Натуральные строительные материалы всегда ценились заказчиками высоко, они долговечны, экологичны и прочны. Однако, как и любой материал не вечны. При строительстве деревянного дома часто возникает проблема загнивания нижних венцов. Причиной становятся нарушение технологии строительства, непредвиденные обстоятельства или ошибки при эксплуатации. Для исправления ситуации старые венцы в деревянном доме заменяют на новые - процесс этот сложный и дорогой с финансовой точки зрения.
Замена венцов в деревянном доме
В прошлом веке заменой венцов занимались сами хозяева, приглашая для помощи соседей. Сейчас проще для этой работы нанять квалифицированных специалистов. Строительные бригады обладают практическим опытом — для них замена венцов дело привычное и не вызывает трудностей. Так, например, не пытайтесь построить жилой дом самостоятельно. Закажите в СК Смирнов строительство домов из бруса в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и других городах России.
В этой статье рассказывается о технологиях замены венцов в деревянном доме, однако эта информация носит ознакомительный характер и не является инструкцией к действию . Рекомендуем предварительно проконсультироваться со строителями, так как только точный глаз профессионала даст точную оценку вашей проблеме.
Порядок действий при ремонте нижних венцов таков:
- если сруб имеет так называемую завалинку - нужно ее удалить, очистить нижние брёвна от земли, глины или песка;
- перед ремонтом рекомендуется демонтировать двери и окна, в противном случае дверные полотна и оконные рамы могут деформироваться, а стёкла растрескаться;
- далее во всех случаях, кроме совсем уж мелкого фрагментарного ремонта, поднимают сруб при помощи домкратов (поднять можно только одну сторону для поочерёдного ремонта или весь сруб целиком);
- после этих операций меняются венцы;
- отремонтированный сруб тщательно проконопачивается; сруб опускают на место, вставляют окна и двери на место.
Способы ремонта небольших повреждений
Как произвести замену нижнего венца деревянного дома, не поднимая строение
Иногда возникает ситуация, когда нижний венец в доме сгнил не полностью — допускается замена поврежденного участка, особенно если он стоит на ленточном фундаменте.
Ремонт нижних бревен без поднятия дома:
- Определяем поврежденный участок и его площадь;
- С обеих сторон от повреждения отступаем около 40 см;
- Устанавливаем специальные стяжки, высотой в 3 венца, это позволит при помощи бензопилы удалить поврежденный участок;
- На место удаленного участка вставляем новое, заранее приготовленное бревно такого же диаметра;
- При помощи нагелей соединяем старое бревно с новой вставкой и проконопачиваем все образовавшиеся щели мхом.
При помощи такой технологии можно заменить весь нижний венец полностью, однако, он не будет настолько прочен, как цельное бревно, но как временный вариант такая технология подойдет.
Как заменить нижний венец дома на кладку из кирпича
Построить кладку из кирпича вместо сгнивших венцов можно без поднятия строения или с таковым. В том случае, если дом стоит прямо на земле, то такой способ придется как раз кстати. Если деревянный дом стоит на фундаменте и требуется его поднятие, то перед этим снимаются оконные рамы — при использовании домкратов их может "повести". Подъем сруба делают по углам. После чистят исходное основание и наращивают кирпичную кладку.
Ремонт дома на ленточном фундаменте
При появлении дефектов на венцах деревянного дома, построенного на ленточном фундаменте без поднятия не обойтись. Как уже было сказано выше, произвести подъем строения можно при помощи домкратов, однако, при наличии ленточной основы для начала ее нужно частично разрушить. В зависимости от степени повреждения сруб поднимается полностью или по частям. Минимальная высота 10 см. Эта технология имеет один недостаток: после окончания ремонта основание дома нарушено, а значит, снижена его прочность.
Итак, рассмотрены наиболее популярные технологии по замене нижних венцов деревянного дома. Напоминаем, что качественно и по всем правилам выполнить данную работу сможет только специальная бригада профессионалов.
Загородный деревянный дом украшает приусадебный участок только в том случае, если он ухожен. Древесина довольно капризна, и отсутствие должного ухода приводит к ее преждевременному разрушению: появляются трещины, гниль и плесень. С течением времени элементы конструкции приходят в негодность в результате износа и воздействия окружающей среды, в итоге – требуется незамедлительный ремонт деревянного дома.
Виды ремонта
Все работы по восстановлению деревянного дома можно поделить на две основные группы:
- Текущий, или косметический ремонт. Это устранение внешних дефектов и улучшение внутренней части жилого строения, а также замена фрагментов деталей и элементов конструкций, потерявших вид и пришедших в негодность.
Текущий ремонт бревенчатого дома может потребоваться тогда, когда в его конструкции появляются прогнившие или потрескавшиеся бревна. Для восстановления загнившего участка порой нет необходимости заменять бревно целиком.
Поврежденное место выпиливается, подбирается и обрабатывается кусок «здорового» бревна размером чуть больше выпиленного участка, затем крепится при помощи саморезов и гвоздей. Места стыков заливаются силиконом или клеем, для усиления крепятся металлические скобы.
К косметическому ремонту относятся такие работы, как утепление, шумоизоляция и выравнивание внутренних стен; покраска и поклейка обоев; утепление и покрытие полов; замена и реконструкция оконных рам, дверей и потолков. В процессе текущего ремонта не всегда охватывают весь дом. Иногда восстанавливают выборочные комнаты и помещения.
