Zbuduj dom energooszczędny. „Pułapki” stosowania nowoczesnych materiałów. Układ wnętrz domu pasywnego

Dom pasywny, eko-dom, dom energooszczędny... Technologie energooszczędne to nie tylko izolowane termicznie ściany, kolektor słoneczny i pompa ciepła. Jakie cechy musi posiadać dom energooszczędny i pasywny, aby pozostawał w harmonii z naturą?

Dziś coraz częściej można spotkać projekty domów energooszczędnych. Świat poszukuje taniej i czystej energii. Zasoby węgla i ropy wyczerpują się, źródła energii stają się coraz droższe, co szkodzi światowej gospodarce. Nie tylko ekonomiczne, ale także kryzys ekologiczny- przybywa na Ziemię globalne ocieplenie występuje coraz więcej anomalii pogodowych i klęsk żywiołowych, a pogorszenie klimatu stanowi zagrożenie dla rolnictwa. A dom niestety jest aktywnym uczestnikiem tego procesu. Aż 40% energii wytwarzanej w Europie wykorzystywane jest w domach prywatnych. Konieczne jest znaczne ograniczenie jego zużycia, w przeciwnym razie może się zdarzyć, że ludzie w ogóle nie będą mogli ogrzewać i oświetlać swoich domów. Dom powinien mniej zanieczyszczać środowisko.

Dziś duże nadzieje pokłada się w domach energooszczędnych oraz energii ze źródeł odnawialnych, którą można pozyskiwać z wiatru, słońca, a także ze spalania drewna i biopaliw. Domy mają znaczny potencjał ograniczenia zużycia ciepła do ogrzewania. Dom może i powinien być bardziej ekologiczny i energooszczędny. W domu energooszczędnym wystarczy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości.

Dla środowiska i właściciela

Koszty energii w cyklu życia domu od budowy do rozbiórki rozkładają się następująco: 1% przypada na budowę, 14% na materiały, 85% na koszt energii wydanej na ogrzewanie i eksploatację domu. Jak skrócić ostatnią cyfrę? Wystarczy ocieplić dom i zastosować wydajne urządzenia grzewcze, czyli zaoszczędzić na ogrzewaniu, nie pogarszając przy tym jakości życia.

Istnieje wiele możliwości. Każdy, kto chce skorzystać dostępne rozwiązania, zbuduje dom, który nie tylko będzie w zgodzie z naturą, ale także pozwoli zaoszczędzić mnóstwo energii. Ile? 40% w porównaniu do zwykły dom. Niektóre rozwiązania są bardzo proste i można je zastosować od razu; inne wymagają znacznych kosztów, specjalistycznej wiedzy techniczno-inżynierskiej, profesjonalizmu projektanta, a także starannej pracy ekip instalacyjnych.

Oto przykłady prostych rozwiązań. W stanie czuwania domowe urządzenia elektryczne zużywają do 100 W energii dziennie. Możesz go zapisać, odłączając je. Lodówka zużywa 20% prądu w domu - oszczędności będą wynikać z wymiany starego urządzenia na nowe, energooszczędne, kategorii A+++.

Chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej? Musimy wtedy zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło. Jeśli dom pasywny potrzebuje na ogrzewanie jedynie 15 kWh/(m2 rok), to czy konieczne jest wydanie 40 kWh/(m2 rok) (tyle energii zużywa dziś średnio Europa)? Albo 120–150 kWh/(m2 rok) (to wskaźnik kosztów energii dla nowo budowanych domów), a nawet więcej 300 kWh/(m2 rok) – dokładnie tyle energii zużywają dziś stare domy.

Jakie korzyści czerpie klient z inwestycji mających na celu poprawę środowiska? Przede wszystkim niższe rachunki za ogrzewanie i poczucie harmonijnego życia w zgodzie z naturą. Ale za środowisko będziesz musiał zapłacić – budowa domu energooszczędnego jest droższa niż zwykle.

Ale z roku na rok cena spada. Jakie jest ryzyko, że się to nie opłaci? Mały. Ale inwestycje poczynione w technologie oszczędzające energię, nie prędko się opłaci, należy to jednak zrobić zarówno dla ochrony przyrody, jak i normalnego życia następnych pokoleń.

Ceny energii rosną – co oznacza, że ​​ten czas stale się skraca! Jeśli wymienisz stary kocioł grzewczy na nowoczesny kocioł kondensacyjny i dodatkowo zainstalujesz rekuperator ciepła, za ogrzewanie będziesz musiał zapłacić 30% mniej. Jeśli dodatkowo wyposażysz dom w wydajne sprzęt AGD, energooszczędne oświetlenie i efektywne wykorzystanie sprzętu, w prosty sposób możesz obniżyć koszty utrzymania domu nawet o 40% w porównaniu do domu standardowego.

Katalog możliwości środowiskowych

Dom ekologiczny i energooszczędny oferuje całą gamę możliwości poprawy stanu środowiska i oszczędności pieniędzy. Możesz zacząć od tradycyjnych metod. W tej kwestii nie „odkryjemy Ameryki”, bo nasi przodkowie doskonale zdawali sobie sprawę z zalet budowania z drewna. Nowością jest to, że dziś trzeba patrzeć na dom jako całość, a nie na jego poszczególne elementy. Zarówno sam dom (materiały, konstrukcja, wyposażenie), jak i styl życia domowników powinny być skonfigurowane tak, aby oszczędzać energię i chronić środowisko.

Dom energooszczędny: ocieplenie domu. To rozwiązanie, które przychodzi mi na myśl najszybciej. Ściany muszą być izolowane i konstrukcje nośne tak, aby nie przepuszczały ciepła, jak w domu pasywnym. Do 20% ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne, 35% przez dach i do 35% przez podłogę. Zwiększenie warstwy izolacji daje natychmiastowy efekt - ograniczenie strat ciepła.

Izolacja jest dobra dla środowiska i korzystna dla właściciela. Kierownik Centrum Polskiego informacje techniczne Firma Isover Heinrich Kwapisch wykonuje obliczenia izolacji z wełny szklanej.

Pytanie: ile dwutlenek węgla wytworzonego podczas produkcji 1 tony tego materiału izolacyjnego?
Wynik badań: 2195 kg. Ta sama tona izolacji użyta do izolacji domu pozwoli zaoszczędzić 76 000 kg CO2 w całym cyklu życia domu. Koszty izolacji się opłacają! Eksperci przekonują, że tańszym rozwiązaniem dla Ukrainy byłoby masowe ocieplanie domów niż budowa elektrowni.

Dom energooszczędny: odzysk ciepła. Obecność wentylacji z odzyskiem ciepła w szczelnym domu jest uznaną koniecznością. Znaczące oszczędności można osiągnąć nie poprzez zastosowanie izolacji, ale poprzez odzysk, zauważył na konferencji zorganizowanej przez firmę Rehau Walter Braun, architekt z Niemiec zajmujący się projektowaniem domów pasywnych. Rzeczywisty zwrot energii wynosi 25% całkowitej straty ciepła. Kolejny parametr: rekuperator zwraca 25 kWh/(m2 rok), a sam zużywa zaledwie 3,8 kWh/(m2 rok).

Dom z wentylacją naturalną traci nieodwracalnie aż do 40% dostarczonej energii. Należy zadbać o to, aby wnętrze domu było wykończone materiałami przyjaznymi dla środowiska, a jakość powietrza była wysoka – wszak w czterech ścianach spędzamy niemal 90% naszego życia. Jeśli dom jest zbyt szczelny, człowiek musi oddychać powietrzem zawierającym nadmiar CO2, który jest szkodliwy dla zdrowia.

Projekt domu energooszczędnego. Musi odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom klienta. Generalnie powinien być mały, kompaktowy, a co za tym idzie tańszy w utrzymaniu. Lepiej jest zrobić szczyt dachu, aby nie miał skomplikowanej konfiguracji. Dom powinien mieć duże okna wychodzące na południe (maksymalne wykorzystanie ciepło słoneczne I światło dzienne) zamiast dużych okien z każdej strony.

Materiały na dom energooszczędny. Najlepiej wybrać materiał wykonany z surowców odnawialnych, takich jak drewno. Preferowane są materiały, których produkcja nie wiąże się z dużą emisją CO2 i SO2, czyli lekko przetworzone. Z ekologicznego punktu widzenia ważne jest pozyskiwanie materiałów blisko budowy (ograniczenie strat związanych z transportem), możliwość ich recyklingu oraz dostępność informacji o produkcie. opublikowany

Dom energooszczędny

Jak z minimalne koszty zbudować nowoczesny, energooszczędny dom. O tym, że nowoczesny dom powinien być energooszczędny, pisano już nie raz. Dziś przedstawiamy Państwu reportaż fotograficzny i szczegółowy opis budowa takiego domu jest ponadto bardzo oryginalna zarówno z punktu widzenia architektury, jak i technologii budowy. A co najważniejsze, jest dość niedrogi jak na tę klasę domów.

