Rury wodociągowe niezamarzające. Metoda „lewatywy” rozmrażania rur. Dodatkowa izolacja termiczna i izolacja rur wodociągowych

Niezależnie od tego, ile napisano na temat aranżacji sieci wodociągowej, co roku hydraulicy nie pozostają bez pracy z powodu zamarznięcia sieci wodociągowych i zamarznięcia systemów grzewczych. Liczba wypadków szczególnie wzrasta w latach, w których zimy są szczególnie ostre.

A ponieważ nikt ze zwykłych śmiertelników nie jest w stanie przewidzieć, jak ciepła będzie ta zima, warto dokładnie przygotować się na każdą porę roku.

Jak wiadomo, znacznie łatwiej jest zapobiegać problemom, niż je później eliminować. Z tego powodu, jeśli istnieją przesłanki, że źródło wody może zamarznąć lub jeśli zamierzasz po prostu ułożyć źródło wody, które jest przeznaczone do użycia cały rok, to należy zadbać o jego izolację. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadkach, gdy woda jest pobierana ze studni znajdującej się daleko od domu.

Głównym zadaniem zapewnienia zaopatrzenia w wodę do użytku całorocznego jest układanie rur poniżej głębokości zamarzania. W każdym regionie wskaźnik ten może się różnić i być indywidualny. W niektórych obszarach rury należy obniżyć o 1,5 lub nawet 2 metry. Kopanie rowu o takiej głębokości nie jest zadaniem łatwym. Czasami jest to fizycznie niemożliwe ze względu na właściwości gleby. W tym artykule przyjrzymy się opcje alternatywne, które pomagają zorganizować zaopatrzenie w ciepłą wodę bez opuszczania rur na duże głębokości.

Gdy nie da się uciec od zawiłości technicznych, wystarczy po prostu pozostawić otwarty kran, aby woda płynęła stale cienkim strumieniem. Metoda jest prosta. Tak, nie zawsze jest to uzasadnione, bo jak woda wpłynie do szamba, to się przeleje, bo... nawet najcieńszy strumień może zamienić się w setki litrów dziennie. Jednocześnie już oczyszczony woda pitna. Poza tym energia elektryczna jest bezsensownie marnowana na jej dostarczanie. Kolejny minus Ta metoda Problem polega na tym, że mieszkańcy lata często po prostu zapominają otworzyć cenny kran. Przecież nawyk utrzymywania wody dobrze zamkniętej daje o sobie znać. A to, jak można się domyślić, prowadzi do zamarzania dostaw wody.

Czy możliwa jest prawidłowa cyrkulacja wody? Móc. Aby to zrobić, musisz zduplikować rurę wodną. Drugi będzie służył jako linia powrotna. Podczas pracy pompa wypompowuje wodę z istniejącej studni, tłoczy ją tymi dwoma rurami i zawraca z powrotem do studni.

Aby zmniejszyć obciążenie pompy, możesz ustawić timer. Za jego pomocą można ustawić częstotliwość pracy urządzenia. Na przykład 1-2 minuty pracy po 30 minutach odpoczynku. Jednocześnie woda nie będzie miała czasu zamarznąć, a prąd zostanie zaoszczędzony.

Kiedy litr wody zamarza, uwalnia się 330 kJ energii cieplnej. W przypadku waty wynosi to 90 W*godzin. Strata ciepła na metr bieżący rury wynosi około 10-15 W.

Znając średnicę danej rury i objętość znajdującej się w niej wody, możemy obliczyć, z jaką częstotliwością pracy pompy konieczna jest wymiana wody schłodzonej na cieplejszą ze studni.

Jak wiadomo, to, czego nie ma, nie może ulec zniszczeniu. Oraz zamarznięcie. Z tego powodu w przypadku dłuższej nieobecności mądrzy ludzie Jesienią po prostu odprowadzają wodę z instalacji.

Dla tych, którzy mają pompę głębinową w studni, wystarczy zrobić mały otwór o średnicy 2-3 mm w wężu obok pompy. W takim przypadku zaraz po wyłączeniu cała woda z instalacji spłynie z powrotem, tj. do studni. Na przeciwległym końcu rury jest zainstalowany zawór zwrotny, umożliwiając napełnienie rury powietrzem podczas spuszczania wody. Po ponownym włączeniu pompy zawór ten zamyka się i woda swobodnie przepływa do źródła wody.

Ci letni mieszkańcy, którzy mają pompy ssące umieszczone w piwnicy lub bezpośrednio w domu, mogą napotkać pewne trudności.

