Układanie płyt chodnikowych 500x500 własnymi rękami. Interfejs z obszarem niewidomym. Średni koszt układania płyt chodnikowych na metr kwadratowy w centralnej Rosji

W trakcie ulepszania terenu wokół wiejski dom lub oddania odpowiedzialnym właścicielom, nie obejdzie się bez zorganizowania ścieżek, terenów przed domem lub w głębi ogrodu, przeznaczonych dla letnie wakacje lub parkowanie samochodu. Najłatwiej jest oczywiście wtopić je w asfalt lub beton, jednak materiały te w żaden sposób nie dodadzą witrynie estetyki i ekskluzywności. Dlatego w ostatnio Większość właścicieli domów decyduje się na płyty chodnikowe.

- jest to całkiem możliwe, ale zajmie to dużo czasu, dlatego lepiej wykonać tę pracę z asystentem. Proces musi być prowadzony ściśle etapowo, a każdy z etapów technologicznych powinien być wykonywany ostrożnie i powoli.

Narzędzia i materiały do ​​pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować wszystko, co niezbędne do tego - sprzęt roboczy i materiały.

• Narzędzia, których będziesz potrzebować to:

— Łopaty - bagnet i łopata do kopania ziemi.

— Grabie do wyrównywania sypkich materiałów budowlanych.

— Drewniane kołki lub szpilki z kawałków zbrojenia, a także sznurek (sznurek) do oznaczania terytorium.

— Młotek gumowy do wyrównywania płytek i obrzeży.

— Poziom konstrukcyjny i miarka.

— Pędzel lub miotła do rozprowadzania piasku po ułożonych płytkach.

— Ubijanie odbywa się ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wielkości obszaru, który ma zostać ulepszony.

— Długa, prosta rura lub prowadnice do wyrównywania piasku, jeśli płytki będą układane bez mieszanki cementowo-piaskowej.

— Szlifierka z tarczą do cięcia kamienia. Nie obejdzie się bez tego, jeśli musisz wyciąć bloki chodnika.

• Materiały do ​​wykonania pracy należy zakupić:

A) Same płyty chodnikowe. Można go wyprodukować wg różne technologie i od różne materiały. W związku z tym jego cechy są nieco inne. Kilka podstawowych właściwości różne typy płyty chodnikowe– w załączonej tabeli:

Wydajność	Płytki polimerowe	Wibroodlew betonowy	Beton wibrowany
Średnia gęstość w kg/m3	1650-1800	2320-2400	2200-2400
Absorpcja wody przez masę	0.15	4-4,5	5,5-6,5
Wytrzymałość na ściskanie, MPa	17-18	40-50	40
Wytrzymałość na zginanie, MPa	17-25	6-7	5-5,5
Mrozoodporność, cykle	Ponad 500	300-400	200-300
Ścieranie, g/kw. cm	0,05-0,1	0,3-0,4	0,5-0,7

Ponadto przy zakupie płyt chodnikowych należy wziąć pod uwagę inne punkty, które są ważne dla niezawodności i estetyki przyszłych ścieżek i obszarów. Na przykład w przypadku obszaru, który nie będzie narażony na duże obciążenia, odpowiednie są płytki o grubości do 60 mm. Jeżeli założyć, że w brukowany teren wjedzie samochód, wówczas należy wybrać kostkę brukową o grubości 60 milimetrów lub większej.

Jednocześnie właściciele muszą oczywiście zdecydować o konfiguracji płytek, ich kolorystyce itp. Różne typy a odcienie bloków pozwalają na układanie wzorów mozaikowych, dlatego jeśli chcesz wyjść poza zwykłą „szarą” kostkę brukową, powinieneś z wyprzedzeniem przemyśleć wzór i odpowiednio liczbę płytek tego samego koloru lub innego kształtu . Możliwe, że pomoże w tym poniższa tabela z niektórymi popularnymi modelami płyt chodnikowych:

Płytki w murze	Nazwa produktu	Wymiary w mm			Waga w kg	Ilość szt. w 1 m²	Widok na pojedynczą płytkę
		L	B	H
	3.F.6 „Fala”	240	120	60	3.6	40
	3.F.8 „Fala”	240	120	80	4.66	40
	1.P.4 „Prostokąt”	197	97	40	1.9	50
	1.P.6 „Prostokąt”	197	97	40	1.9	50
	1.P.8 „Prostokąt”	197	97	40	1.9	50
	1.K.6 „Kwadrat”	197	197	60	5.43	25
	1.K.6 „Narożnik”	197	197/97	60	4.05	34

L- długość, W — szerokość, N-wysokość

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? szczególną uwagę przy wyborze płytek oprócz powyższych cech? Istnieją sprawdzone w praktyce kryteria oceny kostki brukowej:

— Jakość płytek można określić bez patrzenia na ich właściwości, uderzając jednym blokiem o drugi – jeśli słychać głuchy dźwięk, oznacza to, że do mieszanki dodano zbyt dużo wody do produkcji kostki brukowej. Jeśli dźwięk po uderzeniu okaże się dzwoniący, wówczas płytka jest wykonana zgodnie z technologią i ma wysoka jakość.

— Jeśli podoba Ci się kostka brukowa o bardzo jasnym kolorze, ale jej koszt jest dość niski, najprawdopodobniej zastosowano pigmenty barwiące niskiej jakości, które po pierwsze same w sobie są niestabilne, a po drugie znacznie zmniejszają wytrzymałość właściwości płytki.

Bardzo ważne jest, aby kupować płytki z tej samej partii produkcyjnej, gdyż w przeciwnym razie bloczki mogą różnić się nie tylko rozmiarem i kolorem, ale także składem mieszanki, z której zostały wykonane.

Jak wszyscy inni materiały budowlane płyty chodnikowe należy zakupić z „rezerwą” wynoszącą 15% więcej niż powierzchnia proponowanej nawierzchni. Zapasowe bloki będą potrzebne w przypadku przypadkowego uszkodzenia, wykrycia defektów, uszkodzeń i nieuniknionych odpadów podczas cięcia.

B) Krawężniki do ogrodzenia terenu utwardzonego.

V) Geotekstylia, których rozmiar musi przekraczać powierzchnię muru o 200 ÷ 250 mm z każdej strony, tak aby pasowały do ​​​​ścian wnęk na układanie warstw.

G) Materiały do ​​układania pościeliwarstwy — piasek, żwir lub tłuczeń kamienny, cement. Ich liczbę oblicza się w zależności od zasypywanej powierzchni, ilości, rodzaju i przewidywanej grubości warstw zasypki.

D) Farba w sprayu jasny kolor. Wygodne jest dla nich wykonanie wstępnych oznaczeń bez żadnego wysiłku. Farbę można zastąpić wapnem, które rozsypuje się, aby zaznaczyć krawędzie przyszłej ścieżki lub obszaru.

mi) Siatka wzmacniająca do betonowania placu budowy. Nie zawsze jest to konieczne - będzie wymagane tylko w przypadku konieczności wzmocnienia podłoża pod układanie kostki brukowej.

Po przygotowaniu wszystkiego, czego potrzebujesz, możesz przystąpić do oznaczania pracy na stronie.

Oznaczenie terytorium

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest określenie i oznaczenie obszaru, na którym będzie znajdować się obszar lub ścieżka wymagająca utwardzenia. Na etapie wstępnym będziesz potrzebować miarki i puszki jasnej farby. Pomiary należy rozpocząć od domu, bramy, płotu lub innego budynku, do którego będzie przylegał obszar wyłożony płytkami.