Dom ten, wybudowany pod patronatem firmy Rockwool we wsi Nazaryevo pod Moskwą, wyróżnia się bardzo wysokimi wskaźnikami oszczędności energii przy niskich kosztach. Prawdopodobnie dlatego otrzymał swoją nazwę - Green Balance. Budynek został zbudowany dla zwykłej rosyjskiej rodziny. Podczas jego budowy zastosowano oryginalne techniki technologiczne, które zasługują na uwagę.

Nikt nie potrzebuje oszczędzania energii, jeśli dom jest niewiarygodnie drogi, a jednocześnie niewygodny do zamieszkania. Ale niestety wiele budynków wzniesionych w ostatnich latach w związku z modą na efektywność energetyczną cierpi właśnie na tym. Być może jednak, pomimo wszystkich niedogodności, oszczędzają energię jeszcze lepiej niż dom Green Balance. Dzieje się tak, ponieważ oszczędność energii podczas projektowania staje się celem samym w sobie, a wygoda przyszłych właścicieli domu jest ostatnią rzeczą, o której myśli architekt. Tworząc projekt Green Balance udowodniliśmy, że możliwe i konieczne jest zaprojektowanie domu energooszczędnego, myśląc przede wszystkim o łatwości użytkowania, a oszczędność energii powinna być tylko jednym z elementów komfortu.

I jeszcze jedno: da się, jak mówią architekci, „przełożyć kalifornijską architekturę na rosyjskie szyny”, czyli ślepo kopiować zachodnie projekty. Możesz też wziąć to, co w nich najlepsze – wydajność, jakość, szybki montaż itp. – i umieścić to w projekcie, który uwzględnia wyłącznie Charakterystyka rosyjska i tradycje. Tylko wtedy otrzymasz dom wygodny do zamieszkania i „rodzimy” dla jego mieszkańców. W ramach tego projektu wszystkie te pomysły udało się wcielić w życie. Jednak oceńcie sami. Dom Green Balance, dzięki wysokim właściwościom oszczędzania ciepła i poziomowi komfortu, naprawdę okazał się dość niedrogi. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że w jego konstrukcji wykorzystano wiele nowych rozwiązań, które stworzyliśmy specjalnie na potrzeby tego eksperymentalnego projektu.

Optymalizujemy wszystko, od kosztów po układ

Ponieważ właściciele domu są dalecy od bogatych ludzi, poprosili, aby koszt 1 m² wraz z wykończeniem był niedrogi.

• Dom posiada plastikowe okna;
• na podłodze układany jest laminat, dywan i lakierowana sklejka;
• Ściany pokryte białą płytą gipsowo-kartonową farba teksturowana i części drewniana rama- lakier;
• Zastosowano armaturę wodno-kanalizacyjną klasy ekonomicznej oraz niedrogie oprawy oświetleniowe wbudowane w sufit;
• bardzo oryginalnie wykonane schody metoda budowy, bezpieczny dla dzieci

Oznacza to, że dom o powierzchni około 200 m² (bez poddasza) jest wyposażony we wszystko, co potrzebne do życia, a jednocześnie osiągnięty został niezbędny poziom komfortu. W domu znajdują się trzy łazienki, dwie kuchnie (jedna w pełni wyposażona, druga częściowo wyposażona), sauna fińska (choć jeszcze bez małego basenu), cztery izolowane sypialnie i duża wydzielona przestrzeń publiczna, w tym ogród zimowy. Dlatego jest tu wystarczająco dużo miejsca dla dzieci, dorosłych, a nawet gości.

Dom jest również optymalny pod względem układu. Sypialnia właścicieli i dwie sypialnie dzieci znajdują się na trzecim piętrze. Na drugim, do którego można wejść bezpośrednio z głównego wejścia, znajduje się sypialnia rodziców właścicieli (trudno im wejść na trzecie piętro), kuchnia właściciela i pokój dzienny. Na parterze znajdują się ogólnodostępne i pomieszczenia techniczne, łaźnia i druga kuchnia. Taki układ eliminuje chaotyczne przemieszczanie się mieszkańców z parteru na górę: członkowie rodziny mogą spędzić cały dzień w częściach ogólnodostępnych pierwszego i drugiego poziomu, a na trzecią (sypialnię) wejść dopiero wieczorem. Jeśli przybędą znajomi, mogą zatrzymać się na pierwszym piętrze. W przypadku, gdyby gości było dużo lub jednocześnie przyjechały dwie różne firmy, istnieje możliwość udostępnienia drugiego piętra do zwiedzania (jednocześnie dostęp do sypialni głównej i sypialni dziecięcej będzie w dalszym ciągu ograniczony).

Dom jest nie tylko ciepły, ale i jasny: dość grube, energooszczędne ściany są optymalnie połączone z dużymi półprzezroczystymi strukturami, tworząc wrażenie przestronności. Oczywiście opór przenikania ciepła otaczających konstrukcji okazał się nieco nierówny, ale ogólnie jest zrównoważony i spełnia określone wymagania: dla domu Green Balance wartość ta jest bliska 7 m² x °C/W, co stanowi nieco niższe niż europejskie standardy dla budynków pasywnych (8-10 m² x °C/W). Jak to osiągnąłeś?

Kompaktowy i ciepły

Aby dom skutecznie oszczędzał energię, nie wystarczy ułożyć w jego ścianach grubą warstwę izolacji. Powinien być kompaktowy. Im bardziej zwarty jest budynek, tym łatwiej jest zatrzymać w nim ciepło, a poza tym będzie to kosztować mniej. Wyjaśnijmy to stwierdzenie.

Istnieje możliwość zbudowania obiektu energooszczędnego parterowy dom o powierzchni 200 m², ale okaże się bardzo kosztowny ze względu na ogromną powierzchnię fundamentu i ścian. Kolejną rzeczą jest trzypiętrowy budynek o tej samej powierzchni. Jest znacznie bardziej kompaktowy, dlatego problem zatrzymania ciepła w środku można rozwiązać znacznie szybciej i taniej. A jego fundament będzie prawie 3 razy mniejszy (nawiasem mówiąc, koszt fundamentu to 30–40% całkowitej ceny domu). Aby fundament był jeszcze tańszy i jednocześnie ograniczył straty ciepła, architekci zastosowali dwie autorskie techniki. Najpierw postawiliśmy dom na pływającej, monolitycznej „izolowanej” płycie, która służy jednocześnie jako podstawa pod podłogę pierwszego piętra. Dzięki temu nie ma „zakopanych” w ziemi pod budynkiem masywnych konstrukcji pochłaniających ciepło. Po drugie, zakopano pierwsze piętro 1 m poniżej poziomu gruntu, tworząc podsypkę ziemną po jednej stronie budynku na całą wysokość pierwszego piętra. Umożliwiło to rozwiązanie dwóch problemów na raz: sztuczne pogłębienie fundamentu poniżej punktu zamarzania gruntu i ustawienie głównego wejścia do domu na poziomie drugiego piętra.

Zatem pierwsze piętro znalazło się pod ziemią, ale nie całkowicie, a jedynie częściowo. To pozwoliło mu pozostać pełnoprawnym piętro mieszkalne. W niezakopanej w ziemi części budynku zaprojektowano pomieszczenia ogólnodostępne. W ciągu dnia światło wpada do nich przez wysokość panoramiczne okna. Konstrukcja tego ostatniego obejmuje również drzwi - przez nie można wyjść do strefy rekreacyjnej sąsiadującej z domem. Tam, gdzie ściany parteru są obsypane ziemią, znajdują się pomieszczenia, które nie wymagają okien: łaźnia fińska, łazienka itp. Kotłownia zlokalizowana w tej części domu posiada osobne wejście przeszklonymi drzwiami . Skoro już omówiliśmy podstawowe pomysły zawarte w projekcie, przyjrzyjmy się, jak zostały one wcielone w życie na placu budowy.

