Сколько ни писалось на тему обустройства водопровода, однако каждый год сантехники не остаются без работы по причине замораживания водопроводов и размерзания систем отопления. Особенно увеличивается количество аварийных ситуаций в годы с особенно суровыми зимами.
А так как предугадать насколько теплой будет нынче зима, никто из простых смертных не может, то и готовиться каждый сезон стоит капитально.
Как известно, намного легче проблемы предотвращать, чем потом их устранять. По этой причине если есть предпосылки к тому, что водопровод может замерзнуть, или если вы только собираетесь прокладывать водопровод, который предполагается использовать круглый год, то стоит позаботиться о его утеплении. Особенно это актуально в тех случаях, когда водозабор осуществляется из скважины, которая находится далеко от вашего дома.
Основная задача при обеспечении водоснабжения для круглогодичного пользования – это проложить трубы ниже глубины промерзания. В каждом регионе этот показатель может отличаться и быть индивидуальным. В некоторых районах приходится опускать трубы на 1,5 и даже 2 метра. Выкопать траншею такой глубины – задача не из легких. Порой это физически невозможно из-за особенностей грунта. В данной статье мы рассмотрим альтернативные варианты, которые помогают устроить теплый водопровод, не опуская трубы на большую глубину.
Когда нет возможности прибегнуть к техническим изыскам, достаточно просто оставить открытым какой-либо кран, чтобы вода тонкой струйкой стекала постоянно. Способ прост. Да не всегда оправдан потому как если вода течет в септик, то он переполняется, т.к. даже самая тонкая струя может обернуться в сотни литров за сутки. При этом выливается уже очищенная питьевая вода. К тому же бессмысленно тратится электроэнергия на ее подачу. Еще один минус данного способа заключается в том, что дачники зачастую просто забывают открыть заветный краник. Ведь привычка хорошо закрывать воду дает о себе знать. А это, как можно догадаться, приводит к замерзанию водопровода.
Можно ли грамотно осуществить циркуляцию воды? Можно. Для этого нужно продублировать водопроводную трубу. Вторая при этом будет использоваться в качестве обратки. Насос в ходе работы, выкачивая воду из имеющейся скважины, прогоняет ее по этим двум трубам и возвращает снова в скважину.
Чтобы уменьшить нагрузку на насос, можно установить таймер. С его помощью можно задать периодичность работы агрегата. К примеру, 1-2 минуты работы через 30 минут отдыха. При этом вода замерзнуть не успеет, и электричество экономится.
При замерзании литра воды происходит выделение 330 кДж тепловой энергии. В переводе на ваты это составляет 90 Вт*часов. Теплопотери на погонный метр трубы составляют примерно 10-15 Вт.
Когда мы знаем диаметр данной трубы и объем воды, которая в ней находится, можно рассчитать периодичность работы насоса, с которой необходимо заменять остывшую воду на более теплую из скважины.
Как известно, то, чего нет, испортиться не может. Равно как и замерзнуть тоже. По этой причине при длительном отсутствии мудрые люди просто сливают воду осенью из системы.
Для тех, у кого в скважине стоит погружной насос, достаточно проделать маленькое отверстие диаметром 2-3 мм в шланге рядом с насосом. В этом случае сразу же после его отключении вся вода из системы стечет обратно, т.е. в скважину. На противоположном конце трубы устанавливается обратный клапан, позволяющий воздуху заполнить трубу, когда вода стекает. Когда же насос снова включается, этот клапан закрывается, и вода беспрепятственно поступает в водопровод.
Те же дачники, у кого стоят всасывающие насосы, которые располагаются в подвальных помещениях или же непосредственно в доме, могут столкнуться с некоторыми трудностями.
Дело в том, что на входном конце подающей трубы расположен обратный клапан. Он не дает воде возвращаться в скважину. Поэтому в этом случае систему придется поддерживать за счет воды, подающейся из какой-нибудь емкости. Организовать это несложно. Приведение системы в работоспособное состояние займет считанные минуты. Однако при отъезде нужно будет помнить о том, чтобы спустить воду из системы.
