Plachetnice sa delia na fregaty a bojové lode. Najvýkonnejšie trojsťažňové lode sú bojové lode, ktoré sa vyznačujú výtlakom, výzbrojou a veľkosťou posádky.

Táto trieda plachetníc sa datuje do sedemnásteho storočia s príchodom delostrelectva (kanónov) schopných viesť lineárny boj (súčasne zo všetkých palubných zbraní z bočnej línie).
V skrátenej forme sa nazývajú „bojové lode“.

Výkresy modelov si môžete bezplatne stiahnuť z webovej stránky alebo z iných zdrojov.

V máji 1715 bola z lodenice Admirality v Petrohrade spustená ruská kanónová bojová loď 3. radu Ingermanland (64 diel). Sám Peter I. sa podieľal na vývoji jej kresieb Bojová loď mala na tú dobu impozantné rozmery: dĺžka - 52 m; šírka – 14m; hĺbka držania - 6m. Petrov zlatý štandard sa vzniesol na jeho stožiari. Táto loď bola dlho vlajkovou loďou ruskej flotily.

Hodnosti lode v plachetnej flotile:

• Prvá pozícia je trojpodlažná alebo štvorpodlažná, najväčšia plachetnica (od šesťdesiatich do stotridsať diel).
• Druhá pozícia je trojpodlažná (loď s tromi palubami) (od štyridsať do deväťdesiatosem zbraní).
• Tretia pozícia je dvojpodlažná (od tridsiatich do osemdesiatštyri zbraní).
• Štvrtá pozícia je dvojpodlažná (od dvadsiatich do šesťdesiatich zbraní).

L" Artemise

L "Artemiz bola delová fregata francúzskej flotily. Trieda fregaty Magicienne, hmotnosť 600 ton, na palube 32 diel, z toho 26 dvanásťlibrových dlhých a 6 šesťlibrových diel. Fregata bola položená v Toulone v r. decembra 1791. Mal dĺžku 44 metrov 20 centimetrov.

Fregaty boli vojenské lode s jednou alebo dvoma palubami a tromi sťažňami. Od bojových lodí sa líšili menšou veľkosťou. Ich účelom je križovatka, prieskum (ďaleký dosah), prekvapivý útok na objekt s cieľom ďalšieho zajatia alebo zničenia. Najväčšie modely sa nazývali lineárne fregaty. Podľa štatistík sa zadarmo sťahuje viac modelov fregát ako bojových lodí.

Model starožitnej lode si môžete vytvoriť sami bez zakúpenia hotovej konštrukcie na montáž. Ak chcete dosiahnuť kvalitný výsledok, budete musieť preukázať veľa trpezlivosti a vytrvalosti.

Materiály

Ak chcete vyrobiť historickú loď vlastnými rukami, pripravte:

• preglejka alebo balzové drevo;
• tenké prúžky dreva, bambusu alebo ratanu;
• lepidlo na drevo;
• papier;
• ceruzka.

V tomto modeli lode nebola ako základ použitá preglejka, ale balzové drevo. Voľba bola spôsobená jednoduchosťou práce s materiálom. Na rozdiel od preglejky, kde na rezanie potrebujete pílu, pri balzovom dreve sa všetko robilo jednoduchým ostrým nožom. Na prácu si môžete vziať aj tenké pásiky z akéhokoľvek materiálu, len sa musia dobre ohýbať. Lepidlo na drevo by sa nemalo nahrádzať horúcim lepidlom, tým menej super lepidlom.

Krok 1. Na papier musíte nakresliť hlavné detaily budúcej lode. Môžete si ich vytlačiť, ak na internete nájdete vhodné rozloženia. Upozorňujeme, že vaše nápady môžu počas vašej práce prejsť miernymi zmenami. Toto nie je kritické, ak chcete postaviť loď v starom štýle a neopakovať presnú kópiu konkrétnej lode.

Krok 2. Pre pohodlie bola práca s loďou rozdelená na niekoľko častí. Samotná loď bola tiež zostavená. Väčšinu času sa venovala výroba centrálnej časti lode. Potom sa vyrobili predný, zadný a palubný diel so sťažňom.

Krok 3. Najprv pomocou existujúcich náčrtov vytvorte kostru lode. Uistite sa, že všetky jeho okraje sú symetrické. Ak je niekde mierna odchýlka, opravte tieto nedostatky. Skontrolujte, či sú rebrá pri pripevňovaní presne v uhle 90 stupňov.

Krok 4. Keď je kostra pripravená, začnite zdobiť jej strany. Za týmto účelom prilepte dlhý pásik pozdĺž stredovej čiary bočnej časti. Naďalej sa naň sústreďte, keď prilepíte zvyšok. Lamely je lepšie lepiť po etapách, aby ste si uľahčili prácu. Naneste dostatočné množstvo lepidla, ale dbajte na to, aby nestieklo po lamelách. Dodatočne zaistite lamely pomocou svoriek a nechajte ich v tejto forme, kým lepidlo úplne nezaschne. Po zaschnutí lepidla odstráňte svorky a pokračujte v lepení líšt v ďalšej oblasti.