Studnia i fundament

Najpierw oznaczyliśmy teren i wystawiliśmy tzw. odrzuty. Następnie usunęli żyzną warstwę gleby (przyda się do prac ogrodowych) i wykopali dół o głębokości 1 m nie tylko pod samym domem, ale także pod „patio” - obszarem, na który otwierają się okna pierwszego piętra. Ziemi nie usunięto, tylko natychmiast wylano ją w miejsca wskazane w projekcie. Dno wykopu zostało ręcznie wypoziomowane i zamknięte poduszka z piasku około 10 cm grubości.

Fundament domu był płyta monolityczna z prostokątnymi krawędziami ułożonymi w siatkę. Stopień tego ostatniego był zmienny: pod częścią domu, w której ściany są kamienne, jest mniejszy, pod częścią szkieletową jest większy. Projekt ten (odzwierciedla wiedzę architektów i nie jest szczegółowo pokazany na zdjęciach) umożliwia wyrównanie nacisku wywieranego na podłoże przez części budynku o różnym ciężarze (w tym przypadku kamień i szkielet ).

Przed przystąpieniem do budowy monolitycznej żebrowej płyty fundamentowej sprowadzono na dno rury kanalizacyjne i wodociągowe (są wiejskie), zaizolowano je i podniesiono ponad poziom przyszłej podłogi (a). Zwykle stosuje się go do podniesienia jednego rzędu siatki drogowej nad drugi elementy plastikowe. Aby zaoszczędzić pieniądze, zamiast tego użyli improwizowanego materiału (b)

Pod żebrami energetycznymi wykonano rowy o głębokości około 50 cm i szerokości 30 cm, które zostały całkowicie przysypane mieszanką piaskowo-żwirową (SGM) o grubości około 40 cm. AGM i piasek zostały dokładnie zagęszczone. Pomiędzy przyszłymi żebrami na podsypce piaskowej ułożono kilka warstw hydroizolacji, na które ułożono płyty Rockwool Floor Butts o łącznej grubości 120 mm i pokryto warstwą hydroizolacji. Następnie w „rowkach” powstałych pomiędzy płytami izolacyjnymi utworzono ramę przyszłych żeber ze zbrojenia o średnicy 12 mm. Następnie na całej powierzchni fundamentu ułożono w dwóch warstwach siatkę drogową z drutu o średnicy 5 mm z oczkami 100 x 100 mm, łącząc ją ze wzmocnieniem żeber nośnych. Następnie w miejscach stojaków drewnianej ramy domu, do zbrojenia przymocowano pionowo metalowe pręty, do których zostaną przymocowane „buty”, zabezpieczające stojaki przed poziomym przemieszczeniem. Ostatecznie z betonu M300 odlano płytę z żebrami o przekroju 300 x 300 mm i grubości „jastrychu” 80 mm.

Budowa ścian piwnic

Zewnętrzna ściana pierwszego piętra, która później znajdzie się poniżej poziomu gruntu, została wykonana z cegły i to w bardzo oryginalny sposób. Najpierw wygięto ​​w górę hydroizolację wystającą spod podstawy i hermetycznie przyklejono ją do końcowej powierzchni płyty. Następnie wzdłuż konturu ściany ułożono arkusz poliwęglanu komórkowego o grubości 5 mm, zabezpieczając go pozycja pionowa za pomocą drewnianych słupków i hermetycznie przyklejony do warstwy hydroizolacyjnej. Tym samym jeszcze przed budową samego muru rozwiązano problem odizolowania go od wilgoci pochodzącej z funta. Izolacja ta była ciągła - składała się z jednego arkusza poliwęglanu komórkowego o długości 12 m, do wzniesienia samej ściany łukowej o grubości połowy cegły (jest cienka, ponieważ nie jest nośna, ale służy jedynie jako ściana oporowa dla ściany). funt) była, jak mówią, kwestią technologii.

Ścianę „piwnicy” uszczelniono poliwęglanem komórkowym (a); w wielowarstwowej ścianie zewnętrznej domu (b) ściany zewnętrzne (dekoracyjne) i wewnętrzne (nośne) łączono ze sobą co sześć rzędów muru siatka wzmacniająca(W)

Rama mocy i ściany

Ściany zewnętrzne budynku łączone - częściowo ceglane, częściowo szkieletowe. Dlaczego tak jest? Ściany ceglane, ze względu na swoją dużą masę, mają dość znaczną, czasem nawet nadmierną, pojemność cieplną. Ściany domu szkieletowego mają minimalną masę i dlatego mają niską pojemność cieplną. Połączenie dwóch materiałów daje serię znaczące zalety. Po pierwsze, pozwala przenieść część obciążenia z ramy na znacznie mocniejszą konstrukcje ceglane. Po drugie, umożliwia wyrównanie pojemności cieplnej ścian domu jako całości ( kamienny mur będzie działać jako bateria pasywna). Po trzecie, ceglane ściany staną się niezawodnym wsparciem dla wylewek betonowych w łazienkach i toaletach.

Drewniany szkielet i ceglane ściany wzniesiono równolegle. Części drewnianej ramy połączono z murem za pomocą uszczelek izolacyjnych. Umożliwiło to stworzenie „pasowania ślizgowego”, które pozwoliło wyrównać różnicę w rozszerzalności cieplnej cegły i drewna.

Wielowarstwowe kamienne ściany: składają się z dwóch ceglanych ścian i ułożonej pomiędzy nimi warstwy izolacji Rockwool Venti Butts o grubości 100 mm. Grubość wewnętrznej ściany nośnej wynosi 380 mm (półtorej cegły). Ściana zewnętrzna, wykonana z droższych cegieł licowych, ma grubość 120 mm (pół cegły). W stalowych łożyskach osadzono drewniane słupki ramy o przekroju 150 x 150 mm. Przymocowano do nich poprzeczki - poziome belki drewniane o przekroju 200 x 120 mm, które wykonano na miejscu poprzez sklejenie i przymocowanie płyt o przekroju 200 x 40 mm za pomocą wkrętów samogwintujących (belka umożliwia rozpiętość do 8 m do pokrycia). Następnie opierając się na poprzeczkach stworzyliśmy konstrukcję sufitu (więcej o tym nieco później).

Gdzie są ściany szkieletowe? Jeszcze ich nie ma. Podczas budowy tego budynku zastosowano prawie tę samą technikę, co podczas budowy wielokondygnacyjnego budynku beton monolityczny: najpierw zbudowali „półkę” nośną, a następnie postawili na niej zewnętrzne ogrodzenia nienośne. Oznacza to, że wzniesiona „półka” ramy zasilającej była konstrukcją samonośną. Jedyną różnicą w stosunku do swojego betonowego odpowiednika jest to, że w momencie powstania musiał być chroniony przed wibracjami bocznymi za pomocą tymczasowych zastrzałów. Po tym zbudowano ceglane ściany, tworząc bardzo sztywne konstrukcja narożnikowa i połączyliśmy je z ramą, to oni zaczęli chronić tę ostatnią przed wibracjami bocznymi. Wszystkie aparaty tymczasowe zostały usunięte.

Sufity kratowe

Podłogi domu mają nietypowy wygląd - kratę. Tworzone są z desek o przekroju 100 x 40 mm montowanych na wąskiej krawędzi, rozmieszczonych w odstępie 600 mm w dwóch rzędach prostopadłych do siebie (na wysokość). W tym przypadku dolny rząd desek opiera się na belkach poprzecznych przymocowanych do stojaków. Od dołu deski o przekroju 100 x 20 mm obszyto na płasko do krawędzi „rusztu”. Na „ruszt” ułożono podłogę z płyt OSB o grubości 8 mm, na którą w sposób jak poniżej – w „klatce” przybito płyty o wymiarach 100 x 20 mm i wykonano podłogę pełną Przymocowano do nich płyty OSB o grubości 18 mm.

Dwa rzędy desek umieszczone prostopadle do siebie w stropie międzykondygnacyjnym tworzą przestrzenną kratę o wymiarach oczek 600*600 mm (a, b). Po wykończeniu taka podłoga jest ciągłą kratownicą wytrzymującą obciążenia do 250 kg/m²

Aby zapewnić komfort akustyczny, podłogę zaizolowano płytami Rockwool Acoustic Butts, a na „ruszt” (przed wykonaniem podłogi z płyt OSB o grubości 8 mm) ułożono materiał z folii piankowej (folia izolacyjna). Służy jednocześnie jako „amortyzator” ciągłej podłogi oraz jako odbłyśnik ciepła i światła, jeśli w kratkę poniżej wbudowana jest lampa. Należy zaznaczyć, że nawet przy nakładaniu się przęseł o szerokości do 8 m grubość stropu nie przekracza 300 mm – przyklejone belki poprzeczne, na których opiera się „kratka”, pozostają we wnętrzu i nie zmniejszają wysokości pozornej stropu. sufity.