Создание большого давления в водопроводе
Согласно законам физики, под давлением вода не замерзает. Это можно наблюдать в водозаборных колонках, которые стоят на улицах. Как ни странно, они не замерзают даже в самые лютые морозы. Да, безусловно, трубы проложены на достаточную глубину. Однако сами же колонки находятся над поверхностью земли, под воздействием мороза и ветра. И тем не менее, в любое время года мы можем набрать из них воды. Причина этого явления в том, что вода находится под давлением в 2-4 атмосферы.
Исходя из вышесказанного, можно присоединить к водопроводу небольшой ресивер. Когда нужно будет уезжать, создать в нем давление от 3 до 5 атмосфер. В этом случае вода уже в системе не замерзнет. Когда же нужно будет снова пользоваться водопроводом, то избыточное давление стравливается.
Естественно, такой метод предъявляет особенные требования к трубам. Они должны быть рассчитаны на подобные нагрузки. Все же, как один из вариантов он имеет возможность на реализацию.
Проще всего такой метод применяется на погружных насосах, развивающих требуемое давление. При этом после насоса устанавливается обратный клапан. Кран перед ресивером закрывается и включается насос. После этого вся система, начиная от скважины, до самого ресивера, оказывается под нужным давлением. Опять-таки, повторимся, трубопровод должен быть рассчитан на такие нагрузки.
В настоящее время этот способ получил наибольшее распространение. Идея проста. Ведь зима, даже самая суровая, составляет всего несколько месяцев. Поэтому и замерзнуть трубопровод может лишь в этот холодный период.
Если вместо 2 метров закопать трубу на 50 см, навить на нее нагревающий кабель и утеплить, то вода замерзать не будет.
Если брать фирменный кабель, то его стоимость может составлять от 400 до 500 р. за метр погонный. Распределительная мощность составляет 10-20 Вт на каждый погонный метр. Если хочется подешевле, то можно применить и обычный провод. , изготовленный в домашних условиях, как правило, является низковольтным. По идее, его можно применять как снаружи трубы, так и внутри. Однако стоит помнить о том, что даже при низком вольтаже ток может поражать домашних животных.
Как правило, водопровод замерзает в месте, где труба вводится в дом. Если обернуть ее несколькими метрами кабеля, то проблему можно устранить.
Прежде чем говорить о технической стороне дела, нужно вспомнить некоторые особенности теплообмена в грунте. Итак, зимой грунт начинает промерзать, начиная с верхних слоев, вниз. Снизу же, ниже точки промерзания, всегда плюсовая температура. При этом согласно законам физики, тепло стремится вверх.
Обычно при укладке труб она утепляется со всех сторон. На нее одевается теплоизоляция, которая отсекает и холод сверху, и тепло снизу. Однако по идее, если положить теплоизолирующий материал сверху трубы, то снизу она может обогреваться теплом, излучаемым самой землею.
В этом случае создается покрытие, которое, как зонтик, защищает трубу от опускающегося с поверхности холода. Исходящее же от недр земли тепло беспрепятственно проникает к водопроводу и обогревает его.
Также великим прогрессом стало использование полипропиленовых 110-х труб. Они позволяют укладывать трубу в трубе. А это уже открывает новые просторы для творческой мысли.
Какие? Прежде всего, есть возможность протянуть аварийный шланг в образованном коллекторе при непредвиденных обстоятельствах. Достаточно предварительно протянуть тросик или же проволоку внутри трубы. Таким образом, можно и заменить трубу, не производя раскопки.
Кроме того, такое устройство водопровода позволяет гарантировано обогревать трубу при любых обстоятельствах. Кабель может выйти со строя. Элементарно перегореть или же замкнуть. А нагнетаемый теплый воздух работает постоянно непрерывно.
Причем не забываем и про постоянные +5˚С, идущих из глубин почвы. Почему это так важно? Сейчас все станет ясно.
Если у вас имеется в наличии погреб или подвал, то там круглый год постоянная плюсовая температура. Если же другой конец водопроводной систему снабдить вытяжной трубой и установить на нее всасывающий дефлектор вроде Вольперта-Григоровича, то будет происходить следующее. Теплый воздух медленно, но постоянно из подвала под действием вытяжки проходит в коллектор и обогревает водопровод.
Так мы получаем обогрев водопроводной системы, работающий бесплатно надежно и постоянно и как бонус вентиляцию подвала. И это при минимуме вложенных средств.
