IN ultimamente piccoli modelli di alianti realizzati in EPP iniziarono ad apparire nei negozi di giocattoli, in altre parole, da pannelli del controsoffitto. Naturalmente, un giocattolo del genere vola magnificamente, può resistere a molti voli e può essere utilizzato ovunque, ma i prezzi sono alti: $ 9 ciascuno. Ma puoi anche realizzare un modello fatto in casa spendendo non più di 30 rubli su un aereo! Quindi, iniziamo a scolpire il nostro giocattolo.
Materiali:
*piastrelle per controsoffitto senza motivo in rilievo
*Colla vinilica
*doghe in pino 4x4 mm
*pulsanti
*mollette da bucato
*spilli o aghi
*penne, pennarelli, ecc.
*coltello per cancelleria
*pelle fine su un blocco
*plastilina
Per prima cosa devi stampare e ritagliare i modelli per l'aereo.
Si consiglia di incollare la stampa su cartone. Quindi attaccali alla piastrella, fissali con i bottoni e disegna l'ala, lo stabilizzatore e la chiglia.
Successivamente rimuoviamo le sagome e ritagliamo il pezzo con un coltello da cancelleria (o un bisturi medico) con una tolleranza di 1-2 mm.
Fare attenzione a non toccare le linee del pezzo.
Ora è necessario elaborare i pezzi. Segniamo le linee di confine, prendiamo un blocco con carta vetrata e diamo un profilo all'ala e agli stabilizzatori utilizzando movimenti avanti e indietro.
Devi elaborarlo con sicurezza, senza intoppi, senza strappi, altrimenti puoi rovinare la parte. Certo, puoi dare un profilo con un ferro riscaldato, ma questo metodo non sempre funziona.
Se hai fornito i dettagli il modulo richiesto, quindi puoi iniziare a incollare. Non afferrare mai la colla Moment! I solventi trasformeranno l'aereo in poltiglia, quindi è necessario utilizzare la colla PVA. Un binario lungo 18-25 cm viene imbrattato di colla su un lato e sull'altro e lasciato per 5 minuti in modo che la colla venga assorbita nel legno. La parte centrale dello stabilizzatore e dell'ala è contrassegnata e il fondo è rivestito con colla linea mediana. Successivamente, fissiamo tutto con mollette, la chiglia è fissata con perni all'ala anche lungo la linea mediana.
Nella nostra epoca di computer, Internet, robot domestici e gadget mobili, la modellazione tradizionale non è così popolare come lo era 20-30 anni fa. Ma è improbabile che qualcosa possa essere paragonato alla sensazione quando un modello assemblato con le proprie mani da materiali di scarto galleggia/cavalca/vola con successo. In questo articolo vedremo come realizzare un semplice aliante di carta.
Un aliante di questo tipo è realizzato solo con materiali di scarto e non richiede più di un'ora per essere prodotto (vedi figura sotto). La parte più difficile è la regolazione. Ma se tutto viene fatto secondo le nostre raccomandazioni, il modello volerà bene. Aumentare la dimensione dell'ala in apertura e corda non influirà affatto sulla forza. Pertanto, la dimensione del modello può essere tranquillamente aumentata di una volta e mezza, anche due volte. Ha un'altra caratteristica che caratterizza le sue qualità aerodinamiche. Prestare attenzione al profilo dell'ala. La sua concavità insolitamente grande aumenta la portanza. Pertanto, a parità di dimensioni e peso di circa 60 g, le sue prestazioni di volo sono due volte migliori di quelle di un modello sportivo della stessa classe. Lanciato con una corda lunga 30-40 metri, l'aliante resterà in volo per più di cento secondi.
Il modello dell'aliante è pieghevole. Si compone di tre parti: l'ala, lo stabilizzatore e la fusoliera. Ciò rende più comodo conservarlo e trasportarlo in un sacchetto di carta o di plastica.
Ora familiarizza con la tecnologia di produzione. Metti un foglio di carta Whatman sul tavolo. Disegnalo dentro a grandezza naturale contorni dello stabilizzatore 1 e dell'ala 5 secondo le dimensioni indicate in figura. Non dimenticare di concedere margini per le pieghe del passaggio 1. Quindi utilizzare le forbici affilate per ritagliare gli spazi vuoti. Fare attenzione a non stropicciarli accidentalmente. Per conferire all'ala la curvatura necessaria, i pezzi devono essere tirati con forza oltre il bordo del tavolo. È fatto così. Posizionare il pezzo sul tavolo in modo che il bordo anteriore sia parallelo al bordo. Con la mano sinistra, premilo leggermente contro il piano del tavolo e con la mano destra tiralo verso il basso, facendo piegare la carta contro il bordo. Ripetere più volte questa operazione aumentando gradualmente l'angolo di piega. Poi al di fuori Con la punta delle forbici, premi leggermente la linea di piegatura sullo stabilizzatore e sui pezzi grezzi delle ali. L'ala e lo stabilizzatore sono pronti.
Quindi, ritaglia due fogli di carta per le coste 6 e uno per le coste 7. Modellali come mostrato nell'immagine. Lubrificarli colla da ufficio o colla vinilica e incollala sull'ala. Collegamento adesivo Le parti saranno più durevoli se anche i punti di incollaggio attorno all'intero perimetro saranno fissati. Si sconsiglia di incollare in modo permanente le centine 6 se la parte centrale dell'ala è inclinata. Quando incolli la centina 7, presta attenzione al piano inferiore dell'ala: dovrebbe essere perfettamente piatto. Per evitare deformazioni dei pezzi, inserire i perni solo dall'alto dopo l'incollaggio. Dopo aver incollato le stecche, posizionare immediatamente l'ala con la superficie inferiore sul tavolo. Le estremità alari dovrebbero essere realizzate senza piegare la carta. Altrimenti non saranno resistenti e quindi dovranno essere ulteriormente rinforzati con guarnizioni di carta. Lo stabilizzatore 1 è assemblato da due pezzi grezzi, avendo precedentemente piegato il bordo di uno di essi, come mostrato in figura. Incolla il bordo anteriore del bordo piegato e premilo con un piccolo peso.
La fusoliera è composta da uno doghe in legno con sezione 8X8 mm quadrata o tonda. Le estremità dovrebbero essere tagliate in un cono con un coltello affilato. La fusoliera finita deve essere pulita con carta vetrata. Lo stabilizzatore e l'ala montati sulla fusoliera non devono ruotare. Per evitare che ciò accada, i tubi di carta dovrebbero essere attorcigliati e incollati su un pezzo quadrato. Il miglior materiale per tubi: carta sottile per quaderni. In precedenza, i fogli di carta 2 e 8 venivano modellati arrotolandoli strettamente alle estremità del binario. Quindi attorcigliare il tubo con le dita, girarlo di 2-3 giri e, dopo averlo lubrificato con la colla, avvitarlo nuovamente. Avvolgere il pezzo con filo o elastico finché la colla non si asciuga completamente. Quindi utilizzare la carta vetrata per pulire i bordi duri dalla colla. I tubi finiti sono incollati nell'ala e nello stabilizzatore. I fori per questi tubi vengono prima forati con una matita appuntita nei punti mostrati in figura.