Faktem jest, że na wlocie rury zasilającej znajduje się zawór zwrotny. Zapobiega powrotowi wody do studni. Dlatego w tym przypadku system będzie musiał być wspomagany wodą dostarczaną z jakiegoś zbiornika. Zorganizowanie tego nie jest trudne. Doprowadzenie systemu do stanu roboczego zajmie kilka minut. Wychodząc jednak trzeba będzie pamiętać o spuszczeniu wody z instalacji.

Wytwarzanie wysokiego ciśnienia w wodociągu

Zgodnie z prawami fizyki woda nie zamarza pod ciśnieniem. Można to zaobserwować w ujęciach wody, które znajdują się na ulicach. Co dziwne, nie zamarzają nawet podczas najcięższych mrozów. Tak, oczywiście, rury są ułożone na wystarczającej głębokości. Jednak same głośniki znajdują się nad powierzchnią ziemi, pod wpływem mrozu i wiatru. A przecież o każdej porze roku możemy z nich czerpać wodę. Przyczyną tego zjawiska jest to, że woda znajduje się pod ciśnieniem 2-4 atmosfer.
W oparciu o powyższe można podłączyć mały odbiornik do źródła wody. Kiedy musisz wyjść, wytwórz w nim ciśnienie od 3 do 5 atmosfer. W takim przypadku woda w systemie nie będzie już zamarzać. Kiedy trzeba ponownie skorzystać z dopływu wody, nadciśnienie zostaje uwolnione.

Oczywiście metoda ta stawia szczególne wymagania rurom. Muszą być zaprojektowane na takie obciążenia. Niemniej jednak, jako jedna z opcji, ma szansę zostać wdrożona.

Ta metoda jest najłatwiejsza do zastosowania pompy głębinowe, wytwarzając wymagane ciśnienie. W takim przypadku za pompą instalowany jest zawór zwrotny. Kurek przed odbiornikiem zamyka się i pompa włącza się. Następnie cały system, od studni do samego odbiornika, jest wyłączony wymagane ciśnienie. Jeszcze raz powtarzamy, rurociąg musi być zaprojektowany na takie obciążenia.

Obecnie ta metoda jest najbardziej rozpowszechniona. Pomysł jest prosty. Przecież zima, nawet najcięższa, trwa tylko kilka miesięcy. Dlatego rurociąg może zamarznąć tylko w tym zimnym okresie.

Jeśli zamiast 2 metrów zakopiesz rurę na głębokość 50 cm, owiniesz wokół niej kabel grzejny i zaizolujesz, to woda nie zamarznie.

Jeśli weźmiesz markowy kabel, jego koszt może wynosić od 400 do 500 rubli. na metr bieżący. Moc dystrybucyjna wynosi 10-20 W na metr bieżący. Jeśli chcesz czegoś tańszego, możesz użyć zwykłego drutu. , wykonany w domu, jest zwykle niskonapięciowy. Teoretycznie można go stosować zarówno na zewnątrz rury, jak i wewnątrz. Warto jednak pamiętać, że nawet przy niskim napięciu prąd może oddziaływać na zwierzęta domowe.

Zazwyczaj dopływ wody zamarza w miejscu wejścia rury do domu. Jeśli owiniesz go kilkumetrowym kablem, problem zostanie wyeliminowany.

Zanim zaczniemy mówić o technicznej stronie zagadnienia, musimy pamiętać o niektórych cechach wymiany ciepła w glebie. Tak więc zimą gleba zaczyna zamarzać, zaczynając od górne warstwy, w dół. Poniżej, poniżej punktu zamarzania, temperatura jest zawsze powyżej zera. Jednocześnie, zgodnie z prawami fizyki, ciepło zmierza w górę.

Zwykle podczas układania rur jest on izolowany ze wszystkich stron. Nakłada się na nią izolację termiczną, która odcina zarówno zimno od góry, jak i ciepło od dołu. Jednak teoretycznie, jeśli umieścisz materiał termoizolacyjny na górze rury, wówczas od dołu może on zostać ogrzany przez ciepło emitowane przez samą ziemię.

W tym przypadku tworzona jest powłoka, która niczym parasol chroni rurę przed zimnem schodzącym z powierzchni. Ciepło emanujące z wnętrzności ziemi z łatwością przenika do źródła wody i podgrzewa je.

Duży postęp nastąpił także w zastosowaniu rur polipropylenowych 110. Umożliwiają ułożenie rury w rurze. A to już otwiera nowe przestrzenie dla twórczego myślenia.

Który? Przede wszystkim istnieje możliwość zamontowania węża awaryjnego w uformowanym kolektorze na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Wystarczy najpierw rozciągnąć kabel lub drut wewnątrz rury. Dzięki temu możliwa jest wymiana rury bez konieczności wykonywania wykopów.

