Okablowanie elektryczne występuje w dwóch rodzajach: zewnętrznym i wewnętrznym. Za zewnętrzne okablowanie elektryczne uważa się to, na które jest narażone zjawiska atmosferyczne. Mówiąc prościej, znajduje się on na zewnątrz budynku. Dzieli się je kolejno na otwarte i ukryte.
Za okablowanie wewnętrzne uważa się to, które znajduje się wewnątrz budynku. Z kolei dzieli się go na otwarty i ukryty.
Wybór zewnętrznego okablowania elektrycznego zależy od kilku czynników:
- Odległość budynku od rozdzielni.
- Obecność przeszkód naziemnych podczas układania kabli podziemnych.
- Szacowana moc konsumenta.
Otwarte okablowanie zewnętrzne ma zalety obszary wiejskie, w prywatnym sektorze mieszkaniowym, gdzie grupa budynków otrzymuje energię elektryczną z jednego z nich podstacja transformatorowa wzdłuż przewodów napowietrznych umieszczonych na słupach elektroenergetycznych.
Zamknięte zewnętrzne przewody elektryczne są stosowane na obszarach miejskich i przemysłowych. Zwarty układ budynków umożliwia poprowadzenie linii energetycznych pod ziemią.
Wewnątrz budynku okablowanie odbywa się zgodnie z zasadą dostępności i projektowania. Otwarte okablowanie umieszcza się na powierzchni ścian i sufitów pomieszczenia. Ukryte okablowanie znajduje się w grubości ścian, sufitów i podłóg.
Montaż zewnętrznego otwartego okablowania elektrycznego odbywa się za pomocą napowietrznych linii energetycznych składających się z żelbetu lub drewniane podpory oraz przewody lub kable.
Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych (PUE) zalecają przestrzeganie następujących norm:
- odległość od gołych przewodów do najbliższego powierzchnia pozioma(ziemia, dach domu) musi przekraczać 2,75 m;
- przy układaniu nad powierzchnią drogi odległość przewodów od powierzchni musi przekraczać 6 m;
- zabrania się układania linii napowietrznej wzdłuż dachu budynku (z wyjątkiem zasilania budynku);
- odległość między gołymi przewodami musi przekraczać 0,15 m dla linii napięciowych 220 V;
- odległość przewodów od balkonów i okien musi przekraczać 1,5 m.
Do podłączenia pojedynczego budynku do wspólnej linii energetycznej najczęściej stosuje się przewody aluminiowe bez izolacji (klasa A o przekroju 1x). Ostatnio preferowane są izolowane aluminiowe przewody SIP (lepiej znane jako „torsada”).
Aluminium wytrzyma każde warunki klimatyczne większości regionów Rosji. Gwarantowana żywotność standardowego drutu aluminiowego przekracza 45 lat.
Przekrój dobiera się na podstawie obliczeń zużycia energii elektrycznej przez wszystkie urządzenia elektryczne, biorąc pod uwagę prądy rozruchowe silników i możliwe spadki napięcia.
Wejście do budynku wykonane jest z izolowany kabel lub przewody SIP. Jeśli możesz wybierać pomiędzy kablami aluminiowymi i miedzianymi, zalecamy wybór kabli miedzianych, ponieważ ich przewodność elektryczna jest o 30% wyższa i rzadziej się przegrzewają.
Ale jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że bezpośrednie „skręcone” połączenie drutów aluminiowych i miedzianych jest niemożliwe ze względu na szybkie utlenianie połączenia i utratę przewodności.
O wiele bardziej opłacalne jest stosowanie jednego rodzaju okablowania podczas skręcania. Na przykład „aluminium - aluminium”. Połączenie miedziano-aluminiowe można zastosować wyłącznie przy użyciu specjalnych zacisków przejściowych.
Izolacja z polichlorku winylu (PVC) wytrzymuje co najmniej 25 lat. Kable marek VVG (kable miedziane w izolacji PVC) i AVVG (kable aluminiowe w izolacji PVC) przeznaczone są do podłączenia do linie lotnicze, ale PCV ulega zniszczeniu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, dlatego lepiej jest używać ich specjalnie jako wkładu do budynków.
Zewnętrzne ukryte okablowanie elektryczne
W ciasnych środowiskach miejskich otwarte linie są używane tylko do oświetlenie uliczne. Wszystkie sieci energetyczne ukryte są w komunikacji podziemnej. Poszczególne budynki związany z urządzenia dystrybucyjne(podstacje) wykorzystujące trasy kablowe.
Kable układane są poprzez betonowe rynny lub metalowe rury, dobrze izolowane od wilgoci gruntowej. Izolacja kabli, chronionych przed światłem naturalnym, ale narażonych na wilgoć, wykonana jest ze sztucznej gumy i materiałów polimerowych.
Najczęściej stosowanymi kablami są AVRG (aluminium kabel zasilający w izolacji gumowej i powłoce z PVC) oraz VRG (miedziany kabel zasilający w izolacji gumowej i powłoce z PVC).
Wewnętrzne otwarte okablowanie
Nadal popularne jest układanie przewodów na izolatorach szklanych lub ceramicznych. Podwójnie skręcony drut jest rozciągnięty pomiędzy izolatorami w odległości 2,5 cm (lub więcej) od powierzchni ściany i sufitu.
Stylizacja na wzór przedrewolucyjnej instalacji elektrycznej nie jest tania, ponieważ prawdziwe ceramiczne izolatory można znaleźć tylko w odległych wioskach lub, jeszcze rzadziej, na pchlim targu.
Zaletą tej metody jest absolutna dostępność dowolnego odcinka obwodów elektrycznych od tablicy rozdzielczej do żarówki lub gniazdka.
Trudność polega nie tylko na problemie znalezienia izolatorów, ale także na produkcji skręconego drutu - sznura (wcześniej był on robiony z drut miedziany z izolacją gumową i bawełnianą).
Do układania w rurach najczęściej stosuje się przewody typu PR o przekroju 1,5 mm i większym z rdzeniem miedzianym i izolacją z nitek gumowych.
Coraz częściej zaczęto stosować otwarte okablowanie pomieszczenia biurowe. Otwarte okablowanie elektryczne jest wygodne w przypadku częstej przebudowy ze względu na zmiany najemców lub właścicieli.
Plastikowe kanały kablowe (wykonane z PCV) układane są wzdłuż powierzchni ścian do każdego miejsca pracy i ogólnie sprzęt biurowy. PVC jest materiałem niepalnym i doskonałym izolatorem. Dzięki temu korytka kablowe w kształcie pudełka ze szczelnie zamocowaną pokrywą „pasują” do każdego wnętrza.
Rozmiar przekroju kanału dobiera się w zależności od liczby i średnicy drutów, od 1 cm lub więcej. Oprócz samych pudełek opracowaliśmy różne elementy do okablowania: skrzynki plastikowe, zewnętrzne i narożniki wewnętrzne, trójniki i krzyżyki.
Do wewnętrznego okablowania poprzez kanały kablowe stosuje się standardowe przewody w izolacji PCV. Drut lub kabel miedziany służy głównie do instalowania oświetlenia i gniazdek.
Przekrój drutu dobierany jest w zależności od potrzeb energetycznych. Jedyną wadą kanałów kablowych jest niemożność ukrycia krzywizny ścian (jeśli ściany są lekko zakrzywione).
Innym rodzajem plastikowych kanałów kablowych są puste w środku listwy przypodłogowe. Strukturalnie pusty cokół składa się z dwóch części: skrzynki przymocowanej do ściany i stałej dekoracyjnej pokrywy. Przewody poprowadzono wzdłuż listew przypodłogowych do miejsc mocowania gniazd, a okablowanie do opraw oświetleniowych poprowadzono przez puszki.
Największą zaletą stosowania pojemników plastikowych jest pełna dostępność okablowania w celu naprawy i demontażu.
Rzadko, ale nadal używane, otwarte okablowanie na wspornikach (niezbyt estetyczne, ale niezawodne). Najczęściej tego typu okablowanie wykorzystywane jest w produkcji do montażu oświetlenia i zasilania małych maszyn.
Do takich zadań lepiej wybrać przewody miedziane oraz kable w izolacji gumowej i wspólnym powłoce (klasa drutu PRS do 4 mm, klasa kabla NRG).
Wewnętrzne ukryte okablowanie elektryczne
Rodzaje ukrytego okablowania w mieszkaniu, domu prywatnym lub pomieszczenia produkcyjne zależy od materiałów, z których wykonany jest budynek. Technicznie rzecz biorąc, każde okablowanie zablokowane przez jakąś przeszkodę nazywa się „ukrytym”. Przewody ukryte są nie tylko w grubości ścian, podłogi i sufitu, ale także za konstrukcjami podwieszanymi i ramowymi.
