Podłoga z desek zrób to sam lub jak zrobić drewniane podłogi w prywatnym domu. Układanie podłóg z desek na regulowanych legarach. Montaż podłogi na filarach wsporczych

Podczas montażu podłóg z desek należy podjąć środki zapobiegające zakażeniu drewna chrząszczami i grzybami domowymi. Dlatego niższe korony domy, belki podłogowe, belki stropowe, deski z tyłu należy poddać działaniu środków antyseptycznych. Są one dostępne na rynku i należy je przygotować ściśle według instrukcji dołączonej do opakowania.

Rozpuszczalne w wodzie środki antyseptyczne chroniące przed pleśnią obejmują fluorek sodu, fluorek sodu, fluorek amonu, VVK-3, XCP i MCHC. Ich roztwór nakłada się na drewno za pomocą pędzla lub sprayu. Należy go przetworzyć dwukrotnie w odstępie

Podziemie powinno być dobrze wentylowane, szczególnie w ciepły czas roku. Jeśli gleba w podziemiach jest wilgotna, konieczne jest wykonanie hydroizolacji za pomocą gliny, betonu i ułożenie papy w jednej lub dwóch warstwach.

Do podłóg stosuje się specjalne frezowane deski i pręty z rowkami i kalenicami. Deski są zazwyczaj grube

Do desek podłogowych dostępne są również inne deski: na pióro i wpust, z czopem prostym, z czopem segmentowym, z czopem trapezowym oraz z listwą na pióro i wpust. Są strugane z jednej strony z przodu, nie mają przepływu powietrza, a ich ułożenie jest nieco trudniejsze; z małym (tylko w

Więcej więcej pracy będzie wymagało ułożenia zwykłych podłóg, często nie deski krawędziowe: będziesz musiał odciąć zanik siekierą i zaplanować przednie boki.

Niezależnie jednak od tego, jakie są deski, podczas układania podłogi układa się je w rocznych warstwach różne strony: tylko pod tym warunkiem podłoga jest bardziej równa, a wypaczenia zredukowane do minimum.

Podłogi mogą być pojedyncze lub podwójne. Te ostatnie składają się z dwóch podłóg

- czysty i czarny (wybór) znajduje się na różne poziomy. Podłoże wykonane jest z płyt i innych odpowiednich płyt lub desek o odpowiedniej grubości 50-60 mm. Nie są one przybijane gwoździami, lecz umieszczane w rowkach (językach) wybranych w belkach, ramionach („czaszkach”) lub na przybijanych gwoździach „czaszkach”. Górną stronę belek pozostawiamy do ułożenia czystej podłogi: należy ją dobrze przetłuścić, ociosać lub dodatkowo strugać.

Podwójne piętra są ułożone w ten sposób. Najpierw należy ułożyć podłoże, nasmarować zaprawą gliniastą lub wapienną, wysuszyć, a następnie przysypać suchym grubym piaskiem lub drobnym żużlem.

- do połowy wysokości belki. Jeżeli stosuje się piasek, wypełnia się go płynną zaprawą wapienną (warstwa ok 10 mm), dobrze osusz i dopiero wtedy połóż czystą podłogę z desek. Aby przestrzeń ta była zawsze sucha, podłoga powinna posiadać trzy lub cztery otwory wentylacyjne w rogach 0 10-15 mm, zamykane kratami.

5. Instalacja podpodłogowa: 1 - w rowku belki, 2 - w ramieniu („czaszce”), 3 - na przybity gwoździami („czaszkowy”) blok.

Jeśli deski czystej podłogi są bez otworów wentylacyjnych

- wzdłuż górnej części belek co 500-600 mm wykonaj kilka nacięć o głębokości nie większej 20 mm dla cyrkulacji powietrza.

Układanie czystej podłogi z desek z rowkami i kalenicami odbywa się w następującej kolejności. Pierwszą z nich układa się z wpustem do ściany z wcięciem

10-15 mm. Aby zachować tę odległość, najlepiej zastosować tzw. kalibrowane dystanse do desek o określonej grubości. Na całej długości planszy znajdują się co najmniej dwa z nich.

Ułożona pierwsza deska jest zabezpieczana gwoździami, których długość zależy od grubości deski:

powinni być w środku

2-2,5 razy dłuższy niż jego grubość. Gwoździe wbija się pojedynczo w każde skrzyżowanie deski z legarem, ale wielu woli używać desek szerszych niż 90 mm, wbij dwa gwoździe.

Główki gwoździ wbija się w drewno młotkiem na głębokość

2-3 mm, aby nie stępić narzędzia (płaszczyzny) podczas końcowego strugania nierówności. Aby jednak uniknąć dziur w podłodze, podłogę można wykonać tzw. metodą parkietową, gdy gwoździe są ustawione pod kątem 45° (ukośnie) wbijać z boku, w narożnik kalenicy, a następnie wgłębiać kołpaki w grubość drewna. Po wzmocnieniu pierwszej deski, przymocuj do niej drugą, również wpustem do ściany i umieść ją na kalenicy poprzedniej za pomocą młotka przez przekładkę (pręt, deska) tak, aby deska stabilnie przylegała do ściany na całej długości i ponownie przymocuj gwoździami, wbijając je najpierw wzdłuż zewnętrznych legarów, a następnie przesuwając się w stronę środka deski. Aby deski podłogowe ściślej przylegały do ​​siebie i nie było między nimi szczelin, zaleca się ich dokręcenie rozpoczynając od ułożenia drugiej deski. Nie zabezpieczywszy go, zszywki wbija się w legar lub belkę, najczęściej w dwóch miejscach, wbijając się w deskę 100-150 mm. Grzebień zabezpieczony jest uszczelką długości 500-700 mm, pomiędzy nią a wspornik wbija się jeden lub dwa kliny, aż druga deska zostanie mocno dociśnięta do przybitej wcześniej. W tym stanie gwoździe wbija się w ułożoną deskę.

Podłoga z desek

Układanie podłogi z desek rozpoczyna się po zakończeniu „mokrych” prac w pomieszczeniu.

Deski układa się bezpośrednio na belkach, jeśli odległość między nimi nie jest zbyt duża. Jeśli belki są ułożone dość rzadko, układa się na nich kłody w odstępach co 800–850 mm, jeśli deski podłogowe mają grubość 35–40 mm. Są to jednak parametry średnie, ponieważ przy większej grubości desek odległość między kłodami można zwiększyć do 1 m, a przy mniejszej grubości można ją zmniejszyć do 500–600 mm. Przednia strona kłód jest odcinana lub ciosana siekierą, ponieważ wygodniej jest układać deski na płaskiej powierzchni.

Jeśli podstawą podłogi jest żelazo betonowa podłoga(koniecznie oczyszczone i zagruntowane), odległość między opóźnieniami (80–100 × 25 mm) zwykle nie przekracza 400–500 mm. Jednocześnie umieszcza się pod nimi uszczelki, których materiałem jest miękka płyta pilśniowa, co jest podyktowane koniecznością izolowania hałasu uderzeniowego. Ponadto są traktowane środkiem antyseptycznym, aby zapobiec gniciu.