Ponadto taki system zaopatrzenia w wodę umożliwia gwarantowane ogrzewanie rury w każdych okolicznościach. Kabel może ulec awarii. Łatwo jest się wypalić lub stracić siły. A pompowane ciepłe powietrze pracuje stale i nieprzerwanie.

I nie zapomnij o stałym +5˚С pochodzącym z głębi gleby. Dlaczego jest to takie ważne? Teraz wszystko stanie się jasne.

Jeśli masz piwnicę lub piwnicę, przez cały rok panuje stała temperatura powyżej zera. Jeśli drugi koniec systemu zaopatrzenia w wodę jest wyposażony w rurę wydechową i zainstalowany jest na niej deflektor ssący, taki jak Volpert-Grigorovich, wydarzy się, co następuje. Ciepłe powietrze powoli, ale stale z piwnicy, pod wpływem okapu, przechodzi do kolektora i podgrzewa dopływ wody.

W ten sposób uzyskujemy ogrzewanie sieci wodociągowej, która działa niezawodnie i nieprzerwanie za darmo oraz w bonusie wentylację piwnicy. I to przy minimalnej inwestycji.

Jak widać z powyższego, istnieje wiele sposobów zapobiegania zamarzaniu wody w systemie zaopatrzenia w wodę. Każdy, ze względu na swoją sytuację, może wybrać najbardziej odpowiedni i akceptowalny. Od najbardziej nieskomplikowanych i prostych po zaawansowane technologicznie.

Obecnie prawie wszystkie technologie komunikacyjne stały się dostępne. Dlatego wiele osób decyduje się na samodzielne zainstalowanie zimowego zaopatrzenia w wodę w swojej daczy. Środek ten pozwala na komfortowe przebywanie w pomieszczeniu Chatka w dowolnym sezonie.

Bardziej słuszne byłoby nazwanie takiego systemu całorocznym, ponieważ można z niego korzystać o każdej porze, a nie tylko zimą. W tym artykule przeanalizujemy główne właściwości tworzenia takiej konstrukcji.

Trochę teorii

Najpierw spójrzmy na kilka aspekty teoretyczne, które musisz wiedzieć.

Cóż lub dobrze

Zanim zaczniesz instalować zimowe zaopatrzenie w wodę na swojej daczy, powinieneś określić rodzaj źródła. Oczywiście najlepsza opcja- służy do podłączenia do centralnego źródła wody. Jednak nie zawsze jest to możliwe ().

Rozważmy główne zalety studni:

• Nie zatyka się, jeśli nie jest używany. Jest to bardzo ważny czynnik w przypadkach, w których nie jest to dorozumiane miejsce stałego pobytu w kraju.

• Aby z niego skorzystać, nie trzeba kupować potężnych pomp, ponieważ ma niewielką głębokość. Nawiasem mówiąc, cena takiego sprzętu jest dość wysoka.
• W przeciwieństwie do studni nie ma potrzeby wiercenia na dużą głębokość.

Ciekawe: dziś 1 metr wiercenia kosztuje średnio 2,5-3 tysiące rubli.

• Możliwość odprowadzenia do niego wody z instalacji.

Jeśli chodzi o studnię, ma ona tylko jedną zaletę – znacznie więcej czysta woda. Jednak w w tym przypadku jakość jest sto razy większa niż ilość. Jeśli chcesz używać wody do picia, tylko studnia może zapewnić wymaganą czystość cennego płynu.

Podsumowując powyższe, można stwierdzić dwa fakty:

1. Korzystanie ze studni jest znacznie łatwiejsze i tańsze, jednak woda najprawdopodobniej nie będzie odpowiedniej jakości.
2. Lepiej jest korzystać ze studni w przypadkach, gdy planowane jest stałe zamieszkanie. Będzie to jednak wymagało stabilnego napięcia, aby pompa mogła działać (przynajmniej zimą). Jeśli jednak masz problemy z tym aspektem, wynajęcie generatora diesla do Twojej daczy z łatwością je rozwiąże.

Czym różni się wersja zimowa od letniej?

Z pewnością zadadzą to pytanie osoby, które nie są zbyt obeznane w tej dziedzinie.

Ujawnijmy jego główne różnice:

• Rury układane są w gruncie poniżej poziomu zamarzania. W centralnej Rosji jest to około dwóch metrów (w regionach północnych liczba ta podwaja się).
• Istnieje potrzeba zorganizowania ogrzewania zaopatrzenia w wodę w kraju. W przeciwnym razie woda w rurach zamarznie i pękną. Najczęściej do tego zadania wykorzystuje się kabel grzejny (jego koszt waha się od 140 do 550 rubli za metr).
• Okablowanie musi być spójne.

