Kupno zacisków jest bardzo drogie. Dlatego, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków, warto wiedzieć, jak zrobić zacisk własnymi rękami. Dość często przy wykonywaniu mebli lub wyrobów drewnianych zaciska się duże ilości. Zwłaszcza jeśli wyroby drewniane są produkowane profesjonalnie. Aby samodzielnie wykonać zaciski, będziesz potrzebować prymitywnych materiałów, które każdy ma w magazynie. Ponadto sam proces pracy nie jest skomplikowany i nie wymaga umiejętności zawodowych, które pozwolą szybko stworzyć niezbędne narzędzie pomocnicze.
Schemat zacisku: a - części, b - zmontowany, 1 - otwór prostokątny, 2 - popychacz, 3 - ściana korpusu, 4 - występ, 5 - otwór w korpusie, 6 - śruba dociskowa, 7 - szczęka ruchoma, 8 - dźwignia, 9 - występ, 10 - otwory gwintowane, 11 - śruby.
Co to jest zacisk i czy jest sens robić go samemu?
Zacisk to narzędzie pomocnicze, które służy do zabezpieczenia desek podczas ich łączenia (za pomocą kleju, elementów mocujących itp.) lub w przypadku konieczności ich dociśnięcia. Zazwyczaj zaciski są wykonane z metalu lub drewna. Zacisk służy również do płynnego cięcia desek, frezowania pod piłę do metalu, łączenia różnych części i elementów itp. Naraz domowe zaciski w niczym nie ustępują tym sklepowym. Aby zrozumieć zasadę wykonywania zacisku własnymi rękami, należy zrozumieć jego konstrukcję.
Zaciski takie składają się z 2 elementów - „korpusu” (ramki) i elementu mocującego (zacisku ruchomego). Na elemencie ruchomym i ramie znajdują się szczęki zaciskowe, a dla lepszego unieruchomienia elementu ruchomego zastosowano dźwignię. Czasami można spotkać zaciski dźwigniowe, ale są one rzadkie ze względu na złożoność produkcji, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i w domu.
Zasada działania zacisków jest prosta: do korpusu narzędzia wkłada się części (lub materiał) wymagające obróbki, następnie materiał obrabiany mocuje się za pomocą ruchomego elementu (zaciskanie odbywa się za pomocą szczęk), po czym można przystąpić do obróbki lub obróbki z częściami lub materiałem.
W większości przypadków liczba obejm potrzebnych do danej operacji nie jest ograniczona do 1 sztuki. Aby mocno zabezpieczyć piłę do metalu, użyj 2 szt. drewniane deski- od 2 lub więcej (w zależności od ich długości). Ponadto, jeśli chcesz połączyć części, zaleca się użycie pary zacisków. Wiele osób zapomina je zdjąć po skończonej pracy, co często prowadzi do utraty narzędzia. A prymitywne, fabryczne zaciski metalowe nie są tanie, co sprawia, że samodzielne wytwarzanie takich narzędzi jest ekonomicznie opłacalne. Poniżej przyjrzymy się, jak wykonać zaciski stolarskie z drewna i metalu oraz jak wykonać zacisk narożny własnymi rękami.
Wykonanie drewnianego zacisku
Drewniany zacisk jest znacznie łatwiejszy do wykonania niż wszystkie inne tego typu narzędzia. Takie zaciski są bardzo wygodne podczas wykonywania różnych prac stolarskich.
Do ich wykonania będziesz potrzebować:
- kawałki desek (lub sklejki);
- kołki (które powinny być wstępnie gwintowane);
- nakrętki (do kołków gwintowanych);
- listwy.
Do wykonania obejmy należy przygotować dwa kołki o długości 200 mm z naciętymi gwintami oraz 2 kołki o długości 120 mm. Ważne jest, aby wszystkie 4 kołki miały tę samą średnicę. Następnie wybiera się nakrętki do gwintów kołków i przygotowuje dwie listwy. Listwy powinny być wykonane z twardego drewna. Idealny byłby dąb, ale odpowiednie są również listwy bukowe, brzozowe lub jesionowe.
Następnie listwy muszą być tego samego rozmiaru. Aby to zrobić, odetnij cały nadmiar i zmiel go. Następnie wierci się 2 otwory w każdej szynie. Otwory powinny znajdować się w tych samych punktach na każdej szynie. Średnica otworów musi odpowiadać średnicy kołków.
Kolejnym etapem jest naklejenie sklejki (w postaci gąbek) na powierzchnię listew. Po sklejeniu sklejki wszystkie wystające części są przycinane tak, aby pasowały do listew, a same szczęki sklejki są wiercone przez otwory w listwach.
Następnie w powstałe otwory wkładane są długie listwy. Będą pełnić rolę przewodników.
Po zamontowaniu prowadnic mocuje się je za pomocą nakrętek do szyn. Na każdą prowadnicę nakręcone są 2 nakrętki.
Następnie należy włożyć krótkie szpilki. Aby je unieruchomić, kołki są nitowane z jednej strony. Ważne jest, aby jeden sworzeń był nitowany od tylnej strony jednej listwy, a drugi od tylnej strony drugiej. Nakrętki służą jako zaciski. Aby ułatwić ich dokręcenie stosuje się nakrętki motylkowe. W tym przypadku ważne jest, aby gwinty na kołkach mocujących przeciąć na całej ich długości.
Na tym kończy się produkcja drewnianego zacisku.
Jak zrobić metalowy zacisk śrubowy
Aby wykonać taki zacisk, musisz najpierw przygotować materiały. Na korpus zacisku można zastosować blachę stalową o grubości około 1 cm lub równe i proste kawałki metalu o tej samej grubości. Długość przedmiotu obrabianego zależy od odległości roboczej zacisku. Do produkcji potrzebne będą długie śruby lub śruby M8 lub M10.
