Lancha a motor galvanizada casera. Embarcación casera fabricada en madera y hierro galvanizado. Barco de chapa

Entonces, en este artículo, como prometí anteriormente, describiré el proceso de construcción de un barco nuevo. Debo decir de inmediato que esta vez no hice el bote "con mis propias manos".

Para últimos años(después de retirarme de las Fuerzas Armadas y cambiar mi estilo de vida nómada por uno sedentario) conseguí un buen taller, que tiene una máquina para trabajar la madera y muchas otras herramientas eléctricas: una sierra de calar, fresadora para madera, un destornillador, dos taladros eléctricos, esmeril, etc.

Como la última vez, antes de ponerme manos a la obra, todavía principios de primavera Caminé por la orilla de Kubena, observando más de cerca los barcos que estaban allí esperando la navegación. Hay muchos barcos en las orillas, pero todos están hechos básicamente de la misma manera: los lados están redondeados en la parte inferior. Esto es comprensible.Cada artesano tiene patrones para este tipo de barcos y no les resulta muy difícil hacer otro barco utilizando una plantilla. Y en las competiciones de capitanes de embarcaciones que se celebran anualmente en Ustye, se presentan en su mayoría embarcaciones del mismo tipo.

Había barcas con fondo completamente plano. Por supuesto, es muy sencillo hacer un barco así, pero resulta muy complicado cuando está en marcha.

Quería hacer un barco cuyo fondo se pareciera al fondo del Kazanka. Semejanteno había barcos en las orillas.

Hace varios años me gustó un barco, del tipo que quería construir, pero en primavera no pude encontrarlo en la orilla.

Resultó que el propietario estaba guardando el barco para el invierno y apareció solo cuando la navegación ya se había abierto. Aquí está este barco, en la foto de la derecha. El barco ya es viejo, pero es muy ligero a la hora de navegar.Me gustaron las líneas del barco en sí, así como la forma en que se hicieron las cuadernas. Estaban formados por pequeños segmentos. listones, que estaban sujetos entre sí con esquinas de hierro galvanizado para mayor resistencia. Los bordes de las esquinas estaban doblados para que la sujeción fuera muy fuerte.

Lo único que no me gustó fue que la proa del barco no era puntiaguda, sino roma, de unos 30 cm de ancho. Está claro por qué el capitán hizo la proa del barco así: es mucho más sencillo. Pero esto aumenta significativamente la resistencia del agua, así que decidí afilar la proa de mi barco. En segundo lugar, sólo el fondo de este barco era metálico. Estaba clavado a los lados a partir de una tabla ancha de 25 mm de espesor. Después de un tiempo, la tabla se agrietó y el propietario tuvo que enmasillarla constantemente. Bueno, y en tercer lugar, los largueros estaban hechos de barras múltiples, lo que debilitaba enormemente la estructura del barco.

Decidí hacer los laterales con hierro galvanizado, aunque no tenía experiencia como hojalatero. En uno de los foros dedicados a la construcción de barcos y yates, leí que sin esa experiencia es mejor no meterse con el metal, sino construir un barco con madera contrachapada. Intentaré hacer un barco con madera contrachapada en otro momento, pero ahora que he decidido hacerlo con acero galvanizado, no tengo adónde ir. Además, tenía 4 láminas de hierro galvanizado de 0,75 mm de espesor.

Para entonces también se había preparado el resto del material necesario para el barco. En el aserradero pedí 2 tablas anchas sin cortar de 6 metros y 2 tableros con bordes 150 mm de ancho y 25 mm de espesor. El resto del material, como antes, lo recogí de leña: compré una losa de madera (luego la corté y cepillé tablas para la cerca), así como varios trozos de madera, que también se venden a la población para obtener leña. Algunos de los restos tenían aproximadamente 1,5 metros de largo y 50 mm de espesor. Los restos eran de pino y abeto, justo lo que necesitaba para construir el barco.

La construcción del barco comenzó aserrando y cortando las piezas del armazón. Se cortó de una losa un bloque central de 60 mm de ancho y 40 mm de espesor y dos barras para el fondo (largueros) de 3,5x3,5 cm con una sierra circular y se pasó a través de una ensambladora eléctrica.