Per garantire il volo del modello, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte immediatamente dopo il montaggio. Il piano dello stabilizzatore deve essere incollato rispetto al piano inferiore dell'ala con un angolo di 3-5°. Ecco perché l'incollaggio dei tubi sull'ala e sullo stabilizzatore deve essere effettuato con la massima attenzione possibile. Se si riscontrano ancora delle discrepanze, correggerle piegando il binario della fusoliera. Naturalmente, per mettere a punto completamente il modello, sarà necessaria una regolazione più attenta della posizione curva della fusoliera rispetto all'ala e allo stabilizzatore.
In volo, i modelli canard (questo aliante di carta è realizzato secondo questo disegno) tendono a beccheggiare, cioè a sollevare il muso, il che porta ad un aumento della resistenza e una diminuzione della velocità.
In questi casi, modificano l'angolo di installazione dello stabilizzatore rispetto all'ala, oppure riducono l'area dello stabilizzatore tagliandolo con le forbici, oppure piegano leggermente le punte verso l'alto.
Il centro di gravità della vela dovrebbe essere davanti al bordo d'attacco dell'ala. Pertanto, se necessario, attaccare un peso aggiuntivo, un pezzo di plastilina, alla parte anteriore della fusoliera. Effettuare la necessaria centratura del modello iniziandolo a mano. Se l'aliante si tuffa ripidamente, è necessario aumentare l'angolo di installazione dello stabilizzatore o ridurre il peso del carico. Se il modello pianifica bene, puoi iniziare a lanciarlo sulla corda. Per fare questo, usa filo e colla per installare il gancio 4 sulla fusoliera. Per far volare il modello in tondo, regola l'angolo della coda dell'ala.
Basato sui materiali del libro di V.A. Zavorotov "Dall'idea al modello".
In un moderno club aeronautico, oltre agli aeroplani, agli elicotteri e ai lanci con il paracadute, puoi anche imparare a pilotare un aliante. I voli in volo a vela instillano il giusto atteggiamento nei confronti delle capacità di pilotaggio del trasporto aereo e gettano una base affidabile per la professione di volo. E i piloti amatoriali possono guardare con occhi nuovi alla libertà di volo: non c'è motore, non c'è rumore, e per aumentare la durata del volo bisogna sentirsi correnti d'aria. Quali tipi di alianti ci sono: classi e tipi, loro costi e caratteristiche.
Per la normale organizzazione di un club di volo a vela è necessario avere in flotta le seguenti tipologie di alianti: alianti biposto, alianti monoposto per gli atleti e alianti monoposto ultraleggeri per gli amatori. I dispositivi per la formazione devono essere affidabili, tolleranti agli errori e ad un costo accessibile, il resto dei gruppi sono per coloro che necessitano di un prodotto di alta qualità o di un servizio di noleggio ad un costo accessibile.
Proprietà di consumo degli alianti
Esistono diversi tipi di alianti: in legno, metallo, fibra di vetro. Possono essere anche ultraleggeri e regolari, nonché singoli, doppi e persino tripli. La classificazione più adatta in in questo casoè la divisione delle navi in volo in base al costo: categoria fino a $ 10.000, fino a $ 25.000 e oltre.
A cosa potrebbe pensare un aliante quando effettua un acquisto? Di solito prestano attenzione alla qualità aerodinamica, alla presenza e alla marca del motore principale, alla novità del cruscotto e del computer di bordo. Gli intenditori possono avere esigenze più elevate: qualità inferiore a 60 unità, longheroni di idrocarburi nelle ali, fusoliera in Kevlar e un adesivo a bordo: "Il campione del mondo vola su questo aliante".
Cosa cercare al momento dell'acquisto aereo? Se hai scelto una categoria adatta a te, ecco un elenco di domande, le cui risposte ti aiuteranno a scegliere il modello giusto:
- Sostenibilità. La capacità dell'aliante di rimanere nel flusso, inclusa la sensazione di microlift. Se volete essere in un flusso in cui non tutti gli uccelli restano, tornate a casa la sera tardi in punta di piedi, anticipando un volo ripetuto il giorno successivo, quindi scegliete l'aliante adatto.
- Volume della cabina. Gli alianti americani sono generalmente più larghi dei loro omologhi europei e non tutti gli alianti ti consentono di allungarti alla massima altezza. Il parametro determinante è la lunghezza dello spazio per il pilota: meglio scegliere una cabina stretta ma lunga.
- Manutenibilità. Quanto è dispendioso in termini di manodopera eseguire le riparazioni e riportare il dispositivo in condizioni di funzionamento? Molte persone credono che la fibra di vetro duri per sempre, ma non lo strato esterno della fusoliera. Il costo del ripristino di una cellula moderna può essere superiore al costo di una cellula usata.
- Specifiche tecniche. Qualità aerodinamica, bassa velocità stallo, nessun fallimento a livello tecnico oltre alla stabilità. Ne vale la pena ottenere il massimo delle prestazioni dal tuo cavallo ogni giorno? Di solito devi divertirti a volare; le gare non si svolgono spesso.
- Prezzo. Disponibile. Ogni acquirente secondo le sue esigenze, a seconda del suo stile di vita e delle sue preferenze.
- Attrezzature e strutture. I monitor retroilluminati sono all'apice del progresso, così come i computer di volo, ma nessun computer può sostituire un pilota in volo. Prima di fare un investimento costoso in un gadget, leggi prima di tutto "Tecnica e pratica dei voli in volo" di Goncharenko, devi sentire il volo con il tuo quinto punto;
- Capacità senza danni al dispositivo atterrare su un sito non preparato. Aliante con bene caratteristiche tecniche Un aliante che può atterrare in un campo ha un valore maggiore per l'aliante rispetto a un aliante che ha un rapporto portanza/resistenza pari a 60 ma soffre l'atterraggio fuori pista. Pertanto, al momento dell'acquisto, è importante considerare anche l'adattabilità dell'aliante alla propria pista di atterraggio: potrebbe valere la pena curare la presenza di un carrello di atterraggio retrattile con un affidabile ammortizzatore, invece di una stampella rigida nella parte anteriore. parte della fusoliera.
- Caravan. Forse l'oggetto più sottovalutato quando si acquista un aliante. Quanto impegno è necessario per l'installazione e lo smontaggio, quanto è impegnativo il montaggio e lo smontaggio? Allo stesso tempo, il dispositivo deve essere sicuro durante il trasporto.
I migliori alianti biposto per imparare a volare
Qualsiasi formazione inizia con la comunicazione e lo stretto contatto con l'istruttore, la persona che ti introduce nel mondo del volo. Più il contatto è ravvicinato, più velocemente arriva l'esperienza e la comprensione delle specifiche del volo aereo in un aliante. Questo problema viene risolto da un dispositivo a due posti: l'aliante deve essere affidabile, perdonare gli errori, essere riparato più velocemente ed economico e avere anche un prezzo accessibile.