Na początku procesu produkcyjnego na materiale przedmiotu obrabianego nanoszone są oznaczenia przyszłego korpusu narzędzia. Często korpus instrumentu wygląda jak litera „C”. W takim przypadku grubość przedmiotu obrabianego może być inna. To zależy tylko od wymaganej długości obszar roboczy. Po nałożeniu oznaczeń część jest wycinana. Aby to zrobić w domu, użyj przecinarek gazowych, palników acetylenowych lub szlifierki. Szlifierkę stosuje się do detali o małej grubości, jej użycie jest problematyczne przy wycinaniu elementów o małych kształtach.
Po cięciu obrabiany przedmiot jest polerowany za pomocą pilników i papieru ściernego. Szlifowanie jest ważny proces jeśli nie wypolerujesz części, istnieje możliwość skaleczenia się o ostre krawędzie podczas pracy narzędziem.
Następnie po jednej stronie wykonuje się łączniki ruchomego elementu. W tym celu do jednej strony korpusu zacisku przyspawane są nakrętki M8 lub M10. Jeśli nie ma śrub lub wkrętów o wystarczającej długości, można zastosować sześciokąty lub pręty wzmacniające o wymaganej długości. Najpierw należy je nawlec. Do końca śruby przyspawana jest płaska część (po stronie roboczej), która będzie służyć jako szczęki. Dźwignia jest przyspawana do przeciwnej strony (jako dźwignię można zastosować kołki), co powinno uprościć proces mocowania. Na tym kończy się produkcja zacisku.
Inną opcją jest wykonanie zacisku w kształcie zacisku. W tym celu stosuje się ramę przesuwną wykonaną z taśmy stalowej. Koniec paska jest spłaszczony i do niego przyspawane są gąbki. Następnie z tego samego paska wykonany jest element ruchomy, do którego przyspawane są nakrętki i wkręcona jest śruba w celu zamocowania.
Taki zacisk jest trudniejszy w produkcji, ale ma dłuższy skok i odpowiednio większy obszar roboczy.
Zacisk kątowy
Aby wykonać zacisk narożny należy dokładnie zachować kąt 90°. Aby to zrobić, będziesz potrzebować kwadratu. Jako materiały można zastosować kątowniki i taśmy stalowe.
Aby wykonać taki zacisk, należy zainstalować kwadrat, do którego przyłożone są rogi, tak aby ramiona powstałego prostokąta były równe. Następnie rogi mocuje się na kwadracie za pomocą improwizowanych materiałów. Nakłada się na nie metalowe paski. Paski należy przymocować, a następnie zespawać.
Do narożników przyspawane są nakrętki elementów ruchomych. Wskazane jest użycie do tego 2-3 orzechów. Ich zadaniem jest zapewnienie lepszego utrwalenia. Jako elementy mocujące należy zastosować długie śruby lub metalowe pręty z gwintem. Na jednym końcu należy przyspawać płaską płytkę pełniącą funkcję szczęk, a dla wygodniejszej obsługi należy zastosować spawaną dźwignię. W tym momencie praca jest zakończona.
Zacisk narożny jest najtrudniejszy w produkcji, jednak w niektórych pracach jest po prostu niezastąpiony.
Początkującym miłośnikom obróbki drewna przydadzą się nasze instrukcje, zawierające konsekwentnie opisany proces wykonywania zacisków stolarskich kilku odmian. Podpowiemy w nim, jakich materiałów należy do tego użyć i jak wykonać urządzenie dokładnie dopasowane do własnych potrzeb.
Materiały na korpus, ogranicznik i szczęki
W stolarstwie zaciski służą do bezpiecznego i ostrożnego trzymania razem kilku części podczas ich mechanicznego łączenia lub podczas schnięcia kleju. Siła docisku nie powinna być kolosalna; o wiele ważniejsze jest, aby nie uszkodzić powierzchni łączonych części. Jednocześnie obejma musi zachować wysoką wytrzymałość i być trwała.
Do produkcji części zaciskowych, które mają bezpośredni kontakt z przedmiotem obrabianym, lepiej jest użyć twardego drewna. Idealnie są to pręty i deski wykonane z modrzewia, buku, grabu lub brzozy. Drzewo to ma dość dużą wytrzymałość, a jednocześnie jest elastyczne, dobrze przywracając swój kształt. Twardość takiego drewna jest zwykle wyższa niż części obrobionych, co można zrekompensować obcasami wykonanymi ze skóry, lekkiej gumy, filcu lub bardziej miękkiego drewna.
Jako ramę dla zacisku można zastosować zarówno twarde drewno, jak i walcowany metal. Narożniki lub rury profilowe dobrze pasują, ale żeby tak było, trzeba je dokładnie oczyścić, zagruntować i pomalować gotowy produkt nie było śladów rdzy. Aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu mechanicznemu lub przepchnięciu łączonych części, zaleca się elementy metalowe zaciski klejowe drewniane deski lub dokręć luźny wąż silikonowy.
Jakiej śruby i koła zamachowego użyć
Pomimo niezbyt dużej siły docisku, zwykłe kołki z gwintem metrycznym nie będą zbyt wygodne w zastosowaniu jako śruba dociskowa, chyba że będą bardzo małe. Mały skok gwintu sprawi, że wybór swobodnego luzu będzie uciążliwy, między innymi trójkątny profil zostanie „zjadany” znacznie szybciej.
O wiele bardziej słuszne byłoby kupowanie kołków z gwintami o profilu trapezowym lub prostokątnym, zwanymi inaczej gwintami jack. Optymalny krok wynosi około 2-2,5 obrotu na centymetr, co zapewnia dobrą płynność regulacji i optymalną siłę dokręcania elementów drewnianych.