I jeszcze jeden ciekawy punkt. Zewnętrzny kontur podłogi kratowej w momencie budowy tylko w przybliżeniu pokrywa się z zewnętrznym konturem przyszłych ścian zewnętrznych domu. Dokładne wymiary uzyskuje później - podczas tworzenia ramy do okładzin ścian zewnętrznych, gdy odcinane są krawędzie sufitu. W suficie kratowym można wycinać otwory o dowolnym kształcie, wystarczy wzmocnić ich krawędzie. Przegrody wewnętrzne można zainstalować w dowolnym miejscu.

Płyta dachowa (a, b) różni się od płyty międzypodłogowej tym, że jej kratownicę tworzą nie dwa, ale trzy rzędy desek stojących na wąskiej krawędzi. Pozwala to wzmocnić nośność konstrukcji i zwiększyć grubość układanej warstwy izolacji (c), co jest po prostu niezbędne dla dachu

„Krata” pokrycia dachowego powstała nie z dwóch, ale z trzech rzędów desek stojących na wąskiej krawędzi. Na niej ułożono ciągłą podłogę z płyt OSB o grubości 12 mm, a na wierzch ułożono kilka warstw nierolowanego pokrycia dachowego. Kształt dachu jest dość oryginalny - jest spadzisty (nachylenie dachu około 7-10°), ale nie płaski, a raczej skręcony spiralnie.

Pokrycie dachu zostało starannie zaizolowane (a), a następnie ułożono na nim ciągłą podłogę z płyt OSB (b), której złącza uszczelniono mastyksem bitumicznym

Ściany ramowe

Połać dachową i płytę obwodową pierwszego piętra wycięto zgodnie z konturem określonym w projekcie. Następnie zaizolowano je płytami Rockwool Light Butts. Następnie do „kraty” obu pięter w rozstawie 600 mm przytwierdzono pionowo deski o przekroju 100 x 50 mm, tworząc z nich szkielet ścian zewnętrznych. Po całkowitym zarysowaniu ich obrysu wycięto wzdłuż niego krawędzie stropu drugiego piętra.

Szkielet ścian zewnętrznych wykonano z desek o przekroju 100 x 50 mm, mocowanych do „kratów” energetycznych podłóg. Ta niezwykła technika pozwala na budowanie ścian o dowolnym kształcie i nachyleniu.

Następnie w miejscach przewidzianych projektem ościeżnicę obłożono płytami OSB o grubości 9 mm. Płyty przybito do szkieletu, pozostawiając między sobą poziome szczeliny o szerokości 2 cm, zdaniem architektów, powinny one zapewnić możliwość ucieczki pary wodnej uwięzionej w izolacji zamontowanej na ścianach od wewnątrz domu z wilgotnych pomieszczeń lub zimy. ogród. Wnikając przez szczeliny izolacja zewnętrzna, opary te będą mogły następnie uciec z niego do atmosfery. W dalsze ściany zostały otynkowane i pomalowane.

Przegrody wewnętrzne w domu mają konstrukcję szkieletową metalowo-drewnianą (a). W celu izolacji akustycznej umieszczono w nich izolację Rockwool Acoustic Butts, którą obłożono z obu stron najpierw paroizolacją, a następnie płytami gipsowo-kartonowymi (b)

Ściany szkieletowe domu oraz zakończenia podłóg wszystkich pięter zostały ocieplone od wewnątrz wełną skalną Rockwool Light Butts. Izolację od góry pokryto folią izolacyjną (montuje się ją wewnątrz pomieszczenia folią), tworząc w ten sposób paroizolację odbijającą ciepło (a, b). Na nim zamontowano ramę z profili metalowych, która została osłonięta płytami gipsowo-kartonowymi.

Przezroczyste struktury

Płyty OSB przybijano do ramy jedynie w miejscach przewidzianych w projekcie. Faktem jest, że znaczna część elewacji została pokryta arkuszami poliwęglanu komórkowego o grubości 25 mm, które zostały starannie uszczelnione na końcach. Jakie są zalety tego wykończenia? Dzięki zastosowaniu arkuszy o wymiarach 12 x 2 m powstałe za ich pomocą „ściany” praktycznie nie ulegają przedmuchowi. I chociaż właściwości oszczędzania ciepła poliwęglanu o grubości 25 mm są prawie takie same jak okna z podwójnymi szybami, półprzezroczysta konstrukcja zmontowana przy jego użyciu jest znacznie cieplejsza niż przeszklona konstrukcja o tej samej powierzchni.

W domu zastosowano również zwykłe szklane okna i drzwi. Ich ramy wykonane są z pięciokomorowego profilu PCV (najbardziej ekonomiczna opcja) i wyposażone są w dwukomorowe okna z podwójnymi szybami, które wykonane są z niskoemisyjnego szkła typu i-glass i wypełnione gazem szlachetnym.

Pomieszczenia ogólnodostępne w domu oświetlane są lampami wbudowanymi w sufit (a). Klatka schodowa została wykonana na miejscu, jej stopnie z jednej strony podparte były o ścianę (b, c), a z drugiej przymocowane metalowymi elementami do potężnej belki – podłużnicy

Aby ograniczyć straty ciepła w miejscu styku okien ceglany mur, zostały one dołączone w następujący sposób. Podczas budowy ścian obwodowych otwory okienne Pozostawiły rowki o przekroju 120 x 120 mm, w które przed montażem okien włożono wycięte z izolacji paski. Okna osadzone zostały na płytach kotwiących przymocowanych do muru otworu od strony pomieszczenia. Podczas montażu izolacja została lekko dociśnięta tak, aby po wyprostowaniu się po zamontowaniu okien zakrywała szczelinę pomiędzy ościeżnicą a otworem. W przyszłości skosy okien strona zewnętrzna była otynkowana.

Na dekoracja zewnętrzna izolowane nie tylko od zewnątrz, ale także od wewnątrz (a) ściany szkieletowe domu zostały otynkowane na siatkę wzmacniającą za pomocą Rockfacade, a następnie pomalowane na jasny pomarańczowy farba elewacyjna(b, c)

System ogrzewania

Dopływ chłodziwa do urządzeń grzewczych jest dość nietypowo zorganizowany: przepływa w górę, a następnie rozprasza się grawitacyjnie przez system grzewczy. W trybie normalnym woda dostarczana jest na górę za pomocą pompy elektrycznej, a w przypadku braku zasilania jest tam kierowana dzięki tzw. cyrkulacji grawitacyjnej. To ostatnie zapewnia pion dostarczający wodę do góry, który składa się nie z jednej, ale dwóch rur o średnicy 32 mm (zawór otwierający dopływ chłodziwa przez drugą rurę jest aktywowany, gdy zanik napięcia w sieci ).

Aby stworzyć „ciepłe ściany”, jako ostatnią warstwę izolacji położono folię „Rockwool Lamella Mat” (a). Aby zapobiec uginaniu się rur polipropylenowych systemu pod wpływem temperatury, umieszczono je w skrzynkach wykonanych z profilu stalowego ocynkowanego (b). Na parterze i w łazienkach zamontowano podgrzewane podłogi (c)

W domu zastosowano jednocześnie trzy systemy grzewcze. Pierwszy - podłogi podgrzewane wodą, zamontowanych na parterze, a także w łazienkach. Drugi - konwektory instalowane pod dużymi przezroczystymi konstrukcjami. Trzeci - ciepłe ściany. Przyjrzymy się im szczegółowo. Do tych izolowanych i oklejonych folią ścianek w pozycji poziomej przymocowano profile stalowe o szerokości 27 mm, do których w wężu ułożono rury polipropylenowe o średnicy 20 mm. Na tę ostatnią zamontowano metalowe profile ramowe i oklejono płytą gipsowo-kartonową.

Sercem instalacji wentylacyjnej była rekuperacyjna jednostka nawiewno-wywiewna zlokalizowana w kotłowni (a). Kanały powietrzne systemu ułożone są wewnątrz stropów kratowych. Widoczna pozostaje tylko rura zasysania powietrza (b).

„Ciepła ściana” przenosi ciepło na dwa sposoby - promieniowanie i konwekcję. Ogrzewanie promiennikowe powstaje w wyniku nagrzewania przez rury płyty gipsowo-kartonowej, która z kolei zaczyna emitować ciepło do pomieszczenia.