Как видно из всего вышесказанного, способов предотвращения замерзания воды в водопроводе существует достаточно много. Каждый в силу своих обстоятельств может выбрать наиболее подходящий и приемлемый. От самых незамысловатых и простых до высокотехнологичных.
Сегодня стали доступными практически все коммуникационные технологии. Так, многие люди решают провести зимний водопровод на даче своими руками. Такая мера позволяет с комфортом находиться в загородном доме в любое время года.
Правильнее было бы назвать такую систему круглогодичной, ибо ею можно пользоваться в любое время, а не только зимой. В данной статье мы разберем основные свойства создания такой конструкции.
Немного теории
Вначале разберем несколько теоретических аспектов, которые необходимо знать.
Колодец или скважина
Перед тем как начать монтаж зимнего водопровода на даче следует определить тип источника. Разумеется, наилучший вариант – это подключиться к центральному водоснабжению. Однако это далеко не всегда возможно ().
Рассмотрим основные преимущества колодца:
- Не засоряется, если им не пользоваться. Это очень важный фактор, в тех случаях, когда не подразумевается постоянное проживание на даче.
- Для его использования не требуется приобретать мощные насосы, ибо он имеет небольшую глубину. К слову, цена такого оборудования довольно высока.
- В отличие от скважины нет необходимости бурить на большую глубину.
Интересно: сегодня 1 метр бурения стоит в среднем 2,5-3 тысячи рублей.
- Возможность сливать в него воду из системы.
Что касается скважины, то у неё лишь одно достоинство – гораздо более чистая вода. Однако в данном случае качество в стократном размере превосходит количество. Если вы желаете использовать воду для питья, то лишь скважина может дать требуемую чистоту заветной жидкости.
Резюмируя все вышеописанное, можно констатировать два факта:
- Колодец использовать значительно проще и дешевле, но вода, скорее всего не будет должного качества.
- Скважину лучше использовать в тех случаях, когда подразумевается постоянное проживание. Однако при этом потребуется стабильное напряжение для работы насоса (во всяком случае, зимой). Впрочем, если с данным аспектом проблемы, аренда дизель генератора для дачи с легкостью решит их.
Чем зимний вариант отличается от летнего
Наверняка люди, которые не слишком осведомлены в данной сфере, зададутся таким вопросом.
Обнародуем его основные отличия:
- Трубы укладываются в грунт ниже уровня промерзания. Для центральной полосы России это составляет порядка двух метров (в северных районах это цифра увеличивается вдвое).
- Возникает необходимость организовать обогрев водопровода на даче. В противном случае вода в трубах замерзнет и они лопнут. Чаще всего для данной задачи используют нагревательный кабель (его стоимость рознится от 140 до 550 рублей за метр).
- Разводка должна быть обязательно последовательной.
Отметим, что сейчас довольно часто люди стали использовать бойлерное отопление. Таким методом прекрасно обогреваются, к примеру, небольшие дачные дома из блок контейнеров. Поэтому при необходимости вы можете совместить магистраль с отоплением.
Основные составляющие
Теперь рассмотрим, из каких элементов состоит описываемая нами система:
- Насос (может быть поверхностным или погружаемым). Требуемая мощность зависит от типа источника и от его глубины. Обычно к таким устройствам прилагается инструкция, в которой указаны возможности подключения.
- Сливной клапан – прибор, отвечающий за слив воды. Обычно его устанавливают около насоса, внизу системы. Если источником выступает колодец, то вода может сливаться прямо в него.
- Водонагревательный кабель . Благодаря нему водопровод на даче зимой можно спокойно использовать. Если вы живете в холодном регионе, то лучше приобрести качественный образец, ибо в противном случае велик риск выхода из строя всей системы.
- Трубы . Сегодня чаще всего для их создания используется полипропилен, который не замерзает, не ржавеет, не трескается и более экологически чистый. Плюс ко всему, такой материал еще и значительно дешевле меди.
Совет: для приваривания кусков трубы необходимо обзавестись специальным «утюжком». Только профессиональное оборудование обеспечит надежный стык.
- Аккумулятор – обеспечивает нормальное давление в системе, а также позволяет в течение некоторого времени функционировать насосу в случае отключения электроэнергии. Установку этого элемента следует доверить специалисту, ибо в случае допущения ошибки, можно столкнуться с серьезными неприятностями.