Zdobądź kołki, nakrętki i łączniki właściwy typ Możesz skontaktować się bezpośrednio z tokarzem lub w sklepie z narzędziami, w tym przez Internet. Jest jednak jedno ALE: większość produktów fabrycznych tak ma pełny wątek, natomiast w przypadku obejmy optymalna jest nieco inna konfiguracja śrub. Idealnie, na końcach szpilki znajdują się gładkie słupki: o długości około 20 mm dla łożyska (nieco grubsze od gwintu) i około 30-40 mm dla rączki (nieco cieńsze lub o tej samej średnicy).
Uchwyt lub pokrętło można wykonać albo z drewnianego klocka, albo poprzez wywiercenie otworu w boku kołka i włożenie go w niego stalowy pręt ok jako dźwignia zmiany biegów jak w imadle.
Zacisk śrubowy prosty
Do wykonania prostego zacisku potrzebna będzie ramka w kształcie wspornika w kształcie litery U. Można go wykonać na dwa sposoby. Pierwszy polega na połączeniu trzech prętów pod kątem prostym na połączeniu na pióro i wpust, wzmocnieniu go klejem i parą kołków. Ta opcja wymaga dość wysoko wykwalifikowanego stolarza: podwijanie i dopasowanie należy wykonać z dużą precyzją, ponieważ obciążenie tych węzłów jest bardzo duże.
Druga opcja jest nieco prostsza, ale droższa pod względem zużycia materiału. Wspornik można wyciąć z grubej sklejki brzozowej, przyklejając 3-4 wykroje o grubości 12-16 mm klejem do drewna Titebond.
Wybierając kształt części, należy pamiętać, że najbardziej niezawodną konstrukcją będzie ta z zewnętrznymi skosami zapewniającymi większą sztywność. Ogranicznik wspornika i jego przeciwległa część, w której będzie mocowana śruba dociskowa, muszą mieć kształt trapezu. W takim przypadku nachylone boki powinny rozchodzić się na zewnątrz pod kątem o około 30° większym niż linia prosta. Bardzo pożądane jest także pogrubienie w środkowej części oprawki.
Do zabezpieczenia śruby zaleca się zastosowanie złączek lub nakrętek o odpowiedniej średnicy, które mocuje się w jednym z „rogów” ramy zaciskowej za pomocą wewnątrz i są dalej wzmacniane żywica epoksydowa. Jeśli wspornik został złożony z prętów, należy wcześniej włożyć śrubę do jednego z nich montaż końcowy. Jeżeli konstrukcja ramy jest wielowarstwowa, wówczas stopki można zastąpić nakrętkami wklejanymi w wycięcie środkowej warstwy sklejki. Ważne jest tutaj monitorowanie kierunku osi śruby i jednocześnie zapobieganie przedostawaniu się kleju połączenie gwintowe- Nasmaruj go dobrze smarem.
W miejscu, w którym pięta mocująca jest przymocowana do śruby, potrzebny jest jakiś rodzaj krętlika, aby części nie poruszały się po zaciśnięciu. Najlepiej wcisnąć łożysko dopasowane do średnicy bieżni wewnętrznej na solidną krawędź szpilki. Aby zapewnić niezawodne zatrzymanie, zaciśnij sworzeń w uchwycie wiertarskim, a następnie za pomocą pilnika trójkątnego i piły do metalu wytnij rowek na pierścień ustalający. Następnie w bloku, który służy jako pięta podpierająca, potrzebujesz wiertło rdzeniowe wykonać cylindryczny rowek i wcisnąć w niego łożysko z kołkiem, wzmacniając pasowanie lakierem lub żywicą epoksydową.
Regulowany uniwersalny zacisk
Bardziej uniwersalne w zastosowaniu są zaciski o zmiennej szerokości rozwarcia, najczęściej wykorzystywane są podczas rajdów panele meblowe. Do wykonania takiego zacisku potrzebny będzie skalibrowany pasek suchego twardego drewna, najlepiej bukowego lub jesionowego. Wymagany jest stały rozmiar profilu na całej długości i całkowity brak jakichkolwiek wad. Siła docisku, jaką może wytrzymać zacisk, zależy bezpośrednio od grubości i szerokości listew.
Zatem produkcję należy rozpocząć od przymocowania prostopadłego ogranicznika do jednego końca szyny wzdłużnej. Lepiej jest zrobić to z dwóch prętów, które składają się i zaciskają szynę w dwóch symetrycznych rowkach, lub wbijają ją jak młotek. W ten sposób nabywa się półfabrykat zacisku ze stałym ogranicznikiem Kształt T, a długość ogranicznika po stronie roboczej powinna być większa niż zasięg od odwrotna strona nie więcej niż 3 razy. Połączenie ogranicznika z poręczą można wzmocnić za pomocą opasek meblowych, można je również połączyć za pomocą 2-3 kołków i kleju PVA.
Odwrotna część ogranicznika przeznaczona jest do zabezpieczenia cięciwy. Idealnie nadaje się do tego prosty pręt stalowy o średnicy 10-12 mm. Końcówkę pręta należy nagwintować i rozprowadzić pomiędzy ogranicznikami za pomocą nakrętek od wewnątrz. Otwory na cięciwę należy wywiercić jak najbliżej tylnej krawędzi ogranicznika. W takim przypadku odległość od krawędzi powinna być wystarczająca, aby drewno nie pękło. Po zamontowaniu cięciwy należy wykonać serię nacięć w odstępach co 15-20 mm na końcu pręta zwróconym w stronę zaciskanej części, wykonać przy pomocy piły pasowej szczeliny o głębokości do 2 mm zgodnie z tymi oznaczeniami i przyciąć nacięcia nożem.
