrebné. Tak sa ešte v minulom storočí volalo perlík. Prirodzene sa vyskytujúci dlažobný kameň niekedy postačuje (obr. 4) na to, aby sa niečo zrazilo. Tehla sa zriedka hodí; Toto je moderná tehla, ale v stredoveku a skôr bola tehla 2... 3 krát menšia a pevnejšia. Pokojne zatĺkajte nechty.
Kus rúry, kus šesťhrannej alebo štvorcovej ocele, železničný hrot na upevnenie koľajníc k dreveným podvalom, veľký svorník atď. - to všetko za určitých okolností nahrádza kladivo.
Kus vodovodnej a plynovej rúry s vonkajším priemerom povedzme 21 mm, dĺžkou 200...300 mm, s rúrkovým závitom, na ktorý sa naskrutkuje teleso ventilu (obr. 4), alebo zostava ventilu s skrátená alebo odstránená tyč, úplne pripomína kladivo .
Ryža. 4. Rýchlo vyrobené domáce kladivá: 1 - dlažobný kameň (primitívny dizajn); 2 - ventil; 3 - oceľové potrubie; 4 - zotrvačník-priečnik
Zotrvačníky (obr. 4) niektorých vodovodných kohútikov a ventilov sú mosadzná priečka so štvorcovým otvorom v strede. Tento zotrvačník si priam žiada, aby sa zmenil na miniatúrne kladivo. Ostrenie jedného konca zotrvačníka pilníkom alebo brúskou vytvorí špičku tela kladiva. Štvorcový tvar úderníka tiež rozšíri použiteľnosť výrobného nástroja.
Semenikhinovo kladivo je vyrobené z oceľovej tyče (obr. 5) štvorcového alebo šesťhranného prierezu s rozmermi medzi rovnobežnými hranami od 16 do 24 mm. Na výrobu tela kladiva sa odporúča použiť nasledujúce triedy ocele: U7, U8, 45, 50, 60 atď. Elektrická brúska vám umožňuje pomerne presne určiť triedu ocele podľa iskier. „Obyčajná“ oceľ s nízkym obsahom uhlíka, ak sa úderník často používa, povedie k vzniku „ruží“ na jeho okrajoch.
Úderník Semenikhinovho kladiva má rovnako ako továrenské úderníky sférickú konvexnosť, ktorá umožňuje lepší kontakt s udieraným predmetom. Okamžité zaťaženie - v bode osi úderníka. Táto os prechádza ťažiskom.
Ryža. 5. Semenikhinovo kladivo: a - rozloženie nárazového zaťaženia na úderník; b - telo; c - základňa rukoväte; g - zostava rukoväte (voliteľné); d - schéma spojenia medzi telom a rukoväťou (voliteľné)
Okrem zloženia oceľového materiálu k spevneniu špičky a úderníka tela prispieva aj kalenie. Prinesené do požadované veľkosti telo sa zahrieva v mufle alebo inom vhodná rúra až do teploty 730... 830°C. Teplotu možno určiť podľa farby korpusu, ktorá je blízka čerešni.
Telo sa odoberá kliešťami s dlhými rukoväťami a ruky sa hladko spúšťajú do vody, pričom hrdo zdvihne hlavu. Možné horúce postriekania. Okuliare sú preferovanou ochranou očí. Rukavice sa dávajú na ruky.
Vychladnuté a vysušené telo sa očistí brúsnym brúsnym papierom. Ale telo je tiež zafarbené pomocou zakalených farieb. Očistený korpus sa vloží späť do pece na zahriatie. Farby na tele sa objavia v nasledujúcom poradí: svetlo a tmavo žltá, hnedá a fialovo-červená, fialová, nevädzová modrá, šedá. Požadovaná farba sa „chytí“ odstránením tela a jeho umiestnením na kovovú základňu. Utieranie mastnou handrou vytvorí na karosérii odolný film, ktorý zároveň ochráni pred koróziou. Celá uvedená škála farieb je dosiahnuteľná v rozsahu ohrevu krytu od 220 do 330 °C.
Výroba tela kladiva svojpomocne je náročná na prácu. Zverák, elektrická vŕtačka, pilníky, píla na železo, strmeň, pravítko - to je minimálna sada nástrojov. Kus kovu pre prírez tela je označený podľa výkresu alebo tu uvedených výkresov. V závislosti od dostupného vybavenia začínajú pilníkovými plochami alebo vŕtaním otvorov. Finálny otvor pre rukoväť sa robí minimálne dva vopred vyvŕtané otvory, pretože je oválny.
Množstvo konštrukcií kladiva (obr. b) je „vyhradených“ na elimináciu spätného rázu pri náraze. Rôzne pohybujúce sa hmoty (kvapalina, broky, ortuť, tyč atď.) vo vnútri tela alebo rukoväte absorbujú spätný ráz. Vytvorenie rukoväte alebo jej časti vo forme plochej pružiny tiež pomáha znižovať spätný ráz (obr. b). Rechitsky povedal čitateľom o podobných kladivách vo svojej knihe „Profesia - vynálezca“. Výroba takýchto kladív je pre remeselníkov celkom prístupná.
