El cuidado de las grosellas y las grosellas en otoño rara vez figura en la lista de cosas imprescindibles. trabajo de dacha. Esto es comprensible: hay cultivos más caprichosos que definitivamente no pasarán el invierno por sí solos. Pero las plantas de bayas pueden sorprenderte con un procesamiento otoñal adecuado.

Las grosellas y las grosellas pueden sobrevivir al invierno, e incluso a más de uno, sin ningún esfuerzo adicional por parte del jardinero. En los primeros años incluso darán frutos, y no verás la diferencia y mirarás con orgullo a tus vecinos que pierden el tiempo en trámites “sin sentido”. Pero temporada tras temporada, las bayas de sus arbustos se harán más pequeñas, la cosecha será más escasa y pronto se recogerá un puñado de bayas ácidas y de piel gruesa de toda la plantación. Para evitar esto, es necesario saber preparar grosellas y grosellas para el invierno y no descuidar este trabajo.

Cómo preparar grosellas para el invierno.

Las grosellas, tanto negras como rojas y blancas, son un cultivo bastante resistente al invierno. Las plantas toleran fácilmente heladas de hasta –30°C y no se congelan. Esto significa que no es necesario cubrir los arbustos de grosella en otoño. Pero hay otros trabajos que contribuirán a un invierno tranquilo, una formación de cogollos de alta calidad y una fructificación potente en la próxima temporada.

Poda de grosellas en otoño.

Forma arbusto de grosella posible tanto en primavera como en otoño. Pero pocas personas tienen tiempo de hacer esto al comienzo de la temporada, porque los cogollos de los campos de bayas se despiertan muy temprano y poda de primavera puede dañar las grosellas y retrasar el inicio de la fructificación.

Si no está seguro de cómo podar correctamente las grosellas en otoño, utilice nuestros consejos:

1. Primero, retire todas las ramas secas y podridas (se distinguen por su color gris o gris negruzco, corteza suelta, falta de hojas y fragilidad).
2. Retire los brotes finos desde la raíz (sin tocones).
3. Recorte las ramas que yacen en el suelo o que se entrelazan entre sí; solo estropearán la corona.
4. Sin piedad, queme todas las ramas arrancadas, las hojas caídas del arbusto y el mantillo viejo de grosella, sin ponerlas bajo ningún concepto en abono.

Un arbusto de grosella adulto debe tener de 12 a 15 brotes de diferentes edades. Una cantidad menor significa que no se obtiene suficiente cosecha, una cantidad mayor significa que el arbusto está engrosado y no puede alimentar a todos.

Después de establecer temperaturas negativas, las ramas de grosella deben atarse con hilo en espiral, compactando el arbusto. Esto le permitirá resistir los vientos invernales y no romperse bajo la carga de nieve húmeda.

Procesamiento de grosellas en otoño.

Preparar grosellas para el invierno no se trata solo de eliminar el exceso de ramas. También incluye un importante control de plagas y enfermedades. Es necesario comenzar a deshacerse de las enfermedades a principios de otoño tratando el arbusto con oxicloruro de cobre (40 g por cubo de agua) o una mezcla de Burdeos al 1%.

A finales de septiembre, pasa a la siguiente etapa y comienza a preparar el suelo para el clima frío. Es en él, a una profundidad de hasta 20 cm, donde pasa el invierno. más insectos dañinos, que en primavera con excelente apetito atacan tiernos cogollos y hojas. Por lo tanto, es necesario desmalezar el suelo debajo de los arbustos de grosella y luego aflojarlo con cuidado, tratando de no dañar las delgadas raíces de grosella. En vísperas de excavar, rocíe los arbustos con una solución de urea (una caja de cerillas con gránulos en un balde de agua). Durante el aflojamiento, es necesario incorporar al suelo fertilizante de fósforo y potasio (otoño o AVA) en una dosis de 30 a 40 g por 1 m2.

Se recomienda cubrir el suelo tratado con una nueva capa de mantillo de unos 10 cm de espesor, que puede utilizarse como heno, serrín, etc. o cartón (3-4 capas). Tan pronto como caiga la nieve, extiéndala debajo de los arbustos y pisotéela, y si la altura de la capa de nieve lo permite, cubra los arbustos por completo; esto permitirá que las grosellas pasen el invierno sin problemas.

Cuidar las grosellas negras en otoño no es diferente de cuidar las grosellas rojas o blancas.

Cómo preparar grosellas para el invierno.

Los arbustos de grosella espinosa requieren cuidados en el otoño, porque a menudo crecen a través de su copa. hierba, lleno de hojas caídas, lo que significa que las plantas se convierten en un caldo de cultivo para enfermedades. Además, las grosellas tienden a espesarse y, si no se quieren recoger las bayas con guantes de lona, ​​es necesario aclarar los arbustos con regularidad.

Poda de grosellas en otoño.

Un arbusto de grosella erizado de espinas no resulta muy atractivo en la estación fría. Si en verano todavía quieres acercarte para comprobar cuántas bayas se han formado y si ya están maduras, cuidar las grosellas en otoño asusta incluso a los más jardineros experimentados. Para aquellos que no saben cómo podar adecuadamente las grosellas en otoño, hemos desarrollado una estrategia paso a paso.

Procesamiento de grosellas en otoño.

Al igual que las grosellas, las grosellas deben tratarse contra plagas y enfermedades en el otoño. Esto debe hacerse sólo después de que todas las bayas hayan sido completamente cosechadas. Retire todos los restos de plantas y mantillo de debajo del arbusto y luego rocíe con Agrolekar, Forecast, Gamair, Chistoflur u otros fungicidas de acuerdo con las instrucciones.

Quite las malas hierbas y afloje la tierra debajo de los arbustos hasta una profundidad de unos 10 cm, rodeando con cuidado las raíces y luego aplique fertilizante de temporada.

Para finalizar la preparación de grosellas para el invierno, se cubrirá la tierra alrededor del arbusto con mantillo. Esto debe hacerse según el diámetro de la corona. La turba o el humus (una capa de hasta 10 cm) protegerán el sistema de raíces del arbusto en el otoño y, cuando aparezca la nieve, será necesario arrojarlo debajo del arbusto para crear una capa adicional de protección. No es necesario cubrir las ramas; si hiciste todo correctamente, no se dañarán.

Si no pudo encontrar tiempo para procesar completamente sus arbustos de bayas este año, al menos tenga tiempo para recortar el exceso de ramas y hojas de debajo de los arbustos, y luego cubra el suelo debajo de ellos con nieve. Por supuesto, esto no dará el resultado ideal, pero puedes empezar poco a poco.

La atención principal al cultivar el suelo debe prestarse a maximizar la retención de humedad en el suelo y la penetración de aire en él. Es necesario mantener constantemente el suelo, y especialmente su capa superior, en estado suelto. Durante la primavera, el verano y el otoño, después de que el suelo se seca después de que se derrita la nieve, se afloja periódicamente, especialmente después de la lluvia y el riego. El aflojamiento oportuno reemplaza en gran medida el riego. Con los mismos fines, se realiza la excavación otoñal del espacio entre hileras y el espacio entre arbustos en hileras. Este trabajo se realiza mejor después del final de la caída de las hojas y la poda de los arbustos, pero antes del inicio de las constantes lluvias otoñales.