Należy pamiętać, że obecnie dość często ludzie zaczęli korzystać z ogrzewania kotłowego. Metoda ta doskonale podgrzewa np. małe domy wiejskie z bloku kontenerów. Dlatego w razie potrzeby można połączyć linię główną z ogrzewaniem.

Główne składniki

Przyjrzyjmy się teraz, z jakich elementów składa się system, który opisujemy:

• Pompa (może być powierzchniowa lub zanurzeniowa). Wymagana moc zależy od rodzaju źródła i jego głębokości. Zazwyczaj takie urządzenia są dostarczane z instrukcjami wskazującymi opcje połączenia.
• Zawór spustowy to urządzenie odpowiedzialne za odprowadzanie wody. Zwykle instaluje się go w pobliżu pompy, na dole systemu. Jeśli źródłem jest studnia, woda może spłynąć bezpośrednio do niej.
• Kabel do podgrzewania wody. Dzięki niemu możesz bezpiecznie korzystać z wodociągów na swojej daczy zimą. Jeśli mieszkasz w zimnym regionie, lepiej kupić próbkę wysokiej jakości, w przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko awarii całego systemu.
• Rury. Dziś do ich tworzenia najczęściej wykorzystuje się polipropylen, który nie zamarza, nie rdzewieje, nie pęka i jest bardziej przyjazny dla środowiska. Ponadto materiał ten jest również znacznie tańszy niż miedź.

Wskazówka: aby spawać kawałki rur, musisz zdobyć specjalne „żelazo”. Tylko profesjonalny sprzęt zapewni niezawodne połączenie.

• Bateria – zapewnia normalne ciśnienie w układzie, a także pozwala na pracę pompy przez pewien czas w przypadku zaniku prądu. Montaż tego elementu należy powierzyć specjalistom, ponieważ w przypadku popełnienia błędu mogą wystąpić poważne problemy.
• Czujnik ciśnienia - pozwala monitorować pracę układu.

Jeśli zamierzasz zrobić wszystko sam, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest przygotowanie wymaganego sprzętu.

Wymagany następna lista narzędzia:

• Specjalny lutownica elektryczna do rur polipropylenowych („żelaznych”). Zapewni niezawodne spawanie.
• Klucz gazowy numer dwa. Jest potrzebny do montażu za pomocą złączek (stosuje się je w miejscach zgięcia).
• Piła do metalu lub szlifierka z odpowiednim ostrzem.
• Przecinarka lub piła do metalu.
• Kilka łopat (łyżka i bagnet) oraz łom. Będzie to przydatne podczas prac wykopaliskowych.

Można wdrożyć niezamarzające zaopatrzenie w wodę na daczy różne metody. Dlatego podamy jedynie ogólne zalecenia.

Zatem proces instalacji wygląda mniej więcej tak:

• Przede wszystkim przygotowuje się rów (głębokość wynosi co najmniej 2 metry, a nachylenie powinno być ustawione w stronę studni). Jednocześnie musisz osiągnąć maksymalną równość kopania.
• Następnie na dno wylewa się piasek w warstwie co najmniej 20 cm. Następnie w wykopie instaluje się rurę. W takim przypadku przewód musi być bezpiecznie podłączony do pompy.
• Pamiętaj, aby uszczelnić miejsce, w którym rura wychodzi ze studni, cementem wysokiej jakości (nie gorszym niż 500) i płynne szkło. Działanie to zapobiegnie zapełnieniu zbiornika wodami gruntowymi. W razie potrzeby podłącz kabel grzejny.

• Po sprawdzeniu wszystkich połączeń (należy je dokładnie zespawać i uszczelnić) wypełniamy wszystko piaskiem, a na wierzch ziemią (uzyskaną z kopania rowu). Na koniec wszystko dokładnie zagęszczamy.

Wskazówka: zaznacz lokalizację autostrady, aby nie natknąć się na nią podczas prac ogrodniczych.

• Teraz musisz wykopać dół o głębokości około metra i powierzchni 80 x 80 cm w pobliżu studni. Pokryj jego ściany cegłami (lub wcześniej nałożonymi deskami). kompozycja ochronna). Następnie należy wypełnić dno kruszonym kamieniem lub wypełnić betonem.
• Musisz zainstalować rurę wychodzącą z pompy i kabel zasilający do powstałego pomieszczenia. Nawiasem mówiąc, można go umieścić bezpośrednio we wspólnej obudowie, uprzednio ubranej w dodatkową izolację.
• Na koniec izolujemy studzienkę styropianem lub innym izolatorem odpornym na wilgoć.