Dom ogrzewany jest kotłem o mocy 36 kW, obecnie spalającym brykiet drzewny. W przypadku doprowadzenia gazu kocioł zostanie przełączony na to paliwo. Kocioł grzewczy opalany drewnem wyposażony był w komin wykonany z rury wielowarstwowej (a), ułożonej w „szybie” z ramą z profili metalowych. Montowany jest w nim również pion „wydechowy” instalacji wentylacyjnej (b)

Ogrzewanie konwekcyjne polega na tym, że powietrze przedostaje się przez otwory w dolnej strefie poszycia do przestrzeni za płytą gipsowo-kartonową, gdzie nagrzewając się stopniowo unosi się i wychodzi do pomieszczeń przez otwory w górnej strefie poszycia.

Dom energooszczędny to budynek, który łączy w sobie bardzo niskie zużycie energii z komfortowym mikroklimatem.

Oszczędność energii w takich domach sięga 90%.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło dom energooszczędny może być mniejsza niż 15 kWh na metr kwadratowy.
Na przykład dzisiaj w najpopularniejszym projekcie domu prywatnego (fundament żelbetowy, system „ciepłej podłogi” bez izolacji, ściany 1,5 cegły z tynk cementowy, zwykłe okna metalowo-plastikowe, izolacja dachu 150mm i brak wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła), zużycie energii na ogrzewanie wynosi 110-130 kWh na 1 m2 rocznie.

W krajach Unii Europejskiej przyjmuje się następującą klasyfikację domów:

1. Domy niskoenergetyczne
   Zużywaj co najmniej 50% mniej energii niż standardowe budynki budowane aktualne standardy zużycie energii.
2. Domy ultraniskoenergetyczne
   Zużywają o 70-90% mniej energii niż budynki konwencjonalne. Przykładami domów o bardzo niskim zużyciu energii i jasno określonych wymaganiach są niemiecki dom pasywny, francuski Effinergie i szwajcarski Minergie.
   Pionierem w budowie takich domów był Dom Pasywny, który powstał w Niemczech w Darmstadt w latach 90-tych. Budynek uważa się za „pasywny”, jeśli spełnia wymagania opracowane przez Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego. Dom „pasywny” to dom charakteryzujący się doskonałą izolacją termiczną i minimalnym zużyciem energii elektrycznej i ciepła. Utrzymuje komfortowy mikroklimat głównie dzięki ludzkiemu ciepłu, energii słonecznej oraz sprzętom AGD typu czajnik, kuchenka itp. Technologie domów pasywnych (budynki o ultraniskim zużyciu energii, bez tradycyjnego systemu ogrzewania) są skuteczne i zostały już przetestowane w surowym skandynawskim klimacie. W takich domach praktycznie nie ma strat ciepła.
3. Domy wytwarzające energię
   Są to budynki produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. W niektórych przypadkach nadwyżkę energii latem można sprzedać przedsiębiorstwu energetycznemu i odkupić czas zimowy. Dobra izolacja termiczna, innowacyjny design i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne, gruntowe pompy ciepła) czynią te domy awangardą nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.
4. Domy o zerowej emisji CO2
   Termin najczęściej używany w Wielkiej Brytanii. Taki dom nie emituje CO2. Oznacza to, że dom sam zaopatruje się w energię ze źródeł odnawialnych, w tym energię wykorzystywaną do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń, dostarczania ciepłej wody, wentylacji, oświetlenia, gotowania i urządzenia elektryczne. W Wielkiej Brytanii wszystkie nowe domy od 2016 roku budowane są zgodnie z tym standardem. W Rosji przyjęto następującą klasyfikację:

*Zgodnie z normami SNiP 23-02-2003 „Ochrona cieplna budynków” dla
Rostów nad Donem (m2° C/W) Rściana=2,63 Rpokrycie=3,96 Rokno=0,84

JAK „NAUCZYĆ” DOM BYĆ EKONOMICZNYM I WYGODNYM?

1. Prawidłowa orientacja domu względem kierunków kardynalnych.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zużycie energii przez dom jest jego położenie względem głównych kierunków. Większość okien domu powinna być skierowana na południe. Jednocześnie odchylenie do 30° od azymutu na południe nieznacznie zmniejsza zużycie energii słonecznej. Jeśli dom położony jest inaczej, wówczas ściany i dach budynku powinny być skuteczniej izolowane, aby zrekompensować brak ciepła przedostającego się do pomieszczenia z promieni słonecznych.

Jak nagrzewa się dom od słońca? Około 90% energii świetlnej przenika przez szklane okna, ogrzewając pomieszczenie. Nowoczesne okna z podwójnymi szybami wykonane są ze specjalnych powłok i wypełnione gazem obojętnym. Powłoki odbijają długofalowe promienie podczerwone z wnętrza pomieszczeń, ograniczając ich utratę przez okna.

Duże okna mogą latem sprawić, że w domu będzie za gorąco. Problem ten rozwiązuje się za pomocą innej specjalnej powłoki szklanej, a także za pomocą systemy automatyczne zaciemnienie, zwisy dachowe, balkony. Są one umieszczone tak, aby bezpośrednie światło słoneczne przedostawało się przez okna tylko wtedy, gdy zimą jest nisko. Latem okna od słonecznej strony domu są zacienione przez drzewa. Zimą światło słonecznełatwo przenika do domu między nagimi gałęziami.

2. Projektowanie zwartej konfiguracji budynków.

Im większa powierzchnia zewnętrzna budynku przy tej samej kubaturze pomieszczeń, tym większe straty ciepła. Dlatego budując, przebudowując lub rozbudowując dom, należy w miarę możliwości unikać wszelkiego rodzaju nisz, gzymsów i występów na ścianach. Sensowne jest budowanie nieogrzewanych dobudówek po północnej stronie domu. Na przykład pomieszczenia do przechowywania narzędzi ogrodowych i rowerów, pomieszczenia techniczne, które chronią ogrzewaną część domu przed wiatrem i zimnem. Dom o zwartej konstrukcji nie tylko zużywa mniej energii, ale także wymaga niższych kosztów budowy.

3. Ściany zewnętrzne, konstrukcje i właściwości stosowanych materiałów budowlanych.

Znaczna część ciepła opuszcza dom przez jego zewnętrzną powłokę. Im większa różnica między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną, tym większe straty ciepła.

Stopień izolacji termicznej domu zależy od współczynników oporu przenikania ciepła otaczających go konstrukcji (podłoga, ściany, okna, dach). Im wyższy, tym lepsza jakość izolacji.

Na powyższym rysunku przedstawiono projekty ścian, których współczynnik przenikania wynosi 2,1-2,2 m2°C/W, co odpowiada regionalnym wymaganiom budynków położonych na szerokości geograficznej Krasnodaru.

Zgodnie z SNiP 23.02.2003 „Ochrona termiczna budynków” dla miasta Rostów nad Donem opór przenikania ciepła budynku parterowego musi wynosić co najmniej 2,62 m2°C/W.

4. Grubość ścian zewnętrznych i powierzchnia mieszkalna domu.

Wielkość przyszłej przestrzeni życiowej w domu zależy bezpośrednio od grubości ścian zewnętrznych. Jeśli ściany będą grube, na przykład nie 32 cm, ale 38,5 cm, powierzchnia mieszkalna domu zostanie znacznie zmniejszona. Zatem w domu o powierzchni 10x11 m i ścianach o określonej grubości jego powierzchnia mieszkalna straci 2,73 m! Na każdym piętrze. Oznacza to, że każdy metr kwadratowy mieszkania będzie kosztował więcej! Przy grubości ściany 49 cm powierzchnia mieszkalna każdego piętra zmniejszy się o prawie 8 m2.

5. Ochrona przed hałasem w domu.

Izolacyjność akustyczna ścian i konstrukcji domu zależy bezpośrednio od gęstości i struktury materiału, z którego są wykonane. Projektując dom, bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na izolację od hałasu uderzeniowego i akustycznego.

Solidne ściany (bez okien i drzwi), np. wykonane z betonu komórkowego o grubości 250 mm, w pełni spełniają wymogi komfortu. Wygłuszenie ściany, której okna zajmują więcej niż 25% powierzchni, nie będzie już tak skuteczne: w tym przypadku znaczna część hałasu będzie przenikać przez okna. W tym miejscu wymagane będą przede wszystkim specjalne środki izolacji akustycznej.

6. Indywidualne postrzeganie komfortu i klimatu wnętrza.

Pojęcie „komfortu w domu” dla wielu osób ma różne znaczenia. Niektórzy uważają, że najwygodniejszy jest dom z wypalanej cegły glinianej, inni wolą cegła piaskowo-wapienna jeszcze inni pasjonują się konstrukcją szkieletową z drewna. Jednak klimat w domu zależy nie tylko od chłonności i zdolności akumulacji ciepła ścian, zasady działania systemu grzewczego, wentylacji i aktywności jego mieszkańców. Komfortowy mikroklimat to zrównoważone połączenie wszystkich tych elementów w projekcie domu.