Domáce rukoväte
Rukoväť hrá v produktívnej prevádzke kladiva nie menšiu úlohu ako telo. Aj keď v ojedinelých prípadoch telo splní svoj účel aj bez rukoväte. Jeho rozmery do značnej miery závisia od veku, výšky a postavy „manažéra“ kladiva. Je zvykom povedať, že jedno kladivo je šikovné, druhé nie. prečo? Na túto otázku odpovie málokto. Pridajme vysvetlenie.
Ryža. 6. Domáce kladivá, ktoré absorbujú spätný ráz pri náraze: a - s loptou; 6 - ortuť; c - závažie s pružinou;
g - tyč; d - zlomok; e - plochá pružinová časť rukoväte
Hrúbka rukoväte závisí od dĺžky prstov „používateľa“. Ktokoľvek si môže bez problémov vybrať najlepšiu hrúbku (obr. 76). Dĺžka rukoväte sa volí aj hmatom, ktorý len čiastočne závisí od hmotnosti kladiva. Ruka pri každom údere z krátkej alebo príliš dlhej rukoväte zažije šok alebo prudký otras. Vibrácie spôsobujú rýchlu únavu a ovplyvňujú silu a istotu boja. Preto si najprv naplánujú zámerne dlhú rukoväť. V skúšobnej bitke nájdu najvhodnejšie miesto odchytu. Prebytočná časť rukoväte sa odpíli tak, aby za rukou zostal voľný koniec dlhý 35 cm. Všeobecne platí, že čím je telo ťažšie, tým je rukoväť dlhšia.
Ryža. 7. Domáce rukoväte: a - chybné; b - výber hrúbky a dĺžky; c - rukoväte v modernom štýle;
g - starý dizajn; d - s priehlbinami na rukoväti sekery, aby sa zabránilo skĺznutiu dlaní
Rozmery, mm |
|||||||||
Nie každý má rád experimenty. No, existujú tabuľky odporúčaní. Jedna, tab. 7, - o rukoväti moderného typu (obr. 7c) kužeľovitého tvaru. Druhá je tabuľka. 8 - o rukovätiach starého modelu (obr. 7d). Táto rukoväť je okrem iných výhod bezpečnejšia. Jeho zosilnený koniec zabraňuje vykĺznutiu nástroja z päste.
Domáce rukoväte, bohužiaľ, sú hobľované z nájdeného „scavenger“ materiálu. A nie je na ňom ani autogram plemena. Ako to môže byť? Odporúčam vám skontrolovať „národnosť“ dreva klincom. Bez problémov prenikne aj do suchého ihličnatého dreva pod vplyvom niečoho ťažkého. Pomerne vzácne listnaté „aristokratky“ (buk, hikor atď.) podľahnú len dlhotrvajúcemu náporu „plebejského“ klinca. Ako si možno nepamätať jeho prednosti?
Druhým znakom čistokrvného dreva „modrej krvi“ je účel, tvar a konečná úprava nájdeného kusu. Stále sa snažia vyrábať nábytok z ušľachtilých plemien. Výborným materiálom pre rukoväte sú preto nohy a priečniky, ako sú stoličky a stoly.
Zlomené hokejky sú tiež vhodné na ďalšie použitie. Sú však vyrobené z viacvrstvovej preglejky. Na ich spracovanie je na to potrebné rôzne nástroje a zaistenie tela k rukoväti kladiva nebude úplne obyčajné (obr. 8h).
Rukoväte na kladivá podľa OST 90028-39, mm
Tabuľka 8
Rukoväte pre kladivá so štvorcovými úderníkmi majú malé rozdiely vo veľkosti od údajov uvedených v tabuľke. 7. Preto neexistuje špeciálna tabuľka na rukovätiach pre kladivá so štvorcovými hlavami. Materiál rukoväte hrá dôležitú úlohu v jej kvalite. Pevné rezivo tvrdé drevo pre rukoväte kladiva je povolené používať GOST 11 042-83. Mladý dub, biely buk, javor atď. prejsť na výrobu kľučiek. Menej prijateľné sú breza a jaseň.
Rukoväte sú vyrobené výhradne zo suchého a viskózneho materiálu, ktorý následne môže nadobudnúť prirodzený lesk. Trhliny, hniloba, klíčky a červie diery sú neprijateľné. Dva zrastené zdravé uzly s priemerom maximálne 5 mm vo vzdialenosti 2/3 dĺžky rukoväte od strany voľného konca možno ešte niekedy vidieť, nie však na rukovätiach obkladačov. Uzly na rukovätiach týchto kladív sú všeobecne zakázané. Priehyby, dutiny, bubliny, preliačiny a tapety sa tiež nenachádzajú na továrensky vyrobených kľučkách.
Vhodné konáre z čistokrvných stromov zvýšia životnosť násady. Kôra tu bude pôsobiť ako zúžená trubica. Takéto rukoväte však nebudú zodpovedať odporúčaným (obr. 7). Okrem toho budú rukoväte drsné, čo podľa našich „sprievodcov“ spôsobí mozole. Možno. Všetko závisí od toho, ako a koľko pracujete. Niekedy by ste sa však mali poobzerať okolo seba a porovnávať. Nie Netreba sa presúvať za kordón. Regály tuzemských obchodov vás prekvapia. Rukoväte zámorských sekier, povedzme, v mieste úchopu majú špeciálne vyvŕtané vybrania (obr. 7e), ktoré bránia kĺzaniu dlane. Rad domácich bucharov s rúrkovými tyčami (obr. 2 c, e, g, n) je na tento účel vybavený gumenými násadami. Mimochodom, pľuvanie do dlane tiež spomaľuje ich „posun“.
