Co można zrobić z płyty wiórowej. Materiały i narzędzia niezbędne do pracy. Renowacja wyblakłych i zniszczonych blatów z płyty wiórowej

Koszt mebli z płyty wiórowej laminowanej montowanych w domu nie przekracza 50 - 60% ceny sklepowej gotowego produktu. Czy rzeczywiście tak jest i co trzeba wiedzieć, aby uzyskać tak znaczący „rabat”? Spróbuję przeanalizować wszystkie subtelności i cechy tworzenia mebli własnymi rękami na przykładzie własnego doświadczenia.

Jak uniknąć błędów przy wykonywaniu mebli

Pierwszy raz myśl o samodzielnym wykonaniu mebli przyszła mi do głowy w sklepie Ikea jakieś 10 lat temu. Rozważając opcje mebli do salonu, zatrzymałem się przy jednej ze „ścian”, która wyglądała całkiem przyzwoicie i miała funkcjonalność, której potrzebowałem. Pasował mi ze względu na swój rozmiar, mając odpowiednią długość, aby stać w moim domu. Jego kolorystyka wpisała się w ogólny styl wnętrza, a projekt wyprzedził znacznie rumuńskie meble z życia sowieckiego, ale nie na tyle, aby stać się rodzajem wystroju, który utracił jedną z właściwości mebli tego typu – być, między innymi miejsce do przechowywania rzeczy. Oznacza to, że mój wybór w żadnym wypadku nie był podobną opcją:

Ale bez względu na to, jak dobra była ta ściana, kategorycznie nie odpowiadała mi ona za tę cenę. Jeśli się nie mylę, za komplet zażądano około 53 tysięcy rubli, co w 2005 roku było bardzo znaczącą kwotą. W tym miejscu warto wyjaśnić, co oznacza „pełny zestaw”. W sklepie Ikea meble sprzedawane są w formie zestawu konstrukcyjnego składającego się z różne elementy i możliwość dokupienia dowolnego fragmentu osobno - przynajmniej jednej półki, przynajmniej jednej szuflady.

To właśnie specyfika tej formy sprzedaży skłoniła mnie do zastanowienia się nad możliwością znacznego obniżenia kosztów zakupu mebli. Po dokładnym zbadaniu próbki wystawowej struktura wewnętrznaścian, doszedłem do wniosku, że sam „pudełko”, czyli wszystko, co kryje się za elewacjami, jestem w stanie sam wykonać. W Ikei kupię tylko drzwi, szkło, okucia i fronty szuflad, a wtedy te straszne 53 tys. zamienią się w cudowny 25 tys. + materiał na wykonanie wnętrz.

Ponieważ natknąłem się na laminowany materiał z płyty wiórowej i wyobraziłem sobie, ile to kosztuje (wówczas mniej niż 1 tysiąc rubli za arkusz w sprzedaży detalicznej), mój plan wydał mi się po prostu super pomysłem, a perspektywy wypełnienia mieszkania pojawiły się w mojej głowie nowe meble po śmiesznych cenach.

Ciekawe, że w tamtym momencie w ogóle nie myślałem o sposobie łączenia części, obliczaniu otworów montażowych i montażu okuć, a martwiło mnie tylko to, w jaki sposób dostarczę płytę wiórową do mieszkania. Dla siebie faktyczny problem Widziałem arkusze formatu 2800*2070*16, z których każdy waży około 65 kg, wnoszone na 4 piętro. Myślałem nawet o dostarczeniu płyty wiórowej laminowanej pod wejście i samodzielnym jej pocięciu na ulicy... W sumie teraz nawet żałuję, że wtedy tego nie wdrożyłem ” genialny pomysł". Wyłącznie do zdjęć. No cóż, pośmiejcie się, nieważne...

Jest całkiem oczywiste, że podejście to było błędne i nie powinno być stosowane w ten sposób. Co zrobiłem tym razem i w jakiej kolejności? Po pierwsze, w 2010 roku RuNet został zapełniony duża liczba informacje, w tym czasami przydatne informacje. Wszystkie instrukcje i rozwiązania czerpałem od niego, bo po prostu nie mam w Permie znajomych, z którymi mógłbym skonsultować się w sprawie mebli.

Drugą i najważniejszą rzeczą jest obecność firm specjalizujących się w sprzedaży komponentów do montażu mebli. Świadczą także usługi w zakresie cięcia płyt wiórowych laminowanych na wymiar, obróbki krawędzi oraz dostawy. Współpraca z tymi firmami jest dla nich podstawą korzyści ekonomicznych domowa złota rączka. Czyli w skrócie np. szafka zaprojektowana samodzielnie i zamówiona w formie oddzielnych części od podobnej firmy zmontowane w domu zrób to sam, będzie kosztować o połowę mniej niż kupno gotowego.

Podstawy teoretyczne

O ile mi wiadomo, od 2006 roku do chwili obecnej jedyną osobą, która podjęła (z dużym sukcesem) próbę przeniesienia swojej wiedzy na temat tworzenia mebli skrzyniowych w sferę biznesu informacyjnego, był i pozostaje Andrei Lappo. Jego pomysłem jest KMSR 2 (meble szafkowe zrób to sam) to podręcznik pomoc dydaktyczna w tej dziedzinie i pozwala każdemu, kto studiował, na samodzielne wykonanie mebli. Zostało to przetestowane przez tysiące użytkowników i działa!

Choć kurs został nagrany kilka lat temu, jego aktualność jeszcze długo nie zniknie. To tak jakby napisać tutorial na ten temat murarstwo– nie ma znaczenia, kiedy stanie się to w roku 1915 czy 2015, pojawiają się nowe materiały, ale zasada pozostaje niezmieniona. Gorąco polecam ten podręcznik jako bardzo dobry początek.

Drugim najważniejszym źródłem informacji może być specjalistyczne forum. W jego ogromie można znaleźć odpowiedzi na niemal wszystkie pytania dotyczące tworzenia mebli skrzyniowych. Ale jeśli na przykład nie masz pojęcia, jak połączone są dwie części, nie powinieneś próbować tego rozgryźć za jego pomocą. Dlatego najpierw podstawowa wiedza za pomocą kursu Andreya Lappo, potem wyjaśnienia na forum.

Oprogramowanie do projektowania mebli

Istniejące dzisiaj programy komputerowe do projektowania, obliczania i wizualizacji mebli może zaspokoić potrzeby rzemieślnika domowego w dużych rozmiarach produkcja przemysłowa. Konieczność ich studiowania w poszukiwaniu optymalnego, a tym bardziej zdobycia etap początkowy NIE. Istnieje sprawdzony, przetłumaczony i dobrze zbadany program, który jest odpowiedni właśnie w naszym przypadku. Nazywa się PRO100 i już sama nazwa zdaje się sugerować, że aby z niego korzystać nie trzeba być programistą ani zaawansowanym informatykiem.

Aby zacząć z niego korzystać wystarczy przeczytać instrukcję, a aby opanować techniki szybkiego projektowania ze standardowych elementów wystarczy obejrzeć kilka lekcji szeroko prezentowanych na YouTube. Oczywiście możliwości programu są bardzo zróżnicowane, ale dla użytku domowego Podstawowe umiejętności wystarczą. Jeśli się nie mylę, nauczenie się jego obsługi zajęło mi mniej czasu niż znalezienie miejsca do pobrania dobrej, działającej wersji.

Istnieje pewien odsetek osób, którym z wieloletniego przyzwyczajenia wygodniej i łatwiej jest wykonywać szkice i rysunki robocze na papierze. Nie wpływa to w żaden sposób na jakość przyszłego produktu, ponieważ najważniejsza jest tylko matematyczna dokładność wymiarów.