La excavación del suelo en otoño es especialmente necesaria para suelos pesados ah y suelos que contienen mucho limo (suelos inundables de llanura aluvial), que están muy compactados. Si los suelos son lo suficientemente ligeros y sueltos, puede limitarse a un aflojamiento superficial alrededor de los arbustos. Debajo de la copa del arbusto, las raíces se colocan a poca profundidad. Por lo tanto, para no dañarlos, el suelo se cultiva a una profundidad no superior a 6-8 cm. Se permite aflojar o excavar más profundamente fuera de la corona, hasta 10-15 cm. Aflojar el suelo durante el verano y excavar al final del otoño. ayuda a combatir las plagas, cuya hibernación y desarrollo se producen en el suelo (mosquitos de las agallas, polilla de la grosella, moscas sierra, etc.). Aflojan la tierra con una horca de dientes planos, una azada, un rastrillo, un desgarrador manual de tres a cinco puntas y, a veces, simplemente una pala, dependiendo del estado del suelo y de la facilidad de trabajo.

Cubrir el suelo con mantillo.

Cualquier excavación daña en cierta medida las raíces de las plantas, lo cual es indeseable, pero la compactación, especialmente en suelos pesados ​​y, en consecuencia, la falta de aire en el suelo, también afecta negativamente a las plantas. Por lo tanto, algunos jardineros aficionados no excavan la tierra en hileras e incluso entre hileras, sino que utilizan mantillo con una capa gruesa (hasta 10 cm) de estiércol, humus u otro material suelto que no contenga sustancias nocivas para los cultivadores de bayas (hojas , restos vegetales).

Cubrir el suelo- una de las técnicas agrotécnicas que ayudan a preservar la humedad en el suelo. Reemplaza el aflojamiento repetido del suelo y el riego parcial de las plantaciones, lo cual es muy importante en las condiciones de la árida región del Volga. Además, el mantillo impide la germinación de semillas de muchas malas hierbas, así como la congelación del suelo en inviernos con poca nieve. Una capa gruesa de mantillo reduce la compactación del suelo entre hileras y alrededor de los arbustos en hileras.

Fertilizante.

Con un buen relleno del suelo antes de la siembra, las grosellas y las grosellas generalmente no necesitan fertilizantes de fósforo y potasio durante los primeros 4 a 5 años. Durante este período, a partir del tercer año, solo se aplican fertilizantes nitrogenados, principalmente en un período: principios de primavera para el primer aflojamiento del suelo a razón de 20-30 g de nitrato de amonio o 15-20 g de urea por 1 m 2.

Las grosellas y las grosellas son cultivos que responden a los fertilizantes. Las plantaciones frutales requieren constantemente la aplicación regular de fertilizantes orgánicos (cada 3 años, 6-8 kg por 1 m2). De los minerales, las grosellas responden especialmente a los fertilizantes de fósforo y las grosellas responden especialmente a los fertilizantes de potasio, pero estos cultivos necesitan alimentación equilibrada y otros elementos. Durante la excavación otoñal del suelo sobre grosellas, se añaden anualmente de 20 a 25 g de superfosfato y fertilizantes potásicos 15-20 g por 1 m2, para grosellas: 15-20 g de superfosfato y 20-25 g de fertilizantes de potasio, preferentemente sulfato de potasio.

En lugar de los fertilizantes especificados, puedes aplicar. fertilizantes complejos(nitroammofoska, ammophoska, etc.) en aproximadamente las mismas dosis. Puede agregar periódicamente unos 100 g de ceniza por arbusto debajo de las grosellas. Fertilizantes nitrogenados en años con una cosecha moderada se aplica de una sola vez: a principios de primavera a razón de 20-30 g de nitrato de amonio o 15-20 g de urea por 1 m2, y en años con una cosecha alta en dos momentos: en primavera y durante la formación de los ovarios, en la primera quincena de junio. Durante este período, la fertilización con gordolobo y excrementos de pájaros con riego simultáneo da buenos resultados (la preparación de la solución se describe en la sección).

Formación y poda de arbustos.

Los arbustos de grosella negra, roja y blanca pueden vivir y dar frutos en condiciones favorables hasta por 20 años o más. Estos condiciones favorables se crean mediante un buen cuidado de las plantas, como se mencionó anteriormente, incluida una poda correcta y regular, y el reemplazo oportuno de ramas obsoletas por otras jóvenes y más productivas. Para ello, desde el momento de la siembra y dentro de los 4-5 años, mediante la poda, se forma un arbusto con ramas de diferentes edades.

En los años siguientes, la poda mantiene esta proporción formada de ramas de distintas edades, eliminando las obsoletas e improductivas y dejando las jóvenes, más fuertes y bien situadas en el arbusto, los llamados brotes de reposición (brotes cero). La poda no sólo promueve un mayor crecimiento de los brotes de raíz desde la parte subterránea del arbusto (brotes cero), sino que también mejora la formación de poderosas ramas laterales, lo que significa que aumenta la superficie de fructificación. La poda también evita el engrosamiento del arbusto, mejora las condiciones de iluminación de todas sus partes, lo que tiene un efecto positivo en el tamaño y la calidad de las bayas y en el rendimiento del arbusto en su conjunto.

Al plantar grosellas negras, cada rama de la parte aérea de la plántula se acorta (corta), dejando de 2 a 4 cogollos fuertes. Las plántulas fuertes de dos años pueden tener más cogollos en sus ramas. Cuanto más débil es la plántula, menos cogollos hay que dejar en la rama cortada, es decir, conviene acortarla más. Esto se hace para restablecer el equilibrio alterado entre la raíz y partes aéreas Plantas, estimulan la germinación de más brotes desde la parte subterránea del arbusto y mejoran su crecimiento. Al final del primer año de crecimiento, el arbusto debería tener entre 5 y 6 brotes anuales.

En los próximos 3-4 años en el otoño, después de que caigan las hojas (octubre) o principios de la primavera. al año que viene deje 3-4 de los brotes cero más fuertes que crezcan del suelo en la mayoría lugares convenientes arbusto, y los brotes cero restantes se cortan por completo. Se recomienda en el otoño del primer y segundo año de crecimiento de un arbusto de grosella negra acortar las ramas anuales (cero brotes), así como los crecimientos anuales en las ramas esqueléticas de dos años en aproximadamente 1/3 del crecimiento anual. Si el arbusto ha crecido débilmente, los crecimientos anuales en todas las ramas de un arbusto de tres años se acortan, ya que a menudo no están bien maduros. Esta operación también es necesaria para una mejor ramificación de las ramas esqueléticas en el monte.

Entonces, en el quinto año, se forma el arbusto de grosella negra. Debe tener de 3 a 4 ramas de diferentes edades y un total de 14 a 18 ramas esqueléticas.

La formación de grosellas rojas y blancas, así como de grosellas, casi no difiere de la formación de arbustos de grosella negra. Solo se recomienda que no dejen más de 2-3 brotes de reemplazo al año. La formación de arbustos en estos cultivos suele durar de 6 a 7 años y los arbustos deberían tener entre 15 y 20 ramas esqueléticas al final de este período.

Las ramas esqueléticas y los cogollos frutales de las grosellas, las grosellas rojas y blancas son más duraderas, por lo que el reemplazo (corte) de las ramas obsoletas comienza a una edad más avanzada, es decir, entre los 7 y 8 años de su crecimiento. Los brotes cero de grosellas rojas y blancas y de grosellas se acortan mucho menos que los de grosellas negras, y principalmente en los casos en que las puntas de los brotes no han madurado y tienen cogollos débiles o los brotes están debilitados por plagas (pulgones) o enfermedades ( mildiú polvoriento). Los crecimientos de un año de las ramas de dos años o más no se pueden acortar, debido a que la mayoría brotes de frutas en estos cultivos se forma cerca del máximo de crecimiento anual y, en casos de poda, el rendimiento se reducirá considerablemente.