Luego hice un marco para la popa. Para ello, cepillé barras de 1000x100x45, dibujé los contornos de la popa en un trozo de cartón prensado y corté las barras a medida. Decidí hacer que la popa tuviera un ancho de 95 cm, 5 cm más estrecha que la del barco de mi vecino. Y el ángulo de inclinación de los lados se dejó igual: 5 grados. La altura de la popa es de 48 cm. Para colgar el motor y la vela en el espejo de popa, hice un hueco de 20 cm de ancho y 5 cm de profundidad. Inmediatamente se recubrió la popa con hierro galvanizado por fuera y se fijaron las piezas con pequeños. tiras del mismo hierro en el interior del barco.

La parte más difícil fue hacer los marcos. Tengo cinco de ellos en mi barco. Si hubiera dibujos ya hechos o al menos dimensiones, entonces no habría ningún problema especial. Y como hice el barco según mi propio entendimiento, sin ningún dibujo, para no equivocarme en las dimensiones, inmediatamente coloqué la popa en la viga central. Habiendo cortado previamente los huecos a lo largo de los bordes inferiores, clavé y presioné las barras laterales (largueros) con abrazaderas.

Luego, en el bloque central del frente, se instaló un vástago: un bloque de 500x100x50.

Para una mejor sujeción, hice una muesca en el vástago como se muestra en la figura.

Até los extremos frontales de los largueros con un cordel fuerte, dejando el tallo entre ellos. No comencé inmediatamente a clavarlos al tallo para poder darles la forma curvada que necesitaba. Colocando varios espaciadores entre los largueros y la viga central, moviéndolos hacia adelante y hacia atrás, doblé los largueros a lo largo del contorno previsto del fondo del barco. Para hacerlo más fácil, mientras se secaba el material, comencé a doblar estas barras, colocando sus extremos sobre dos mesas y atando un peso de dos libras a una distancia de aproximadamente 1/3 de su parte frontal. Cuando logré la forma de curva deseada, afilé los extremos frontales de los largueros y los clavé al vástago.

De las barras cortas de 40x120 elegí la longitud adecuada para la parte inferior de los marcos y las corté a la longitud de los espaciadores. En el centro de cada bloque hice cortes para la viga central. Colocó los espacios en blanco para los marcos en lugar de los espaciadores, alineando sus partes superiores con parte superior vigas laterales. Aplicando una lámina de hierro galvanizado al borde de la viga central y a la viga lateral, dibujé líneas de corte en cada marco en blanco. Recorté las partes inferiores de los marcos con una sierra circular, como se muestra en la figura. Los volví a colocar en su lugar y los fijé con clavos a las vigas laterales.

Utilicé un cepillo para recortar los largueros de modo que su plano inferior fuera una continuación de la parte inferior de los marcos.

Después de esto, comencé a preparar las partes laterales de los marcos. Corté 10 espacios en blanco idénticos de barras cepilladas de 40x80. No quería que el barco fuera muy ancho en la parte superior, por lo que el ángulo de los marcos laterales es de sólo 5 grados. La peculiaridad del montaje de las cuadernas de mi barco es que se montaron directamente en el sitio. Para montar cada marco en obra, se cortaron 20 esquinas de hierro galvanizado con recortes para los largueros.

Para no equivocarse en su instalación, fijé barras de guardabarros al espejo de popa y a la potencia con abrazaderas - listones cepillados de 385x45x20 mm, habiendo colocado previamente las barras laterales de los marcos 1, 3 y 5 en cada lado (entre sí). . Luego, concentrándome en la curvatura de las barras del guardabarros, las coloqué y las aseguré usando esquinas metalicas a las partes inferiores están las barras laterales de los marcos 2 y 4. Con un lápiz, marqué en cada bloque y en el espejo de popa los lugares para los cortes debajo del bloque del guardabarros. Como el espejo de popa ya estaba tapizado con hierro galvanizado, fue necesario cortar también el metal. Debería haberlo previsto con antelación, así no habría tenido que limpiar todo con una lima. (Ya no era posible llegar allí con una amoladora).

despues de todo
se ensamblaron las cuadernas y se les hicieron cortes en la parte superior, se clavaron barras de guardabarros al espejo de popa y a las cuadernas con clavos l=50. Habiendo hecho un bisel en la parte delantera, los sujeté con clavos y al tallo.

Así se preparó la estructura del barco. Solo quedaba cubrirlo con galvanizado, pero primero cubrí todo el marco con aceite secante Oxol en tres capas.

Era difícil seguir trabajando solo, por eso mi hijo acudió en mi ayuda durante 4 días.