Kłody można również umieścić na specjalnie ułożonych w tym celu ceglanych kolumnach (ryc. 95), które należy wypoziomować bardzo ostrożnie, ponieważ naruszenie ich poziomości doprowadzi do pojawienia się różne wady po ułożeniu desek. Ponadto, aby zapewnić wodoodporność, układa się na nich podwójną warstwę pokrycia dachowego i warstwę płyty pilśniowej.

Ryż. 95. Układanie podłogi z desek na legarach: 1 – podłoga; 2 – opóźnienia; 3 – okładzina drewniana; 4 – kolumna ceglana; 5 – beton; 6 – pognieciona glina; 7 – gleba

Odległość między kolumnami zależy od grubości opóźnienia. Jeśli wynosi 400 mm, wówczas krok między nimi będzie wynosić 900 mm, przy 500 mm - 1100 mm, przy 600 mm - 1200 mm.

Słupki mogą być również drewniane, ale tylko wtedy, gdy nie ma innego materiału. Muszą być suche i pokryte bitumem. Dodatkowo część, która będzie miała kontakt z podłożem owinięta jest papą.

Podłogi drewniane są nie tylko najtrudniejsze w budowie, ale także wyjątkowo trwałe. Ponadto mogą znacznie zmniejszyć przewodność cieplną pomieszczenia.

Kłody nigdy nie są układane blisko ściany (przegrody). Pomiędzy nimi należy pozostawić odstęp około 30 mm. Jeśli nie udało się znaleźć kłód o wystarczającej długości, są one łączone. Długość bali musi przekraczać 1 m. W takim przypadku należy je ułożyć tak, aby końce łączące były przesunięte względem siebie o co najmniej 50 cm.

Ważne jest również, aby powierzchnia bali znajdowała się w tej samej płaszczyźnie i znajdowała się poniżej poziomu wykończonej podłogi o grubość deski. W trakcie montażu i po jego zakończeniu należy to sprawdzić za pomocą listwy kontrolnej, która po nałożeniu musi dotykać wszystkich legarów. W przypadku wykrycia wad obniżone legary podnosi się, umieszczając pod nimi paski płyty pilśniowej (jeśli legary ułożone są na piasku, który pełni funkcję izolacji akustycznej, wówczas jest on podciągnięty pod nie na całej szerokości i długości). Stosowanie klinów jest niedopuszczalne, ponieważ w wyniku wibracji mogą one po prostu zgnić lub wypaść, co doprowadzi do niestabilności podłogi.

Po ułożeniu bali, aby zapobiec przemieszczeniu, są one tymczasowo mocowane poprzez przybicie deski. Podłoga drewniana może mieć konstrukcję wielowarstwową (oprócz czystej podłogi montowany jest również podkład), składającą się z drewnianych bali ułożonych na płyta żelbetowa podłogi, na które kładzie się warstwę płyty wiórowej i twardej płyty pilśniowej. W rezultacie podstawa jest elastyczna i ciepła, zwłaszcza że pod podłożem układana jest warstwa polietylenu jako hydroizolacja, a po obu stronach - folia aluminiowa. Na podłoże stosuje się nieobrobione deski o grubości 25 mm (lub większej), które nie są przybijane gwoździami, ale wsuwane w wybrane w belkach pióra lub układane na pręty czaszkowe. Jest pokryty warstwą zaprawa wapienna, suszy się i zasypuje piaskiem (keramzytem) do wysokości nie większej niż połowa grubości belki. Piasek wylewa się tym samym roztworem i pozostawia do wyschnięcia. Można na nim położyć karton budowlany (w celu poprawy izolacji akustycznej i cieplnej), a na wierzch czystą podłogę.

Zwróć uwagę, że w korytarzach kłody są umieszczane w poprzek ruchu, a deski wzdłuż nich. Gotowe deski podłogowe układa się w kierunku światła padającego z okna. Jeśli w domu zbudowane są stałe przegrody, następnie wykonuje się podłogi, a same przegrody - na legarach. Podłogi w pokojach układa się osobno, co jest podyktowane nie tylko względami ekonomicznymi (wymagane będą krótsze deski), ale także zmniejszeniem przewodności akustycznej.

Drewno jest stosowane jako materiał na podłogi z desek gatunki iglaste, deski, z których przybijane są gwoździe. Zaleca się zakup ich z wyprzedzeniem i przechowywanie w suchym pomieszczeniu przez 1–2 miesiące, układając je w stos, który powinien wznosić się ponad poziom gruntu o co najmniej 50 cm. Zwykle deski obrzynane mają grubość 40–50 mm i szerokości 150 mm (przy większej szerokości istnieje możliwość wypaczenia). Deski należy strugać z trzech stron.

Odpowiednie są również deski nieobrzynane, ale są one piłowane lub strugane, po czym strugane są 2 krawędzie i czoło, zachowując między nimi kąt 90°.

Przy układaniu desek należy wziąć pod uwagę kierunek warstw rocznych, które powinny być skierowane w przeciwne strony dla sąsiednich desek. Jeśli niektóre deski są wypaczone, należy je ułożyć zakrzywiona strona potem w górę, potem w dół, starając się jak najbardziej dopasować do siebie.

Opracowano 2 metody mocowania desek – parkiet i pakiet. W pierwszym przypadku każdą deskę układa się i przybija osobno, wbijając gwóźdź pod kątem 45° we wpust lub narożnik pióra lub bezpośrednio w pióro (ryc. 96).

Ryż. 96. Metoda parkietowa mocowanie desek na pióro i wpust: a – we wrębie pod kątem 45°; b – prosto w kalenicę; c – w kalenicę pod kątem 45°

W drugiej metodzie gwoździe wbija się od przodu.

Deski łączone są na styk, na ćwierćzłącze lub na pióro i wpust.

Podczas układania należy pamiętać o luce technologicznej, która przy wykonywaniu podłogi z desek wynosi 10–15 mm. W tej odległości od ściany umieszcza się pierwszą deskę, po czym przybija się ją gwoździami (120–150 mm) do belek lub legarów. Po zakończeniu prac szczelinę między ścianą a pokryciem maskuje się cokołem. Niezależnie od tego, jak ciasno ułożone są deski, drewno nadal stopniowo wysycha i kurczy się, co po około 7–10 miesiącach może doprowadzić do powstania między nimi pęknięć i wymagać nowa stylizacja. Aby zapobiec takiemu rozwojowi wydarzeń, lepiej zastosować metodę, w której nie wszystkie deski są przybijane w rzędzie, a tylko piąta. W razie potrzeby zdemontuj listwy przypodłogowe, usuń jedną z nieprzybitych listew za pomocą klinów, przysuń deski blisko siebie i na koniec przymocuj je dwoma gwoździami. Ponieważ po złożeniu tworzy się między nimi szczelina, układana jest w niej deska o odpowiedniej szerokości.

Jeśli budynek jest zbudowany z bali lub belek, wówczas belki stropowe mocuje się w przestrzeni między drugą a pierwszą koroną, w budynkach o konstrukcji ramowo-płytowej - na górze dolnej belki ramy.