To kończy pracę. Oczywiście procedura może się nieznacznie różnić w zależności od użytego sprzętu.

Wniosek

Cóż, teraz czas dokończyć naszą historię, ale jeśli nie mogłeś zrozumieć wszystkich subtelności, nie martw się. W filmie prezentowanym w tym artykule znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat. Obejrzenie pozwoli ci zrozumieć wszystkie niuanse (

Hydraulik DIY. Zewnętrzne, niezamarzające. Podkładka rury wodne na zewnątrz ogrzewanych pomieszczeń. (10+)

Izolacja rur wodociągowych

Podzielę się swoim doświadczeniem w układaniu zewnętrznych (poza ogrzewanymi lokalami) rur grzewczych i wodociągowych. Od razu powiem, że nie zawsze w ogóle ich nie ma. Istnieje rozwiązanie (które wydaje mi się optymalne), gdy dom wyposażony jest w ogrzewaną podłogę, a bezpośrednio pod domem wiercona jest studnia. Następnie przynieś rury do na wolnym powietrzu nie ma potrzeby. Rozwiązanie to sprawdziło się również w walce z przemarzaniem fundamentów. Ale o tym w innym artykule.

Niestety, w artykułach okresowo znajdują się błędy; są one poprawiane, artykuły są uzupełniane, rozwijane i przygotowywane są nowe. Zapisz się do aktualności, aby być na bieżąco.

Jeśli coś jest niejasne, koniecznie zapytaj!
Zadać pytanie. Dyskusja nad artykułem. wiadomości.

Cześć! Nie wyjaśniaj dlaczego zamarzanie wody w rurach prowadzi do ich uszkodzenia. W ogrodzie w gumowym wężu woda zimą łatwo zamarza. Wąż pozostaje nienaruszony.

Pęknięcie rur wodociągowych lub kanalizacyjnych to jeden z najbardziej nieprzyjemnych zimowych problemów w życiu prywatnym i prywatnym budynki mieszkalne. Oprócz przerw w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków istnieje duże ryzyko zalania pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, erozji gleby oraz uszkodzeń sieci elektrycznej. Głównym sposobem ochrony rurociągów przed zamarzaniem i, w związku z tym, pęknięciami podczas nagłych trzasków zimna, jest rozsądne układanie i wysokiej jakości izolacja termiczna.

Standardową metodą układania głównej komunikacji jest wykonanie podziemnego wykopu ze specjalną skrzynką termoizolacyjną, która chroni przed obciążeniami mechanicznymi. W tym przypadku głębokość wykopu, niezależnie od zawartości rurociągów, musi koniecznie znajdować się poniżej głębokości zamarzania gleby. Wynika to z konieczności zapobiegania zmiany sezonowe gęstość gleby, jej osiadanie i zmiany właściwości materiałów rurowych pod wpływem ujemnych temperatur. Dla większej części kraju głębokość zamarzania ustalono na podstawie wieloletnich obserwacji. Dane dotyczące średniej głębokości zamarzania gleby można znaleźć na specjalnych mapach.

Należy rozumieć, że oprócz wartości średnich istnieją również wartości rekordowe w szczególnie mroźnych zimach lub dla innych rodzajów gleby (nie gliniastych). Dlatego wartości uzyskane za pomocą izolinii mapy należy zwiększyć o 10...15%.

Pytanie, w jakiej temperaturze zamarza woda w rurach, jest związane zarówno z głębokością rurociągu, jak i temperaturą zewnętrzną. Ważnym czynnikiem to także otoczenie z autostradą: na obszarach o intensywnym ruchu całodobowym lub kilkoma rurociągami, w tym gazociągami dostawczymi gorąca woda, temperatura gleby nawet w warstwie zamarzniętej różni się w górę.

Średnio woda w rurociągu zamarza, gdy temperatura na zewnątrz rury spada do -7 stopni Celsjusza. Kiedy woda zamarza, rozszerza się z powodu różne prędkości ruch dalej różne obszary autostradach lód najszybciej tworzy się w miejscach „stagnacji”. Konsekwencją zamarzania są pęknięcia, pęknięcia rur i uszkodzenia gwintów w połączeniach.

Pytanie, które rury nie zamarzają wody, jest błędne: wszystko zależy od temperatury środowisko. W rury polipropylenowe ciecz zamarznie w taki sam sposób jak w metalowych, jednak aby tak się stało, otoczenie wokół niej musi być o 2...5 stopni (w zależności od grubości ścianek i natężenia przepływu w rurze) zimniejsze.