Następnie należy wykonać ruchomy blok zacisku. Robi się w nim oko przelotowe przekrój prostokątny, którego wymiary dokładnie odpowiadają grubości i szerokości listwy podłużnej. Idealnie jest wydrążyć rowek o wymiarach 2-3 mm mniejszych, a następnie go doprowadzić pożądany kształt zgrzyt kwadratowy. Pręt powinien ściśle przylegać do bloku, ale jednocześnie umożliwiać względny swobodny ruch wzdłuż zacisku i jego nachylenie w celu zablokowania na wycięciach. Trzeba też zrobić otwór przelotowy pod cięciwą tak, aby drążek był ustawiony ściśle prostopadle do szyny, a klocek ślizgał się po nim swobodnie z lekkim luzem.
Na odwrotnej stronie twardego ogranicznika należy wypełnić kolejny blok, który mocuje pręt za pomocą cięciwy równoległej do siebie. Aby to zrobić, możesz użyć małego kawałka bloku, w którym za pomocą dłuta wykonano rowek na pręt i wywiercono niekompletny otwór na cięciwę. Do zabezpieczenia bloku stosuje się kołki lub śruby. Jeśli chodzi o śrubę mocującą i piętę, montuje się je analogicznie do konwencjonalnego zacisku. Wystarczy wywiercić otwór przelotowy w bloku ruchomym niezbyt blisko krawędzi i wkleić w niego tuleję lub nakrętkę od wewnątrz. Więc podczas zaciskania części nakrętka mechanizm śrubowy oprze się o drewno i będzie jeszcze mocniej osadzony.
Zacisk kątowy
Najtrudniejszy w produkcji można nazwać zaciskiem, który zapewnia mocowanie dwóch części pod kątem prostym. Jednocześnie jest najbardziej użytecznym i poszukiwanym narzędziem w warsztacie stolarskim.
Podstawą zacisku narożnego będzie kawałek grubej sklejki. Lepiej jest wziąć kwadratową deskę o wymiarach około 300 x 300 mm i grubości co najmniej 14 mm. W rogu podstawy należy przymocować dwa bloki twardego drewna, które dla wygody nazwiemy standardem. Bloki te muszą stykać się pod kątem prostym w stronę środka płyty ze sklejki; grubość bloków wynosi co najmniej 25 x 25 mm. Ich mocowanie powinno być jak najbardziej sztywne: zaleca się najpierw skleić pręty, zapewniając ich prostopadłość za pomocą kątownika hydrauliki, a następnie wzmocnić połączenie za pomocą ściągów lub śrub.
Ze środka każdego bloku należy narysować linię prostopadłą, współosiowo, z którą będą umieszczone kołki śrubowe. Konieczne jest wycofanie się z prętów na odległość 20-30 mm większą niż maksymalna grubość ściąganych części. Następnie dwa kolejne pręty są sztywno przymocowane do podstawy równolegle do poprzednich. Zaleca się od razu wkleić nakrętki, a następnie postępować z prętami dociskowymi analogicznie jak z prętami referencyjnymi: najpierw ustawić je na połączenie klejowe, a następnie wzmocnij więzami. Dla większej wygody możesz od razu wkręcić kołki śrubowe w nakrętki.
Po zabezpieczeniu prętów oporowych pozostaje jedynie docisnąć łożyska zamocowane w ruchomych klockach. Przekrój, wymiary i materiał tych ostatnich muszą być podobne do prętów standardowych. Na koniec należy wypełnić uchwyty lub włożyć dźwignie flip i odciąć nadmiar podstawy zacisku, usuwając wystające rogi, aby umożliwić swobodny obrót uchwytów śrubowych
Zaciski niestandardowe do konkretnych zastosowań
W każdym warsztacie stolarskim domowe zaciski okazują się bardziej dostosowane do lokalnych warunków pracy niż te zakupione w sklepie. Można używać szeroki zakres warianty trzech projektów opisanych powyżej.
Przykładowo na jednej szynie można zamocować nie jeden, a dwa regulowane klocki umożliwiające pozycjonowanie części w dużej odległości. Takie narzędzie będzie bardzo przydatne np. przy montażu bloków drzwiowych.
Zamiast uchwytu można przyspawać zwykły łeb sześciokątny ze śruby do kołka. Jest to istotne, jeśli podczas montażu części konieczne jest częste zaciskanie, zwalnianie i przestawianie kilku zacisków. W takim przypadku wygodnie będzie obrócić śrubę zaciskową za pomocą nasadki z mechanizmem zapadkowym lub nawet śrubokrętem.
Do montażu produktu złożony kształt Można wykonać ograniczniki zaciskowe i ruchome bloki o bardziej złożonej konfiguracji, które dobrze nadają się do pracy z częściami o nieregularnych kształtach.
Zacisk to zaciskowe urządzenie zaciskowe stosowane podczas pracy z drewnem i metalem, papierem i skórą. W warsztatach stolarskich zaciski służą do sklejania ze sobą części, desek i paneli; podczas prac spawalniczych części są mocno zaciśnięte wyroby metalowe. W pracach biurowych wykorzystuje się je przy segregowaniu dokumentów do archiwizacji, a w warsztatach samochodowych do mocowania części mechanizmu prace naprawcze. Szewc używa go, aby lepiej skleić podeszwy.
Zacisk jest wymagana część i w domu. Można ich używać do mocowania temperówki do biurka lub lampa stołowa Do stolik nocny. Nawet przy wymianie baterii w dobrym, drogim zegarku będziesz potrzebować pomocy zacisku, aby szczelnie zamknąć tylną pokrywę. Przecież przy wysokiej jakości szczelności zamyka się bardzo szczelnie.
Możesz kupić gotowy zacisk w sklepie, ale zwykle produkcja wymaga kilku na raz różne produkty i są dość drogie, więc większość rzemieślników zaczyna myśleć o wykonaniu zacisków własnymi rękami.