Jestem zdania, że ​​czas poświęcony na opanowanie programu jest z nawiązką rekompensowany wygodą i szybkością tworzenia kolejnych projektów. A możliwość wizualizacji 3D wyraźnie przemawia na korzyść programu.

Narzędzie

Najprzyjemniejsze jest to, że meble są montowane przy użyciu minimalnego zestawu narzędzi. Jeśli trzeba będzie kupić coś specjalnie do tych prac, będzie to bardzo niewielki koszt w porównaniu z oszczędnościami uzyskanymi poprzez odmowę zakupu gotowych produktów.

W rzeczywistości głównym narzędziem jest wiertło. Ponadto wskazane jest użycie wiertarki zamiast śrubokręta (choć łatwiej jest nią wykonać niektóre operacje) - ze względu na różnicę w technice. Wiertarka elektryczna musi być dwukierunkowa, najlepiej ze zmienną prędkością i pozbawiona urojeniowych ekscesów typu „uderzenie”. Wygodnie leży w dłoni, ma moc 350-500 W i nie jest zbyt ciężki.

Inne elektronarzędzia, których możesz potrzebować: wyrzynarka, router ręczny i piłę tarczową. Ale te urządzenia są niezbędne w pojedynczych przypadkach i można je łatwo wypożyczyć.

Narzędzie pomiarowe - miarka taśmowa (z normalnie czytelnymi podziałkami), linijka metalowa, kwadrat i poziomica (wystarczy 600 mm). Suwmiarki z noniuszem są bardzo wygodne w wielu przypadkach.

Ponadto będziesz potrzebować wysokiej jakości wierteł, pogłębiaczy, klucza sześciokątnego w kształcie litery L (lub gwiazdki) i innych różnych drobiazgów, które można kupić jednocześnie, po uprzednim zapisaniu ich wszystkich dla siebie. niezbędny zestaw. Jest jednak jedno urządzenie, które jest bardzo ważne i wpływa na cały proces montażu, niestety nie można po prostu iść do sklepu i go kupić. Chodzi o o szablonie (przyrządzie) do wiercenia otworów elementy łączące, czyli w ramach potwierdzeń:

Zadaniem przewodnika jest dopilnowanie, aby otwory były wiercone w określonej odległości od krawędzi części i, co nie mniej ważne, aby zrobić to ściśle pionowo względem płaszczyzny. Wydawało mi się, że nie będzie to dla mnie trudne - znakować i wiercić płyty wiórowe laminowane bez odchyleń od pionu, dam radę bez szablonu... Rozumiejąc, że wiercenie bez szablonu nadaje się tylko do niewielkiej liczby połączeń (kiedy koszty jego zakupu lub wytworzenia nie są uzasadnione), cierpiałam dalej. Nie powtarzaj moich błędów i od razu zacznij szukać sposobów na zapewnienie sobie bezpieczeństwa komfortowe warunki do pracy, czyli znajdź dogodnego dyrygenta.

Istnieje kilka opcji:

1. Kup „markowy” przewodnik, wyprodukowany fabrycznie. Wad może być więcej niż zalet – wysokiej jakości produkt renomowanego producenta kosztuje tak dużo, że stawia pod znakiem zapytania sam pomysł robienia mebli za 50% ceny sklepowej. Uproszczone chińskie wersje nie zapewnią wymaganej dokładności i niezawodności działania.

2. Kup urządzenie wykonane przez naszych rzemieślników. Entuzjaści posiadający dostęp do maszyn do obróbki metalu tworzą produkty wysokiej jakości, dobrze zaprojektowane z punktu widzenia łatwości obsługi. Możesz znaleźć ogłoszenia na sprzedaż, na przykład to, co pokazało wyszukiwanie:

Jest to uniwersalny szablon, który umożliwia nie tylko wiercenie otworów pod potwierdzenia, ale także pod minifix, rafix, TAV i zawias drzwi. Wiadomo, że taki produkt skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień produkcją mebli. Chociaż nawet przy montażu mebli do jednego mieszkania, to się opłaci i uchroni Cię przed licznymi błędami. A sprzedaż takiego narzędzia, gdy nie jest już potrzebne, nie stanowi problemu.

3. Domowy dyrygent. Opracowano ogromną różnorodność opcji, od najprostszych urządzeń wykonanych z trzech kawałków płyty wiórowej po uniwersalne i wielofunkcyjne. Poszukaj na forum doświadczeń innych użytkowników, jest w czym wybierać.

Niezależnie od tego, jaką opcję wybierzesz, będzie to znacznie lepsze niż praca bez użycia przewodnika!

O oszczędzaniu

„Wszystko dobrze, zrozumiałem, że najpierw najlepiej przestudiować teorię z kursu Lappo, potem przestudiować forum, przestudiować PRO100 i zamówić cięcie w jednym z biur w mieście, a na koniec zacząć składać meble dla siebie a co z pieniędzmi? Czy naprawdę jest dwa razy taniej? – czytelnik zadaje pytanie. Odpowiadam - rzeczywiście cena w sklepie i koszt materiałów niezbędnych do wytworzenia podobnego produktu różnią się dwukrotnie.

To prawda, że ​​​​będziesz musiał pracować jako projektant, projektant, technolog i monter. Czasami pracował jako ładowacz, elektryk i hydraulik. Straszny? Myślę, że nie, to nawet interesujące. Właściwie różnica 50% od gotowego produktu to Twoje wynagrodzenie jako tymczasowego przedstawiciela tych zawodów. Dodatkowo otrzymujesz meble zaprojektowane specjalnie dla Twojego mieszkania, obliczone na podstawie Twoich wymiarów i Twoich potrzeb. indywidualne preferencje, dokładnie to schemat kolorów i z dodatkami, jakie sobie życzysz.

Do tej pory moje skromne doświadczenie - szafa, biurko, półki na książki i zestaw kuchenny - pozwoliło mi „zaoszczędzić” ponad 100 tysięcy rubli w cenach z lat 2013-2014. Poniżej opowiem, co stało się w wyniku moich wysiłków.

Może zainteresuje Cię:

1. Jak zrobić stół warsztatowy własnymi rękami Początkowo pomysł stworzenia stołu warsztatowego zrodził się być może podczas czytania najlepsze źródło na temat stolarski - Rzemieślnik. Ale stół warsztatowy nie został pomyślany jako klasyczny...

2. Jak zrobić kuchnię własnymi rękami: zdjęcia montażu szafek, szuflad, szafek Zrób kuchnię własnymi rękami, zaczynając od projektu zestaw kuchenny a kończąc na montażu i podłączeniu sprzętu zabudowanego - zadanie nie najłatwiejsze...

Możliwość wykonania mebli własnymi rękami zawsze była ceniona. Rysunki i umiejętności były przekazywane z pokolenia na pokolenie i w historii nie dokonano prawie żadnych zasadniczych zmian. Ale w XXI wieku dostępność rzemiosła uległa zmianie ze względu na pojawienie się mebli z płyty wiórowej.

Przez długi czas cena za wygodę poważnie zaciemniała życie, ale możliwość zakupu materiału w dowolnym miejscu na świecie znacznie poprawiła sytuację. Każdy może to zrobić z płyty wiórowej, ale do tego początkowo potrzebny jest schemat.

Każdy rysunek wykonywany jest w zależności od indywidualnych parametrów pomieszczenia i wymagań funkcjonalnych.