- Датчик давления – позволяет контролировать работу системы.
Если вы собрались все делать своими руками, то первым делом вам нужно будет позаботиться о подготовке требуемого оборудования.
Потребуется следующий список инструментов:
- Специальный электрический паяльник для полипропиленовых труб («утюжок»). Он обеспечит надежную сварку.
- Газовый ключ номер два. Он нужен для сборки при помощи фитингов (они применяются в местах изгиба).
- Пила по металлу или болгарка с соответствующим диском.
- Резак или ножовка.
- Несколько лопат (совковая и штыковая) и лом. Это пригодится для проведения земляных работ.
Незамерзающий водопровод на даче можно реализовать различными методами. Поэтому мы дадим вам лишь общие рекомендации.
Итак, процесс прокладки выглядит приблизительно так:
- Первым делом подготавливается траншея (глубина не менее 2 метров, а уклон следует расположить в сторону скважины). При этом вы должны добиться максимальной ровности рытья.
- Далее на дно насыпается песок слоем не менее 20 см. После этого в траншею устанавливается труба. При этом магистраль должна надежно соединяться с насосом.
- Обязательно герметизируем то место, где труба выходит из скважины, цементом высокой марки (не хуже 500) и жидким стеклом. Такая мера предотвратит заваливание резервуара грунтовыми водами. При необходимости прикрепляем греющий кабель.
- Проверив все стыки (они должны быть тщательно приварены и загерметизированы), засыпаем все песком, а сверху грунтом (полученным от рытья траншеи). В конце все тщательно утрамбовываем.
Совет: обозначьте место прохождения магистрали, чтобы не наткнуться на неё в ходе проведения садовых работ.
- Теперь требуется выкопать неподалеку от скважины приямок примерно метр глубиной, площадью 80х80 см. Его стенки обложите кирпичом (либо досками, предварительно нанеся на них защитный состав). Далее требуется дно засыпать щебнем, либо залить бетоном.
- В полученное помещение нужно завести трубу, идущую от насоса и питающий кабель. Его кстати, можно уложить прямо в общий кожух, предварительно одев в дополнительную изоляцию.
- В конце утепляем приямок пенопластом либо другим влагостойким изолятором.
На этом работа закончена. Разумеется, процедура может проходить слегка иначе, в зависимости от используемого оборудования.
Заключение
Ну, вот и настал черед завершить наш рассказ, но если вы не смогли уяснить всех тонкостей, то не переживайте. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Его просмотр позволит разобраться во всех нюансах (
Водопровод своими руками. Внешний, незамерзающий. Прокладка водопроводных труб за пределами отапливаемых помещений. (10+)
Утепление водопроводных труб
Поделюсь своим опытом прокладки внешних (за пределами отапливаемых помещений) труб отопления и водоснабжения. Скажу сразу, что они не всегда вообще бывают. Есть такое решение (которое мне кажется оптимальным), когда у дома оборудуется отапливаемый подпол, и скважина бурится прямо под домом. Тогда выводить трубы на открытый воздух нет никакой необходимости. Такое решение хорошо себя зарекомендовало и в части борьбы с промерзанием фундамента. Но об этом в другой статье.
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости , чтобы быть в курсе.
Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи. сообщений.
Здравствуйте! Не объясните, почему замерзание воды в трубах приводит к их повре ждению. В саду, в резиновом шланге, вода спокойно замерзает зимой. Шланг остается целым.
Разрыв труб водоснабжения или канализации – один из самых неприятных вариантов зимних проблем в частных и многоквартирных домах. Помимо перебоев с подачей воды и отводом стоков велик риск затопления жилых и вспомогательных помещений, размывка грунта, повреждения электросети. Основной способ защиты трубопроводов от промерзания и, соответственно, разрывов при резком похолодании – разумная прокладка и качественная теплоизоляция.
Стандартный способ прокладки магистральных коммуникаций – устройство подземной траншеи со специальным теплозащитным и предохраняющим от механических нагрузок коробом. При этом глубина залегания траншеи обязательно, вне зависимости от содержимого трубопроводов, располагается ниже глубины промерзания грунта. Это связано с необходимостью предотвратить сезонные изменения плотности почвы, ее оседания и изменения свойств материалов труб под действием отрицательных температур. Для основной части территории страны глубина промерзания установлена длительными наблюдениями. Данные по средней глубине промерзания почв можно найти в специальных картах.