Juntos marcamos y cortamos láminas de metal. Para evitar deformaciones y burbujas al unir láminas de metal, primero hicimos un patrón con tela asfáltica, que colocamos en el marco del barco, lo marcamos, cortamos la pieza requerida con unas simples tijeras, hicimos los cortes necesarios para las curvas y nuevamente Lo colocó en el marco del barco para asegurarse de que todo estuviera bien hecho. Solo después de esto, el patrón se transfirió a una hoja de metal y se cortó. la parte requerida revestimiento.

El trabajo requiere una gran precisión y es muy difícil realizarlo solo.

Los espacios en blanco se doblaron sobre trozos de barras con un mazo de goma.

Primero, se enfundaron los lados. Cada tablero se ensambla a partir de 3 espacios en blanco. No hubo problemas con las dos hojas traseras, ya que forma rectangular. Hecho con un punzón
agujeros y, habiendo lubricado las partes de madera del marco con sellador neutro de silicona "Moment", les clavó la plancha con clavos. Las instrucciones del sellador dicen que también se utiliza en la construcción naval. Además, eligieron uno neutro, ya que un sellador ácido puede corroer el hierro. Se aplicó exprimiéndolo fuera del tubo con una pistola especial. El sellador se endurece con bastante rapidez y une perfectamente el metal a la madera. Para probar lo grapé bloque de madera con una hoja de metal y al cabo de un día ya no podía romperlos con ambas manos. Las láminas frontales de hierro estaban dobladas según la forma del tallo.

El fondo del barco se ensambla a partir de 4 piezas. Las uniones de las láminas se realizaron en la viga central y en los marcos. Cada junta se cubrió cuidadosamente con sellador, todas las juntas de láminas de metal se sujetaron con clavos L=4, clavando los clavos en dos filas a una distancia de 2,5 cm entre sí. Los clavos de las filas no se clavaron uno frente al otro, sino de manera que los clavos de una fila quedaran en el medio del espacio entre los clavos de la segunda fila. La conexión de las piezas resultó muy fiable.

El borde superior de la lámina de revestimiento lateral del barco se realiza a lo largo del borde superior del guardabarros, por lo que desde el interior del barco el borde de la lámina de hierro no es visible (está oculto debajo del guardabarros). En el exterior del guardabarros se instalaron paneles laterales de 150 mm de ancho. Un extremo de la tabla está unido al espejo de popa y el otro al vástago. Se clavaron listones de 25x40 mm en el borde superior de la tabla en toda su longitud desde el interior del barco, lo que aumentó la rigidez de los costados. Las mismas lamas se instalaron primero a lo largo del borde exterior del costado, pero luego se abandonaron, ya que el costado ya era suficientemente rígido.

La fijación del espejo de popa a los laterales se reforzó con dos triángulos cortados de un bloque de madera de 50 mm de espesor, que se atornillaron sobre tornillos autorroscantes. De la misma forma se reforzó la sujeción del espejo de popa con la viga central. Teniendo en cuenta que el espejo de popa también está sujeto a los tableros laterales, y simplemente a las láminas metálicas del costado y al fondo, la sujeción es suficiente para soportar las cargas del motor Veterok-8 que tengo y de la vela.

Se realizó una quilla a partir de una tabla de 8 cm de ancho y 25 mm de espesor a lo largo de todo el fondo del barco. Lado interior La quilla se cepilló con un cepillo de hoja semicircular, por lo que la quilla se ajusta perfectamente al fondo del barco.

El barco estaba casi listo. Sólo quedaba hacer y reforzar los remos, hacer los remos, bancos (bancos), trineos y empezar a pintar. El resto del trabajo lo hice solo.

Decidí hacer los remos para que el remo pudiera instalarse o quitarse fácilmente. Es difícil insertar un remos con bisagras, que está sujeto al remo, en el orificio de la tabla con una mano. Pero cuando se pesca, a menudo sucede que hay que hacerlo con una sola mano, ya que la otra está ocupada con la caña de pescar. Entonces, en mi barco, el candado es una simple varilla de metal sujeta a una plataforma de madera. Los remos tienen agujeros para esta caña. Estos remos funcionaban muy bien en un barco viejo. La segunda razón para instalar este tipo de esclusas es la pequeña altura de los costados del barco. Al instalar un cojín con una varilla de metal, levanté el punto de apoyo del remo por encima del costado hasta 12 cm. Aseguré los cojines a los lados haciendo cortes en ellos para las barras del guardabarros y para los listones que corren a lo largo del borde. Borde superior de los costados del barco. Para que las almohadillas de Rowlock encajaran perfectamente en su lugar, primero hice una plantilla, que luego usé para marcar las dimensiones de los cortes en las almohadillas.

