DIY электр бұрғысын жөндеу. Электрлік бұрғыны өз қолыңызбен жөндеу

Бұрғылауды өз қолыңызбен жөндеу, егер сізде осы салада негізгі дағдылар болса, орындалады. Әйтпесе, сіз құралды жай ғана зақымдауыңыз немесе оның дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Мұндай жұмыс процесінің өзі күрделі емес, бірақ құрылыс құрылғысының әрбір бөлшектері туралы түсінік болуы керек.

Бұрғылауды өз бетімен жөндеу қажет болған жағдайда жүзеге асырылады. Әдетте, дұрыс жұмыс істемеу немесе техникалық ақаулар кез келген құралды жарамсыз етеді. Мүмкін, кейбір бөліктер ақаулы болып шықты (өндірушілер әрқашан адал емес) және бұл бұрғылаудың өнімділігін айтарлықтай төмендетеді.

Ақаулардың түрлері

Бұзылулардың типтік түрлеріне мыналар жатады:

1. Статордың немесе арматураның дұрыс жұмыс істемеуі (қозғалтқыш жүйесінің элементтері).
2. Қылқаламдардың жұмысқа жарамсыздығы (олардың сынуы немесе тозуы).
3. Кері қосқышпен немесе реттегішпен проблемалар.
4. Тірек подшипниктерінің жарамсыздығы.
5. Бұрғылау патронында орналасқан сапасыз қысқыш.

Мазмұнға оралу

Қылқаламдарды ауыстыру

Барлық қосалқы бөлшектердің сапалы және сенімді болуы маңызды. Кейбір жағдайларда құралды болашақта пайдалану үшін бөлікті ауыстыру қажет. Мысалы, щеткалар жиі жарамсыз болып қалады, бұл бұрғылау жұмысын нашарлатады. Осылайша, қозғалтқышта орналасқан щеткалардың тозуы ең көп таралған мәселе болып табылады.

Шөткелер беріліс қорабының екі жағындағы щетка ұстағыштарында орналасқан.

Дегенмен, бұл мәселені үйден шықпай-ақ шешуге болады. Көп жағдайда мұндай құрал элементін оның корпусын бөлшектемей ауыстыруға болады. Модельге байланысты сіз орнату терезелерінен тығындарды бұрап шығарасыз, содан кейін жаңа щетканы бұраңыз. Ескі бұрғылау үлгілері корпусты бөлшектеуді қамтитын жөндеуді қажет етеді. Яғни, денені мұқият алып тастау керек, щетка ұстағыштарын алып тастап, олардан тозған щеткаларды алып тастау керек.

Мұндай құрал бөлігін кез келген жерден сатып алуға болады аппараттық дүкен. Кейде бұрғы қосалқы бөлшектерді қамтитын жинақпен бірге сатылады. Қылшықтар толығымен тозғанша күтудің қажеті жоқ (қылшықтардың мөлшері айтарлықтай азаяды). Бұған жол бермеуге тырысыңыз, өйткені щетка мен коммутатор тақталары арасындағы алшақтық артады - содан кейін арматураны да өзгертуге тура келеді. Егер щетка уақытында ауыстырылмаса, бұрғымен не болады? Құралды пайдалану кезінде ұшқынның пайда болуы байқалады, ал коллекторлық пластиналар өте қатты қыза бастайды және коллектордың негізінен бірте-бірте алыстайды. Осылайша, якорь де ақаулы болады.

Қылқаламдарды ауыстыру қажеттілігін қалай анықтауға болады? Тәжірибелі шеберлерТозудың бірінші белгісі ұшқынның жоғарылауы екенін біліңіз, оны сіз бүкіл бөліктің дизайнын желдету саңылауларында көре аласыз. Аспап элементінің жарамсыздығының тағы бір белгісі - жұмыс кезінде бейберекет қозғалыс пен серпілу.

Мазмұнға оралу

Сымдар немесе статор

Бұрғы бауын жөндеуге арналған құралдар: бұрауыш, бүйірлік кескіштер, индикаторлық бұрағыш, мультиметр, электр таспа, дәнекерлеу үтік, дәнекерлеу жинағы.

Бұрғылауды жөндеу қуат сымына да қатысты. Сымның өнімділігін омметрмен де тексеруге болады. Сынақ келесідей жүзеге асырылады: сіз бір зондты қуат ашасының контактісіне, ал екіншісін сымның өзегіне қосасыз. Қарсылықтың жоқтығын байқасаңыз, қуат сымын өзгерту керек.

Бұрғылау бөліктерінің жарамдылығын қамтамасыз ету үшін қозғалтқышты диагностикалау қажет. Екінші орында, қылшық сынғаннан кейін, якорь. Әдетте, статор мен арматура 2 себеп бойынша істен шығады: құралды дұрыс пайдаланбау және сапасыз сым. Өндірушілер қос оқшаулаумен орама сымдарын жасайды және оларды ыстыққа төзімді лакпен жабады, бұл бұрғылаудың қызмет ету мерзімін ұзартады. Олардың арзан екенін есте сақтаңыз құрылыс құралдарыәрқашан жоғары сапалы және сенімді бола бермейді. Сондықтан жұмыстың алғашқы айларында проблемаларды болдырмау үшін оларды үнемдей алмайсыз. Дегенмен, бұрғылауды дұрыс пайдаланбаудың зияны кем емес. Бұрғыны шамадан тыс жүктесеңіз (жұмыс кезінде үзіліс жасамаңыз, бұрғы салқындатуға уақыт жоқ және қызып кетсе), көп ұзамай жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет болады. Орнату статор мен арматураны қайта орауды қамтиды, бірақ арнайы жабдықсыз жұмыс қолмен мүмкін емес. Ең жақсы нұсқаҚұрал бөлігін толығымен ауыстыру болады, бірақ жөндеуді тек шебер ғана өз бетімен жүргізе алады.

Бұрғы статорын немесе роторын ауыстыру үшін бұрғыны бөлшектеу керек. Алдымен барлық сымдарды, содан кейін щетканы және жетек тетігін (қажет болған жағдайда) ажыратыңыз. Содан кейін қозғалтқышты оның құрамдас бөліктерімен бірге алыңыз - тірек мойынтіректері. Жөндеуді аяқтау үшін құралдың жарамсыз бөлігін ауыстырып, барлық бөлшектерді қайтадан біріктіріңіз. Зәкірдің жұмысындағы ақауларды анықтауға болады тән ерекшеліктері; ерекше иіс пен ұшқынның жоғарылауы.

Мазмұнға оралу

Бұрғы жөндеу

Қуат кабелін тексеру оның триггер кілтіне дейінгі үздіксіздігінен басталуы керек.

Жалпы мәселелерге мыналар жатады:

1. Бұрғы қосылмайды.
2. Бұрғы қызып жатыр.
3. Бұрғы дірілдейді.

Тізім қажетті құралдарбұрғылауды өз қолыңызбен бекіту үшін:

• бұрағыш;
• тістеуік;
• орынбасар;
• оқшаулағыш таспа;
• щеткалар;
• кабель.

Сым. Бұрғы қосылмаса, ең алдымен қарапайым сынақ құралын пайдаланып, розеткада (ұзартқыш сым) қуат бар-жоғын тексеріңіз. Қуат болса, бұрғылаудың қуат сымына өтіңіз. Сымды бүкіл ұзындығы бойынша құрғақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін оны механикалық зақымданулар (кесілген және жарықтар) үшін барлық жағынан тексеріңіз. Ерекше назарСым бұрғы мен штепсельден шыққаннан кейін бірден орындағы иілуге ​​назар аударған жөн.Сондай-ақ, сым көрінетін зақымсыз ішінде де, сыртында да күйіп кетуі мүмкін. Оның жарамдылығын қамтамасыз ету үшін бұрғылауды бөлшектеу керек және сымды алып тастағаннан кейін оны қарсылық сынағымен тексеріңіз. Егер үзіліс анықталса, оны зақымдалған бөлікті алып тастау және сымды электрлік таспа арқылы қосу арқылы оңай түзетуге болады.

Қылқаламдар. Ең бастысы - визуалды тексеру. Қылқалам ротордың жапырақшаларына тығыз орналасуы керек, өйткені олар өткізгіш ретінде қызмет етеді электр тогы. Егер бос орын болса, бекіткіштерді мұқият ашып, басқа бөлшектер мен компоненттерді зақымдамау үшін, қолданылған щетканы орнына алып тастаңыз, жаңасын орналастырыңыз және саңылаулардың бар-жоғын тексеріңіз.