Montażowi sufitu podwieszanego zawsze towarzyszy montaż oświetlenia. W kształcie pudełka i reflektory, wiszą żyrandole i lampiony.
Przewody do opraw oświetleniowych układane są wzdłuż falistej plastikowe rury(„fałdy”), które są przymocowane do ramy. Trwałe, niepalne „osłony” przewodów wytrzymują co najmniej 15 lat.
Wewnątrz ściany ramowe i sufitów układane są skrzynki z tworzywa sztucznego lub blachy ocynkowanej. Pudełka te nie wymagają pokrywy; zastąpiono ją plastikowymi mocowaniami i poszyciem ramy.
W ścianach betonowych i ceglanych stałe okablowanie ukryte jest pod osłoną tynku. Przewody układane są w wyciętych w betonie rowkach - rowki, złącza montowane są w puszkach, dla których w ścianach wycinane są gniazda. Ten typ okablowania nazywany jest niewymiennym.
Jeśli drut lub kabel jest wykonany z metalu i tworzywa sztucznego lub rury faliste, wówczas ten typ ukrytego okablowania wewnętrznego nazywany jest wymiennym.
Po podłączeniu wszystkich przewodów od tablicy rozdzielczej do ostatniej żarówki i gniazda, wszystkie rowki wypełnia się roztworem i wygładza do poziomu powierzchni.
W domy panelowe, wyprodukowane wg standardowe projekty w przypadku okablowania elektrycznego w betonie paneli układane są metalowe rury (25-40 mm).
Oczywiście podczas remontu właściciele mieszkań mogą przerobić okablowanie, ale częściej stosuje się standardowe wejścia na przewody w ścianach nośnych mieszkań.
Film o rodzajach okablowania elektrycznego
Otwarte przewody elektryczne z reguły układane są wzdłuż powierzchni ścian, portyków i montowane na rolkach, wspornikach itp. w pomieszczeniach na wysokości co najmniej 2 m od podłogi.
Ze względów bezpieczeństwa przy układaniu otwartym odległość przewodów od powierzchni palnych podstaw musi wynosić co najmniej 10 mm. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, wówczas drut oddziela się od powierzchni warstwą materiału ognioodpornego (azbestu itp.), wystającą po obu stronach drutu o co najmniej 10 mm.
Odsłonięte przewody mocuje się do ściany za pomocą plastikowych podkładek lub zacisków o odpowiednim rozmiarze i konfiguracji, wykonanych z taśm cynowych lub ołowianych. Zaciski te są zwykle przybijane gwoździami.
Podczas znakowania należy wziąć pod uwagę, że otwarte okablowanie jest układane tylko poziomo lub pionowo, oraz pochyłe ściany poddasze - w płaszczyźnie pionowej. Po zaznaczeniu najpierw przymocuj puszki przyłączeniowe, haczyki do lamp, gniazd i włączników do ścian i sufitu, a następnie ułóż przewody.
Otwarte okablowanie można również zabezpieczyć za pomocą odpowiedniego kleju (nie powinien działać agresywnie na powłokę kabla), nakładając go na kabel kroplami z głębokości 400-800 mm, a następnie dociskając go do podłoża.
Okablowanie można układać w plastikowych kanałach kablowych lub skrzynkach elektrycznych. Ten kanał jest prostokątnym kanałem z tworzywa sztucznego z pokrywą zamykającą.
Zapięcie otwarte okablowanie wspornik z tworzywa sztucznego (a) i taśma metalowa (b):
Produkty do układania przewodów: a - kanał kablowy lub skrzynka elektryczna; b - węże metalowe; c - węże wykonane z polietylenu, karbowane wylewanie betonu; g - puszka rozgałęźna z zaciskami przyłączeniowymi
Sprzęt bezpieczeństwa
Urządzenia zabezpieczające przed zwarciem (wyłączniki automatyczne, bezpieczniki wtykowe) w mieszkaniu muszą być zawsze w dobrym stanie. Wymień bezpieczniki na surogaty („błędy”), nawet na krótki czas niebezpieczny.Izolacja przewodów elektrycznych, urządzeń elektrycznych, paneli bezpieczeństwa, przewodów do urządzeń elektrycznych, sprzętu radiowego i wideo musi być zgodna z w dobrym stanie.
Nie wieszać przewodów elektrycznych na gwoździach, metalu lub drewniane przedmioty; skręcić przewody; układać przewody i sznury za grzejnikami, rurami wodnymi i rury gazowe; powiesić dowolne przedmioty na przewodach elektrycznych; wyciągnąć wtyczkę z gniazdka za przewód; wybielić i pomalować przewody.
Wbijanie gwoździ, kołków, kul w ścianę, wycinanie otworów i wpustów w mieszkaniach z okablowaniem ukrytym pod tynkiem możliwe jest wyłącznie po ustaleniu przebiegu przewodów elektrycznych za pomocą specjalnych przyrządów.
Lampy i oprawy oświetleniowe można czyścić z brudu i kurzu wyłącznie przy wyłączonym wyłączniku, suchą szmatką i stojąc na nieprzewodzącym stojaku.
Kanał kablowy można przymocować do powierzchni nośnej " płynne paznokcie» - specjalnym szybkoschnącym klejem, który nakłada się kroplami na powierzchnię kanału kablowego przylegającą do ściany co 300-500 mm, po czym kanał kablowy dociska się ściśle do sufitu lub ściany ściśle według zamierzonej linii przez kilka sekund. Następnie układa się kabel, a po zakończeniu montażu zatrzaskuje się pokrywę.
Kanał kablowy można łatwo przyciąć i wygiąć podczas obracania.
Kanał kablowy można przymocować do ściany za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących. Bezpośrednio przez dno kanału kablowego wywiercić w tynku otwory o średnicy 3 mm, następnie usunąć kanał kablowy, wywiercić przewidziane otwory na średnicę kołka, włożyć kołki i przykręcić kanał kablowy samoprzylepnie -wkręty samogwintujące.
Kanały kablowe mocuje się po zamontowaniu puszek rozdzielczych, gniazd i przełączników, dopasowując ich końce od końca do końca do tych produktów. Jeżeli kanał kablowy musi zostać ułożony z wyprzedzeniem, jego długość jest dobierana z góry, pozostawiając margines 20-30 mm na późniejszą regulację długości podczas montażu wymienionych produktów.
Oznaczenia przewodów elektrycznych
Oznaczenie trasy przewodów elektrycznych rozpoczyna się od wyboru miejsc montażu urządzeń instalacyjnych ( gniazda wtykowe, przełączniki i lampy.
Liczbę i lokalizację gniazd wtykowych dobiera się biorąc pod uwagę układ pomieszczenia i liczbę możliwych urządzeń elektrycznych
Lepiej zainstalować więcej gniazd wtykowych, w tym podwójnych, potrójnych i poczwórnych, aby później nie trzeba było nadużywać przedłużaczy i trójników.
Tradycyjnie gniazdka wtykowe instalowano około metra nad podłogą. Jednakże nowoczesny design i ergonomia złamały tę tradycję. Gniazda wtykowe lepiej jest instalować na wysokości 300 mm od podłogi - jest to wygodne do podłączenia na przykład odkurzacza, lampy podłogowej, telewizora, a także przedłużacza („filtra”) do systemu komputerowego . Czasami wygodnie jest mieć gniazdka nad stołem, na przykład kuchnią lub biurko i w podobnych miejscach. W tym przypadku gniazda wtykowe instaluje się na wysokości 1000 mm.
Jeśli wbudowany wentylator lub kinkiet jest podłączony przez gniazdka, lepiej umieścić je bliżej tych urządzeń.
Przy oznaczaniu przewodów elektrycznych możliwe są dwa podejścia – albo przemyśleć układ wnętrza w najdrobniejszych szczegółach i wziąć go pod uwagę. lub wręcz przeciwnie, instalują gniazda tak i tak, że nie ma problemów z jakąkolwiek przeróbką.
Następnie zaznacz miejsca mocowania elementów stacjonarnych oprawy oświetleniowe(sufit i ściana) oraz przełączniki (lub przełącznik wieloklawiszowy) do nich.
Wysokość przełączników również dobierana jest zgodnie z jedną z dwóch tradycji:
- mniej więcej na wysokości oczu, w odległości 600–1800 mm od podłogi);
- na poziomie dłoni opuszczonej ręki (około 700 mm od podłogi).
Następnie wybierz lokalizację skrzynki rozdzielczej (odgałęzionej), która służy do podłączenia sieci wewnętrznej do linii wspólnej.
Skrzynię można ustawić zarówno w pokoju, jak i na korytarzu – w zależności od tego, gdzie przebiega wspólna linia. Czasami w kwadratach z duża liczba W przypadku gniazdek i lamp wygodnie jest mieć dwie skrzynki przyłączeniowe.