Los cojines para los Rowlocks los hice de una sola pieza a partir de un bloque de 100x60. Con un taladro de 12 mm de diámetro, taladré un hueco de 180 mm desde el extremo superior, en el que martillamos trozos de varilla de metal de 12,5 mm de diámetro. y longitud 250 mm. Aseguré los cojines con tornillos autorroscantes a la viga del guardabarros, al costado del barco y a uno de los marcos. La fijación resultó ser muy duradera.

El lugar para colocar los candados lo elegí colocando primero las tablas preparadas para hacer latas en los lugares previstos. Los reorganicé varias veces, tratando de encontrar el más mejor opción. Era difícil determinar a simple vista el centro de gravedad del barco, así que coloqué un bloque de madera debajo de la quilla del barco y, moviéndolo desde la proa del barco hasta la popa, encontré el centro de gravedad. Para que la proa del barco se levante ligeramente al remar, moví los remos y el dosel en el que debe sentarse el remero desde el centro de gravedad hacia la popa. Medí la distancia desde el borde de esta lata hasta los remos de mi viejo bote, ya que luego hice los remos según el tamaño de los remos viejos. Me acostumbré a ellos, me resultó muy cómodo remar con ellos. Esta distancia era igual a la longitud del brazo desde la punta de los dedos hasta el codo. Eso es exactamente lo que hice en el barco nuevo. Y, como resultó más tarde, no me equivoqué. Se colocó sobre la varilla un círculo con un diámetro de 5 cm cortado de un bote de plástico verde para reducir la fricción del remo sobre la almohadilla del remo.

Los propios remos estaban hechos de losas. Primero, dibujé los contornos y corté los espacios en blanco con una motosierra, y luego usé un cepillo y un cincel para planear los remos y hacer agujeros para los remos. Pinté los remos, dejando sólo las manijas sin pintar. Simplemente se cubrieron con tinte al agua para que combinara con el color del roble. Los mangos se pulirán con las palmas de las manos con el tiempo. Y tomarse de la mano sobre madera sin pintar es mucho más agradable.

Los bancos (bancos) se cepillaron con tablas de 25 mm de espesor. Bajo mi peso se hunden un poco, pero no es necesario instalar una tabla más gruesa, ya que las tablas son anchas y nunca se romperán.

Slani (4 piezas) se hizo al mismo nivel que los armazones del barco en forma de piso de celosía hecho de tablillas de 15 mm de espesor. Ajusté los soportes para los paneles de la eslinga al fondo del barco. Los dos toboganes delanteros son largos, ya que no tendrás que sacarlos con frecuencia, y los dos traseros son cortos, para que sea más fácil salir cuando tengas que sacar agua. El barco no gotea en absoluto, pero aún así entrará agua de las lluvias, por lo que habrá agua debajo de los trineos. Para que fluya hacia la popa en cada cuaderna, hice dos pequeños agujeros en su parte inferior: cortes. Estos cortes también están disponibles en los soportes para trineos. Simplemente levante un poco la proa del barco o simplemente vaya a la popa, y el agua fluirá hacia la popa, donde podrá sacarla fácilmente.

En la proa del barco, después de perforar la popa, instalé un perno para sujetar la cadena. La cadena se pasó por el agujero de la primera lata, dejando solo un anillo en la parte superior para colgar el candado. Esto, me parece, es muy conveniente, ya que la cadena en sí se retrae hasta el fondo del bote y, si es necesario, se puede sacar fácilmente con un anillo.

Lo más difícil para mí, curiosamente, fue pintar el barco. Experiencia trabajos de pintura Prácticamente no tenía ninguno. No sé y no me gusta pintar. Incluso pintando marco de ventana, el suelo de la terraza o la valla nunca despiertan mi entusiasmo.

Sin embargo, tuvimos que pintar y luego repintar mucho.

Primero, pinté las partes metálicas del barco con albayalde, una pintura al óleo. Pero resultó que el plomo rojo no se adhiere al hierro galvanizado. Mientras se secaba la pintura todo estaba bien. La pintura se extendió uniformemente y el color de abajo resultó hermoso, marrón oscuro.