Wszystko zaczyna się od oznaczenia…

Wymaganą odległość długości i szerokości mierzy się od budynku, a oznaczenia wykonuje się farbą w postaci kropek lub linii. Jeśli ścieżka ma być wyłożona płytkami, należy wykonać jeszcze kilka pomiarów w jej kierunku, aby zachować zadaną szerokość. Zaleca się dostosowanie parametrów powierzchni do wielkości płytki, czyli najlepiej ustawić wymiary jako wielokrotność parametrów płytki, tak aby trzeba było ją jak najmniej przycinać.

Po wykonaniu wstępnych oznaczeń, które wyznaczą kierunek lub określą obszar działki, można przystąpić do precyzyjnych oznaczeń wraz z montażem kołków i naprężeniem linek.

W każdym razie wszystkie pomiary i linie rysunkowe rozpoczynają się od jednego konkretnego punktu odniesienia, z którym powiązana jest dalsza lokalizacja wszystkich pozostałych punktów orientacyjnych.

Załóżmy, że za punkt odniesienia przyjmujemy róg domu. W tym przypadku wokół niego oraz na całej szerokości ścieżki lub platformy, a także na jej końcu wbija się kołki, na które napina się sznurek, ograniczając miejsce, w którym będą prowadzone dalsze prace.

Wyznaczając główny obszar ścieżki lub miejsca odpoczynku, nie możemy zapominać, że konstrukcja wszystkich warstw będzie musiała być podparta krawężnikami, dla których konieczne jest również zapewnienie miejsca po jednej lub obu stronach płyt chodnikowych układane.

1 - kołki;

2 - sznurek;

3 - gleba po usunięciu gleby;

4 - zasypywanie piaskiem.

Wstępne przygotowanie miejsca

Przygotowanie terenu odbywa się na różne sposoby, w zależności od jego przeznaczenia, ponieważ z płyt chodnikowych układane są nie tylko ścieżki i tereny rekreacyjne, ale także parkingi dla samochodów, które wymagają większej wytrzymałości. Dlatego przygotowanie miejsca i nakładanie warstw mogą się różnić.

W każdym razie, niezależnie od przeznaczenia terenu, po ustaleniu jego dokładnej lokalizacji przystępują do prac przygotowawczych, które polegają na wykopaniu stosunkowo płytkiego dołu. Jego głębokość będzie zależała od materiałów układanych warstw i ich grubości. Do pracy potrzebny będzie bagnet i łopata, a także taczka do transportu skoszonej gleby.

Wierzchnią warstwę gleby należy usunąć do grubości 150 ÷ ​​​​200 mm wraz z korzeniami wszystkich roślin znajdujących się na tym obszarze. Tej żyznej gleby nie należy wynosić poza teren działki - można ją wykorzystać do ułożenia grządek.

Jeśli do budowy terenu potrzebne jest dodatkowe zbrojenie, dół pogłębia się do 400 ÷ 500 mm.

Teren oczyszczony z ziemi powinien być w miarę płaski, dobrze jest przejść po nim ręczną ubijaczką w celu zagęszczenia wierzchniej luźnej gleby. Jeżeli w procesie kopania utworzyły się na nim poważne wgłębienia, należy je posypać ziemią, a miejsca te dodatkowo zagęścić, wyrównując całą powierzchnię do tego samego poziomu.

Prace te wykonuje się w ten sam sposób, co przy układaniu płytek na większości różne witryny lub ścieżek, ale dalsze prace przygotowawcze mogą się znacznie różnić.

Pierwsza opcja

Przede wszystkim warto zastanowić się, w jaki sposób ułożyć warstwy ściółki w obszarach, które nie będą na to narażone: ścieżki, tereny rekreacyjne czy ciągi piesze przed domem, ślepe obszary wokół niego.

W tym przypadku układa się je w przygotowanym wykopie na powierzchni ziemi. następujące materiały— geotekstylia, tłuczeń kamienny lub żwir, piasek i mieszanka cementowo-piaskowa. Należy zauważyć, że czasami płyty chodnikowe kładzie się po prostu na ubitej warstwie piasku.

Zgodnie z tym schematem warstwy zasypki należy ułożyć w następujący sposób:

• Geotekstylia układane są na podłożu, co zapobiegnie wrastaniu roślinności przez ułożone warstwy i płyty chodnikowe. Ponadto w pewnym sensie pełni także swego rodzaju funkcję wzmacniającą.
• Powyżej znajduje się warstwa żwiru lub pokruszonego kamienia, którą wylewa się z niewielkim wzniesieniem na środku miejsca lub ścieżki - należy to zrobić, aby woda nie pozostawała na utwardzonej powierzchni, ale spływała na bok krawężniki. Żwir jest następnie wyrównywany i walcowany, ale kształt pochyłego „wzgórza” zostaje zachowany. Zagęszczona warstwa powinna mieć grubość 100 ÷ 150 mm.

Zagęszczanie „podkładki” żwirowej za pomocą płyty wibracyjnej

• Po zagęszczeniu żwiru teren jest ogrodzony krawężnikami na całym obwodzie lub wzdłuż przyszłej ścieżki.

Granice otaczające teren instaluje się pomiędzy nim a pionową krawędzią gruntu umieszczoną wzdłuż obwodu obszaru (lub wzdłuż ścieżki). Bloki krawężników są przymocowane do zaprawa betonowa, ułożone na ubitym podłożu z kruszonego kamienia lub żwiru. Równość krawężników mierzona jest poziomem i, w razie potrzeby, korygowana gumowy młotek.

Bloki ogrodzeniowe można również układać na piasku. W każdym przypadku wykop pod ich montaż musi mieć taką głębokość, aby po ułożeniu płytek krawężnik uniósł się nad nim na poziomie utwardzonej powierzchni o 50 ÷ 60% jego wysokości.

• Następnie wylewa się go na żwir warstwa piasku rozprowadzić po powierzchni za pomocą grabi, dobrze zwilżyć, a następnie zagęścić. Po zagęszczeniu grubość warstwy piasku powinna wynosić od 50 do 100 mm.

Piasek można zagęszczać za pomocą ręczne sabotaż, wałek lub specjalna zagęszczarka – będzie to zależeć od wielkości przygotowywanej powierzchni.

• Kolejnym krokiem jest przygotowanie mieszanki piaskowo-cementowej i rozprowadzenie jej na piasku, następnie zwilżenie i zagęszczenie. W stanie zagęszczonym grubość tej warstwy powinna wynosić 20 ÷ 40 mm.

Druga opcja przygotowania dotyczy dużych ładunków

Ta opcja przygotowania jest wykonywana, jeśli teren jest przeznaczony do parkowania. Oczywiste jest, że w tym celu wymagana jest mocniejsza i bardziej niezawodna podstawa, aby powierzchnia nie opadła z czasem. Jest to dokładnie ta opcja, gdy dół powinien mieć głębokość 400-500 mm.

• W tym przypadku piasek jest zasypywany na przygotowany i zagęszczony grunt. Należy go zwilżyć i zagęścić, a grubość gotowej warstwy piasku powinna wynosić 100 ÷ 150 mm. Aby dokładnie określić grubość warstw, ich rozmiar można wcześniej oznaczyć na ścianach wykopu. Aby to zrobić, wysokość mierzy się za pomocą taśmy mierniczej i zaznacza farbą w sprayu przez cienką rurkę na całym obwodzie wykopu.
• W ten sam sposób układa się następną warstwę składającą się ze żwiru lub środkowej frakcji kruszonego kamienia. Jest również wypoziomowany i zagęszczony, a w stanie zagęszczonym powinien wynosić co najmniej 100 ÷ 150 mm. Ta „poduszka” posłuży jako niezawodna podstawa dla następnej warstwy.
• Aby wzmocnić podłoże pod kostką brukową, na warstwie żwiru układa się zbrojenie metalowy grill z ogniwami o wymiarach 80 × 80 lub 100 × 100 mm. Gotową kratkę można zastąpić metalowymi prętami zbrojenia o grubości 6 ÷ 8 mm, które układa się w formie kraty i mocuje skręconym drutem.