Linię okablowania gniazd wtykowych układa się bezpośrednio na wybranej wysokości ich ułożenia, równolegle do podłogi.
Odgałęzienia do lamp i włączników układamy pionowo – w przeciwnym razie istnieje duże ryzyko spowodowania zwarcia w wyniku wbicia gwoździa lub kołka bezpośrednio w kabel.
Pionowo ułożone odcinki ukrytego okablowania należy odgadnąć logicznie, na przykład nad przełącznikami
Nowoczesne sondy i inne szukacze pozwalają na odnalezienie linii prądu ukrytej w ścianie lub suficie. Zasady korzystania z szukacza opisane są w dołączonej do niego instrukcji. Oczywiście wyszukiwanie jest możliwe tylko wtedy, gdy żądana linia jest pod napięciem.
Wszystkie połączenia (odgałęzienia) przewodów wykonujemy wyłącznie w puszkach odgałęźnych lub puszki instalacyjne przełączniki, gniazdka lub lampy.
Jak wspomniano wcześniej, lepiej jest wyposażyć pomieszczenie w osobne grupy (sieciowe) do oświetlenia i gniazdek. Jeśli planujesz podłączyć komputery w domu, najlepiej zadbać o to, aby były one zasilane z gniazd wtykowych niezależnej grupy, z własnym bezpiecznikiem na tablicy elektrycznej.
Po zaznaczeniu wybić w ścianach i suficie rowek na kabel oraz wywiercić gniazda pod puszki rozdzielcze i instalacyjne (pod gniazda i wyłączniki).
Ukryte okablowanie
W miejskich obszarach mieszkalnych lub domy wiejskie, z wyjątkiem drewnianych, jest zwykle wykonywana ukryte okablowanie. Kable układane są wewnątrz ścian, pod podłogą, w kanałach konstrukcje budowlane, pod warstwą tynku.
W budynkach wykonanych ze znormalizowanych elementy konstrukcyjne kierunki kanałów w panelach i stropach ustalane są podczas ich projektowania w oparciu o najkrótsze drogi poprowadzenia przewodów.
Środki ostrożności
Naprawę urządzeń i urządzeń elektrycznych, urządzeń instalacji elektrycznej należy wykonywać wyłącznie poprzez odłączenie ich od zasilania, zaś naprawę przewodów elektrycznych poprzez odkręcenie wtyczek lub wyłączenie maszyny.Podczas korzystania z lamp (zwłaszcza przenośnych), urządzeń, przenośne narzędzie Nie dotykaj jednocześnie grzejników, rury wodne i inne uziemione konstrukcje.
W łazienkach, toaletach i innych pomieszczeniach z wysoka wilgotność Zabrania się instalowania włączników, gniazdek, - używania elektrycznych urządzeń grzewczych podłączonych do sieci, pralki, bez specjalna ochrona, a także używać lamp stacjonarnych bez opraw zabezpieczających.
Aby zainstalować ukryte okablowanie, należy wykonać rowek (rowek) o wymaganej szerokości (nieco szerszej niż średnica kabla) i głębokości (5-10 mm) w podstawie (ścianie, suficie itp.) większa średnica kabel). Kabel układa się w rowku, chwytając go („zamrażając”) alabastrem lub zaprawa cementowa, a po zakończeniu montażu i sprawdzeniu działania instalacji elektrycznej rowek jest całkowicie uszczelniony zaprawą tynkarską.
Dopuszczalne jest układanie przewodów elektrycznych rury stalowe(zarówno ukryte, jak i na powierzchni podstawy).
Rura musi być do tego przygotowana wcześniej. Odetnij żądany przedmiot, w razie potrzeby wygnij go za pomocą urządzenia do gięcia, a następnie usuń zadziory na końcach. Promień gięcia powinien wynosić:
- więcej niż sześć średnic - z ukrytą uszczelką;
- więcej niż 4 średnice - z układanie zewnętrzne;
- ponad 10 średnic - w betonie.
Rury „czarne” są malowane lub pokrywane lakierem bitumicznym podczas układania na zewnątrz, ale nie podczas układania w ukryciu. Rury ocynkowane nie są malowane. Wciągnąć kabel do rury za pomocą przewodu ( drut stalowy lub kabel).
Witam drodzy czytelnicy serwisu Notatki Elektryka.
Dzisiaj chcę przedstawić Państwu bardzo poważny i zabawny artykuł zatytułowany Wymagania dotyczące okablowania elektrycznego.
Dlaczego poważny?
Wzywam wszystkich do potraktowania tego artykułu bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Wystarczy pomyśleć o oficjalnych statystykach dotyczących pożarów w Rosji.
Najbardziej niebezpieczne pożarowo instalacje elektryczne w Rosji to przewody elektryczne i linie kablowe. Stanowią one 65% ogólnej liczby pożarów w instalacjach elektrycznych.
Wymagania dotyczące przekroju przewodów i kabli
Pierwszym wymaganiem dotyczącym okablowania elektrycznego, o którym chcę wspomnieć, jest przekrój przewodów. Już wiesz, że przekrój kabli i przewodów zależy od sposobu ich ułożenia i przekazywanego przez nie obciążenia (mocy). O tym szczegółowo pisałem także w artykule.
Jeśli samodzielne obliczenie przekroju przewodu jest dla Ciebie trudne, oferuje nam gotową tabelę z minimalnymi przekrojami przewodów instalacji elektrycznej.
Układanie przewodów i kabli
Przewody izolowane można układać wyłącznie:
- V metalowe rury
- w pudełkach plastikowych lub z tektury falistej
- na izolatorach
Zabrania się leżenia izolowane przewody:
- pod tynkiem w ścianie
- puste przestrzenie budowlane domy panelowe
- na powierzchni ścian, sufitów, tac itp.
Zastanówmy się, jakie są izolowane przewody?
Przewody izolowane to pojedyncze izolowane przewody, które nie mają powłoki.
Przykładowo: w drugiej połowie XX wieku montaż instalacji elektrycznej wykonywano drutami miedzianymi marki PPV i drutami aluminiowymi marki APPV, czyli w żargonie elektryków – makaronem.
Druty PPV i APPV układano śmiało pod tynkiem, w pustkach i kanałach konstrukcyjnych, a także jawnie na ścianie, przybijając je gwoździami.
Według nowego Wymagania UEP taka instalacja jest dozwolona tylko wtedy, gdy izolowane przewody mają zewnętrzną osłonę ochronną lub jeśli do tego celu wykorzystywane są kable.
Osłona przewodów i kabli musi być wykonana z materiału ognioodpornego lub ognioodpornego. W tym miejscu od razu dodam, że używanie drutu marki lub APUNP jest zabronione.
Poniżej podam Ci znak wskazujący markę kabla w odniesieniu do spalania.
Może się zdarzyć, że masz kabel lub przewód, ale nie znasz jego przekroju. W tym przypadku.
Wymagania dotyczące przewodów łączących
W tym artykule szczegółowo opisałem wszystkie sposoby łączenia przewodów.
Wymagania dotyczące łączenia przewodów i żył kabli:
- konieczne jest zapewnienie zasilania przewodu w przypadku zerwania i ponownego podłączenia
- otwarty i swobodny dostęp do miejsca podłączenia przewodu
- połączenie przewodów musi być wykonane specjalnie skrzynki rozdzielcze wykonane z materiału ognioodpornego i niepalnego
Na tym kończy się artykuł. Proponuję zapoznać się z artykułem o sklepie, który spełnia wszystkie wymagania wymienione w tym artykule.
P.S. Jeśli w trakcie studiowania artykułu będziesz miał jakieś pytania, zadaj je w komentarzach. Jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o wydaniu nowych materiałów w serwisie, subskrybuj nowe artykuły.
65 komentarzy do wpisu „Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej”
Informacje są bardzo przydatne. Musimy to rozpowszechnić!
Dziękuję za szczegółowy artykuł.
Obowiązkowe dla mężczyzn.
Dodaj stronę do zakładek!))
Dziękujemy, bezpieczeństwo jest najważniejsze!
Wszystko co związane z elektrycznością musi być w środku w idealnym porządku!
Należy przestrzegać wymagań, bezpieczeństwo jest najważniejsze!
Najważniejsze, żeby niczego nie spalić
Dziękuję za przydatne i szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących okablowania elektrycznego. Zwróćmy uwagę.
Fajne i niezbędne informacje. Przy okazji gratuluję rosnącego TIC – tak trzymaj!
Dziękuję!!!
Siedzę na daczy i po prostu czytam Twoje artykuły. Dziękuję autorowi!
Dziękuję, Aleksiej. Bardzo miło to słyszeć.