Pero cuando la pintura se secó, resultó que tan pronto como la tocabas con algo, simplemente se despegaba en capas enteras. Tuve que quitarme esta pintura. Lo bueno es que no fue difícil hacerlo. Leí en Internet que es mejor cubrir el metal con esmalte, después de imprimarlo con una imprimación especial. Imprimado con imprimación GF-201 gris, y cuando hubo secado bien lo cubrí con esmalte PF-115. Como no encontraba el color que necesitaba en la tienda, tuve que mezclar esmalte verde y gris. El esmalte se adhirió bien a la imprimación, pero al golpearlo con metal

Los objetos inmediatamente dejan rayones en la pintura. Ya durante la competición aprendí de artesanos experimentados¿Cuál es la mejor forma de revestir hierro galvanizado? pintura especial ANTICORROSITO-C o especial pintura acrilica mediante galvanización, habiendo envejecido previamente, es decir permitiendo que la lámina de hierro se oxide durante un año. El año que viene intentaré repintar el fondo y los costados del barco con esta pintura.

Las partes de madera del barco fueron pintadas con esmalte nitro verde brillante NTs-132, y las manchas de camuflaje en el esmalte nitro ya seco se pintaron con esmalte negro y verde PF-115 de un tono diferente. Intenté hacer lo contrario sin leer las instrucciones (estaba escrito en muy pequeño en la lata) y resultó que el esmalte nitro "se come" el esmalte simple cuando se le aplica. Tuve que quitar dos listones que literalmente despegaron la pintura ante mis ojos cuando PF-115 aplicó tintes al esmalte con esmalte nitro. Lo raspé con un raspador, lo limpié con papel de lija y lo volví a pintar. No en vano dicen: “De los errores se aprende” y “En¡Simplemente aprende mientras lo haces!" Ahora al menos he aprendido a entender un poco sobre las pinturas.

Y ahora sobre los costes de construir un barco:

Hierro galvanizado: 4 hojas por 420 rublos. por hoja = 1680 frotar. (No los compré, sobraron de las reparaciones del techo).

Madera - tablas con y sin bordes - alrededor de 1000 rublos (no sé el precio exacto, ya que al mismo tiempo también pagué por tablas de abedul para tallar madera). Además, se compraron adornos de madera por unos 800 rublos más, la mayor parte de los cuales se utilizarán para calefacción de estufa. De estos, se seleccionaron materiales por valor de 200-300 rublos.

Sellador - 7 tubos por 181 rublos. = 1261 frotar.

Pintura (incluido el repintado): 6 latas de 0,8 kg cada una. a precios de 60 a 120 rublos. por un importe total de aproximadamente 600 rublos.

Características técnicas y dimensiones del barco:

Longitud máxima - 3,7 m

Altura lateral - 0,48 m

Ancho máximo - 1,2 m
Altura lateral mínima - 0,38 m
Capacidad de pasajeros - 3 personas.
Capacidad de carga 323 kg.
Todo esto está registrado en el billete del barco, que recibí al registrar el barco en la Inspección Estatal de Inspecciones Civiles. Ya solo queda escribir los números en los lados.
Bien, pero en general el barco resultó bastante bueno. En términos de velocidad y ligereza bajo los remos, es, por supuesto, ligeramente inferior a un barco de carbasco, pero es mucho más estable a flote. Ahora puedo pescar con una caña giratoria en mi barco sin miedo a volcarme.

Justo debajo de las ventanas de la casa hay ahora toda una flotilla de tres de mis barcos.

EN al año que viene, Si todo sale según lo planeado, definitivamente construiré otro barco y definitivamente describiré el proceso de construcción.

Cómo será este barco aún es un secreto.

Permítanme añadir que el barco navega muy bien con la vela exterior de Antero Katainen. Lea el artículo sobre cómo instalarlo y usarlo. "Navega en un barco casero".

Entonces, en este artículo describiré el proceso de construcción de un barco nuevo. Debo decir de inmediato que esta vez no hice el bote "con mis propias manos".

En los últimos años (después de retirarme de las Fuerzas Armadas y cambiar mi estilo de vida nómada por uno sedentario), he adquirido un buen taller, que cuenta con una máquina para trabajar la madera y muchas otras herramientas eléctricas: una sierra de calar, una fresadora para madera, un destornillador. , dos taladros eléctricos, esmeril, etc.

Como la última vez, antes de ponerme manos a la obra, a principios de primavera caminé por la orilla de Kubena, observando más de cerca los barcos que allí esperaban la navegación. Hay muchos barcos en las orillas, pero todos están hechos básicamente de la misma manera: los lados están redondeados en la parte inferior. Esto es comprensible.Cada artesano tiene patrones para este tipo de barcos y no les resulta muy difícil hacer otro barco utilizando una plantilla. Y en las competiciones de capitanes de embarcaciones que se celebran anualmente en Ustye, se presentan en su mayoría embarcaciones del mismo tipo.