Krok 5. Všetky miesta, kde sa tvoria medzery medzi lamelami, vyplňte epoxidovou živicou. Keď budete pripravení, natrite všetky časti lode lakom na drevo.

Krok 6. Po hlavnej práci prejdite na dokončenie. V tejto fáze môžete skryť všetky možné estetické nedostatky. Za týmto účelom opatrne prilepte lamely na oblasti so zjavnými chybami, aby ste ich skryli. Z ratanu môžete urobiť vodorovnú líniu, zdôrazňujúcu hladký tvar lode. Základňa lode je pripravená.

Krok 7. Stožiare musia byť vyrobené z drevených tyčí a malých plochých kusov dreva. V lodi budú dva stožiare. Vopred nastavte tyče na vypočítané rozmery. Na pripevnenie stožiarov odrežte dva kusy dreva s rozmermi 4 x 2 cm. Vyvŕtajte do nich otvory pre tyče stožiarov. Vytvorte výstužnú mriežku z malých tyčí a zostavte celú konštrukciu.

Krok 8. Vyrobte si z papiera šablónu na palubu lode a na jej základe postavte palubný diel z drevených pásikov. Po dôkladnom vyschnutí vyvŕtajte otvory na pripevnenie stožiarov. Vložte a prilepte stožiare. Na výrobu bočných zábradlí lode použite preglejku.

Krok 9. Rovnakým spôsobom prilepte drevené pásy v prednej a zadnej časti lode. Musia byť prilepené na boku a v palubovej časti a tyče a zábradlia by mali byť vyrobené z kusov preglejky. Všetky diely sú upevnené lepidlom na drevo. Nezabudnite zdvihnúť zadnú časť lode pomocou schodíkov.

V modelovaní je preglejka najobľúbenejším materiálom. Je to spôsobené ukazovateľmi vysokej kvality, ako aj jednoduchosťou obsluhy. Preglejkové dosky sa veľmi ľahko režú a celkom ľahko spracovávajú. Pomocou vhodnej schémy (nákresu) si môžete vyrobiť lode z preglejky vlastnými rukami.

Preglejka je univerzálny materiál, ktorý sa dá ľahko rezať a rôznymi spôsobmi spracovávať, preto sa odporúča začať s modelovaním pomocou preglejkových vzorov.

Navrhnúť loď svojpomocne je celkom zaujímavá činnosť. Ale aby ste mohli začať vykonávať zložité modely, musíte cvičiť na jednoduchších.

Materiály a nástroje

Ak chcete vytvoriť vzory zo štuku na palube lode, musíte si pripraviť vlastnú kompozíciu, z ktorej môžete vytvárať reliéfy. Na riešenie je potrebné pripraviť nasledujúce nástroje a materiály:

• drevený prach;
• PVA lepidlo (v priemere jeden model lode môže trvať asi pol litra lepidla);
• plastelína na vytváranie malých nepravidelností a vzorov;

Materiály a nástroje, ktoré sa používajú pri modelovaní lodí:

Brezová preglejka zabezpečí minimálny počet triesok pri pílení.

• preglejka požadovanej hrúbky;
• superlepidlo;
• brúsny papier na povrchovú úpravu;
• nylonová niť;
• priamočiara píla na vyrezávanie dielov;
• stavebný nôž;
• drevo na stožiar. Je lepšie použiť borovicu, pretože je oveľa jednoduchšie spracovať;
• farbivo;
• malé kefy;
• Čínske paličky;
• tkanina na plachty;
• niť;
• ceruzkové pravítko.

Drevo na modelovanie by malo byť mäkké, nie vláknité. Najobľúbenejšie možnosti sú céder, lipa a orech. Všetky drevené časti musia byť dokonale hladké, bez uzlov alebo poškodenia. Môže byť použitý ako doplnkový prvok na vytváranie dekoratívnych dielov. Drevo môže byť tiež použité na vytvorenie hlavných prvkov modelu, ako je paluba a trup.

Preglejka je najobľúbenejší materiál v modelovaní. V oblastiach ako je modelovanie sa najčastejšie používa brezová alebo balzová preglejka. Je to spôsobené tým, že tieto druhy dreva sa pri pílení prakticky neštiepia. Na výrobu lode z preglejky musíte použiť listy s hrúbkou 0,8-2 mm.

Jednoduchá schéma modelu lode z preglejky.

Dyha je listový materiál, veľmi tenký, vyrobený z cenného dreva. Vo väčšine prípadov sa ako obkladový materiál používa dyha. Používa sa na prilepenie výrobkov, ktoré sú vyrobené z lacného materiálu.