Por lo demás, no existen diferencias significativas en la poda de grosellas rojas y blancas, así como de grosellas, en comparación con las grosellas negras. En consecuencia, a partir del año 5-6 en las grosellas negras y del año 7-8 en las grosellas, grosellas rojas y blancas, se eliminan las ramas esqueléticas obsoletas que han perdido su productividad. Los crecimientos terminales de las ramas de estas ramas suelen tener menos de 10-15 cm. Son delgados, frágiles y con cogollos débiles. En ellos dejan de formarse nuevas ramas frutales y cogollos; los viejos en su mayoría mueren. Por tanto, la fructificación de las ramas obsoletas se reduce significativamente; Las ramas viejas suelen tener un color de corteza más oscuro tanto en las grosellas como en las grosellas. En lugar de cortar 2-3 ramas obsoletas de estos cultivos, se deja la misma cantidad de brotes de reemplazo más fuertes y más convenientemente ubicados (brotes cero). Se eliminan todos los demás disparos cero.

Al podar un arbusto engrosado, en primer lugar se eliminan las ramas rotas y enfermas, luego las que yacen en el suelo y crecen dentro del arbusto. Luego se cortan los más débiles, los que tienen pocas ramas. Las puntas que han crecido en las partes inferiores de las ramas viejas se cortan para estimular que el arbusto no forme brotes fuertes.

De las ramas viejas que quedan, se retiran las ramitas secas y las puntas moribundas hasta el brote lateral más fuerte para potenciar su crecimiento. Si quedan pocas ramas esqueléticas en el arbusto y tienen pocas ramas, entonces las puntas no se quitan, sino que se acortan mucho. Lo mismo se hace con cero disparos de entre los fuertes. Si una rama en particular de un arbusto aún no está desactualizada, pero tiende a crecer demasiado oblicuamente, entonces la dirección de crecimiento de dicha rama se puede cambiar cortándola hasta obtener un fuerte brote lateral que crece y apunta hacia arriba.

Después de cortar No se deben dejar tocones, ya que son lugares de invernada y de anidación de algunas plagas del jardín. En tocones grandes, pueden crecer puntas, lo que impide el crecimiento de brotes nulos de las yemas subterráneas. Los brotes cero son más valiosos para la formación de nuevas ramas que los brotes superiores.

La poda de los arbustos se suele realizar con unas tijeras de podar afiladas y bien ajustadas. A veces es necesario quitar las ramas viejas más gruesas con una sierra para metales de jardín.

Los arbustos se podan anualmente en el otoño (finales de septiembre) antes de excavar y aflojar el suelo en otoño, o en primavera antes de que se abran los cogollos. Con la poda anual, los arbustos dan frutos con mayor regularidad, se realiza de forma más rápida y sencilla y mejora la calidad de las bayas.

Las grosellas crecen en casi todos los jardines o casas de verano, pero desafortunadamente, no todos los amantes de esta baya extremadamente útil pueden obtener cosechas decentes. Además, en ocasiones hay que dedicar mucho tiempo a combatir todo tipo de enfermedades y plagas.

Entonces, ¿cómo cuidar las grosellas para que no lleve mucho tiempo y aún así obtener rendimientos envidiables? Esta tarea no sólo es bastante realista, sino también fácilmente realizable. Para ello se deben cumplir tres condiciones obligatorias:

• Comprar Bueno, productivo y resistente a enfermedades. arbusto de grosella.
• Seleccione para el lugar adecuado y plantarlo correctamente.
• El cuidado de las grosellas no solo es diligente, sino también competentemente.

Elige una variedad de grosella de forma responsable

Elegir y comprar bien variedad prometedora, esto es muy condición importante! Incluso diría que es la más importante de estas tres condiciones. Ahora han aparecido nuevas variedades de grosellas negras y rojas, resistentes a la mayoría de enfermedades y muy productivas, de las que se cosechan hasta 7 e incluso hasta 10 kg. bayas de un arbusto.

En cambio, puedes ir al mercado, sucumbir a la persuasión de una amable abuela y comprar algún tipo de comida a un precio razonable. variedad antigua. Cuide esta plántula durante varios años, trátela, rocíela y, como resultado, retire uno o dos litros de pequeñas bayas. Y esto no es una exageración; al comprar plántulas de todo tipo de personalidades dudosas, el resultado suele ser exactamente el mismo.

Elegir un lugar para plantar grosellas.

Las grosellas en general son una planta sin pretensiones, pero si las plantas en una sombra profunda o en un lugar bajo y pantanoso, no importa cuánto las cuides, aún así buen resultado no lo lograrás. la mejor opcion El aterrizaje se realizará en un lugar bien ventilado y bien iluminado, pero aquí también es necesario tener en cuenta la región de residencia. Para regiones del sur Será preferible plantar grosellas en sombra parcial.

Esquema de aterrizaje. Desafortunadamente, la mayoría de las veces no tenemos nada para elegir. Todos los buenos lugares del jardín han estado ocupados durante mucho tiempo por otros cultivos, y las grosellas generalmente se plantan a lo largo de la cerca. Al plantar de esta manera, debe retroceder al menos un metro de la cerca y hacer que la distancia entre los arbustos sea de al menos un metro, o mejor aún, dos metros.

Debes alejarte al menos un metro de la valla.

Las grosellas no toleran bien el espesamiento; con el método de plantación en arbustos, la distancia entre las plantas debe dejarse entre uno y medio y dos metros, luego las plantas no solo se desarrollan bien, sino que también viven más tiempo.

Si solo tiene una franja estrecha de tierra para plantar, entonces es mejor utilizar el método de cultivo en espaldera. Luego, las plántulas se pueden plantar con mucha más frecuencia, después de 70 a 80 cm. Forme el arbusto de manera que las ramas queden en el mismo plano y átelas a alambre o enrejados de madera.

Cuidar las grosellas en espaldera es más agradable y sencillo.

Es más agradable y más fácil cuidar las grosellas en un enrejado, y si también haces bonitos enrejados, esas plantaciones también se convertirán en una decoración del sitio.

Reglas de aterrizaje

Al plantar, se poda la plántula, dejando de 2 a 3 yemas por encima de la superficie.

Cuando plantar. mejor momento plantar grosellas desde principios hasta mediados de octubre. Las plantas plantadas en esta época tienen tiempo de echar raíces antes de las heladas y comienzan a crecer activamente en la primavera. La siembra de primavera es algo peor; las plántulas plantadas en otoño ya están comenzando a crecer y sistema raíz ya están más desarrollados, y las plántulas siembra de primavera Se necesita tiempo para el enraizamiento y el desarrollo del sistema radicular.

Pozo de plantación. Para plantar, se prepara un hoyo de 40x40x40 cm. La capa superior se mezcla con fertilizantes minerales y orgánicos. Es esta mezcla la que se utiliza para rellenar el hoyo al plantar. En cada hoyo se añaden de 5 a 10 kg de humus, 100-200 g de superfosfato y 30-40 g de fertilizantes potásicos. Cuanto más pobre es el suelo, mayor es la tasa de aplicación de fertilizantes.

Las plántulas se entierran entre 5 y 10 cm por encima del cuello de la raíz. Cuando se plantan a poca profundidad, es posible que los arbustos de grosella no produzcan brotes de raíces, pero desarrollarán brotes a partir de yemas ubicadas por encima del nivel del suelo. Como resultado, el arbusto envejecerá rápidamente y los rendimientos serán bajos.

Los hoyos se riegan abundantemente, hasta 10 litros. Después de eso, se poda la plántula, dejando 2-3 yemas por encima de la superficie, lo que favorece el rápido crecimiento de los brotes jóvenes. Hoyo de plantación mantillo para mejor preservación humedad.