Rodzaje zacisków
Wymagane do pracy różne typy tego typu urządzenia mocujące. Czy są wykonane z metalu czy trwałe drewno. Zdarzają się różne kształty: w kształcie F i G, taśma, krawędź, rura, szybkozacisk, śruba, narożnik lub montaż. Ale bez względu na to, jak zaciski różnią się budową i wyglądem, cel wszystkich urządzeń jest taki sam: mocne przymocowanie produktów do dalszej obróbki lub łączenie ze sobą części.
Metalowy zacisk narożny
Wykonując samodzielnie taką konstrukcję, możesz trwale połączyć ze sobą nie tylko części drewniane, ale także metalowe. Zaciski te służą do spawania.
Do pracy potrzebny jest kątownik stalowy o grubości 4 mm i rozmiarze 40 mm, płytki o średnicy 50 mm, pręty gwintowane, nakrętki, podkładki i pręty, spawarka, wiertarka.
Pod kątem 90 stopni należy przyspawać płyty do narożników. Z każdej strony przymocuj również konstrukcję ślimakową poprzez spawanie, czyli mały kawałek kątownika z przyspawaną nakrętką dociskową, w którą wkręcona jest korba z otworem na metalową dźwignię od góry. Po przeciwnej stronie zamontowany jest mechanizm dociskowy składający się z dwóch podkładek. Ogranicznik obraca się swobodnie na sworzniu.
Ten zacisk narożny jest niezawodne mocowanie części pod kątem prostym, które można wykorzystać nie tylko przy spawaniu, ale także w warsztacie stolarskim przy pracy z drewnem czy sklejką.
Prosty model do klejenia narożników
Aby wykonać taki zacisk własnymi rękami, będziesz potrzebować czterech stalowych narożników tego samego rozmiaru, pręta gwintowanego, dwóch nakrętek motylkowych, wiertarki i spawarki.
Dwa narożniki zespawane są ze sobą pod kątem prostym, uzyskując równy kwadrat w przekroju. Następnym krokiem będzie wspawanie kołków gwintowanych włożonych w wywiercony otwór o tej samej średnicy. Konieczne jest również wywiercenie otworów w pozostałych rogach. Gotowy zacisk jest łatwy w montażu. Aby to zrobić, wystarczy zacisnąć sklejone elementy drewniane za pomocą nakrętek motylkowych.
Jeśli konieczne jest sklejenie dużych płaszczyzn, można zastosować narożniki stalowe dłużej i zamontuj dodatkowe kołki na dole zacisku.
Domowy zacisk taśmowy
Ten typ zacisku jest często używany do wykonywania ramek do obrazów lub zdjęć. Zacisk ten jest uniwersalnym mechanizmem mobilnym, który można wykorzystać do klejenia narożników ram o różnych rozmiarach.
Aby zrobić takie wygodne urządzenie będziesz potrzebować sklejki o grubości 6 mm, drewniana belka ok, gruba sklejka 10-15 mm, wyrzynarka, śrubokręt, kwadrat metalowy, prosty ołówek, gruba taśma z zaciskiem, śruby, podkładki, nakrętki motylkowe.
Pierwszym krokiem jest wykonanie „stółu”. Aby to zrobić, weź prostokątny arkusz sklejki i przykręć dwa drewniane klocki od dołu po dwóch przeciwnych stronach. Następnie musisz wyraźnie zmierzyć i narysować przekątne, wzdłuż których za pomocą wyrzynarki zostaną wycięte szczeliny na konstrukcję.
Następnym krokiem jest wykonanie czterech uchwytów do ramy z grubej sklejki. Najpierw musisz wyciąć 4 identyczne kawałki sklejki kształt prostokątny, następnie za pomocą metalowego trójkąta narysuj po jednej stronie identyczne kąty proste i wytnij je. Musisz także zrobić szczelinę na śrubę, aby zacisk miał mobilność i mógł poruszać się w lewo i prawo. Aby zapobiec zsuwaniu się napiętej taśmy, można wyciąć wgłębienie po przeciwnej stronie narożnika.
Szybki zacisk
Ten typ mechanizmu mocującego przeznaczony jest do wykonywania prac, które nie wymagają szczególnie silnego i ciasnego ściskania części, ponieważ nie ma silnego efektu łączenia. Za pomocą takiego zacisku można tymczasowo i szybko zamocować część, na przykład podczas cięcia. Działa dzięki mimośrodowi umieszczonemu pośrodku jednej z części urządzenia zaciskowego.
Do produkcji będziesz potrzebować drewniane klocki lub gruba sklejka, blacha, wkręty samogwintujące, wkręty, śruby, wiertarka, piła tarczowa, papier ścierny.
Pierwszym krokiem jest przygotowanie drewnianych klocków. Ich kształt może być inny, na życzenie mistrza. To nie ma większego znaczenia. W tylnej części wykonuje się nacięcie o długości około 6-7 cm. Metalowa płytka jest wstępnie przygotowana wywiercone otwory i bezpiecznie przykręcone. W części ruchomej łączniki nie przechodzą przez płytę, ale znajdują się wzdłuż krawędzi. Pasek powinien poruszać się w górę i w dół.
Następnie kontynuuj pracę nad częścią ruchomą. Na piłze wykonuje się cięcie wzdłużne, pozostawiając cienki pasek na dole. Będzie działać jak zacisk i powinien się poruszać. Nacięcie jest również wykonane dla mimośrodu, który jest wkręcony w górną część części.
Ekscentryczny jest łatwy do wykonania. Za pomocą kompasu narysuj na papierze półkole, którego końce są połączone pod kątem. Rezultatem jest kształt kropli. Wymiary przenieś na cienką sklejkę i wytnij piłą. Aby ta część spełniła swoją rolę i wywierała nacisk na ruchomą część pręta, przesuwamy środek półkola o 1 cm i wiercimy otwór, mocując go do górnego pręta za pomocą śruby. Po obróceniu mimośrodu część jest mocno zamocowana i szybko zaciśnięta.