Ryža. 8. Upevnenie tela na rukoväť kladiva: a - sklony otvoru tela; 6 - drevený klin; c - kovový klin s „okvetnými lístkami“ pozdĺž okrajov; g - jedným kliknutím; d - dva kliny; e - tri kliny; g - skrutky alebo klince; 3 - oceľový drôt.
Štandardná technológia výroby rukoväte je nasledovná:
- 1) označenie obrobku podľa výkresu, berúc do úvahy príspevok na spracovanie;
- 2) opracovanie povrchu ponechaním prídavku;
- 3) hobľovanie obrobku s minimálnym prídavkom;
- 4) povrchová úprava brúsnym papierom, kým sa neodstráni minimálny prídavok;
- 5) povrchová úprava emailmi svetlé farby alebo lakom, prípustné je aj olejovanie.
Čerstvo vyrobenú rúčku je možné sušiť aj v horúcom dyme alebo silne zohrievať pred ohňom. Potom - brúsenie brúsnym papierom strednej veľkosti a jemným šmirgľom. Trenie drevenými hoblinami, kým sa neobjaví lesk - posledná operácia v povrchovej úprave. Ak nie je koža, povrch rukoväte je hladko oškrabaný úlomkami okenného skla.
Pripevnenie tela k rukoväti
V každodennom živote sú najčastejšie lavicové kladivá (obr. 1). Ak pozorne preskúmate otvory v puzdrách, uvidíte, že každý otvor na vstupoch má rozpínací sklon (obr. 8a) a medzi rozperami je oválny pás. jasné? Zúžená časť rukoväte sa prevlečie cez remeň, kým nevyjde na druhej strane otvoru na dĺžku približne 2 mm (GOST 11042-83, s. 21).
Pre uľahčenie vstupu rukoväte do otvoru sa zúžená časť mierne potrie tukom a poklepe na koniec zahustenej časti. Kužeľ smerujúci k hlavnej časti rukoväte bude do určitej miery vyplnený. Ale medzi opačným kužeľom v tele a vyčnievajúcou časťou rukoväte bude oválna medzera. Vyplní sa koncom zúženej časti po zarazení povedzme dreveného alebo kovového klinu (tabuľka 9).
Drevené kliny
Tabuľka 9 |
Rozmery, mm |
telo, g |
|||||||
Počet zubov
Poznámka: 1) tabuľka je čiastočná; 2) niektoré veľkosti sú zaoblené.
Celkové rozmery kovových klinov sú približne rovnaké ako u drevených (obr. 86). Na drevených klinoch sú zubové stupne vyrobené tak, aby sa zabránilo samovoľnému vypadnutiu rukoväte z kladiva, na kovových klinoch sú zárezy vyrobené dlátom. Na tento účel je kovová doska upnutá vo zveráku. Aj tu sú potrebné bezpečnostné opatrenia. Doska, ktorá sa jednoducho opiera o niečo „odolné“, môže vykĺznuť a zraniť sa. Ruff zárezy sú tiež vytvorené zváraním. Otvory v doštičke budúceho klinu spomaľujú aj jeho výstup z drevenej rukoväte.
Sklon expanzie medzi bodmi BV a GD sa vyskytuje iba pozdĺž otvoru.
Potom sa zatĺkajú dva kliny (obr. 8e). Pri naklonení rozšírenia pozdĺž celého oválneho otvoru sú do rukoväte „zarazené“ tri kliny. Dva kliny sú umiestnené paralelne k sebe a tretí je kolmý na ne a medzi nimi (obr. 8a, e). Mimochodom, GOST 11042-83 uvádza: „Počet klinov, poloha klinu a spôsob klinovania nie sú stanovené normou. Telo sa považuje za správne namontované na rukoväti, keď je medzi ich osami vytvorený pravý uhol. Pri použití kladiva je dôležité zachovať tento uhol. Telo sa veľmi často kýve na rukoväti v závislosti od nárazov, čím sa mení uhol trysky.
Mnoho ľudí namiesto klinu vyrobeného podľa všetkých pravidiel umenia (obr. 86) používa úlomok vhodného tvaru. Nemôžete ušetriť čas. Odrezok čoskoro vypadne a bude dobre, ak nie s telom. Okrem toho je potrebné systematicky kontrolovať „zdravotný stav“ drevnej štiepky. Ona, srdce, obmedzuje telo, ktoré je „voľné“ v procese stúpania a je schopné zabíjať. Nie! Nie som strašidelný! A legitímny klin môže vyskočiť, keď sa nepoužije nejaký trik.
Pred „zatlačením“ TREBA KLIN NAMAZAŤ VARNÝM LEPIKOM alebo iným vhodným, ale bezpochyby nie kancelárskym lepidlom.