Jeśli deski układane są od końca do końca, należy pamiętać, że ich długość powinna być o 1 cm mniejsza niż długość pomieszczenia. Pierwszą deskę przykładamy do ściany i przybijamy gwoździami, po czym układamy 3 kolejne deski i cofając się o 20–30 mm od ostatniej, wbijamy w legary zszywki (tzw. zszywki Smolyakova, ale można też użyć zszywek zwykłe zszywki stolarskie), wbijając je do jednej trzeciej wierzchołka. W powstałą szczelinę wkłada się 2 drewniane kliny, dzięki czemu ułożone deski trzymają się razem (ryc. 97). Po wbiciu gwoździ usuwa się zszywki i układa kolejne deski, powtarzając całą procedurę.

Ryż. 97. Układanie podłogi z desek: 1 – legary; 2 – wspornik; 3 – kliny; 4 – deski

Należy powiedzieć, że metoda ta nie jest pozbawiona wad. Na przykład, w miejscu wbicia zszywki w legar może powstać pęknięcie. Dlatego lepiej jest użyć innego i nie mniej skuteczna metoda: jako ogranicznik dla poprzedniej deski należy zastosować następną, która nie jest przybita do końca, a jedynie przytwierdzona, pozostawiając między nimi niewielki odstęp, po czym w szczelinę wbijane są kliny. Dzięki nim eliminowana jest szczelina pomiędzy poprzednimi deskami. Ale ta sama deska nie może być stale używana jako podpora (tylko 1 raz), ponieważ otwory po gwoździach będą stopniowo się rozszerzać, a to wygląd będzie cierpieć.

Jeśli planowana jest dalsza obróbka podłogi, gwoździe należy wbić młotkiem. Szczeliny pomiędzy deskami nie powinny przekraczać 1 mm, a gwoździe dobiera się na taką długość, aby stanowiła 3-krotność grubości powłoki. Jeśli deski nie są wystarczająco długie, łączy się je w taki sposób, aby połączenie przypadało na oś belki lub legara (ryc. 98).

Ryż. 98. Łączenie desek

Na koniec przybijana jest listwa przypodłogowa.

W przypadku zastosowania łączenia „ćwiartkowego” pierwszą deskę przykładamy wybraną ćwiartką do ściany, po czym układamy pozostałe, łączymy i przybijamy tak, aby pióro każdej kolejnej deski zakrywało główki gwoździ poprzedniej.

Każda deska posiada na spodniej stronie niewielkie podłużne wgłębienie (2 mm). Jest to tzw. odpowietrznik, dzięki któremu powłoka ściślej dopasowuje się do legarów, ale jednocześnie pozostawia miejsce na ruch powietrza, co zapobiega tworzeniu się pleśni, a gdy wzrasta wilgotność, wysycha i nie zamarza. gnić.

Podczas układania desek pierwszą z nich kieruje się wpustem w stronę ściany, zachowując szczelinę kompensacyjną 10–15 mm, do mocowania stosuje się kalibrowane podkładki dystansowe. Następnie przybija się go gwoździami - po jednym w każdym legarie, zagłębiając główki o 2-3 mm, aby nie uszkodziły narzędzia w przypadku konieczności wypoziomowania desek. Przed malowaniem wnęki wypełnia się szpachlą.

Następną deskę łączy się z poprzednią, pomagając sobie młotkiem i nie zaleca się uderzania w nią bezpośrednio, ponieważ można uszkodzić krawędź. Dlatego w drewnianą przekładkę przykładane są uderzenia młotkiem. Wszystkie deski układa się w ten sposób, z wyjątkiem ostatnich 2-3. Najpierw układa się je luźno, odsuwając się od ściany o 10–15 mm, po czym osiadają.

Przy wykonywaniu podłóg z desek gwoździe wbija się najpierw w legary zewnętrzne, a następnie w legary pośrednie. Podczas układania ostatniej deski dociśnij ją klinem i wbij gwóźdź bezpośrednio w obszar listwy, co spowoduje jej zamaskowanie.

Deski na pióro i wpust mają zazwyczaj szerokość od 68 do 138 mm i grubość od 28 do 36 mm. Nie posiadają wgłębienia na spodniej stronie, przez co są trudniejsze w użytkowaniu: przy najmniejszej nierówności nie da się ich dobrze ułożyć i powierzchnie trzeba wygładzić.

Lico deski łączonej na pióro i wpust zostało wycięte, a fałdy usunięte z krawędzi. Języki mogą mieć kolce (grzbiety) różne kształty: proste, trójkątne (segmentowe) i trapezowe (tzw. jaskółczy ogon). Ponadto pióra można połączyć z szyną, jeśli po obu stronach zostaną wybrane rowki. Dzięki tym cechom podłogi wykonane z desek łączonych na pióro i wpust są bardzo gęste, choć bardziej pracochłonne w obróbce.

Ostatnią operacją jest montaż listew przypodłogowych, które układa się zaczynając od jednego z narożników, tworząc w narożnikach połączenie ukośne. Aby przyciąć je pod kątem 45°, użyj skrzynki uciosowej. Cokół przybija się do podłogi lub do ściany, w miejsce uprzednio włożonych kołków drewnianych (sposób wykonania opisano poniżej). Główki paznokci nie powinny być widoczne, dlatego są zagłębione i szpachlowane.

Przed przystąpieniem do prac przy montażu podłóg spoiny desek obrzynanych należy wykończyć fugą. Umieszcza się je w taki sposób, aby słoje pobliskich desek skierowane były w różnych kierunkach.

Dalsze wykończenie polega na malowaniu lub lakierowaniu pokrycia deskowego. Przed malowaniem podłogę z desek pokrywa się schnącym olejem, który jest spoiwem farb olejnych.

Naturalny olej suszący produkowany jest na bazie oleju roślinnego z dodatkiem suszarki manganowo-ołowiowo-kobaltowej. Pod względem właściwości zbliża się do niego utleniony olej schnący (oksol), po nałożeniu którego na powierzchni pozostaje trwały film. Nie mniej wysokiej jakości są oleje schnące pentaftalowe i gliftalowe, produkowane na bazie żywicy alkidowej. Choć praktycznie nie zawierają oleje roślinne, nie są gorszej jakości niż produkty naturalne.

Zawsze w prosty sposób możesz sprawdzić jakość suszonego oleju. Wystarczy nałożyć go na szybę i ustawić pod kątem 45°. Jeżeli powstała folia od razu staje się jednorodna i przezroczysta, a po 12 godzinach odciska się na niej palec, to jest to produkt wysokiej jakości. Jeśli folia jest pokryta pęknięciami, to wcale nie jest to olej schnący, ale lakier kalafoniowy. Olej zaschający, który nie wysechł w ciągu 20 godzin, zawiera oleje mineralne i nie nadaje się do użytku.

Po wyschnięciu oleju schnącego nałożonego pędzlem na powierzchnię deptaka, podłogi pokrywa się farbą, np. farbą olejną, składającą się z pigmentów nacieranych na schnący olej. Istnieją różne rodzaje farb grubo wcieranych i gotowych do użycia. Podczas przechowywania mogą zgęstnieć. Aby zastosowany produkt miał odpowiednią konsystencję, rozcieńcza się go benzyną lakową, terpentyną itp.

Farby olejne charakteryzują się dużą odpornością na zużycie i różnią się siłą krycia (tab. 11).