7. Straty ciepła i mostki cieplne.

Podczas ocieplania domu należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca utraty ciepła, czyli tzw. „mostki zimne”. W tych miejscach ciepło ucieka intensywniej niż w innych. Przykładami mogą być balkony wykonane razem ze stropem w postaci jednej ciągłej płyty, skosy okienne czy połączenia ścian zewnętrznych z podłogą piwnicy. Aby zmniejszyć straty ciepła i uniknąć możliwych uszkodzeń konstrukcji (na przykład powstawania na nich pleśni w wyniku pocenia się), należy wziąć to pod uwagę na etapie projektowania i budowy domu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie połączeń w miejscach montażu okien, drzwi, dachów oraz mocowanie korpusów rolet.

W warunkach dowolnej konstrukcji kratownicy, w tym. drewnianej, na ociepleniu należy ułożyć folię hydroizolacyjną, paroprzepuszczalną, a pod ociepleniem folię paroizolacyjną i ułożyć izolację termiczną bez szwu. Szczególnej uwagi wymaga uszczelnienie połączeń ze ścianami wewnętrznymi. Te dwa zdjęcia przedstawiają ten sam dom: pierwsze zdjęcie zostało wykonane aparatem, drugie kamerą termowizyjną.
Urządzenie to rejestrowało ogromne straty ciepła przez okna i ściany zewnętrzne (zaznaczone na żółto i czerwono).

8. Izolacja termiczna dachu.

Jeśli wcześniej uważano, że do izolacji dachu wystarczy izolacja o grubości 10 cm (maty z włókien mineralnych lub płyty z pianki poliuretanowej) o grubości 10 cm, obecnie w zakresie izolacji dachu obowiązują znacznie bardziej rygorystyczne normy. Dla dachów domów energooszczędnych („ciepłych”) opór przenikania ciepła musi wynosić co najmniej 6 m2°C/W, tj. Grubość izolacji termicznej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła (przy wilgotności równowagowej) 0,04 W/m2K musi wynosić co najmniej 24 cm.

W warunkach zaostrzonych norm zużycia energii, systemy ogrzewania domów spełniające nowe wymagania odgrywają ważną rolę w oszczędzaniu energii. Znaczące oszczędności energii można osiągnąć na przykład poprzez zastosowanie automatycznie sterowanych układów o małej bezwładności, które szybko reagują na zmiany temperatury w pomieszczeniu.

Tak więc, gdy pomieszczenia są ogrzewane przez światło słoneczne wpadające przez okna, odpowiednie czujniki mogą wysłać sygnał do zaworów dozujących, aby zmniejszyć dopływ chłodziwa do urządzeń grzewczych danego pomieszczenia. Dzięki temu kocioł będzie pracował krócej, a zużycie gazu zostanie zmniejszone. W takim przypadku baterie grzewcze płytowe i konwektory o małej bezwładności mogą zapewnić dobrą obsługę podczas ogrzewania domu. Ogrzewanie poprzez ogrzewanie podłogowe i piec kaflowy nie będzie mogło szybko zareagować ze względu na dużą nagrzaną masę.

Kocioł grzewczy musi spełniać normy, które wskazują efektywne wykorzystanie energii i zerowej emisji substancje szkodliwe do atmosfery. Obecnie wymagania te są spełnione kotły kondensacyjne, zasilane paliwem płynnym lub gazem, a także gazem kotły parowe z bardzo wysoką wydajnością.

Jednak najskuteczniejszy i zapewniający największy komfort jest system ogrzewania z promiennikami podczerwieni, których sprawność wynosi 92-97%.

Jeśli chcesz zmniejszyć zużycie energii we własnym domu, pojawia się pytanie: co należy zrobić w pierwszej kolejności - zwiększyć wydajność systemu grzewczego czy zaizolować dom? Odpowiedź na to pytanie jest jasna. W pierwszej kolejności należy poprawić izolację termiczną wszystkich elementów domu. Ponieważ ogrzewanie dobrze izolowanego domu będzie wymagało bardziej zwartego i mniej wydajnego systemu grzewczego, ale dobrze regulowanego.

10. Pasywne i aktywne wykorzystanie energii słonecznej.

Zastosowanie okien z podwójnymi szybami o niższym współczynniku przenikania ciepła pozwala zaoszczędzić zasoby energii. Na przykład 1,6 W/(m2-K) zamiast dotychczasowych 2,3 lub 2,6 W/(m2-K). Nowoczesny rynek oferuje okna z podwójnymi szybami już przy Kt = 1,3-1,1 W/(m2-K). Istnieją również okna z podwójnymi szybami klasy luksusowej (0,9-0,8 W/(m2 „K)), ale są one znacznie droższe. Okna z podwójnymi szybami oprócz oszczędności energii zapewniają komfort w pomieszczeniach. Koszt okna wpływ ma przede wszystkim materiał ramy, a dopiero potem - zastosowanie okna dwuszybowego o współczynniku przenikania ciepła 1,3 lub nawet 1,11 W/m2-K nie powoduje gwałtownego wzrostu kosztu okna. w przeciwieństwie do np. użycia drewniane ramy wykonane z klejonej sosny angarskiej.

Konwersja energia słoneczna.

Energię słoneczną można wykorzystać nie tylko pasywnie (ze względu na dominujące umiejscowienie przeszklonych powierzchni domu na strona południowa), ale i aktywnie. W tym przypadku mówimy o użyciu panele słoneczne oraz słoneczne podgrzewacze wody, które można wykorzystać do podgrzewania wody do wanny, prysznica i instalacji grzewczej.

1. Płynny kolektor słoneczny;
2. Tarcza automatyki;
3. Wymiennik ciepła;
4. Analiza podgrzanej wody;
5. Wężownica obwodu kotła grzewczego;
6. Wężownica wymiennika ciepła stacji solarnej;
7. Rura zasilająca wymiennik ciepła;
8. Rurociąg zasilający kolektor słoneczny.

Projektując dom, należy przewidzieć ułożenie izolowanych termicznie rur od energii słonecznej do odbiorców tarapaty. Proces przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną za pomocą elementów fotowoltaicznych jest już dziś dość zaawansowany, jednak na razie w budownictwie mieszkaniowym ekonomicznie uzasadnione jest jedynie stosowanie słonecznych podgrzewaczy wody.

Wraz z utratą ciepła przez elementy konstrukcyjne budynku, traci się je także podczas wentylacji pomieszczeń.

Sprawdzono, że w dobrze ocieplonym domu straty ciepła przez wentylację sięgają 30-50%. W takim przypadku w wyniku wymiany następuje utrata ciepła ciepłe powietrze do świeżego, ale zimniejszego.

Proces ten jest absolutnie niezbędny do stworzenia normalnych warunków mikroklimatycznych w domu. Konieczność wentylacji jest szczególnie zauważalna w domu energooszczędnym, gdzie drogi dopływu zimnego, świeżego powietrza do domu są niezawodnie uszczelnione.

Skutecznym rozwiązaniem w walce z utratą ciepła jest montaż systemu wentylacji z odzyskiem ciepła (powrotem), który w nowoczesnych modelach sięga 80-85%.

Na etapie projektowania należy przewidzieć lokalizację rekuperatora i rurociągów.

Jednak skuteczny system wentylacji, oparty na praktyce, jest najczęstszym elementem konstrukcji, na którym zawsze się oszczędza. Ponieważ zapotrzebowanie mieszkańców na czyste, świeże powietrze nie maleje, muszą oni stale płacić za nadmierne zużycie energii elektrycznej lub gazu, które rekompensują odparowane ciepło.

Zastanów się: jaki jest sens dodatkowego uszczelniania i izolowania konstrukcji pomieszczeń, jeśli ciepło ucieka na zewnątrz przez otwarte okna i drzwi?

Bez zainstalowania skutecznego systemu wentylacji trzeba po prostu pogodzić się z tymi stratami ciepła. Można je ograniczyć jedynie nieznacznie, o 25-30% (czyli o 10-15% całkowitych strat ciepła) dzięki odpowiedniej wentylacji. Poza sezonem grzewczym możesz oczywiście wietrzyć dom do woli. Zaleca się prowadzenie tzw. wentylacji przeciągowej, choćby w celu zachowania standardów higienicznych. Przydatne jest otwieranie okien szerzej co najmniej dwa, trzy razy dziennie na krótki czas, tworząc przeciąg.