Тозған щеткалар коммутаторды ластайды, сондықтан бұрғылауды жөндеу кезінде оны тазалау керек.

Түйме. Түйме жабыспауы немесе нашар қозғалмауы керек. Барлық қажетсіз өсінділерді алып тастап, оны сүртіп, шаңсорғышпен сүрту керек. Механикалық ақауларды жойғаннан кейін, кіріс және шығыс контактілері арқылы электр тогының өтуін тексеру құралымен түймені тексеріңіз. Егер нәтиже теріс болса, оны жаңасымен ауыстыру керек, өйткені түйме ашылып, жөнделсе де, бұл уақытша әсер береді.

Ротор. Роторды мұқият сүрткеннен кейін, жапырақшаларды мұқият тексеріңіз. Шөткелермен байланысы бар жерлерге ерекше назар аударыңыз. Бұл жерде сызаттар немесе күйік болмауы керек. Сынақ құралымен жапырақшаларды қарсылыққа (ішкі үзіліс) тексеріңіз. Ротор зақымдалған болса, оны жөндеу мүмкін емес. Жаңасын орнатыңыз.

Қызып кету. Өздеріңіз білетіндей, бұрғы үздіксіз жұмыс істеуге байланысты қызып кете бастайды. Дегенмен, ішкі мәселелер де құралдың қызып кетуіне себеп болуы мүмкін. Нашар байланыс электр тізбегітетіктер мен тораптарды бұрғылау немесе дұрыс құрастырмау, сондай-ақ шамадан тыс сомаМайлау материалдары бұрғылаудың қызып кетуіне әкеледі.

Діріл. Бұрғы дірілі мойынтіректердің тозуына байланысты пайда болады. Яғни, мойынтіректерді ауыстырған бойда діріл жоғалады.

Осылайша, жөндеу процесінің өзі белгілі бір дағдыларды талап етеді. Бұрғылаудың құрамдас бөліктері, олардың орналасуы және жөндеу әдістері туралы түсінік болуы керек.

Электрлік бұрғы - ең көп таралған құралдардың бірі үй шаруашылығы. Ол кенеттен жұмысын тоқтатқанда өте жаман. Мұндай жағдайларда сіз бұрғылауды өзіңіз жөндегіңіз келеді.

Бұрғылау немесе балғамен бұрғылаудың дизайны өте қарапайым. Құралдың әртүрлі үлгілері негізінен бөлшектердің орналасуы мен оларды дайындау сапасының айырмашылығымен ерекшеленеді. Қолданылатын жұмыс принципі мен конструкциясының әмбебаптығы ақаулардың көпшілігінде бұрғыны дербес жөндеуге мүмкіндік береді.

Бұрғылаудың конструкциялық ерекшеліктері

Кез келген электрлі бұрғы корпустан тұрады, онда электр және механикалық бөлік, және бұрғы орнатылған патрон, бұрғылаудың негізгі білігінде. Электрлік бөлік әдетте мыналарды қамтиды:

• электр қозғалтқышы;
• щетка ұстағышында бекітілген контактілі щеткалар;
• іске қосу түймесі (қосқыш);
• қозғалтқыш жылдамдығы реттегіші;
• кері құрылғы;
• іске қосу конденсаторы;
• қуат сымы (кабель).

Өз кезегінде, екі фазалы электр қозғалтқышы ACстатордан және коммутаторы бар ротордан (зәкірден) тұрады.

Механикалық бөлікте беріліс қорабы мен мойынтірек жүйесі бар. Беріліс қорабы электр қозғалтқышының айналуын бұрғылау білігіне береді, айналу жылдамдығын азайтады. Соққылы бұрғыдағы (балға) күрделі механикалық бөлік. Айналмалы балға редукторы соққы-трансляциялық және қамтамасыз етеді айналмалы қозғалысбұрғы (бұрғы). Оның конструкциясы берілістен басқа, поршеньдерді (соққы және ұшатын), қошқарды және күйдіргішті қамтиды.

Мазмұнға оралу

Бұрғылардың электрлік және механикалық бөліктеріндегі ақаулардың түрлері

Электрлік бөліктің дұрыс жұмыс істемеуі қозғалтқыштың айналуының болмауы түрінде көрінеді, яғни. қозғалтқыштың қосу белгісі болмаған кезде (гуілдеу, діріл және т.б.). Егер соққылы бұрғы қосылмаса және патрон қолмен оңай бұрылса, онда электр бөлігі ақаулы деп сенімді түрде айта аламыз. Жылдамдықты реттеу немесе кері айналу болмаса, дәл осылай айтуға болады. Бұл электр бөлігінде күтілетін ақауды көрсетеді. Бұрғылау жұмысындағы уақытша үзілістер, бөгде шу да электр тізбегін көрсетуі мүмкін.

Көбінесе электр бөлігіндегі ақаулар контактілі щеткалардың тозуына байланысты. Егер олар 40% төгілсе, ұшқын пайда болып, ақаулар пайда болуы мүмкін. Егер щеткалар көбірек тозса, электр қозғалтқышы жай қосылмайды. Электр ақауының кінәсін анықтау үшін келесі процедура ұсынылады (бар болса). Алдымен сынаушы сымның (кабельдің) тұтастығын анықтайды. Содан кейін іске қосу батырмасының (қосқыштың) жұмысы және іске қосу конденсаторының тұтастығы тексеріледі. Содан кейін контакт түймелері алынып, тексеріледі. Соңында қозғалтқыш орамаларының тұтастығы анықталады.

Механикалық ақаулықтың айқын белгісі - кептелген бұрғылау білігі. Егер сіз картриджді қолмен айналдыра алмасаңыз және оны қосқан кезде электр қозғалтқышының дыбысы естілсе, оның себебі беріліс қорабының немесе мойынтіректің істен шығуында жатыр. Көпшілігі жалпы себепМеханикалық бөліктің бұзылуы тірек мойынтіректерінің бұзылуына әкеледі. Редуктордың бұзылуы патронды қолмен бұрап, электр қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған кезде де болуы мүмкін, бірақ айналу негізгі білікке берілмейді. Механикалық ақаулық бұрғылау жұмысын үзік-үзік тоқтатуға (уақытша тоқтап тұруға), гуілдеуге, тегістеуге және біліктің айналу жылдамдығының жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін.

Айналмалы балғаларда механикалық ақаулық бұрғының соққы қозғалысын жоя алады.

Мазмұнға оралу

Соңында ақау бұрғылау патронында пайда болуы мүмкін. Осылайша, патрон ішіндегі ілгектің бұзылуына байланысты жақтары бір-бірінен қозғалмаған кезде бұрғыны алуда қиындықтар туындауы мүмкін. Кейде ақаулық бұрғы білігіне қатысты патронның айналуы түрінде көрінеді. Бұл жағдайда ақаулық патрон білікке бекітілген аймақта орын алды.

Ақаулықтың ең көп тараған себептерінің бірі - контактілі щеткалардың тозуы немесе жануы. Қылқаламның тозуының алғашқы белгілері электр қозғалтқышының арматурасымен щеткалардың жанасу аймағында ұшқынның пайда болуы және жүктеме жоғарылаған кезде бұрғылаудағы шамалы ақаулар түрінде пайда болады.

Көптеген бұрғылау үлгілері щеткаларға қол жеткізуді жеңілдетеді және оларды өзгерту қиын емес, ал кейбір жаттығулар корпусты бөлшектеуді және щетка ұстағышын алуды қажет етеді. Қылқаламдарды жаңаларымен ауыстыру керек, өлшемі бойынша сәтсіз щеткаларға тең.

Олар щетка ұстағышына тығыз орналасуы керек. Жеткізу сымының электр контактісі жақсы тартылуы керек. Якорь коммутаторымен щетканың жанасуы сенімді болуы керек. Бұлақтың әрекетін тексеру қажет.