Y un "truco" más: cualquier variedad produce un mayor rendimiento y tendrá frutos notablemente más grandes cuando se plante junto a varias variedades, para una polinización cruzada mutua. Aunque casi todo variedades modernas en un grado u otro, son capaces de autopolinizarse, sin embargo, con la polinización cruzada, el número de ovarios aumenta y el tamaño de las bayas incluso de las grosellas de frutos pequeños aumenta notablemente.

Ahora podemos sacar algunas conclusiones. Para obtener cosechas de grosellas decentes en el futuro. necesitas comprar uno bueno, variedad productiva. No plante plántulas en sombra profunda o humedales. Al plantar, agregue tierra bien fertilizada al hoyo de plantación. mezcla de tierra y plante el arbusto entre 5 y 10 cm más profundo de lo que crecía antes.

Cómo cuidar los groselleros jóvenes.

La tarea principal del primer año de la temporada de crecimiento es intentar producir un arbusto lo más potente posible con abundantes brotes basales. Es por eso que las plántulas se plantan profundamente y después de plantar los brotes se podan en dos o tres yemas.

La floración y la fructificación están muy debilitadas. planta joven, por lo que en el primer verano hay que cortar todo el color si aparece. Solo se permite la fructificación a partir del segundo año.

Alimentando arbustos jóvenes. En todas partes escriben que los primeros años. plántula joven no requiere alimentación. Me atrevería a dar una recomendación ligeramente diferente: durante los primeros 2-3 años, alimente las plantas jóvenes con una solución de nitroammophoska (1 caja de cerillas por cada 10 litros de agua para 1 planta). Esto contribuye rápido crecimiento Brotes y formación de un arbusto alto y poderoso.

No olvides regar las plántulas.

Poda de arbustos jóvenes. Un arbusto de grosella adulto debe tener entre 15 y 20 ramas, siempre de diferentes edades. Para conseguirlo, cada primavera conviene dejar 2 - 3 de los brotes jóvenes (cero) más potentes y retirar el resto. Es deseable que los brotes izquierdos crezcan en diferentes direcciones.

Por lo tanto, después de 6 a 7 años, recibirá un arbusto con la cantidad requerida de brotes. Después de este período, deberás comenzar a cortar las ramas viejas.

Al cuidar las grosellas, podar los arbustos es la tarea más incomprensible y difícil para muchos jardineros, por lo que las reglas para podar grosellas deben considerarse con más detalle.

Poda de grosella

Para podar adecuadamente las grosellas, es necesario comprender el principio por el cual se poda esta planta.

Arbusto de grosella después de la poda.

¿Cuándo es el mejor momento para podar?

Las grosellas se pueden recortar finales de otoño, después de la caída de las hojas o a principios de la primavera, antes de que se abran los brotes. En general, a las grosellas no les importa cuándo se podan, siempre y cuando se haga durante el período de inactividad.

Es más recomendable que el jardinero haga esto en otoño. En otoño siempre hay más tiempo, e incluso si por alguna razón no tienes tiempo para podar periodo de otoño, siempre te quedarán una o dos semanas para este asunto en primavera.

Pero si no tiene tiempo para podar a tiempo en la primavera y tiene que podarlo después de que comience el flujo de savia, entonces esto ya no será una poda sanitaria, sino un daño a las plantas.

como recortar

La poda adecuada es uno de los componentes más importantes. buena atención para grosellas. ella proporciona buen desarrollo arbustos, previene su engrosamiento, el desarrollo de enfermedades y plagas, creando así oportunidades para el crecimiento de brotes jóvenes y la formación de rendimientos estables.

Trate de mantener la base del arbusto lo más ancha posible, luego su centro estará más iluminado; esto promueve una mejor maduración de las bayas, la maduración de los brotes y reduce el riesgo de infección. mildiú polvoriento. Por tanto, hay que cortar los brotes que aparecen en el medio del arbusto.

Las ramas enfermas o infestadas de plagas deben retirarse y quemarse. Además, no deje brotes débiles o que crezcan incorrectamente en la planta.

Cada primavera, deje de 2 a 3 brotes cero bien desarrollados; en consecuencia, se debe eliminar la misma cantidad de ramas viejas. Los brotes cero crecen desde el suelo, no los confunda con las puntas: brotes jóvenes que se extienden verticalmente desde la base de una rama más vieja. Parecen muy fuertes, pero su rendimiento es mucho menor que el de las ramas cero y envejecen más rápido.

Al podar, debe esforzarse por provocar el crecimiento de cero brotes y formar nuevas ramas a partir de ellos. No se debe permitir el engrosamiento de los arbustos. Realizar podas anualmente. Corta las ramas viejas y no deja brotes para reemplazarlas.

Si el arbusto es denso, retire algunas de las puntas y corte las ramas más viejas (incluso las que dan frutos) para estimular el crecimiento de los brotes cero restantes.

Si le resulta difícil determinar la edad de las ramas que va a eliminar, observe su estado. Corta ramas que no tengan brotes anuales. Si una copa o una rama de dos años de la copa del año pasado se extiende desde la base de dicha rama, entonces haga el corte cerca de ellas. Corta todas las ramas que crezcan menos de 15 cm.

También se obtienen buenos resultados cortando ramas ubicadas en un ángulo con la superficie del suelo de al menos 45 grados. Esta poda mejora notablemente el crecimiento de los brotes anuales, que producirán la cosecha principal el próximo año, y hace que el arbusto esté erguido, sin ramificaciones innecesarias.

Vídeo de poda de grosellas:

Cómo cuidar las grosellas en primavera.

El cuidado de las grosellas en primavera debe comenzar antes de que se abran los cogollos. Si no podaste en otoño, hazlo a finales de marzo o principios de abril.

Procesamiento primaveral de grosellas con agua hirviendo. Además, antes de que se abran los cogollos, vierta agua hirviendo sobre los arbustos. esto es viejo remedio popular, excelente prevención contra el oídio y toda una gama de enfermedades y plagas de grosellas y grosellas. Hervir un balde de agua, verterlo en una regadera y preparar una ducha caliente para las grosellas. Vierta un balde de agua hirviendo sobre un arbusto adulto, riéguelo en las ramas y en el centro del arbusto.

No tengas miedo de dañar las plantas, este método ha sido probado muchas veces, tuve que regar con agua hirviendo los arbustos en los que los brotes ya habían florecido y las hojas tiernas no sufrieron ningún daño.

Mirar vídeo interesante Cómo tratar las grosellas con agua hirviendo en primavera:

Procesamiento del círculo del tronco del árbol. En la primavera, afloje la tierra ligeramente seca con un rastrillo y cúbrala con humus o compost cuando comience a cortar el césped o a combatir las malas hierbas, cubra la tierra de la hilera de grosellas con pasto picado; Viértalo con una solución de urea (1 cucharada por cada 10 litros de agua) para reponer el nitrógeno que consume la hierba al pudrirse.

Tratamiento primaveral para plagas. Antes y después de la floración, es necesario rociar las plantas contra los pulgones. puedes usar todo tipo de cosas para esto infusiones de hierbas, productos biológicos o una “química” más fuerte, tú decides. Simplemente no rocíe durante la floración, esto ahuyentará o incluso envenenará a las abejas. Muchos jardineros rocían específicamente los arbustos de grosellas con agua dulce o con miel para atraer a las abejas polinizadoras. Esta técnica aumenta significativamente el rendimiento.

Cómo alimentar a las grosellas en primavera. En primavera, las grosellas se alimentan con fertilizantes nitrogenados. Por 1 m², agregue de 8 a 10 gramos de urea o de 10 a 15 gramos de nitrato de amonio. En su lugar, puedes regar las plantas con gordolobo diluido 1:10.