- Капитальный ремонт загородных деревянных домов. Это работы, связанные с восстановлением, частичной или полной заменой конструкций дома, а также инженерных систем – канализации, водопровода, вентиляции, электрики. Исключение составляют несущие конструкции – фундамент, кровля, фасад. В процессе капитального ремонта строения допустима лишь замена их поврежденных участков и усиление.
Суть капитального ремонта деревянного дома состоит в его модернизации, укреплении, улучшении внешнего вида и эксплуатационных характеристик, в увеличении срока его службы. Отдельные элементы конструкций заменяются на более высокотехнологичные, прочные, долговечные элементы.
В процессе капитального ремонта осуществляется типовая перепланировка, если на нее получено разрешение в соответствующих инстанциях; выполняются работы, начиная от восстановления пришедших в негодность конструктивных элементов и систем, заканчивая внешней и внутренней отделкой строения.
Чаще всего проводят капитальный ремонт ветхих деревянных домов, простоявших не один десяток лет и построенных по устаревшим строительным технологиям. Относительно новые дома, как правило, подвергаются менее затратному текущему ремонту.
Капитальный ремонт старого дома осуществляется профессионалами на том основании, что капитальные ремонтные работы включают составление сметы, выполнение точных замеров и расчетов, закупку строительных материалов, а в отдельных случаях, использование спецтехники и оборудования.
- Реконструкция. К реконструкции относятся работы, связанные с изменением текущих параметров деревянного строения. К ним относится достройка дома – возведение пристроек, дополнительных этажей, балконов, веранд, террас, и другие способы расширения полезного пространства. В результате меняются такие параметры, как высота, площадь и объем деревянного строения. Также во время реконструкции при необходимости осуществляется восстановление несущих конструкций и их частичная замена, за исключением некоторых элементов.
Перед началом планирования реконструкции и капитального ремонта дается оценка условий строительства, выполняются замеры, производятся расчеты, составляется проект, который позволил бы понять, что комплексное восстановление и реконструкция деревянного дома обойдется не дороже, чем возведение новой постройки. Если их выполнение является целесообразным по стоимости, продолжительности времени и трудозатратам, составляется поэтапный план работ.
Ремонт деревянного дома: с чего начать
Сначала восстанавливаются и укрепляются конструкции и инженерные системы дома, если это необходимо; а уже затем выполняется косметический ремонт дома. В противном случае усилия и бюджет, вложенные во внешнюю и внутреннюю отделку строения при поврежденных элементах конструкции, будут потрачены напрасно.
Перед проведением ремонта осуществляется осмотр дома на предмет имеющихся дефектов и оценка степени их серьезности. Осматривать деревянное строение начинают с фундамента, поскольку это основа основ. Нередко причины дефектов стен, скоса оконных и дверных проемов связаны с его повреждением. Провести параллель между повреждениями элементов конструкции, выявить последовательность и диагностировать причину их возникновения новичку достаточно сложно. Поэтому для оценки состояния деревянного строения лучше всего пригласить специалиста.
После фундамента поэтапно осматриваются стены и кровля. Опыт при осмотре данных элементов также желателен. Опытный человек правильно оценит масштаб повреждений, прикинет стоимость ремонта деревянного дома, укажет на наиболее значимые дефекты. Это позволит владельцу строения в дальнейшем сэкономить во времени, на стройматериалах и услугах ремонтных бригад.
Ремонт фундамента деревянного дома
Это один из самых сложных и продолжительных процессов. Ремонт, восстановление и укрепление фундамента обходится дороже, нежели ремонт кровли или фасада. Для подготовки и осуществления работ нередко требуется спецтехника. Чтобы заменить поврежденные элементы фундамента деревянного строения и укрепить фундамент, требуется время.
Перед заменой элементов фундамента дом освобождается от лишних вещей. Нередко требуется выполнить демонтаж полов. Строение поднимают при помощи опор или домкратов с двух сторон на определенную высоту и фиксируют, а затем выполняют необходимые работы по ликвидации поврежденных частей фундамента и монтажу новых. Дом опускается только после того, как обновленный фундамент застывает.
Ремонт венцов в деревянном доме
Венцы бревенчатого строения со временем прогнивают, и требуется их полная или частичная замена. Сложнее всего отремонтировать нижний венец или выполнить перебор всех венцов, поскольку чаще всего для этого требуется поднимать деревянное строение и выполнять тяжелую работу.
Существуют другие способы реконструкции венцов, которые исключают поднятие строения. Выбор способа проведения ремонта зависит от интенсивности эксплуатации дома, от его веса, типа фундамента и степени тяжести повреждений. Иногда в процессе реконструкции венцы заменяют кирпичным цоколем. Возможность проведения тех или иных работ оценивается индивидуально.
Ремонт фасада деревянного дома
Виды и последовательность работ зависят от типа фасада. Ремонт включает в себя подготовительные работы, такие как очистка стен деревянного строения и их просушка. Для укрепления фасада используют профнастил. Для отделки часто применяют сайдинг и искусственный камень. Данные работы не только повышают прочность фасада, но и улучшают его внешний вид.
Ремонт кровли в деревянном строении
Процесс замены кровли предполагает не только демонтаж старого покрытия и монтаж нового материала. Иногда необходима полная или частичная замена несущих элементов конструкции. Кроме того, может потребоваться утепление и шумоизоляция чердачного пространства, если таковое в доме имеется. Материал для новой кровли выбирается в зависимости от формы крыши, ее предназначения и интенсивности эксплуатации.