Upevňovacie prvky budú nielen plniť hlavnú úlohu držania dielov pohromade, ale zohrávajú aj dekoratívnu úlohu. Na vytvorenie modelu lode si musíte pripraviť tenké retiazky (možno použiť viacero veľkostí), šnúrky, nite, medené alebo mosadzné klince. Na prenos kresby z listu na preglejku je najlepšie použiť pauzovací papier a ceruzku. Vďaka tomu bude výkres podrobnejší. Na upevnenie častí preglejky dohromady musíte použiť lepidlo. Jemné detaily môžu byť vyrobené pomocou kovového odliatku, pomocou polymérovej hliny alebo vytvorením vlastného riešenia z dreveného prachu a PVA lepidla. Po úplnom vysušení je táto hmota veľmi odolná a môže byť natretá v požadovanej farbe.

Návrat k obsahu

Prípravné práce

Ak prvýkrát modelujete loď z preglejky, odporúča sa zakúpiť súpravy, v ktorých sú už všetky diely vyrezané a spracované. Ale jeho náklady môžu byť niekedy dosť vysoké. Preto s veľkou túžbou a úsilím je možné získať skúsenosti v procese montáže vašej lode Modelovanie, rovnako ako iné typy práce, nevyhnutne začína prípravnou fázou. Prvá vec, ktorú musíte začať, je to, akú loď budete modelovať. Na začiatok stojí za to pozrieť sa na rôzne výkresy a hotové práce, čo výrazne uľahčí výber modelu.

Po úplnom preštudovaní výkresu sa oplatí skontrolovať dostupnosť všetkých potrebných materiálov a nástrojov na dokončenie práce. Modelovanie lodí je šperk. Vyžaduje si to veľa času a vytrvalosti.

V prípravnej fáze je potrebné vyrobiť papierové alebo kartónové šablóny všetkých častí. Potom sa všetky prenesú na preglejku. V tomto bode možno považovať prípravnú fázu práce za dokončenú.

Návrat k obsahu

Výroba dielov

Aby ste mohli vyrobiť všetky diely a vyrezať ich z preglejky, musíte použiť vhodný nástroj. Na prácu môžete použiť ručnú skladačku, ale ak je to možné, je lepšie použiť verziu elektrického modelu. Použitím druhej možnosti sa výrazne skráti čas na výrobu všetkých prvkov. To platí najmä pre najmenšie detaily.

Rezané prírezy sa spracovávajú pilníkom, pričom sa odstraňujú triesky a otrepy.

Na vyrezanie dielu sa v preglejke vytvorí otvor, do ktorého sa umiestni pilník. Všetky detaily je potrebné vyrezať veľmi opatrne, pričom treba rešpektovať všetky obrysové hranice, pretože nepresne vyrezané časti potom môžu pokaziť vzhľad celej lode. Každý rezaný obrobok musí byť z koncov spracovaný pilníkom. Počas tohto procesu čistenia je potrebné odstrániť malú časť skosenia, kde sa vytvorili triesky a otrepy. Pri rezaní sa tomuto momentu nedá vyhnúť.

Loď musíte zostaviť, keď sú všetky časti vyrezané a konce sú spracované. To vám umožní vykonávať montážne práce bez toho, aby ste sa rozptyľovali vyrezávaním chýbajúcich častí.

Výroba modelov lodí je najstaršou „technickou záľubou“ človeka: už takmer šesťtisíc rokov ľudia zvečňujú svoje lode v miniatúre. Najstarší model nájdený pri vykopávkach – rituálny strieborný čln s veslami z hrobky v Mezopotámii – datujú archeológovia na začiatok štvrtého tisícročia pred Kristom.

Ruské profesionálne modelárstvo lodí je oveľa mladšie, no má už tri storočia. Výroba modelov lodí sa začala Petrovskou „modelovou komorou“, v ktorej boli uložené modely „admirality“ všetkých nových rozostavaných lodí. Boli to presné podrobné kópie návrhu trupu s čiastočne odstráneným pokovovaním, ktoré slúžili ako vizuálne pomôcky pre lodných tesárov, ktorí sa slabo orientovali v kresbách.

V skutočnosti bol sám Peter I. prvým serióznym ruským modelárom. V sedemnástich rokoch, keď sa vrátil z „veľkého veľvyslanectva“ do Európy, postavil takýto model fregaty Na príkaz Petra boli všetky modely uchovávané ako vzorky pre potomkov. Zbierka nášho námorného múzea sa svojho času začala zbierkou práve tejto „komory“, ktorá sa nachádza na mieste súčasnej fontány pred Admiralitou.