1. Blanik L-13 e L-23
Le vele più comuni con qualità 28 (32). Il costo di un usato è di 350.000 - 570.000 rubli a seconda dell'anno di produzione, mentre un Blahnik L-23 di 10 anni può essere acquistato per 31.500 dollari con 2.000 ore di volo.
Blahnik è un Blahnik anche in Africa: tiene fermo nel traffico, un abitacolo abbastanza spazioso, l'aspetto di strumenti obsoleti rallegra molti, la manutenibilità è come un'auto sovietica, in generale ci sono solo vantaggi. Passiamo ora agli svantaggi: i controlli piuttosto severi sono abbastanza comuni, le caratteristiche tecniche sono al livello di 60 anni e problemi con il trasporto, che comportano la necessità di un rimorchio speciale per trasportare il dispositivo in sicurezza.
Per quanto riguarda l'affidabilità del volo, nonostante l'introduzione di restrizioni sull'operazione di volo in aliante nel mondo, il funzionamento della versione sportiva dell'aliante Blanik L-13 AC tra i piloti di aliante è considerato più affidabile durante l'esecuzione di voli acrobatici.
2. AC – 7. Qualità 40, peso massimo al decollo 700 kg, costo 55.000 €
Aliante Produttore russo con quelli buoni proprietà del consumatore: il basso costo è uno dei vantaggi, gli altri parametri sono al livello degli analoghi europei, c'è anche un chiaro vantaggio che è stato sviluppato e venduto un rimorchio speciale per il trasporto, del costo di 21.000 €.
Questo aliante ha una caratteristica che lo distingue in qualche modo dagli altri alianti: la posizione trasversale dei piloti in una cabina di pilotaggio spaziosa con un'ampia visuale. Soluzione interessante per chi ha deciso di innamorarsi del volo in deltaplano da molto tempo: l'istruttore si siede accanto a te allo stesso livello, puoi parlare della bellezza e della serenità del volo, ma allo stesso tempo mantenere una disciplina interna per sviluppare la competenze di pilotaggio necessarie.
3. DG – 1000. Qualità 47, costo circa $ 140.000
Un eccellente aliante europeo per l'addestramento iniziale al volo e il consolidamento delle competenze esistenti. È interessante notare che furono queste cellule a sostituire gli obsoleti Blahnik nelle accademie dell'aeronautica americana. Per quanto riguarda le qualità del consumatore, tutto è eccellente, ad eccezione dell'abitacolo un po' troppo caro e angusto.
4. ASK – 21 Schleicher con motore. Costo 135.000€. Uno usato di 25 anni con 5.000 ore di volo può essere acquistato a 42.000 €
Volkswagen nel mondo degli alianti: l'aliante popolare dei tedeschi.
Tedesco affidabile scrivania da studio per piloti di aliante principianti: l'aliante è molto richiesto perché perdona molti errori e ha caratteristiche di volo morbide. Inoltre la presenza di una seconda ruota ausiliaria di prua insieme a quella principale permette di tenere in mano buona stabilità durante il decollo e l'atterraggio.
5. Grob 103 Twin 2. Il motoaliante costa circa 116.000 €, il costo di un usato per 25 anni con 4200 ore di volo è di circa 36.250 €
Fusoliera in fibra di vetro progettata per l'addestramento e le semplici acrobazie aeree.
Rispetto ad ASK-21, Grob richiede maggiori capacità di pilotaggio, non perdona comportamenti imprudenti e richiede un approccio più consapevole all'addestramento. La maggior parte dei piloti di aliante sui forum occidentali concordano sul fatto che i controlli di imbardata e beccheggio del Grob sono meno bilanciati di quelli dell'Ask.
I migliori alianti monoposto per atleti. Principali criteri di valutazione: costo, stabilità e caratteristiche tecniche
1. Ambra Standard 2. Qualità aerodinamica 40. Costo usato 25 anni 18340 € con 650 ore di volo
Attrezzo sportivo monoposto di classe standard. Negli aeroclub russi è considerato il passo successivo nell'allenamento dopo Blahnik ed è diffuso ovunque. I vantaggi di questa cellula sono l'affidabilità e la manutenibilità, ma gli svantaggi sono la cabina stretta.
2. ASW – 19. “Cavallo gobbo” tedesco. Qualità 39. Costo di un aliante usato da 29.000 € - 36.250 €
Dispositivo Frisky da Produttore tedesco, dovresti stare in guardia con lui, e anche lui piacerà basso costo e affidabilità tedesca, ma questo è tutto per piloti di alianti esperti. Il modello successivo della cellula Asw-28 ha un fusibile ancora più grande, ma il costo è più elevato.
3. Disco 2b. Un aliante di 5 anni può essere acquistato per 85.000 €. Qualità 46. Apertura alare 12 metri
Buone caratteristiche tecniche per il suo categoria di prezzo, così come la qualità tedesca e la stabilità in volo, vi daranno l'opportunità di sperimentare le possibilità di volare su un moderno aliante sportivo di classe standard.
4. Rolladen Schneider LS – aliante classe 8. 18 metri, qualità 43, peso a vuoto 240 kg e costo 58800€ per un 18enne con 2540 ore di volo
L'aliante divenne commerciale progetto di successo Società tedesca, ai campionati diversi livelli ha vinto molte vittorie sui suoi principali concorrenti: gli alianti DG e SW. È molto popolare per le sue qualità di volo.
5. Nimbus 4. Il sogno di tanti piloti di alianti dall'altra parte dei confini e degli oceani: una canzone nel mondo degli alianti con un'apertura alare di 26,5 metri
Il volo di questo aliante ricorda il volo di un uccello con le ali che sbattono, la qualità dell'aliante è di circa 60, la velocità di crociera è di 165 km/h. Svantaggi: il costo nella versione con motore retrattile è di circa 200.000 € (utilizzato per 20 anni, circa 80.000 € - 100.000 €), oltre a requisiti elevati per la qualità del servizio e per il decollo e l'atterraggio all'interno della pista preparata, altrimenti le riparazioni costeranno un bel soldo.
Recensione di alianti monoposto ultraleggeri per hobbisti
Volare in aliante può essere un ottimo modo per gli adolescenti e per gli hobbisti di scoprire la strada verso il cielo ottimo modo rilassarsi e acquisire forza ed energia. Per quanto riguarda gli adolescenti, su un unico posto è possibile alzarsi da terra ed esercitare le abilità iniziali di tenuta di un aliante in rollio e beccheggio. I piloti amatoriali di aliante, oltre a risparmiare, troveranno utile acquistare senza doversi sottoporre all'iscrizione, alla certificazione e al conseguimento della licenza di pilota di aliante. In Russia, la classe degli alianti ultraleggeri comprende anche dispositivi con un limite di peso di 115 kg. Le qualità di un prodotto sono determinate, prima di tutto, dall'abilità montaggio rapido, trasporti economici e stabilità nel flusso.