Czas potrzebny na wymianę powietrza zależy od temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego oraz siły wiatru. Im zimniej i bardziej sucho na zewnątrz, tym krótszy powinien być proces wentylacji. Parę wodną, ​​a także zapach powstający podczas kąpieli lub prysznica należy natychmiast usunąć poprzez wietrzenie pomieszczenia. Zimą należy to robić ostrożnie, ponieważ przeciąg może nie tylko zaszkodzić zdrowiu mieszkańców domu, ale także doprowadzić do utraty znacznej ilości ciepła. Wiadomo, że człowiek nie jest pozbawiony słabości, do których zalicza się niezamierzone lekceważenie zasad. W tym przypadku są to zasady wentylacji pomieszczeń. Często, gdy jest gorąco, nie zmniejszamy mocy ogrzewania, tylko otwieramy okno. Czy zatem nie powinniśmy powierzyć tego zadania urządzeniom wentylacyjnym sterowanym przez komputer w trybie autonomicznym?

Telewizory, pralki, czajniki elektryczne, żelazka, płyty grzewcze, systemy split, żarówki – wszystkie zużywają znaczną ilość prądu. Dziś dość łatwo jest ograniczyć jego spożycie. Kupując każde urządzenie elektryczne, należy zwrócić uwagę na jego klasę zużycia energii; musi to być AAA.

Do oświetlenia domu najlepiej zastosować lampy oparte na technologii LED. Lampa LED jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska źródeł światła. Zasada świecenia LED pozwala na zastosowanie bezpiecznych komponentów przy produkcji i eksploatacji samej lampy. Nie zawierają substancji toksycznych, dzięki czemu nie stwarzają zagrożenia w przypadku awarii lub zniszczenia. Żywotność Lampa LED do 100 000 godzin. A zwiększona energochłonność pozwala na zużycie 10 razy mniej prądu w porównaniu do tradycyjnych żarówek.

13. Oszczędne zużycie wody i odzysk ciepła ze zużytej ciepłej wody.

Producenci sprzęt hydrauliczny w ciągu ostatniej dekady opracowano wiele różnych konstrukcji baterii, kranów i innych elementów wyposażenia instalacji wodno-kanalizacyjnych, które mogą bez strat zmniejszyć zużycie wody o 40-50% właściwości czyszczące przepływ wody.

Opracowano innowacyjne systemy podlewania kwietników i trawników przy domach prywatnych, które zmniejszają zużycie wody do nawadniania o 40-60%. Systemy łączą lokalne czujniki, regionalne prognozy pogody i inteligentny algorytm, aby wybrać optymalny tryb podlewania roślin na osobistej działce. W każdej strefie nawadniania umieszczone są czujniki, które monitorują wilgotność, temperaturę gleby i oświetlenie obszaru. System posiada wbudowany mikrokontroler, który łączy czujniki poprzez bezprzewodową technologię Wi-Fi z siecią domową w celu kontrolowania czasu i czasu trwania nawadniania. A mikrokontroler, analizując wszystkie otrzymane dane, wybiera optymalny tryb nawadniania.

W 2012 r Bardzo ładnie zaprezentowali się projektanci systemów odzysku dla domów prywatnych z Anglii i Belgii systemy kompaktowe, które umożliwiają powrót energia cieplna ze ścieków z powrotem do domu. Sprawność takich systemów wynosi około 60%.

CZY TO WSZYSTKO WARTO PONOSIĆ DODATKOWE KOSZTY PODCZAS BUDOWY?

Odpowiedź na to pytanie mogą dać realne oszczędności i potwierdzone fakty.

1. Koszt najpopularniejszego źródła energii cieplnej w Rosji, gazu ziemnego, w 2017 r. w Rostowie nad Donem wynosiła 5,5 rubla/m3. Trend cenowy to coroczny, płynny wzrost do poziomu cen światowych, jak to już miało miejsce w przypadku benzyny, której koszt na rynku krajowym jest równy jej kosztowi na rynkach Europy i Ameryki Północnej. Dzisiaj średnia cena 1m3 gazu ziemnego np. w Europie to 0,37 $/m3, tj. 13,3 rub./m3. Jeśli przyjąć, że roczny wzrost cen wyniesie zaledwie 9%, to do 2025 roku cena gazu na rynku krajowym osiągnie średnią światową.
2. Średnie miesięczne zużycie energii gazowej w okres zimowy dom zwykły o powierzchni 100 m2 (fundament żelbetowy, system „ciepłej podłogi” bez ocieplenia, ściany ceglane 1,5 z tynkiem cementowym, ze zwykłymi oknami metalowo-plastikowymi, ociepleniem dachu 150 mm i bez wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła) wynosi 850 -900 m3. W cenach z 2017 r to 4,8 tys. rubli/miesiąc, ale w 2025 r. z bardzo wysoki stopień Najprawdopodobniej ogrzewanie tego domu będzie kosztować średnio 11,5 tysiąca rubli miesięcznie, czyli około 60 000 rubli. w sezonie grzewczym.
3. Właściciele domów projektu opisanego powyżej, którzy mają tak ogromne koszty ogrzewania, będą zmuszeni do ocieplenia ich, których minimalny koszt jest w cenach z 2017 roku, za 1 piętro. dom o powierzchni 100 m2 (zgodnie z SNiP 2302-2003 „Ochrona termiczna budynków”) to około 320 tysięcy rubli. Jeśli nie zaizolują, będą musieli zaakceptować ogromne rachunki za energię, a ich domy będą wycenione na rynku znacznie niżej niż te budowane zgodnie ze standardami efektywności energetycznej. Nabywcy domów sprawdzają to po prostu patrząc na swoje rachunki za media za ostatni rok.

Najbardziej palące pytania:

O ile wzrosną koszty budowy, jeśli wszystko zostanie wykonane na raz, zgodnie z obowiązującymi normami oszczędzania ciepła?

Średnio od 3% do 10%, wszystko zależy od projekt architektoniczny, początkowo odpowiednio dobrane rozwiązania inżynieryjne w zakresie projektu domu, materiałów budowlanych i technologii.

Po ilu latach ta dodatkowa inwestycja w oszczędzanie ciepła się zwróci?

Na przykład: podczas budowy 1 piętra. dom o powierzchni 100 m2 (zgodnie z opisanym powyżej klasycznym schematem) początkowy koszt budowy wyniósł 2100 tysięcy rubli. Po korektach, aby spełnić wymagania SNiP 2302-2003 „Ochrona termiczna budynków”, szacunek wzrósł o 90 tysięcy rubli. Jednocześnie zużycie energii zmniejszy się o nie mniej niż 30% (zwykle 35-40%), a roczna oszczędność w okresie grzewczym wyniesie co najmniej 1400 m3 gazu ziemnego. W 2017 r cena 1 m3 gazu w Rostowie nad Donem wynosiła 5,5 rubla. Jeśli roczna cena gazu wzrośnie nie więcej niż 9%, koszty zwrócą się już w ósmym roku. Jednak o wiele ważniejsze jest to, że po tych 8 latach nadal trzeba będzie przeprowadzić szereg działań mających na celu oszczędzanie energii w domu, aby jej utrzymanie nie stało się dużym obciążeniem finansowym dla rodziny. A koszt przebudowy elementów domu będzie prawie 4 razy droższy w porównaniu do 80 tysięcy rubli. koszty oszczędności energii na etapie budowy.

Czy istnieją realne przykłady wybudowanych przez Państwa domów, które zużywają o 30-40% mniej gazu do ogrzewania, bez uszczerbku dla komfortu życia?

Ponad 70% naszych Klientów zdecydowało się na budowę takich domów i już w nich mieszka. Jednakże od 2014 r Zaczęliśmy oferować klientom i wdrażać w projektach kompleksowe rozwiązania inżynieryjne wszystkich konstrukcji elementów domów, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii podczas eksploatacji o kolejne 20-30%.

Szukaj tagów:

Dlaczego w naszym kraju prawie nie buduje się domów energooszczędnych? Okazuje się, że chodzi o niejasne korzyści, o których deweloperzy czasami nie mają pojęcia.

W ostatnich latach modne stało się mówienie o efektywności energetycznej z różnych platform. Ale jeśli zadasz doświadczonemu budowniczemu pytanie, dlaczego musisz zbudować energooszczędny dom, być może nie od razu uzyska odpowiedź. Dlaczego?