Existujú iné spôsoby upevnenia tela na drevenú rukoväť? Samozrejme, že existuje. Dve alebo tri skrutky sú zvolené tak dlhé, aby boli približne 1/2...2/3 hĺbky otvoru krytu. Do konca rukoväte sú pozdĺž axiálnej roviny kladiva vyvŕtané dva alebo tri otvory hlboké niekoľko milimetrov (obr. 8g). Podobné priehlbiny sa robia aj klincom. Skrutky by bolo dobré zaskrutkovať bez zatĺkania. Na uľahčenie skrutkovania do suchej rukoväte sa skrutky namažú alebo sa hlbšie otvory vyvŕtajú vrtákom s priemerom dva až trikrát menším, ako je priemer skrutiek. Nechty sú tiež akési kliny, ale nie hocijaké. K tomuto účelu sa najviac približujú dechtové nechty. Priemer ich tyčí je 2...3 mm, dĺžka - 20...400 mm. Ak takéto klince neexistujú, skráťte stavebné klince príslušných priemerov. Ľahký tepelne neupravený nízkouhlíkový ide im pečiatkovať. Preto sa na nich zárezy nerobia tak ťažko. Keď robíte ryhy problém, potom použite hrdzavé klince odporúčaných veľkostí. Hrdza poskytne aspoň určitú odolnosť proti vyskočeniu. Rovnako ako skrutky, klince by nemali byť zatĺkané do konca rukoväte viac ako do polovice hĺbky otvoru. Ak je klinec veľký, odreže sa dlátom, sekerou alebo pílkou. Pahýľ je nabrúsený. Táto operácia odpadá, keď sa skrátenie „vykonáva“ nie kolmo na os tyče, ale pod uhlom. Čím menší je uhol medzi osou tyče a čepeľou dláta, tým ostrejší je pahýľ. Mimochodom, hlava klinového klinca sa nevyžaduje. V dôsledku toho odrezaná časť veľmi nepoškodí klinec, ktorý sa potom použije na určený účel.
Oceľový drôt s priemerom 3...4 mm dobre uzatvára telo k rukoväti kladiva (obr. 8h). Otvor na prevlečenie drôtu je vyvŕtaný v dostatočnej vzdialenosti od konca v rukoväti. Keď je drôt príliš oceľový na to, aby sa ohýbal, trochu sa vyžíha na akomkoľvek ohni. Dve drážky v rukoväti sú navlečené na uloženie drôtu. Potom sa „kolektív“ dostane do tela a konce drôtu sa ohnú. Niekedy sa vyrábajú dlhšie, aby sa mohli omotať okolo tela vhodného tvaru, napríklad mechanického kladiva s okrúhlym úderníkom.
V tomto článku vám ukážeme, ako vytvoriť kreatívnu ručne tvarovanú násadu kladiva.
Dobrý deň!
Tentokrát som narazil na staré sovietske kladivo bez rukoväte, ktoré mi dlho ležalo nečinne v dielni.
Internet je plný obrázkov s anatomickou stavbou kostí. Zvolíme informatívnejšiu a jednoduchšiu kresbu, odhadneme rozmery kladiva a približnú veľkosť kostí a výstuž narežeme.
Vo svojej práci som vzal ako základ 12 mm. okrúhle kovanie pre rukoväť a 10 mm. pre prsty.
Jediné nástroje, ktoré som potreboval, boli:
- zvárací stroj.
Použil som poloautomatické zariadenie, ale dobre tu poslúži aj menič pre RDS, ktorý môže byť aj vo vašom!
Pracovný postup je celkom jednoduchý, takže namiesto ton textu si len prejdem kapitoly a označím postup na fotke.
Všetok odber prebytku na kostiach som urobil pomocou brúsneho kotúča. 
Pre kladivo som ho vyrobil z 2 kusov výstuže. Na fotke je vidno, že som si označil dĺžku rukoväte + segment, na ktorý následne kostice navarím + sedadlo pod samotným kladivom.
Uľavil som aj rukoväti zvárací stroj a trochu to poklepať, ukázalo sa, že je to akási násada na kladivo v garážových podmienkach.
A teraz, keď sú všetky jednotlivé časti pripravené: kladivo, prsty, rukoväť; Začíname s montážou a zváraním. 
Keď bolo kladivo hotové, rozhodol som sa ho trochu zoxidovať a zhrdzaviť – takpovediac, aby som dielu dodal atmosféru.
Kladivo som polial vodou z rozprašovača, čím kladivo stmavlo a získalo zaujímavejší vzhľad.
No a výsledok a celý postup si môžete pozrieť vo videu!
Oprava karosérie je zložitá operácia, ktorá si vyžaduje určité znalosti, špeciálne nástroje a zariadenia. Jedným z týchto zariadení je spätné kladivo. Jedná sa o jednoduchý nástroj, ktorý sa dá ľahko vyrobiť vlastnými rukami. Na internete je k tomu veľa fotiek a videí. Môžete si tiež stiahnuť výkres najjednoduchšej verzie zariadenia.
Čo je spätné kladivo a na čo sa používa?