При этом следует понимать – помимо средних значений, есть и рекордные, в особо холодные зимы или для других типов грунтов (не суглинистых). Поэтому полученную с помощью изолиний карты значения следует увеличивать на 10…15%.
Вопрос о том, при какой температуре замерзает вода в трубах, связан как с глубиной залегания трубопровода, так и с наружными температурами. Важным фактором является также окружение участка с магистралью: в районах с интенсивным круглосуточным движением транспорта или несколькими трубопроводами, в том числе подающими горячую воду, температура почвы даже в промерзающем слое отличается в сторону повышения.
В среднем вода в трубопроводе замерзает, когда температура внешней части трубы опускается до -7 градусов Цельсия. При замерзании вода расширяется, за счет разной скорости движения на разных участках магистрали быстрее всего лед образуется в местах «застоя». Следствие замерзания – трещины, разрыв трубы, срыв резьбы в соединениях.
Вопрос о том, в каких трубах не замерзает вода, некорректен: все зависит от температуры окружающей среды. В полипропиленовых трубах жидкость замерзнет так же, как и в металлических, но для этого среда вокруг должна быть на 2…5 градусов (в зависимости от толщины стенок и скорости потока в трубе) холоднее.
Важно: чем тоньше стенка трубопровода, чем медленнее течет в нем вода – тем выше риск разрыва стенок. Дополнительно способствует промерзанию высокая влажность почв или других материалов, вплотную прилегающих к участку магистрали.
Правила устройства водопровода и канализации в частных и многоквартирных домах требуют прокладки труб ниже уровня промерзания, теплоизоляции всей магистрали и обязательно утепления участков, выходящих на поверхность земли. Оптимальным вариантом подключения магистрали к внутридомовым коммуникациям считается присоединение под землей, в пределах обогреваемой самим зданием зоны.
Что делать, если замерзла вода в трубе дома
Вне зависимости от того, насколько правильно устроены коммуникации, случаются экстренные ситуации, при которых замерзает канализационная или водопроводная труба. Обычно это происходит при необычно сильных морозах или затоплении грунтов рядом с трубопроводом. Как поступить, если в трубах образовался лед?
Чтобы «разморозить» колодец, в него помещают нагреватель любого типа и оставляют включенным в закрытом пространстве на некоторое время.
Важно: недопустимо применять для отогрева труб открытый огонь (горелка, факел, свеча). На время разморозки коммуникаций необходимо отключить воду (не сливать стоки для канализации).
Вне зависимости от того, как долго трубы находились в замерзшем состоянии и каким способом их отогревали, перед началом эксплуатации трубопровод необходимо проверить на целостность.
Пассивные методы утепления водопроводной трубы
Принимать меры, чтобы в частном доме не замерзла вода в трубе под землей, необходимо на стадии строительства здания (прокладки коммуникаций). Для этого применяют пассивные, то есть без использования энергетических источников, способы защиты трубопровода. К ним относятся:
- устройство траншеи для внешней магистрали ниже глубины промерзания на 15…20%;
- отсыпка траншеи и засыпка трубы щебнем, керамзитом или другим материалом, обеспечивающими быстрый сток просочившейся с поверхности воды;
- использование толстостенных трубопроводов большого диаметра, создание уклона в сторону колодца или скважины;
- организация теплоизолирующего слоя вокруг трубопровода и мест его соединения с внутридомовыми коммуникациями;
- стыковка магистрали с водопроводом и/или канализацией внутри дома легкосъемными элементами – это позволит быстро проверить трубопровод на наличие ледяных пробок и устранить их.
Важно: при создании индивидуальной ветки от магистрали или прокладки водопровода от скважины или колодца к дому стоит отдать предпочтение полипропиленовым, а не металлическим трубам. Это позволит снизить риск разрыва и понизить температуру замерзания жидкости.
Материалы для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб
Основные требования к теплоизолирующим материалам для пассивной защиты труб:
- минимальный коэффициент теплопередачи;
- максимальная сопротивляемость проникновению влаги в изолятор;
- устойчивость к действию окружающей среды, химической и физической (давление, удары);
- долговечность;
- для трубопроводов с горячей водой – способность работать при высоких температурах трубы без потери эксплуатационных свойств.