• Lampy ostrzegawcze są zainstalowane na kratce. Podnoszone są do wysokości grubości jastrychu, która powinna wynosić około 100 ÷ 120 mm. Lampy ostrzegawcze ustawiane są do poziomu budynku i mocowane do zjeżdżalni wykonanych z zaprawy betonowej.
• Po wyschnięciu roztworu wokół terenu instaluje się krawężniki, a jeśli nie są one dostarczone lub planuje się je zainstalować później, szalunki z cegieł lub desek instaluje się na jastrychu na jego wysokości.
• Po związaniu roztworu pod latarniami na plac budowy można wylać beton składający się z piasku i cementu w stosunku 3:1. Roztwór rozprowadza się na powierzchni, grubością nad latarniami, a następnie za pomocą linijki prowadzonej po prowadnicach, jak po szynach, wyrównuje się do ich poziomu. Wskazane jest wypełnienie całej powierzchni za jednym razem. Jeśli musisz odłożyć zalanie części terenu do jutra, zaleca się pokrycie już wypełnionego obszaru folia z tworzywa sztucznego. Jastrych pozostawia się do związania i stwardnienia – okres ten będzie trwał od 7 do 12 dni. Aby wylewka była trwalsza, należy ją codziennie zwilżać wodą przez 3 ÷ 5 dni, począwszy od następnego dnia po wylaniu, a następnie przykryć folią.
• Po przygotowaniu wylewki na zaprawie betonowej na jej obwodzie montuje się krawężniki. Taki opcja wystarczy w przypadku, gdy elementy otaczające mają małą wysokość. Rozwiązanie pod krawężnikami również powinno zastygnąć i dopiero potem można przejść do następnej warstwy.

• Tymczasowe sygnalizatory o wysokości 20 ÷ 40 mm instaluje się na płaskiej, ogrodzonej powierzchni betonowej - dokładnie taką wysokość powinna mieć kolejna sucha warstwa złożona z piasku i cementu. Miesza się go wcześniej i wylewa na betonową powierzchnię, a następnie rozprowadza za pomocą łopaty i grabi, a następnie wyrównuje zgodnie z latarniami.

Trzeci opcja - podczas układania płytki piaskowe

Tę opcję wybiera się najczęściej przy układaniu płyt chodnikowych, najwyraźniej dlatego, że jest mniej pracochłonna niż dwie opisane powyżej. W tej metodzie nawierzchnię wykonuje się na poduszce z piasku.

1 - gleba;

2 - krawężniki;

3 - rozwiązanie betonowe;

4 - kruszony kamień;

5 - piasek;

6 - kostka brukowa.

• W przypadku wybrania tej opcji instalacji wykop powinien mieć głębokość 200 ÷ 250 mm, ale na jego obwodzie lub wzdłuż krawędzi ścieżki wykopany jest rów 100 ÷ 150 mm głębiej niż główny dół. Wykop ten będzie niezbędny do montażu krawężników - tutaj rozpoczynają się przygotowania do głównych prac.

• Do wykopu wsypuje się kruszony kamień środkowej frakcji i zagęszcza warstwę o grubości 50 mm.
• Na nim układa się grubą zaprawę betonową.
• Umieszcza się na nim krawężniki i wyrównuje je. Po ich zamontowaniu nie trzeba czekać, aż beton stwardnieje – można od razu przystąpić do montażu następna operacja. Wysokość krawężnika należy obliczyć tak, aby po ułożeniu płytek wzniósł się ponad niego o 70 ÷ 80 mm.

• Na dnie całego wykopu między krawężnikami wykonuje się zasypkę kruszonego kamienia, którą wyrównuje się i zagęszcza. Po zagęszczeniu grubość tej warstwy powinna wynosić 100 ÷ 120 mm. Warstwa pokruszonego kamienia służy jako element wzmacniający konstrukcję, a także jej drenaż, co zapobiegnie zastojowi wody pod płytkami.
• Na wierzch pokruszonego kamienia wysypuje się piasek, zwilża, zagęszcza, a następnie jego powierzchnię wyrównuje się wzdłuż linii osadzonych głęboko w piasku sygnalizatory prowadzące. Grubość warstwy piasku powinna również wynosić 100 ÷ 120 mm.

Należy zauważyć, że wyrównanie ubitego piasku na duże obszary Lepiej to zrobić podczas układania płytek, aby nie powtarzać tej pracy dwa razy. Gdy część terenu zostanie ułożona kostką brukową, możliwe będzie wyrównanie całej powierzchni i dalsza praca zrób to stojąc na już utwardzonym obszarze witryny, to znaczy.

samodzielnie ułóż płytki.

Układanie płyt chodnikowych

Od razu trzeba powiedzieć, że płytki układa się na podłożach piaskowych i piaskowo-cementowych w ten sam sposób. Najważniejsze, że powierzchnia jest dobrze przygotowana.

• Zanim zaczniesz układać płytki na przygotowanej powierzchni, musisz zrozumieć projekt łączenia bloków o różnych kształtach i rozmiarach. Ten „proces szkoleniowy” można przeprowadzić na zwykłej płaskiej powierzchni, takiej jak stół warsztatowy. Jeśli układanie ma być złożone i będzie składać się z dwóch lub trzech rodzajów lub rozmiarów płytek, to aby się nie pomylić, najlepiej sporządzić schemat, który można trzymać obok siebie podczas pracy.

• Jeśli na miejscu znajduje się linia zatrzymująca dla pierwszego rzędu, na przykład ściana domu, możesz rozpocząć od niej układanie. Łatwiej będzie układać płytki zaczynając od zamontowanego krawężnika, ponieważ ma on gładką powierzchnię i jest już wypoziomowany.

• Pierwszy rząd muru układa się wzdłuż gładkiej, określonej linii i powinien składać się z litych płytek. Jeśli układane są płytki kształtowe, ich części tnące, które wyrównają zewnętrzne rzędy, układa się po zakończeniu montażu kostki brukowej na głównej powierzchni terenu.
• Płytkę ułożoną na poduszce piaskowej lub kombinowanej dobrze dociska się do powierzchni i uderza gumowym młotkiem.

Kontynuacja układania płytek figurowych: krawędzie „zamka” muszą pasować

Pomiędzy poszczególnymi kostkami chodnikowymi zawsze pozostaje niewielka szczelina, od 3 do 5 mm. Jeśli spojrzysz wysokiej jakości płytki dokładnie widać, że szczelinę tę zapewnią specjalne występy profilowe, które są umieszczone pionowo na bocznych krawędziach.

• Następnie następuje drugi rząd przedstawiony na schemacie. Jeśli wybierzesz kostkę brukową, która posiada inny rozmiar i kręcone krawędzie, wówczas połączenia między dwoma rzędami staną się rodzajem zamka, który nie pozwoli na odsunięcie się jednej płytki od drugiej.

Trzeci i kolejne rzędy są instalowane w ten sam sposób.

• Jeżeli na drodze muru znajdują się przeszkody, np. rura daszkowa lub właz kanalizacyjny, wokół nich układa się całe płytki, a układanie połówek również należy pozostawić do końca prac, kiedy cała płytka będzie już wyschnięta. położono na całym terenie.

Tereny wokół napotkanych przeszkód są tymczasowo pozostawiane - można je później wybrukować

• Dotarłszy Do Stacja oczekująca pod rura odpływowa(jeśli wokół podstawy budynku jest układana nawierzchnia) w pierwszej kolejności sprawdzać montaż i głębokość samego wpustu burzowego z rusztem oraz podłączenie do niego rury spustowej. Następnie całą tę konstrukcję pokrywa się warstwą piasku o odpowiednim zagęszczeniu, a następnie kładzie się na nią płyty chodnikowe.