Tento nástroj je zariadenie, ktoré vám umožňuje aplikovať určitú silu na oblasť kovu s obmedzeným prístupom. Zariadenie sa používa na vyrovnanie malých plôch zdeformovaného auta, ktoré utrpeli menšie nehody.
Niektoré oblasti karosérie možno vyrovnať bežným gumeným kladivom pomocou úderov rubová strana. Väčšina povrchov však takýto prístup nemá. V takýchto prípadoch je potrebné spätné kladivo. Jeho hrot je upevnený v mieste deformácie a pomocou záťaže umiestnenej na druhom konci zariadenia sa na povrch prenáša ťahová sila.
Pred výrobou spätného kladiva je potrebné popísať typy tohto nástroja. To bude potrebné na vytvorenie výkresu zariadenia, ktoré potrebujete, a potom ho vytvorte.
Typy spätného kladiva
Napriek svojej jednoduchosti získalo toto zariadenie časom niekoľko verzií. Každá možnosť sa používa v individuálnych prípadoch, ktoré závisia od typu poškodenia a zručnosti špecialistu. IN všeobecný prehľad Konštrukcia tohto zariadenia je rovnaká, ako aj princíp fungovania. Rozdiely sú len v spôsobe uchytenia nástroja na telo.
Najbežnejšie spätné kladivo je kovová tyč s hákom na jednom konci a závažím so zarážkou na druhom. Hák sa zahákne na podložku privarenú k miestu deformácie. Pôsobením nárazových síl na zaťaženie sa deformácia natiahne do požadovaného bodu.
Druhá, rovnako jednoduchá verzia spätného kladiva sa od predchádzajúcej líši tým, že na konci je namiesto háku obyčajný závit. Ak chcete vyrovnať povrch s takýmto zariadením, musíte urobiť otvor v strede deformácie, vložiť tam závitový koniec a na zadnej strane pripevniť podložku a maticu.
Väčšina komplexný typ tohto zariadenia má na konci vákuové zariadenie, ktorý je upevnený na povrchu deformovanej časti pomocou riedeného vzduchu. Prísavka môže byť poháňaná buď kompresorom resp obvyklý spôsob. Tento typ zariadenia umožňuje rovnačke opraviť jednoduché poškodenie tela a zároveň zachovať náter farby oblasť, ak nie je poškodená.
Vlastná výroba
Výroba spätného kladiva doma vlastnými rukami je pomerne jednoduchá. Netrvá to veľa času a nevyžaduje špeciálne materiály a nástroje. Pre lepšie pochopenie si môžete pozrieť video na internete. Primitívna kresba tiež nebude zbytočná.
Na výrobu tohto nástroja vlastnými rukami budete potrebovať:
- kovový kolík s priemerom asi 50 cm a 20 mm;
- náklad, ktorý má vnútorný otvor;
- nástroj na rezanie závitov (voliteľné);
- zvárací stroj;
- bulharčina.
Ak sa rozhodnete vyrobiť spätné kladivo s háčikovým typom zapínania, potom sa na konci čapu vytvorí háčik. To možno vykonať pomocou zveráka alebo klieští. Alebo použite zvárací stroj na zváranie hotového háku z iného zariadenia.
Ak je nástroj vyrobený so závitovou rukoväťou, potom je koniec čapu navlečený pomocou príslušného nástroja. Nemali by ste rezať veľa nití, pretože kov tela je dosť tenký.
Po zhotovení hrotu sa na čap nasadí závažie, ktoré je ohraničené na zadnej strane nástroja. To možno vykonať zváraním alebo použitím závitového dorazu. Druhá metóda je výhodnejšia, pretože vám umožní použiť závažia rôznej hmotnosti v závislosti od požadovanej sily na konci spätného kladiva.
Opäť, aby ste jasne pochopili, ako sa to deje, najjednoduchším spôsobom je pozrieť si video. Ak to nie je možné, postup práce s týmto zariadením je približne takýto:
- hrot je pripevnený na deformovanú oblasť tela;
- nárazom bremena na seba sa diel vyrovná do požadovanej polohy;
- ak úsilie nestačí, potom sa zaťaženie zmení na ťažšie.
Pri vyťahovaní pomerne veľkej plochy kovu môžete na jednu líniu privariť niekoľko podložiek a prevliecť cez ne kolík. Aby ste to urobili správne, je vhodné pozrieť si video na túto tému. Tento kolík je potom zachytený hákom, ktorý je privarený k prípravku a ťahaný späť spolu s kovom, čím sa zarovná do požadovaného stavu. Buďte opatrní pri použití tejto metódy, ako je zváranie veľké množstvo podložky môžu nadmerne ťahať kov a poškodiť časť tela.
Toto kladivo som vyrobil pred pár rokmi. Bolo to nevyhnutné, pretože som musel každého ťukať dlažobné dosky. Zjemňuje údery, niečo ako gumené kladivo. Len kladivo vyrobené z gumy dlho nevydrží. Keďže nie je vyrobený z gumy, ako by mal byť, aspoň s jej prídavkom.
Samozrejme, nemôžete sa pochváliť dizajnom, ale napriek tomu je kvalita tohto kladiva dobrá.