Проводить капитальный ремонт деревянного дома самостоятельно не просто сложно, но и опасно, а подготовка к ремонту требует профессионализма. За квалифицированной консультацией по вопросу комплексного капитального ремонта строений можно обратиться в компанию «Москомплект». Наши знания в области строительства позволят Вам существенно сэкономить средства, провести безопасный, надежный, своевременный и качественный ремонт дома.
Наши специалисты готовы осуществить отдельные и комплексные работы любой сложности, связанные с капитальным ремонтом и реконструкцией деревянного дома, с предоставлением гарантий на своевременное и качественное выполнение заказа.
Цены на ремонтные работы наружной части дома
| Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Ремонт кровли | ||
| Демонтаж старого покрытия кровли, обрешетки | м2 | 300 |
| Устройство стропильной системы | м2 | 350 |
| Устройство шаговой обрешетки | м2 | 300 |
| Устройство сплошной обрешетки | м2 | 350 |
| Монтаж кровли | м2 | от 380 |
| Монтаж мансардных окон | шт. | от 3000 |
| Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 60 |
Фасадная отделка блок-хаусом | ||
| Монтаж панелей блок-хауса | м2 | от 420 |
| Устройство обрешетки | м2 | от 190 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж паро/ветрозащитного барьера | м2 | 60 |
| м2 | 120 | |
| Монтаж внутренних/внешних галтелей | пог.м. | от 80 |
| Обработка антисептическими пропитками | м2 | 50 |
| Нанесение декоративной пропитки, лакокрасочных материалов (1 слой) | м2 | 70 |
Фасадная отделка сайдингом | ||
| Монтаж панелей сайдинга | м2 | от 260 |
| Монтаж цокольных панелей сайдинга | м2 | от 320 |
| Монтаж обрешетки (дерево, металлический профиль) | м2 | от 190 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж паро/гидроизоляционного слоя | м2 | 60 |
| Устройство утеплительного слоя | м2 | 120 |
| Монтаж внутренних/внешних углов | пог.м. | от 80 |
Фасадная отделка облицовочным кирпичом | ||
| Гидрофобизация облицовочного кирпича | м2 | 110 |
| Утепление ППС/ПСБ-С/ЭППС плитами | м2 | 380 |
| Утепление минватой (включая приклеивание, дюбилирование) | м2 | 410 |
| Отделка облицовочным кирпичом | м2 | от 1350 |
Фасадная отделка термопанелями | ||
| Монтаж термопанелей | м2 | от 750 |
| Монтаж угловых элементов | пог.м. | от 320 |
| Монтаж каркасной обрешетки | м2 | от 190 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 280 |
| Расшивка швов | м2 | 320 |
| Подготовка основания | м2 | от 450 |
Фасадная декоративная отделка | ||
| Отделка декоративной штукатуркой «короед» | м2 | 360 |
| Отделка под природный «травертино» | м2 | от 1000 |
| Покраска декоративной штукатурки (однослойная) | м2 | 160 |
| Подготовка основания под декоративную отделку | м2 | от 300 |
| Приклеивание, дюбельное крепление плит из пенополистирола, минваты | м2 | 360 |
| Армирование сеткой и двухслойным клеевым раствором | м2 | 230 |
Прочие работы | ||
| Отделка откосов фасадным декором | пог.м. | от 350 |
| Отделка откосов клинкерной плиткой | пог.м. | 750 |
| Обрамление оконных и дверных проемов пластиковыми откосами | пог.м. | от 250 |
| Гидроизоляция фундамента, цокольной части | м2 | 430 |
| Устройство обрешетки под софит | пог.м. | 100 |
| Обшивка софита (откоса крыши) | пог.м. | от 300 |
| Монтаж отливов | пог.м. | 250 |
| Монтаж водостоыной системы (желоб, труба, отвод) | пог.м. | от 300 |
| Монтаж металлической двери | шт. | от 3800 |
| Монтаж оконного блока | шт. | 3400 |
| Монтаж оконных металлических решеток | шт. | 3200 |
| Монтаж ролевых ставень | шт. | 4000 |
| Монтаж ставень | шт. | 3500 |
Цены на ремонтные работы внутренней части дома
| Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Стены | ||
| Конопатка стен из оцилиндрованного бревна, бруса | пог.м | 100 |
| Отделка швов декоративным канатом | пог.м | 50 |
| Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна, бруса | м2 | 350 |
| Пропитка стен защитным составом (1 слой) | м2 | 60 |
| Нанесени лакокрасочного состава (1 слой) | м2 | 80 |
| Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 50 |
| Закладка тепло/звукоизоляционного слоя (стены) | м2 | от 60 |
| Отделка стен вагонкой с устройством обрешетки | м2 | 450 |
| Отделка стен блок-хаусом, имитацией бруса с устройством обрешетки | м2 | 550 |
| Монтаж плинтуса | пог.м | 40 |
| Обналичка оконных, дверных проемов | пог.м | 80 |
| Устройство каркасной перегородки | м2 | 450 |
| Облицовка гипсокартоном с устройством каркасной обрешетки | м2 | от 600 |
| Покрытие стен керамической плиткой | м2 | от 900 |
| Устройство декоративного бордюра | пог.м | 350 |
| пог.м | 550 | |
Потолок | ||
| Пропитка антисептиком | м2 | 90 |
| Выравнивание стропил | м2 | 200 |