• Po ułożeniu określonego obszaru kostki brukowe są natychmiast „zamiatane”, to znaczy szczeliny między poszczególnymi płytkami wypełnia się mieszanką przesianego suchego piasku i cementu (zwykle proporcja wynosi 5:1 lub nawet 6: 1). Suchą mieszankę wylewa się na ułożone płytki, a następnie całą powierzchnię zamiata się pędzlem lub miotłą z lekkim naciskiem, wypełniając w ten sposób tą mieszanką wszystkie szczeliny pomiędzy płytkami.

• Po pokryciu całej powierzchni można przystąpić do regulacji i montażu części tnących. Pozostałe puste przestrzenie są dokładnie mierzone, następnie na płytce wyznaczana jest linia cięcia, wzdłuż której wykonuje się cięcie za pomocą szlifierki z zamontowanym kołem kamiennym. Pozostałe puste obszary terenu są wypełniane gotowymi fragmentami, a następnie to samo zasypywanie i zamiatanie odbywa się przy użyciu suchej mieszanki piasku i cementu.

• Po zakończeniu układania płyt chodnikowych zaleca się ich dokładne zagęszczenie poprzez przejście po nich płytą wibracyjną, co wypoziomuje całą nawierzchnię do jednego poziomu i zwiększy trwałość kostki.

• Jeżeli ścieżka posiadająca zakręty i zakręty jest wyłożona płytami chodnikowymi, to w miejscach zakrętów mogą występować szersze szczeliny pomiędzy płytkami, jednak nie powinny one przekraczać 7–8 mm. Jeśli taka szczelina nie wystarczy, wytnij fragmenty pożądanej konfiguracji lub kup specjalną płytkę zaprojektowaną do obracania i wykonaną z uwzględnieniem wymaganego kąta.

Proces układania płyt chodnikowych jest dość pracochłonny, ale efekt nie tylko będzie cieszyć oko, ale także zwiększy komfort chodzenia działka ogrodowa przy każdej pogodzie. Po podjęciu wysiłków i wysłuchaniu zaleceń troskliwy właściciel będzie w stanie samodzielnie utorować ścieżki i obszary witryny, ale będzie to wymagało cierpliwości i oczywiście chęci.

I na koniec film, który mamy nadzieję przyda się również przy początkowym opanowywaniu technologii układania płyt chodnikowych:

Wideo: krótka lekcja wizualna na temat układania płyt chodnikowych

Płyty chodnikowe zyskały popularność ze względu na swoją wytrzymałość, łatwość montażu i wygląd.

Stała się niezbędny atrybut podczas budowy i ulepszania terenów prywatnych, miejskich tereny parkowe, place, chodniki.

Kluczowym sekretem jest materiał i technologia.

Aby uzyskać produkt wysokiej jakości, musisz poprawnie przygotować kompozycję, zgodnie z technologią, wlać ją do formy i doprowadzić do gotowości.

W takim przypadku można uzyskać wysokiej jakości, błyszczące i niezawodne płytki o dobrym kształcie geometrycznym, bez najmniejszej wady.

Dziś proces produkcji i montażu tego materiału można obejrzeć na wideo online.

Wszystkie produkty można symbolicznie podzielić na wibroprasowane i wibrocastingowe.

A także w formie:

• kostka brukowa - cegły klinkierowe mają kształt prostokątny i są na przykład bardziej popularne uniwersalny materiał do brukowania dosłownie dowolnego obszaru;
• chodnik płytki betonowe- sześciokąt;
• płyty chodnikowe faliste lub ogrodowe;
• „klasyczny” to dość wysoka nieprzepuszczalna konfiguracja kostki brukowej bez rowków wzdłuż formy;
• kwadratowe - produkty przypominają parkiet i należą do wąskich odmian płytek.

Przygotowanie do montażu

Podstawą prawidłowego układania płyt chodnikowych (kostki brukowej) własnymi rękami jest starannie przygotowana podstawa.

Zanim jednak ją przygotujesz, musisz przekopać ziemię na głębokość około 44 cm i dokładnie ją zagęścić.

Wgłębienia, zagłębienia i inne zagłębienia, w których może wystąpić zastój wody w procesie wyrównywania płaszczyzny, wypełnia się ziemią, a następnie zagęszcza.

Płaszczyźnie należy nadać nachylenie poprzeczne.

Do układania płyt chodnikowych potrzebne będą:

• gumowy młotek;
• sznur;
• kołki drewniane lub żelazne;
• poziom, wąż do podlewania;
• dyfuzor węża;
• grabie;
• ubijanie;
• profilu lub kogokolwiek pod ręką narzędzie płaskie, kanał, rura o dowolnym przekroju;
• piasek;
• cement.

Montaż płyty chodnikowej własnymi rękami

Dzięki temu filmowi jasno zrozumiesz, jak układać płyty chodnikowe własnymi rękami.

Oglądajmy i pamiętajmy!

Etapy pracy są następujące.

Wybierz lokalizację pokrycia chodnika.

Zakwalifikuj przepływ wody.

Woda musi spływać z ślepej części budynku lub ze ścieżki bezpośrednio do studni drenażowych i na trawniki.

Nachylenie może być ułożone: wzdłużne, poprzeczne, wzdłużno-poprzeczne.

Wbij kołki w krawędzie przygotowanego obszaru.

W razie potrzeby usuń niepotrzebną ziemię lub dodaj brakującą ziemię.

Jeśli gleba jest sucha, należy ją zwilżyć i zagęścić.

Zmierz wysokość kopca piasku na palikach, która powinna wynosić 5-7 cm.

Na oznaczonym wzgórzu rozciągnij sznurek między palikami.

Całą powierzchnię posyp piaskiem i wyrównaj grabiami.

Obficie podlewaj wężem, aż pojawią się kałuże.

Około po 2-3 godzinach słoneczna pogoda lub następnego dnia, w przypadku pochmurnej pogody, wypoziomuj samolot do równego, gładkiego kształtu.

Wysokość warstwy o konsystencji piasku i cementu powinna wynosić 3-4 cm.

Następnie zmierz wysokość nasypu na palikach i pociągnij za linkę.

Posypać suchą mieszanką piasku i cementu i wypoziomować.

Szczegółowe informacje Informacje o rodzajach klejów i ich kosztach znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Można przeczytać recenzje impregnatu do drewna Aquatex. Tam też znajdziesz informacje ogólne o impregnacji drewna.

Przeczytaj ciekawe i przydatne informacje o podłodze biały szeroki cokół.

Jastrych wykonuje się kanałem, aż powierzchnia będzie równa.

Następnie należy pociągnąć sznurek wzdłuż fazowania płytki.

Pierwszy rząd jest ułożony wzdłuż tego sznurka.

Płytki należy ułożyć od siebie na wcześniej przygotowanej powierzchni.

Należy to zrobić po przekątnej, następna płytka powinna dobrze przylegać do poprzedniej, aby uniknąć wzrostu grubości szwów.

Jeśli leży krzywo, należy ostrożnie wcisnąć pod niego piasek pacą i ponownie wypoziomować za pomocą ubijaka.

Po zakończeniu montażu należy wypoziomować elementy nawierzchni w miejscach widocznych nadmiarów za pomocą gumowego młotka do ich wypoziomowania.

Po zakończeniu pracy należy zamiatać szwy mieszanką piasku i cementu (8/1).

Za pomocą węża z dyfuzorem należy zwilżyć mieszaninę piasku i cementu w szczelinach.