Stará palička (na obrázku) sa stala nepoužiteľnou! Drevo už popraskalo a vyschlo dlhým používaním. Naliehavo bolo potrebné vymeniť ho za nový. V počítači som nakreslil model budúcej paličky, obrázok vytlačil na papier a pustil sa do práce.
Krok 1: Materiály a nástroje
Pre tento projekt budeme potrebovať niekoľko kusov dreva. Je to skvelá príležitosť, ako využiť nežiaduce zvyšky dreva. Mnoho mojich priateľov nedáva odpadu šancu byť užitočným, jednoducho skončí buď v koši alebo zhorí ako palivové drevo.
Nie som majster tesár, ale myslím, že toto s kladivom zvládne každý.
Budete potrebovať:
- píla;
- Lepidlo na drevo;
- Niektoré svorky
Použil som kotúčovú pílu. Myslím si, že je to najrýchlejší spôsob rezania kusov dreva. Po rezaní vezmite brúsny papier a vyčistite strany.
Krok 2: Vystrihnite ho
Veľkosť paličky si vyberie každý podľa vlastného uváženia. Toto nie je kritické. Každý si môže navrhnúť kladivo aj samostatne a podľa vlastného vkusu.
Urobil som si dĺžku rukoväte 350 mm. Šírka rukoväte 40 mm. na jednom konci a 30 mm na druhom konci. Táto veľkosť sa dá ľahko dosiahnuť, ak máte stolovú pílu. S ručná píla Bude to trochu ťažké, ale všetko je možné.
Krok 3: Zostavenie
Rukoväť umiestnime presne do stredu jedného z dielov 120x90 mm tak, aby 25 mm bolo z najhrubšej strany konca rukoväte. Malo by to trochu dávať pozor spoločná hlava kladivo. Teraz zlepíme všetky odrezané kusy (viditeľné na fotografii). Nezabudnite vybrať rukoväť kladiva, nemala by sa držať s kladivom.
Na upevnenie kladiva použite svorky lepšia väzba všetky časti kladiva. V miestach, kde lepidlo vytieklo, ho odstráňte. Lepidlo vyčistíme aj v otvore, do ktorého ide rukoväť kladiva. Pred úplným vysušením musíte našu štruktúru nechať aspoň 30 minút. Trochu pripomínajúce vrstvy sendviča a koreniny, ktoré z neho vytekajú. Bude to samozrejme vyzerať hrozne, ale v ďalších fázach sa stane kúzlo.
Krok 4: Spracovanie kladiva
Teraz, keď máte kladivo (hlavu) a všetko je pevne zlepené, je čas to urobiť ešte krajším. Na rukoväti kladiva som urobil zárezy, aby som neskôr vyrezal malé priehlbiny. Uľahčí vám to ležanie rukoväte v ruke a následne príjemnú prácu s paličkou.
Vezmeme si pero a vystrihneme vyššie spomínané priehlbiny. Rohy rukoväte spracovávame, čím sú viac naklonené (zaoblené). Ak je vaša rukoväť príliš dlhá, odrežte ju.
Po vykonaní práce vložte rukoväť do kladiva.
Krok 5: Orezanie a oprava
Na ďalšie obrúsime všetky nerovnosti na rukoväti hladký povrch a vyhnite sa budúcim úlomkom v ruke. Na konci rukoväte som vyvŕtal otvor, aby som ho mohol v budúcnosti uložiť zavesený.
Krok 6: Hotové kladivo paličky
Ak si chcete prilepiť rukoväť na hlavu, môžete to urobiť, ale ja som to neurobil, aj tak to pre mňa nikam nevedie.
Teším sa na vaše komentáre, milí priatelia!
Kladivo je najdôležitejším nástrojom v dome. A zatĺka klinec, rozštiepi maticu a narovná drôt. Toto je otec všetkého vybavenia a všetkých nástrojov. Rozvoj kladivárskej výroby je charakteristický o vysokej úrovni pokrok, takže pre každú aktivitu ľahko nájdete najviac efektívny nástroj. Ak robíte kovoobrábanie, potom budete potrebovať inštalatérske kladivo. Žiadny majster sa nezaobíde bez tohto bicieho nástroja.
Účel inštalatérskeho kladiva
Ľudstvo poznalo a používalo kladivo už veľmi dlho – dokonca aj na úsvite existencie. Toto je úplne prvý nástroj a zároveň zbraň primitívneho človeka na čiastočný úväzok. Ľudia sa zlepšovali a menili kladivo, ako sa vyvíjali. Materiály kladív dávnych čias zodpovedali vývoju ľudí a menili sa v nasledujúcom poradí: kosť - drevo - bronz.
Dizajn kladiva sa v týchto dňoch nezmenil: zadná doska, úderová časť s úderníkom a rukoväť. Úderník a rukoväť sú navzájom spojené cez otvor v tele a klin zarazený do rukoväte. Chvost môže byť rôznych tvarov. Telo je zvyčajne vyrobené z ocele, ale môže byť vyrobené z medi, dreva, olova a gumy. Rukoväť je najčastejšie vyrobená z dreva, kovu alebo plastu.
Existuje veľa druhov kladív. Lekári a architekti, kuchári a hudobníci, nehovoriac o tesároch, mechanikoch, mechanikoch a staviteľoch, používajú pri svojej práci kladivá. Najznámejšie kladivá sú medené kladivá, perlíky, rovnacie kladivá, tesárske kladivá, murárske kladivá a kovoobrábacie kladivá.