1. AC - 4. “Ultraleggero”. La risposta russa a Chamberlain costa 26.500 € e pesa una cellula vuota di 110 kg con una qualità di 30
Un prodotto russo di alta qualità sul mercato globale del volo a vela. Inizialmente, l'aliante si classificò secondo nella competizione per la selezione di un modello di aliante per i campionati di "classe mondiale": l'idea era di organizzare gare su un modello di aliante, e il primo posto fu dato al polacco PW-5 grazie alla buona -stabilì la produzione di massa in quel momento, sebbene inferiore sotto molti aspetti. Veniamo al punto: è facile volare, “controllati dal potere del pensiero”, quindi si consiglia di avere una certa esperienza nell'addestramento al volo di alianti e una base iniziale di abilità di pilotaggio. Funziona bene in flussi stretti. Serrato su un verricello da parapendio. E l'assenza della necessità di registrazione, certificazione e certificato di pilota di aliante ti consente di risparmiare denaro. Veniamo ora agli svantaggi: bassa manutenibilità e scarsa stabilità dei flussi.
2. Sparviero. Costo $ 44.500. L'apertura alare è di 11 metri. Peso a vuoto 70 kg
Prodotti dell'azienda americana Winward Performance basati su materiali costosi all'avanguardia con elevata resistenza specifica (plastica rinforzata con fibra di carbonio). Il vantaggio dell'aliante è la sua affidabilità e buone caratteristiche di volo.
3. Archeopterige. Qualità aerodinamica 28, costo del modello base 75300 €, la cellula vuota pesa 57 kg
Un'idea interessante per un aliante lanciato a piedi, con buone caratteristiche tecniche e comandi morbidi. Il dispositivo ti consentirà di goderti il volo, a condizione che tu lo segua attentamente parametri tecnici affidabilità e velocità: carichi fino a +4, -2 G, velocità massima 130 km/h, velocità di stallo 30 km/h.
4. Banjo MH. L'aliante ceco è quasi un unico esemplare, con qualità aerodinamica 28
La stabilità del flusso è nella media, riparazione solo da materiale originale, il costo è accettabile per molti. Il nome di questo aliante è preso in prestito da una chitarra banjo a 4 corde, e i progettisti sono veri amanti della tecnologia impennata e impennata. Può essere un buon simulatore per sviluppare abilità di volo a vela. Il costo del dispositivo è di circa 21.500€
L'elenco degli alianti non è esclusivo, ma darà un'idea di ciò che dovrebbe essere preso in considerazione oltre all'efficienza aerodinamica. Regola generale tipo "C'è una Mercedes ovunque", quindi vale la pena dargli un'occhiata più da vicino, questo è ciò che riguarda il costoso e modelli di qualità. E altri sono alianti provati e testati, realizzati con amore.
Le elevate caratteristiche tecniche sono così importanti?
Stranamente, ma l'elevata qualità aerodinamica conta solo quando partecipi a una competizione (campionato europeo, competizione con un amico, ecc.). Quando si vola liberamente dalle competizioni su un aliante più semplice, Yantar Standard o Nimbus 3, è improbabile che ci sia il desiderio di valutare la qualità del volo. Di solito i piloti di alianti valutano i loro risultati in base ad altri criteri: chi è salito più in alto nel flusso, chi ha volato più lontano. Naturalmente, la competizione con un altro membro del partito è di grande importanza per l’autorità, ma la vittoria su se stessi e sulle proprie altezze è molto più importante.
Buona velocità di salita nel traffico, cabina spaziosa, pista corta, beh, così sia, qualità aerodinamica, facilità di traino e basso costo, forse tutto qui. Ma l'aliante ideale è solo nei sogni, e in realtà puoi volare solo con quello che hai e al tuo prezzo.
Avevo un disegno di questo modello da diversi anni. Sapendo che vola bene, per qualche motivo non ho potuto decidere di costruirlo. Il disegno è stato pubblicato su una rivista ceca all'inizio degli anni '80. Purtroppo non sono riuscito a conoscere né il nome della rivista né l'anno di pubblicazione. Le uniche informazioni presenti sul disegno sono il nome del modello (Sagitta 2m F3B), la data - di costruzione o di produzione del disegno - 10.1983 e, a quanto pare, il nome e cognome dell'autore - Lee Renaud. Tutto. Niente più dati.
Quando è nata la questione di costruire un aliante più o meno ugualmente adatto al volo sia in termica che in dinamica, mi sono ricordato di un disegno che giaceva inattivo. È bastato un attento esame del design per capire che questo modello è molto vicino al compromesso desiderato. Pertanto, il problema della scelta del modello è stato risolto.
Anche se ho a disposizione un disegno di un modello pronto all'uso, lo ridisegno comunque con la mia mano, con una matita su carta millimetrata. Ciò aiuta a comprendere a fondo la struttura del modello e semplifica il processo di assemblaggio: è possibile sviluppare immediatamente l'ordine di produzione delle parti e la loro successiva installazione. Quindi la costruzione è iniziata dal tavolo da disegno. Il design della cellula incluso modifiche minori, che ha permesso di stringere senza paura il modello sia sul corrimano che sull'argano.
L'uso intensivo dell'aliante nell'estate del 2003 ha dimostrato che si distingue per prevedibilità, stabilità e, allo stesso tempo, agilità, anche senza alettoni. La vela si comporta in modo abbastanza soddisfacente sia in termica, permettendogli di guadagnare quota anche con correnti deboli, sia in condizioni dinamiche. Noto che il modello si è rivelato troppo leggero e talvolta è necessario un carico aggiuntivo della cellula, da 50 a 200 grammi. Per i voli con forti correnti dinamiche, la vela deve essere caricata di più: 300...350 grammi.
Il modello può essere consigliato ai principianti solo se la formazione viene svolta insieme ad un istruttore. Il fatto è che il modello ha una trave di coda e un arco relativamente deboli. Ciò non causa alcun problema se almeno sai come far atterrare un aliante, ma forte colpo Il modello potrebbe non essere in grado di sopportare che il muso tocchi il suolo.
Caratteristiche
Le principali caratteristiche della cellula sono:
Materiali necessari per la produzione:
- Balsa 6x100x1000 mm, 2 fogli
- Balsa 3x100x1000 mm, 2 fogli
- Balsa 2x100x1000 mm, 1 foglio
- Balsa 1,5x100x1000 mm, 4 fogli
- Piastra in duralluminio 300x15x2 mm
- Piccoli pezzi di compensato di spessore 2 mm - circa 150x250 mm.
- Ciacrina densa e liquida - 25 ml ciascuna. Resina epossidica trenta minuti.
- Pellicola per coprire il modello - 2 rotoli.
- Piccoli pezzi di balsa da 8 e 15 mm - circa 100x100 mm.