Wybór materiałów

Istnieje wiele rodzajów płyt wiórowych, które dla przeciętnego człowieka są najwygodniejsze do rozróżnienia według gęstości i wagi. Do lekkich konstrukcji - można użyć półek i stołków proste płyty, ale stoły i łóżka będą wymagały najwyższej dostępnej jakości.

Podczas obróbki bardzo ważne jest użycie narzędzi wysokiej jakości, aby uniknąć rozdwajania płyty. Jeśli tłoczenie w zakładzie produkcyjnym było złej jakości, wzrasta również ryzyko pękania płyty wiórowej w miejscach cięcia. Istnieje kilka opcji użytego narzędzia:

1. Piły ręczne. Narzędzie powinno mieć tylko drobny ząb, a ostrze powinno być zamocowane tylko z jednej strony (piły do ​​metalu nie będą działać). Narzędzie jest trzymane pod bardzo ostrym kątem, co zapewnia gładsze, ale szybsze cięcie bez uszkodzeń.
2. Piły tarczowe i wyrzynarki. Prace wykonywane są przy dużych prędkościach, a nacisk na narzędzie nie powinien być duży.

Aby ułatwić obsługę, możesz użyć specjalnych prowadnic taśmy samoprzylepne, taśma elektryczna lub taśma. Za pomocą ostro zaostrzonego noża wykonuje się linię cięcia w taki sposób, aby w płycie pozostało niewielkie wgłębienie.

Natychmiast po cięciu należy piłować powierzchnię. Ruchy wykonywane są w kierunku środka, ponieważ W tym przypadku szkody dążą do zera. Jeśli nie masz drobnoziarnistego pilnika, do końcowego wykończenia możesz użyć papieru ściernego o zerowej ziarnistości.

Nie możemy zapomnieć o obróbce, ponieważ... Płyta wiórowa jest materiałem bardzo toksycznym. Najprościej jest kupić płytę wiórową laminowaną, bo... laminowana powierzchnia automatycznie chroni przed większością tych wpływów, ale koniec nadal pozostaje otwarty. Są 4 wyjścia z tej sytuacji - obrzeże melaminowe, folia PCV, obrzeże i nakładka. Każdy ma swój urok, ale pod względem wrażliwości różnica jest niewielka, więc wybór zależy wyłącznie od cechy dekoracyjne przyszły produkt i preferencje mistrza.

Wróć do treści

Montaż mebli

Proces produkcyjny rozpoczyna się od rysunku. Ale podstawą części praktycznej jest produkcja ramy. W przypadku stosowania płyty wiórowej laminowanej nie zawsze stosuje się nogi wykonane z innych materiałów (drewna), ponieważ Zwykłe gumowe podkładki pod podstawę w zupełności wystarczą.

Wszystkie elementy nienośne są wykonane z tego samego materiału, aż do tylnej ściany, którą w przeszłości zastępowano płytą pilśniową. Okucia są standardowe:

1. Aby zainstalować półki, użyj listew i szyn, gdzie w 1 przypadku półka się nie porusza, a w 2 przypadkach będziesz musiał zapłacić więcej, ale półki również będą chowane.
2. Do połączeń stosuje się narożniki aluminiowe lub wkręty meblowe. W przypadku stosowania wkrętów i wkrętów samogwintujących należy najpierw wykonać otwór o mniejszej średnicy, a dopiero potem wkręcić wkręt samogwintujący. Jeśli to zaniedbasz, możesz rozwinąć pęknięcie w płycie.
3. Przy produkcji szaf przesuwnych stosuje się szyny, podobnie jak w przypadku półek ruchomych, tylko w znacznie większym formacie. Jest to jedyny wyjątek, kiedy nawet amatorski rysunek pokazuje dokładnie, gdzie i jak będą zlokalizowane.

Na samym końcu montażu zawsze należy sprawdzić każdy element pod kątem niezawodności, po czym można rozpocząć pracę.

Aby zaoszczędzić czas i pieniądze na znalezieniu odpowiedniego modelu, użytkownicy posiadający umiejętności konstrukcyjne lub stolarskie mogą wykonać meble własnoręcznie.

O co należy zadbać przed wykonaniem mebli?

Montując meble własnymi rękami, należy z wyprzedzeniem przemyśleć wygląd obiektu i zdecydować, w której części mieszkania zostanie on umieszczony. Te dane pozwolą Ci określić najwięcej odpowiednie materiały i akcesoria. Rysunki są kolejnym ważnym elementem procesu. Po utworzeniu szkiców z parametrami oraz zakupie narzędzi i materiałów budowlanych możesz rozpocząć właściwą instalację. Lepiej ściśle trzymać się pierwotnego pomysłu i zwracać uwagę na wszystkie obliczenia, w przeciwnym razie meble wykonane samodzielnie mogą okazać się niechlujne.

Najważniejszą rzeczą w tworzeniu mebli jest rysunek.

Krok 1 – narzędzia do montażu mebli

Do pracy nie potrzebujesz specjalnego pomieszczenia ani drogiego sprzętu, jednak przed samodzielnym montażem mebli warto zaopatrzyć się w narzędzia, które mogą przydać się w pracy. Zalecane minimum dla początkujących:

• śrubokręt elektryczny;
• wiertło do zawiasów o średnicy 2,6 cm;
• dysza lub klucz, a także specjalne wiertło do potwierdzeń;
• wiertła o średnicach 4,5, 7,5 i 10 mm;
• szydło, miarka, linijka, ołówek;
• młotek gumowy lub drewniany;
• papier ścierny (drobnoziarnisty).

Dla tych, którzy mają duże doświadczenie w wykonywaniu mebli własnymi rękami, przydatny byłby zakup wiertarka elektryczna, wyrzynarkę elektryczną, suszarkę i żelazko, profesjonalną frezarkę, nóż biurowy, nóż do ościeżnic i wiertarkę Forstnera o średnicy 15 mm do wiercenia otworów pod minifixy.

Krok 2 – wybór materiałów do przyszłego projektu mebli

Obecnie rynek oferuje szeroką gamę produktów, w różnych kategoriach cenowych. Naturalny solidne drewno są obecnie uważane za drogie, luksusowe materiały, ustąpiły miejsca nowoczesne piece składający się tylko częściowo z drewna. Istnieje kilka najpopularniejszych opcji.

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej

Płyty wiórowe laminowane zajęły wiodącą pozycję jako główny materiał do wykonywania mebli szafkowych własnymi rękami. Są stosunkowo tanie materiał kompozytowy powstające w wyniku prasowania na gorąco zrębków drzewnych. Standardowa grubość takich płyt wynosi 16 mm, ale można znaleźć 1 i 22 mm. Elementy dekoracyjne i główne części szafek i półki na książki gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na zginanie.

Obróbka płyt wiórowych odbywa się zwykle na specjalnych maszynach. Możesz skorzystać z wyrzynarki i spróbować samodzielnie wyciąć je w domu, ale nie będziesz w stanie tego zrobić płynnie: na częściach będą widoczne nierówności i wióry. Takie wady będą później bardzo zauważalne i będą musiały zostać zamaskowane. Z tego powodu lepiej powierzyć produkcję części profesjonalistom.

Meble z płyty pilśniowej

Płyty pilśniowe są materiałem o niższej jakości i atrakcyjności estetycznej w porównaniu do płyt wiórowych laminowanych. W produkcji mebli służy do wykończenia tylnych ścian oraz jako dno szuflad. Grubość tych arkuszy waha się w granicach 3–5 mm. Płyta ma dwie powierzchnie: gładką i szorstką. Jedna z zasad samodzielnego wykonywania mebli: gładka strona prześcieradła skierowana jest do wnętrza szuflady/szafy. Kolor powinien być jak najbardziej zbliżony do odcienia głównego materiału meblarskiego (płyty wiórowej).