Había barcas con fondo completamente plano. Por supuesto, es muy sencillo hacer un barco así, pero resulta muy complicado cuando está en marcha.

Quería hacer un barco cuyo fondo se pareciera al fondo del Kazanka. Semejanteno había barcos en las orillas.

Hace varios años me gustó un barco, del tipo que quería construir, pero en primavera no pude encontrarlo en la orilla.

Resultó que el propietario estaba guardando el barco para el invierno y apareció solo cuando la navegación ya se había abierto. Aquí está este barco, en la foto de la derecha. El barco ya es viejo, pero es muy ligero a la hora de navegar.Me gustaron las líneas del barco en sí, así como la forma en que se hicieron las cuadernas. Estaban formados por pequeños segmentos. listones, que estaban sujetos entre sí con esquinas de hierro galvanizado para mayor resistencia. Los bordes de las esquinas estaban doblados para que la sujeción fuera muy fuerte.

Lo único que no me gustó fue que la proa del barco no era puntiaguda, sino roma, de unos 30 cm de ancho. Está claro por qué el capitán hizo la proa del barco así: es mucho más sencillo. Pero esto aumenta significativamente la resistencia del agua, así que decidí afilar la proa de mi barco. En segundo lugar, sólo el fondo de este barco era metálico. Estaba clavado a los lados a partir de una tabla ancha de 25 mm de espesor. Después de un tiempo, la tabla se agrietó y el propietario tuvo que enmasillarla constantemente. Bueno, y en tercer lugar, los largueros estaban hechos de barras múltiples, lo que debilitaba enormemente la estructura del barco.

Decidí hacer los laterales con hierro galvanizado, aunque no tenía experiencia como hojalatero. En uno de los foros dedicados a la construcción de barcos y yates, leí que sin esa experiencia es mejor no meterse con el metal, sino construir un barco con madera contrachapada. Intentaré hacer un barco con madera contrachapada en otro momento, pero ahora que he decidido hacerlo con acero galvanizado, no tengo adónde ir. Además, tenía 4 láminas de hierro galvanizado de 0,75 mm de espesor.

Para entonces también se había preparado el resto del material necesario para el barco. En el aserradero pedí 2 tablas de 6 metros de ancho sin cortar y 2 tablas con bordes de 150 mm de ancho y 25 mm de espesor. El resto del material, como antes, lo recogí de leña: compré una losa de madera (luego la corté y cepillé tablas para la cerca), así como varios trozos de madera, que también se venden a la población para obtener leña. Algunos de los restos tenían aproximadamente 1,5 metros de largo y 50 mm de espesor. Los restos eran de pino y abeto, justo lo que necesitaba para construir el barco.

La construcción del barco comenzó aserrando y cortando las piezas del armazón. Se cortó de una losa un bloque central de 60 mm de ancho y 40 mm de espesor y dos barras para el fondo (largueros) de 3,5x3,5 cm con una sierra circular y se pasó a través de una ensambladora eléctrica.

Luego hice un marco para la popa. Para ello, cepillé barras de 1000x100x45, dibujé los contornos de la popa en un trozo de cartón prensado y corté las barras a medida. Decidí hacer que la popa tuviera un ancho de 95 cm, 5 cm más estrecha que la del barco de mi vecino. Y el ángulo de inclinación de los lados se dejó igual: 5 grados. La altura de la popa es de 48 cm. Para colgar el motor y la vela en el espejo de popa, hice un hueco de 20 cm de ancho y 5 cm de profundidad. Inmediatamente se recubrió la popa con hierro galvanizado por fuera y se fijaron las piezas con pequeños. tiras del mismo hierro en el interior del barco.

La parte más difícil fue hacer los marcos. Tengo cinco de ellos en mi barco. Si hubiera dibujos ya hechos o al menos dimensiones, entonces no habría ningún problema especial. Y como hice el barco según mi propio entendimiento, sin ningún dibujo, para no equivocarme en las dimensiones, inmediatamente coloqué la popa en la viga central. Habiendo cortado previamente los huecos a lo largo de los bordes inferiores, clavé y presioné las barras laterales (largueros) con abrazaderas.

Luego, en el bloque central del frente, se instaló un vástago: un bloque de 500x100x50.

Para una mejor sujeción, hice una muesca en el vástago como se muestra en la figura.