Następnie w razie potrzeby wlać w szczeliny więcej mieszanki.

W miejscach o zwiększonej wilgotności (np. pod odpływami z dachów) należy zastosować suchą mieszankę piasku i cementu (3/1).

Aby nadać witrynie wyraźny geometryczny kształt, możesz wykonać chodnik dla pieszych i uzupełnić niedokończone obszary połówkami lub produktami przyciętymi do kształtu.

Złom można wykorzystać do wypełnienia różnych dziur, ułożenia wokół drzew i studzienek kanalizacyjnych.

Po ułożeniu wszystkich produktów należy dokładnie zamieść powierzchnię i zagęścić ją tak, aby ułożona powłoka znajdowała się na tym samym poziomie.

Możliwe jest zatem zagęszczenie płytek do wymaganej wartości w 2 lub 3 podejściach.

Ubijak jest w stanie zagęścić złoże piasku i piasek pomiędzy spoinami wyrobów z płytek.

Poprawia to proces przyczepności materiału.

Posyp kostkę brukową cienką warstwą piasku i wykonaj jeszcze 2 przejścia wibratorem.

Jeżeli spoiny między płytkami nie są całkowicie wypełnione, czynność należy powtórzyć.

To dość istotne dla dobrej stylizacji.

Prawidłowo rozprowadzony na spoinach piasek zacznie absorbować obciążenia działające na powierzchnię sąsiadujących produktów i niewątpliwie pomoże w utrzymaniu solidnej i niezawodnej powierzchni.

Nie przejeżdżaj po obszarze, który został już utwardzony, dopóki spoiny nie zostaną wypełnione piaskiem.

Piasek wsypywany do spoin musi być czysty, wolny od soli i materiały organiczne, co prowadzi do pojawienia się w nim roślin.

Ścieżki z płyt chodnikowych i kostki brukowej cieszą się zasłużoną popularnością wśród rzemieślników domowych. Korzystanie z takiego chodnika stanowi dobrą okazję do uzyskania oryginalny projekt, rozsądna cena i niezawodny zasięg. Układanie płyt chodnikowych własnymi rękami nie jest szczególnie trudne i można to zrobić bez specjalnego doświadczenia.

Aby wybrać konkretną metodę układania kostki brukowej, należy zapoznać się ze składem gleby i cechami krajobrazu terenu oraz zapoznać się z ofertą elementów chodnikowych w swoim regionie. Powinieneś także ocenić warunki pracy powłoki i porównać swoje życzenia z budżetem.

Warunki układania kostki brukowej

Zwykle gleba na tym terenie jest normalna nośność i jest gliną piaszczystą, gliną lub żwirem. W tym przypadku nawierzchnię wykonuje się bez użycia zaprawy cementowej i betonu. W przypadku kiedy o czym mówimy W przypadku niedawno wypełnionego terenu, a także gleby gliniastej lub mulistej, aby zapewnić równomierne obciążenie podłoża, konieczne jest wykonanie dodatkowej podbudowy betonowej.

Zanim zacznie się budowa ścieżki chodnikowe Zrób to sam, na terenie o trudnym terenie, najpierw musisz wyposażyć tarasy za pomocą lub, a następnie rozpocząć montaż pokrycia.

Warstwa organiczna nie powinna pozostawać pod płytkami, gdyż gnije i kurczy się. Z tego powodu przygotowując bazę pod ścieżkę żyzna gleba jest usuwany i usuwany z obszarów, na których planowana jest nawierzchnia dla pieszych.

W takim przypadku zbyt głęboki rów można wypełnić żwirem. Korzenie krzaków i drzew mogą zakłócić ścieżkę, dlatego albo je wyrywa się, albo planuje się ścieżkę w odległości 3 m od nich.

Zasady układania chodników z płytek i kostki brukowej

Schemat doboru kostki brukowej według warunków eksploatacji

Sama płytka jest wybierana na podstawie wyglądu i wymaganej niezawodności powłoki. Grubość kostki brukowej można łatwo określić na podstawie powyższego diagramu. można omówić w osobnym artykule.

Różne typy kostka brukowa

Należy pamiętać, że pod względem jakości produkcji płyty chodnikowe mogą być wibroodlewane, hiperprasowane lub wibroprasowane. Elementy chodnikowe odlewane wibro mają złożoną konfigurację i są niedrogie. Produkty te doskonale nadają się na ścieżki ogrodowe.

Kostki hiperprasowane są droższe i zauważalnie mocniejsze. Powłoka ta wytrzyma koła samochodu.

Testowanie elementów chodnikowych jest dość proste: trwałe płytki publikuje dźwięk dzwonka po uderzeniu, a wibroodlany jest głuchy.

Elementy dekoracyjne można od góry pokryć farbą, co umożliwia ścieranie warstwy dekoracyjnej. Elementy malowane w masie nigdy nie stracą koloru.

Aby zrobić ścieżkę, będziesz potrzebować krawężnika. Można go kupić lub zgodnie z naszymi zaleceniami.

Jako materiał podsypki pod parkingi lepiej jest używać tłucznia frakcji 20-40, natomiast pod ścieżki dla pieszych nadaje się kamień o wielkości 5-20. Podczas układania płyt chodnikowych będziesz potrzebować poniższej listy narzędzi.

Oznaczenie i planowanie obszaru pokrycia

Prowadzą do nich krzywoliniowe i promieniste kształty ścieżek duża liczba docinanie płytek zwiększa koszt i czas układania nawierzchni. Z tego powodu stosuje się je tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Aby wykopać rów, na ziemi rysuje się nierówne obszary powierzchni lub zaznacza je piaskiem. Poziome ścieżki są oznaczone sznurkiem i kołkami. Podczas planowania nie zapomnij wziąć pod uwagę krawężników i elementów systemu odwadniającego.

Podczas planowania i oznaczania chodników do normalnego odwadniania należy zapewnić następujące nachylenia:

• 1-2 stopnie w poprzek chodników;
• 3-4 stopnie wzdłuż ścieżek i na platformach;
• 3-7 stopni w przypadku stosowania kostki brukowej na niewidomych obszarach budynków.

Według uzupełnionych oznaczeń dla ścieżka dla pieszych wykop rów o głębokości co najmniej 20 cm. W miejscu krawężnika głębokość rowka będzie wynosić co najmniej 25 cm.

Montujemy krawężniki

Montaż krawężników do chodników z kostki brukowej

Jeśli nie będzie krawężnika, kostka brukowa się rozpadnie. Krawężnik można zamontować nad chodnikiem lub zlicować z nim. Umieszczając tace odprowadzające wodę na powierzchni, wygodnie jest ustawić je obok płotu ścieżki.

Różne opcje organizacja graniczna

O tym, jak własnymi rękami przygotowaliśmy instrukcje krok po kroku. Może zaistnieć sytuacja, w której montaż krawężnika będzie niedopuszczalny. W tej sytuacji jeden lub dwa zewnętrzne elementy chodnika na ścieżce układa się na zaprawie cementowej przygotowanej w proporcji 1:3, zgodnie z powyższym schematem.

Zapewniamy drenaż i warstwę pod spodem

Oczywiste jest, że podczas deszczu część wilgoci przedostaje się w szczeliny pomiędzy elementami chodnika. Zatem, aby odprowadzić wodę i zabezpieczyć powłokę przed zniszczeniem, konieczne jest zapewnienie pod spodem warstwy drenażowej.

Schemat układania kostki brukowej na mieszance cementu i piasku

Idealnie, podstawa do odprowadzania wody powinna być ułożona zgodnie z pokazanym schematem. Dzięki tej technologii na równy i zagęszczony grunt wylewa się wyrównującą warstwę piasku o grubości 20 mm, co zabezpiecza geowłókninę przed uszkodzeniem. Geowłóknina nie pozwala na mieszanie gleby i kruszonego kamienia.