| Утепление конструкции потолка | м2 | от 70 |
| Устройство гидро/пароизоляции | м2 | 70 |
| Устройство каркаса для обшивки | м2 | 200 |
| Отделка деревянной вагонкой, имитацией бруса | м2 | 400 |
| Монтаж деревянного плинтуса, раскладок, наличников | пог.м. | 90 |
| Покраска потолка | м2 | от 150 |
Пол | ||
| Монтаж регулируемых деревянных лаг, несущих балок | м2 | 150 |
| Монтаж чернового пола | м2 | 250 |
| Подготовка основания пола (монтаж фанеры) | м2 | 200 |
| Устройство чистового пола из шпунтованной доски | м2 | 400 |
| Монтаж паркетной доски на лаги | м2 | 580 |
| Настил ковролинового покрытия | м2 | от 200 |
| Настил линолеума | м2 | от 200 |
| Настил штучного паркета (в зависимости от метода) | м2 | от 1000 |
| Покрытие ламинированной доской | м2 | 250 |
| Циклевка, шлифовка полов | м2 | 280 |
| Монтаж межэтажной лестницы | шт. | от 4000 |
| Покрытие лаком с промежуточной шлифовкой | м2 | от 230 |
| Устройтво сборных оснований пола («сухой пол») | м2 | от 350 |
| Покрытие основания пола керамической плиткой, керамогранитом | м2 | от 960 |
| Устройство и монтаж декоративных порожков | пог.м. | 550 |
Электромонтажные работы | ||
| Электромонтажные работы с нуля | м2 | от 800 |
| Разводка электропроводов (в зависимости от сечения) | пог.м. | от 35 |
| Разводка слаботочного кабеля | пог.м. | 40 |
| Установка электрощитков | шт. | от 1400 |
| Установка автоматов защиты (в зависимости от кол-ва полюсов) | шт. | от 200 |
| Установка УЗО | шт. | от 350 |
| Установка счетчика электроэнергии | шт. | от 990 |
Сантехнические работы | ||
| Развод труб водоснабжения, отопления | пог.м. | от 200 |
| Развод канализационных труб | пог.м. | от 180 |
| Монтаж отопительной точки | точка | от 2000 |
| Монтаж фильтра грубой/тонкой очистки | шт. | от 450 |
| Установка ванны включая обвязку | шт. | от 2800 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 4000 |
| Монтаж системы инсталяции биде, унитаза навесного типа | шт. | от 3400 |
| Монтаж напольного комплекта унитаза с бочком (со сборкой) | шт. | от 1500 |
| Монтаж напольного биде | шт. | от 1300 |
| Монтаж полотенцесушителя с подводкой | шт. | от 3500 |
Замена нижних венцов деревянного дома, как правило не нужна, но только при условии строительства из качественно высушенных пиломатериалов и применения правильной технологии. Выполнив эти условия, замена нижних венцов, может потребоваться через пятьдесят лет и выше. Лес зимней рубки, прошедший сушку и антисептирование, конструкция крыши дома, имеющая широкие кровельные свесы для защиты стен от замокания при дожде и снеге, устройство надежной гидроизоляции фундамента и отсечки, рубка углов и выборка продольных пазов согласно правил технологии, все эти и многие другие правила лучше соблюдать. Но если возникла необходимость в полной и частичной замене нижних венцов, такие методики имеются. Работы эти считаются крайне трудоемкими и сложными и требуют знаний и опыта.
Способы замены и реставрации сгнивших нижних венцов сруба
В самом начале «процесса», когда хозяин обнаруживает, что нижние пояса бревен начинают загнивать, и бревна не повреждены на большую глубину или повреждены по длине венцов лишь частично, возможен косметический ремонт.
Косметический ремонт нижних венцов
Этот метод не даст решения проблемы на десятки лет. Кроме того, при вырезке и замене части венцов неминуемо появится большое число новых стыков и мостов холода, а нарушения целостности опорных венцов сруба приведут к тому, что весь сруб потеряет часть своей прочности, жесткости и устойчивости. И все же этот метод является хотя и временным, но выходом из положения. Для того, чтобы вырезать прогнившие участки нижних венцов стен и заменить их на новые, не понадобится специальное оборудование и крупные финансовые вложения. Данный метод достаточно прост и доступен для выполнения своими руками.
Частичная выкладка кирпичной кладкой
Доступный метод ремонта нижний венцов бревенчатых стен возможен в случае локальных повреждений венцов. Если нужно заменить небольшой участок, то его заменяют кирпичной кладкой, последовательно. Вырезая прогнившие участки по частям, вместо них выводят кладку из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.
Замена нижних венцов
Другой метод решения проблемы потери несущей способности нижних венцов в результате гниения – кардинальный, высокозатратный и долгий, сравнимый с новым строительством. Хотя и полностью эффективный. Производят полную разборку стен дома, заменяют прогнившие элементы, частично по возможности восстанавливают горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Дополнительный плюс этого метода – возможно заменить не только нижние, но и верхние венцы дома, при необходимости.