Nie zaleca się mocowania arkuszy płyt pilśniowych do zszywacza meblowego, ponieważ taka konstrukcja będzie niestabilna i z czasem ulegnie poluzowaniu. Dno szuflad meblowych można zamontować we wpuście przygotowanym frezem, jeśli wszystkie wymiary zgadzają się co do milimetra. Najpopularniejszą metodą mocowania są wkręty samogwintujące lub gwoździe.

Meble z płyty MDF

Płyta składająca się z drobnych wiórów sprasowanych pod spodem wysokie ciśnienie i temperatura. Materiał giętki, łatwy w obróbce frezem, często stosowany jako elewacja mebli (część zewnętrzna). Podstawowe cechy:

• wysoka gęstość;
• dobra odporność na wilgoć;
• elastyczność;
• zdolność do wytrzymywania zmian temperatury;
• odporność na uszkodzenia spowodowane przez mikroorganizmy.

Grubość płyt MDF waha się od 3 do 38 mm.

Montaż mebli od naturalne drewno- nie najlepszy praktyczny pomysł, ponieważ lite drewno jest kilkakrotnie droższe niż powyższe kategorie cenowe. Pracę z tym materiałem lepiej powierzyć specjalistom.

Okucia meblowe

Okucia to drobne, ale istotne elementy, bez których mebel nie będzie mógł spełniać swoich funkcji. Nie powinieneś oszczędzać na tej części, ponieważ żywotność i poziom ogólny wydajność przyszły projekt, zmontowane własnymi rękami.

Uchwyty meblowe mocowane są za pomocą śrub. Prowadnice (rolkowe i teleskopowe lub kulkowe) odgrywają ważną rolę podczas montażu szuflad, ponieważ nadają im właściwy kierunek ruchu.

Aby złagodzić uderzenia podczas zamykania i zmniejszyć poziom hałasu, po wewnętrznej stronie drzwi meblowych (lub ich zakończeniu) montuje się amortyzatory silikonowe. Nogi są opcjonalnym detalem, jednak w niektórych przypadkach mogą znacznie wydłużyć żywotność mebla i wyregulować jego optymalne położenie na nierównej podłodze.

Zawiasy wpływają na stopień otwarcia drzwiczek szuflad. Standardem jest 180° przy otwieraniu i 90° przy zamykaniu. Jeśli producent nie wykonał dodatków (wycięć pod zawiasy), to można je dodać w dowolnym warsztacie meblowym. W przypadku drzwi wykonanych ze szkła należy kupić specjalne zawiasy, które utrzymają je bez wiercenia otworów.

Łączniki meblowe

Na szczególną uwagę zasługują elementy złączne i ich rodzaje. To produkty metalowe, które w ostatecznym rozrachunku mają decydujące znaczenie dla mebli, gdyż to one zapewniają ich wytrzymałość, poprawność geometryczną i stabilność.

Drewniane kołki

Stosowane są do mocowania wstępnego i pośredniego oraz do zwiększania obciążenia ścinającego. Kołki są włożone wywiercone otwory w obu mocowanych elementach mebli. Później części są mocowane bardziej niezawodną metodą.

Żelazne rogi

Nieco przestarzały system zapinania, który w pełni uzasadnia swoją taniość nieatrakcyjnym wyglądem, objętością i rozluźnieniem po pewnym czasie.

Konfirmat, czyli wkręt meblowy

Nowoczesny element mocujący, który dzięki dużym gwintom zastępuje tradycyjne wkręty samogwintujące: dzięki temu wkręty mocniej trzymają się w płycie wiórowej. Głównymi wadami tego typu jest konieczność stosowania specjalnego wiertła o różnych średnicach do gwintowania, łba i szyjki eurośruby, a także łbów, które pozostają widoczne. Mistrz będzie musiał wybrać plastikowe zatyczki pasujące do koloru korpusu mebla.

Jedna z najpopularniejszych obecnie metod mocowania. Główną zaletą złączy mimośrodowych jest to, że pozostawiają ślady wiercenia tylko wewnątrz produktu. Do tego mocowania potrzebne będzie wspomniane wcześniej wiertło Forstnera. Metoda jest pracochłonna i doskonale sprawdza się w przypadku przesuwanych drzwi meblowych. W pozostałych przypadkach warto skupić się na prostszych i tańszych opcjach.

Dobór obrzeży i frontów meblowych

Elementy te pełnią funkcję estetyczną, dlatego należy je wybierać mądrze. Wykonanie pięknych mebli skrzyniowych, które będą wyglądać na drogie, nie jest trudne, jeśli starannie dobierzesz elementy dekoracyjne.

Krawędź

Od prawidłowego doboru tej części zależy ochrona nacięć w płytach korpusu, a co za tym idzie i wytrzymałość mebla. Jeżeli nie zadbamy o wysokiej jakości izolację, wilgoć może łatwo wniknąć w konstrukcję mebla i zniszczyć go od środka.

Istnieje kilka opcji, jedną z najlepszych do wykonywania mebli własnymi rękami jest obrzeże PCV. Wykończenie to nie wymaga specjalnych umiejętności ani profesjonalnego sprzętu. Standardowe rozmiary: 0,4 i 2 mm. Aby zaoszczędzić pieniądze, do niedostępnych dla oka końców przykleja się cienką krawędź, a do krawędzi zewnętrznych, które będą narażone na duże obciążenia i tarcie, przykleja się krawędź o grubości 2 mm.

Inne zalety tego typu wykończenia mebli:

• Obrzeże melaminowe: opcja tania, ale niepraktyczna. Klejone zwykłym żelazkiem.
• ABS jest podobny do PVC, ale wykonany z materiału przyjaznego dla środowiska.
• Nakładany profil U przykleja się do płynnych gwoździ. Niepraktyczne ze względu na gromadzenie się brudu na złączu, ale pomaga ukryć wady złego cięcia.
• Wpuszczany profil T - rzadko używany, wkładany w rowek wykonany przez frez.

Przednia część mebli

Fronty kuchni i drzwi do szuflad są „twarzą” mebli, dlatego powinny wyglądać znacznie bardziej reprezentacyjnie niż inne, niezbyt rzucające się w oczy detale. Samodzielne wykonanie tego elementu oznacza oszczędność czasu, ponieważ takie rzeczy są zwykle robione na zamówienie, a czas oczekiwania może zająć kilka miesięcy.

Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, część elewacyjna jest standardowo produkowana o 2 mm mniejsza z każdej strony korpusu głównego. Zatem w przypadku mebli o szerokości 600 mm odpowiednia jest fasada o szerokości 596 mm. Surowce części dekoracyjnej różnią się od surowców części głównej.

Do najtańszych fasad zaliczają się laminowane płyty MDF o krótkiej żywotności. Najczęściej spotykane są wykończenia z drewna. Coraz popularniejszy softforming przypomina MDF, różni się jednak dwukolorowym układem i reliefem po obu stronach płyty. Takie meble nadają się wyłącznie do suchych pomieszczeń (sypialnia, pokój dzienny). Często można spotkać niestandardowe fasady z kręconymi wycięciami witrażowymi. Szyba jest zwykle mocowana do okładziny po wewnętrznej stronie drzwi.