Práve posledné z nich, inštalatérske kladivo s okrúhlym úderníkom, je najbežnejšie a najuniverzálnejšie. Jeho účelom je predĺžiť, usmerniť a zvýšiť námahu ľudská ruka, dodáva energický úder do požadovaného bodu, asistuje ďalšiemu nástroju - dláto, dláto, úder.
Je pre nich výhodné robiť údery pri rôznych prácach: ohýbanie, sekanie, nitovanie, narovnávanie, dierovanie, kladivo a sploštenie. Klampiarske kladivo slúži na zatĺkanie klincov, lámanie betónu resp keramické dlaždice, dať kovovým rúrkam ich tvar.
Konštrukcia zámočníckeho kladiva
Inštalatérske kladivo sa líši od bežného kladiva tým, že má vo svojom dizajne dva rôzne úderníky - plochý, ktorý je určený na zatĺkanie klincov, a kužeľovitý koniec, ktorý je vhodný na lámanie rôznych predmetov a povrchov. Nástroj má mierne vypuklý, nezrazený alebo šikmý povrch úderníka, bez stvrdnutia, úkosov, otrepov, výmoľov a trhlín.
Cena zámočníckych kladív so štvorcovým úderníkom je lacnejšia, preto je tento typ hojne využívaný v zámočníckej praxi na ľahké práce. A kladivá s okrúhlym úderníkom majú jednu výhodu, a to, že úderová časť výrazne prevyšuje zadnú časť, čo zabezpečuje väčšiu presnosť a silu úderu.
Nárazová sila cez inštalatérske kladivo závisí od úrovne náročnosti pracovnej časti a pohybu nástroja. Táto rýchlosť je regulovaná osobou a závažnosť pracovného prvku reguluje výrobca. Nárazová časť Náradie je vyrobené z tepelne upravenej ocele, aby bola zaistená vysoká pevnosť a tvrdosť. Preto je materiál používaný na výrobu kladív rôznorodý.
Úderná časť kladiva je zvyčajne namontovaná na ergonomickej rukoväti zo sklolaminátu alebo dreva. Rukoväte sú vyrobené prevažne z tvrdého dreva (hrab, buk, drieň alebo breza) a pri kladivách sú dlhé minimálne 250 milimetrov. Stolné kladivá vážia 0,4 - 0,8 kilogramu.
Výroba inštalatérskeho kladiva
Inštalatérske kladivo má jedno slabé miesto - časť rukoväte kladiva, ktorá sa nachádza pod úderníkom. Pri zatĺkaní kolíkov, klincov, klinov vznikajú problémy, najmä na počiatočné štádium Pri ich upevňovaní remeselníci často míňajú cieľ a zvyčajne zasiahnu klinec nie úderníkom, ale touto časťou rukoväte.
V dôsledku toho sa na rukoväti objavia triesky a ryhy. Kladivá sa veľmi často uvoľnia, vyletia z rukoväte alebo sa zlomia. A kúpa klampiarskeho kladiva nezaručuje opak, keďže inštalatérske kladivá nemajú špeciálny jazýček na ochranu, ako napríklad sekery.
Samozrejme, v maloobchodné predajne A stavebné obchody sú prezentované kladivá s plastovou alebo kovovou rukoväťou, ktorým úplne chýba problém osadenia hlavy, tradičné sú však zámočnícke kladivá s drevenou rukoväťou. Navyše bezpečnejšie padnú do ruky a sú teplejšie na dotyk.
Preto si dnes vyrobíme mechanické kladivo vlastnými rukami drevená rukoväť. Pamätajte, že stačí na ňu raz pevne a bezpečne upevniť rukoväť a bude to fungovať bez otázok.
Rukoväť inštalatérskeho kladiva
Začnime teda tým, že si vyrobíme násadu na inštalatérske kladivo. Najprv si povedzme o rozmeroch: rukoväť by mala mať oválny prierez, približne 250 - 350 milimetrov dlhý, plynulo sa zužujúci ku koncu, na ktorý bude nasadená hlava nástroja. Najlepšie drevo na výrobu rukoväte je buk, dub, breza, javor, hrab, jaseň alebo jarabina. Považuje sa za absolútne neprijateľné vyrábať rukoväte z ľahko štiepaného dreva: smrek, borovica, jelša alebo osika.
Rukoväte pre inštalatérske kladivá sú najčastejšie vyrobené z brezy. K tomu budete potrebovať malú dosku, z ktorej je potrebné vyrezať tvar rukoväte podľa technologická mapa vyrobte si inštalatérske kladivo, potom ho dobre prebrúste pomocou stavebného brúsneho papiera.
Ak plánujete rukoväť z hrubej vetvy brezy, bude to tak povinné treba sušiť v teplom, dobre vetranom a tienisté miesto. Nepokúšajte sa sušiť drevo pomocou umelých zdrojov tepla: ohrievačov vzduchu, elektrických krbov a radiátorov, pretože pri takomto sušení drevo nevyhnutne praskne a stratí svoju pevnosť.