Таким требованиям отвечают изолирующие короба из пенопласта, вспененного полиуретана, базальтовой ваты с внешним защитным слоем или без. В качестве защитного (и дополнительного теплоизолирующего) слоя используются металлическую фольгу, полимерное покрытие. Применима также стекловата и минеральная вата, однако выпуск этих материалов в виде рулона или матов требует обязательного применения дополнительной обмотки снаружи из рубероида, полиэтилена, стеклоткани. Более детально сравнительные характеристики утепляющих материалов для наружных работ рассмотрены в тематической .
Инновацией на строительном рынке считается теплоизолирующая краска (покрытие). Ее наносят с помощью распылителя, толщина слоя регулируется условиями эксплуатации. Особенно удобен этот материал на труднодоступных участках и для восстановления поврежденных фрагментов теплоизоляции.
В случае, когда теплоизоляция выполняется после длительного периода эксплуатации (замерзли трубы на даче, их решено утеплить), применяется тот вариант материала, который допускают условия прокладки трубопровода. Так, для проложенных непосредственно в грунте труб необходимо заглубить и расширить траншею на участке так, чтобы можно было проложить слой утеплителя. Для входящих в дом фрагментов применяются прямые и изогнутые короба из изолирующих материалов.
При отсутствии угловых элементов или несоответствии их диаметра требуемому применяют метод секционной нарезки так, чтобы фрагменты плотно охватывали трубу на изгибе.
Активные способы защиты труб от промерзания
Если простое утепление и заглубление коммуникаций не обеспечивает беспроблемную эксплуатацию, приходится искать другие методы защиты.
- Подогрев трубы кабелем. При этом создается равномерный нагрев трубы до температуры, препятствующей замерзанию жидкости в ней вне зависимости от температуры окружающей среды.
- Повышение давления и/или температуры жидкости в трубе. Это позволяет даже при сильных морозах не опасаться возникновения ледяных пробок.
- Создание вокруг трубы теплоизолирующего слоя с жесткой защитой от окружающей среды («труба в трубе»).
Теплоизоляция полезна при любом варианте обогрева трубы, наличие твердой оболочки (трубы большего диаметра) позволяет защитить участок от механических нагрузок и проседания грунта. Повысить давление или температуру в трубе можно не во всех типах водопровода. Поэтому оптимальным считается вариант с кабельным обогревом магистрали при наличии теплоизолирующего слоя. Принцип устройства такого обогрева показан на схеме.
Важно: для равномерного нагрева греющий кабель в трубу укладывается не прямолинейно, как обычно показывается на иллюстрациях, а по спирали.
Чтобы таким образом утеплить трубу на зиму, необходимо:
- рассчитать шаг спирали обмотки (обычно 10…15 см);
- с этим шагом намотать по трубе спираль из фольгированного скотча;
- по скотчу без натяга намотать кабель, сверху фиксируя фольгированным скотчем (также по спирали);
- устроить теплоизоляцию поверх трубы с кабелем;
- зафиксировать теплоизоляционный материал обмоткой сантехническим скотчем или другим способом, уделяя особое внимание стыкам фрагментов изоляции.
В зависимости от того, в каких условиях выполняется монтаж нагревательного кабеля (до укладки трубы или после) применяется либо последовательная навивка с периодическим креплением, либо захлест накладных петель в разном направлении.
Если, по каким-то причинам, спиральная намотка невозможно или нежелательно, используют прямолинейную прокладку.
Места стыков между отдельными участками, места выхода трубы на поверхность утепляются отдельно и дополнительно, так, чтобы можно было при необходимости демонтировать изолирующий слой для ремонта или проверки трубопровода.
Для более эффективной работы нагревательной системы помимо кабеля энергоснабжения монтируются датчики температуры. Они располагаются равномерно по всей длине участка (обычно достаточно 3…5 штук) и либо с помощью системы контроля отправляют данные о критическом понижении температуры трубы на внешнее устройство, либо дают команду повысить ток в нагревательном кабеле.
Утеплить трубы в частном доме можно также с помощью саморегулирующего кабеля внутри трубы. Однако монтаж такого устройства требует хороших навыков и знаний, для непрофессионала представляет затруднения. Кроме того, устроить такой обогрев коммуникаций можно только при их первичной установке. Процесс установки рассмотрен в видеоролике.