Tabela 11

Kryjąca siła farb olejnych

Farby olejne należy sprawdzić pod kątem wyschnięcia. Jeśli zakupimy gotową farbę, wystarczy nałożyć ją na powierzchnię sklejki lub deski plamą nie większą niż dłoń i dokładnie wcierać. Nieco inna jest akceptacja farby grubo przetartej - nakłada się 3 punkty: farbę, olej schnący i farbę rozcieńczoną olejem schnącym. Próbki pozostawia się na dwa dni. Po tym czasie sprawdź, czy farba trzyma się dłoni. Na podstawie tej cechy określa się, czy produkt jest wysokiej jakości. Jeśli wszystko jest w porządku, zacznij malować. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakości farby, lepiej kupić inną.

Podczas malowania podłogi należy zwrócić uwagę, aby nałożona warstwa farby była cienka i dokładnie wcierana. Jest to podyktowane faktem, że gruba warstwa nie tylko długo schnie, ale także pokrywa się bąblami, smugami, a także może się marszczyć. Jednocześnie wzrasta zużycie farby, ale jakość powłoki nie poprawia się. Lepiej jest nałożyć 2 cienkie warstwy zamiast 1 grubej. Zużycie farby na 2 warstwy wynosi około 200–300 g/m2, na 3 warstwy – 250–280 g/m2.

Kolorystyka może być prosta, zaawansowana i wysokiej jakości.

Przed zwykłym malowaniem podłogi należy pokryć olejem schnącym lub zagruntować farbą w płynie i pozostawić na dwa dni do wyschnięcia. Następnie nałożyć 1-2 warstwy w odstępie 24 godzin. Podłogę pomalować wzdłuż desek i dobrze przetrzeć, upewniając się, że nie pozostały grudki i zacieki. W takim przypadku nie powinno być miejsc pokrytych grubą warstwą ani obszarów niepomalowanych. Po zakończeniu prac podłogi pozostawia się na tydzień, aby powłoka całkowicie wyschła. Następnie myje się czystą gorącą wodą i przeciera szmatką nasączoną wodą przez 6–7 dni. gorąca woda. Jest to konieczne, aby usunąć krople oleju lnianego z pomalowanej powierzchni.

Wkręty służą do mocowania listew przypodłogowych. Najpierw należy wywiercić otwory o wymaganym rozmiarze w cokole przymocowanym do ściany, a następnie w samej ścianie.

W przypadku ulepszonego malowania podłogi są również najpierw malowane na sucho lub gruntowane farbą w płynie i pozostawione do wyschnięcia. Następnie małe pęknięcia wypełnia się szpachlą olejową (półolejową lub lakierniczą) (powinna pasować do koloru farby, ponieważ biel jest trudniejsza do pomalowania, w tym celu dodaj 50–75 g suchego pigmentu lub startej farby na 500 g szpachli), której warstwę wyrównujemy, suszymy i oczyszczamy drobnoziarnistym papierem ściernym. W razie potrzeby (jeśli kit się skurczy) procedurę można powtórzyć. Następnie postępuj jak w prosta kolorystyka: nakładać 2-3 warstwy, każdorazowo po wyschnięciu poprzedniej.

Malowanie wysokiej jakości różni się od metod przedstawionych powyżej tym, że przy odpowiedniej pielęgnacji podłogi zachowują swoje właściwości przez długi czas. oryginalny wygląd. Istnieją 2 metody takiego przetwarzania:

1. Podłogi zagruntować olejem schnącym, wysuszyć, szpachlować 2-3 razy, wypoziomować i oczyścić, następnie zagruntować i pokryć 2-3 warstwami farby.

2. Podłoga potraktowana olejem suszącym i wysuszona jest szpachlowana, suszona, czyszczona i malowana 2-3 razy.

Listwy przypodłogowe maluje się jednocześnie z podłogą, uważając, aby nie zabrudzić ścian.

Niezależnie od tego, jaką metodę malowania zastosowano, po miesiącu podłogę można polakierować, co nakłada się 1-2 razy, a lakier do parkietu się nie nadaje, dlatego należy zachować ostrożność przy zakupie.

Pielęgnacja podłogi polega na okresowym myciu. Detergenty(mydło, proszek do prania itp.) nie należy dodawać do wody, gdyż powoduje to utratę połysku powłoki.

Z biegiem czasu podłoga z desek zaczyna skrzypieć lub sprężynować. Dodatkowo pomiędzy deskami pojawiają się szczeliny, które nie tylko psują wrażenie, ale także utrudniają czyszczenie. Deski skrzypią, jeśli pióro deski łączonej na pióro i wpust jest złamane lub nie osiada mocno w rowku.

Podłogi stają się chwiejne z kilku powodów:

1) odległość między opóźnieniami jest zbyt duża i są one zbyt cienkie;

2) deski nie są wystarczająco grube.

W takim przypadku należy zdjąć listwy przypodłogowe, podnieść pokrycie i pamiętać o oznaczeniu desek, aby można było je później zwrócić w to samo miejsce. Następnie możesz to zrobić: po prostu przesuń stare kłody bliżej lub umieść między nimi dodatkowe.

Jeśli pęknięcia nie są bardzo duże, można je wypełnić szpachlą. Aby uniknąć zabrudzenia reszty powierzchni, użyj szablonu dopasowanego do konturu ubytku. Szpachlówkę łatwo przygotować samodzielnie z suchych trocin, cementu M300, klej do drewna i wodę (5:3:2:14). Klej rozdrobniony na drobne kawałki zalewa się wodą i pozostawia do pęcznienia, po czym topi się w kąpieli wodnej. Następnie dodać cement i trociny przesiane przez sito o średnicy oczek 3 mm, wszystko dokładnie wymieszać i doprowadzić do wrzenia. Aby zapobiec stwardnieniu powstałej masy, przechowuje się ją w pojemniku z gorącą wodą.

Jeśli pęknięcia są na tyle duże, że użycie szpachli nie ma sensu, pozostaje tylko jedna opcja - ponowne ułożenie podłóg.

W tym celu należy zdjąć listwy przypodłogowe, następnie ostrożnie podnieść deski siekierą i wyciągnąć gwoździe za pomocą ściągacza do gwoździ, uważając, aby nie uszkodzić sąsiadujących desek. Przed ich zagęszczeniem należy sprawdzić stan legarów, które w razie potrzeby należy naprawić, wypoziomować lub wzmocnić.

Jeśli pokrycie wygląda zupełnie nieestetycznie, deski można odwrócić stroną do dołu. Ponieważ nie jest to strugane, będziesz musiał to zrobić, a następnie ponownie ułożyć deski na legarach i wykonać wszystkie prace wykończeniowe.

Podłogi z naturalnego drewna są słusznie uważane za najbardziej przyjazne dla środowiska. Ale wielu obecnie odmawia takiego zasięgu ze względu na fakt, że materiał ten jest rzekomo przestarzały i nieciekawy. Jednak podłoga z desek może z łatwością przewyższać każdą wykładzinę podłogową, zwłaszcza pod względem komfortu. Jest ciepły, niezawodny, a nie źródłowy szkodliwe substancje i może być bardzo piękna, jeśli zostanie wykonana zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Drewno to jeden z najstarszych materiałów budowlanych. Wcześniej robili z tego wszystko, co było możliwe - budowali domy, ogrodzenia, meble i dekoracja wnętrz produkowano głównie lokale naturalne drewno. Jednocześnie taki materiał jest obecnie uważany za jeden z najdroższych i wskazuje na znaczący status osoby. Mimo, że dużo materiały syntetyczne, charakteryzujący się łatwością montażu i pięknem, drzewo nie traci swojej pozycji.