- Pezzi di textolite di spessore 1 e 2 mm - 50x50 mm sono sufficienti.
La produzione dell'aliante richiede meno di due settimane.
Il design del modello è molto semplice e tecnologicamente avanzato. I componenti più complessi e critici - il fissaggio delle console alla fusoliera e l'oscillazione dello stabilizzatore mobile - richiederanno la massima cura e attenzione durante la costruzione del modello. Studia attentamente la progettazione della cellula e la tecnologia di assemblaggio prima di iniziare la sua costruzione, quindi non perderai tempo con le modifiche.
La descrizione del modello è destinata a modellisti che hanno già competenze di base nella costruzione di modelli radiocomandati. Pertanto, i continui richiami “verifica eventuali distorsioni”, “fai [questo] con attenzione” sono esclusi dal testo. Precisione e controllo costante sono cose che vanno da sé.
Produzione
Si prega di notare che, se non diversamente indicato nel testo, tutti i pezzi di balsa presentano venature lungo il lato più lungo del pezzo.
Fusoliera e coda
Iniziamo a costruire l'aliante con la fusoliera. Ha sezione quadrata; realizzato in balsa spessore 3 mm.
Dai un'occhiata al disegno. La fusoliera è formata da quattro piastre di balsa spesse 3 mm: si tratta di due pareti 1, nonché delle coperture superiore 2 e inferiore 3. Tutti i telai 4-8, tranne il telaio 7, sono realizzati in balsa spessa 3 mm.
Dopo aver ritagliato tutte le parti necessarie, armeggiamo con la produzione del telaio 7 in compensato di tre o quattro millimetri. Dopodiché, dopo aver installato le cornici sul disegno ricoperto di pellicola trasparente, incolliamo le pareti su di esse. Dopo aver rimosso la scatola risultante dal disegno, incolleremo la copertura inferiore della fusoliera, quindi poseremo i bowdens 9 per il controllo dell'elevatore e del timone (e, se lo si desidera, un tubo per la posa dell'antenna).
Lavoriamo sulla parte anteriore della fusoliera. Assembleremo la sporgenza del naso 10 con scarti di balsa spessa, il tettuccio rimovibile sarà realizzato in balsa con uno spessore di 3 (pareti 11) e 6 ( parte superiore 12) millimetri. Non stiamo ancora installando apparecchiature di controllo. L'unica cosa che devi fare è provarlo sul posto. Se necessario potete eliminare il frame 6, che è più un elemento tecnologico che di potere.
Passiamo alla parte centrale della fusoliera, alla quale è attaccata l'ala. Dobbiamo realizzare una scatola di compensato 13, che lega insieme il longherone dell'ala, la fusoliera stessa e il gancio di traino. I dettagli della scatola sono mostrati in uno schizzo separato. È costituito da due pareti 13.1 e un fondo, rappresentato dal compensato delle parti 13.2 e 13.3. Facciamo scorta di compensato da due millimetri, un paio di lime per puzzle e iniziamo.
Dopo aver assemblato la scatola "a secco", la adattiamo all'interno della fusoliera e poi la incolliamo. Faremo dei tagli per la guida al collegamento delle console più tardi, localmente. Anche altri fori nella scatola sono realizzati localmente.
Dopo aver installato la scatola, puoi incollare la copertura superiore della fusoliera 2.
Inizia una delle fasi più difficili dell'assemblaggio della fusoliera: produzione, montaggio e installazione della pinna e del bilanciere stabilizzatore.
Come possiamo vedere dal disegno, la chiglia (è molto piccola, poiché il resto fa il timone) è formata da un'intelaiatura dei bordi anteriori 14, posteriori 16 e superiori 15, realizzata in balsa da due millimetri e incollata tra le lati della fusoliera.
Il bilanciere stabilizzatore 17 è montato nel telaio, quindi il rivestimento laterale viene incollato al telaio: le pareti della chiglia 18 sono realizzate in balsa spessa 3 mm.
Le metà rimovibili dello stabilizzatore sono montate su un perno di alimentazione 19 in filo di acciaio con un diametro di 3 mm e sono azionate da un perno corto 20 ( filo d'acciaio 2 mm), incollato nella parte anteriore del bilanciere. La sedia a dondolo è realizzata in textolite di 2 mm di spessore o in compensato dello stesso spessore. Tra il bilanciere e le pareti della chiglia sono installate rondelle sottili montate su un perno di alimentazione.
Sembra semplice: ritagliamo tutte le parti e le mettiamo insieme. Stai estremamente attento!!! Una volta assemblato il telaio che forma la chiglia e incollato il rivestimento su un lato, inizierai a installare il bilanciere dell'elevatore, collegherai ad esso il bowden e ti preparerai ad incollare la parete della chiglia sull'altro lato.
È qui che ti aspetta l'agguato principale: se anche una goccia di tiacrina cade sulla sedia a dondolo, che è installata tra le pareti della chiglia senza grandi spazi, tutto è perduto. La sedia a dondolo si asciugherà saldamente al muro e il montaggio della chiglia dovrà essere ripetuto di nuovo. Dovresti prestare particolare attenzione quando incolli il perno d'acciaio di potenza da tre millimetri: la ciacrina può facilmente penetrare all'interno della chiglia lungo di esso. Usa una colla densa.
Dopo aver assemblato la chiglia, non dimenticare di incollare i cuscinetti in textolite 21, che proteggono il perno di alimentazione dalla distorsione.
Infine installeremo la forcella 22 e carteggeremo la fusoliera.
Il montaggio del timone e dello stabilizzatore è così semplice che non presenta alcuna difficoltà. Noterò solo che i fori per il pin di alimentazione nelle metà dello stabilizzatore dopo la foratura sono impregnati di ciacrina liquida e poi forati nuovamente.
Si prega di notare che le parti anteriori del manubrio sono realizzate in pezzi interi balsa (spessore 8 mm sul timone e 6 mm sullo stabilizzatore). Ciò semplifica notevolmente il processo di assemblaggio del modello, ma non aggiunge peso inutile, perché, come già accennato, la cellula è già troppo leggera.
Dopo aver assemblato e profilato i timoni, li appenderemo “approssimativamente” in posizione e ne verificheremo la facilità di movimento. Va tutto bene? Poi li rimuoveremo, li metteremo via e passeremo all'ala.
Ala
Il design dell'ala è così standard che non dovrebbe sollevare alcun dubbio. Si tratta di un telaio di balsa impilato con una fronte 8 cucita con balsa di 1,5...2 mm di spessore, nervature 1-7 di balsa di due millimetri con flange di balsa di 1,5...2 mm di spessore e un ampio bordo posteriore 11 (balsa 6x25). I longheroni 9 sono doghe di pino con una sezione di 6x3 mm, tra di loro è montata una parete di balsa 10 con uno spessore di 1,5...2 mm.