To realizacja wysokiej jakości, trwałego wystroju. Wyróżnia się surowością form i wykonywany jest bez udziwnień estetycznych. Podstawą są płyty MDF lub wiórowe, które pokryte są cienkim, bezszwowym tworzywem sztucznym. Fasada z tworzywa sztucznego to kolejna droga, ale niezwykle praktyczna opcja.

Dane techniczne:

• gładka powierzchnia (błyszcząca, matowa);
• lakoniczny projekt;
• Krawędź ABS lub profil aluminiowy.

Te superbłyszczące są teraz u szczytu popularności. panele akrylowe do robienia mebli własnymi rękami.

Drewno i fornir

Drogie, ale naturalne materiały. Istnieje opinia, że ​​\u200b\u200bz ekologicznego punktu widzenia opcja przegrywa, ponieważ zawiera dużo lakieru i impregnatów. Elewacje malowane „jak emalia” są coraz rzadsze. Tak ceniona wcześniej bogata kolorystyka pojawiła się także u konkurencji, np. akrylu. Istotną wadą takich mebli jest to, że nie są one odporne na odkształcenia i zarysowania.

Elewacje aluminiowo-szklane

Optymalna metoda wykonywania mebli własnymi rękami w stylu high-tech.

Przygotowanie rysunków do produkcji mebli

Rysunki montażowe są osobistym przewodnikiem podczas procesu pracy. Jeśli zwrócisz należytą uwagę na tę część na etapie przygotowawczym, mistrz nie będzie musiał gorączkowo wykonywać obliczeń i bać się dołączyć czegoś w niewłaściwym miejscu. Możesz ułatwić sobie zadanie montażu, szkicując wszystko na prostej kartce papieru ręcznie lub za pomocą.

Należy pamiętać, że rysunek musi być wyraźny i czytelny przynajmniej dla osoby, która będzie montować mebel.

Obliczenia i uszczegółowienie

Niemożliwe jest wykonanie mebli szafkowych własnymi rękami bez uwzględnienia zużycia materiałów. Ten etap wymaga sporządzenia szczegółowego wykazu materiału, z jakiego materiału będzie wykonana każda część, ze wskazaniem jej parametrów. Blachę wysyłamy do najbliższego dostępnego warsztatu, gdzie wszystkie elementy zostaną przepiłowane i wstępnie obrobione (krawędź).

Na liście powinny znaleźć się materiały eksploatacyjne do obudowy, okucia i elementy złączne. W ten sposób można łatwo obliczyć ostateczny koszt mebla, biorąc pod uwagę usługi warsztatu. Cena przedmiotu wykonanego własnymi rękami w domu jest o 30–35% niższa niż cena detaliczna w sklepach.

Technologia montażu mebli

Konstruowanie mebli własnymi rękami powinieneś rozpocząć od ramy głównej, czyli od samego początku duże części, stopniowo dodając małe. Przykład montażu regału:

1. Po etapie przygotowawczym łączy się boczne, górne i dolne ściany ramy i wyrównuje przekątną.
2. Następnie tył płyty pilśniowej jest mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących.
3. Trzeci etap to mocowanie półek. Potwierdzenia gwarantują silniejsze połączenie.
4. Miejsca na ścianach bocznych na zewnątrz, które zostały uszkodzone przez okucia, można ozdobić pasującymi, dopasowanymi kolorystycznie zatyczkami.
5. Teraz kolej na dodatkowe części wewnętrzne, na przykład półki mogą mieć szuflady (dodatkowe przegrody).
6. Jako ostatnie montowane są elementy dekoracyjne (okładziny, elewacja itp.).

Według tego samego schematu łóżka, szafki kuchenne, szafy i inne meble do domu. Podczas korzystania z niebezpiecznego sprzętu elektrycznego należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.

Aby samemu wykonać meble trzeba mieć chęci, odrobinę staranności, czas i dostępność podstawowa wiedza w branży budowlanej. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, efektem końcowym będzie ekskluzywny i funkcjonalny przedmiot dekoracyjny, który będzie trwały przez wiele lat i będzie idealnie pasować do wnętrza mieszkania.

Kuchnie i garderoby to niemal najłatwiejsze w montażu typy mebli dla początkujących rzemieślników (nie licząc tylko szafek nocnych i półek). Ogólnie rzecz biorąc, meble do salonu i sypialni wymagają zwykle poważniejszego podejścia, zastosowania niestandardowych materiałów, szkła. Ten artykuł pomoże początkującym zrozumieć, jak samodzielnie wykonać meble.

Główny materiał: płyta wiórowa

Drewno w czystej postaci praktycznie nie jest już stosowane w meblach skrzyniowych; lite drewno uważane jest za drogi i luksusowy materiał.

Obecnie drewno zastępuje się tańszym materiałem - płytą wiórową laminowaną (w skrócie płyta wiórowa laminowana). Najczęściej płyty te mają grubość 16 mm, w sprzedaży można znaleźć również płyty wiórowe o grubości 10 i 22 mm. Do wypełnienia drzwi szafy stosuje się zwykle arkusze o grubości 10 mm, a do wypełnień 22 mm regały i półki, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na zginanie. Czasami konstrukcję dekoruje się elementami wykonanymi z płyty wiórowej laminowanej o grubości 22 mm.

Prawie wszystkie elementy mebli wykonane są z płyty wiórowej laminowanej o grubości 16 mm (z wyjątkiem drzwi i fasad).
Płyta wiórowa laminowana
Płyta wiórowa laminowana jest cięta na specjalnych maszynach wzdłuż prowadnic. Oczywiście można to odciąć w domu za pomocą wyrzynarki, ale wtedy na krawędziach pozostaną wióry i faliste nierówności. Prawie niemożliwe jest równomierne odcięcie płyty wiórowej za pomocą wyrzynarki w domu.

Krawędzie

Najbardziej wrażliwym miejscem płyty wiórowej laminowanej jest miejsce jej cięcia. To najłatwiejsza droga, aby wilgoć przedostała się do środka, więc przy słabej ochronie końcówki mogą wkrótce puchnąć. Dlatego końce są zamykane za pomocą krawędzi;

• Krawędź melaminowa jest najtańsza, ale kiepskiej jakości. Można go przykleić w domu za pomocą żelazka.


• Najlepszym rozwiązaniem są obrzeża PCV o grubości 0,4 i 2 mm. Można go skleić jedynie na specjalnej maszynie, dlatego robi się to od razu przy zamówieniu kroju. Aby zaoszczędzić pieniądze, do niewidocznych końcówek przykleja się 0,4 mm, a do zewnętrznych 2 mm, które będą narażone na stałe obciążenia i tarcie.

Krawędź PCV 2 mm

• Krawędź ABS przypomina PCV, ale jest wykonana z materiału przyjaznego dla środowiska.
• Gniazdo Profil T– wkładane w rowek wykonany wcześniej frezem. Rzadko używany.


• Podwieszany profil U - można go łatwo przykleić do płynnych gwoździ w domu. Główną wadą jest to, że krawędzie będą wystawać na kilka milimetrów, przez co brud będzie się pod nimi osadzał. Z drugiej strony ta wada pozwala ukryć cięcie niskiej jakości.



Fasady

Fronty kuchni i drzwi mebli są zwykle wykonane z bardziej eleganckiego materiału. Ale jeśli robisz drzwi do szuflady w szafie, których nikt nie zobaczy, możesz użyć zwykłej płyty wiórowej 16 mm z Obrzeże PCV 2 mm. Ale szafki w kuchni powinny wyglądać bardziej reprezentacyjnie.

Fasada stanowi odrębny element mebla. Zwykle jest wykonywany na zamówienie. Jeżeli wymiary fasad są niestandardowe, ich produkcja może zająć kilka miesięcy.