Мазмұнға оралу

Мотор ақауы

Электр қозғалтқышының істен шығуы бұрғы ақауларының екінші негізгі себебі болып табылады. Бұл статордың немесе якорь орамасының зақымдалуына байланысты. Мұндай зақым орамдардағы өндірістік ақау немесе бұрғылаудың дұрыс жұмыс істемеуі салдарынан болады ( ұзақ жұмысүзіліссіз, бұрғы кептелістері кезінде рұқсат етілгеннен асатын жүктеме және т.б.). Әдетте, орамның электрлік бұзылуы көзбен немесе тән жану иісімен оңай анықталады. Егер көрінетін көріністер болмаса, қозғалтқыш орамдарын сынағышпен, омметрмен және қарсылық мәніне меггермен тексеру керек. Сымның зақымдалуының үш түрі болуы мүмкін: қысқа тұйықталубұрылыстар арасында, корпустағы бұрылыстың бұзылуы немесе сымның үзілуі. Статорды немесе арматураны жөндеу дербес жүргізілмейді.

Электр қозғалтқышының элементтерін ауыстыру үшін бұрғылау корпусы бөлшектеледі, контактілі щеткалар мен жеткізу сымдары ажыратылады, электр қозғалтқышы тірек мойынтіректерімен бірге алынады.

Қажет болса, жетек тетігін алып тастаңыз. Ақаулы электр қозғалтқышының элементі ажыратылады және жаңасына ауыстырылады немесе ескісі жөндеуден кейін (артқа оралған) кәсіби мамандармен орнатылады.

Мазмұнға оралу

Электрлік бөлшектерді тексеру

Бұрғыдағы қосқыш (бастау түймесі) және айналу жылдамдығы реттегіші әдетте біріктіріледі. Жылдамдық түймені әртүрлі күшпен басу арқылы реттеледі. Алдымен түйменің кіріс және шығыс терминалдарындағы кернеуді тексеріңіз. Егер сигнал болмаса, түйменің корпусын мұқият алып тастап, барлық контактілерді тексеру керек. Әдетте, контактілердің жануы немесе жабысуы көзбен анықталады. Барлық контактілерді спиртпен мұқият сүртіп, тегістеуішпен тегістеу керек. Осыдан кейін кернеудің бар-жоғын қайтадан тексеру керек. Сигнал болмаса, түймені жаңасымен ауыстыру керек. Себеп сыммен электрлік байланыстың бұзылуы болуы мүмкін. Бұл жағдайда сымды дәнекерлеу керек.

Кері айналу механизмі әдетте ашық және жабық контактілер жүйесіне негізделген. Оның алдын алу іске қосу түймесі сияқты жүзеге асырылады. Сонымен қатар, сіз щеткаларға және қозғалтқыш статорына баратын барлық механизм сымдарын тексеруіңіз керек.

Электр қозғалтқышын іске қосу мүмкін еместігінің себебі іске қосу конденсаторының істен шығуы болуы мүмкін. Әдетте конденсатордың жұмыс істемейтін күйі түсінің өзгеруімен байқалады. Бірақ оның сыйымдылығын өлшеу және оны номиналды мәнмен салыстыру сенімдірек.

Электрлік бөлікті тексеру сынаушы немесе омметр көмегімен қуат сымының (кабельдің) тұтастығын анықтаудан басталады.

Штепсельдің контактілері арасындағы кедергі өлшенеді (сымдардың қысқа тұйықталуын анықтау) және әрбір сымның кедергісі.

Бұрғы күнделікті өмірде және құрылыста ең көп таралған электр құралы болып табылады. Бірақ ерте ме, кеш пе құрылғы жөндеуді қажет етуі мүмкін. Негізгі ақаулықтарды өзіңіз шешу жолын білу үшін төменде оқыңыз.

Электр бұрғысының конструкциясы және ақаулары

Бұрғылар әртүрлі мөлшерде және түстерде болуы мүмкін, бірақ ішіндегі үлгі әрқашан бірдей.

Соққылы бұрғылаудың негізгі компоненттері:

2. Металл редуктор корпусы.

Электр қозғалтқышы.

Бастау түймесі.

Қалыпты және соққы режимдері арасында ауысу түймесі.

3. Индукциялық сақиналар.

   Конденсатор.

   Желілік кабель.

4. Кері түйме.

   Жылдамдықты реттегіш.

Соққы механизмі жоқ қарапайым бұрғылаудың металл тісті корпусы жоқ. Білік пен беріліс мойынтіректері бұрғы корпусына салынған.

Бұрғылаудың негізгі ақаулары:

• Қосылмайды. Себептері: қуат сымының зақымдануы, бұрғы ішіндегі сымдар, іске қосу түймесі немесе іске қосу конденсаторы.
• Қозғалтқыштың ақаулары.
• Сынған немесе тозған щеткалар.
• Ұшқындар, түтіндер, жарқылдар, жағымсыз иіс. Себебі щеткалар немесе мотор.
• Электр қуатын жоғалту ақаулы арматура салдарынан орын алады.
• Қуат, кері және жылдамдықты басқару түймелерінің зақымдалуы.
• Мойынтіректердің тозуы.

Нашар патрон қысқышы.

Қозғалтқыш ақаулары:

• Білік деформациясы.
• Зәкір жасау.
• Статордағы рамаға тіректерді бекітпеу.

Шамадан тыс жүктеме немесе абразивті шаң салдарынан орам сымының үзілуі.

• Денеге немесе бұрылыстар арасында қысқа тұйықталу.

Қозғалтқыш ақауларын қоспағанда, осы ақаулардың барлығын өз бетіңізше оңай жөндеуге болады. Егер сізде белгілі бір дағдылар мен білім болса, қозғалтқышты жөндеу мүмкін. Кейде оны шеберханаға апару немесе жаңасын сатып алу және орнату оңайырақ. Кез келген жаңа қондырғыны орнату шеберханада жөндеуден гөрі арзанырақ, өйткені мамандар бір ауыстыру үшін құрылғының құнына тең ақы алады.

Бейне: бұрғылау құрылғысы

• Бұрғы розеткаға қосылғаннан кейін үздіксіз 20-25 минуттан артық жұмыс істемеуі керек.

Қолыңызды күйдіретіндей құрылғыны қатты қыздырмаңыз.

• Картриджді кірден тазартып, оны майлау қажет.

Өте түтіккен бұрғыларды қолданбаңыз.

DIY бұрғылауды жөндеу

Ақаулықты табу үшін бұрғыны бөлшектеу керек.

Құралды қалай бөлшектеуге болады

Кейбір бұрғылардың қосымша тұтқасы және бұрғылау тереңдігін шектегіші бар.

Қысқышты босатып, тұтқаны патрон арқылы тарту керек.

Басқа модельдер үшін бұрғылау корпусына қосымша тұтқа бұрандалы.

Егер бұрғылау тұтқасында корпустың екі жартысын байланыстыратын төсем бар болса, онда ол жалпақ бұрағышпен тартылып, алынып тасталады.

• Барлық бекіткіштерді бұрап, алып тастаңыз жоғарғы бөлігікорпустар. Корпус патронды ұстайтын екі бұранданың басқаларына қарағанда қысқа екенін ескеріңіз.
• Шнурды корпусқа бекітетін бұрандаларды бұрап алыңыз. Бұрғылаудың сымдары мен басқа бөліктерін ойықтарынан абайлап алыңыз.
• Щеткалар мен щетка ұстағыштарын ұяларынан алыңыз.

Білік пен үлкен беріліс 2 бар патрон бұрғы корпусынан оңай ажыратылады. Қозғалтқышпен бірге беріліс қорабының 1 металл корпусын алыңыз. Білікте жоғалтуға болмайтын доп бар, өйткені оны алу қиын болады.

Статорды алып тастаңыз.

Мотор шпиндельінен беріліс корпусын алыңыз.

Қылқаламдарды ауыстыру

Шөткелердің күйін тексеруге арналған сигналдар коммутатор аймағында ұшқынның пайда болуы, жылдамдықтың төмендеуі және бұрғылаудың қызуы. Егер бұл проблемалар болмаса, щеткалардың күйін мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек. Егер щеткалардың кем дегенде біреуі 40 пайызға тозған болса, екеуін де ауыстырыңыз. Бұрғы корпусын бөлшектеңіз. Шөткелер щетка ұстағыштарымен бірге жойылады. Кейбір үлгілердің корпусында бұрап алуға болатын тығындар бар.

Қылқаламды кетіру тығындары

Қылқалам щетка ұстағышынан алынып, оның орнына жаңасы салынады.

Бейне: бұрғылау щеткаларын ауыстыру

Қуат түймесі, жұмсақ іске қосу және жылдамдық реттегіші

Бұрғылау жылдамдығын реттегішті жұмсақ іске қосумен біріктіруге болады, ол корпустағы бөлек дөңгелекке орналастырылады немесе дөңгелек іске қосу түймесіне орнатылады.