Até los extremos frontales de los largueros con un cordel fuerte, dejando el tallo entre ellos. No comencé inmediatamente a clavarlos al tallo para poder darles la forma curvada que necesitaba. Colocando varios espaciadores entre los largueros y la viga central, moviéndolos hacia adelante y hacia atrás, doblé los largueros a lo largo del contorno previsto del fondo del barco. Para hacerlo más fácil, mientras se secaba el material, comencé a doblar estas barras, colocando sus extremos sobre dos mesas y atando un peso de dos libras a una distancia de aproximadamente 1/3 de su parte frontal. Cuando logré la forma de curva deseada, afilé los extremos frontales de los largueros y los clavé al vástago.

De las barras cortas de 40x120 elegí la longitud adecuada para la parte inferior de los marcos y las corté a la longitud de los espaciadores. En el centro de cada bloque hice cortes para la viga central. En lugar de los espaciadores, coloqué los espacios en blanco para los marcos, alineando sus partes superiores con la parte superior de las vigas laterales. Aplicando una lámina de hierro galvanizado al borde de la viga central y a la viga lateral, dibujé líneas de corte en cada marco en blanco. Recorté las partes inferiores de los marcos con una sierra circular, como se muestra en la figura. Los volví a colocar en su lugar y los fijé con clavos a las vigas laterales.

Utilicé un cepillo para recortar los largueros de modo que su plano inferior fuera una continuación de la parte inferior de los marcos.

Después de esto, comencé a preparar las partes laterales de los marcos. Corté 10 espacios en blanco idénticos de barras cepilladas de 40x80. No quería que el barco fuera muy ancho en la parte superior, por lo que el ángulo de los marcos laterales es de sólo 5 grados. La peculiaridad del montaje de las cuadernas de mi barco es que se montaron directamente en el sitio. Para montar cada marco en obra, se cortaron 20 esquinas de hierro galvanizado con recortes para los largueros.

Para no equivocarse en su instalación, fijé barras de guardabarros al espejo de popa y a la potencia con abrazaderas - listones cepillados de 385x45x20 mm, habiendo colocado previamente las barras laterales de los marcos 1, 3 y 5 en cada lado (entre sí). . Luego, centrándome en la curvatura de las barras del guardabarros, coloqué y aseguré las barras laterales del segundo y cuarto marco a las partes inferiores usando esquinas metálicas. Con un lápiz, marqué en cada bloque y en el espejo de popa los lugares para los cortes debajo del bloque del guardabarros. Como el espejo de popa ya estaba tapizado con hierro galvanizado, fue necesario cortar también el metal. Debería haberlo previsto con antelación, así no habría tenido que limpiar todo con una lima. (Ya no era posible llegar allí con una amoladora).

despues de todo
se ensamblaron las cuadernas y se les hicieron cortes en la parte superior, se clavaron barras de guardabarros al espejo de popa y a las cuadernas con clavos l=50. Habiendo hecho un bisel en la parte delantera, los sujeté con clavos y al tallo.

Así se preparó la estructura del barco. Solo quedaba cubrirlo con galvanizado, pero primero cubrí todo el marco con aceite secante Oxol en tres capas.

Era difícil seguir trabajando solo, por eso mi hijo acudió en mi ayuda durante 4 días.

Juntos marcamos y recortamos las láminas de metal. Para evitar deformaciones y burbujas al unir láminas de metal, primero hicimos un patrón con tela asfáltica, que colocamos en el marco del barco, lo marcamos, cortamos la pieza requerida con unas simples tijeras, hicimos los cortes necesarios para las curvas y nuevamente Lo colocó en el marco del barco para asegurarse de que todo estuviera bien hecho. Sólo después se transfirió el patrón a una hoja de metal y se cortó la pieza de adorno necesaria.

El trabajo requiere una gran precisión y es muy difícil realizarlo solo.

Los espacios en blanco se doblaron sobre trozos de barras con un mazo de goma.

Primero, se enfundaron los lados. Cada tablero se ensambla a partir de 3 espacios en blanco. No hubo problemas con las dos láminas traseras, ya que tienen forma rectangular. Hecho con un punzón
agujeros y, habiendo lubricado las partes de madera del marco con sellador neutro de silicona "Moment", les clavó la plancha con clavos. Las instrucciones del sellador dicen que también se utiliza en la construcción naval. Además, eligieron uno neutro, ya que un sellador ácido puede corroer el hierro. Se aplicó exprimiéndolo fuera del tubo con una pistola especial. El sellador se endurece con bastante rapidez y une perfectamente el metal a la madera. Como prueba, sujeté un bloque de madera con una lámina de metal y al cabo de un día ya no podía romperlos con ambas manos. Las láminas frontales de hierro estaban dobladas según la forma del tallo.