Третий метод реконструкции требует разборки верхней части фундамента, после чего заменяют нижние подгнившие части венцов и восстанавливают конструкции и гидроизоляцию фундамента. Серьезный минус этой методики – любые нарушения сложившейся структуры фундамента, равновесия и совместной работы фундамента и грунтов основания, как правило, крайне негативно отражается на несущей способности фундамента и дома, и как следствие, на сроке их службы.
Замена нижних венцов с подъемом домкратами
Самым надежным и качественным методом ремонта деревянных домов, а также и наиболее экономичным, считают замену нижних поясов сруба с подъемом домкратами. Совместно с заменяемыми венцами возможно отремонтировать фундамент, полностью или частично, и сделать усиление гидроизоляции.
При выполнении технологии подъема и ремонта геометрические размеры дома не изменяются, прочность и устойчивость конструкций не снижается. Какую технологию применять, зависит от состояния сруба. Если стены в хорошей сохранности, все венцы связаны надежно, то возможно поднимать дом, применяя домкраты. При нарушении перевязки и целостности стен процессами гниения, есть необходимость применения стационарных опорных рам.
Необходимое количество домкратов – два, четыре или больше, рассчитывается в зависимости от длин стен дома. Чтобы установить опорные части домкратов, в нижних частях стен с помощью цепной пилы прорезают участки с поврежденными гнилью венцами.
После установки домкратов производят подъем стены, как можно равномернее, очень медленно. Поднимают настолько, чтобы возможно было свободно извлечь и заменить загнивший венец. Элементы усиления из новых бревен в стены устанавливают по частям – короткие отрезки заводят и монтируют от углов, а средний, наибольшей длины, устанавливают в промежутке между домкратами.
После того, как сруб опущен на место и домкраты убраны, отверстия, оставшиеся после их установки, плотно заделывают отрезками бревен, с утеплением и герметизацией стыков уплотнителями из льняного, джутового волокна или пакли.
При ремонте необходимо провести антисептическую обработку, как можно качественнее, с применением современных средств защиты древесины. Старые методы битумизации или смазки бревен отработкой не дают достаточного долгого эффекта, а иногда и вредят дереву, их-за закупорки пор древесины. В настоящее время имеется большой выбор антисептиков и препаратов для биозащиты древесины, не имеющих запаха, безвредных для здоровья и не портящих фасад дома, при отличных антисептических свойствах. Качество пропитки напрямую влияет на долговечность сруба.
Для выполнения отсечки от капиллярного подсоса влаги, или горизонтальной гидроизоляции, рекомендуют применять не рубероид на битуме, а более современные материалы, например, еврорубероид в два слоя. Материал, армированный прослойкой из стеклохолста, эластичный, изготавливается на основе битума и служит не один десяток лет, обеспечивая герметизацию. Применение рубероида приведет к тому, что нарушение гидроизоляции фундамента создаст условия для гниения и порчи замененных венцов.
Для защиты нижнего пояса сруба деревянного дома применяют козырьки из металла. Установка козырьков над нижними поясами бревен, работающими в самых тяжелых условиях, гарантирует отведение атмосферной воды от венцов и увеличение сроки их службы.
Нижние венцы в деревянном срубе – одно из самых уязвимых мест. Как бы хозяева не старались защитить деревянный сруб (будь то дом или баня) он не застрахован от ветшания. Дерево прекрасный строительный материал, но срок его службы ограничен.
Ситуация, когда дом находится в хорошем состоянии, а цоколь сильно прогнил, достаточно распространена. Хозяин деревянной постройки должен думать о возможности ремонта нижних бревен уже на стадии строительства.
Если деревянный сруб дома требует капитального ремонта после 50-60 лет эксплуатации, то его нижние венцы (цокольная часть) могут выйти из строя значительно раньше. Ускоренное разрушение древесины происходит по следующим причинам:
- Гниение в результате частого и продолжительного прямого контакта с осадочной и паводковой влагой, выхода грунтовых вод, накопление проникающей влаги и конденсата.
- Повреждение микроорганизмами (грибки, плесень, бактерии), насекомыми (муравьи, жуки-короеды и т.п.) и различными вредителями-грызунами.
- Разрушение под действием чрезмерных нагрузок.
- Механические повреждения разного типа.
Появлению указанных разрушений способствуют такие факторы:
- Отсутствие или некачественная гидроизоляция между фундаментом и цоколем, а также с внешней стороны нижней части стены.
- Неправильно организованная дренажная система, что вызывает скопление осадочной и паводковой воды, а также влаги, образующейся при таянии снега.
- Отсутствие вентиляции фундамента (продухов или отдушин).
- Нарушения при строительстве – использование некачественной древесины, неправильный выбор диаметра бревен, использование непросушенного дерева, недостаточная антисептическая обработка и противогнилостная пропитка деревянных элементов, неправильный расчет нагрузок, нарушение правил укладки нижних венцов.
Важно. Нижние венцы, изготовленные из качественного, прочного материала и пропитанные защитным составом, при надлежащей гидроизоляции имеют такой же срок службы, как и весь деревянный сруб дома.
Подготовительные работы
Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:
- Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева.
- Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком. Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины.
- Оценка фронта работ и составление плана ремонта. На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е. на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.
Полная замена нижних венцов
Капитальный ремонт в виде полной замены нижних венцов включает подъем сруба, удаление прогнивших бревен и установку новых венцов. Работы ведутся в таком порядке: подготовительные мероприятия, замена нижних венцов и бруса.