Witam, drogi administratorze, chcę podziękować za stronę za wyczerpujące odpowiedzi i porady, przydatne i potrzebne, doskonałą szkołę dla elektryka na każdym poziomie, dziękuję, proszę o informację, które przewody lepiej zastosować, linkowe lub jednożyłowe i będę bardzo wdzięczny za informację o zaletach i wadach, mówimy o miedzi, dziękuję
Aleksander. Dziękuję bardzo. Bardzo miło jest słyszeć, gdy Twoja praca przynosi rezultaty i korzyści. Za 20 minut ukaże się nowy artykuł na temat przewodów. To jest dokładnie to, o czym tam mówimy.
Witam, proszę mi powiedzieć, obecnie studiuję, aby zostać elektrykiem do naprawy sprzętu. Powiedziano mi, że grupa przyjęć nie jest przydzielana po ukończeniu. Dostają to jak zwykle. Czy wtedy zdam egzamin? Nadzór jako osoba prywatna. Inaczej okazuje się, że dadzą mi 3 kategorię i nie będę miał dostępu. Chciałam też zasięgnąć porady, gdzie Waszym zdaniem warto szukać stażu. W przyszłości chciałbym pracować jako elektryk na pełen etat. Przeczytałem wiele ciekawych rzeczy na Twojej stronie i postanowiłem zapytać Cię o opinię.
Grupa przydzielana jest według miejsca praktyki lub pracy. Możesz także, jako obywatel z wykształceniem elektrotechnicznym, odbyć szkolenie w godz centrum szkoleniowe Rostekhnadzor w miejscu zamieszkania i test wiedzy dla wymaganej grupy bezpieczeństwa elektrycznego.
Jeśli chodzi o praktykę. Tutaj musisz wybrać specyfikę pracy. Jeśli chcesz zostać elektrykiem na pełny etat, potrzebujesz praktycznego doświadczenia. fundusz itp. miejsca. A najlepsza praktyka- poczuć to wszystko własnymi rękami podczas wykonywania prace związane z instalacją elektryczną. Poszukaj w swojej okolicy osób zajmujących się tego typu działalnością i poproś o pracę dla nich.
Mimo wszystko z PUE nie jest jasne (może nie przeczytałem tego dobrze))): czy podczas układania kabla za płytą gipsowo-kartonową (GVL) konieczne jest, aby był on falisty - PVC, nawet jeśli kabel jest NG -LS. I co możesz powiedzieć Kabel NYM(NYUM), okazuje się, że ma drugą skorupę zamiast pofałdowania, wtedy możesz ją tak po prostu rzucić, to znacznie uprości i przyspieszy pracę))).
Okablowanie elektryczne pod płytą gipsowo-kartonową jest ukryte, dlatego zabrania się stosowania przewodów o pojedynczej izolacji (przeczytaj ten artykuł, pisałem o tym). Kable VVGng i NYM posiadają podwójną izolację PVC (NYM zazwyczaj zawiera wypełniacz kredowy), która nie powoduje rozprzestrzeniania się spalania, dzięki czemu można je układać pod płytami gipsowo-kartonowymi bez pofałdowań PCV. Ale dla większej niezawodności większość elektryków używa tektury falistej PCV.
Nie zapomnij również o klauzuli PUE, która stanowi, że należy wymienić ukryte okablowanie. Ogólnie rzecz biorąc, to pytanie dotyczące obrotu pozostaje otwarte i nikt tak naprawdę nie może mi na nie odpowiedzieć (mam na myśli inspektorów Rostekhnadzor), dlatego uważa się, że tektura falista PCV itp. sprawić, że okablowanie będzie wymienne.
Przewody do podłączenia domowych odbiorników elektrycznych - 0,35 przekroju żyły kabla do gniazda 2,5 automatycznego kabla ochronnego 20A Pytanie: czy wyłącznik automatyczny zabezpieczy przewód?
Aleksander, zwykle karmiący sznurkami urządzenia elektryczne nie dłuższa długość. Dlatego w przypadku zwarcia nawet na końcu przewodu (przy urządzeniu) prąd będzie płynął zwarcie wystarczy, aby wyłączyć maszynę. Wszystkie te argumenty można zweryfikować, mierząc rezystancję pętli zerowej fazy. Pisałem o tym w dziale „Pomiary elektryczne”.
W takim razie mam to samo pytanie: chcę wykonać okablowanie w 3 pokojach w ten sposób: główna linia ma 2,5 mm i czy jest możliwość zamontowania w pokojach kranów 1,5 mm na światło?
Aleksandrze, musisz zapewnić ochronę drutów o wszystkich przekrojach, których używasz zarówno podczas zwarcia, jak i podczas przeciążenia.
Okazuje się jednak, że jeśli zainstalujesz maszynę 16A (w skrajnych przypadkach 20A, jeśli przekrój drutu odpowiada GOST), wówczas przewody o przekroju 1,5 mm pozostaną niezabezpieczone przed długotrwałymi przeciążeniami.
Co więcej, takie podejście jest wyjątkowo głupie. brak łatwości konserwacji.
w skrajnych przypadkach jedna maszyna na cały świat, jedna maszyna do gniazdek w pokojach i jedna do gniazdek w kuchni.
Co więcej, takie podejście jest wyjątkowo głupie. brak łatwości konserwacji.
w skrajnych przypadkach jedna maszyna na cały świat, jedna maszyna do gniazdek pokojowych i jedna do gniazdka kuchenne Czy oferujecie własny wyłącznik automatyczny dla każdej żarówki i każdego gniazda? Wtedy przewody o przekroju 1,5 mm pozostają niezabezpieczone przed długotrwałymi przeciążeniami - o jakich przeciążeniach (kabel do oświetlenia) mówisz - żarówkę jak silnik można przeciążyć czy coś :) Aleksandrze, musisz się upewnić ochrona przewodów o wszystkich przekrojach, które stosujesz zarówno podczas zwarcia, jak i podczas przeciążenia - nie kłócę się, po prostu chciałem wiedzieć. Jednym z powodów jest to, że trudno jest włożyć 2,5 mm do włącznika, więc ja chcesz wykonać kran 1,5 mm, czy to możliwe? Przecież długość kranu jest niewielka, a Dmitry powiedział, Aleksandrze, zwykle przewody zasilające urządzeń elektrycznych nie są zbyt długie. Dlatego w przypadku zwarcia choćby na końcu przewodu (przy urządzeniu) prąd zwarciowy będzie wystarczający, aby wyłączyć maszynę. Wszystkie te argumenty można zweryfikować, mierząc rezystancję pętli zerowej fazy. Pisałem o tym w dziale „Pomiary elektryczne”.?
POWIEDZ MI, CZY OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE W KANAŁACH KABLOWYCH W MIESZKANIACH JEST DOZWOLONE PRZEZ PRZEPISY.
Kanały kablowe są dozwolone. To się nazywa metoda otwarta uszczelki
Dzień dobry. Podaj mi proszę ten przewód uziemienie ochronne PV1 x 6 mm² ceglany mur Okazuje się, że trzeba go ułożyć w pofałdowaniu pod tynkiem? Sytuacja jest następująca: kocioł grzewczy w domu prywatnym, 15 kW, trzy fazy z neutralnym. Używany był w początkowej fazie budowy, obecnie służy jako zapasowy, sporadycznie włączany. Pilnie potrzebowałem podłączyć ten kocioł, przeczytałem instrukcję: 4 x 6 mm² (miedź) lub 4 x 10 mm² (aluminium). Kupiłem kabel 4 x 10 i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że potrzebuję też przewodu PE. To PV1 poprowadził to osobnym przewodem.
I jeszcze jedno pytanie. Jak rozumieć sformułowanie z instrukcji obsługi: „Należy podłączyć elektryczny podgrzewacz wody sieć trójfazowa z solidnie uziemionym punktem neutralnym.” Czytałem Wasze artykuły na temat systemów uziemień, dziękuję bardzo, od razu wszystko stało się jasne. Ale nie rozumiem terminologii, czy sieć z solidnie uziemionym punktem neutralnym jest siecią TN-C-S?
Siergiej, lepiej być falistym - w ten sposób będzie dodatkowo chroniony przed wpływami mechanicznymi. Solidnie uziemiony punkt neutralny to wszystkie systemy TN: TN-C, TN-C-S, TN-S.
Oto kolejne pytanie dotyczące kabla. A co z aluminium w domu prywatnym, czy nie jest to zakazane przepisami? Kabel AVVG 4x10.