Podłogi z naturalnego drewna nadal są jednymi z najpopularniejszych i najbardziej poszukiwanych. Wynika to z niezaprzeczalnych zalet tego materiału:

Ale warto też porozmawiać o wadach podłóg z desek, których na szczęście jest bardzo niewiele. Wady stosowania podłóg drewnianych z desek:

Pomimo dość duża liczba wady, podłogi z desek są nadal bardzo dobrym pokryciem podłogowym i kiedy prawidłowa instalacja można poradzić sobie z większością wad użytkowania.

Montaż podłóg z desek

Układ drewnianej podłogi z desek jest dość prosty i obejmuje tylko kilka podstawowych elementów. Są to drewniane kłody i Promenada. Można ich również używać podczas instalowania podłóg Dodatkowe materiały– termoizolacyjne i hydroizolacyjne, które układa się bezpośrednio pod deskami.

Bale to długie pręty (przeważnie stosuje się te z litego drewna, ale dopuszcza się stosowanie prętów klejonych).

Notatka! Wcześniej kłody wykonywano z dużych ciosanych kłód, ale teraz ta opcja jest nie do przyjęcia ze względu na wysoką cenę.

Same kłody układane są na suficie, który może być wykonany z drewna o większym przekroju lub z płyty betonowej. Kłody można również instalować na cegłach, jeśli podstawą podłogi jest gleba. W sektorze prywatnym podstawą może być metalowa podłoga.

Tworzenie podłogi z desek kończy się ułożeniem lub nałożeniem powłoki wykończeniowej. Może to być lakier, farba, a jeśli podłogi są układane jako podkład, to szereg innych rodzajów wykładzin podłogowych.

Rada! Jeśli podłogi z desek wykonane są z wysokiej jakości i pięknie wybarwionego drewna, lepiej pokryć je przezroczystym lakierem, zachowując naturalny odcień i pozostawić je jako ostateczną wykładzinę podłogową.

Rodzaje desek i ich wybór

Deski podłogowe są zwykle wykonane z modrzewia lub sosny - są to najtańsze, ale jednocześnie wysokiej jakości i niezawodne rodzaje drewna. Czasami spotyka się podłogi z jesionu, dębu, klonu i olchy.

Notatka! Deski wykonane z osiki lub olchy uważane są za najbardziej przyjazne dla środowiska i polecane są do stosowania przez właścicieli domów dbających o swoje zdrowie.

Jeśli ostatnią warstwą wykończeniową jest lakier, należy wybrać jasne gatunki drewna z wyraźnym akcentem Piękny design. Najlepiej będą wyglądać jako podłoga Deski dębowe, a także orzech lub mahoń. Spośród wymienionych opcji drewno dębowe jest najtańsze.

Tabela. Deski podłogowe w zależności od użytego drewna.