Durante la floración, si existe amenaza de heladas primaverales, cubra las grosellas con material de cobertura; de lo contrario, es posible que se quede sin cosecha.

Hay que decir que las grosellas requieren más cuidados en primavera, mientras que las plantas requieren muchos menos cuidados.

Cómo cuidar las grosellas en verano.

El cuidado de las grosellas en verano consiste en regar, eliminar las malas hierbas, aflojar la tierra, cubrir con mantillo, fertilizar y pellizcar los brotes.

Cómo regar. La grosella es un cultivo amante de la humedad y responde al riego. buenas cosechas. El período crítico en el consumo de humedad es el inicio de la formación y crecimiento de las bayas. Secar el suelo en este momento puede provocar su aplastamiento o incluso su caída. Es necesario regar solo desde la raíz (en clima seco, una vez cada 8-10 días, 5-6 cubos de agua por cada planta), sin humedecer el arbusto, ya que esto puede provocar el desarrollo de mildiú polvoriento.

Aflojamiento y acolchado. Después del riego, es necesario aflojar el suelo. círculos del tronco de un árbol para que el aire fluya mejor hacia las raíces, pero aflójelo con mucho cuidado. característica biológica grosella - sistema radicular superficial. Las raíces de succión están ligeramente cubiertas de tierra.

Cuando cuide las grosellas, no levante una pala. Y trabaja más delicadamente con tu azada. Y lo mejor de todo es que no molestes en absoluto las raíces. Protégelos con una capa de mantillo de 6-8 cm. Las malas hierbas no pueden atravesar una capa gruesa de mantillo, la humedad se retiene debajo durante mucho tiempo, no es necesario aflojarla y la hierba podrida se convierte en fertilizante.

Si utiliza activamente mantillo, cuidar las grosellas será mucho más fácil. Como mantillo, utilice cualquier cosa que se pudra rápidamente: pasto, paja, hojas, malezas o cáscaras de semillas. Es cierto que aquí hay una mosca en el ungüento; a las babosas les gusta vivir bajo el mantillo...

alimentación de verano . Después de la cosecha, se aplican a los arbustos de grosella 70-100 g de fósforo y 30-50 g de fertilizantes potásicos o 100-300 g de fertilizantes minerales complejos. El humus y el compost se aplican una vez cada tres años a razón de 10 kg. en el monte.

Es muy útil alimentar a las plantas con solución de urea en verano (3 cajita de cerillas disolver en un balde de agua y verter este volumen sobre 1 arbusto desde arriba de una regadera)

Video de alimentación de grosellas:

Pellizcar brotes. Si los arbustos no están engrosados, al final, a mediados de julio, puede pellizcar la parte superior de los brotes cero. Como resultado, en otoño forman ramas con botones florales. Las ramas formadas después de este pellizco de verano comienzan a dar frutos ya en madera de dos años. El pellizco oportuno en verano agranda las bayas.

Cuidando las grosellas en otoño.

El cuidado otoñal de las grosellas consiste, ante todo, en preparar las plantas para el próximo invierno.

Cómo regar. En otoño, las grosellas no se riegan tan abundantemente como en verano, solo asegúrese de que el suelo esté húmedo todo el tiempo. La falta de agua en otoño puede afectar negativamente a la invernada.

Cómo alimentarse. En el otoño, al excavar debajo de cada planta, agregue superfosfato (100-120 g) y cloruro de potasio (30-40 g).

Preparándose para el invierno. A finales de otoño, cuando la capa superior de tierra se congela un poco, los arbustos de grosella deben atarse con un cordel y, durante el invierno, aporcarse de tal manera que toda la planta quede bajo la nieve.

El arbusto de grosella negra da buenos frutos entre los 4 y 8 años. A la edad de 10 años, su productividad disminuye. Entonces es mejor reemplazar los casquillos.

Y para no quedarse sin grosellas, prepare con anticipación reemplazos para los arbustos viejos, en el cuarto o quinto año de la primera siembra.

Cómo podar grosellas y grosellas en otoño.

Los arbustos de grosella, grosella y madreselva correctamente formados dan mejor cosecha, y se ven mejor.

Poner en orden los arbustos de bayas está al alcance de cualquier persona en su sano juicio. ¿No me crees? ¡Sigues evitando este trabajo con diversos pretextos!

Vamos a resolverlo

Tiempo: otoño después de la caída de las hojas (octubre-noviembre).

Objetos: Plantas adultas (más de 4-5 años) de grosellas, grosellas, madreselva.

Acción: recortar ( sanitario y formativo)

	podadora de jardín tipo profesional clásica
	tijeras de podar con mangos largos
	variedad de jardín
	guantes gruesos

¿Por qué (y es posible) podar arbustos en otoño?

Siempre ha sido un misterio para mí: ¿por qué? poda de otoño¿Los entusiastas de la jardinería ven los arbustos de bayas con precaución? Después de todo, ese plazo tiene justificaciones extremadamente claras y específicas:

• Las plantas toleran más fácilmente las intervenciones quirúrgicas cuando se encuentran en estado de reposo o preparación para ello.
• Para aceptación decisiones correctas El podador debe ver claramente el "esqueleto" de toda la planta, no enmascarado por el follaje.

Las heridas hacen que un árbol o arbusto sea vulnerable a las heladas, por lo que término de otoño La poda solo es adecuada para arbustos bajos y resistentes al invierno. Las grosellas, las grosellas y la madreselva son compactas y resistentes al invierno (a diferencia de los manzanos), y tienen la oportunidad de pasar los meses más fríos bajo una "manta" de nieve. Incluso aguantarían poda de invierno, pero en esta época del año es imposible acercarse a ellos, ya sea barro, hielo o ventisqueros. Puedes esperar hasta la primavera, pero estos cultivos salen de la hibernación muy temprano. Tan pronto como existe la oportunidad de acercarse a ellos, ¡los capullos ya han florecido! En otoño, una vez caídas las hojas, conviene elegir un día seco adecuado y tomarse su tiempo para hacer todo lo necesario.

¿Y si podas en verano?

Algunos amantes combinan la poda de grosella negra con la recolección. La persistencia de esta extraña práctica sólo puede explicarse por la actitud estoica de las grosellas negras ante tal barbarie. El mayor inconveniente de la poda de verano es que en estado frondoso el esqueleto del arbusto no es visible: no cuesta nada derribar algo bueno, sino, al contrario, dejar lo malo en su lugar.

Deshacerse de ramas innecesarias

Es sorprendente cómo este simple procedimiento puede asustar a la gente. Me parece que los jardineros, sin saberlo, animan las plantas y no quieren ser "verdugos". Pero el arbusto no se parece en nada a un animal ni a una persona, y sus ramas no son en modo alguno partes del cuerpo. Más bien, la planta es una fábrica y sus sucursales son talleres.

¡Cerrar divisiones ineficaces y dirigir recursos a otras nuevas y exitosas es una práctica normal! No sólo un profesional puede reconocer el “extra”, sino que simplemente llama la atención. Lo principal es centrarse no en la parte superior de las ramas, sino en la parte del arbusto que crece desde el suelo.

Entonces verá inmediatamente una, tres o cinco ramas viejas y gruesas (a menudo con la corteza enferma). Inspeccionarlos y, asegurándose de que estén coronados por un crecimiento corto y sin valor, márquelos para retirarlos.

Además de estas, probablemente encontrarás una o dos ramas rotas o secas, así como varias ramitas casi del grosor de una cerilla en la base del arbusto. Tu tarea es deshacerte de este lastre.