Zacisk stołowy
Zacisk stołowy jest bardzo wygodny w użyciu i prosty w wykonaniu. Weź drewnianą belkę, kawałek sklejki, śruby, wiertło, pręt gwintowany i metalowy drążek, aby uzyskać dźwignię. Dwa pręty przykręcone są do arkusza sklejki i umieszczone nieruchomo na stole. Następnie instalowane jest samo urządzenie mocujące.
W jednym z prętów wierci się otwór, w który wkłada się gwintowany kołek, bezpiecznie wkręcony w mniejszy pręt pod kątem prostym. Dla wygody na wolnym końcu umieszczono dźwignię. Bardzo szybko i łatwo, poradzi sobie z tym nawet początkujący.
Prosty drewniany zacisk
Ta konstrukcja w kształcie litery G została zaprojektowana tak, aby podczas klejenia utrzymywać dwie płaszczyzny. Po wykonaniu kilku kopii możesz naprawić wszystkie rogi. Do pracy potrzebne będą drewniana belka, sklejka, pręt gwintowany, nakrętka i śruby.
Po skręceniu trzech identycznych kawałków drewnianych belek mocno mocujemy je dwoma prostokątnymi kawałkami sklejki. Następnie wiercimy otwór na kołek. Aby dobrze się poruszał, można mocno wbić nakrętkę w drewnianą belkę, na której sworzeń będzie się swobodnie obracał. Uchwyt może być wykonany według własnego uznania albo drewniany, albo poprzez włożenie prostej dźwigni z metalowego drążka.
Montaż lampy
Za pomocą klipsów możesz przenieść lampę stołową w miejsce wygodne do czytania: włączoną biurko, łóżko, szafka nocna lub wisząca półka. Lampa na zacisk jest prosta w obsłudze, dlatego cieszy się dużą popularnością.
Urządzenia szybkozamykające, takie jak zaciski, mogą być stosowane we wszystkich obszarach życia i produkcji. Wykonanie ich własnymi rękami nie jest trudne, wystarczy przeznaczyć trochę czasu i mieć chęć. Powodzenia!
Każdy rzemieślnik wykonujący wyroby i części z metalu lub drewna nie może obejść się bez domowych zacisków. Wcześniej takie narzędzie było produkowane w różnych modyfikacjach, od specjalistycznych po uniwersalne. Głównym zadaniem jest zamocowanie przedmiotu obrabianego do operacji obróbki i łączenia. Przyjrzyjmy się, jak wykonać zacisk szybkozamykający własnymi rękami w różnych wariantach.
Zacisk kątowy
Tego typu obejma metalowa do samodzielnego montażu przeznaczona jest do mocowania dwóch obiektów pod kątem prostym i łączenia ze sobą dowolnymi metodami, jednak głównym przeznaczeniem jest jako przyrząd do spawania części metalowe pod kątem niezbędnym do pracy. Aby zrobić to porządnie , będziesz potrzebować następujących komponentów:
Narożniki należy zespawać pod kątem 90 stopni do blachy lub blachy stalowej. Mocujemy konstrukcję ślimakową poprzez spawanie, a w nakrętkę roboczą wkręcamy kołnierz sworzniowy, aby na końcu zamontować ogranicznik. Ogranicznik musi się swobodnie obracać. Następnie musimy wywiercić otwór z tyłu, w który wkładamy metalowy pręt jako dźwignię. Niesamowity prosty projekt i praktyczność użytkowania stały się kluczem do popularności takiego zacisku wśród wszystkich osób zajmujących się metalem i wyrobami z niego wykonanymi.
Zacisk stolarski
Takie projekty stosowane w stolarstwie są następujących typów:
- Zacisk standardowy, który jest najpopularniejszy lub najprostszy;
- W formie zacisku na części mały rozmiar i fiksacja operacyjna;
- Zacisk samozaciskowy do procesów frezowania i pracy z przedmiotami o różnej wysokości.
Pierwszy typ składa się z dwóch bloków sosnowych, nakrętki zabezpieczającej, prętów, gwintowanych nakrętek motylkowych i podkładek oporowych. Proces produkcji jest bardzo prosty:
- Wycinamy szczypce robocze z prętów, wiercimy otwory na kołki, biorąc pod uwagę niewielki luz;
- Wkręcamy kołki i zabezpieczamy je odpowiednimi metodami;
- Zapewniamy wyrównanie z nakrętkami, wykonane w formie skrzydełek lub standardowych nakrętek dla lepszego naprężenia.
Drugą opcję stosuje się, gdy konieczne jest szybkie zamocowanie małych części. Produkcja odbywa się z małych prętów i cienkiej sklejki. Nakrętki meblowe i kołki kołnierzowe działają jak system ślimakowy. Jeden ogranicznik jest stacjonarny, mocujemy go na końcu szyny prowadzącej, w którym wycinamy wgłębienia w celu zamocowania mechanizmu ruchomego.
Istnieją zarówno przenośne, jak i stacjonarne wersje tego projektu, w których wycinane są rowki umożliwiające ruch z mocowaniem stałych ograniczników. Zacisk to nakrętka meblowa, spinka do włosów i gałka. Dzięki temu możesz pracować z przedmiotami o dowolnym rozmiarze.
Konstrukcja samozaciskowa posiada dźwignię z mimośrodem na obrotowym końcu. Obracamy go pod określonym kątem, automatycznie uzyskujemy szybki zacisk. Wysokość reguluje się za pomocą sworznia znajdującego się na stole warsztatowym. Wykonywany jest indywidualnie dla każdej matrycy, w zależności od jej przeznaczenia i celu prowadzonych prac.