Жылдамдық реттегіші бар түйменің дизайны және жұмыс принципі:

Жылдамдық реттегіші, сондай-ақ жұмсақ старт, ақаулы микросұлбаға байланысты сәтсіздікке ұшырайды. Егер ол қуат түймесінен бөлек орналасса, корпусты бөлшектеңіз, контактілерді ажыратып, оны жаңасымен ауыстырыңыз. Егер реттегіш түймеге орнатылған болса, корпусты бөлшектеп, одан қуат түймесін алыңыз.

Түймені ауыстыру оны бөлшектеуден және жөндеуден оңайырақ, өйткені оның ішінде көптеген ұсақ бөлшектер бар. Бірақ егер сіз шешсеңіз, секіргіш серіппелерді жоғалтпау үшін түйменің корпусын мұқият бөлшектеңіз.

• Пышақты немесе жалпақ басты бұрағышты пайдаланып, ысырмалар мен ысырмаларды абайлап тартыңыз. Қақпақты алыңыз.

Байланыс төсеніштері өшіріліп, шаң пайда болады, ол пластикалық қораптың ішіне орналасады. Диэлектрлік беттер электр тогының өткізгіштеріне айналады. Осыған байланысты жылдамдық пен жұмсақ іске қосу реттелмейді. Металл шаңын спиртке малынған мақтамен алып тастаңыз. Контактілерді пышақпен қырып тастауға болады, бірақ олардың бетін бұзбау үшін тегістеу қағазымен емес.

Түйме корпусының екінші жартысынан чипті алыңыз. Барлық элементтерге қоңырау шалыңыз. Зақымдалғандарды ауыстырыңыз.

Жиі ішкі тазалаутүйменің корпусы жұмысын қалпына келтіреді.

Кері жұмыс істемейді немесе бұрғы оңға бұрылмайды

Ротор алға қарай айналғанда, бірінші статор орамасының соңы бірінші щеткаға қосылады. Екіншіге керісінше. Бұл ауысу кері түймеде орын алады. Егер бұрғы бір бағытта немесе басқа бағытта айналуды тоқтатса, бұл тізбек жабылмағанын білдіреді. Түймені диагностикалау және ақаулық болған жағдайда оны ауыстыру немесе бөлшектеу және контактілерді тазалау қажет.

Кері сигнал бірнеше қадаммен шығырады:

1. Кері жалаушаны дұрыс орынға қойыңыз.
2. Мультиметр сымдарын кері түйменің бір жағындағы екі тесікке салыңыз. Құрылғы дыбыстық сигнал беретінін тексеріңіз. Енді зондтарды екінші жағындағы екі тесікке салыңыз. Екі жақта да дыбыстық сигнал бар, бұл дұрыс кері позицияның жұмыс істеп тұрғанын білдіреді.
3. Енді керісінше сол жаққа орнатыңыз.

Зондтарды екі тесікке салыңыз, бірақ әртүрлі жақтарытүймелері. Содан кейін қалған екі тесікке салыңыз. Тексеру дыбыстық сигналмультиметр.

Кем дегенде бір кезеңде қоңырау болмаса, түйме ақаулы. Сіз оны бөліп ала аласыз. Егер контактілер қосқыштың екі позициясында жабылса, оларды тазалап, қайтадан шырылдаңыз. Егер ол көмектеспесе, түймені ауыстырыңыз.

Істік алыңыз, оны тесікке салыңыз және сымды алыңыз. Барлық сымдарды бірдей етіп алыңыз.

Статор мен щеткалардан алынған сымдар кері жағына қосылған. Олар диагональ бойынша қосылған, сондықтан кейін шатастырмас үшін диаграмманы сызыңыз. Немесе әрбір сымға жапсырмаларды жабыстырыңыз.

Бұрғыны түймесіз кабельге қосу

Қуат түймесін алыңыз. Ол екі ядроны қамтиды желілік кабель. Егер бұрғылаудың кері жағы болса, онда статордан және щеткалардан екі сым шығады. Барлығы төртеуі бар. Оларды желілік кабельдің екі өзегіне қосу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Әртүрлі статор орамаларының екі ұшын бір-біріне қосып, щеткаға қосыңыз.

Статордың басқа екі қосылған ұшын және екінші щеткадан сымды желілік сымдарға қосыңыз.

Қосылымдарды мұқият оқшаулаңыз.

Төмен және жоғары айналу жылдамдығы

Бұрғы төмен жылдамдықта жұмыс істемесе, жұмсақ іске қосу мен жылдамдық реттегішін тексеріңіз. Егер ол тек төмен жылдамдықта жұмыс істеп, қызып кетсе, мотор щеткалары мен коммутатордың тозуын қосымша тексеріңіз.

Бұрғылау қосылмайды

Аккумуляторды сымсыз бұрғыда зарядтаңыз. Егер бұл көмектеспесе немесе бұрғылау сымы болса, корпустың үстіңгі қақпағын алыңыз және мультиметрмен келесі элементтерді тексеріңіз:

Қуат сымы.

Конденсаторды іске қосыңыз.

Бастау түймесі.

Контактілер.

Барлық сымдар мен контактілер бүтін болса, іске қосу түймесін басып, қозғалтқыштың жұмысын тексеріңіз.

Бұрғы сықырлайды, бірақ айналмайды

Корпусты бөлшектеп, қозғалтқышты қосыңыз. Егер ол жұмыс істесе, бұл редуктордың үлкен берілістерінің тістері тозғанын білдіреді. Қозғалтқыш жұмыс істемесе, щеткаларды, статор мен ротордың орамдарын тексеріңіз.

Роторды жөндеу

Құрылғыны диагностикаға алмас бұрын коммутатор мен ораманы тексеріңіз.

Ол зақымдалуы мүмкін. Егер сым еріген болса, күйдірілген оқшаулағыш лак қара дақтарды немесе белгілі бір иіс қалдырады. Сіз майысқан немесе мыжылған катушкаларды немесе дәнекерлеу қалдықтары сияқты өткізгіш бөлшектерді көре аласыз. Бұл бөлшектер бұрылыстар арасында қысқа тұйықталуды тудырады. Коммутатордың зақымдалуы: көтерілген, тозған немесе күйген пластиналар.

Мультиметрмен диагностиканы жүргізіңіз:

Тепе-теңдік бұзылмаса, якорьді сақтауға болады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде үзік-үзік гуіл естілсе және қатты діріл болса, бұл теңгерімсіздік. Бұл анкерді ауыстыру керек. Ал орам мен коммутаторды жөндеуге болады. Кішкентай қысқа тұйықталулар жойылады. Орамның айтарлықтай бөлігі зақымдалған болса, оны қайта оралуға болады. Тозған және қатты зақымдалған ламелаларды қайрау, ұзарту немесе дәнекерлеу керек. Сонымен қатар, егер сіз өзіңіздің мүмкіндіктеріңізге сенімді болмасаңыз, якорьді жөндеумен айналыспауыңыз керек. Оны ауыстыру немесе жөндеу үшін шеберханаға апарған дұрыс.

Арматураны ауыстыру үшін бұрғыны бөлшектеп, оны статордан шығарып, беріліс қорабынан ажырату керек.

Бейне: бұрғылау роторын ауыстыру

Өте тозбаған коллекторды ойықпен түзетуге болады. Бірақ егер плиталар пластикалық негізге дейін тозған немесе ішінара күйіп кетсе, қалпына келтіру дәнекерлеу немесе гальваникалық ұзарту арқылы жүзеге асырылады.

Егер коллектор толығымен тозған болса, дәнекерлеуден кейін ол бір айдан аспайды белсенді пайдалану. Ал мұндай жөндеуден кейін толығымен зақымданбаған пластиналар щеткаларды бірнеше рет ауыстыруға төтеп бере алады және дәнекерленбейді. Мыс пластиналарын өлшеміне қарай кесіп, оларды дәнекерлеу керек үлкен сандәнекерлеуші. Артықты қағазға түсіріп, оны құмдаңыз.

Электролитпен қапталған кезде, төмендетілген мыс өте қатты.

Коллектордың қызмет ету мерзімі жаңа сияқты. Гальваникалық ұзарту толығымен тозған коллекторды да, жартылай зақымдалған пластиналарды да қалпына келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін. Қалпына келтірілген коммутаторды қайрау керек және тақталарды бұрғылау немесе бұрғылау пышағы арқылы бөлу керек.