Przez standardowe rozmiary możesz łatwo nawigować: zwykle fasady są z każdej strony o 2 mm mniejsze niż sama szafka. Dlatego dla standardowej szafy 600 mm stosuje się fasadę 596 mm.

Wysokość szafki kuchennej zależy również od elewacji i waha się od 715 do 725 mm dla szafek podłogowych (bez nóg) i niskich szafek ściennych oraz 915-925 mm dla wysokich szafek ściennych.



Rodzaje fasad


Ponieważ fasady są głównie funkcja dekoracyjna, wybór jest ogromny, różnią się wyglądem i materiałem.

• Elewacje wykonane z laminowanej płyty MDF. Jest to materiał prasowany, bardziej odporny na wilgoć i gęstszy w porównaniu do płyty wiórowej. Najczęściej powierzchnia jest laminowana tak, aby wyglądała jak drewno. Ale bez względu na to, jak mocna jest folia, z czasem może odpaść na krawędziach i pęknąć. Główną zaletą tego materiału jest jego niska cena i szybka produkcja.
Elewacje z MDF
• Oprócz standardowych pustych fasad dostępne są również opcje z figurowymi wycięciami na witraże. Szkło mocowane jest do pokrywy od tyłu.
• Softforming - takie elewacje przypominają zwykły MDF, ale mają charakterystyczny dwukolorowy układ z reliefem po obu stronach. Można je stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach, sypialniach lub salonach.


• Postforming – jeszcze wyższa jakość i trwałość produktów. Cienki plastik na krawędziach jest zawijany pod kątem 90° lub 180°, eliminując w ten sposób niepotrzebne szwy w rogach. Płyta wiórowa lub Płyty MDF. Zazwyczaj postforming odbywa się w ścisłej formie, bez zbędnych pretensjonalnych elementów dekoracyjnych.


• Fasady plastikowe są wysokiej jakości, ale drogie. Składają się z podstawy (płyta wiórowa/MDF) obłożonej obustronnie grubym tworzywem sztucznym. Zawsze mają ścisły design i płaską powierzchnię, błyszczącą lub matową. Krawędzie płyty czasami zabezpieczane są krawędziami ABS lub profilami aluminiowymi. W ostatnio Szczególnie popularne jest super błyszczące tworzywo akrylowe.

Fasady plastikowe w profilu aluminiowym
• Fasady wykonane z drewna i forniru są odpowiednie dla miłośników naturalnych materiałów, ale są drogie. Ponadto toczą się długie debaty na temat przyjazności dla środowiska: istnieje opinia, że ​​​​lakieru i impregnacji jest tak dużo, że dla drzewa pozostała tylko jedna nazwa.


• Elewacje pomalowane na wzór emalii. Mają istotną wadę - powierzchnia jest podatna na zarysowania i odkształcenia oraz ma niską odporność chemiczną. Kiedyś były popularne ze względu na bogatą kolorystykę, ale wraz z pojawieniem się błyszczącego plastiku akrylowego wszystko się zmieniło.



• Aluminiowe fasady ze szkłem nadają się do kuchni high-tech. Wyglądają nowocześnie, ale są trudne w produkcji i montażu. Do ich mocowania stosowane są niestandardowe okucia.

Tylne ścianki i dna szuflad

Tylna ściana i dno szuflad wykonane są najczęściej z płyty HDF. Gładka strona arkusza powinna być skierowana do wnętrza szafki/szuflady. Grubość arkuszy wynosi 3-5 mm, kolor dobierany jest do płyty wiórowej.

Niektórzy wolą przymocować HDF do zszywacza meblowego, ale nie da się tego zrobić. Z biegiem czasu wsporniki poluzują się, a konstrukcja może się wypaczyć. O dnie szuflad nie warto mówić - zszywacz wyraźnie nie nadaje się do mocowania.

Meble LDVP
Czasami wkłada się go w rowek przygotowany frezem, ale wszystkie wymiary muszą się zgadzać co do milimetra.

Najczęściej HDF mocuje się do gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Lepiej jest używać wkrętów samogwintujących z podkładką dociskową, ale przed ich wkręceniem należy wywiercić otwór, w przeciwnym razie produkt może pęknąć.

W rzadkich przypadkach, na przykład, aby utworzyć „usztywnienie” w wysoka szafka lub w pudełkach z duże obciążenia, Płyta pilśniowa zostaje zastąpiona płytą wiórową. Materiały te można również łączyć.

Blaty

Blat to pozioma powierzchnia robocza, na której można gotować, jeść, czytać, pisać itp.

Większość biur i biurka, a także w tanich jadalniach blat wykonany jest z tej samej płyty wiórowej, co główne części. Grubość wynosi 16 lub 22 mm, konieczne jest obramowanie go obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

W kuchni stosuje się specjalne blaty. Są to arkusze płyty wiórowej o grubości 28-38 mm, które od góry pokryte są trwałym tworzywem sztucznym w technologii postformingu. Blaty odporne na wilgoć posiadają zielony na kroju, a zwykła płyta wiórowa jest szara. Prawidłowy blat kuchenny musi posiadać tackę ociekową, która zapobiegnie przedostawaniu się spływającej cieczy na fasady i szuflady.


Słabym punktem takich blatów jest przycięta krawędź. Zazwyczaj pokryte są prostym obrzeżem melaminowym, przez co po pierwszym roku użytkowania stają się bezużyteczne. Aby tego uniknąć, zaleca się zabezpieczenie krawędzi specjalnymi profilami aluminiowymi ( listwa końcowa), a w celu zabezpieczenia przed wilgocią należy wstępnie pokryć nacięcie uszczelniaczem silikonowym.

Istnieją również inne rodzaje profili: narożniki i listwy łączące, które są potrzebne do połączenia kilku szafek z różnymi blatami.

Listwa narożnikowa, łącząca i zakończeniowa blatu

Jeszcze jeden element - ozdobny kącik, który zamyka szczelinę pomiędzy ścianą a blatem.


Do wykończenia fartucha czasami używa się panelu ściennego. W przeciwieństwie do płytek czy mozaiki jest bardziej praktyczny ze względu na brak szwów i jest niedrogi w porównaniu do paneli szklanych.

Blat mocowany jest do szafek od dołu za pomocą krótkich wkrętów samogwintujących do poziomych dystansów, tak aby nie zepsuć gładkiej powierzchni frontu.

Blaty wykonane z kamienia naturalnego lub sztucznego są wyższej jakości i trwalsze niż inne blaty. Kamień naturalny jest ciężki i wymagający specjalna opieka ze względu na dużą porowatość. Ale sztuczny kamień nie ma takich wad, można mu nadać dowolny rozmiar i kształt. Główną wadą blatów kamiennych jest wysoka cena, za małą kuchnię kosztują od 40 tysięcy rubli. i więcej.

Alternatywną opcją jest blat wykonany z płytek lub gresu porcelanowego. Można to zrobić samodzielnie, ale płytek nie można na nich montować zwykła sklejka lub płyta wiórowa. Podstawę należy najpierw przykryć arkuszami z włókien cementowych.

Lokalizacja części

Detalem jest każdy element mebli skrzyniowych: pokrywy, blaty, ścianki, elewacje, półki. Każda część może być zagnieżdżona lub fakturowana. Właściwy wybór rodzaj lokalizacji jest bardzo ważny.

Spójrzmy na przykłady dwóch szafki kuchenne: jeden z nich stanie na nogach, a drugi będzie wisieć.