A menudo sucede que los jardineros, sin entender qué es qué, podan un arbusto como una oveja. O peor aún: eliminaron todo el crecimiento anual.

En el primer caso, logran una reducción en la fructificación y un engrosamiento catastrófico del arbusto en la próxima temporada, en el segundo, destruyen completamente la cosecha del próximo año con sus propias manos.

1. Arbusto de grosella negra antes y después de la poda. 2. Un arbusto de grosella negra descuidado antes y después de la poda (1 y 2). 2a. Rejuvenecimiento de una rama separada.

El procedimiento para podar grosellas y grosellas.

Primero, use tijeras de podar afiladas y de mango largo para quitar los tallos viejos y gruesos. Lo que se necesita aquí no es tanto fuerza como habilidad; si no la tiene, puede usar una sierra de jardín (solo entonces alise ligeramente los cortes con un cuchillo afilado). Las grosellas y las grosellas no pueden tener tocones, por lo que a menudo tendrás que trabajar al nivel del suelo, casi apoyando la herramienta sobre él.

Muchos podadores novatos tienen la falsa idea de que cortar una rama y dejar un “talón” es mucho más fácil que eliminarla por completo.

De hecho, lo que hay ahí, tendrás que hacer los mismos movimientos aquí. La única diferencia es el resultado: muy a menudo, en cuestión de semanas, los tocones se convierten en un caldo de cultivo de pesadilla para enfermedades y plagas. A veces sucede que quitar todas las ramas viejas amenaza con dejar el arbusto “calvo”.

En este caso, aquellos troncos donde la corteza está debajo mejor condición, es mejor no quitar radicalmente “al anillo”, sino podar “para trasladar” a una rama fuerte. Luego tome unas tijeras de podar normales y corte todas las ramas dañadas, débiles, medianas y delgadas. Al finalizar el trabajo, cubrir los cortes con un diámetro superior a 1 cm con barniz de jardín. Es mejor quemar las ramas cortadas.

1. Esquema de poda de grosellas rojas y blancas. 2. Esquema de poda anual de grosellas.

Enfoque individual

Solo cultivos de bayas Producen cultivos solo en ramas de un año, otros, en las que son más viejas. Ellos tienen habilidad diferente Formar brotes de renovación (los que crecen desde el suelo). También envejecen a diferentes ritmos.

Por lo tanto podar diferentes culturas Sólo se diferencia en dos puntos: qué ramas se consideran viejas y cómo combaten exactamente el engrosamiento.

Las grosellas negras crecen y envejecen rápidamente. Se deben eliminar todas las ramas que tengan más de cinco años. Puede haber muchos brotes de renovación: quedan 3-4.

Se podan las ramas de grosellas rojas y grosellas que tengan más de cinco o seis años. Los arbustos no se espesan muy rápidamente, por lo que a menudo no se cortan por completo, sino que se transfieren a una rama lateral fuerte.

Las ramas de madreselva deben eliminarse cuando dejan de crecer, aproximadamente a partir de los 7-8 años. A diferencia de las grosellas y las grosellas, la madreselva no se regenera bien desde las raíces. Por lo tanto, se hace una excepción y al retirar las ramas viejas se dejan tocones de unos 5 cm de largo. Los arbustos necesitan adelgazamiento.

Viburnum es propenso a espesarse, por lo que el objetivo principal de podarlo es crear un arbusto ventilado: eliminar las ramas que crean un "matorral" (aquellas que son más débiles y peores).

1a.1b. Poda de un arbusto de grosella descuidado (antes y después de la poda).2.a.2b. Reglas para cortar ramas de grosella "en un anillo" (a – incorrecto, b – correcto). 3a.3b. Recorte para traducción" (a – incorrecto, b – correcto)

Al podar, elimine todas las cosas innecesarias y molestas:

• Ramas viejas que prácticamente han perdido la capacidad de producir una cosecha normal.
• Ramas enfermas, rotas, dañadas o claramente mal colocadas.
• Ramas delgadas, frágiles, débiles si engrosan el arbusto.
• Ramas “excesivas” (se seleccionan las peores, más débiles o mal ubicadas). Por ejemplo, para las grosellas y las grosellas, se recomienda dejar en el arbusto no más de 4-5 ramas nuevas que hayan surgido del suelo. El resto está recortado.

Nota: cuidado otoñal de grosellas y grosellas.

El cuidado otoñal de los arbustos de bayas incluye tres actividades:

1. Alimentación.

2. Cultivo del suelo.

3. Realización de podas.

4. Riego abundante.

Fertilizante superficial

Al final del verano, todos los arbustos de bayas dejan de crecer, dedicando su energía a la maduración del cultivo y, como resultado, debilitándose, pero el invierno está a la vuelta de la esquina. Es por esta razón que las plantas realmente necesitan fertilizantes adicionales.

Como fertilizante orgánico se puede utilizar humus, compost o estiércol podrido. Tasa de aplicación por arbusto:

• grosellas (rojas y negras), grosellas - 15-20 kg,
• frambuesas, moras - 6-8 kg

Además, los arbustos de bayas también necesitan. suplementos minerales, en particular potasio y fósforo. Tasa de aplicación por arbusto:

• grosellas (grosellas rojas y negras - en suelos arcillosos: 200 gramos de superfosfato y 40 gramos de sulfato de potasio; en areniscas - 200 y 60 gramos, respectivamente;

• frambuesas, moras - en suelos arcillosos: 80 gramos de superfosfato y 15 gramos de sulfato de potasio; en arenisca: 80 y 20 gramos, respectivamente;

Labranza

Es necesario desenterrar con cuidado la tierra debajo de los arbustos de bayas en otoño para no dañar el sistema de raíces de las plantas. Profundidad de excavación:

• en los pasillos - en la bayoneta de una pala,
• en hileras entre plantas - hasta 10 cm,
• debajo de los arbustos no más de 5 cm

Además de desenterrar la tierra, los arbustos de grosella y grosella se pueden aporcar ligeramente. También puede cubrir el suelo debajo de ellos, por ejemplo, con turba u hojas caídas (no con cultivos frutales).

Riego abundante

Para que las plantas se abastezcan de humedad para el invierno, es necesario "regarlas" hasta saciarse. En este caso, el principal "pan de agua" es la grosella negra: para ella se necesitan hasta 30 litros de agua por arbusto. El resto son menos exigentes: les basta con hasta 20 litros por planta.

Realizando podas

Esta operación es muy importante para los arbustos, porque en el otoño comenzarán a crecer masa verde adicional, como resultado de lo cual la corona se espesará y, como resultado, las plantas darán malos frutos y se volverán más vulnerables a plagas y enfermedades. , por lo que pueden incluso morir.

Grosellas negras y rojas, grosellas: conviene podar después de la cosecha, eliminando todas las ramas débiles y enfermas, así como los brotes que tengan más de cinco años. En este caso, es recomendable pellizcar las puntas (a excepción de las grosellas rojas).

Las frambuesas y las moras primero deben retirarse de los brotes frutales, que deben cortarse cerca del suelo. Después de eso, para acelerar el crecimiento y la maduración de los brotes laterales, cuya longitud ha alcanzado los 0,5 m, es necesario pellizcar estos últimos.

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En suelos francos o arenosos se requieren grandes dosis de fertilizantes orgánicos. La acidez del suelo debe ser débil. En suelos ácidos (pH inferior a 5,5), los arbustos crecen mal, se ven afectados por enfermedades fúngicas y aumenta la caída de bayas.