Kiedy go kupiłem i podłączyłem, pomyślałem tak: ten kabel pójdzie wyłącznie do kotła, którego zadaniem jest ogrzewanie domu. W związku z tym straty w aluminium nie mają znaczenia, ponieważ ulegną one również przekształceniu w ciepło. Długość kabla wynosi około ośmiu do dziewięciu metrów. Potem dowiedziałem się, że aluminium jest podobno zabronione w pomieszczeniach mieszkalnych. (Gniazda, kuchenka, oświetlenie miedziane)
A teraz zamierzam położyć ten AVVG w rowku oraz przewód uziemiający kotła PV1 x 6 mm² w pofałdowaniu. Może trzeba od razu wymienić je na miedziane VVG 5 x 6 mm²? Budżet oczywiście nie jest elastyczny.
Siergiej, zabrania się używania aluminium w pomieszczeniach mieszkalnych. Kłaść wyłącznie na bojlerze kabel miedziany, na przykład VVGng (5x6).
W jakiej odległości od rury wodnej lub parowej jest minimalna dopuszczalna odległość do ułożenia przewodu przewodzącego prąd? Istnieją dwie interesujące opcje: równolegle do niego lub na przecięciu pod kątem prostym.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, czy można go wykorzystać do zewnętrznego okablowania drewniany dom kabel retro (skręcony, opleciony jedwabnym oplotem) np. od Bironi, który nie będzie zamknięty pudełkiem? W certyfikacie bezpieczeństwo przeciwpożarowe Dla tego kabla napisano normy GOST 53315-2009 (PRGO 2), GOST R IEC 60332-2-1-2007. Kabel ten nie posiada oznaczeń NG ani LS.
Czy dobrze rozumiem, że wszystkie przewody elektryczne w drewnianym domu z otwartym okablowaniem muszą być potrójnymi przewodami (z uziemieniem)? Czy nadal możliwe jest poprowadzenie podwójnych przewodów do świateł i przełączników oraz potrójnych przewodów do gniazd?
Z góry dziękuję.
Dziękuję bardzo, Włodzimierzu.
Dzień dobry, planuję wykonanie instalacji elektrycznej w domu prywatnym dwupiętrowy dom 10x10m. Pierwsze piętro 6 pokoi, drugie piętro 5 pokoi. Istnieje chęć porzucenia kotła i zainstalowania konwektora (1-2 kW) w każdym pomieszczeniu. Aby uprościć montaż instalacji elektrycznej, warto poprowadzić własny przewód 3x2,5 mm2 z panelu bezpośrednio do każdego pomieszczenia. W kuchni instaluj tylko 3 fazy (na przykład 5x2,5). Podziel obciążenie potężnych odbiorców (czajnik, naczynia, piekarnik). Poza konwektorem w lokalu nie będzie dużego obciążenia, a przynajmniej okazjonalnie (żelazko, odkurzacz). Zastanawiam się nad zamontowaniem wyłączników 20-25A. Do łazienek, podgrzewaczy wody, RCD do kuchni. Okablowanie jest ukryte, kabel jest naturalnie NG. Powiedz mi, czy mam jakiś pomysł? aspekty negatywne lub naruszenia?
Wiaczesław, dobra decyzja w sprawie tablic rozdzielczych. W jednym z domków zrobiliśmy to samo. Na pierwszym piętrze znajdował się ASU-0,4 (kV). Na 2. i 3. piętrze własne tablice rozdzielcze RShch-0,4 (kV), tj. 3 fazy, skąd okablowanie poprowadzono bezpośrednio do podłogi. Do ASU podłączono kocioł elektryczny, instalację elektryczną w piwnicy, oświetlenie ulic i podwórek oraz bramy elektryczne. Automaty dobieraj w zależności od obciążenia i przekroju układanych kabli.
Dzień dobry Powiedzieć. Istnieje opinia, że jeśli prąd zwarciowy przekracza prąd odcięcia maszyny na linii i maszyny na wejściu, wówczas oba lub jeden z nich, ale którykolwiek z nich, może ulec awarii. Nawet jeśli na linii jest 25A, a na wejściu 63A. Sugerują porzucenie maszyny wprowadzającej, aby nie zgasić wszystkiego. Co więcej, charakterystyka nie pomoże. Rzeczywiście istnieją maszyny z możliwością ustawienia czasu reakcji, ale są one drogie. A jeśli zainstalujesz przełącznik z bezpiecznikami 63A. W skrajnych przypadkach przód się wypali. Ale będzie selektywność.
Interesujące jest również poznanie SPD. Co to jest? Które są lepsze? Jak to włączyć?
Wiaczesław. Przede wszystkim rzuca się w oczy przekaz o maszynach 20-25A.
O automatach mówimy o 20 amperach lub 25 amperach. Faktem jest, że w pokojach będą konwektory o mocy 1 lub 2 kW (życie pokaże). W najgorszym przypadku w pomieszczeniu nadal będzie włączony odkurzacz lub żelazko o mocy 2,2 kW. Nie ma nic więcej do uwzględnienia. Dlatego maszyna 20 lub 25 A nie będzie zasilać. 2,5 metra kwadratowego 20 amperów (szczególnie przez długi czas) minie bez większego ogrzewania. Dlatego możesz umieścić 25A. Przeciążenie i tak nie będzie możliwe. Tylko jako zabezpieczenie przed zwarciem.
Wiaczesław, najpierw przeczytaj artykuły na temat pomiaru pętli fazowej zerowej w dziale „Laboratorium elektryczne”. Musisz więc znać konkretną lokalizację zamknięcia (punktu), a następnie możesz przeprowadzić kompetentną analizę selektywności działania automatów wejściowych i grupowych. Załóżmy, że w gnieździe zasilanym przez maszynę 25 (A) nastąpiło zwarcie. Wiemy z góry (mierząc w tym miejscu pętlę FO), że jest ona równa 250 (A). Otwór charakterystyka czasowo-prądowa maszyny wprowadzające i grupowe i sprawdź, jak długo każda z nich będzie działać. Zapewniam, że wyraźnie widać, że selektywność będzie zachowana.
Adminie, dziękuję. Wreszcie z twojego komentarza zacząłem rozumieć, dlaczego musimy mierzyć pętlę zerową fazy, w przeciwnym razie po przeczytaniu artykułu na ten temat nie bardzo rozumiałem, co było co, ale tutaj okazuje się, że mierzymy w punkcie najbliższym urządzenie zużywające energię elektryczną i spójrz na wykresy pod kątem selektywności analizy. Czy jest jakiś inny cel pomiaru pętli fazy zerowej, czy też o to właśnie chodzi?
Wiaczesław miał na myśli, że do świateł potrzebne są wyłączniki o własnej mocy, do gniazdek osobne wyłączniki, a grzejniki przekształtnikowe osobne wyłączniki (nie jestem do końca pewien, trzeba się bardziej zastanowić, czy lepiej mieć osobne zabezpieczenie do grzejników). Nie do końca rozumiem z Twojego opisu, wrzucisz do pomieszczeń wspólny przewód, a potem podzielisz go na światła, gniazdka, grzejniki przetwornicowe, albo będziesz miał własne 3 przewody na światło, własne gniazdka itp. oddzielnie od pudełka wprowadzającego z licznikiem w domu. Jeśli istnieje wspólny przewód, to 2,5 może nie wystarczyć, ponieważ prawdopodobnie nie zainstalujesz panelu z karabinami maszynowymi w każdym pokoju, ale połączysz kilka pomieszczeń w grupy.
Aleksandrze, nie do końca zrozumiałeś moje podejście. Pomysł jest prosty jak diabli. Technologia bezpudełkowa. Z panelu elektrycznego (jest tylko jeden na piętrze pod schodami) pędzą oddzielne przewody W każdym pomieszczeniu 3x2,5 mm2 (oprócz kuchni jest 5x2,5). W pokojach przewód idzie do pierwszego gniazdka, następnie kabel z niego do drugiego i, jeśli to konieczne, do trzeciego. Z gniazdka najbliżej włącznika idzie przewód (może 2x1mm) do włącznika, od włącznika do żyrandola. Konwektor jest podłączony do pobliskiego gniazdka. Biorąc pod uwagę wielkość domu, rezystancja najdłuższego drutu nie przekroczy 0,4 oma. Te. przy zwarciu maszyna 25A osiągnie wartość odcięcia. I nie ma nic, co mogłoby przeciążać okablowanie, ponieważ w domu nadal jest maksymalnie dwóch przenośnych, wydajnych odbiorców - żelazko i odkurzacz. W kuchni wszyscy potężni są fazowani. Jest bardzo mało prawdopodobne, że w tym samym czasie nastąpi maksymalne zużycie z piekarnika, naczyń, kuchenki mikrofalowej, czajnika, kuchenki. Pozostaje pytanie: jeśli bliski jest krótki, a prąd osiągnął 1000A, wówczas wyłącznik wejściowy 63A może się przebić. Lokalny ABB powiedział, że ma maszynę na szynę DIN, trochę droższą, ale ma opóźnienie czasowe. Nadal chcę bezpieczniki. Istnieje wiele zalet. 100% niezawodności i selektywności. Jeśli wyłącznik automatyczny (25A) ulegnie awarii, bezpiecznik (63A) przepali się i wyłączy się tylko jedna faza. Okazuje się, że bezpieczniki są produkowane przy różne czasy spalania oraz znajdują się uchwyty na rzekę din ze wskaźnikiem spalania. A jako przełącznik wejściowy myślę o zastosowaniu przełącznika czterobiegunowego z widoczną przerwą na szynie DIN (np. HI403R). Przecież w przypadku przerwy w dostawie prądu należy udać się do elektrowni (oczywiście najpierw wyłączyć konwektory). Teraz musimy zdecydować się na SPD.