Pravdepodobne mnohí ľudia, a najmä tí, ktorí žijú v Petrohrade s jeho históriou a tradíciami, mali aspoň raz túžbu postaviť si model nejakej plachetnice vlastnými rukami. Bez potrebných zručností a nástrojov sa to však len ťažko dá urobiť doma, podľa špeciálnej literatúry a miest na modelovanie lodí. Technológie, ktoré sú tam opísané, sú často dosť zložité, vyžadujú špeciálne vybavenie, materiály a takmer vždy predpokladajú prítomnosť určitých skúseností, takže výroba lode nie je jednoduchá úloha pre niekoho, koho zručnosti sú obmedzené na školské hodiny práce a skladanie papierové člny, ťažkosti, ktoré vznikajú pri práci, skôr odradia od túžby ako vytvoria záujem. Môže byť ťažké nájsť odporúčania, ktoré vám umožnia vytvoriť niečo významné, začínajúc od nuly. Ak si však želáte, je celkom možné postaviť celkom slušný model, ktorý má k dispozícii najjednoduchšie nástroje dostupné v každom dome, kde je muž s „rukami“ a minimálnou sadou materiálov. Len sa treba spočiatku nastaviť na to, že všetko vyjde, určite (!), ale takmer nikdy nie hneď. Že nepodarená operácia, poskrutkovaná časť (je dobré, ak je len jedna!) je normou, nevyhnutnou nadobudnutou skúsenosťou a nie núdzou.
Seriózni profesionálni modelári, ktorých diela, niekedy stojace desiatky tisíc dolárov, zaujímajú prvé miesto na medzinárodných výstavách, majú spravidla dosť skeptický postoj k modelom vyrobeným z papier-mâché. Je to pochopiteľné – papier, aj keď dobre nalepený, stále zostane papierom. Ale pre niekoho, kto skúša modelovanie po prvýkrát, bude táto pracovná technika najvýhodnejšia. Nevyžaduje žiadne drahé materiály ani náradie a ako pracovisko vám umožňuje obmedziť sa na jednoduchý stôl, na ktorom je položený kus preglejky a rošt do kúpeľne, aby sa v miestnosti neprášilo. Je skvelé, ak máte elektrickú vŕtačku so statívom, ktorú môžete nainštalovať vonku. Ale ak nie, vyššie opísané podmienky vám umožnia začať, a čo je najdôležitejšie, dokončiť svoj prvý model Všetky modely prezentované na týchto fotografiách - od rímskej galéry až po obrnený krížnik - boli postavené pomocou tejto technológie a presne v týchto. podmienky. Pred pätnástimi rokmi, po úraze, zrazu som sa ocitol izolovaný od okolia, musel som si spomenúť na svoje detské hobby a pokúsiť sa z neho urobiť povolanie. Po prečítaní značného množstva literatúry som si uvedomil, že žiadna z techník tam uvedených v čistej forme mi nevyhovuje. V dôsledku mnohých pokusov a experimentov v priebehu rokov sa objavila technológia, ktorá jej umožňuje pracovať nezávisle od akýchkoľvek vonkajších okolností. So všetkou dostupnosťou metódy však stále nebude bolieť niečo získať pred začatím práce. Najdôležitejšie je, samozrejme, z čoho a ako to všetko bude postavené vyrobiť loď z dreva vlastnými rukami:1.1

MATERIÁLY

Pole- t.j. obyčajné drevo, potrebné predovšetkým na výrobu rahien. Pre stĺpy stožiarov sú najvhodnejšie borovicové lamely príslušnej sekcie. Breza je na tom horšie: je ťažšie z nej vybrať párne rezy a ťažšie sa spracuje. Tenšie časti stožiarov - stožiare a vlajkové stožiare, dvorce, zvyšok rahna sú dokonale vyrobené z brezových kebabov, ktoré sa občas dajú kúpiť v rôznych super-hypermarketoch. Stojí za to venovať pozornosť tomu, že sa dodávajú v rôznych hrúbkach: narazili na 3,5 a 3 a 1,8 mm. Na najmenšie časti je dobré použiť drevené špáradlá. Ostatné drevené časti; Teoreticky a teoreticky sa tie, ktoré sú vyrobené z masívneho dreva, ľahšie a lepšie získajú z 2-3 vrstiev dyhy zodpovedajúceho druhu zlepených pomocou „Moment“.