Następnie nakładana jest warstwa pokruszonego kamienia o grubości co najmniej 70 mm, którą zagęszcza się ubijakiem, aż górne kamienie nie będą się poruszać podczas ruchu. W zależności od obciążenia profesjonaliści wymagają ułożenia na parkingach warstwy kruszonego kamienia do 30 cm.

Na wierzch pokruszonego kamienia ponownie układa się wyrównującą warstwę piasku o grubości 20 mm. Jego zadaniem jest zabezpieczenie kolejnego płata geowłókniny, co zapobiegnie mieszaniu się kruszonego kamienia i podwiązki (mieszanki cementu i piasku w proporcji 1:5).

Często budowniczowie zaniedbują układanie geotekstyliów, wyrównywanie warstw piasku, a nawet kruszonego kamienia. Uproszczona wersja układu fundamentów jest dozwolona dla wąskich ścieżek w kraju. Oczywiście, wygląd Oczywiście nie będzie to miało wpływu na nawierzchnię. Jednocześnie każdy może sam sprawdzić, jak długo wytrzyma powłoka.

Układanie kostki brukowej

Zgodnie z technologią kostkę brukową należy układać na kostce brukowej (sucha mieszanka cementu i piasku w proporcji 1:5). Istnieje opinia, że ​​​​obecność cementu jedynie zakłóca naprawę powłoki.

Rozsądnie jest założyć: skoro cement zakłóca naprawy, oznacza to, że ścieżka jest silniejsza. Jednak w większości przypadków płytki układane są na zwykłym piasku. W trudne warunki Podczas pracy kostkę brukową układa się na zaprawie cementowo-piaskowej.

Budując ścieżkę, krawężniki są latarniami do układania pokruszonego kamienia i piasku. W tym przypadku z płyty przygotowuje się linijkę jak na zdjęciu z wyciętymi narożnikami, przez które naciąga się zasypkę w celu wypoziomowania.

Podczas układania kostki brukowej na dużych powierzchniach najpierw instaluje się sznurek i kołki, aby określić stopień pokrycia. Sygnalizatory z rury, kąta lub kanału są układane na ziemi względem sznurka. W takim przypadku piasek jest wyrównywany za pomocą reguły latarni.

Zasypkę kruszonym kamieniem wykonuje się 1-2 cm powyżej planowanego poziomu i zagęszcza do stanu, w którym znajdujące się na wierzchu kamienie nie będą wypierane przez buty. Piasek umieszcza się również 1-2 cm wyżej, lekko zwilża się ogrodową konewką i zagęszcza tak, aby podczas chodzenia nie pozostały na nim żadne ślady.

Na początku procesu płaska powierzchnia piasku, układane są całe elementy kostki brukowej zgodnie ze wzorem. Układanie rozpoczyna się od narożnika, od krawężnika. Powierzchnia kostki jest kontrolowana za pomocą reguły i regulowana gumowym młotkiem. Uszkodzone elementy można wyjąć, dodać piasek i ponownie założyć.

Kostki brukowej nie układa się rzędami, lecz po przekątnej. W takim przypadku łatwiej jest kontrolować powierzchnię powłoki.

W miejscach, w których nie mieści się cała płytka, przycina się ją szlifierką. Lepiej jest używać tarczy diamentowej i pamiętaj, aby używać jej jak najwięcej główne narzędzie- okulary ochronne.

Ułóż elementy kształt prostokątny na odcinkach uzwojenia można to zrobić samodzielnie, zgodnie z poniższą procedurą:

• kostkę brukową układamy dłuższym bokiem wzdłuż pokrycia;
• układanie rozpoczyna się od wewnętrznego promienia;
• elementy chodnikowe w sąsiednich rzędach są ułożone z przesunięciem;
• szwy na torze są wykonane w formie klina.

Podczas układania obszarów o promieniu płytkami złożony kształt szwy są umieszczone pod kątem 30-45-60 stopni do kierunku ruchu. Po wypełnieniu powłoki nieuszkodzonymi elementami wolne przestrzenie pokrywa się przyciętą kostką brukową.

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów chodnikowych szwy między nimi wypełnia się piaskiem. Wygodne jest użycie narzędzia woźnego: miotły lub pędzla.

Układanie kostki brukowej na betonie: betonowanie i zbrojenie

Przypomnijmy, że przy budowie ścieżek na dziedzińcu prywatnego domu z problematyczną glebą (świeża ziemia, glina, pylisty piasek) technologia układania kostki brukowej podstawa betonowa. Czasami konieczne jest również udekorowanie istniejącej podstawy betonowej płytkami. W takim przypadku można położyć powłokę na grysie, zaprawie cementowej lub kleju do płytek.

Konstruując chodnik z betonową podstawą, ważne jest, aby to zrozumieć płyta betonowa wraz z krawężnikami tworzą rodzaj rynny, w której może gromadzić się wilgoć. Może to prowadzić do pęcznienia i pękania powłoki. Jeśli elementy chodnikowe zostaną ułożone na kleju do płytek, nie nastąpi penetracja i gromadzenie się wilgoci.

W przeciwnym razie należy zapewnić drenaż na obwodzie powłoki. Jednak w praktyce korytka instaluje się wzdłuż krawężnika w celu odprowadzenia wody i nie zwraca się na to uwagi, biorąc pod uwagę, że mokry piasek pod wpływem mrozu będzie przesuwał się równomiernie z powłoką, nie naruszając jej.

Schemat układania kostki brukowej na betonie za pomocą kleju do płytek

W oparciu o układ ścieżki dla pieszych głębokość wykopu przy układaniu płytek za pomocą kleju będzie wynosić co najmniej 250 mm. Wybierając metodę układania kostki brukowej lub piasku, należy dodać co najmniej kolejne 50 mm. W przypadku miejsca pod samochodem konieczne będzie zwiększenie warstwy piasku i pokruszonego kamienia, a zatem rów będzie musiał zostać wykopany głębiej.

Na wskazanym schemacie cienka warstwa piasku i geowłókniny nie pozwala na przedostanie się mleczka cementowego z betonu do kruszonego kamienia. Ścieżki na wsi można wzmocnić jedynie siatką drucianą umieszczoną na wierzchu betonu w celu ochrony przed unoszeniem się mrozu.

W przypadku parkingów potrzebna będzie kolejna warstwa zbrojenia o średnicy 6-8 mm, umieszczona na dnie betonu. Siatki zbrojenia układane są na przecięciu co najmniej jednej komórki. Aby zainstalować zbrojenie na wymaganym poziomie, będziesz potrzebować podkładek wykonanych z kamyków.

Aby zabezpieczyć przed zniszczeniem, ścieżki betonowe są instalowane co 3-5 m. złącza dylatacyjne. W tym celu można w roztworze umieścić uszczelki z płyt lub 2 warstwy hydroizolacji walcowanej.

W zależności od temperatury układanie nawierzchni można rozpocząć 1-2 tygodnie po ułożeniu betonu. Montaż płyt chodnikowych można wykonać za pomocą fugi, a także zaprawy cementowej lub kleju do płytek. Omówiliśmy wcześniej, jak układać kostkę brukową na mieszance cementu i piasku.

Montaż płytek na zaprawie

Najpopularniejszym pokryciem ścieżek i peronów są płyty chodnikowe. Prawidłowo przeprowadzone prace przygotowawcze do montażu płyt chodnikowych - klucz do trwałej powłoki. Układanie może wykonać rzemieślnik, ale możliwe jest również samodzielne wykonanie płytek chodnikowych, będzie to wymagało wysiłku i znajomości schematów układania.