Арматураны кері орау

• Орамның бағытын жазыңыз немесе сызыңыз.
• Орамның алдыңғы бөліктерін алып тастау үшін ара немесе сым кескіштерді пайдаланыңыз.

Саңылау оқшаулағыштарына зақым келтірместен, балға мен металл қашауды пайдаланып, орамның қалған бөліктерінің өзектерін мұқият қағып алыңыз.

Қалған сіңдіруді жою үшін файлды пайдаланыңыз. Саңылаудағы өткізгіштерді санап, сымның диаметрін өлшеңіз. Диаграмманы сызыңыз. Оқшаулау үшін картон жеңдерін кесіп, оларды ойықтарға салыңыз.

Орамнан кейін бөлімді коллекторлық тақталарға дәнекерлеңіз. Орамды сынақ құралымен тексеріңіз.

Орамды эпоксидті шайырмен сіңдіріңіз.

Статорды жөндеу

Мультиметр арқылы статордың жұмысын тексеру:

• Қарсыласу режимін 200 Омға орнатыңыз. Құрылғының зондтарын бір орамның ұштарына қосыңыз. Біреуі ашық тізбекті білдіреді, ал нөл бұрылыстар арасындағы қысқа тұйықталуды білдіреді. Егер ол 1,5 Ом-нан асатын кедергіні көрсетсе, екінші ораманы тексеріңіз. Екі орамның шамамен бірдей кедергісі болуы керек.

Енді жерге дейін бұзылудың жоқтығын тексеру қажет, яғни орамның металл статор корпусымен қысқа тұйықталуы. Мультиметрді максималды қарсылық режиміне қойыңыз. Бір зондты орамның соңына, екіншісін металл статор корпусына қосыңыз. Бірлік бұзылудың жоқтығын көрсетеді.

Зақымдалған статор орамын өзіңіз кері айналдыра аласыз. Бұл арматураны кері ораудан әлдеқайда оңай. Катушкаларды сапалы орау үшін сізге эмаль сымы мен электрлік картон қажет.

Арматура подшипниктерін ауыстыру

Арматурада екі мойынтірек бар әртүрлі өлшемдер. Үлкені дөңгелек жағында орналасқан. Мойынтіректер арнайы тартқышпен жойылады. Бірақ егер ол жоқ болса, онда мойынтірегі пластиналардың үстінде, ал якорь төменде болуы үшін металл пластиналарға якорьді іліп қою керек. Мойынтіректен шығару үшін білікке ағаштың бір бөлігімен түртіңіз.

Ұзын ¼ дюймдік розетка жаңа мойынтірек білігін бұрау үшін пайдаланылады.

Басын алыңыз да, подшипниктің ішкі сырғысына қарсы қойыңыз.

Оны балғамен түртіңіз.

Металл редуктор корпусын мойынтірекке орналастырыңыз.

Оны орнына қою үшін балғамен жеңіл түртіңіз.

Бұрғылау батареясы зарядталмаса

Батарея зарядты ұстамаса, оны бөлшектеңіз. Ол бірнеше батареялардан тұрады. Әрқайсысындағы кернеуді сынауышпен тексеріңіз. Жұмыс істемейтін элементті ауыстырыңыз.

Зарядтағышты диагностикалау:

Тірек тақтасы ұшып кетеді

Бұрғыны тегістеу үшін пайдалануға болады әртүрлі материалдарарнайы саптамаларды қолдану. Ол үшін тірек тақтайшасы сатып алынады.

Бұл пластик немесе резеңке болуы мүмкін. Тегістеу қағазы оған екі жолмен бекітіледі: Velcro немесе қысымды шайғышпен. Пластиналардың кемшіліктері бар:

Сондықтан қысымды шайғышы бар пластикалық тірек тақтасын сатып алған дұрыс. Немесе жылжымалы саппен. Бұл плиталар ең сенімді және пайдалану оңай.

Бірақ егер сізде резеңке пластина болса, оны қайта жасауға болады.

Соққы механизмін ауыстыру

Соқпалы бұрғы механизмінің элементтері:

Бұрғылауды іске қосқан кезде қозғалтқыш пен шпиндель айналады. Айналу шпиндельден беріліс қорабының үлкен берілісіне беріледі. Соққы қосылған кезде, білік беріліс қорабының корпусына тереңірек түседі, ал тістер қосылып, қосылады. Білік айналады, ал маталар бір-бірінен секіреді. Кері қозғалыс қалыптасады. Бұрғы соққысыз жұмыс істей бастағанда, ажыратқыштың өзі шектегіш рөлін атқарады. Ол біліктің беріліс қорабының корпусына терең түсуіне жол бермейді, бұл тістердің бір-біріне тиіп кетуі. Коммутаторлардың түрлері бар:

Коммутатордың өзінде редуктор корпусында мойынтірек бар. Соққысыз режим қосылғанда, білік осы мойынтірекке тіреледі.

Кейбір бұрғылардың мойынтіректері жоқ, бірақ ажыратқыш білігінде ойық бар. Ауыстырғышты айналдырған кезде білік оған соғылған кезде, ол құлап кетеді және соққы іске қосылады.

Үшінші модельдерде тесігі бар қосқыш жолағы бар. Жұмыс принципі бірдей. Режимдерді жиі ауыстырған кезде штангада тозу пайда болады және соққы өшуді тоқтатады, өйткені білік ойық күйде болады.

Соққы механизмі тозса, құрылғыны ауыстыру керек.

Бұрғылау патронын жөндеу

Заманауи бұрғыларға орнатылған патрондар келесі түрлерге бөлінеді:

Жылдам қысу. Жалғыз муфталы және қос муфталы, металл және пластмасса бар. Жабдықты ауыстыру кілттің көмегінсіз жүзеге асырылады. Оның кемшілігі бар - бұл ең сенімді бекіту емес.

1. Кілт. Ең көп таралған түрлерінің бірі. Жабдықты бекіту үшін сізге кілт қажет, ол картриджді үш тесікке мықтап бекіту үшін қолданылады. Әдетте пайдаланылады соққылы жаттығулар, мұнда жұмыс кезінде бұрғыны бұру мүмкіндігі балғасыз бұрғымен салыстырғанда айтарлықтай жоғары.

Морзе конусы. Бұл картридж әмбебап және өте сенімді. Жабдық оған қолғап сияқты кіреді және айналмайды. Картридждің кез келген басқа түрін адаптер арқылы Морзе конусына орнатуға болады. Бұл патрон тұрмыстық бұрғыларға орнатылмайды.

Егер бұрғы патронын ауыстыру қажет болса, жақтарды ашып, патронды білікке бекітетін бұранданың бар-жоғын тексеріңіз. Егер ол бар болса, оны бұрап алу керек. Бұрау қиын бұранда WD-40 аэрозольімен немесе тежегіш сұйықтықпен өңделеді. Картридждің өзін біліктен бұрап алыңыз. Морзе конусы жағдайында патронды балғамен немесе ағаш таяқшамен біліктен қағып түсіреді. Ол дәл осылай сәйкес келеді.

Әрбір патрон әрбір бұрғыға сәйкес келмейді. Бекіткіштердің өлшемі мен диаметрі бойынша олар ұстай алады. Жаңа патронның сыртқы диаметрі үлкенірек болса, сіз бұрғыға қосымша тұтқаны бекіте алмайсыз. Патрон жіптері мен бұрғы шпиндельінің жіптерінің сәйкестігін тексеріңіз. Әртүрлі функционалдық бұрғылар үшін патрондар әртүрлі. Мысалы, тек жарамды картридждер бар балғасыз бұрғыларнемесе кері айналымда жұмыс істей алмайды. Бұрғылардың барлық түріне сай келетін әмбебап патрондар бар. Бір жіппен кілтсіз патрондар және кілт патрондары өзара ауыстырылады. Олардың мөлшеріне қарамастан. Егер картридж арқылы қосымша тұтқаны қоюдың қажеті болмаса, онда бұл ауыстыру опциясы мүмкін.

Бітелуден құрылыс қалдықтарыЖабдық патронға жақтармен нашар қысылған. Сондықтан оны бөлшектеп, тазалау керек. Және зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз. Кілттік картриджді талдау әсіресе қиын.

Қысқыш втулкаға мықтап жабысады, сондықтан біз балға мен ілгекті қолданамыз.