Ważne: im cieńsza ścianka rurociągu, im wolniej przepływa w nim woda, tym większe ryzyko pęknięcia ściany. Dodatkowo sprzyja zamarzaniu wysoka wilgotność gleby lub inne materiały sąsiadujące z odcinkiem autostrady.

Zasady instalowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach prywatnych i mieszkalnych wymagają układania rur poniżej poziomu zamarzania, izolacji termicznej całego rurociągu oraz obowiązkowej izolacji obszarów zwróconych w stronę powierzchni ziemi. Najlepsza opcja Za podłączenie linii głównej do komunikacji wewnętrznej uważa się połączenie podziemne, w strefie ogrzewanej przez sam budynek.

Co zrobić, jeśli woda w rurze w domu jest zamarznięta

Niezależnie od tego, jak dobrze zorganizowana jest komunikacja, zdarzają się sytuacje awaryjne, gdy zamarznie rura kanalizacyjna lub wodociągowa. Zwykle dzieje się tak, gdy jest to niezwykłe silne mrozy lub zalanie gleby w pobliżu rurociągu. Co zrobić, jeśli w rurach utworzył się lód?

Aby „rozmrozić” studnię, umieszcza się w niej dowolny grzejnik i pozostawia go włączonym zamknięta przestrzeń przez chwilę.

Ważne: niedopuszczalne jest używanie otwartego ognia (palnik, latarka, świeca) do ogrzewania rur. Podczas rozmrażania komunikacji należy wyłączyć wodę (nie spuszczać ścieków).

Niezależnie od tego, jak długo rury były zamrożone i jak zostały nagrzane, przed rozpoczęciem eksploatacji należy sprawdzić rurociąg pod kątem integralności.

Pasywne metody izolacji rury wodociągowej

Konieczne jest podjęcie działań zapobiegających zamarznięciu wody w podziemnej rurze w prywatnym domu na etapie budowy budynku (układanie komunikacji). W tym celu stosuje się pasywne, czyli bez wykorzystania źródeł energii, metody zabezpieczenia rurociągów. Obejmują one:

1. wykonanie wykopu pod magistralę zewnętrzną poniżej głębokości zamarzania o 15...20%;
2. zasypanie wykopu i zasypanie rury kruszonym kamieniem, keramzytem lub innym materiałem zapewniającym szybkie odprowadzenie wody wyciekającej z powierzchni;
3. zastosowanie rurociągów grubościennych duża średnica, tworząc nachylenie w kierunku studni lub studni;
4. organizacja warstwy termoizolacyjnej wokół rurociągu i jego punktów połączeń z komunikacją wewnętrzną;
5. podłączenie rurociągu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wewnątrz domu za pomocą łatwo demontowalnych elementów - pozwoli to szybko sprawdzić rurociąg pod kątem obecności korków lodowych i je usunąć.

Ważne: podczas tworzenia pojedynczego odgałęzienia z głównej linii lub układania wodociągu ze studni lub studni do domu należy preferować polipropylen zamiast metalowe rury. Zmniejszy to ryzyko pęknięcia i obniży temperaturę zamarzania cieczy.

Materiały do ​​izolacji termicznej rur wodno-kanalizacyjnych

Podstawowe wymagania dot materiały termoizolacyjne do pasywnej ochrony rur:

• minimalny współczynnik przenikania ciepła;
• maksymalna odporność na wnikanie wilgoci do wnętrza izolatora;
• odporność na wpływy środowiska chemicznego i fizycznego (ciśnienie, wstrząs);
• trwałość;
• dla rurociągów z gorąca woda– zdolność do pracy pod wysokie temperatury rury bez utraty właściwości użytkowych.

Wymagania te spełniają skrzynki izolacyjne wykonane ze styropianu, pianki poliuretanowej, wełny bazaltowej z warstwą zewnętrzną warstwa ochronna lub bez. Folia metalowa stosowana jest jako warstwa ochronna (i dodatkowa termoizolacja), powłoka polimerowa. Wełna szklana i wełna mineralna wymaga jednak produkcja tych materiałów w formie rolki lub mat obowiązkowy wniosek dodatkowe uzwojenie na zewnątrz wykonane z papy, polietylenu, włókna szklanego. Bardziej szczegółowo cechy porównawcze materiały izolacyjne do prac zewnętrznych omówiono w części tematycznej.

Innowacja włączona rynek budowlany uważana za farbę (powłokę) termoizolacyjną. Nakłada się za pomocą opryskiwacza, grubość warstwy reguluje się warunkami pracy. Materiał ten jest szczególnie przydatny w trudno dostępnych miejscach oraz do renowacji uszkodzonych fragmentów izolacji termicznej.