Zacisk rurowy
Spawalniczy metalowe rury od końca do końca jest złożoną operacją. Uważa się, że spawanie rury jest prostsze gotowy system. Konstrukcja takich przypadków jest wykonana z metalowy narożnik i blachy stalowe. Połówki takiego urządzenia powinny być zamocowane tradycyjna metoda, mianowicie kołki gwintowane. W rezultacie możesz uzyskać dość prosty i wydajny projekt, co znacznie ułatwi pracę przy spawaniu rur o różnych konstrukcjach.
Istnieją inne rodzaje konstrukcji, w tym mechanizmy krzywkowe, zaciski taśmowe i drutowe, które mogą być przydatne do pracy z konkretnymi konstrukcjami, w tym szczególnie delikatnymi i cienkimi. Jednak ich produkcja jest przedmiotem odrębnych kursów mistrzowskich i artykułów poświęconych specjalistycznym zasobom.
Domowe zaciski są niezastąpieni pomocnicy dla każdego rzemieślnika pracującego z częściami i produktami metalowymi i drewnianymi. Wykonanie ich jest dość proste i bardzo ekscytujące. Tutaj ważne jest, aby przestrzegać technologii produkcji, znaleźć optymalne instrukcje i filmy. Można kupić zaciski, jednak ostatecznie mogą one nie być odpowiednie ze względu na specyfikę obrabianego przedmiotu lub pracy. Dlatego warto samemu wykonać zaciski. Powodzenia w pracy z różnymi przedmiotami i tworzeniu domowych zacisków szybkozamykających!
W tym artykule możesz się zapoznać szczegółowe instrukcje do zrobienia domowego drewnianego zacisku.
To narzędzie pomocnicze przyda się do mocowania dowolnych części, na przykład do obróbki części lub do pewnego trzymania podczas sklejania kilku części.
W tym projekcie autor zdecydował się na wykonanie kilku zacisków na raz, swego rodzaju zestawu do mocowania części o różnych rozmiarach. Ale taka liczba zacisków może nie być potrzebna, więc dla uproszczenia ilość wydanych materiałów zostanie podana na jeden zacisk, a jeśli chcesz zrobić dokładnie taki sam zestaw jak zestaw autora, po prostu pomnóż liczbę materiałów przez cztery .
Wykorzystane materiały:
- Drewno liściaste o grubości 1,9 cm i szerokości co najmniej 2,5 cm
- pręt stalowy 12mm
- trzpień 6 mm 20 zwojów na 2,5 cm
- nakrętki calowe 12mm 2 szt.
- kołki sprężyste calowe dł. 2,38 mm 19 mm 2 szt.
- Gwintownik 6 mm 20 zwojów na 2,5 cm dla nakrętek cylindrycznych
-wiertło pod kran 5mm.
Opis procesu produkcyjnego zacisków drewnianych:
Krok pierwszy: przygotowanie elementów drewnianych.
Na początek autor postanowił podzielić drewniany blank na dwie części. Pierwsza część powinna być szersza, z niej zostaną wykonane szczęki zacisku o wymiarach 25 na 19 mm. Druga część przedmiotu obrabianego będzie kwadratowa o wymiarach 19 na 19 mm; należy z niej wykonać uchwyty do zacisku. Oddzielenie w ten sposób początkowego drewnianego półfabrykatu sprawi, że wycinanie niezbędnych części będzie szybsze i łatwiejsze.
Krok drugi: Wycięcie uchwytów do obejmy.
Na tym etapie wykorzystano maszynę do cięcia taśm.
W celu docięcia półfabrykatu uchwytu do pożądanego kształtu, kąt na maszynie ustawiono na 33 stopnie. Jako separator do zdobycia wymagana grubość a do zorientowania kształtu użyto nakrętki 12 mm.
I tak, wykonując nacięcia na maszynie, naprzemiennie obracając obrabiany przedmiot, autor odcinał warstwę po warstwie, uzyskując sześciokątny kształt przedmiotu obrabianego, na wzór użytej nakrętki.
Po uzyskaniu kształtu sześciokątnego i optymalna grubość parametry maszyny zostały przełączone na cięcie pod kątem 90 stopni. Następnie autor użył tej samej maszyny do cięcia wymagana ilość uchwyty o długości 64 mm z półfabrykatów sześciokątnych.
Krok trzeci: Szczęki tnące do zacisku.
Następnie autor przystąpił do obróbki drugiego przedmiotu i wycinania z niego szczęk do docisku. Kąt nachylenia szczęk nie jest obowiązkowy, służy raczej większej wygodzie. Dlatego możesz samodzielnie określić stopień pochylenia w oparciu o swoje preferencje. Autor wydłużył tę część, po czym użył jej do wycięcia ukośnego kąta dla innych części i innych przedmiotów. Za najbardziej uniwersalny uważał kąt pochylenia wynoszący 15 stopni.
Korzystając z kątownika stolarskiego, należy wziąć pod uwagę fakt, że nachylenie linii wynosi 50 mm na 70 mm. Kąt należy montować w odległości 12 mm lub centralnie w elemencie obrabianym o szerokości 25,4 mm. Przy takim podejściu autor zaleca najpierw odciąć narożnik, a następnie dociąć szczęki do obejmy na długość 102 mm. Te etapy przygotowawcze pozwolą Ci zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów i zepsucia obrabianego przedmiotu, co oznacza oszczędność materiałów i Twojego czasu.
Po zakończeniu wycinania półfabrykatów na szczęki zaciskowe autor podzielił je na dwie grupy: jedną grupę oznaczył jako szczęki A, a drugą jako szczęki B.
Konieczne jest rozdzielenie na dwie grupy, ponieważ gąbki będą miały inny montaż. Dlatego praca wiercenia dla nich otworów również będzie inna; łatwiej jest zrozumieć różnicę w schemacie mocowania na podstawie zdjęć gotowego zacisku.