Aleksandru. Przeczytałem jeszcze raz mój komentarz i zdecydowałem się go dodać. W przeciwnym razie ponownie mogą pojawić się niejasności. Do każdego pomieszczenia w domu doprowadzony jest tylko jeden przewód, którego zadaniem jest dostarczanie prądu tylko do tego pomieszczenia. Z niego zasilane są gniazdka i oświetlenie. Upraszcza to schemat. Może wystąpić pewna strata w kosztach, chociaż jeśli weźmie się pod uwagę koszt głównego kabla 5x4mm, pudełek, zacisków, czasu instalacji, wydaje się, że jest to prostsze. Schemat promieniowy (pająk).
Nadal myślałem, że linię świetlną zabezpieczają gniazda 10 A AB i 16 A AB Sądząc po Twoim pomyśle, chcesz chronić światło za pomocą zwykłego 16 A AB (gniazda + światło). drut nie jest kwadratowy 1,5, ale także 2,5, jak w przypadku gniazd. Może nie sądzę, poczekajmy na odpowiedź innych osób.
Mam drut o średnicy 2,5 mm i na końcu tego drutu znajduje się mały kawałek o średnicy 1 lub 1,5 mm. Ale nawet jeśli nastąpi zwarcie, maszyna nadal się wyłączy, mimo że ma prąd znamionowy 25 A. Dom jest mały. Odległość do tarczy nie jest duża. Prąd zwarciowy duży. Nie mogę przeciążać drutu o mocy 1 kW mm żarówką. To cały harmonogram. Linie oświetleniowe i gniazdka elektryczne są dobre dla mieszkań. Może się to zdarzyć również w domu z kotłem. Ale jeśli każdy pokój ma stałe (zimowe) obciążenie 10 A, należy to zrobić inaczej
Konieczne jest także zapewnienie zabezpieczenia przed przeciążeniem w pomieszczeniach innych niż toaleta (gdzie jest tylko jedna żarówka), już przy wyjściu reżim temperaturowy Po kilku latach eksploatacji przewodu jego izolacja może ulec pogorszeniu, co w przypadku okresowych zmian napięcia może skutkować upływem prądu przez ścianę. zakres temperatur spowoduje przesunięcie normalnego położenia punktu rosy i wytłumienie przestrzeni pomiędzy drutem a częścią przewodzącą lub nawet bez tego, ponieważ część materiały budowlane nie są uważane za dielektryki.
Maszyna ma 25 A i jest zabezpieczenie przed przeciążeniem, jeśli mam 2,5 mm2. Jeśli włączę 7 kW, po chwili maszyna uruchomi zabezpieczenie termiczne. Na razie planuję wyposażyć wszystkie pomieszczenia w konwektory, a życie pokaże zatem w każdym pomieszczeniu, łącznie z toaletą, spiżarnią itp. pójdzie 2,5 mm2. przez maszynę 25A. Ale co do okablowania wilgotne obszary(na przykład garaż), potrzebujesz drutu z podwójną izolacją, szczelnych skrzynek i RCD. mam w murowany garaż drut to makaron, więc gdy jest wilgotny, szyje. Musimy to zmienić.
Mam wielką ochotę, ale nie ma możliwości podłączenia termopary do przewodu 2,5 mm2 i przepuszczenia przez nią 7 kilowatów lub więcej. Czy ktoś natknął się na tabele wskazujące temperaturę przewodnika o określonym przekroju, gdy przepływa przez niego prąd o różnych wartościach?
Myślę, że drut się nagrzeje, ale nie spali. Żywotność izolacji zostanie zmniejszona. Może za miesiąc, a może za rok lub dwa?
Izolacja wyschnie i rozpadnie się, nastąpi zwarcie. Jeśli jest RCD i w kablu przewód ochronny, wówczas na pewnym etapie starzenia się izolacji może nastąpić zadziałanie RCD. Wyciek wzrośnie. Właściwie interesujące pytanie. Jeśli chcesz, możesz eksperymentować. Ale proces jest długi. Konieczne jest wykonanie stanowiska do ładowania drutu prądem z transformatora o niskim napięciu wyjściowym w trybie zwarciowym. Jest to bardziej ekonomiczne niż ładowanie go obciążeniem. Weź drut, na przykład 3x1 mm2. i załaduj dwa przewody prądem 15-20A. I mierz rezystancję izolacji w określonych odstępach czasu. Gdy rezystancja przewodu spadnie poniżej 500 MΩ, uważa się go za bezużyteczny. Ale najwyraźniej takie eksperymenty przeprowadzono w celu ustalenia prąd znamionowy dla różnych przewodów.
Aleksander napisał: „7 kW lub więcej”. I przy jakim napięciu? (Napięcie przebija się, ale prąd zabija)
P.S.: ogólnie rzecz biorąc, istnieje TCR (współczynnik temperaturowy oporu elektrycznego): R2 = R1, gdzie d to TCR dla miedzi = +0,004; dla aluminium=+0,004; t1=18 stopni. Celsjusz
Cześć. Powiedz mi, czy na Twojej stronie jest artykuł na temat prawidłowego montażu przewodów w rowkach (szczególnie interesuje mnie, czy można zrobić rowek w rowkach) ściana nośna, sufity).
Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego sporu. Czy muszę nosić metalową osłonę na kablu pancernym VBBShvng i na którym punkcie mogę polegać? Z góry dziękuję
Andriej, zbroja to osłona ochronna składająca się z taśmy metalowe lub drut Konieczne jest zabezpieczenie żył kabla przed różnymi uszkodzeniami zewnętrznymi i wpływy elektryczne. Wąż metalowy ma ten sam cel, tj. chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W związku z tym PUE w paragrafie 2.3.15 stwierdza, co następuje (podaję fragment): Linie kablowe należy wykonywać w taki sposób, aby podczas montażu i eksploatacji wykluczyć wystąpienie w nich niebezpiecznych naprężeń mechanicznych i uszkodzeń, przy czym: konstrukcje, na których układane są kable nieopancerzone, muszą być wykonane w sposób wykluczający możliwość uszkodzeń mechanicznych do osłon kabli jest wykluczone; w miejscach sztywnego mocowania powłoki tych kabli należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją za pomocą uszczelek elastycznych; kable (w tym opancerzone) zlokalizowane w miejscach, w których istnieje możliwość uszkodzenia mechanicznego (ruch pojazdów, maszyn i ładunku, dostępność dla osób nieuprawnionych) należy zabezpieczyć na wysokości 2 m od podłoża lub poziomu gruntu i 0,3 m w ziemi.
Ten punkt PUE wywołuje ciągłe kontrowersje, ponieważ mówi, że kabel pancerny nie musi być dodatkowo chroniony wpływy mechaniczne, a tuż poniżej jest napisane, że jeśli kabel opancerzony położony jest w miejscach stałego ruchu pojazdów, maszyn i ładunków, to podobnie jak kable nieopancerzone również należy go chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi 2 (m) od poziomu podłogi, np. na przykład za pomocą tego samego metalowego węża, pudełek itp. Wiele zatem zależy od adekwatności i kompetencji komisji przyjmującej (inspektora).
PUE 2.1.52 pozwala na otwarte układanie izolowanych przewodów zgodnie z wysokością montażu.
Wysłano mi reklamację dotyczącą instalacji elektrycznej wykonanej bez użycia metalowe rękawy
w miejscu przejścia przez przegrodę faktem jest, że instalacja elektryczna jest poprowadzona w sposób otwarty
kanałów kablowych, a grubość przegrody wynosi 16mm materiał płyty wiórowej W obszarze przejścia zastosowano rury PCV
Czy można to zostawić tak jak jest, czy teza jest nadal aktualna i bez rękawów nie możemy się obejść
metal, przeczytałem jeszcze raz PUE, ale ciężko to zrozumieć, pomóż w tym sporze, jeśli ci to nie przeszkadza
Evgeniy, będziemy musieli to powtórzyć - twierdzenie jest słuszne. Teraz, gdyby nie było przegród z płyty wiórowej, można byłoby poprowadzić przez ściany w plastikowej skrzynce, rurkach PCV lub HDPE, a nawet za pomocą kabla z osłoną „ng”.