W przypadku gdy termoizolacja wykonywana jest po długi okres eksploatacja (rury w daczy są zamarznięte, zdecydowano się je zaizolować), zastosowano opcję materiałową, która pozwala na warunki ułożenia rurociągu. Zatem w przypadku rur układanych bezpośrednio w gruncie konieczne jest pogłębienie i poszerzenie wykopu w tym miejscu, aby można było ułożyć warstwę izolacji. W przypadku fragmentów wchodzących do domu stosuje się proste i zakrzywione skrzynki wykonane z materiałów izolacyjnych.

Jeżeli nie ma elementów narożnych lub ich średnica nie odpowiada wymaganej, stosuje się metodę cięcia przekrojowego, tak aby fragmenty szczelnie przykrywały rurę na zakręcie.

Aktywne metody zabezpieczania rur przed zamarzaniem

Jeśli zwykła izolacja i pogłębienie komunikacji nie zapewnia bezawaryjnej pracy, należy szukać innych metod zabezpieczenia.

1. Ogrzewanie rur za pomocą kabla. Powoduje to równomierne nagrzewanie rury do temperatury, która zapobiega zamarzaniu znajdującej się w niej cieczy, niezależnie od temperatury otoczenia.
2. Wzrost ciśnienia i/lub temperatury cieczy w rurze. Pozwala to uniknąć ryzyka zatorów lodowych nawet podczas silnych mrozów.
3. Utworzenie wokół rury warstwy termoizolacyjnej przy ścisłej ochronie przed środowiskiem („rura w rurze”).

Izolacja termiczna jest przydatna przy każdym rodzaju ogrzewania rurowego, obecność twardej osłony (rura większa średnica) pozwala zabezpieczyć teren przed obciążeniami mechanicznymi i osiadaniem gleby. Nie jest możliwe zwiększenie ciśnienia lub temperatury w rurze we wszystkich rodzajach zaopatrzenia w wodę. Dlatego opcję z ogrzewaniem kablowym linii głównej w obecności warstwy termoizolacyjnej uważa się za optymalną. Zasadę takiego ogrzewania pokazano na schemacie.

Ważne: aby zapewnić równomierne ogrzewanie, kabel grzejny nie jest prowadzony bezpośrednio w rurze, jak to zwykle pokazano na ilustracjach, ale spiralnie.

Aby zaizolować rurę na zimę w ten sposób, należy:

• obliczyć skok spirali nawojowej (zwykle 10...15 cm);
• w tym kroku owiń spiralę taśmy foliowej wokół rury;
• Owiń kabel wokół taśmy bez naprężenia, zabezpieczając go od góry taśmą foliową (również spiralnie);
• zamontować izolację termiczną na rurze z kablem;
• naprawić materiał termoizolacyjny owijanie taśmą hydrauliczną lub inną metodą, zwracając uwagę Specjalna uwaga połączenia fragmentów izolacji.

W zależności od warunków, w jakich wykonywana jest instalacja kabel grzejny(przed ułożeniem rury lub po) stosuje się sekwencyjne uzwojenie z okresowym mocowaniem lub nakładanie się pętli napowietrznych w różnych kierunkach.

Jeśli z jakiegoś powodu nawijanie spirali jest niemożliwe lub niepożądane, należy zastosować uszczelkę prostą.

Połączenia poszczególnych odcinków oraz miejsca wyjścia rury na powierzchnię izolowane są oddzielnie i dodatkowo, tak aby w razie potrzeby można było zdemontować warstwę izolacyjną w celu naprawy lub przeglądu rurociągu.

Aby uzyskać więcej wydajna praca instalacji grzewczej, oprócz przewodu zasilającego, zamontowane są czujniki temperatury. Są one rozmieszczone równomiernie na całej długości odcinka (zwykle wystarczy 3...5 sztuk) i albo za pomocą układu sterującego przesyłają dane o krytycznym spadku temperatury rury do zewnętrzne urządzenie lub wydać polecenie zwiększenia prądu w kablu grzejnym.

Możesz także zaizolować rury w prywatnym domu za pomocą kabel samoregulujący wewnątrz rury. Instalacja takiego urządzenia wymaga jednak dobrych umiejętności i wiedzy i jest trudna dla laika. Ponadto możliwe jest zorganizowanie takiego ogrzewania komunikacji tylko z nimi instalacja wstępna. Proces instalacji został omówiony w filmie.