Typ deski	Opis i charakterystyka
	Siła w skali Brinella wynosi 2,5. Tekstura brzozy jest bardzo piękna i przyjemna, a jeśli zostanie dodatkowo przyciemniona, podłoga wyjdzie bardzo piękna. Cena za 1 mkw. wynosi około 660 rubli.
	Deska taka nie ma tendencji do wchłaniania wilgoci, dlatego można ją stosować wszędzie tam, gdzie panuje dość duża wilgotność, czyli nawet w saunie czy łaźni. Modrzew prawie nie gnije, a jego siła Brinella wynosi 3,1 - nie jest nawet konieczne lakierowanie materiału. Kolor tego drewna jest bardzo piękny i szlachetny. Koszt 1 mkw. deski mogą wahać się od 600 do 1620 rubli.
	Siła Brinella wynosi 4 i 3,7 - materiał jest bardzo trwały. Odporność na wilgoć jest umiarkowana, ale niższa niż modrzew. Takie podłogi wyglądają bardzo szlachetnie i bogato. Koszt tego materiału jest wysoki - od 1800 do 4400 rubli / m2.
Deski podłogowe występują w kilku rodzajach, najważniejsze z nich to: zwykła deska z prostym grzbietem; język i wpust; i ćwiartka. Przy wyborze materiału o grubości desek często decyduje odległość między legarami i odwrotnie - odległość między legarami może zależeć od grubości zastosowanych desek. Tabela. Stosunek odległości między baliami do grubości desek. Do wykonania wykończeniowej wykładziny podłogowej zaleca się stosowanie desek z połączeniem na pióro i wpust. Najczęściej stosowanym materiałem jest grubość 28 mm – jest to najczęstszy rozmiar desek. Jeżeli podłogi będą narażone na znaczne obciążenia, zaleca się zastosowanie desek o grubości co najmniej 36 mm. Średnio szerokość tego materiał budowlany waha się od 68 do 138 mm. Opcje montażu podłogi z desek Podłogi z desek można układać na różne sposoby. Zasadniczo stosuje się trzy metody - montaż podłogi drewnianej na legarach zwykłych lub regulowanych oraz montaż na ściskanie. Podstawy montażu podłóg na legarach zwykłych W takim przypadku montaż rozpoczyna się od ułożenia drewnianych klocków o wymiarach zwykle 5x5 lub 4x6 cm na betonowej podłodze. Kłody należy ułożyć tak, aby znajdowały się na tym samym poziomie - w tym celu najwygodniej jest zastosować konstrukcję poziom lasera. Często pod prętami umieszczana jest podkładka wygłuszająca. Elementy mocuje się za pomocą kotew. Opóźnienia instaluje się ze ścian zorientowanych prostopadle do okien, a następnie układa się deski prostopadle do opóźnień. Podczas układania desek ich drugi rząd jest montowany z niewielkim przesunięciem w stosunku do pierwszego (kolejność szachownicy). Wtedy podłogi będą wyglądać lepiej i ciekawiej. Pomiędzy sąsiednimi deskami dopuszcza się niewielką szczelinę około 1 mm. Deski mocuje się do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących lub zwykłych gwoździ. W tym przypadku te ostatnie są wbijane pod kątem 45 stopni w koniec deski. Ważny! Instalując deski w pobliżu ścian, należy pozostawić niewielką szczelinę - około 1 cm. Jest to konieczne, aby podłoga nie odkształciła się podczas rozszerzania pod wpływem wilgoci lub temperatury. Podstawy montażu podłóg z desek na legarach regulowanych Tę metodę montażu podłóg z desek stosuje się w przypadku, gdy podłoże podłogi jest nierówne, występują duże różnice wysokości, co komplikuje montaż dowolnej wykładziny podłogowej. To właśnie układ legarów regulowanych w tym przypadku pozwala przyspieszyć proces montażu i umieścić część komunikacji pod deskami. W tym przypadku obciążenie podłóg, w przeciwieństwie do przypadku, gdy są zamontowane, jest minimalne i właściwości termoizolacyjne płeć znacznie wzrasta. Aby stworzyć taką podłogę, będziesz musiał wywiercić otwory w legarach w odstępach około 40 cm i przykręcić specjalne śruby metalowe stojaki. Same kłody układa się w odstępach co około 50 cm, wyrównuje i zabezpiecza kołkami przechodzącymi przez stojaki. Przed ułożeniem desek odcina się nadmiar słupków. Podstawy montażu podłóg metodą ściskania Zaciski to specjalne urządzenia, które umożliwiają łączenie desek ze sobą. Mogą to być zszywki konstrukcyjne, zaciski klinowe, wsporniki ruchome i zaciski zaciskowe. Ponadto w przypadku tej metody będziesz musiał wykonać drewniane kliny o bokach nachylonych pod kątem około 15-20 stopni. Kliny posłużą jako robotnice i przekładki. Zaciski do łączenia desek podłogowych: a - zacisk konstrukcyjny, b - zacisk-wspornik, c - zacisk klinowy z dociskiem ruchomym; 1 - klin, 2 - wspornik, 3 - opóźnienie, 4 - docisk klina, 5 - ostroga, 6 - ruchomy ogranicznik Kolejność pracy jest następująca: pierwsza deska jest naprawiona, a obok niej umieszcza się kolejne 10-15 sztuk. Podczas montażu ostatniej deski montuje się dwa zaciski, tak aby między nimi a deskami zmieściły się kliny. Te ostatnie wbija się młotkiem, tak aby wszystkie deski przylegały do ​​siebie ściśle, bez szczelin. Następnie zabezpiecza się je gwoździami. Pozostała szczelina w pobliżu ściany zostanie ukryta pod listwą przypodłogową. Wybór materiału i przygotowanie podłoża Kluczem do pięknej i wysokiej jakości podłogi jest jej użytkowanie dobry towar. Deski podłogowe nie powinny mieć różnorodnych wad - np. sęków, pęknięć itp. Również jeśli podłoga będzie lakierowana i będzie służyć jako powłoka wykończeniowa, warto zwrócić uwagę na piękno faktury drewna. Do montażu podłogi oprócz desek mogą być potrzebne następujące narzędzia i materiały: pręty do kłód; izolacja; materiał hydroizolacyjny; elementy złączne - gwoździe lub śruby; wyrzynarka z ostrzami do drewna; młotek; listwa przypodłogowa; powłoka wykończeniowa; wiertarka; poziom budynku (preferowana powinna być najdłuższa opcja); kompozycja ochronna do drewna. Niuanse montażu podłogi z desek Nie wystarczy znać technologię ułożenia podłogi z desek w mieszkaniu. Zaleca się także słuchanie rad doświadczeni rzemieślnicy i znać niuanse wykonywania takiej pracy. SNiP 3.04.01-87. Powłoki izolacyjne i wykończeniowe. Plik do pobrania (kliknij link, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie). Podłoga z desek DIY Rozważmy proces tworzenia podłogi z desek w przypadku, gdy podłożem jest gleba. Krok 1. Pierwszym krokiem jest demontaż starej wykładziny podłogowej, jeśli taka istnieje. W takim przypadku stare deski i legary są całkowicie usuwane. Krok 2. Jeśli pokój znajduje się na parterze prywatnego domu, poduszkę z piasku również usuwa się na głębokość około 30 cm. Krok 3. Następnie wykonywany jest montaż metalowych ram dla przyszłych pali kolumn. Umożliwi to podniesienie belek, jeśli wody gruntowe znajdują się blisko powierzchni. Aby to zrobić, w ziemi powstają wgłębienia, w które następnie wkopuje się metalowe podstawy. Wszystkie kolumny są zainstalowane na tym samym poziomie. Krok 4. Z podszewka z tworzywa sztucznego są produkowane prostokątne kształty, które osadzone są na metalowych podstawach. Następnie są wypełnione płynny beton. Po wyschnięciu formę usuwa się z podszewki. Krok 5. Małe płytki są wycinane z metalu o grubości 6 mm i instalowane Górna część betonowe kolumny. Do płyt zostaną przymocowane belki. W środku każdej płytki wykonuje się otwór o szerokości 14 mm. Krok 6. Na ziemi układana jest warstwa folia polietylenowa do hydroizolacji. Możesz przymocować folię do kolumn za pomocą zwykłej taśmy. Krok 7 Blachy metalowe pokrywane są farbą w celu zabezpieczenia ich przed wilgocią. Krok 8 Za pomocą metalowych podkładek stożkowych oraz mocnej śruby i nakrętki mocuje się drewniane legary (100x60 mm). Wcześniej na betonową kolumnę kładzie się warstwę materiał termoizolacyjny. Ważny! Przed montażem belki są traktowane środkami antyseptycznymi i olejem suszącym. Krok 9 Zainstaluj w ten sam sposób wymagana ilość opóźnienie Krok 10 Pomiędzy belkami układana jest warstwa materiału termoizolacyjnego, a na nich mocowana jest warstwa materiału paroizolacyjnego. Ten ostatni jest mocowany z lekkim luzem. Krok 11 Do ułożenia podłogi wykorzystana zostanie deska z wpustami łączeniowymi, które pozwolą na łączenie desek bez szczelin. W zależności od wielkości pomieszczenia deski piłuje się w taki sposób, aby po ułożeniu podłogi pomiędzy nimi a ścianami ze wszystkich stron pozostała szczelina o szerokości 1 cm. Krok 12 Deski traktuje się pędzlem ze specjalnym podkładem do drewna. Szczególnie istotne jest nałożenie na nie grubej warstwy produktu wewnętrzna strona i końce każdej deski. Krok 13 Pierwszą deskę układa się wzdłuż ściany. Nie zapomnij o pozostawieniu szczelin wzdłuż ścian! Krok 14 Ułożonych jest pierwszych 10 desek. Część podłogi kończy się tuż przy krawędzi paroizolacji. Tutaj układana jest reszta paroizolacji. Połączenia łączone są za pomocą taśmy dwustronnej i folii. Pierwsza pozwala połączyć ze sobą dwie warstwy tkaniny, druga zabezpieczy połączenie od góry. Zakładka dwóch arkuszy materiału wynosi około 10-15 cm. Krok 15 Na końcu ostatniej ułożonej deski kładzie się mały blok. Uderzeniami młotka deski są dociskane bliżej siebie. Dzięki temu pozbędziemy się ewentualnych szczelin pomiędzy deskami. Deska jest dziurkowana na całej długości. Krok 16 Za pomocą śrubokręta wkręć śruby w narożnik deski pod kątem 45 stopni w miejscu przejścia legarów. Krok 17 Końce desek mocuje się również za pomocą wkrętów samogwintujących. Krok 18 Przed przystąpieniem do dalszego układania desek należy dokładnie usunąć wióry i wióry powstałe w miejscach wkręcania wkrętów. Krok 19 Po ułożeniu wszystkich desek należy je przeszlifować. Jest to konieczne, aby zmniejszyć połysk. Podczas szlifowania zaleca się noszenie okularów ochronnych i respiratora, ponieważ praca wiąże się z dużym zapyleniem. Po przeszlifowaniu powierzchnia podłogi jest dokładnie oczyszczana z kurzu. Krok 20. Ostatnim etapem jest nałożenie lakieru na powierzchnię desek. Lakier nakłada się pędzlem wzdłuż każdej deski w dwóch warstwach, drugą nakłada się około dwie godziny po nałożeniu pierwszej. Podłogi można również malować. Wideo - Podłogi drewniane Wideo - Montaż podłóg drewnianych wzdłuż legarów Cechy naprawy podłóg z desek Zaletą podłogi z desek jest łatwość naprawy. W takim przypadku całą pracę można wykonać niezależnie. Jeśli podłoga zacznie skrzypieć lub zostaną znalezione uszkodzone deski, należy dokonać naprawy. Wykonuje się go także wtedy, gdy pomiędzy deskami podłogowymi powstają duże szczeliny powstałe w wyniku wysychania drewna. Podłoga drewniana na legarach - montaż W tym drugim przypadku deski są po prostu ostrożnie usuwane i układane na nowych bez szczelin. Jeśli podłogi są sprężyste, należy również całkowicie zdemontować podłogę i dodać kilka legarów, aby zmniejszyć odległość między nimi - wtedy podłoga nie będzie się obwisać. Układanie i naprawa podłogi z desek w mieszkaniu lub domu to zadanie wykonalne niemal dla każdego, kto posiada chociaż odrobinę narzędzie budowlane i ma wolny czas na dokończenie wszystkich prac. Ale takie podłogi pozwolą Ci nie martwić się o swoje zdrowie i wytrzymają znacznie dłużej niż jakikolwiek laminat lub inna sztucznie stworzona wykładzina podłogowa.