Жұдырықтарыңызды жасырыңыз.

1. Патроны жақтары бар втулканы жоғары қарататындай етіп тірекке қойыңыз.
2. Үстіне металл пластинаны қойып, оны балғамен өткір соққымен ұрыңыз. Жең барлық мазмұнымен төмен түседі.
3. Екі жартыдан тұратын қыстырғыш пен шайбаны алыңыз. Жақтарды алып тастаңыз. Оларды нөмірлеу және орындарқұрастыру кезінде розеткаларына қонатындай втулкаға.

Барлық бөліктердің тұтастығын тексеріңіз. Зақымдалғандарды ауыстырыңыз.

Бөлшектерді қоқыстан тазалау үшін щетканы пайдаланыңыз. Керосинмен немесе дизельдік отынмен шайыңыз. CV түйісетін маймен майлаңыз. Ол ылғалдың өтуіне жол бермейтіндіктен және қатты ысқылау механизмдеріне арналған Литолға қарағанда жақсы.

4. Барлық бөліктерді орнына қойыңыз. Клипті салыңыз. Патронды таяқшаға салыңыз, бірақ енді жақтарын төмен қаратып. Камералар ішіне жасырылған болуы керек. Втулка негізіне металл пластинаны қойып, оны торға салыңыз.

Бұрғыны оның құрылымын және жеке құрамдас бөліктердің жұмыс істеу принциптерін зерделеу арқылы өзіңіз жөндеуге болады.

Егер сізде белгілі бір дағдылар болса, үйде бұрғылауды жөндеу өте қарапайым. Бұрғылардың бұзылуының көптеген жағдайларының ішінен электр құралының дұрыс жұмыс істемеуінен немесе өндірушіден ақаулы элементтерден туындаған бірнеше сипаттамалық ақауларды анықтауға болады. Мұндай типтік бұзылуларға мыналар жатады:

• қозғалтқыш элементтерінің (статор, арматура) істен шығуы;
• щетканың тозуы немесе күйдірілген;
• реттегіштің және кері қосқыштың бұзылуы;
• тірек мойынтіректерінің тозуы;
• аспап патронындағы сапасыз қысқыш.

Бұрғы құрылымы (ең қарапайым қытайлық электр бұрғы):

1 - жылдамдық реттегіші, 2 - кері, 3 - щеткалы щетка ұстағышы, 4 - қозғалтқыш статоры, 5 - электр қозғалтқышын салқындату үшін дөңгелек, 6 - беріліс қорабы.

Электр бұрғы құрылымы: 1 - статор, 2 - статор орамасы (ротор астындағы екінші орам), 3 - ротор, 4 - ротордың коммутаторының пластиналары, 5 - щеткамен ұстағыш, 6 - кері, 7 - жылдамдықты реттегіш.

Қылқаламдарды ауыстыру.

Ең көп тараған бұзылу түрі - мотор щеткаларының тозуы, оны үйде өзіңіз ауыстыруға болады. Кейде щеткаларды бұрғылау корпусын бөлшектемей ауыстыруға болады. Кейбір модельдер үшін орнату терезелерінен тығындарды бұрап алып, жаңа щеткаларды орнату жеткілікті. Басқа модельдер үшін ауыстыру корпусты бөлшектеуді қажет етеді, бұл жағдайда щетка ұстағыштарын мұқият алып тастау керек және олардан тозған щеткаларды алып тастау керек.

Қылқалам барлық қарапайым электр құралдары дүкендерінде сатылады және жиі қосымша щеткалар жаңа электр бұрғымен бірге беріледі.

Жаңа щеткалар

Шөткелердің тозғанын күтпеңіз. ең төменгі өлшем. Бұл щетка мен коллектор тақталары арасындағы алшақтықты арттыру қаупін тудырады. Нәтижесінде ұшқынның жоғарылауы орын алады, коллекторлық тақталар қатты қызып кетеді және коллектордың негізінен «жылжыуы» мүмкін, бұл арматураны ауыстыру қажеттілігіне әкеледі.

Сіз щеткаларды ауыстыру қажеттілігін корпустың желдету саңылауларында көруге болатын ұшқынның жоғарылауы арқылы анықтауға болады. Мұны анықтаудың екінші жолы - жұмыс кезінде бұрғылаудың хаотикалық «серпілісі».

Қуат сымы.

Сым омметрмен тексеріледі, бір зонд қуат ашасы контактісіне, екіншісі сымның өзегіне қосылады. Қарсыласудың болмауы үзіліс туралы айтады. Бұл жағдайда бұрғыны жөндеу қуат сымын ауыстыруға түседі.

Электр қозғалтқышының диагностикасы.

Екінші орында, бұрғылау бұзылуларының саны бойынша қозғалтқыш компоненттерінің және көбінесе арматураның дұрыс жұмыс істемеуін орналастыруға болады. Арматураның немесе статордың істен шығуы екі себеп бойынша орын алады - дұрыс жұмыс істемеуі және сапасыз орама сымы. Әлемге әйгілі өндірушілер ыстыққа төзімді лакпен қосарланған оқшаулауы бар қымбат катушка сымын пайдаланады, бұл қозғалтқыштардың сенімділігін айтарлықтай арттырады. Тиісінше, арзан модельдерде орама сымының оқшаулау сапасы көп нәрсені қалағандай қалдырады. Дұрыс емес жұмыс бұрғылаудың жиі шамадан тыс жүктелуіне немесе қозғалтқышты салқындату үшін үзіліссіз ұзақ жұмыс істеуіне байланысты. Арматураны немесе статорды кері орау арқылы бұрғылауды өз қолыңызбен жөндеу, бұл жағдайда арнайы құрылғылармүмкін емес. Элементті толығымен ауыстыру ғана (тек тәжірибелі жөндеушілер арматураны немесе статорды өз қолдарымен кері айналдыра алады).

Роторды немесе статорды ауыстыру үшін корпусты бөлшектеу, сымдарды, щеткаларды ажырату, қажет болған жағдайда жетек берілісін алып тастау және тірек мойынтіректерімен бірге бүкіл қозғалтқышты алып тастау қажет. Ақаулы элементті ауыстырып, қозғалтқышты орнына орнатыңыз.

Арматураның ақаулығын өзіне тән иіспен, ұшқынның жоғарылауымен анықтауға болады, ал ұшқындар арматураның қозғалыс бағытында айналмалы қозғалысқа ие болады. Көзбен шолу кезінде айқын «күйген» орамдарды көруге болады. Бірақ қозғалтқыштың қуаты төмендеп кетсе, бірақ жоғарыда сипатталған белгілер болмаса, көмекке жүгіну керек өлшеу құралдары- омметр және меггер.

Орамдар (статор және якорь) тек үш зақымдануға ұшырайды - аралық электрлік бұзылу, «корпустың» бұзылуы (магниттік тізбек) және орамның үзілуі. Корпустың бұзылуы өте қарапайым түрде анықталады, ол кез келген орамның шығысына және мегаомметрдің зондтарымен магниттік тізбекке қол тигізу жеткілікті. 500 MΩ-ден асатын қарсылық бұзылудың жоқтығын көрсетеді. Өлшеулерді өлшеу кернеуі кемінде 100 вольт болатын меггермен жүргізу керек екенін ескеру қажет. Қарапайым мультиметрмен өлшеуді жүргізе отырып, ешқандай бұзылу жоқ екенін дәл анықтау мүмкін емес, бірақ сіз міндетті түрде бұзылу бар екенін анықтай аласыз.

Арматураның аралық бұзылуын анықтау өте қиын, егер ол, әрине, көзбен көрінбесе. Мұны істеу үшін сіз тек бастапқы орамасы және оған арматураны орнатуға арналған траншея түріндегі магнит тізбегінің үзілуі бар арнайы трансформаторды пайдалана аласыз. Бұл жағдайда өзегі бар арматура қайталама орамға айналады. Орамдардың кезектесіп жұмыс істеуі үшін арматураны айналдыра отырып, арматура өзегіне жұқа металл пластинаны саламыз. Егер орам қысқа тұйықталса, пластина қатты дірілдей бастайды, ал орам айтарлықтай қызады.