Krok czwarty: praca nad szczękami B.
Na początek wykonano oznaczenia szczęk wiertarskich obu grup. Należy zaznaczyć dwa otwory o średnicy 6 mm na kołki, które będą dokręcać szczęki. Na wewnętrznej i górnej powierzchni szczęk powinny znajdować się dwa otwory o średnicy 6 mm, przechodzące przez nie. Pierwszy otwór znajduje się 19 mm od prostokątnej krawędzi szczęki i 9,5 mm z każdej strony. Drugi otwór zaznaczony jest w odległości 44 mm od prostokątnej (tylnej) ścianki gąbki i również jest umiejscowiony centralnie względem pozostałych boków. Następnie gąbki B odkłada się na bok.
Krok piąty: wykończenie biszkoptów z grupy A.
Szczęka A różni się nieco od szczęki B. Szczęka A posiada dwa dodatkowe otwory na nakrętki cylindryczne, przez które przechodzą pręty dokręcające szczęki obejmy.
Dlatego w każdej szczęce A wywiercono z jednej strony po dwa otwory o średnicy 12 mm, jak pokazano na rysunku. Pierwszy otwór o średnicy 12 mm powinien znajdować się 19 mm od tylnej części szczęki i w równej odległości od górnej i dolnej krawędzi szczęki. Drugi otwór o średnicy 12 mm powinien znajdować się w odległości 44 mm od tylnej ściany i w jednakowej odległości od górnej i dolnej krawędzi. Zatem powinieneś otrzymać zestaw szczęk z dwoma otworami wzdłuż linia środkowa zewnętrznych płaszczyznach szczęk, a także z dwoma otworami na kołki o średnicy 6 mm po wewnętrznej stronie szczęk.
Krok szósty: Gwintowane kołki
Za pomocą piły do metalu istniejący kołek z gwintem 6 mm pocięto na kawałki o wymaganej długości. Na każdy zacisk powinny przypadać dwa półprodukty. Jeden blank ma długość 114 mm, a drugi 127 mm. Po czym odłożono je do etapu wykonania uchwytów do zacisków.
Krok siódmy: wykonanie nakrętek cylindrycznych.
W w tym przypadku Przez nakrętki cylindryczne rozumiemy okrągłe części stalowe z wywierconymi w nich bocznymi otworami z gwintem pod kołek 6 mm. Prawdopodobnie takie orzechy lub coś podobnego można kupić, ale autor postanowił zrobić je sam.
Do wykonania nakrętek cylindrycznych potrzebny był okrągły metalowy półfabrykat o średnicy 12 mm. Wycięto z niego cylindry o długości 19 mm, na grubość szczęk zaciskowych. Następnie w boku każdego cylindra pośrodku wykonano otwory, które umieszczając cylindry w otworach 12 mm na szczękach B, powinny pokrywać się z otworami 6 mm na tych samych szczękach B. Następnie w otwory stalowe cylindry pod kątem 90 stopni o 20 obrotów za pomocą gwintownika 6 mm.
Krok ósmy: Tworzenie faz na uchwytach zaciskowych
Aby trzymanie i dokręcanie uchwytów obejmy było łatwiejsze i wygodniejsze, każdy z nich będzie posiadał fazowanie. Ponadto taki szczegół sprawia wygląd instrument jest zdaniem autora atrakcyjniejszy.
Na początek zabezpieczono półfabrykat pod rękojeść, w tym przypadku w innym, gotowym zacisku. Następnie autor wykonał oznaczenia w postaci sześciokąta na zewnętrznej powierzchni przedmiotu obrabianego, a także wykonano oznaczenia w postaci linii ograniczających po bokach przyszłego uchwytu w odległości 3 mm od zewnętrznej płaszczyzny przedmiotu uchwyt, jak pokazano na rysunku.
Następnie za pomocą ostrego noża odcięto fazowania i uzyskano półfabrykat rękojeści ze fazami.
Krok dziewiąty: utworzenie występu na uchwytach zacisku.
Aby móc nakręcić na uchwyty nakrętkę 12 mm, uchwyty należy dociąć na średnicę nieco większą niż otwór w nakrętkach. W ten sposób gwint nakrętki będzie pewnie przylegał do drewnianej krawędzi rękojeści, zapewniając wystarczające dokręcenie niezawodne połączenie. Wygodnie byłoby przetworzyć uchwyty tokarka stworzyć wymagana średnica występ, ale można to również zrobić ręcznie.
W tym celu autor docisnął blok oporowy do osłony piły, a jako ogranicznik głębokości cięcia i zapewnienia wymaganej odległości od przykładnicy zastosował nakrętkę 12 mm. Po czym ją zabrano drewniany pusty dla każdego uchwytu i wykonane są wszystkie niezbędne nacięcia.
W efekcie powstał rysunek, który możecie zobaczyć na powyższym obrazku. Po odcięciu wszystkich dodatkowych występów powinieneś otrzymać uchwyt z gotowym występem na nakrętkę.
Krok dziesiąty: obrócenie występów uchwytów.
Aby dopasować nakrętki 12 mm do uchwytów należy odciąć wszystkie rogi występu i wyszlifować występ na żądaną średnicę. Najlepiej jest wcześniej poćwiczyć na jakimś uszkodzonym przedmiocie, aby zrozumieć, w jakim stopniu konieczne jest zeszlifowanie występu i nie zepsuć innych przedmiotów.
W tym celu przedmiot obrabiany musi być mocno zamocowany i perfekcyjnie wyszlifowany. cylindryczny. Następnie ostrożnie, aby nie uszkodzić przedmiotu obrabianego, należy nakręcić nakrętkę na występ.
Krok jedenasty: ostatni etap wykonania uchwytów.