Va notato che il longherone, in generale, sarà fragile per un tale ambito, nel caso in cui la cellula debba essere serrata con un argano. La sua forza è abbastanza sufficiente per il serraggio manuale.
Per evitare la "legna da ardere", ho dovuto incollare strisce di tessuto di carbonio all'esterno di ciascuna flangia del longherone. Dopo questo miglioramento, l'aliante si è lasciato tirare su un moderno argano per alianti della classe F3B. Le console, ovviamente, si piegano, ma reggono il carico. Almeno per ora...
L'assemblaggio dell'ala inizia con la produzione delle centine. Le nervature della sezione centrale vengono lavorate in un "pacchetto" o "fascio". Si fa così: realizziamo due sagome di centine in compensato di 2...3 mm di spessore, ritagliamo i pezzi grezzi delle centine e assembliamo insieme questo pacchetto utilizzando perni filettati M2, posizionando le sagome lungo i bordi del pacco. Dopo la lavorazione, questa soluzione fornirà lo stesso profilo lungo tutta la campata della sezione centrale. Nel disegno, le nervature della sezione centrale sono numerate "1" e le nervature delle orecchie sono numerate da "2" a "7".
Faremo le cose diversamente con le costole delle “orecchie”. Stampandoli stampante laser con il massimo contrasto, attaccheremo la stampa ad un foglio di balsa da cui taglieremo le nervature. Successivamente, stira la stampa con un ferro da stiro completamente riscaldato e le immagini delle nervature verranno trasferite sulla balsa. Ricorda solo che la carta deve essere posizionata con l'immagine sulla balsa, ed è meglio carteggiare prima la balsa stessa con carta vetrata fine. Ora possiamo iniziare a ritagliare le parti stampate. Allo stesso tempo, preparare i dettagli del rivestimento della fronte 8 e della sezione centrale 12, tagliare strisce di balsa per le flange delle centine 14, preparare gli sbozzi dei bordi d'attacco 13 e delle pareti dell'asta 10, profilare i bordi posteriori 11. Si prega di notare che le pareti del longherone 10 hanno una direzione diversa delle fibre di legno rispetto alle altre parti - lungo i lati corti. Una volta completata la preparazione, possiamo iniziare ad assemblare l'ala senza essere distratti dalla produzione delle parti richieste.
Per prima cosa realizziamo le parti della sezione centrale. Attacciamo la flangia inferiore del longherone al disegno, installiamo le nervature su di esso e installiamo ripiano superiore longherone. Quindi incolliamo le pareti del longherone in balsa 15 da tre millimetri, situata nella parte radice dell'ala. Successivamente, avvolgiamo la scatola risultante con fili. Rivestiamo i fili con la colla.
Effettueremo un'operazione simile sull'altro lato della console, dove verrà attaccato l '"orecchio". Solo le pareti in questo caso saranno realizzate in balsa da due millimetri. Dopo aver incollato le pareti di balsa del longherone, avvolgiamo la scatola risultante. In futuro includerà una guida per attaccare l'”orecchio”
Si prega di notare che la nervatura della radice adiacente alla sezione centrale non è installata perpendicolarmente al longherone e ai bordi, ma sotto piccolo angolo.
Il prossimo passo è incollare il bordo posteriore. Inutile dire che anche questa operazione, come la successiva, viene effettuata su uno scalo di alaggio.
Assemblare la parte anteriore dell'ala. L'ordine è il seguente: il rivestimento inferiore, poi quello superiore, quindi la parete del longherone in balsa spessa 1,5 o 2 mm. Dopo aver rimosso la console risultante dallo scalo di alaggio, incolliamo il bordo d'attacco 13. Notate come la forza di torsione dell'ala aumenta bruscamente dopo la “chiusura” della fronte.
La fase finale dell'assemblaggio della sezione centrale consiste nell'incollare le flange delle centine e il rivestimento in balsa della parte radice dell'ala (tre centine centrali).
Il montaggio dell'“orecchio” è del tutto simile al montaggio della sezione centrale e pertanto non viene descritto. L'unica cosa degna di nota è che la centina adiacente alla sezione centrale non è installata verticalmente rispetto al piano dell'ala, ma con un angolo di 6 gradi, in modo che non vi sia spazio tra l '"orecchio" e la sezione centrale. Avvolgiamo nuovamente la parte radice del longherone "orecchio" con fili e colla.
Ora prendiamo tra le mani un coltello lungo e stretto e una lima. Dobbiamo praticare i fori per le guide della sezione centrale 15 e l'“orecchio” 16 nelle scatole formate dal longherone e dalle sue pareti: due nella sezione centrale e uno nell'“orecchio”. Dopo aver tagliato le nervature finali della balsa, usa una lima per livellarle superficie interna scatole Non incolliamo ancora l '"orecchio" con la sezione centrale. Montiamo la seconda console in modo completamente simile e procediamo alla realizzazione delle guide.
La guida della sezione centrale sostiene l'intero carico applicato dal corrimano al modello quando viene serrato. Pertanto, si basa su una striscia di duralluminio di spessore 2…3 mm. Viene lavorato in modo che si inserisca nella scatola appositamente progettata senza sforzo o gioco. Successivamente, uno strato di compensato di forma simile viene incollato su di esso con resina per trenta minuti, uno o due, a seconda dello spessore del duralluminio e del compensato utilizzati. La guida finita viene elaborata in modo che entrambe le console si adattino ad essa con il minimo sforzo.
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Le guide destinate al fissaggio delle “orecchie” alle parti centrali dell'ala sono costituite da tre pezzi di compensato da due millimetri incollati tra loro per ottenere uno spessore totale di 6 mm. Una volta realizzate le guide per le "orecchie", le "orecchie" possono essere incollate alle parti della sezione centrale. Per questo è meglio usare la resina epossidica.
Non resta che incollare le “lingue” 17 e i perni di fissaggio della console 18. Per le “lingue” viene utilizzato compensato da due millimetri e per i perni viene utilizzato faggio, betulla o tubo di alluminio o acciaio a pareti sottili.
Questo è tutto, in realtà. Tutto ciò che resta da fare è ritagliare le finestre per la guida e le “lingue” nella sezione centrale della fusoliera e praticare i fori per i perni di fissaggio dell'ala. Tieni presente che qui è necessario controllare sia l'assenza di distorsioni reciproche tra l'ala e lo stabilizzatore, sia l'identità degli angoli di installazione delle console sinistra e destra. Pertanto, prenditi il tuo tempo e prendi attentamente le misure. Pensa: forse esiste una tecnologia conveniente per te che ti consente di evitare possibili difetti durante il taglio delle finestre?
Operazioni finali
Ora devi realizzare la copertura della sezione centrale del compartimento della fusoliera 23. È fatta di balsa o compensato. Il metodo per fissarlo è arbitrario; è importante solo che sia rimovibile e fissato saldamente al suo posto. Dopo aver realizzato il coperchio, praticare al suo interno un foro del diametro di 3 mm e le linguette di collegamento. Un perno con un diametro di 3 mm, quindi inserito in questi fori, non consentirà alle console di spostarsi sotto carico.