Көбінесе сымның немесе якорь штангасының көрінетін жерлерінде айналмалы қысқа тұйықталу анықталады: бұрылыстар майысқан, мыжылған (яғни, бір-біріне басылған) немесе олардың арасында кейбір өткізгіш бөлшектер болуы мүмкін. Егер солай болса, онда шинадағы көгерген жерлерді түзету немесе бөтен денелерді алып тастау арқылы осы қысқа тұйықталуларды жою қажет. Сондай-ақ, іргелес коллектор тақталары арасында қысқа тұйықталу анықталуы мүмкін.

Егер іргелес арматура пластиналарына миллиамперметрді қосып, арматураны бірте-бірте айналдырсаңыз, арматура орамасының бұзылғанын анықтауға болады. Толық орамдарда белгілі бір бірдей ток пайда болады, үзілген орам токтың ұлғаюын немесе оның толық болмауын көрсетеді;

Орамдардың ажыратылған ұштарына омметрді қосу арқылы статор орамаларында үзіліс анықталады.

Жылдамдық реттегіші және кері.

Қуат түймешігінің кіріс терминалдарында кернеудің болуы және шығыс терминалдарында болмауы жылдамдық реттегішінің тізбегінің контактілерінің немесе компоненттерінің дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді. Қорғаныс қаптамасының ысырмаларын абайлап алып, түйме корпусынан тартып алу арқылы түймені бөлшектеуге болады. Терминалдарды визуалды тексеру олардың жұмысын бағалауға мүмкіндік береді. Қараланған терминалдар көміртегі шөгінділерінен спиртпен немесе жұқа тегістеуішпен тазартылады. Содан кейін түйме қайта жиналады және ештеңе өзгермеген болса, онда реттегіші бар түймені ауыстыру керек. Жылдамдық реттегіші субстратта жасалған және толығымен оқшаулағыш қоспамен толтырылған, сондықтан оны жөндеу мүмкін емес. Түйменің тағы бір әдеттегі ақаулығы - реостат сырғытпасының астындағы жұмыс қабатының жойылуы. Шығудың ең оңай жолы - бүкіл түймені ауыстыру.

Бұрғылау түймесін өз қолыңызбен жөндеу белгілі бір дағдыларға ие болған жағдайда ғана мүмкін болады. Корпусты ашқаннан кейін көптеген коммутациялық бөліктер корпустан жай түсіп кететінін түсіну маңызды. Мұны тек қақпақты бастапқыда тегіс көтеріп, контактілер мен серіппелердің орналасуын сызу арқылы болдырмауға болады.

Кері құрылғы (егер ол түйме корпусында болмаса) өзінің ауыспалы контактілеріне ие, сондықтан контактілердің жоғалуына да бейім. Бөлшектеу және тазалау механизмі түймелермен бірдей.

Жаңа жылдамдық реттегішін сатып алғанда, оның бұрғылау қуатына арналғанына көз жеткізіңіз, сондықтан 750 Вт бұрғы қуатымен реттегіш 3,4 А (750 Вт/220 В = 3,4 А) жоғары токқа арналған болуы керек. ). Айтпақшы, фотосуреттегі бұрғылау реттегіші түпнұсқа емес және оның корпусқа кіруі үшін триггердің төменгі бөлігі кесілген.

Триггердің төменгі бөлігі кесілген

Сымды қосу схемасы, атап айтқанда бұрғылау түймелерінің қосылу схемасы, в әртүрлі модельдерәртүрлі болуы мүмкін. Ең қарапайым тізбек, және жұмыс принципін ең жақсы көрсететін төмендегілер. Қуат сымының бір сымы жылдамдық реттегішіне қосылған.

Бұрғылардың электрлік диаграммасы. "рег. rev. — электр бұрғы жылдамдығын реттегіш, «1-айналмалы станция». - бірінші статор орамасы, «2-станция алмасу». - екінші статор орамасы, «1-ші щетка». - бірінші щетка, «2-ші щетка». - екінші щетка.

Шатаспау үшін жылдамдық реттегіші мен кері басқару құрылғысы екі екенін түсіну керек әртүрлі мәліметтер, олардың көбінесе әртүрлі денелері бар.

Жылдамдық реттегіші мен артқы жағы бөлек корпустарда орналасқан. Фотосуретте жылдамдық реттегішіне тек екі сым қосылғаны көрсетілген.

Жылдамдық реттегішінен шығатын жалғыз сым бірінші статор орамасының басына қосылады. Егер кері айналдыру құрылғысы болмаса, бірінші орамның соңы ротордың щеткаларының біріне, ал екінші ротордың щеткасы екінші статор орамасының басына қосылатын еді. Екінші статор орамасының соңы қуат сымының екінші сымына әкеледі. Бұл бүкіл схема.

Ротордың айналу бағытының өзгеруі бірінші статор орамасының соңы біріншіге емес, екінші щеткаға қосылған кезде, бірінші щетка екінші статор орамасының басына қосылған кезде орын алады.

Кері тізбекті бұрғылау

Бұл ауысу кері құрылғыда орын алады, сондықтан ротордың щеткалары ол арқылы статор орамдарына қосылады. Бұл құрылғыда қандай сымдар ішкі жалғанғанын көрсететін диаграмма болуы мүмкін.

Электр бұрғысының артқы жағындағы диаграмма (фотосуретте керісінше жылдамдық реттегішінен ажыратылған)

Электр бұрғысының кері қосылу схемасы

Қара сымдар ротор щеткаларына апарады (5-ші контакт бірінші щетка болсын, ал 6-шы контакт екінші щетка болсын), сұр сымдар бірінші статор орамасының соңына (4-ші контакт болсын) және басына апарады. екіншісінің (7-ші контакті болсын). Ажыратқыш фотосуретте көрсетілген күйде болғанда, бірінші ротор щеткасы бар бірінші статор орамасының соңы (4-ші 5-ші) және екінші ротор щеткасымен (7-ші 6-шы) екінші статор орамасының басы жабылады. . Реверсті екінші позицияға ауыстырған кезде 4-ші 6-ға, ал 7-ші 5-ке қосылады.

Электр бұрғылау жылдамдығы реттегішінің дизайны конденсаторды қосуды және розеткадан контроллерге келетін екі сымды қосуды қарастырады. Төмендегі суреттегі диаграмма жақсы түсіну үшін сәл жеңілдетілген: кері құрылғы жоқ, реттегіштен сымдар қосылған статор орамдары әлі көрсетілмеген (жоғарыдағы диаграммаларды қараңыз).

Бұрғылау түймесі (жылдамдықты реттеу) үшін қосылу схемасы.

Фотосуретте көрсетілген электрлік бұрғылау жағдайында тек екі төменгі контакт қолданылады: сол жақ және оң жақ шеткі. Конденсатор жоқ, ал қуат сымының екінші сымы статор орамасына тікелей қосылады.

Электрлік бұрғылау түймешігін қосу

Жылдамдық реттегішінің жұмыс принципі туралы бұрғы құрылғысы туралы мақалада оқыңыз.

Беріліс қорабы.

Бөтен дыбыстардың болуы, картридждің тегістелуі және кептелуі, егер бар болса, беріліс қорабы немесе беріліс механизмінің дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді. Бұл жағдайда барлық берілістер мен мойынтіректерді тексеру қажет. Егер тісті доңғалақтардағы тозған шпалдар немесе сынған тістер табылса, бұл қажет толық ауыстырубұл элементтер.

Мойынтіректердің жарамдылығы оларды арматура осінен немесе бұрғылау корпусынан арнайы тартқыштар арқылы алып тастағаннан кейін тексеріледі. Ішкі жарысты екі саусақпен ұстап тұрып, сыртқы жарысты айналдыру керек. Жарыстың біркелкі емес сырғып кетуі немесе бұрылу кезінде «сыбдырлау» мойынтіректерді ауыстыру қажеттілігін көрсетеді. Қате уақытта ауыстырылған подшипник якорьдің кептелуіне әкеледі, немесе ең жақсы жағдайлар, мойынтірек жай өз орнында айналады.

Бұрғылау патронын ауыстыру.

Патрон тозуға ұшырайды, атап айтқанда қысқыш жақтары, оған кір және құрылыс материалдарының абразивті қалдықтары түсуіне байланысты. Егер картриджді ауыстыру қажет болса, картридж ішіндегі бекіткіш бұранданы (сол жақтағы жіп) бұрап, оны біліктен бұрап алу керек.

Қорытындылай келе, мен қосқым келеді: бұрғылауды жөндеуден кейін жинаған кезде, сымдардың үстіңгі қақпақпен қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Егер бәрі ретімен болса, екі жартысы саңылаусыз құлайды. Әйтпесе, бұрандаларды бұрау кезінде сымдар тегістелуі немесе кесілуі мүмкін.