Do budowy drewniane podłogi, których podłoga wykończeniowa jest instalowana na kłodach, istnieje wiele odmian technologicznych. Wybór optymalny schemat zależy od warunków klimatycznych i geologicznych, od możliwości finansowych właścicieli. Na sposób montażu podłogi z legarami wpływ ma rodzaj podłoża oraz specyfika użytkowa budynku lub konkretnego pomieszczenia. Niezależnie jednak od tego, na jakiej zasadzie zostanie wykonana podłoga drewniana wzdłuż legarów, na niej opiera się konstrukcja konstrukcji techniki klasyczne oraz opcje, które zostaną omówione.

Główne rodzaje podłóg z legarami

Opóźnienia to dość pojemna koncepcja, która obejmuje nie tylko dobrze znane drewniana belka Z przekrój prostokątny. Definicja techniczna opóźnienia dotyczą:

• płyty wykonane z bali o przekroju w najcieńszym miejscu co najmniej 160 mm;
• kłody ciosane obustronnie o wymiarach cięcia co najmniej 150 mm;
• deski po dwie, mocowane na krawędzi, o szerokości 100 mm lub większej i grubości 25 mm lub większej;
• bezpośrednio prostokątną belkę, której rozmiar określa nadchodzące obciążenie. Za minimum wymiarowe uważa się 100 × 150 mm z krokiem opóźnienia w montażu wynoszącym 60 cm;
• listwy stosowane do suchego wyrównywania i izolacji;
• Dwuteownik metalowy, stosowany niezwykle rzadko w przypadku wykonywania stropów na belkach żelbetowych;
• plastikowe długie produkty zawarte w pakiecie fabrycznych systemów do tworzenia suchego jastrychu.

Niezależnie od materiału, z jakiego wykonane są bale, spełniają one jedną funkcję: stanowią bazę pod przyszłą posadzkę i powłoka wykończeniowa. Mogą polegać na koronie kredytu hipotecznego, na filarach wsparcia, na drewniane belki, płytach betonowych lub na wstępnie zagęszczonym, przygotowanym gruncie.

Czy potrzebujesz podziemnej podłogi, czy nie?

W zależności od cech geologicznych miejsca wybranego pod budowę określa się, czy wymagana jest przestrzeń pomiędzy gruntem a systemem legarów, czy też można ją wyeliminować w celu zmniejszenia kosztów i robocizny.

Dyktatorem obowiązkowej obecności lub pozwolenia na brak podłoża są odczyty sezonowego poziomu wód gruntowych:

• w przypadku małego występowania ciepłej wody montuje się proste, wyjątkowo tanie, ale dość zimne podłogi bez podkładu. Bale w tej wersji opierają się na fundamencie gruntowym. Ten typ idealny do budowy domów wiejskich, do budowy łaźni do użytku sezonowego. W środkowy pas I regiony południowe można go zastosować, jeśli stały budynek ma wysoką podstawę;
• w przypadku częstego występowania gorącej wody, stanowiącej poważne zagrożenie dla drewna, układ z bali należy wynieść ponad powierzchnię gruntu. Do instalacji systemu ramowego kłoda będzie musiała zostać zbudowana z filarów wykonanych z cegły, beton monolityczny lub bloczki z betonu komórkowego.

Wartości poziomu ciepłej wody należy sprawdzić w lokalnym serwisie pogodowym przed zaprojektowaniem łaźni.

Klasyczne projekty podłóg z legarami

Posiadanie podziemnej przestrzeni oddziela wszystko istniejących schematów na dwie klasy: podłogi z podłożem i bez. Konstrukcje bez podłoża są uważane za zimne, ale istnieją sposoby na ich izolację. Podłogi z podkładami mają znacznie więcej odmian. Mogą być izolowane na zimno i termicznie. W podłogach izolowanych warstwę izolacji termicznej można ułożyć pomiędzy legarami lub pomiędzy podporami.

Najprostsza zimna podłoga

Jest to konstrukcja wzniesiona na suchym podłożu. Aby to uporządkować:

• całkowicie usuń warstwę gleby i roślin;
• po usunięciu wszystkich „konsekwencji” wzrostu materii organicznej naturalną glebę należy dokładnie zagęścić;
• obszar wolny od resztek roślinnych pokryty jest przesianym piaskiem, który można zastąpić kruszonym kamieniem lub śmieci budowlane z wypełniaczem piaskowym;
• wypełniona poduszka jest ponownie zagęszczana. Instrument domowej roboty aby zagęścić glebę i zasypkę, można ją zbudować z ciężkiej kłody, przybijając poprzeczny blok do jej górnej płaszczyzny jako uchwyt;
• potem idzie Nowa warstwa zasypka z piasku kalcynowanego, żużla lub gęstej gliny. Warstwa ta stanie się nośnikiem i podstawą do montażu ościeżnicy z bali drewnianych, co oznacza, że ​​nie powinna stwarzać warunków do gnicia drewna. Pojemność zasypki powinna być dwu- lub trzykrotna w stosunku do grubości drewna wybranego do aranżacji lub płyty wykonanej z połowy kłody;

Notatka. Jeśli planujesz użyć żużla do stworzenia poduszki, musisz go kupić i przynieść na miejsce na rok przed rozpoczęciem pracy. Żużel musi się „wyróżniać”.

• Kłody „zanurza się” w ostatniej warstwie zasypki, której górna linia powinna zrównać się z płaszczyzną budowanego podłoża. Przed zanurzeniem w ziemi drewno należy poddać działaniu środka antyseptycznego.