Подготовительные мероприятия:
- максимальное облегчение всей конструкции (вынос мебели и сантехники, снятие дверей и окон, демонтаж пола и кровельного покрытия);
- разборка печи и каминов, если они не имеют своего, независимого фундамента;
- отделение дымохода от потолочного перекрытия и кровли, если печь не демонтируется;
- отсоединение напольных лагов, если они врезаны в нижние венцы, подлежащие замене;
- отключение всех коммуникаций.
Для закрепления венцов по всему периметру дома прибиваются вертикально доски толщиной не менее 3 см на расстоянии 45-60 см друг от друга. Можно скрепить соседние венцы с помощью металлических скоб. Крепление обеспечивается с обеих сторон стены (снаружи и внутри).
Для подъема сруба на расстоянии 60-80 см от угла строения в фундаменте делается проем шириной 35-45 см и вырезается часть бревен с образованием ниши для установки домкрата. Может использоваться такая технология подъема:
- С помощью одного домкрата. Поднимается поочередно каждый угол.
- С использованием 2-х домкратов. Поднимается полностью вначале одна стена, а после ее фиксации – противоположная.
- На 4-х домкратах. Поднимается сразу весь сруб. Этот способ исключает повреждение каркаса, но требует согласования работы устройств.
После подъема угла сруба на высоту, достаточную для извлечения одного бревна, под первый венец, не подлежащий замене, подводится опора, устанавливаемая на 2-х столбиках. Так фиксируется сруб во всех точках подъема, и домкрат убирается.
Негодные бревна сбиваются с нигелей и извлекаются наружу. Затем устанавливают новые бревна. Они сразу скрепляются нигелями. Под нижний венец снова подводится домкрат, которым уплотняются новые бревна.
Перед завершением работ производится при необходимости ремонт фундамента и восстанавливается гидроизоляция между основанием и цоколем, а также устанавливается новый закладочный элемент. После этого, домкратами сруб медленно опускается на прежнее место с фиксацией на штырях.
После полного опускания сруба все щели между бревнами конопатятся мхом, паклей или джутом. Восстанавливается тепло- и гидроизоляция цоколя.
Частичная замена бруса
Если обследование состояния дома показали, что фундамент находится в хорошем состоянии, как и большая часть цоколя, а разрушен только небольшой участок венца, то ремонт осуществляется путем частичной замены элементов сруба. В этом случае, удаляется только поврежденный участок одного или нескольких бревен, и устанавливается своеобразная «заплатка».
Такие работы подразумевают следующие шаги:
- Четко маркируется зона подлежащая ремонту, для чего можно использовать нож, топор или стамеску.
- Фиксация венцов. На расстоянии 35-45 см по обе стороны от разметки границ устанавливаются стяжки из доски толщиной 3-4 см (с фиксацией 2-3 венцов) или металлические скобы.
- Вырезание по разметке поврежденного участка с помощью бензопилы, электропилы или болгарки.
- Подготовка проема. Нижняя поверхность верхнего, не тронутого венца немного уплощается, а на торцах проема делаются врубки шириной 15-20 см. Вся поверхность проема тщательно обрабатывается антисептиком.
- Изготовление и монтаж вставки. Из бревен размером, аналогичным установленным бревнам, вырезаются элементы длиной на 1,5-2 мм короче проема. После обработки и пропитки противогнилостым составом, вставка плотно вбивается в проем с помощью кувалды. Все щели конопатятся.
Замена бруса без поднятия сруба
Капитальный ремонт дома можно произвести и без подъема сруба. Выделяются такие варианты:
- Замена разрушенного бревна. Вначале, прогнивший элемент извлекается частями. Для этого бревно разрезается на части длиной 1-1,5 м, которые поочередно извлекаются наружу. Технология не отличается от предыдущего способа частичной замены. После удаления всего бревна, точно такой же элемент аккуратно вбивается на освободившееся место и скрепляется с соседними венцами металлическими скобами.
- Замена разрушенного деревянного цоколя на кирпичную кладку. Технология основывается на поочередном вырезании и удалении участков деревянного цоколя длиной 1-1,5 м с закладкой вместо него кирпичной кладки толщиной 1,5-2 кирпича. Кладка подводится непосредственно под оставшийся нижний венец, а между ними укладывается гидроизоляция. Постепенно перемещаясь по всему периметру дома, обеспечивается полная замена прогнивших нижних деревянных венцов на кирпичную цокольную часть. Далее, достаточно кладку утеплить и оштукатурить.
Какая древесина лучше подходит для нижних венцов сруба
При строительстве деревянного дома используются древесина следующих пород:
- Ель. Это один из самых доступных и дешевых материалов. Благодаря рыхлой структуре еловые бревна хорошо сохраняют тепло. Кроме того, они обладают антибактериальными способностями. Главные недостатки – низкая влагостойкость и склонность к гниению, что ограничивает использование в нижних венцах.
- Сосна имеет ровный ствол без сучков, но по своим недостаткам схожа с елью.
- Береза считается твердым, прочным материалом, но она сильно усыхает, обладает высокой водопроницаемостью, склонностью к гниению и низкой долговечностью.
- Лиственница. Она имеет высокую прочность, устойчивость к микроорганизмам, не подвержена гниению. Главное достоинство – влагонепроницаемость и достаточно высокая огнестойкость. Древесина относится к сильноусыхающим породам, что требует хорошей просушки перед строительством. Единственный реальный недостаток – высокая стоимость.