A wszystko dlatego, że korzyści z takiej budowy są niewyraźne, mówi członek Rady Ekspertów przy Komisji Dumy Państwowej ds. Polityki Mieszkaniowej oraz Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych. Leonid Żurawel. - Nasz rosyjski deweloper rzeczywiście nie zawsze rozumie, dlaczego powinien inwestować w budowę domu o cechach energooszczędnych.

Jak zainteresować programistę

Po pierwsze, jest wysoce wątpliwe, czy będzie mógł go sprzedać po wyższej cenie na rynku: nasza populacja wciąż jest słabo zaznajomiona z zaletami budynku oszczędzającego zasoby. Po drugie, jest mało prawdopodobne, aby możliwe było uzyskanie jakichkolwiek korzyści od państwa – dla takich projektów nie przewidziano preferencji podatkowych ani innych. W tym miejscu pojawia się uzasadnione pytanie: po co to wszystko właściwie jest?

To właśnie na tym rozwidleniu dróg – zauważa Leonid Zhuravel – porzucono postępową i powszechnie stosowaną technologię oszczędzania zasobów energii.

Tymczasem filozofia „domu pasywnego”, wykorzystującego swoje wewnętrzne zasoby (odzysk wody, ogrzewanie świeżego powietrza za pomocą zużytego powietrza itp.), jest w Europie niezwykle popularna. Jesteśmy co najmniej dwadzieścia lat do tyłu, jeśli nie na zawsze.

Jak zainteresować krajowym deweloperem takim budownictwem? Rozwiązanie nasuwa się samo: projekt musi mieć wykonalność ekonomiczną.

Gdzie tu można zyskać? - Leonid Zhuravel zadaje pytanie retoryczne i sam sobie odpowiada: - Zawiera tzw. umowy cyklu życia. Oznacza to, że dom musi być utrzymywany przez organizację, która go zbudowała, i przez cały okres użytkowania budynku. W takim przypadku deweloper będzie mógł uzyskać bardzo pokaźne dochody właśnie w procesie eksploatacji energooszczędnego zasobu mieszkaniowego.

Ponadto w trzewiach „Biznesowej Rosji” (gdzie wprowadzenie standardów efektywności energetycznej uważa się za jeden z priorytetów) przygotowywane są propozycje korzyści i preferencji, jakie otrzymają ci, którzy zdecydują się na budownictwo energooszczędne. Należy pamiętać, że są to długo oczekiwane innowacje.

Okazuje się, że nie wszystko jest takie drogie

Dziś, i to jest fakt, czynnikiem decydującym o zakupie domu jest kwestia ceny. Jest popyt na niedrogie mieszkania klasy ekonomicznej. Rynek szybko się zorientował i oferuje przede wszystkim tani segment nieruchomości. Wydawałoby się, o jakiej efektywności energetycznej możemy tutaj mówić? Okazuje się jednak, że niedrogie mieszkania zasługują również na technologie oszczędzające zasoby. Inną rzeczą jest to, że inwestycje finansowe (i oczywiście zwrot z nich) muszą być dokładnie skalkulowane.

Ten sam Leonid Zhuravel opowiadał o swoich doświadczeniach w budowie energooszczędnego budynku:

Firma, w której pracuję, zbudowała taki dom, ponieważ sami chcieliśmy sprawdzić, czy koszty takiej budowy są naprawdę tak wygórowane. Zbudowaliśmy 17-piętrowy dom z jednym wejściem, okrągły: tak doradzili nam projektanci - mówią, że okrągły dom jest lepiej izolowany i maksymalnie wykorzystuje energię słoneczną. Po zakończeniu budowy budynek ukazał się dobre cechy: zużywał o połowę mniej ciepła. Jednak najważniejsza niespodzianka czekała nas przed nami. Kiedy przeliczyliśmy wszystkie koszty, okazało się, że wydaliśmy tylko 7% więcej pieniędzy w porównaniu do budowy tradycyjnego domu.

Leonid Zhuravel jest pewny: jeśli deweloper zrozumie, że w trakcie eksploatacji budynku otrzyma z powrotem w całości pieniądze, które „reinwestował” w budowę, łatwiej będzie mu zdecydować się na budowę mieszkań energooszczędnych.

Lwia część ciepła ucieka przez ściany

Jeśli budowniczowie sami zajmą się rozwiązaniem problemu efektywności energetycznej, nie doprowadzi to do niczego, mówi dyrektor białoruskiego przedsiębiorstwa państwowego Instytut Mieszkalnictwa - NIPTIS im. SS. Aptajewa” Włodzimierz Pilipenko. - Tu potrzebna jest zdecydowana decyzja państwa.

Na Białorusi poważnie potraktowano problem efektywności energetycznej. Dość powiedzieć, że w tej bratniej republice 35% całej wytwarzanej energii przeznacza się na ogrzewanie mieszkań oraz obiektów socjalno-kulturalnych. Dlatego też kwestie ochrony zasobów u naszych zachodnich sąsiadów nie są pustym frazesem.

Obecnie około 70% strat ciepła następuje przez przegrodę budynku, reszta poprzez wentylację. Teoretycznie byłoby miło zebrać całą tę energię i ponownie ją wykorzystać. Jak to zrobić? Po pierwsze, poprzez ograniczenie strat ciepła przez przegrodę budynku. Poprzez recykling ścieków. Ograniczając straty ciepła przez jednostki okienne. I wreszcie poprzez urządzenie wentylacji wymuszonej nawiewno-wywiewnej (rekuperacja).

W nowoczesnych budynkach środki te mogą zmniejszyć zużycie energii o połowę.

Potrzebujemy systemów odzyskiwania energii dla wieżowców

Ważnym problemem w domu energooszczędnym jest wentylacja. Przecież taki dom przypomina trochę termos, uszczelniony ze wszystkich stron, chroniony izolacją i dwukomorowymi plastikowymi oknami. A takie „zatykanie” może prowadzić do katastrofalnych skutków zdrowotnych.

Jak nie wypuścić ciepła, które tak pieczołowicie chroni okno? Nie wynaleziono tu jeszcze nic lepszego niż regeneracja. Rekuperacja to technologia, w której powietrze wywiewane opuszczające mieszkanie ogrzewa się świeże powietrze, dochodzący z ulicy.

Trzeba powiedzieć, że ta technologia nie jest prosta. Poza tym niestety nie posiadamy krajowych mocy produkcyjnych do produkcji takiego sprzętu. Jednak Białoruś produkuje rekuperatory, więc na razie tam je kupujemy.

Sprawa jest na tyle poważna, że ​​niedawno utworzono w Rosji Komitet ds. Odbudowy, zajmujący się konkretnie całym zakresem zagadnień związanych z wdrażaniem tej technologii. W ramach komitetu trwają prace nad krajową wersją rekuperatorów.

Bez odzysku nie da się osiągnąć efektywności energetycznej, przekonuje Leonid Zhuravel. - Co więcej, musimy spróbować opracować opcję masowej budowy. Mamy takie systemy do domków letniskowych, ale nie zostały one jeszcze wynalezione dla wieżowców.

Do 2020 roku straty ciepła powinny zostać ograniczone o 40%

Niedawno Ministerstwo Budownictwa Federacji Rosyjskiej podpisało rozporządzenie w sprawie norm zużycia energii. Budynek musi zużywać 150 kW/h na 1 mkw. m obszar. Zgodnie z 261. ustawą o poprawie efektywności energetycznej budynków zapewniona jest stopniowa redukcja zużycia zasobów energii. Zgodnie z planem redukcja taka powinna nastąpić w trzech etapach: w ciągu najbliższych dwóch lat – o 15%, za trzy–cztery lata – o 30% i do 2020 r. – o 40%.

Co uniemożliwia realizację zamierzonej dynamiki? Po pierwsze, brak energooszczędnego sprzętu produkcja krajowa, a po drugie, wysokie koszty sieci inżynieryjnych o właściwościach energooszczędnych.

Na przykład w Instytucie Badawczym Mosstroy uważają, że należy bardziej skoncentrować się na poprawie efektywności energetycznej sieci użyteczności publicznej, a nie na izolowaniu przegród zewnętrznych budynków. Są inne pomysły.

Jednym słowem wygląda na to, że lody zostały przełamane. Obecnie istnieje wiele propozycji dotyczących efektywności energetycznej i to z różnych stron - od naukowców, budowniczych i urzędników. Pozostaje tylko podsumować wszystkie najcenniejsze rzeczy. I dalej w stronę barykad efektywności energetycznej i oszczędzania zasobów! Zanim będzie zupełnie za późno...

Elena MATSEIKO