Opóźnienia układa się stopniowo w zależności od szerokości desek podłogowych. Ponieważ montaż podłóg drewnianych w łazienkach odbywa się głównie poprzez ułożenie desek na pióro i wpust o grubości 37 mm optymalna odległość między opóźnieniami będzie 60 cm Zbyt szerokie deski są niepożądane przy aranżacji łaźni, ponieważ drewno w wilgotnym środowisku ulegnie deformacji, a szerokie deski spowodują, że wypaczenia będą szczególnie zauważalne i niewygodne w ruchu.

Ważny. Słoje sąsiednich desek podłogowych muszą być skierowane w różne strony, tak aby sąsiednie elementy samoistnie zapobiegały odkształceniom.

Opcja izolowanej podłogi na ziemi

• Dno swego rodzaju dołu do późniejszego wypełnienia wielowarstwowej poduszki jest zagęszczane i przykryte izolacją, którą można wykorzystać jako worki wapna lub mieszanina cementu, ułożone w dwóch rzędach.
• Następnie pokruszony kamień wlewa się w warstwę o grubości 8 cm. Należy go również zagęścić i wypełnić mlekiem wapiennym.
• Na wierzchu układana jest papa dachowa.
• Następnie płyta pilśniowa o grubości 3 cm.
• Warstwa ekspandowanej gliny małej lub średniej frakcji ma grubość około 8 cm.

Na koniec wielowarstwowe podłoże izolacyjne podłogi wypełnia się chudym betonem, w którym dominuje piasek. Po związaniu roztworu powierzchnię budowanej podłogi zasypuje się piaskiem i dalej postępuje według schematu opisanego powyżej.

Zimny ​​rodzaj podłogi z izolowanym podłożem

Początkowo przeprowadza się standardowe przygotowanie bazy. Różnica polega na tym, że na przygotowaną powierzchnię nie wylewa się piasku kalcynowanego, lecz z niego buduje się filary wsporcze solidna cegła lub bloczki z betonu komórkowego. Każdy post wsparcia to osobna konstrukcja z własnym fundamentem, do wylania której konieczne jest wykonanie wstępnych oznaczeń.

Uwaga: deski wykończeniowe podłogi montuje się „na krzyż” z legarami.

Najlepszą opcją do układania desek podłogowych z desek jest:

• kierunek równoległy Strumień świetlny w toalecie;
• kierunek równoległy długa ściana w dziale prania i łaźni parowej;
• prostopadle do kierunku ruchu w garderobie.

Jeśli nie zorganizują kłód dodatkowe poszycie kłody należy układać w poprzek kierunku deski. Wszystkie odległości należy zmierzyć, zaplanować i obliczyć, koncentrując się na środkowych osiach słupów i legarów. Na elemencie konstrukcyjnym, na którym mają opierać się końce legarów, należy pozostawić ślady: na pokryciu dachowym rusztu, na belce dolnej listwy.

Pierwszy bal ze ściany należy ułożyć tak, aby pomiędzy jego powierzchnią boczną a ścianą pozostał odstęp 3-20 cm i taki sam po stronie przeciwnej. Oznacza to, że niezależny konstruktor ma możliwość nieznacznego przesunięcia zaplanowanych rzędów kolumn podczas układania. Podstawę pod podpory można wylać w całości pod cały rząd lub pod każdą kolumnę osobno. Należy pamiętać, że fundament pod kolumnę musi wystawać co najmniej 1 cm, najlepiej 5 cm na całym obwodzie poza obrys podpory. Oznacza to, że szalunek do wylania listwy pod rząd podpór musi być tak skonstruowany, aby listwa fundamentowa była o 2-10 cm szersza i dłuższa od rzędu Podstawa pod oddzielną podporę powinna być równie szersza i dłuższa.

Rada. Zgodnie z osią zaznaczoną na uprzęży należy odłożyć połowę szerokości przyszłego fundamentu w obu kierunkach i wbić kołki w punkty rzutowane na ziemię. Musisz przeciągnąć sznur między kołkami i powtórzyć wszystkie te same kroki w kierunku prostopadłym. Aby wypełnić fundament paskiem, wystarczy przełamać tylko rogi przyszłego lokalnego fundamentu.

Sekwencja czynności związanych z wylewaniem betonowej podstawy jest niezwykle prosta:

• zagęszczenie gleby;
• montaż szalunku o wysokości boku 10 cm;
• ułożenie siatki wzmacniającej na dnie;
• wylewanie samego betonu, czekanie, aż stwardnieje przez 3 dni;
• następnie fundament pokrywa się polietylenem lub papą w celu uszczelnienia i budowane są podpory.

Notatka. Górna płaszczyzna podpór powinna znajdować się na tym samym poziomie. Wyrównanie wierszy odbywa się poprzez zastosowanie zaprawa cementowa. Jeżeli do wyrównywania wymagana jest warstwa większa niż 5 cm, w cemencie „wtapia się” siatkę wzmacniającą.

Na wypoziomowanym podłożu ponownie powinna znajdować się warstwa hydroizolacyjna, na którą należy nałożyć warstwę impregnowaną środkiem antyseptycznym. drewniana przekładka Nawiasem mówiąc, w tym miejscu zostaną umieszczone kłody, również potraktowane środkiem antyseptycznym, a na górze będzie promenada.

Podziemna przestrzeń zimnych podłóg pokryta jest ekspandowaną gliną lub żużlem, pozostawiając na górze 5 cm pustkę. Aby przewietrzyć podłoże, na obwodzie pozostawia się lukę technologiczną. Listwy przypodłogowe muszą być wyposażone w otwory wentylacyjne podłoża. Przez przepisy budowlane na 15 m² powierzchni znajdują się dwa otwory wentylacyjne w cokole przeciwległych ścian. Całkowita powierzchnia otworów wynosi 20-30 cm². Są chronione przed myszami cienką siatką wykonaną z metalu nieżelaznego.

Budowa ciepłej podłogi z zimnym podłożem

Zasadniczo ta technologia montażu podłóg drewnianych różni się od poprzedniego schematu tylko tym, że izolacja nie jest umieszczana w podłożu, ale w ramie zbudowanej z bali.

• Aby ułożyć izolację, do dolnej krawędzi belki po obu stronach przybija się pasek, który będzie podpierał dno czaszki.
• Dno czaszki jest pokryte polietylenem i ułożone na nim wełna mineralna lub wlać ekspandowaną glinę.
• Pomiędzy izolacją a górną linią legarów pozostaje szczelina wentylacyjna.
• Przykryj materiałem paroizolacyjnym.
• Ułożone są podłogi z desek.

Kolejną różnicą jest sposób organizacji wentylacji ogrzewanych podłóg z nieizolowanym podłożem. Do wentylacji w w tym przypadku wykonać otwory wentylacyjne w podstawie co 5 m. W okresie mrozów otwory wentylacyjne są zamknięte.

Opisane typy konstrukcji stanowią swego rodzaju bazę do rozwoju własny projekt drewniana podłoga. Wszystkie pozostałe typy to unowocześnione wariacje na temat podstawowej klasyki. W zależności od nadchodzącego obciążenia i cechy klimatyczne elementy są po prostu zmieniane lub dodawane.