Oto, co napisano na ten temat w SP 31-110-2003, paragraf 14.24. Miejsca przejścia przewodów i kabli w osłonach przez ściany, ścianki działowe i stropy międzypodłogowe muszą posiadać uszczelnienia zgodne z wymaganiami GOST R 50571.15 i 2.1 PUE. Aby zapewnić możliwość wymiany przewodów elektrycznych, prowadzenie kabli i przewodów w osłonie ochronnej należy wykonać w rurach lub skrzynkach... Dopuszcza się układanie kabli i przewodów w osłonie ochronnej przez konstrukcje budowlane w specjalnie wykonanych otworach.
PUE, p. 2.1.58. W miejscach przechodzenia przewodów i kabli przez ściany, stropy międzykondygnacyjne lub wychodzących na zewnątrz należy zapewnić możliwość zmiany instalacji elektrycznej. Aby to zrobić, należy wykonać przejście w rurze, pudełku, otworze itp. Aby zapobiec przedostawaniu się i gromadzeniu się wody oraz rozprzestrzenianiu się ognia w miejscach przejść przez ściany, sufity lub wyjścia na zewnątrz, szczeliny pomiędzy przewodami, kablami i rurami (kanały, otwory itp.), a także rury zapasowe (kanały, otwory itp.) należy uszczelnić.p.) łatwo usuwalną masę z materiału ogniotrwałego. Uszczelka musi umożliwiać wymianę, dodatkowy montaż nowych przewodów i kabli oraz zapewniać, że granica odporności ogniowej otworu będzie nie mniejsza niż granica odporności ogniowej ściany (podłogi).
PUE, pkt 7.1.38. 7.1.38. Sieci elektryczne układane za nieprzepuszczalnymi sufitami podwieszanymi oraz w przegrodach są traktowane jako ukryte przewody elektryczne i powinny być prowadzone: za stropami oraz w pustkach przegród wykonanych z materiałów palnych, w rurach metalowych z możliwością lokalizacji oraz w zamkniętych skrzynkach; za stropami i w przegrodach z materiałów niepalnych – w rurach i kanałach z materiałów niepalnych oraz w kablach trudnopalnych. W takim przypadku musi istnieć możliwość wymiany przewodów i kabli.
Aleksander 02.04.2013 o 20:01 napisał:
„Więc mam to samo pytanie, chcę wykonać okablowanie w 3 pokojach w ten sposób: główna linia ma 2,5 mm i czy jest możliwość zamontowania w pokojach kranów 1,5 mm na oświetlenie?”
Chciałbym rozwinąć ten temat. Puszki z głębokimi gniazdami są już w sprzedaży. Załóżmy, że zbieram kiełbasę z 5 gniazd. Jeden z nich jest głęboki. Wkładam do niego 2,5 kwadratu i za pomocą kabla z niego wrzucam 2,5 kwadratu do innych gniazd. Kable wciskam w głębokie gniazdko. Czy za pomocą zaciskarki mogę wykonać końcówki o długości 1,5 kwadratu, aby móc je podłączyć do gniazd? te. tam dostaniesz kucyki o długości maksymalnie 15 centymetrów, a nawet 10. Krótkie. Inaczej podłączenie kiełbaski z 5 gniazdami kablem 2,5 kwadratowym nie jest do końca proste (
Dokładnie to robię, bo... ogólnie rzecz biorąc, nie ma potrzeby stosowania 2,5 kwadratu w zwykłym gnieździe, a w szczególności w przypadku zworek/ogonków. Standardowe gniazdo toleruje 16 amperów, przewód 1,5 mm.kv- i 20 bez problemów, gdzie i dlaczego więcej??? Po prostu przeklinaj podczas edycji, prawda? No to może daj 2,5 z licznika do skrzynki rozdzielczej, a potem rozprowadź 1,5 po gniazdach.
Cześć! Proszę sprawdzić PUE. Montaż ukrytego okablowania w betonowa ściana, ściana blokowa. Czy drut VVG należy układać w pofałdowaniu, czy bez jego użycia?
Cześć! Czy kiedykolwiek instalowałeś instalację elektryczną w nowoczesnym szpitalu? Jeśli tak, napisz o tym artykuł, proszę.
Dmitry, nigdy nie musiałem tego robić. Szpital przeprowadził jedynie badania akceptacyjne, a ja nie zachowałem ani jednego schematu.
Administrator
Nie rozumiem, o co chodzi z metalowymi skrzynkami? Dlaczego nie można ich używać?
I co jest w środku sufit podwieszany Czy jest to możliwe tylko w metrach i kanałach kablowych, a nie w rurach karbowanych? Jak zatem zejść do lamp? Czy to tylko kanał kablowy? to jest takie dziwne))
Instalacja otwartego i ukrytego okablowania elektrycznego odbywa się na różne etapy budowa. Instalujemy okablowanie odsłonięte po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, w tym malowania i tapetowania; Mocujemy przewody za pomocą wsporników blaszanych lub na izolatorach porcelanowych co 0,5 m lub układamy przewody w pustych przestrzeniach listew przypodłogowych i listew elektrycznych. Odcinki przewodów przechodzące przez ściany osłonięte są rurkami metalowymi (jeśli ściany są wykonane z materiałów palnych) lub plastikowymi rurkami. Wskazane jest unikanie krzyżowania się przewodów, jeżeli jednak nie jest to możliwe, wówczas na skrzyżowaniach wzmacniamy izolację trzema lub czterema warstwami taśmy izolacyjnej lub rurką izolacyjną. W ten sam sposób wzmacniamy izolację okablowania w miejscach jego przecięcia z metalowymi rurociągami, jeśli odległość między okablowaniem a rurociągiem jest mniejsza niż 10 cm.
Ukryte okablowanie elektryczne jest instalowane w częściach: przewody biegnące od puszek rozgałęźnych do stacjonarnych opraw oświetleniowych są instalowane podczas budowy stropów międzykondygnacyjnych; przewody prowadzone w otynkowanych rowkach - przed tynkowaniem; Montaż puszek rozgałęźnych, gniazd, włączników i lamp odbywa się po tynkowaniu.
Zanim jednak weźmiesz szczypce, lutownicę i inne narzędzia, weź ołówek i kilka kartek papieru i narysuj szczegółowy układ wewnętrznej instalacji elektrycznej: zaznacz przebieg głównej linii przewodów i rozmieszczenie skrzynek przyłączeniowych na To. Przełączniki są zainstalowane w pobliżu drzwi wejściowe, określ lokalizację gniazd, po wcześniejszym przemyśleniu, gdzie będą znajdować się stacjonarne urządzenia elektryczne i oprawy oświetleniowe. W piwnicach i pomieszczeniach nieogrzewanych stosuje się przewody w specjalnej osłonie lub układa się je w metalowych rurach, przykrytych kołpakami ochronnymi;
Zrób plan w skali, ułatwi to określenie wymaganej długości przewodu bez dodatkowych pomiarów (do długości każdego odcinka dodaj 10-15 cm, aby połączyć przewody ze sobą i połączyć ze stykami gniazd, przełączników , lampy). Radzimy zapisać sporządzony plan; przyda się on podczas ewentualnej naprawy instalacji elektrycznej, a być może znacznie wcześniej: na przykład, jeśli chcesz wbić gwóźdź w ścianę, aby powiesić obraz, musisz to zrobić. sprawdź plan i zobacz, czy w tym miejscu nie ma ukrytych przewodów elektrycznych.
Teraz możesz przejść bezpośrednio do instalacji wewnętrznego okablowania elektrycznego. Przyjmijmy to z reguły: umieścimy przewody albo wzdłuż linii ściśle poziomych, albo ściśle pionowych; wszystkie zakręty mają tylko 90°. Układamy poziome odcinki przewodów elektrycznych równolegle do linii przecięcia ścian i sufitu w odległości 10-20 cm od sufitu; Zejście do gniazd i przełączników odbywa się wzdłuż linii pionowych.
Jak wszyscy inni dobra zasada u nas też jest wyjątek: na podłogach międzypodłogowych przewody układamy w jak najkrótszej odległości pomiędzy puszką a lampą, niezależnie od kąta obrotu, jednak pod warunkiem wykluczenia możliwości ich mechanicznego uszkodzenia. Kiedy przewody ukrytego okablowania przecinają się ze sobą, z metalowymi rurociągami lub gdy przechodzą przez otwory w ścianach, stosujemy te same metody wzmocnienia izolacji, jak przy instalowaniu otwartych przewodów elektrycznych.