Lepidlo. Optimálne - nábytok PVA. Osvedčený - Novgorod PVA-M "Akron". Ak nie je jeden, postačí iný. Hlavná vec je, že účel by mal označovať „na lepenie“ výrobkov z dreva, a nie „na lepenie“ - toto platí oveľa horšie. Pri kúpe požiadajte o vyskúšanie – zlepte dva kusy dyhy tak, že ich stlačíte štipcom, počkajte 30 minút, kým zaschne a skúste ich roztrhnúť. Ak je lepidlo dobré, dyha sa roztrhne, ale lepidlo nie. Okrem toho naneste na povrch náter - mal by sa vytvoriť matný, ale absolútne homogénny priehľadný film bez mliečneho odtieňa. Estónsky PVA je dobrý, ale niekedy sa nelepí na ten náš vysušený a odpadáva. Tie. Po začatí práce s jedným je lepšie v ňom pokračovať. A samozrejme, nenahraditeľný je aj obyčajný „Moment“.
Laky, farby. Laku sa najlepšie hodí "Aqua" - t.j. na vodnej báze. Rýchlo schne a nezanecháva šmuhy na papieri a kartóne. A čo je pri práci v byte nevyhnutné, prakticky necítiť zápach. Má zmysel kupovať bezfarebné aj tónované, aby zodpovedali tmavému drevu. Farby - po vyskúšaní viacerých možností som sa rozhodla pre akrylové. Z nich je najpotrebnejšie zlato. Osvedčené - "Inca Gold". Ak je to možné, môže byť jednoduchšie nalepiť na farebný papier uvedený vyššie namiesto maľovania. Vo všeobecnosti v tradíciách ruskej modelingovej školy nebolo maľovanie modelov veľmi bežné. Na rozdiel od Európy, kde sa snažili o stopercentnú podobnosť s originálom aj v odtieňoch, v Rusku sa snažili selektovať hodnotné druhy dreva tak, aby ich farba, aj keď nie presne, približne, zodpovedala farbe maľovaného originálu.

Tkanina a niť. Na plachty je vhodná akákoľvek biela bavlnená látka. Prirodzene, čím tenšia niť a pevnejšia väzba, tým lepšie. Hlavná vec je, že nie je žiadna syntetická prímes, inak nebude dobre držať. To isté platí pre vlákna. Čistá bavlna je však teraz ťažké nájsť, ale ak je percento syntetiky malé, môžete ich vyskúšať. Pre stojacu takeláž potrebujete čierne nite, pre bežiacu takeláž je lepšie použiť svetlo béžové nite. Čo sa týka hrúbky, sú užitočné všetky možné čísla: od maxima - 10 alebo aj 0, ak to nájdete, až po 40 - 50. V literatúre sa niekedy odporúča tónovať látku slabým roztokom čaju na autentickosť. Skúsil som to a nepáčilo sa mi to: môže to byť spoľahlivejšie, ale čisto biele plachty vyzerajú oveľa krajšie. Ak však nenájdete správnu farbu nití, je lepšie ich jemne zafarbiť moridlom na drevo.

Drôt a fólia- najlepšie meď alebo mosadz, ale postačí akýkoľvek, dokonca aj z rúrok. Malé nechty, plastelína, samolepiaca fólia atď. - Toto nie je úplný zoznam nových nápadov, ktoré môžu prísť na myseľ kedykoľvek počas celého pracovného procesu.