Per aumentare la robustezza della fusoliera nel punto in cui è fissata la guida alare, dovremo realizzarne un'altra elemento strutturale 24, formato da quattro montanti interni alla fusoliera, realizzati in compensato di tre millimetri. Dopo aver inserito la guida 15 nei fori predisposti, incolleremo questi distanziali vicino ad essa. Abbiamo una sorta di "canale" per la guida. Ciò gli impedirà di muoversi troppo liberamente nei fori e allo stesso tempo aggiungerà rigidità alla fusoliera. Incolla il quinto pezzo di “tre rubli” a circa 100 mm più vicino alla coda. Si è scoperto che la fusoliera in balsa nella sezione centrale era rinforzata con una scatola chiusa di compensato. Questo schema si è pienamente giustificato nella pratica.
Ora è il momento di incollare ed elaborare le estremità delle "orecchie" 19. Successivamente, puoi iniziare a bilanciare il modello e verificare se una delle console è sovrappeso.
Coprire la cellula non è troppo difficile. Se è la prima volta, leggi le istruzioni per l'uso della pellicola. Di solito descrive in dettaglio come utilizzare questo particolare film.
L'installazione delle apparecchiature di radiocomando non dovrebbe causare particolari difficoltà: basta guardare le fotografie.
Non dimenticare che lo stabilizzatore del modello è completamente mobile. Le sue deviazioni in ciascuna direzione dovrebbero essere di 5...6 gradi. E anche a tali costi, potrebbe rivelarsi troppo efficace e il modello potrebbe essere “nervoso”.
Gli angoli di deflessione del timone dovrebbero essere di 15...20 gradi. Si consiglia di sigillare con nastro adesivo lo spazio tra il timone e la chiglia. Ciò migliorerà leggermente l'efficienza dello sterzo.
Il gancio di traino 25 è realizzato in angolare di duralluminio. La sua posizione di installazione è indicata nel disegno.
Tagliamo i pesi da piastre di piombo spesse circa 3 mm: dovrebbero avere la forma della sezione centrale della fusoliera. La massa totale del “piombo” dovrebbe essere di almeno 150 grammi, e meglio – 200…300. In base al numero di piastre nella fusoliera, è possibile adattare il modello alle diverse condizioni meteorologiche.
Non dimenticare di centrare il modello. La posizione del baricentro sull'asta sarà ottimale per i primi (e non solo) voli.
La cellula qui descritta è stata prodotta senza alettoni. Se ritieni di non poter vivere senza di loro, installali. Se non sembra, non illuderti, il modello viene controllato normalmente dal timone.
Tuttavia, il disegno mostra la dimensione approssimativa degli alettoni. Puoi pensare tu stesso al fissaggio degli ingranaggi dello sterzo degli alettoni. Naturalmente, dal punto di vista aerodinamico ed estetico, è meglio usare le minicar.
Volare
Test
Se hai assemblato il modello senza distorsioni, non ci saranno problemi particolari con i test. Scegliendo una giornata con un vento costante e gentile, vai in un campo con erba folta. Dopo aver assemblato il modello e controllato il funzionamento di tutti i timoni, partire con la rincorsa e rilasciare la vela nel vento con un leggero angolo di discesa o in orizzontale. Il modello deve volare diritto e rispondere anche alle piccole deviazioni del timone e dell'elevatore. Una vela adeguatamente configurata vola per almeno 50 metri dopo un leggero lancio della mano.
Inizia sulla corda
Quando ti prepari a lanciarti dalla corda, non dimenticare il blocco. La vela è abbastanza veloce, e con vento leggero possono sorgere problemi con la mancanza di velocità del cassetto, anche stringendo con un bozzello.
Il diametro del corrimano può essere compreso tra 1,0 e 1,5 mm, la lunghezza è di 150 metri. È preferibile posizionare un paracadute alla sua estremità piuttosto che una bandiera: in questo caso il vento riporterà la corda all'inizio, riducendo la distanza che tu o il tuo assistente percorrete alla ricerca della fine della corda.
Dopo aver controllato il funzionamento dell'attrezzatura, fissare il modello alla guida. Dopo aver dato al tuo assistente il comando di iniziare a muoversi, tieni l'aliante il più a lungo possibile. Nel frattempo l'assistente deve continuare a correre tendendo la corda. Rilascia l'aliante. Al momento iniziale del decollo, l'ascensore deve essere in folle. Quando la vela raggiunge i 20..30 metri di quota, si può iniziare lentamente a prendere la maniglia "su se stessi". Non prenderne troppo, altrimenti la vela lascerà prematuramente il binario. Quando il modello raggiunge la sua quota massima, spingere vigorosamente i timoni verso il basso, mettendo il modello in picchiata, e poi verso di sé. Questo è il cosiddetto "avvio della dinamo". Con un po' di pratica capirete che vi permette di guadagnare qualche decina di metri in più di dislivello.
Volo e atterraggio
Tieni presente che quando il timone viene applicato bruscamente in qualsiasi direzione, la vela è soggetta a oscillazioni direzionali. Questo fenomeno è dannoso perché rallenta leggermente il modello. Prova a muovere lo stick del timone con movimenti piccoli e fluidi.
Se il tempo è praticamente calmo, l'aliante potrebbe non essere caricato. Se hai problemi a volare controvento o ad entrare in termica, aggiungi 100-150 grammi al modello. La massa di zavorra può quindi essere selezionata con maggiore precisione.
Piantare, di regola, non causa alcun problema. Se hai costruito un aliante senza alettoni, cerca di non effettuare grandi rollio a bassa quota, perché il modello risponderà tardi alla deflessione del timone.
È interessante notare che il carico aggiuntivo non ha praticamente alcun effetto sulla capacità del modello di librarsi in volo. La vela caricata regge bene anche con correnti ascensionali relativamente deboli. Il tempo più lungo volo in termica, ottenuto durante il funzionamento del modello - 22 minuti e 30 secondi.
E lo stesso carico aggiuntivo è semplicemente necessario per volare in flussi dinamici. Ad esempio, per un normale volo con la dinamo a Koktebel, l'aliante doveva essere caricato al massimo: 350 grammi. Solo dopo ha acquisito la capacità di muoversi normalmente controvento e di sviluppare velocità sorprendenti in un flusso dinamico.
Conclusione
Nella scorsa stagione il modello si è dimostrato un buon aliante per i dilettanti. Tuttavia, ciò non significa che sia completamente privo di difetti. Tra loro:
- profilo troppo spesso. Sarebbe interessante provare a utilizzare un E387 o qualcosa di simile su questa cellula.
- mancanza di meccanizzazione delle ali sviluppata. A rigor di termini, inizialmente la cellula conteneva sia alettoni che spoiler, ma per semplificare la progettazione e sviluppare capacità di atterraggio di precisione, si è deciso di abbandonarli.