Решая вопрос о том, как утеплить канализационную трубу, стоит отдать предпочтение внешней теплоизоляции и нагреву. Это связано с повышенной химической активностью бытовых стоков, быстро разрушающих даже стойкие к биологическим воздействиям оболочки нагревательных кабелей.
Заключение
Правильно рассчитанная и выполненная защита труб водопровода и канализации от промерзания позволяет сохранить работоспособность коммуникаций при сильных морозах. Соблюдая общие правила монтажных и теплоизоляционных работ, даже неопытный в строительстве человек способен самостоятельно произвести утепление всех труб в доме и вне его.
Водопровод из колодца или скважины может быть зимнего заложения или летнего.
Зимний водопровод от колодца или скважины дает возможность пользоватьсяводой в мороз. Труба с водой закладывается на глубине 1.80 м. Этотпараметр регламентирован СНИПом московской области, и соответствуетмаксимальной глубине промерзания грунта 1.70 м в зимние месяцы.
Вертикальная часть водопровода от горизонтального заложения
до точкиводоразбора
может быть выполнена разными способами с использованиемсаморегулируемого
кабеля. Принцип его работы заключается в физическихсвойствах
пластиковой массы проводника, заключенного между нулевой итокопроводящей
жилой. В результате любого местного охлаждения такогопроводника
увеличивается его сопротивление и как следствие происходитместный
нагрев провода. Это позволяет экономить электричество, ненагревая
весь провод, а лишь необходимые его участки. Провод
подбираетсяпо
тепловой мощности на погонный метр, а потребление
электроэнергиисоставляет
в среднем 20 Вт на погонный метр.
Рассмотрим варианты исполнения:
1.
Труба ПНД иностранного производства, например Касафлекс или
отечественногоИзопрофлекс
с саморегулируемым кабелем, слоем вспененного утеплителя изащитным
слоем от механических повреждений. Стоимость погонного метратакой
трубы велика, необходимы заделки для подключения
саморегулируемогокабеля
к обычному проводу и оконцовки для заглушки открытой части
трубы.
Для бытового применения таких труб это основная проблема.
Так как вдомашних условиях выполнить хорошую заделку без специального
инструментаи
навыков практически невозможно. Основа саморегулируемого
кабеля быстроокисляется
при доступе кислорода и воды и кабель перестает работать,труба
замерзает.
2.
Использование готового финского кабеля ENSTO,
предназначенного
для установки внутри трубы с специальной обжимноймуфтой,
предотвращающей протечку воды между кабелем и трубой.
Конечнаячасть
такого кабеля имеет уже заводскую заделку, а начальная
заводскойпереход
на обычный провод. Данный вариант исполнения имеет ряд своихнедостатков,
а именно: заужение внутреннего диаметра трубы введеннымвнутрь
трубы кабелем, концевой фитинг с обязательным отводом на от
трубына 90
градусов, резиновое уплотнение в отводе, нахождение провода
сэлектричеством
в воде под давлением. И хотя протечка практическиисключена,
никто не гарантирует 100-процентное отсутствие брака напроизводстве.
В итоге, такая система годится только для уже готовыхтрубопроводов,
проложить кабель вдоль которых снаружи невозможно.
3. Вариант который используем мы - это прокладка Корейского, изготовленного под ваш размер саморегулируемого кабеля с выполнением заделок специальными муфтами, снаружи ПНД-трубы 32-40 мм, закреплением его концов и несущей части армированной лентой, с обмоткой трубы с кабелем фольгой и помещением в два слоя утеплителя. Тем самым, исключается человеческийфактор начальных и концевых заделок саморегулируемого кабеля,исключается риск протечки воды и получения удара электрическим током,уменьшается цена погонного метра незамерзающей трубы, вы получаетеабсолютно рабочий, проверенный, ремонтопригодный теплый ввод воды в дом.
При отключении электричества и отсутствии движения
воды в трубе, а такжетепла
в цоколе, под фундаментом или в подвальном помещении, и
одновременном высоком уровне грунтовых вод любой
типтрубы может
замерзнуть, так как отсутствует источник тепла,преодолевающий
сопротивление холода снаружи.