NÁSTROJE

Okrem štandardnej sady nástrojov, ktoré nepotrebujú komentár, ako sú hoblík, kliešte, nožnice na drôt, skrutkovač, svorky v páre - väčšie a menšie, kladivo, pílka, dláta a pod., existuje niekoľko špecifických veci, ktoré stoja za zmienku samostatne .Elektrická vŕtačka. Ak máte nápad pustiť sa do podnikania seriózne a neobmedzovať sa len na jednu skúšobnú kópiu, určite by ste si mali zacvičiť. Je vhodné zvoliť niečo výkonnejšie - 500 wattov, nie menej. Je veľmi dobré, ak máte statív a nastaviteľnú rýchlosť otáčania. Mimoriadne užitočná vec je brúsny kotúč. Tie. nie brúsny (to by tiež nebolelo), ale brúsny - na povrch ktorého môžete pripevniť brúsny papier. Skladačka je užitočná, aj keď nie nevyhnutná vec. Píla na kov sa vám bude hodiť rýchlejšie (aj keď na prácu s drevom). Je dobré mať na to dve čepele: malé a veľké pilníky. Stojí za to mať štyri alebo päť kusov rôznych tvarov a zárezov, ale podľa mojich skúseností je ten hlavný a takmer nenahraditeľný plochý, malý, najväčší, aký nájdete. Je tiež dobré mať sadu ihlových pilníkov. Môj najobľúbenejší a potrebný nôž (na obrázku) som si vyrobil asi pred 25 rokmi z látky na kov. V predaji také veci nie sú. Bez nej nie je práca – len ona dokáže kvalitne narezať dyhu na pásiky. Bola asi o päť (!) centimetrov dlhšia - bola obnosená... Ak teda robíte podobnú, tak s okrajom na dĺžku. Pri výbere čepele pre čepeľ sa ju pokúste ohnúť: ak zostane ohnutá, je príliš mäkká. Ak sa rozbije, zmestí sa. Môžete to urobiť z trosiek. Vezmite si dlhšiu čepeľ tak, aby prešla takmer celou rukoväťou. Zaoblenie na konci rukoväte tiež nie je náhodné: je pre nich vhodné trieť lepené časti (najmä v "Moment") a jednoducho vyrovnať nerovnosti.
Pozor na ostrenie - je jednostranné, pričom pravá strana čepele je odbrúsená - teda ak ju krájate pozdĺž pravítka, čo vedie ako ceruzka, tak sa plochá strana pritlačí k pravítku a brúsené skosenie smeruje preč od pravítka. Uhol čepele - približne 30, ostrenie - 15-20. Z tej istej látky sa oplatí vyrábať malé tenké frézy, ako sú dláta, rôznych šírok: 4, 6, 8, 12 mm - aj keď nie okamžite, ale postupne sa budú niekde hodiť. V predaji nájdete súpravy na vyrezávanie dreva s polkruhovými frézami. Aj oni, skôr či neskôr, budú určite potrebné. Obyčajné obuvníctvo. Ale ešte jednu vec si budete musieť urobiť sami - z dlhého tenkého nechtu alebo z hrubej šijacej ihly (vhodne strojovej) na dlhej (15-20cm) rukoväti. Keď už sme pri téme, bude potrebná aj sada šijacích ihiel rôznych veľkostí. Stojí za to získať tucet a pol naraz - všetky veľkosti: od 2 do 20 mm, rôzna tvrdosť pre rôzne potreby. Niekedy je namiesto štetca na lepidlo vhodné na drobné práce použiť tenký drôtik namotaný na palicu.
Nožnice. Oplatí sa mať aspoň dva, najlepšie tri páry: samostatný na látku, na fóliu a na papier, dyhu a kartón. Potrebné sú minimálne tri čísla: od najväčšieho na vyrovnanie polotovaru karosérie na dyhovanie po najmenšie na brúsenie na konečnú úpravu. No ten priemer je na stredne pokročilú prácu. Brúsne kamene pre frézy - oplatí sa získať tri z nich, vrátane najmenšieho brúsneho kameňa na konečnú úpravu.
Malé veci - potrebné a jednoducho pohodlné na použitie: kresliace potreby, veľká pinzeta, malé kliešte s dlhými tenkými čeľusťami, štipce na prádlo, gumičky "na peniaze", háčik, stolový zverák, priehľadné plexisklo 50 cm dlhé, nezmazateľné čierne a hnedé fixy, moridlo na drevo. Ale nikdy neviete, čo ešte môžete vymyslieť kreatívnym prístupom k podnikaniu!
A dopredu. Takže, keď ste si osvojili všetko vyššie uvedené, alebo ste si istí, že dostanete to, čo potrebujete v správnom čase, môžete sa inšpirovať a začať! Nebudem vám radiť, kde získať kresby - existuje veľa literatúry, internet je obrovský a dynamický - stránky sa rodia a umierajú. A mňa osobne tento smer v poslednej dobe nezaujíma... V každom prípade, odkedy ste sa dostali sem, môžete sa dostať ku kresbám. Preštudujte si niekoľko projektov rôznych lodí, porovnajte ich návrhy a detaily. Často detaily vynechané v jednej súprave sú dokonale prezentované v inej - pre podobnú loď rovnakej triedy a naopak. Aj ich príbehy stoja za prečítanie. Je dobré, keď debut nie je prvá vec, ktorá vás upúta, ale skutočnosť, že v dôsledku výberu sa vám páči viac ako všetci ostatní - bude oveľa zaujímavejšie pracovať. Takýto model má oveľa väčšiu šancu na dokončenie – bola by škoda nechať ho nedokončený... No začnime, samozrejme, karosériou.
Autor - Dmitrij Kopilov
Exkluzívne pre stránku