Rozwiązanie problemu izolacji rura ściekowa, warto dać pierwszeństwo zewnętrzna izolacja termiczna i ogrzewanie. Dzieje się tak na skutek zwiększonej aktywności chemicznej ścieków bytowych, która szybko niszczy nawet te odporne wpływy biologiczne osłony kabli grzejnych.

Wniosek

Prawidłowo obliczone i wykonane zabezpieczenie rur wodociągowych i kanalizacyjnych przed zamarzaniem pozwala zachować funkcjonalność komunikacji podczas silnych mrozów. Obserwuje Główne zasady prac instalacyjnych i termoizolacyjnych, nawet osoba niedoświadczona w budownictwie jest w stanie samodzielnie zaizolować wszystkie rury wewnątrz i na zewnątrz domu.

Zaopatrzenie w wodę ze studni lub odwiertu można układać zimą lub latem.

Zaopatrzenie w wodę zimą ze studni lub studni umożliwia korzystanie z wody w chłodne dni. Rurę wodną układa się na głębokości 1,80 m. Parametr ten jest regulowany przez SNIP regionu moskiewskiego i odpowiada maksymalnej głębokości zamarzania gleby wynoszącej 1,70 m w miesiącach zimowych.

Można wykonać pionową część sieci wodociągowej od ułożenia poziomego do punktu poboru wody różne sposoby za pomocą samoregulującego kabla. Zasada jego działania opiera się na właściwościach fizycznych masy plastycznej przewodnika zamkniętej pomiędzy rdzeniami neutralnym i przewodzącym. W wyniku miejscowego ochłodzenia takiego przewodnika zwiększa się jego rezystancja, w wyniku czego następuje miejscowe nagrzewanie drutu. Pozwala to zaoszczędzić energię elektryczną, nie podgrzewając całego drutu, ale tylko niezbędne sekcje. Drut dobiera się według mocy cieplnej na metr bieżący, a zużycie energii elektrycznej wynosi średnio 20 W na metr bieżący.

Spójrzmy na opcje:

1. Rura HDPE produkcji zagranicznej, na przykład Casaflex lub krajowy Isoproflexz kablem samoregulującym, warstwą izolacji piankowej i warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Cena metr liniowy Taka rura jest duża, do podłączenia przewodu samoregulującego do zwykłego przewodu potrzebne są uszczelki, a do zaślepienia otwartej części rury potrzebne są końcówki.

Dla użytku domowego To jest główny problem z takimi rurami. Ponieważ prawie niemożliwe jest wykonanie dobrego uszczelnienia w domu bez specjalnych narzędzi i umiejętności. Podstawa samoregulującego kabla szybko utlenia się pod wpływem tlenu i wody, a kabel przestaje działać, a rura zamarza.

2. Używając gotowego fińskiego kabla ENSTO,przeznaczony do montażu wewnątrz rury za pomocą specjalnej złączki zaciskanej, która zapobiega wyciekom wody pomiędzy kablem a rurą. Końcowa część takiego kabla jest już fabrycznie zakończona, a część początkowa jest fabrycznie zakończona zwykłym przewodem. Ta opcja konstrukcyjna ma wiele wad, a mianowicie: zwężenie wewnętrznej średnicy rury przez kabel włożony do rury, końcówkę z obowiązkowym zagięciem 90 stopni od rury, gumowa uszczelka w oddziale obecność drutu z prądem w wodzie pod ciśnieniem. I chociaż wycieki są praktycznie wykluczone, nikt nie gwarantuje 100% braku wad produkcyjnych. W rezultacie taki system nadaje się tylko do gotowych rurociągów, gdzie nie ma możliwości ułożenia wzdłuż nich kabla od zewnątrz.

3. Opcja, z której korzystamy - Jest to ułożenie koreańskiego kabla samoregulującego wykonanego na Państwa wymiar, uszczelnienie specjalnymi złączkami na zewnątrz rury HDPE 32-40 mm, zabezpieczenie jego końcówek i części nośnej wzmocnioną taśmą, owinięcie rury z kablem w folię i umieszczając go w dwóch warstwach izolacji. W ten sposób eliminuje się czynnik ludzki przy początkowych i końcowych zakończeniach samoregulującego kabla, eliminuje ryzyko wycieku wody i porażenia prądem, zmniejsza cenę metr bieżący niezamarzającej rury, otrzymujesz całkowicie działający , sprawdzone, naprawialne źródło ciepłej wody do domu.

Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu i nie będzie ruchu wody w rurze, a także nie będzie ciepła w piwnicy, pod fundamentem lub w piwnica i jednoczesne wysoki poziom wody gruntowe Każdy rodzaj rury może zamarznąć, ponieważ nie ma źródła ciepła, które mogłoby pokonać opór zimna z zewnątrz.