Тегіс сым.

Сонымен, Алексей Сидоркиннің мақаласы:

Менің ойымша, әр адамның өмірінде ұзақ уақыт бойы құпия болып қалған, лайықты түсіндірме таба алмаған бірнеше оқиға немесе оқиға болды. узақ уақытқа. Бұл менің бұрғылауыммен болды.

Менің күйеу балам Дмитрий осы Bosch PSB 500 RE бұрғысын 1998 жылдың мамыр айында өзінің жаңадан алған пәтерін жабдықтау үшін сатып алды. Ол кезде фермада мұндай беделді құрал (қуаты 500 Вт, жылдамдықты басқару, кері айналу, соққы режимінің мүмкіндігі - «перфоратор») барлығында болмады. Сатып алу тыныш қызғанышты тудырды - менде қоңыраулар мен ысқырықтарсыз қарапайым кеңестік бұрғы болды. Менің қызым Bosch бұрғысын кейінірек күйеу баласы 2002 жылы апат кезінде қайғылы өлімнен кейін берді.

Әрине, менің құралды пайдалану «күн сайын таңертеңнен кешке дейін» емес, қарапайым отбасылардың көпшілігі сияқты күнделікті қажеттіліктер үшін қолданылды; жаз маусымысаяжайда.

1-сурет. Жалпы көрінісбұрғылары BoschPSB 500 RE.

Бұрғы дұрыс жұмыс істеді, оның барлық параметрлері мен функцияларын сәтті орындады... және кенеттен 5-6 жыл бұрын жылдамдық реттегіші «мойынсұнуды» тоқтатты - реттегіш дөңгелегі/шұңқырдың орналасуына/орнатуына қарамастан, триггерді басқан кезде, бұрғы ешбір тегістіксіз бірден толық айналымдар жасады. Неліктен төмен жылдамдықтар болмағаны туралы бірінші ойға келген нәрсе - бұрғылау жылдамдығын басқару тізбегі «жанып кетті». Бірақ сол уақытта фермада басқа құралдар пайда болды, соның ішінде ауылда бұрағыш және басқа бұрғылау, ал Bosch бұрғысының төмен жылдамдық режимінде жұмыс істеуі соншалықты маңызды емес еді, сондықтан біз мәселені шешуге ешқашан жете алмадық.

Жақында мен бұрғымен мұқият жұмыс істеуге тура келді, оның жоғары жылдамдығы өте орынсыз болып шықты, қолында патроны бар басқа құралдар жоқ. Үйден алыс емес жерде жөндеу шеберханасы бар тұрмыстық техника. Олар маған Bosch бұрғысына арналған жылдамдық реттегіші (бұдан әрі - RO) тек «тапсырыс бойынша жасалған», кем дегенде 2 ай күтіңіз, жұмыс құны 500 рубль екенін айтты.

Мен мұны өз бетімше шешуді шештім, өйткені мен реттеушімін энергетикалық жабдық, зейнеткерлікке шықса да.

Ол өзі баптаушы, бірақ шеберханаға барды ма? Егер бұл шұғыл болса және бірнеше жүз адам үшін (бұрын ол «бөтелкеге» деп аталды), онда «винтовкаңызды ашудың» мағынасы жоқ, басқаларға да өмір сүруге рұқсат беру керек.

Мен бұрғыны аштым, RO-ны ажыраттым (екі алынбалы пышақ түріндегі электр контактілері, екеуі «бұрандалар үшін» және бір бекіту бұрандасы қуат сымы- күріш. 2).

Күріш. 2. Бұрғыдағы жылдамдық реттегішін қосу.

Бұрғылау жылдамдығының реттегіші бөлек блок болып табылады. 3-суретте дерлік өмірлік өлшемқазірдің өзінде ашылған RO-ның екі жартысы (қақпағы мен корпусы), материал пластиктен жасалған, жартылар бір-біріне «ысырмалармен» бекітілген.

Күріш. 3. Қақпағы шешілген бұрғылау жылдамдығын реттегіш

3-суретте көрсетілген: 1 – байланыс тобы; 2 – жылжымалы контактілер; 3 – резисторлық жолақтар; 4 – реттеуші бұрандалы руль; 5 – триггердің кері серіппесі.

Бұрғыға арналған жылдамдық реттегішінің корпусында триггерді басу арқылы басқарылатын және кері серіппенің 5 әсерінен бастапқы қалпына оралатын екі серіппелі пластиналар түріндегі контактілер тобы 1 және жылжымалы контактілер 2 бар.

Қақпақта электронды элементтері бар конденсатор (төменгі) және тақтайша (үстіңгі) және екі резисторлық жолақ 3 бар, олардың бойында триггер басқан кезде аспаптың жылдамдығын біркелкі өзгерту үшін сырғанау 2 контактілері бар. Жолақтарды қорғау, үйкелісті азайту және жылжымалы контактілердің ұшқынының пайда болуын болдырмау үшін резистор жолақтарына арнайы майлаушы қолданылады.

Триггердегі қол дөңгелегі 4 бар реттеу бұрандасы триггерді престің тереңдігін және контактілердің 2 резистор жолақтары 3 бойымен сырғанау қашықтығын/ұзындығын шектейді, осылайша реттеу және реттеу диапазонын анықтайды. максималды жылдамдықжаттығулар. Егер реттеу бұрандасы толығымен бұрылса, триггер толық басылған кезде контакт тобын жабады. тікелей байланысбұрғылау қозғалтқышы электронды реттеу элементтерін айналып өтіп, қозғалтқыш ең жоғары ықтимал жылдамдықта (3000 айн/мин) жұмыс істейді.

Бұрғылау жылдамдығын реттегіш схемасы дерлік бірдей. Айырмашылық тек дизайн мен өлшемдерде.

Менің жұмысымның көлеміне басылған кезде триггердің дәл жұмысын тексеру, контактілер тобының бөліктерінің өзара әрекеттесуін, реттеу бұрандасының айналуын, резистор жолақтарындағы майлаудың таралуын теңестіруді және қол жетімді жерлерді жиналған шаңнан тазалауды қамтиды. және кір. Ешқандай ақаулар, ақаулар немесе күдікті аспектілер табылмады. Басқаша айтқанда, мен шағын тексеру жүргіздім, содан кейін бұрғыны жинадым, оны қостым және... жылдамдық реттегіші жұмыс істейді ештеңе болмағандай!

Осылайша, Bosch бұрғылау жылдамдығы реттегішін жөндеу қарапайым тазалауға дейін қысқарды!

Бұрғылаудың уақытша дұрыс жұмыс істемеу себептеріне қатысты көптеген болжамдар жасалуы мүмкін - соққыдан немесе құралдың байқалмай құлауынан электронды компоненттермен проблемаларға дейін. Дегенмен, жағдайды талдау әлі де белгісіз себептермен «жылжымалы контактілер - резистор жолақтары» жұбының жұмысын бұзуға бейім болады, бұл дақ (бөлшек) сырғымалы контактілердің бірінің астына түсуі жеткілікті; , ешқандай реттеу болмайды. Бұл құралды бірден толық жылдамдықпен қосу арқылы да дәлелденеді, бұл байланыс тобы іске қосылғанда ғана мүмкін болады.

ВК тобында қандай жаңалықтар бар? SamElectric.ru ?

Жазылыңыз және мақаланы әрі қарай оқыңыз:

Бірақ, не десең де, аспап болып шықты электрик өзі және өзін жөндеді!

Оқырманның сұрағы

Оқырман Александр маған электрондық пошта арқылы келесі өтінішпен хабарласты:

Қайырлы кеш. Мен сіздің блогыңызды кездестірдім, онда сіз Bosch бұрғысын жөндейсіз. Менде де осыған ұқсас мәселе бар, бірақ электроникаға дерлік қатысым жоқ. Мен Bosch GSB 1600 RE бұрғысының триггерін ақымақтықпен бөлшектеп алдым. Бұрын бәрі жақсы жұмыс істеді, мен оны қалай да біріктірдім, бірақ қазір жұмсақ бастау жұмыс істемейді. Мүмкін мен бөліктерді дұрыс емес ретпен және дұрыс емес жерге қойып жатқан шығармын. Мен бөлшектелген фотосуретті қосамын. Бұл көмектеседі деп үміттенемін, бұрғылау жақсы.