Frigate Scarlet Sails

Pokyny krok za krokom

výroby

ČÍNSKE SVETIE

ČÍNSKE SVETIE
Teraz sme sa dostali k najdôležitejšej časti stránky.
dám približné rozmery,
keďže som loď vyrábal od oka a nevenoval som veľkú pozornosť rozmerom. Nenapísal som ich presne, ale nejaké sú. Nebudem vás trápiť námorníckymi pojmami, pretože sám sa v nich nevyznám, ale budem písať všeobecne prístupným jazykom. Základné pojmy ako paluba, stožiar, dvorec, kýl poznáte. Tu začneme našu prácu s kýlom, ale najprv urobíme nejaké prípravné práce. Vezmeme list dyhy, položíme ho na nejakú preglejku alebo dosku a dobre natrieme lepidlom. Zaistíme gombíkmi, aby sa obliečka pri sušení nezvlnila. Začnime kýlom, dĺžka 45 cm
výška predného dielu je 12 cm, zadný diel je 8 cm Ak sú výškové rozmery väčšie ako čokoľvek hrozné, vždy sa dá odstrihnúť. Po vyrezaní kýlu ho trochu obrúsime. Odstránime lesk a ak existuje textúrovaný povlak, odstránime ho úplne.
Naneste lepidlo na jednu stranu a nechajte zaschnúť. Môžete natierať z dvoch, ako chcete. Kým všetko schne, označíme si rebrá lode. Vyrábame jednu prázdnu šablónu. Šírka rebra je 16 cm, výška je 6 cm. Ďalej pristúpime k dyhovaniu kýlu. Kto nevie ako sa to robí
hovorím ti. Režim dyhy na pásoch o niečo väčších ako je šírka kýlu. Žehličku zapneme na plný výkon, aby sa nám dyha pri dyhovaní nespálila. Dyhu položíme na kýl a uhladíme žehličkou, až kým nebude úplne zlepená. Prebytočnú dyhu odrežeme a prebrúsime brúsnym papierom nabaleným na bloku.
Po preglejke kýlu vyrobíme palubu a vyrobíme zvyšok rebier lode. Dĺžka paluby 45 cm, šírka 16 cm Z jednej strany odmeriame 15 cm, to bude začiatok zaoblenia mašle. Zo zadnej strany meriame 11 cm, to bude aj začiatok zaoblenia. Šírka zadnej časti palubovky je 4,5 cm Foto 5 ukazuje palubu. Teraz začíname mať problémy so zvyškom rebier. Keďže náš kýl je zvnútra zakrivený, výška rebier sa bude prirodzene meniť vo vzťahu k vnútornej strane kýlu k palube. Pokúsim sa vysvetliť, ako to najlepšie urobiť. Ja sám
Uvedomil som si to, až keď som vyrobil piatu loď. A tak začnime. Kýl položíme na kus drevovláknitej dosky, ako je znázornené na fotografii 1. Označíme 8 cm spredu a tiež zozadu. A na kýl nakreslíme pruhy. Malo by to vyzerať asi takto:
zadná strana je 8 cm, predná strana je 5 cm Na prednej strane kýlu urobíme schodík na podopretie paluby (foto 5). Ďalej vyskúšame palubu, odrežeme prebytok a otočíme ho na vrchol s kýlom. Nájdeme najnižší bod medzi kýlom a palubou a nainštalujeme prvé rebro. Okamžite urobte značky na kýle a na palube, kde inštalujete rebrá. Urobme ďalší okraj. Nainštaluje sa na značku, kde sa predná časť paluby začína ohýbať.
Šírka rebra je 16 cm Meriame výšku od paluby po kýl, berúc do úvahy štrbinu. Príklad. Šírka rebra je 14 cm Výška od vnútornej strany kýlu po palubu je 3 cm + hĺbka štrbiny je 2 cm a tiež 5 cm. Budúce rebro položíme na obdĺžnik, pričom spojíme hornú časť a pravý horný roh. Nakreslite pozdĺž obrysu. To isté robíme s ľavým rohom. Výška obrobku sa zmení, ale základná konfigurácia rebier
zostane. Robíme aj zadnú časť a jeden okraj medzi nimi. Potom urobíme rebrá luku modelu. Približná vzdialenosť medzi rebrami je 3 cm. Keď sú rebrá pripravené a upravené, prilepíme ich, necháme upevniť a prilepiť palubu.
Keď je toto všetko hotové, urobíme medzi rebrá po celom obvode vložky. Ďalej všetko začistíme a urobíme úkosy na rebrách z provy a zadnej časti lode. Potom z dyhy odrežeme kúsok na veľkosť strednej časti lode, natrieme lepidlom, necháme trochu zaschnúť a prilepíme žehličkou. Začíname s najnáročnejšou prácou: preglejka na dne lode v pásoch. mám ich
šírka je 6 mm. Vezmeme pripravený plát dyhy a nakrájame. Po narezaní pásov je potrebné opracovať okraje, vyčistiť otrepy a drobné nerovnosti. V strednej časti prilepte pruhy
lode jedna k jednej na provu a na zadnú časť lode s presahom. Na oblasť lepenia vopred naneste čerstvé lepidlo. Toto sme dostali. Teraz poďme všetko vyčistiť a začať vytvárať ďalšie balíčky. Predná časť palubovky začína od začiatku oblúčika a prečnieva 3 cm Šírka dielu z oblúčika je 16,6 cm po nalepení sa opracuje, zaguľatí a sa bude rovnať šírke hlavnej paluby.