- Дуб. Эта древесина выделяется прочностью и долговечностью, высокой твердостью, устойчивостью к любым атмосферным воздействиям. По стойкостью к гниению и влагостойкости дубовые бревна сравнимы с лиственницей и имеют аналогичный недостаток.
С учетом экономической стороны деревянные дома чаще всего строятся из ели и сосны. Однако в нижних венцах их использование грозит преждевременным капитальным ремонтом. Оптимальный вариант для изготовления цоколя – лиственница и дуб. Такие материалы обойдутся дороже распространенных пород деревьев, но их очень высокая стойкость к воздействию влаги и механическая прочность значительно повысит долговечность.
Внимание! На нижние венцы сруба приходятся максимальные нагрузки, а потому диаметр бревен для них должен быть на 15-20% больше размера элементов остальной части стен.
Какие инструменты требуются для выполнения работ
При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:
- домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
- болгарка;
- бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
- перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
- электродрель для установки нигелей;
- кувалда;
- молоток;
- стамеска;
- рубанок;
- ножовка;
- ножницы для резки гидроизоляции;
- металлическия щетка;
- кисть малярная;
- рулетка;
- металлическая линейка;
- рейка для контроля высоты подъема.
Возможно ли самостоятельно поменять нижний брус
В целом, рассматриваемые ремонтные работы требуют определенной сноровки, значительного времени и трудозатрат.
Вопрос о том, возможна ли самостоятельная замена нижних венцов деревянного дома, носит сугубо индивидуальный характер. При наличии необходимого оборудования и достаточного времени работы, связанные с подъемом сруба, можно выполнить своими руками.
Но, если человек сомневается, лучше пригласить специалистов. Для того чтобы провести ремонт правильно и качественно, надо учитывать некоторые нюансы.
Когда лучше проводить работы
Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветренную погоду.
При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.
В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.
Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:
- Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
- Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
- В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
- Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.
Важно! Если капитальный ремонт деревянного дома связан с подъемом и укреплением фундамента, а также заменой нижних венцов сруба, то работы надо начинать в конце октября-ноябре, с таким учетом, что завершение ремонта сруба придется на декабрь-январь.
Как можно увеличить срок службы бруса
Срок службы нижних венцов, а значит и всего деревянного дома, можно такими способами:
- Применение высококачественной и надежной гидроизоляции. К таким материалам можно отнести современный еврорубероид. Он укладывается сверху фундамента и хорошо защищает сруб снизу.
- Обкладочная доска. При отсутствии финансовых возможностей на изготовления нижних венцов из лиственницы или дуба, можно повысить надежность цоколя путем установки доски из этих материалов. Она крепится поверх гидроизоляции фундамента и имеет ширину 25-30 см при толщине 6-8 см.
- Пропитка древесины народными средствами. Рекомендуется использовать такие вещества – медный купорос, «финская смесь» (гашеная известь, медный купорос, поваренная соль, мука); натуральный воск; еловая смола или березовый деготь; битум; олифа; масла.
- Современные, синтетические, пропитывающие составы. Популярностью пользуются такие антисептики – Pinotex, Sadolin, Сенеж Огнебио, Тиккурила, Белика.
Замену нижних венцов в деревянном срубе можно произвести самостоятельно разными способами. Важно правильно оценить их состояние и определить фронт работ.
Для исключения быстрого гниения древесины необходимо защитить ее от воздействия влаги и вредителей. Профилактические меры помогут избавиться от необходимости трудоемкого капитального ремонта.
В частном доме время от времени приходится прилагать силы для поддержания его в хорошем состоянии. Особого внимания требует пол, и если его качество оставляет желать лучшего необходима его замена. В данной статье расскажем детально как это сделать.
Замена деревянного пола
Поменять пол задача непростая, но необходимая при его износе.
Основными критериями для проверки прочности поля являются:
- пол скрипит при нагрузке;
- доски на полу прогибаются под мебелью;
- перепады уровня пола;
- щели и трещины между досками;
- ухудшается качество материала (дерево крошится, становится трухлявым).
Если вы наблюдаете несколько пунктов из представленного списка, то пол пора менять.
Работы обычно проводятся в несколько этапов:
- подготовка необходимых инструментов и материалов;
- демонтаж старого пола;
- монтаж нового пола;
- финишное покрытие.
Материалы, инструменты, расходные материалы
Для любых строительных работ требуется ряд инструментов.
Для укладки пола нам понадобятся:
- шуруповерт;
- дрель;
- пила или электролобзик;
- строительный уровень;
- топор.
Также необходимо подготовить материалы для монтажа покрытия:
- брус для лаг;
- доски;
- утеплитель;
- подложка;
- гвозди, саморезы.
Подготовив все материалы и инструменты можно приступать к работе.
обрезная доска или половая доска
При выборе материалов встает вопрос что предпочесть обрезную или половую доску. Для начала необходимо дать характеристику каждого вида. Обрезная доска – это продукт деревообработки прямоугольного сечения с заданными размерами. Ее получают благодаря обработке бревна со всех сторон.
Для изготовления досок используют следующие породы деревьев:
- хвойные (ель, сосна, лиственница);
- твердые лиственные (дуб, бук);
- нетвердые лиственные (береза, осина).