Przygotowanie i oznaczenie gleby to najbardziej kreatywny etap, ponieważ miejsce należy zaplanować z wyprzedzeniem, ale jest to również etap najbardziej pracochłonny, który odgrywa największą rolę główną rolę. Konieczne jest oznaczenie obszaru, w którym montaż płytek zostanie wykonany własnymi rękami.

Aby to zrobić, potrzebujesz:

• Zainstaluj kołki;
• Przeciągnij nad nimi mocną linę;
• Reguluj z nimi wymagany formularzścieżki lub platformy.

Kolejnym etapem jest oczyszczenie części ziemi w miejscu instalacji. Konieczne jest przekopanie gleby na głębokość 20 cm, aby później zastąpić ją większą trwałe materiały które są w stanie wytrzymać obciążenia przez długi okres czasu. Etap przygotowania gleby kończy się zwykłym ubijaniem w miejscu montażu płytek, można to zrobić w dowolny sposób, najważniejsze jest, aby gleba nie opadła, w przeciwnym razie ścieżka płytki nie potrwa długo.

Wysokiej jakości układanie ścieżek z kostki brukowej na wsi

Układanie płytek na ziemi na miejscu nie jest trudne, najważniejsze jest wzięcie pod uwagę pewnych zasad. Obecność drenażu jest konieczna do wydajnego i szybkiego topienia i deszczówka została wyprowadzona spod płyt chodnikowych. Jeśli go nie zainstalujesz, to okres zimowy Płytka pochłonie dużą ilość wilgoci, a po zamrożeniu zapadnie się. Drenaż polega na zwykłym dodaniu średniej wielkości kruszonego kamienia, który należy wysypać na dno oczyszczonego terenu, dobrze wypoziomować i zagęścić ubijakiem. Warstwa kruszonego kamienia musi mieć grubość co najmniej 7 cm.

Krawężnik nie znajduje się poniżej powierzchni płyt chodnikowych, ale też nie wystaje ponad nią, tworząc górną powierzchnię ścieżki lub podestu. Brzeg w niektórych miejscach przytrzymuje płytki, dlatego aby tworzył solidne ogrodzenie, należy je odpowiednio przymocować do siebie.

Aby zainstalować granicę, musisz:

• Nałóż stosy zaprawy na wierzch wypełnienia drenażowego;
• Krawężnik jest zainstalowany;
• Wzdłuż krawędzi wystarczy kilka kawałków na jedną granicę;
• Następnie, aby wszystko wyglądało pięknie, musisz wyrównać górną krawędź.

Na pokruszony kamień wylewa się piasek, wyrównuje i zagęszcza. Należy uważać, aby nie było żadnych pochyłości. Wymagana jest warstwa piasku o grubości co najmniej 9,5 cm. Powinno to wyglądać tak: od piasku do szczytu krawężnika powinna znajdować się odległość równa grubości płyt chodnikowych, biorąc pod uwagę kilka centymetrów. materiał mocujący.

Montaż płytek rozpoczyna się od siebie, aby dalej przesuwać się po już ułożonej powierzchni.

Konieczne jest zapewnienie równości każdego rzędu. W tym przypadku między krawężnikami stosuje się rozciągnięty sznur. Poszczególne elementy płytek powinny być oddalone od siebie o nie więcej niż 2 mm. Jeśli potrzebne są elementy kształtowe lub okrągły podest, można do tych zadań wykorzystać szlifierkę, która z łatwością odetnie wszystkie niepotrzebne fragmenty płytek.

Optymalna technologia układania płyt chodnikowych w kraju

Technologia układania rozpoczyna się od przygotowania materiału mocującego, który składa się z cementu i piasku w stosunku 1:8, suchą mieszankę dokładnie miesza się aż do uzyskania jednorodnej masy, to właśnie ta mieszanina utrzymuje płytki na miejscu.

Następnie musisz rozpocząć układanie płytek w swojej daczy:

1. W tym celu na miejsce układania wlewa się materiał mocujący, który musi mieć warstwę, w której po zamontowaniu płyt chodnikowych na zasypce wzniosą się one na wysokość 0,5 nad powierzchnię.
2. Wypełnienie to musi być równomiernie wypoziomowane; nie jest wymagane zagęszczenie.
3. Następnie należy ułożyć pierwszą płytkę, którą po prostu instaluje się na powierzchni pokrytej materiałem mocującym i wbija w mieszankę cementowo-piaskową ciężkim gumowym młotkiem.
4. Wbija się go, aż wysokość zrówna się z krawężnikiem.
5. Następnie weź drugą płytkę i zainstaluj ją obok niej w ten sam sposób.
6. Po ułożeniu wszystkich płytek należy usunąć nadmiar materiału mocującego.

Montaż kończy się wypełnieniem szczelin w płytkach mieszanką piasku i cementu. Z kafelkowej powierzchni mieszaninę ostrożnie wciąga się w szwy za pomocą miotły. Mieszanka ta utrwali płyty chodnikowe po pierwszym deszczu, kiedy wchłonie ciecz i stwardnieje. Nowe ścieżki natychmiast podlewa się wodą z węża za pomocą opryskiwacza; w tym przypadku płytki należy pozostawić w spokoju na kilka dni.

Wskazówki: jak samodzielnie ułożyć płyty chodnikowe na podwórku

Układane są płyty chodnikowe na różne sposoby. NA poduszka z piasku. Płytki układa się na warstwie mokrego piasku. Ta ścieżka jest przeznaczona do dekoracji ogrodu. Woda nie będzie się zatrzymywać i będzie wypływać precyzyjnie dzięki spojeniom pomiędzy płytkami, które wypełnione są piaskiem.

Cement i mokry piasek miesza się w stosunku 1:5 i równomiernie rozprowadza na przyszłych ścieżkach.

Ze względu na łatwość, dostępność i niezawodność jest to najpopularniejsza metoda. Zaprawa cementowo-piaskowa(piasek, woda i cement) miesza się w betoniarce, powstałą masę rozprowadza się po powierzchni płytki za pomocą pacy. Następnie płytki należy ułożyć i zagęścić młotkiem. To jest najwięcej niezawodny sposób instalacji, ale wymaga zapewnienia drenażu.

Istnieje wiele opcji układania płyt chodnikowych:

1. Jodełka lub wiklina. Najczęstsza opcja. Płytki układa się pod kątem 90° lub 45°, jeżeli elementy układane są naprzemiennie, tworząc przeplot, to jest to warkocz.
2. Chaotyczny mur. Najprostszy sposób montażu, który wygląda całkiem interesująco, polega na zastosowaniu płytek różne kolory i rozmiary. W tej metodzie płytki należy układać losowo.
3. Porządek szachowy. Odpowiednie płytki: 2 rodzaje: figurowe i kwadratowe 2 różne kolory, technika tę metodę w ułożeniu naprzemiennym.
4. Okrągły wzór. Bardzo trudna opcja. Tworzone są okrągłe wzory, które pięknie wyglądają zarówno z góry, jak i z bliskiej odległości.
5. Połączenie trawnika i płytek. Bardzo wersja oryginalna gdy trawnik lub rabaty kwiatowe są połączone z utwardzonymi ścieżkami lub obszarami. Do tej metody można zastosować specjalnie zaprojektowane dla tego typu płytki uliczne.

Aby prawidłowo ułożyć materiał, istnieje kilka wskazówek. Nie możemy zapominać o zboczach; podczas układania własnymi rękami konieczne jest zainstalowanie małego kopca na środku, co pozwoli na lepsze odprowadzanie wody, a także w zimnych porach roku łatwiej będzie tolerować zamarzanie wody i odwilż.