Zadná časť tiež začína od oblúka a má 16,6 cm, prečnieva o 4 cm železo).
Najprv prilepíme prednú časť palubovky. Potom to preglejkujeme. Potom položíme hlavnú palubu a potom začneme zaobľovať a namontovať zadnú časť prídavnej paluby. Ďalej prilepíme zadnú časť. Nie je potrebné ho dyhovať, pretože je pokrytý palubovými nadstavbami. Palubky sú zlepené, zaoblené a prejdeme k výrobe bokov zadnej časti modelu. Nastriháme dva pásiky široké 4 cm Dĺžku si určíte sami. Začnite od bodu zakrivenia. Zadná časť dosky má nasadený
uhol 105 stupňov. Po vystrihnutí pásikov na nich urobíme zárezy v mieste, kde budú
ohnite pozdĺž obrysu paluby a naneste lepidlo. Po zaschnutí lepidla začneme dyhovať. Narežeme dva pásy dyhy na šírku a prilepíme ich železom a súčasne ich ohýbame pozdĺž obrysu paluby. Bočné dosky sme vyrobili, ale keďže ich treba vyklopiť, opatrne ich naostríme pod uhlom a vyskúšame na palube. Potom ich zlepíme. Urobiť zadnú stranu strany nebude pre vás ťažké. Ďalej prejdeme na
palubná nadstavba v zadnej časti modelu. Fotografia ukazuje, ako vyzerá. Konfigurácia paluby nadstavby musí byť integrálna. Malé vysvetlenie k fotke. Bočné
platformy by mali byť smerom k zadnej časti modelu o 1,5 cm dlhšie. Potom, čo sme urobili palubu, urobíme vložku s oknami a inými vložkami do otvorov pre schody. Keď máme všetky vložky pripravené a nastavené, prilepíme ich na palubu a následne prilepíme samotnú palubu. Paluba bola nalepená a potom sme ju preglejkovali. Ďalej zhotovíme nasledujúce strany palubovej nadstavby a vložku s oknami. Zadná strana bokov už nebude rozložená, ale v pravom uhle. Po vyrobení, zlepení a dyhovaní poslednej paluby vyrábame
dokončovacie strany. S dokončenou zadnou palubovou nadstavbou prechádzame na predok modelu. Vyrábame aj predné strany s
pod uhlom 115 stupňov. Začínajú tiež od začiatku prídavného balíčka. Boky boli vyrobené, nainštalované a nalepené. Pokračujeme k výrobe vložky s oknami a hornou plošinou. Rozmery hornej plošiny. Dĺžka 15 cm, (bez balkóna) šírka predného dielu 12 cm Zadná časť platformy je o niečo širšia ako bočnice o cca 7-8 mm. Potom, čo sme vyrobili plošinu a vložku s oknami, prilepíme ich. Potom plochu prevrstvíme. Ďalej urobíme boky centrálnej časti modelu. Nastriháme 2 pásiky, zvnútra ich prevrstvíme, označíme
delové porty a prerezať ich. Veľkosť portu je 1,5 cm x 1,5 cm Medzera medzi portami je tiež 1,5 cm.
S hotovými bokmi pristúpime k dyhovaniu vonkajšej časti lode. Po dyhovaní lode vyrábame rebríky. So schodmi sme skončili, prejdime k zábradliam. Režim 4 mm pruhov. Preglejkujeme ich na troch stranách, prilepíme ich vo vzdialenosti 1 mm od okraja a pílime ich na fúzy. Ďalej ich označíme a vyvŕtame otvory na inštaláciu pilastrov pod samotné zábradlie. Potom si zábradlie vyrábame sami. Rovnaký režim pásov, ale dyhujeme len okraje. Malý trik. Fotografia ukazuje, že rohové pilastre sú o niečo vyššie ako ostatné. Je to preto, aby sa ľahšie označovalo.
Vyvŕtali sme dieru, vyskúšali na pilastri a označili zvyšné body pre pilastre. Po nainštalovaní všetkých zábradlí. Prebytok odrežeme, očistíme a
preglejka. To isté robíme na prove lode. Ďalej prevrstvíme okraje bokov lode a začistíme celú loď. Prejdime k označeniu a inštalácii stožiarov. Dĺžka stožiarov je podľa vášho uváženia. Priemer sťažňa v spodnej časti je 10-12 mm. V hornej časti 4-5 mm. Aby ste mohli vyvŕtať otvor na inštaláciu stožiaru vyrobeného zo špáradla. Loď je úplne pripravená a začíname na nej plaviť. Zošijeme tie časti, ktoré považujete za potrebné. S škvrnou sme skončili. Vyrábame 2 ďalšie upevnenia pre laná (foto 24) a dva bloky na zdvihnutie plachiet (foto 25). Zostáva len nalakovať model, vyrobiť plachty a potom ich nainštalovať. Na plachty budeme potrebovať materiál, list papiera whatman na vzor, ​​drevené okrúhle špajle a najbližšiu dielňu na šitie a opravu oblečenia. Dúfam, že zvládnete výrobu a inštaláciu plachiet.