Tuttavia, il resto della cellula è progettato “in modo eccellente”.
Un aliante elettrico basato sul modello descritto è attualmente in costruzione. Le differenze risiedono nella corda alare ridotta, nel profilo modificato, nella presenza di alettoni e flap, nella fusoliera in fibra di vetro e molto altro. È stata preservata solo la geometria generale del prototipo, e anche in questo caso non ovunque. Tuttavia, il modello futuro è argomento di un articolo separato...
SOMMARIOIntroduzione 3
Capitolo I. Informazioni necessarie dall'aerodinamica 8
Capitolo II. Volo planato e vertiginoso 25
Capitolo III. Elementi di teoria del modello di aliante 36
Capitolo IV. Calcolo del modello dell'aliante 48
Capitolo V. Lancio del modello di aliante 59
Capitolo VI. Costruire modelli di alianti 76
Capitolo VII. Sviluppo dell'aliante modello 92
Capitolo VIII. Modello volante di un aliante nell'URSS 103
Applicazioni 126
Negli ultimi quattro anni, la nostra industria sovietica di modellismo aeronautico si è posizionata in uno dei primi posti al mondo in termini di risultati tecnici. Ma se conosciamo i nostri documenti, saremo convinti che fino al 1934 l'attenzione dei modellisti era focalizzata principalmente su un modello volante di un aereo con motore in gomma. Dovrebbero essere riconosciuti i grandi risultati della modellistica aeronautica sovietica su questi modelli: 1) la creazione di un diagramma del modello di fusoliera adattato per il volo a lunga distanza su un motore in gomma (tipo di modello di volo Miklashevskij), 2) la creazione di un diagramma del modello di fusoliera adattato per voli da record, molto lunghi e di lunga distanza in correnti ascensionali (tipo di modelli Zyurin) e 3) creazione di una classe di modelli volanti - copie di aerei che non sono inferiori nelle loro prestazioni di volo ai modelli record medi.
I modelli non motorizzati - modelli volanti di alianti - hanno occupato i nostri modellisti meno di quelli motorizzati. La freddezza dei ragazzi nei confronti dei modelli di aliante era spiegata dall'opinione che i modelli di aliante “volano peggio di quelli a motore”, e ovviamente non era interessante costruire un modello volante peggiore. L'opinione sulle limitate capacità di volo dei modelli di alianti aveva qualche fondamento. Per un volo lungo e lungo, è necessario il modello di aliante luogo adatto lancio, vale a dire colline di altezza sufficiente e presenza di vento appropriato, ad es. approssimativamente le stesse condizioni del volo di un aliante a grandezza naturale. Fino al 1934, le partenze dei modelli di alianti ai raduni di tutta l'Unione si svolgevano non lontano dalle partenze dei modelli a motore, ed è chiaro che su terreno piatto (o quasi piatto) non c'era motivo per i modelli di aliante di inseguire le loro controparti a motore. La mancanza di un buon inizio per i modelli di aliante limitava le loro capacità di volo e questo, ovviamente, non poteva che influenzare la popolarità del modello di aliante agli occhi dei nostri modellisti. Pertanto, in termini di modelli di alianti, abbiamo avuto un forte ritardo rispetto all’estero, a seguito del quale nel 1934 all’industria aeronautica sovietica fu affidato il compito di invertire particolare attenzione sui modelli di alianti e ottieni record mondiali di portata e durata utilizzando questi modelli.
L’anno 1934 fu un anno di svolta. Nel 1934, il lancio dei modelli di alianti a Koktebel fu completamente padroneggiato, fu stabilito un record mondiale per la durata di volo di un modello di aliante (oggi questo record è già stato superato dai nostri stessi modellisti) e fu data una direzione ben nota per il costruzione di un modello non motorizzato da record, ben volante (Fig. 1) . L'attenzione prestata dalle nostre principali organizzazioni di modellismo aeronautico ai modelli di alianti è, ovviamente, spiegata non solo dal desiderio di vincere il campionato del mondo in quest'area degli sport aerei giovanili; i modelli di alianti sono molto importanti dal punto di vista del miglioramento della cultura aeronautica dei nostri modellisti; lavorare su un modello contribuisce a una transizione naturale dal modello di aliante all'aliante, poiché su un modello di aliante è possibile per un modellista di aerei studiare la fisica del volo dell'aliante, la meteorologia dell'aliante e alcune forme di progettazione degli alianti della "vita reale" .
Il modello dell'aliante non è meno interessante del modello dell'aereo. È possibile costruirlo modello semplice un aliante che può essere costruito da un modellista, come il primo modello volante, e con i suoi voli lo sedurrà non peggio di un modello a motore, sul quale passerebbe più tempo. I modelli di alianti volanti possono essere utilizzati per la sperimentazione quando si lavora su nuove forme di aerei. Alcuni "ma" in questa materia potrebbero essere il fatto che il modello è incontrollabile in volo e vola tutti nella stessa modalità (angolo di attacco dell'ala), mentre un aereo reale è controllabile e può cambiare angoli di attacco in volo alla stessa velocità. richiesta del pilota. È possibile installare un semplice meccanismo su un modello di aliante che può cambiare improvvisamente la sua modalità di volo. Un esempio di tale meccanismo è un mulino a vento (Fig. 2), che ha un asse con una filettatura su questo asse; mentre il mulino a vento ruota dal flusso d'aria in arrivo, esce dall'accoppiamento, si sgancia completamente dalla frizione, quest'ultima, essendo libera, si muoverà sotto l'influenza della molla a, rimuovendo così l'ago c, che trattiene la molla b da contraendosi, dal pistone? La molla contratta costringerà l'angolo di inclinazione delle superfici di sterzo corrispondenti a cambiare il peso, in modo che possa essere utilizzato per equipaggiare un modello di aliante con un'apertura anche di 1,2 - 1,3 m costruirà e lancerà modelli di alianti volanti per scopi di ricerca, in primo luogo, amplierà le sue conoscenze e sarà in grado, in secondo luogo, di apportare vantaggi reali alla tecnologia aeronautica.
Il modello dell'aliante può servire come bene sussidio didattico quando si studia il volo a vela e in volo in volo nelle scuole di volo a vela, nelle scuole di aviazione, per dimostrazioni a lezioni, ecc. Sarebbe molto interessante costruire un modello volante di un aliante controllato via radio
da un aliante biposto. Con un'apertura alare di 4 - 5 me un raggio di controllo di 1 km dispositivo simile potrebbe essere usato per "sentire" i flussi verso l'alto.
Il modello dell'aliante può essere utilizzato anche come bersaglio quando si spara con l'artiglieria antiaerea.
Finora non esisteva alcuna letteratura orientativa sui modelli di alianti, ma la necessità di averla era attesa da tempo. Questo libro è il primo tentativo di colmare questa lacuna e fornire al modellista qualificato il materiale necessario.
Di seguito forniamo una tabella dei risultati ottenuti dai modelli di alianti in URSS, USA e Germania...