Należy wdrożyć pomysły projektowe. Na przykład wymieszaj piasek i nasiona i wlej powstałą mieszaninę do szwów, wtedy między płytkami pojawi się trawnik, który pozwoli wyróżnić ścieżki w ogrodzie. Wyłożenie parkingu dla samochodów odbywa się na płycie betonowej, płyty drogowe należy ułożyć w taki sam sposób, jak płytki.

Układanie płyt chodnikowych własnymi rękami (wideo)

Kwestię murowania rozwiązano po prostu, chociaż proces ten jest dość pracochłonny, ale pod względem elementów technicznych jest absolutnie elementarny. Już po ułożeniu kostki brukowej o powierzchni 1 m2 można poczuć się jak prawdziwy profesjonalista w tej kwestii.

Jeśli instalacja nie reprezentuje specjalna praca, to musisz podejść do brukowania podwórka bardziej odpowiedzialnie. Teren jest duży, ładunki w postaci samochodów znaczne, a powłoka powinna wyglądać pięknie i schludnie. Najbardziej rozsądnym wyborem w tym przypadku są płyty chodnikowe. W przeciwieństwie do betonu prace można wykonywać etapami, sama płytka jest dość trwała i w razie potrzeby można ją łatwo naprawić.

Grubość płytek może wahać się od 2 do 6 cm. Na podwórku, po którym mogą jeździć samochody, warto wybrać płytki o grubości 4 cm, gdyż cieńsze mogą pękać. Płytki o grubości 2-3 cm nadają się tylko do nawierzchni, które nie będą przenosić zwiększonych obciążeń. Płytki wibroodlewane są nieco droższe od płytek tłoczonych, ale mocniejsze i piękniejsze.

Kolor, kształt i wzór na płytce dobierany jest na podstawie wykończenie zewnętrzne Domy. Szary jest najtańszy. Najprostszym sposobem na ułożenie kształtowych płytek własnymi rękami jest ułożenie małych płytek w kształcie rombu i prostokątów. Wymagana ilość płytki są obliczane w zależności od powierzchni podwórka; metoda obliczeń może się różnić u różnych producentów.

Oprócz płytek potrzebujesz:

• piasek bez domieszek ilastych (2-3 tony na przeciętny jard),
• cement,
• granica do ogrodzenia terenu,
• żyłka lub mocna nić oraz kołki do znakowania,
• do cięcia betonu,
• gumowy młotek lub młotek,
• łopata,
• prasa do zagęszczania gleby i piasku,
• długość linijki 150-200 cm,
• ruletka i poziom,
• kielnia lub kielnia,
• stara twarda miotła lub szczotka,
• rękawice ochronne.

Etap przygotowawczy: oznaczenie i zagęszczenie terenu

Z obszaru, na którym zostaną ułożone płytki, usuwa się darń górna warstwa gleba. W powstałym wykopie umieszcza się warstwę piasku lub małego pokruszonego kamienia o grubości 5-7 cm.

Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić, czy teren ma nachylenie, dzięki czemu woda nie będzie się gromadzić. Najlepsza opcja– kilkustopniowe nachylenie w kierunku ul. Jeśli podwórko ma nachylenie w kierunku domu, będziesz musiał zadbać o drenaż.

Za punkt zerowy przyjmuje się najniższy punkt platformy, a za linię zerową linię, do której nachylona jest płaszczyzna. Na jego końcach wbijane są dwa kołki, a między nimi przeciągana jest nić, która musi być ściśle pozioma (jest to sprawdzane przez poziom). Kolejna nić jest przywiązana do jednego z już wbitych kołków i pociągnięta prostopadle do pierwszego. Jego drugi koniec jest przymocowany do kołka, dzięki czemu cała nić ma nachylenie o kilka stopni w stosunku do linii zerowej.

Nić jest ponownie przywiązana do trzeciego kołka i zabezpieczona równolegle do linii zerowej ściśle poziomo. Czwarty i pierwszy kołek są ze sobą połączone, tworząc zarys obszaru, w którym zostaną ułożone płytki. Jeśli witryna ma kształt inny niż czworokąt, można ją wizualnie podzielić na części i dla każdej z nich można zbudować kontur.

Dla ułatwienia pracy cała witryna jest podzielona na paski o szerokości 10-20 centymetrów (to już zasady). Odbywa się to poprzez ułożenie równych odległości na nitkach prostopadle do linii zerowej i wbicie kołków. Kołki są połączone nitką, która znajduje się poziomo i na tym samym poziomie co nitki tworzące boki prostokąta.

Znakowanie to żmudny i żmudny etap, ale tylko przy nim poprawna aplikacja płytki zostaną ułożone w profesjonalnej jakości.

Po zaznaczeniu piasek jest wyrównywany na miejscu. Usuwają go tam, gdzie dochodzi do nici i dodają go tam, gdzie jest daleko od niego. W rezultacie odległość między nitką a powierzchnią na całej długości powinna wynosić 8-9 cm. Piasek jest dokładnie wypoziomowany i dociśnięty.

Układanie płytek

Przed ułożeniem płytek należy je sprawdzić i usunąć wszelkie wadliwe lub uszkodzone. Odpowiednie płytki układa się w stosy na obwodzie terenu, biorąc pod uwagę kolor i wzór, aby podczas układania nie trzeba było za nimi podążać za każdym razem.

Bezpośrednio przed montażem przygotować w proporcji 6:1. Lepiej jest wziąć mokry piasek. Aby zapobiec wysychaniu, przygotuj trochę na każdy pasek.

Na pierwszym pasku układa się mieszankę cementowo-piaskową, dobrze ją wyrównuje i zagęszcza. Na początku paska dodać kolejną porcję masy, zagęścić ją rękami i wypoziomować za pomocą linijki. Połóż płytkę, upewniając się, że jej boki pokrywają się z nitkami zaznaczającymi. Dociśnij, zanurz w mieszance i uderz młotkiem. W ten sam sposób układa się sąsiednie płytki, a następnie rzędy. Odległość między płytkami wynosi około 5 mm. W miejscach, w których płytki będą narażone na zwiększone obciążenia - w pobliżu krawężników, bram - warto je układać nie na zaprawie, a na zaprawie cementowo-piaskowej.

Rzędy płytek układa się od siebie, aby przesuwać się wzdłuż już ułożonego. Przeszkody w postaci włazów, pokryw, filarów są traktowane całymi płytkami. Wszystkie prace związane z wykańczaniem i wycinaniem elementów najlepiej wykonywać na końcu. Płytka jest cięta szlifierką z tarczą diamentową, a następnie łamana.

Szwy pomiędzy ułożonymi płytkami należy wypełnić mieszanka cementowo-piaskowa. Rozsypuje się go na wierzchu płytek, a następnie zamiata w pęknięcia twardą miotłą lub pędzlem. Jeśli praca przeciąga się kilka dni, operację tę powtarza się pod koniec każdego dnia. Zasypka ta dodatkowo utrwala płytki.

Krawędzie obszaru, na którym ułożono płytki, są obramowane. Wykopuje się pod nim wąski rów o odpowiedniej głębokości, wlewa się do niego odrobinę zaprawy i montuje krawężnik. Puste przestrzenie wzdłuż granicy wypełnia się przyciętymi płytkami lub specjalnymi „połówkami”, które posiada każdy producent.

Wykończenie

Po ułożeniu wszystkich płytek i obrzeży szwy należy ponownie wypełnić mieszanką piasku i cementu. Jeśli to możliwe, warto chodzić po ułożonych płytkach za pomocą prasy wibracyjnej, dzięki temu jeszcze mocniej dociśniemy je do podłoża. Gotowa witryna obficie podlewać - zmywa piasek i wnikając pod płytkę sprawia, że ​​mocniej przylega ona do poduszki z piasku.