Стоимость леса будет зависеть от породы дерева. Например, доска из лиственницы благодаря своей долговечности и устойчивости к влаге будет дороже аналога из сосны. Правда у обрезной доски есть один недостаток это большое количество сучков. Такой материал подойдет для монтажа чернового пола или настила в нежилом помещении.
Другое дело половая доска. Она изготавливается из древесины и тщательно обрабатывается со всех сторон. Это материал идеально подходящий для настила полов. А главное вам не придется дополнительно сушить и обрабатывать поверхность досок, добиваясь гадкого покрытия.
брус деревянный 50х100
Строительный брус широко используется в строительстве и ремонте. Его изготавливают их хвойных и лиственных пород древесины. Брус может иметь квадратное или прямоугольное сечение. Его получают путем обработки бревна с четырех сторон. Материал размером 50*100 мм широко применяется при ремонте. Из него можно сделать обрешетку для обшивки стен или лаги для пола. Стоимость его может варьироваться в пределах 4 – 10 тысяч рублей.
Демонтаж старого пола
При демонтаже пола необходимо подготовить инструменты. Для этого понадобится гвоздодер, лом, клещи и пила.
- освобождаем помещение от мебели;
- снимаем старые плинтуса;
- убираем половое покрытие;
- снимаем черновой пол;
- выносим мусор и максимально очищаем помещение;
- делаем влажную уборку помещения.
В одиночку справиться довольно трудно, поэтому заранее попросите помощи. Далее вооружившись гвоздодером стараемся извлечь гвозди, которыми прибиты доски. Так будет легче их снять. Если не получается доски можно приподнимать ломом. При необходимости можно пилить покрытие, и демонтировать доски частями. Так будет проще их выносить. После этого надо убрать лаги. Таким образом мы получим абсолютно зачищенное пространство для установки нового пола.
Установка и выравнивание деревянных лаг
Для начала необходимо выровнять поверхность для установки лаг.
Для этого потребуется выполнить следующую очередность действий:
- выравниваем и утрамбовываем землю;
- в месте установки опор делаем углубления размером 20 на 20 см и глубиной до 50 см;
- после этого заполняем их слоями песка, щебня и бутовой крошки толщиной по 6 см каждый;
- заливаем их раствором бетона;
- на бетоне возводим столбики из кирпича для укладки брусьев;
- после этого на брусья укладывают лаги с шагом 50 – 80 см;
- пространство между лагами можно зашить досками или стружечными плитами.
Таким образом мы получим каркас для настила финишного покрытия.
Но, еще надо утеплить пол. Для этого подойдет минеральная вата, ее укладывают в промежутки между лагами и закрывают гидроизоляционной пленкой. Ровную установку лаг проверяют уровнем, или сверяются со шнуром, который натягивают между двумя крайними досками.
Если замена пола ведется на бетонном основании, достаточно заменить лаги, и уложить утеплитель. А дальше следует настил досок.
Настил половой доски
Для начала необходимо определиться с направлением укладки. Лучше всего делать это от окон, так будет достигнут эффект увеличения пространства. Начинаем укладку от стены. При этом надо оставить зазор в 1 см с торцов и боковой поверхности стены. Это необходимо потому что дерево может расширяться от повышения влаги и сужаться при высыхании. Закрепляем ее саморезами. Далее последовательно монтируем пол, закрепляя их саморезами в пазы досок. При монтаже последней доски необходимо измерить расстояние с учетом зазора. При необходимости можно подрезать. Чтобы покрытие не деформировалось можно вставить колышки между досками и стеной. Теперь можно покрыть пол лаком или покрасить.
Укладка ДВП, линолеума
Многие зададутся вопросом зачем стелить ДВП, когда можно уложить линолеум на доски. Дело в том, что листы данного материала являются хорошим теплоизоляционным материалом. А сохранение тепла в доме это самая главная задача. Также абсолютно плоская поверхность позволяет добиться ровного покрытия. Перед монтажом ДВП необходимо заполнить все щели между досками акриловым герметиком, а неровности шпатлевкой. Теперь можно крепить плиты при помощи гвоздей или саморезов. Недостатками таких способов могут стать выступающие над поверхностью шляпки крепежа. Для устранения этой проблемы в местах крепления делаем углубления, чтобы шляпки полностью погружались и были заподлицо с плоскостью пола. Перед монтажом плит необходимо оставить их в помещении на пару дней. После этого стелим ДВП начиная от дальнего угла комнаты постепенно двигаясь к двери. Теперь зазоры между плитами заполняем шпатлевкой.
Теперь можно стелить линолеум, его также оставляют на два дня в помещении для адаптации к температурному режиму и влажности. Далее расстилаем материал и даем ему время отлежаться. После этого можно закрепить его плинтусами. Так как данное покрытие со временем усыхает, стелить его необходимо впритык к стенам. Еще один вариант это приклеить его к поверхности ДВП. Клеевой состав наносят зубчатым шпателем на пол и ждут когда тот загустеет. Далее его наносят на оборотную сторону линолеума и приклеивают к полу. Чтобы покрытие было ровным, его расправляют от центра к углам. Таким образом, мы получим ровное и теплое покрытие пола.
В данной статье рассказывается, как заменить деревянный пол в частном доме. Говориться о том, какие инструменты и материалы понадобятся. Воспользовавшись советами статьи, вы сможете подготовить необходимые инструменты и провести работы самостоятельно. Удачной работы.