Ak nie je drevená násada na inštalatérske kladivo dostatočne vysušená, časom vyschne a zmenší sa objem. A preto na ňom bude visieť hlava a neustále sa pokúša odletieť z rukoväte kladiva. Aby bola rukoväť ešte hladšia, odporúča sa ju natrieť špeciálnym lakom na nábytok. To je všetko, rukoväť pre inštalatérske kladivo je pripravená, môžete prejsť na ďalšiu fázu.
Spojenie hlavy a rukoväte
Po vyrobení rukoväte je potrebné vložiť jej tenký koniec do otvoru v hlave nástroja. Za ideálne sa považuje nasadenie hlavy kovoobrábacieho kladiva na násadu určitou silou alebo „s interferenciou“, ako hovorievali remeselníci.
Ak sa ukáže, že rukoväť je hrubá, mali by ste najskôr spracovať jej tenký koniec rašplou a potom brúsnym papierom. Koniec rukoväte kladiva by mal byť nakoniec jemný kužeľ. Nasaďte hlavu inštalatérskeho kladiva na rukoväť, pričom dbajte na to, aby bola kolmá na os rukoväte.
Držte rukoväť striktne zvisle, s hlavou kladiva nahor, a udierajte ju širokým zadným koncom o tvrdý povrch zhora nadol. Pri každom údere sa hlava inštalatérskeho kladiva pomaly, ale isto tlačí na rozširujúcu sa násadu a je na nej stále silnejšia. Počas nasledujúcich úderov nehybnosť hlavy nástroja naznačuje, že pevne „sedela“ na rukoväti.
Zaklinovanie rukoväte kladiva
Existuje niekoľko spôsobov výroby inštalatérskeho kladiva, ale najspoľahlivejšie je použitie klinov. Kliny pre inštalatérske kladivo si môžete vyrobiť vlastnými rukami. Pripravte si miesto pre drevený klin. Aby nešiel do strany a nepoškodil rukoväť, urobte pomocou úzkeho sekáča zárez hlboký približne 5 milimetrov pod uhlom 30 stupňov k pozdĺžnej osi kladiva.
Drevený klin je čepeľ, ktorá má hrúbku približne 3 milimetre, šírku približne 15 milimetrov a má dĺžku od 30 do 50 milimetrov. Klin by sa mal smerom dopredu postupne zužovať, ale jeho koniec musí byť tupý.
Po zatĺkaní dreveného klinu 15-20 milimetrov do rukoväte inštalatérskeho kladiva ho odrežte pílkou s jemnými zubami. vrchná časť rukoväť, ktorá vyčnieva z hlavy kladiva tak, aby prečnievala za hranice hlavy aspoň o 2-3 milimetre.
Druhý klin vyrežte z kovového pásu rovnakého tvaru a veľkosti ako drevený klin, ale urobte ho kratší – nie dlhší ako 20 milimetrov. Vezmite plát železa, ktorý je hrubý asi pol centimetra. Nabrúste klin na špeciálnom stroji a zatlučte ho do rukoväte v rovnakom ostrom uhle k pozdĺžnej osi kladiva 30 stupňov, ale od stredovej čiary na druhej strane.
Potom, čo je kovový klin úplne „zapustený“ do rukoväte kladiva, možno prácu na výrobe inštalatérskeho kladiva považovať za dokončenú. Potom by ste mali umiestniť inštalatérske kladivo na 5 hodín do vody, aby drevo napučalo. Keď drevo vyschne, inštalatérske kladivo sa už nebude kývať.
Pomocou inštalatérskeho kladiva
Zatĺcť klinec do dosky pomocou inštalatérskeho kladiva nie je až taká jednoduchá záležitosť, hoci sa to tak na prvý pohľad môže zdať. Ak urobíte zlé kladivo, povrch pod ním sa prerazí a objavia sa priehlbiny, čo nie je najpríjemnejší výsledok. Ak chcete zatĺcť klinec, uistite sa, že sedí pracovná plocha. Dokončite prácu 2-3 údermi.
Aby bolo spojenie pevné, musí klinec preniknúť aspoň z jednej tretiny do pracovnej plochy. Aby bolo spojenie pevné, zatĺkajte klince k sebe pod uhlom. Doska sa nerozštiepi, ak má klinec priemer nie väčší ako jednu štvrtinu svojej hrúbky. Ak musíte zatĺcť klinec do tenkého kusu dreva, najprv pomocou klieští odhryznite jeho hrot, ktorý môže drevo roztrhnúť a rozštiepiť. In mokré drevo Je ľahšie zatĺcť klinec inštalatérskym kladivom ako suchým kladivom.
Pri zatĺkaní klinca do suchého dreva ho držte v strede kliešťami, aby sa pod odporom suchého dreva neohol. Dosky široké asi 10-12 centimetrov sa pripevňujú jedným klincom, široké dosky sa pribíjajú dvoma klincami. Ak potrebujete zatĺcť viacero klincov, umiestnite ich striedavo v niekoľkých radoch a nie v priamke. Pomerne pohodlnou náhradou za zatĺkanie nechtov ľudskými prstami je drevený kolíček na prádlo alebo úzky pás papiera preložený na polovicu.