Szafka podstawowa:

Jak widać na zdjęciu, naprężenia eksploatacyjne w szafce stojącej skierowane są od pokrywy w dół i w pierwszym wariancie w sposób naturalny przenoszone są poprzez części na nogi szafki.




w drugim zła wersja obciążenie jest przenoszone przez potwierdzenie (śrubę meblową) i z tego powodu zostanie wyrwane z części przy złamaniu.

Szafka ścienna:

W drugim przykładzie jest odwrotnie: ładunek trafi na dolną półkę, a punkt mocowania będzie na górze.


Jeśli zastosujemy tutaj taki sam schemat mocowania jak w szafce podłogowej (opcja 1), wszystkie 4 śruby będą stale pod obciążeniem wyrywania z drewna. Dlatego lepiej, jeśli potwierdzenia doświadczają naprężeń na zerwaniu (patrz diagram „poprawnie”).

Łączniki meblowe

Łączniki meblowe to okucia (wyroby metalowe) służące do łączenia części. Najczęściej połączenia wykonuje się pod kątem prostym.


• Kołki drewniane - wbijane w wywiercone otwory w obu częściach. Służą do wstępnego mocowania i zwiększania obciążenia ścinającego, a następnie części są mocowane w bardziej niezawodny sposób.


• Narożniki meblowe są popularnym, ale przestarzałym rodzajem mocowania mebli. Wśród wad: wygląd, rozluźnienie w czasie i objętość.

Kącik meblowy
• Euroscrew (potwierdzony) – wkręt meblowy. Jest to główny element mocujący części nowoczesne meble. Producenci mebli prawie nigdy nie używają zwykłych wkrętów samogwintujących. Konfirmaty posiadają większy gwint, dzięki czemu znacznie lepiej trzymają się wewnątrz płyty wiórowej.
  
  Otwory na nie można wywiercić bezpośrednio na miejscu. Aby to zrobić, użyj specjalnego wiertła, które wykonuje otwór o różnych średnicach na gwint, szyjkę i łeb eurośruby. Najczęściej stosowane konfirmaty to 7*50 mm. Podczas wiercenia należy zwrócić szczególną uwagę na prostopadłość wiercenia, aby nie zepsuć powłoki części z otworem przelotowym.
  
  
  Wkręty meblowe dokręca się za pomocą klucza imbusowego lub końcówki śrubokręta. Nakrętek do śrubokręta krzyżakowego nie można dokręcić mocno do końca.

  Główną wadą tego rodzaju mocowania jest to, że wkręcane nakrętki pozostają widoczne. Aby je ukryć, należy zastosować plastikowe zaślepki dopasowane do koloru płyty wiórowej.

• Opaski ekscentryczne to nowoczesny i poprawny sposób zapinania. Pozostawia dziurę tylko po wewnętrznej stronie produktu, ale wymaga bardzo precyzyjnego wiercenia.
  
  
  Aby otrzymać wymagane otwory użyj wiertła Forstnera. Nie ma sensu zawracać sobie głowy używaniem ich do montażu przedmiotów, które będą ukryte, ale sprawdzają się dobrze w przypadku mocowania drzwiczek szuflad.



Okucia meblowe




Spośród niedrogich producentów akcesoriów możemy polecić chińskiego Boyarda, a spośród poważnych światowych producentów austriackiego Bluma.

Szuflady i prowadnice

Istnieje wiele sposobów na wykonanie pudeł meblowych. Najprostszym z nich jest montaż obwodu z płyty wiórowej laminowanej. Jeśli wymagana jest piękna elewacja, przykręca się ją do ramy głównej od wewnątrz (podobnie jak blat). Fasada może być również mocowana do mimośrodów jako czwarta ścianka szuflady.

Ale najważniejsze jest, aby nie montować szuflady, ale prawidłowo ją zabezpieczyć.

Prowadnice szuflad dzielą się na rolkowe lub kulkowe.




Drzwi do szaf

Szafę przesuwną można oddzielić (z boku i tylna ściana) lub wbudowane we wnękę lub narożnik (z jedną ścianą boczną). Zawartość wnętrza może być dowolna: zwykłe półki i antresole, szuflady i kosze, drążki na ubrania, specjalne wieszaki na spodnie, krawaty itp.

Artykuł na ten temat: .

Głównym elementem garderoby jest drzwi przesuwne. Nie da się na nich zaoszczędzić, trzeba je kupić wysokiej jakości okucia, w przeciwnym razie będziesz cierpieć z powodu spadających i zacinających się drzwi. Znalezienie krajowych systemów przesuwnych Aristo w wyspecjalizowanych sklepach w prawie każdym mieście nie stanowi problemu.

Szafa przesuwna ma zwykle 2-3 drzwi. Składają się z profilowanej ramy, w którą wstawione są elementy dekoracyjne: lustra i szkło, płyta wiórowa, arkusze rattanu, bambus, sztuczna skóra(na podstawie). Każde drzwi można złożyć z kombinacji kilku takich materiałów, które są oddzielone od siebie profil aluminiowy. Nie zaleca się wykonywania drzwi o szerokości większej niż 1 m.


Profile standardowe przeznaczone są do blachy o grubości 10 mm. Ale jak włożyć do niego lustro o grubości 4 mm? W tym celu nałóż silikonową uszczelkę na krawędź lustra. Tak w przypadku uderzenia rozbite szkło nikomu nic się nie stało, należy zamówić lustro z folią przyklejoną od tyłu.

Drzwi poruszają się po prowadnicach; są instalowane u góry i u dołu. Dolne drzwi zapewniają ruch do przodu i do tyłu, a górne ustalają drzwi w stosunku do głębokości szafki.

Dolne rolki są zwykle wykonane z tworzywa sztucznego, posiadają sprężynę amortyzującą i śrubę do regulacji wysokości. Górne rolki mają gumowaną powierzchnię.
Z właściwym podejściem domowe meble Okazuje się, że jest tańszy i lepszej jakości niż to, co jest wyświetlane w sklepach. Ale poza tym będzie ekskluzywny, precyzyjnie dopasowany do potrzeb właścicieli i charakterystyki pomieszczenia.

(w skrócie płyta wiórowa) zostały wynalezione w USA w 1940 roku. Początkowo wykorzystywano je do budowy domów tymczasowych. Stopniowo ulepszano technologię produkcji i zwiększano wielkość produkcji. Z biegiem czasu płyta wiórowa stała się głównym materiałem budowlanym do tworzenia mebli.

Zalety ręcznie robionych mebli z płyty wiórowej

Każdy chce, aby jego dom posiadał meble wygodne, piękne i wielofunkcyjne. Oczywiście możesz kupić gotowy zestaw w sklepie. Jednocześnie cena za to nie będzie tania, a jakość nie zawsze będzie zadowalająca. W końcu istnieje wiele niuansów, które są ukryte i niewidoczne na pierwszy rzut oka. To nie jest powód do zmartwień, ponieważ zawsze jest wyjście. Możliwa opcja- wykonuj meble własnymi rękami z płyty wiórowej. Koszt produktów wykonanych ręcznie jest z pewnością niższy niż tych samych przedmiotów wytwarzanych fabrycznie, a oszczędności w budżecie rodzinnym będą znaczne. Będziesz także mógł czerpać satysfakcję z procesu pracy, tworząc niepowtarzalny i praktyczne meble własnymi rękami z płyty wiórowej.

Najpopularniejszy materiał do produkcji mebli

Najczęstszą instalacją jest płyta wiórowa (płyta wiórowa). Stosowany jest głównie w przemyśle meblarskim. Oczywiście, tworząc meble własnymi rękami z płyty wiórowej, w tej pracy można znaleźć zarówno zalety, jak i wady.