Za pomocą dłuta i młotka wycinamy rowki pod ukryte przewody elektryczne lub wbijamy je wiertarką elektryczną z wiertłem zakończonym pobedytem. Do zabezpieczenia drutów w rowkach przeznaczonych do tynkowania stosujemy wsporniki metalowe, obejmy gumowe lub plastikowe, bądź też „mrożące” zaprawą alabastrową. W przypadku tynkowania ścian drewnianych należy pod drutem umieścić warstwę arkusza azbestu lub na ścianie wykonać ślad tynku o grubości co najmniej 5 mm. Kiedy twarzą w twarz drewniane ściany W przypadku suchego tynku gipsowego, sklejki, płyt drut należy zaizolować obustronnie warstwami blachy azbestowej.
Uwaga! Mocowanie drutów (nawet płaskich) za pomocą gwoździ jest surowo zabronione. Końcówki przewodów zamocowanych w rowkach izolujemy tymczasowo, a po otynkowaniu ścian łączymy je ze sobą w puszkach przyłączeniowych lub podłączamy do gniazdek, włączników i lamp. Nie należy również zapominać, że dotykanie odsłoniętych elementów pod napięciem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Przewody z żyłami miedzianymi można łączyć ze sobą poprzez lutowanie lub skręcanie; do aluminium - lutowanie bez alternatywy.
Przed lutowaniem zdejmujemy izolację z końcówek drutu o 0,5-1 cm, lutowanie odbywa się za pomocą lutowia cynowo-ołowiowego (o zawartości cyny 30 lub 40%); następnie ponownie owijamy obszar lutowania taśma izolacyjna z wejściem w oplot w obu kierunkach. Przed skręceniem odizolowujemy końce drutów w taki sposób, aby w skręcie było co najmniej pięć zwojów; Izolujemy również miejsca skręcenia taśmą izolacyjną. W nowoczesnych gniazdach i przełącznikach, dla wygodniejszego łączenia ich styków z przewodami, przewidziano specjalne zaciski mocujące, w które wkładane są prosto końcówki przewodów pozbawionych izolacji; lub zaciski ze śrubami; w przypadku takich połączeń zdejmujemy izolację na końcu przewodów na odległość równą trzem średnicom śrub.
Połączenia przewodów wykonuje się zwykle w plastikowych lub metalowych skrzynkach przyłączeniowych. Wykonywane jest podłączenie gniazd, przełączników, gniazd, wtyczek na różne sposoby w zależności od ich konstrukcji. Zewnętrzne okablowanie elektryczne w poszczególnych domach jest najczęściej otwierane, w związku z czym jego instalacja odbywa się zgodnie ze wszystkimi wyżej wymienionymi zasadami instalowania otwartego okablowania elektrycznego. Okablowanie elektryczne w domu, jego podłączenie do licznika i do głównej linii energetycznej musi wykonać wykwalifikowany elektryk.
Należy zauważyć, że jeśli projekt domu głównego został zakupiony bez sekcji inżynieryjnej, wówczas projekt elektryczny można zamówić i wykonać w organizacjach specjalizujących się w tym. Projekt sieć elektryczna indywidualnego domu pozwoli na uwzględnienie wszystkich możliwych niuansów przed rozpoczęciem jego instalacji i znacznie ułatwi obsługę systemu zasilania dzięki posiadaniu map do układania kabli elektrycznych i lokalizacji urządzeń elektrycznych w systemie.
Wewnętrzne okablowanie elektryczne – całość wszystkich przewodów i kabli wraz z powiązanymi z nimi elementami złącznymi i częściami – to dość złożona sprawa. Dlatego przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo.
Rodzaje przewodów elektrycznych i sposoby ich układania
Najpierw musisz zdecydować o rodzaju okablowania elektrycznego. Może to być:
otwarte, czyli przechodzące wzdłuż powierzchni ścian, sufitów i innych elementów budynku. Metody układania otwartego okablowania są niezwykle proste: jest to albo swobodne zawieszenie na rolkach, albo umieszczenie go w listwach przypodłogowych i listwach elektrycznych;
ukryty. W budynki mieszkalne ułożone wewnątrz elementów konstrukcyjnych budynku lub jego dekoracji. W tym przypadku stosuje się takie metody układania, jak umieszczanie drutów w pustych przestrzeniach konstrukcji budowlanych (na przykład sufitach międzywarstwowych), a także w rowkach pod tynkiem;
zewnętrzne - umieszczane na zewnętrznych ścianach budynków lub pomiędzy nimi na podporach (na przykład od budynku mieszkalnego do stodoły, warsztatu, łaźni). Samo okablowanie zewnętrzne może być otwarte lub ukryte.
Przewody i kable
Zrobić właściwy wybór musisz przede wszystkim znać różnicę między przewodem a kablem; a po drugie, umieć rozszyfrować skrót ich oznaczeń. Tak więc drut to jeden nieizolowany lub kilka izolowanych przewodów zamkniętych w niemetalowej osłonie, uzwojeniu lub oplocie wykonanym z materiałów włóknistych. Kabel to jeden lub więcej izolowanych przewodów zamkniętych w metalowej osłonie, na której znajduje się osłona ochronna.
Oznaczenie przewodów i kabli zawiera informację o tym, z jakiego materiału wykonane są przewody, izolacja i powłoka, rodzaj izolacji i powłoki, liczba żył w drucie i kablu oraz ich przekrój; i składa się ze znaków alfabetycznych i numerycznych. Znaczenie symboli i ich miejsce w oznaczeniach jest następujące:
po pierwsze, oznaczenie materiału przewodników: aluminium - a, miedź - litera została pominięta;
na drugim miejscu w oznaczeniu drutów może znajdować się drut P lub PP - drut płaski; w oznaczeniu kabla materiał izolacyjny jest wskazany na drugim miejscu: B - polichlorek winylu, P - polietylen, P - guma, N - neuryt;
na trzecim miejscu w oznaczeniu przewodów wskazany jest materiał izolacyjny (patrz wyżej), a w przypadku kabli - materiał powłoki (oznaczenie symboli literowych materiału powłoki odpowiada oznaczeniu materiału izolacyjnego);
na czwartym miejscu i w obu przypadkach szyfrowane dodatkowe informacje: G - elastyczny, N - niepalny;
Przykładowo APRN-2.5-1: A - rdzeń aluminiowy, P - drut, P - powłoka gumowa, N - powłoka gumowa niepalna, 2,5 - przekrój żyły 2,5 mm2, 1 - jednożyłowy; lub kabel APVG-5-3: kabel - słowo mówi samo za siebie, A - rdzeń aluminiowy, P - izolacja polietylenowa, B - izolacja z polichlorku winylu, G - elastyczny, 5 - przekrój żyły 5 mm2, 3 - trzyżyłowy .
Marki przewodów i kabli stosowanych w tym czy innym miejscu wewnętrznego okablowania elektrycznego muszą być wskazane na schemacie elektryfikacji budynku, który jest zawarty w wspólny projekt. Jeśli nadal odmawiasz usług organizacje projektowe, to przydadzą Ci się następujące informacje:
w suchych pomieszczeniach do otwartego okablowania elektrycznego można stosować przewody i kable następujących marek: APV, APPV, AVVG i AVRG;
w pomieszczeniach suchych do ukrytych przewodów elektrycznych w otynkowanych rowkach - APV i APPV;
w wilgotnych pomieszczeniach (na przykład prysznicach i łazienkach) dla otwartego okablowania elektrycznego - APPV;
w pomieszczeniach wilgotnych do ukrytego okablowania elektrycznego - APV i APPV;
w gorących pomieszczeniach (na przykład wannie i sauny) dla otwartego okablowania elektrycznego - ANRG, AVVG i AVRG;
w gorących pomieszczeniach ukryte okablowanie jest instalowane tylko w rurach stalowych, co jest niedopuszczalne w warunkach domowych;
do zewnętrznego otwartego okablowania elektrycznego stosuje się przewody i kable marek AVVG, ANRG i AVRG;
stosowany we wszystkich pomieszczeniach przewody dwużyłowe o przekroju rdzenia: miedź - nie mniej niż 2,5 mm2, aluminium - nie mniej niż 4 mm2.
Jeśli będziesz uważny, zauważysz, że na liście znajdują się tylko marki druty aluminiowe i kable. Wynika to z faktu, że przewody i kable z żyłami aluminiowymi są najtańsze. Druty i kable miedziane są 2-2,5 razy droższe, ale okablowanie elektryczne jest wykonane przewody miedziane a kable są znacznie bardziej niezawodne niż ich aluminiowy odpowiednik; ich połączenia kontaktowe silniejszy, więc okablowanie nie przegrzewa się; druty miedziane wytrzymują więcej odkształcenia, co oznacza, że okablowanie jest trwalsze.