Antes de plantar, se debe realizar un cultivo profundo del suelo con profundización del horizonte de humus, encalado y aplicación de fertilizantes orgánicos y minerales. Prepare el suelo en una franja de 1 m de ancho a lo largo de la línea de hilera (banda) o en hoyos de plantación (cultivo local). Al preparar el suelo, por cada 10 m2 antes de excavar, agregue de 60 a 150 kg de compost o estiércol, de 120 a 600 g de fósforo y de 120 a 400 g de potasio (según la sustancia activa). Cuando se aplican altas dosis de fertilizante en los años siguientes, solo se utilizan fertilizantes nitrogenados.

Durante el cultivo del suelo local, se cavan hoyos de plantación con un diámetro de 50 cm y una profundidad de 30-40 cm y se les añade fertilizante, mezclándolos con el suelo: 8-10 kg de compost o estiércol, 200 g de superfosfato, 40-60 g de sulfato de potasio, 300 g ceniza de madera, en suelos ácidos: 50-100 g de piedra caliza molida o dolomita. En suelos arenosos Se coloca una mezcla de estiércol y arcilla en el fondo de los hoyos de plantación y no se utilizan altas dosis de fertilizantes.

Es mejor plantar grosellas y grosellas en un área separada, pero también se pueden plantar entre las hileras de un huerto joven. Generalmente el aterrizaje se realiza en superficie plana. En áreas que sufren de agua perenne o agua subterránea, las grosellas y las grosellas se deben plantar en colinas o crestas de 1 m de ancho. Las plantas se colocan a una distancia de 2,5 a 3 m entre hileras y de 0,8 a 1 m en una fila, dependiendo de la forma del arbusto (extendido o compacto).

Las plantas se plantan en otoño (hasta mediados de octubre) o principios de primavera, antes de que se abran los cogollos. Antes o después de plantar, los brotes de las plántulas se acortan a 10-15 cm, dejando 2-3 yemas en cada brote. Al plantar, las raíces se enderezan con cuidado para que no se doblen hacia arriba y se cubren con tierra sin fertilizar del horizonte superior de humus, pisoteada con los pies para que no queden huecos entre las raíces. Los arbustos se plantan entre 5 y 7 cm más profundos de lo que crecieron en el vivero (Fig. 34). Después de plantar, las plántulas se riegan abundantemente y la superficie del hoyo se cubre con una capa de humus o turba de 5 a 10 cm de espesor.

CUIDADO DEL SUELO. Durante la temporada de crecimiento, el suelo se afloja, se desmaleza y se fertiliza de 4 a 5 veces. La profundidad del cultivo del suelo cerca de los arbustos (a una distancia de 10 a 30 cm) no debe exceder de 4 a 7 cm, en el medio de las hileras, de 9 a 12 cm.

Para el crecimiento y la fructificación normales de grosellas y grosellas, es necesario mantener la humedad del suelo entre el 75 y el 80% de la capacidad total de humedad del campo. Durante los períodos secos, especialmente antes de la floración, durante el período de crecimiento activo, maduración de las bayas y después de la cosecha, se riegan las plantas.

Una buena técnica que ayuda a conservar la humedad y mantiene la soltura del suelo es el uso de mantillo. El mantillo otoñal protege las raíces de la congelación en inviernos con poca nieve.

En las condiciones de la zona sin Chernozem, los suelos necesitan una mejora constante, por lo que se deben aplicar regularmente fertilizantes orgánicos (estiércol, purines, humus, heces, compost, excrementos de pájaros, turba, etc.) a las grosellas y grosellas. Se pueden usar como mantillo y luego incrustarlos en el suelo, antes de excavarlo en el otoño, o como soporte líquido. Tarifa óptima para un arbusto joven, de 8 a 10 kg, para un arbusto frutal, hasta 30 kg por año.

Después de la aplicación de fertilizantes minerales al suelo antes de la siembra, los fertilizantes de fósforo y potasio no se utilizan durante los primeros tres años. En los años siguientes se introducen antes procesamiento de otoño suelo. Los fertilizantes nitrogenados se empiezan a utilizar a partir del segundo año después de la siembra: 40% a principios de primavera, 30% después de la floración y 30% en otoño, antes de excavar. Tasa media anual sustancia activa por arbusto es: 24 g de nitrógeno, 30 g de fósforo, 20 g de potasio o en grasas - 50 g de urea (70 g de nitrato de amonio), 150 g de superfosfato (70 g de superfosfato doble), 33 g de potasio cloruro (50 g de sal de nitrato de potasio o 40 g de sulfato de potasio). Después de la floración y la cosecha, las grosellas y las grosellas se alimentan con purines, excrementos de pájaros, cenizas y fertilizantes minerales muy solubles en agua. La suspensión se diluye con agua de 6 a 8 veces, excrementos de pájaros, de 10 a 12 veces. Utilice 1-2 cubos de solución por arbusto. Los fertilizantes minerales se aplican en forma seca en clima húmedo y se disuelven en agua en clima seco. En 10 litros de agua se diluyen 50 g de urea o 20 g de nitrato de amonio, 30-40 g de superfosfato, 10-20 g de sulfato de potasio o 100 g de ceniza.

En uso correcto Los fertilizantes aumentan el rendimiento entre un 40 y un 50%.

Arroz. 34. Plantar grosellas:/ - lugares para recortar el crecimiento; 2 - cuello de raíz

RECORTAR. El cuidado de los groselleros y grosellas consiste principalmente en podas. correcto y poda oportuna, al regular el ratio de sucursales de distintas edades, contribuye a la obtención de alto rendimiento bayas Sin poda, los arbustos se espesan rápidamente. En el interior del arbusto, por falta de luz y aire, las formaciones frutales comienzan a secarse. Las bayas son cada vez más pequeñas. El rendimiento está disminuyendo gradualmente.

Se pueden distinguir dos etapas de poda: la primera es el período de formación del arbusto, la segunda es el mantenimiento. buen crecimiento y alta productividad.

La formación de grosellas y grosellas comienza en la primera primavera después de la siembra. Al plantar en otoño, la poda debe posponerse hasta la primavera, ya que las plantas no podadas retienen mejor la nieve en invierno. En primavera, cada rama se acorta, dejando de 2 a 4 yemas. El brote central puede ser 2-3 yemas más largo, ya que al formar un arbusto debes esforzarte por crear una pequeña corona piramidal. La poda intensa favorece el crecimiento de brotes de los cogollos restantes y la germinación de cero brotes de la parte subterránea del arbusto.

En los años siguientes, la poda se reduce a crear un arbusto con ramas de diferentes edades. Cada año, se dejan 3-4 de los brotes basales más fuertes y convenientemente ubicados para formar nuevas ramas esqueléticas, y el resto se elimina hasta la base. Para aumentar el número de ramas laterales y mejorar su crecimiento, los brotes basales restantes se acortan: en variedades con poca ramificación, en un tercio o hasta la mitad (si el crecimiento es débil); En las variedades bien ramificadas, solo se podan las puntas inmaduras con cogollos cerrados y poco desarrollados.

En grosellas negras y grosellas, se recomienda acortar los crecimientos anuales de primer y segundo orden de ramificación si su longitud supera los 20 cm. Eliminar la mayor parte. parte superior con riñones poco desarrollados. Los crecimientos laterales de un año de grosellas rojas no se pueden acortar, ya que su parte superior está concentrada. gran número brotes frutales y, en los años siguientes, en su lugar se forman formaciones frutales acortadas (ramas de ramo) (Fig. 35).

Arroz. 36. Formación de grosellas en un enrejado de alambre.

Además del exceso de brotes basales, retire anualmente las ramas que yacen en el suelo, que crecen dentro del arbusto y que se cruzan, secas, rotas y dañadas por plagas (gusano de vidrio, tallo de gallicia, ácaro del riñón), congelado en inviernos severos. Retire las puntas retorcidas de los brotes afectados por el oídio. Las ramas que se desvían hacia abajo se pueden acortar y elevar transfiriéndolas a una rama más vertical.