Wszystko zaczyna się od zakupu arkuszy materiału. Pierwszym problemem, który się pojawia, jest dostarczenie ich do miejsca pracy, ponieważ są dość duże. Drugim punktem jest docięcie arkuszy do wymaganych rozmiarów. Sam proces jest dość pracochłonny i zapylony. Podczas piłowania materiału należy zwrócić szczególną uwagę, aby na krawędziach nie utworzyły się wióry. Cięcie można wykonać w domu lub skorzystać z usług specjalistów, którzy pomogą w wykonaniu prac na maszynach do cięcia formatowego. Oprócz płyt wiórowych wykorzystuje się je do produkcji mebli. płyta pilśniowa(Płyta pilśniowa), naturalne surowce drzewne, a także deski bambusowe i rattan.

z płyty wiórowej

Jednym z głównych mebli jest oczywiście łóżko. Stwórz taki obiekt wnętrze domu poradzi sobie z tym nawet nieprofesjonalny stolarz. Ważne jest, aby wiedzieć, że grubość płyty wiórowej na meble do sypialni powinna wynosić co najmniej 2,5 cm, ponieważ na łóżko wpłynie ciężar osoby. Do stworzenia wymagane są również strugane deski i pręty. Jak przetwarzać krawędź płyty wiórowej, opiszemy poniżej.

Przyjrzyjmy się teraz, jak złożyć całe łóżko w jedną całość. Najpierw montujemy pudełko, w którym wykonujemy otwory wentylacyjne. Podczas pracy montujemy pręty, których górna krawędź powinna znajdować się wzdłuż konturu skrzynki i dokręcamy je za pomocą wkrętów do drewna. Z deski struganej wykonujemy żebra usztywniające i montujemy je pod belkami. Pod koniec pracy blok centralny jest montowany za pomocą kleju i wkrętów samogwintujących.

Jak obrabiać krawędzie płyt wiórowych

Zanim zaznaczysz i zaczniesz składać elementy montaż mebli w cały obiekt kruszywa, należy obrobić krawędzie arkuszy desek. Aby je wkleić, użyj specjalnego kleju po jednej stronie taśmy, czyli jest ona prawie gotowa do użycia. Zgodnie z technologią krawędź należy obrobić żelazkiem, lekko podgrzewając górną warstwę paska. W tym procesie należy zachować ostrożność i monitorować temperaturę urządzenia. Jeśli będzie wysoka, klej na taśmie może się wygotować, a jeśli będzie niewystarczająca, krawędź nie będzie miała czasu przylgnąć do arkusza.

Grubość płyty wiórowej do mebli może być różna. Najlepsza opcja dla łóżka, jak już wspomniano, 2,5 cm. Po sklejeniu krawędzi należy odciąć wystające krawędzie. Aby to zrobić, możesz użyć zwykłego noża biurowego i kartki papieru. Poruszając się w jednym kierunku, odetnij nadmiar taśmy. Następnie używamy papieru ściernego i kończymy proces obróbki krawędzi, usuwając rogi. W meblach, które są już sprzedawane w sklepach zmontowana forma, końcówki niewidoczne wizualnie nie są klejone. Zaleca się zabezpieczenie wszystkich krawędzi, ponieważ może przedostać się do nich woda. Następnie materiał zacznie się rozwarstwiać. Musisz użyć uszczelniacza silikonowego, zakrywając ukryte krawędzie.

Prawidłowe oznaczenie i wyrównanie otworów na płycie wiórowej

Prawidłowe oznaczenie i wycentrowanie otworów to bardzo istotny moment dla przyszłego wyglądu produktu. Musisz zaznaczyć wszystkie punkty - zarówno do łączenia arkuszy, jak i do zasłon i uchwytów. Pomoże Ci to w dokładniejszym i szybszym wykonywaniu znaków instrument domowej roboty- linijka drewniana mocowana jedną stroną do szyny pod kątem prostym. Przed użyciem go do pracy należy wykonać na nim małe otwory (na rdzeń ołówka) zgodnie z często używanymi rozmiarami. Aby połączyć arkusze, należy najpierw zaznaczyć środki otworów po obu stronach, a następnie za pomocą eurośruby połączyć je w jedną całość.

Łączenie części

Wykonywanie mebli z płyty wiórowej to dość złożony proces, który polega na łączeniu wielu części. Stosuje się w tym celu kilka metod. Najczęstsze z nich to:

Połączenie tyłowe.

- „Jaskółczy Ogon”.

Aby nie komplikować pracy, rozważymy prostą metodę montażu doczołowego. Dzięki temu połączeniu krawędzie materiału są mocowane za pomocą kleju i różnych elementów złącznych. Ta metoda trudno nazwać trwałym.

To samo dotyczy połączenia wąsów. Wymaga również mocowania pomocniczego. W w tym przypadku Połączenie odbywa się od końca do końca ze ściętym końcem pod kątem 45 stopni.

W trwalszy i łatwiejszy sposób można łączyć części za pomocą połączenia szwowego. Można je mocować w rowkach wzdłuż lub w poprzek, różnica polega na kierunku włókien drewna względem siebie. Połączenie szwem można odróżnić od innych po występie biegnącym pod kątem prostym na krawędzi deski.

Montaż szuflad za pomocą prowadnic

Istnieje duża liczba różne prowadnice stosowane podczas montażu ułatwiają ich poruszanie się w konstrukcji. Przy intensywnym użytkowaniu jedynie metalowy wałek gwarantuje płynną pracę i trwałość.

Jeśli robisz meble własnymi rękami, przydadzą się zdjęcia próbek i odmian rolek do szuflad. Pomogą Ci podjąć decyzję. Po wybraniu systemu prowadnic należy go zamontować na szufladzie i w szafce. Do mocowania używamy okuć, które zwykle są dostarczane z rolkami. Jeśli nie są one dostępne, możesz wybrać własny rozmiar. Najważniejsze jest to, że po montażu śruba nie wystaje poza krawędzie rolki, ale jest wyrównana.

Nie zapominaj również, że prowadnice mają okrągłe i podłużne otwory. Instalacja rozpoczyna się od podłużnych, ponieważ za ich pomocą możemy osiągnąć maksimum prawidłowa pozycja. Po wyregulowaniu zamocuj go przez okrągłe otwory.

Jak zrobić meble kuchenne własnymi rękami z płyty wiórowej

Tworząc samodzielnie projekt mebli kuchennych, możesz stworzyć taki, który harmonijnie wpasuje się w daną przestrzeń i będzie wygodny dla właścicieli. Cena takiego zestawu kuchennego będzie prawie o połowę niższa od kosztu jego stworzenia w produkcji. Rozpoczynając projektowanie, należy najpierw wykonać prawidłowe pomiary. Jeśli to zrobisz poprawny rysunek Według otrzymanych danych wykonanie mebli własnymi rękami nie będzie trudne.

Rysunki są podstawą każdej pracy. Muszą wziąć pod uwagę powierzchnię roboczą, płytę grzewczą, zlew i wszystko, co jest niezbędne w codziennym życiu w kuchni. Niektórzy uważają, że rysunki mebli z płyty wiórowej nie są potrzebne. Pomogą Ci jednak zrobić wszystko dokładnie i uniknąć błędów przy tworzeniu produktów. Po ustaleniu rysunku wycinamy materiał, obrabiamy krawędzie i łączymy części. Proces ten został już opisany powyżej.