Un arbusto frutal de grosella y grosella espinosa formado debe tener de 1 a 5 años de 3 a 4 ramas, es decir, de 15 a 20 ramas de diferentes edades. Posteriormente, se cortan las ramas envejecidas con crecimiento debilitado (hasta 5-10 cm). Las ramas de grosella negra comienzan a cortarse a partir de los 4-6 años, dependiendo de la variedad y el estado de la rama. En grosellas rojas y grosellas ramas esqueléticas Son más duraderas que las grosellas negras y conservan una alta productividad por más tiempo. Se eliminan después de 6-8 años. Las ramas más viejas que quedan en el arbusto se pueden rejuvenecer cortando la parte apical central con crecimientos debilitados y formaciones frutales muy débiles para convertirlas en una rama lateral fuerte.

Para aumentar la productividad de los arbustos descuidados, se realiza una poda rejuvenecedora. Para provocar el rebrote de cero brotes y adelgazar los arbustos, corte las ramas sombreadas rotas y de bajo porte, las inferiores que se encuentran en el suelo y se encuentran dentro del arbusto. Elimine los brotes cero anuales débiles, dejando 2-3 fuertes. Si no hay fuertes, se cortan. diferentes partes El arbusto tiene 2-3 ramas viejas pero fuertes. Esto provoca el desarrollo de yemas en la parte subterránea del arbusto y el crecimiento de brotes basales. Las partes superiores secas de las ramas viejas que quedan se cortan en ramas laterales más fuertes. En 3-4 años, puede normalizar la proporción de ramas de diferentes edades.

En duros inviernos heladas severas puede dañar las ramas del arbusto por encima del nivel de la capa de nieve y, en inviernos con poca nieve, completamente los arbustos. Si el sistema de raíces permanece intacto, entonces dicho arbusto puede recuperarse debido a la falta de brotes. Al mismo tiempo, la recuperación va con eso cuanto antes se corten las ramas muertas.

Cuando se cultivan grosellas y grosellas, la forma natural más común es un arbusto de tallos múltiples. Pero se pueden cultivar en espaldera de alambre o en forma estándar. es mas técnicas intensivas y ellos exigen altos costos mano de obra. Las plantas son más decorativas y las bayas son de mejor calidad.

La forma plana sobre un enrejado de alambre (Fig. 36) es adecuada para crear un seto. Es recomendable tener plántulas con 5-7 ramas como material de siembra. Se plantan a una distancia de 1-1,2 m seguidas y de modo que las 3-4 ramas más fuertes queden paralelas al enrejado de alambre. Luego, estas ramas se abren en abanico a lo largo del alambre más bajo y se atan a él, dejando espacio para dos o tres ramas adicionales, que se formarán a partir de cero brotes en el primer o segundo año después de la siembra. Los brotes restantes se acortan en una cuarta parte. Si hay un sistema radicular bien desarrollado se evita la poda. Los brotes de la continuación de las ramas principales se podan muy ligeramente durante los próximos dos o tres años. Tan pronto como lleguen al cable superior, es necesario cortarlos y transferirlos a las ramas laterales inferiores. Al podar las ramas laterales, los brotes de primer y segundo orden se acortan para mejorar su ramificación. Se deben eliminar los fuertes brotes verticales que aparecen en la corona, así como los nuevos brotes cero.

El rejuvenecimiento puede comenzar entre el cuarto y el quinto año después de la siembra podando una ramita joven en la base de la rama que se va a rejuvenecer o reemplazándola con uno de los brotes de orden cero.

Las variedades de grosellas (negras y rojas) y grosellas más resistentes a las heladas se pueden cultivar en forma estándar. Estas plantas pueden enraizarse solas o injertarse. Las grosellas espinosas o las grosellas doradas se utilizan como portainjertos (un formador estándar) para las grosellas. Este último también puede servir como patrón de grosellas rojas.

Para obtener una forma estándar de grosella o grosella, proceda de la siguiente manera (Fig. 37). En el primer año después de la siembra se deja uno de los brotes más fuertes, del que se eliminan las yemas laterales. Los brotes restantes se cortan al nivel del suelo. Hacen lo mismo en el segundo año. Una planta bienal debe ser erecta, de 30 a 35 cm de altura. En la primavera del tercer año quedan yemas apicales y 4-5 laterales, a partir de las cuales se desarrollan las principales ramas esqueléticas. El tallo y el brote de continuación están unidos a un soporte vertical. Cuando la planta comienza a dar frutos, se ata a un soporte alto, desde cuyo extremo se bajan cintas hasta las ramas con la cosecha.

Para plantas de grosella y grosella injertadas, la altura del tallo debe ser de 80 a 90 cm (para formas de alto estándar) o de 40 a 50 cm (para formas de bajo estándar).

Se recomiendan coronas piramidales en miniatura con un conductor central y 4-5 ramas principales que se extienden en un ángulo de 45-90°. La madera del fruto se forma sobre dicho esqueleto. El ángulo de salida de la rama se puede ajustar instalando espaciadores y ligas (en una posición elevada). Al plantar, las plantas se atan a una estaca de soporte clavada en el suelo con anticipación en el lugar del injerto, y las de alto estándar también se atan a la altura media del estándar. Luego, el conductor central se refuerza en posición vertical y se acorta a una altura de 20-25 cm (desde la rama superior), y se acortan 4-5 ramas principales a una de las yemas orientadas hacia la periferia. El exceso de ramas se corta por completo.

Durante la segunda poda, se dejan adicionalmente ramas principales bien posicionadas si no fueran suficientes. Luego se realiza el adelgazamiento, eliminando a los competidores, las ramas que crecen hacia adentro y están demasiado densamente ubicadas. Y finalmente, los brotes de la continuación de las ramas principales y laterales se acortan a la mitad de su longitud.

Al rejuvenecer la corona, a partir del cuarto año después de la siembra, puede transferir ramas individuales a crecimientos jóvenes que se desarrollan cerca del centro de la corona en las ramas principales. Cero brotes y crecimientos en el tronco crecen a partir del patrón y, por lo tanto, es necesario eliminarlos.

Por lo general, se recomienda podar los arbustos de bayas en otoño o principios de primavera, antes de que comiencen a abrirse los cogollos, y luego duros inviernos- durante el período de brotación. También existe una experiencia positiva con la poda de verano de grosellas y grosellas inmediatamente después de la cosecha. Como resultado del adelgazamiento, aumenta la actividad de asimilación de las hojas en las ramas restantes. Esto tiene un efecto positivo en los cogollos, de los que depende la cosecha del próximo año, en particular, aumenta el tamaño de las bayas. Durante la poda de verano, se eliminan las ramas viejas que crecen hacia adentro y los brotes basales débiles, y la parte caída de las ramas se corta (transfiere) a una rama vertical fuerte.

Además de adelgazar las grosellas en julio-agosto, se realiza un ligero acortamiento, pellizcando los brotes de algunas variedades. Este verano, pellizcar los brotes basales y los crecimientos laterales ayuda a aumentar la cantidad de botones florales, acelera y mejora la fructificación.

Para podar arbustos de bayas, además de las tijeras de podar habituales, se utilizan tijeras de podar de mango largo y sierras de jardín.

Al cortar ramas, el corte debe realizarse lo más cerca posible de la superficie de la tierra, sin dejar tocones que puedan servir de refugio a plagas y patógenos. Todas las ramas cortadas deben retirarse inmediatamente del sitio y quemarse.