El fondo del barco se ensambla a partir de 4 piezas. Las uniones de las láminas se realizaron en la viga central y en los marcos. Cada junta se cubrió cuidadosamente con sellador, todas las juntas de láminas de metal se sujetaron con clavos L=4, clavando los clavos en dos filas a una distancia de 2,5 cm entre sí. Los clavos de las filas no se clavaron uno frente al otro, sino de manera que los clavos de una fila quedaran en el medio del espacio entre los clavos de la segunda fila. La conexión de las piezas resultó muy fiable.

El borde superior de la lámina de revestimiento lateral del barco se realiza a lo largo del borde superior del guardabarros, por lo que desde el interior del barco el borde de la lámina de hierro no es visible (está oculto debajo del guardabarros). En el exterior del guardabarros se instalaron paneles laterales de 150 mm de ancho. Un extremo de la tabla está unido al espejo de popa y el otro al vástago. Se clavaron listones de 25x40 mm en el borde superior de la tabla en toda su longitud desde el interior del barco, lo que aumentó la rigidez de los costados. Las mismas lamas se instalaron primero a lo largo del borde exterior del costado, pero luego se abandonaron, ya que el costado ya era suficientemente rígido.

La fijación del espejo de popa a los laterales se reforzó con dos triángulos cortados de un bloque de madera de 50 mm de espesor, que se atornillaron sobre tornillos autorroscantes. De la misma forma se reforzó la sujeción del espejo de popa con la viga central. Teniendo en cuenta que el espejo de popa también está sujeto a los tableros laterales, y simplemente a las láminas metálicas del costado y al fondo, la sujeción es suficiente para soportar las cargas del motor Veterok-8 que tengo y de la vela.

Se realizó una quilla a partir de una tabla de 8 cm de ancho y 25 mm de espesor a lo largo de todo el fondo del barco. El interior de la quilla se cepilló con un cepillo de hoja semicircular, por lo que la quilla se ajusta perfectamente al fondo del barco.

El barco estaba casi listo. Sólo quedaba hacer y reforzar los remos, hacer los remos, bancos (bancos), trineos y empezar a pintar. El resto del trabajo lo hice solo.

Decidí hacer los remos para que el remo pudiera instalarse o quitarse fácilmente. Es difícil insertar un remos con bisagras, que está sujeto al remo, en el orificio de la tabla con una mano. Pero cuando se pesca, a menudo sucede que hay que hacerlo con una sola mano, ya que la otra está ocupada con la caña de pescar. Entonces, en mi barco, el candado es una simple varilla de metal sujeta a una plataforma de madera. Los remos tienen agujeros para esta caña. Estos remos funcionaban muy bien en un barco viejo. La segunda razón para instalar este tipo de esclusas es la pequeña altura de los costados del barco. Al instalar un cojín con una varilla de metal, levanté el punto de apoyo del remo por encima del costado hasta 12 cm. Aseguré los cojines a los lados haciendo cortes en ellos para las barras del guardabarros y para los listones que corren a lo largo del borde. Borde superior de los costados del barco. Para que las almohadillas de Rowlock encajaran perfectamente en su lugar, primero hice una plantilla, que luego usé para marcar las dimensiones de los cortes en las almohadillas.

Los cojines para los Rowlocks los hice de una sola pieza a partir de un bloque de 100x60. Con un taladro de 12 mm de diámetro, taladré un hueco de 180 mm desde el extremo superior, en el que martillamos trozos de varilla de metal de 12,5 mm de diámetro. y longitud 250 mm. Aseguré los cojines con tornillos autorroscantes a la viga del guardabarros, al costado del barco y a uno de los marcos. La fijación resultó ser muy duradera.

El lugar para colocar los candados lo elegí colocando primero las tablas preparadas para hacer latas en los lugares previstos. Los reorganicé varias veces, intentando encontrar la mejor opción. Era difícil determinar a simple vista el centro de gravedad del barco, así que coloqué un bloque de madera debajo de la quilla del barco y, moviéndolo desde la proa del barco hasta la popa, encontré el centro de gravedad. Para que la proa del barco se levante ligeramente al remar, moví los remos y el dosel en el que debe sentarse el remero desde el centro de gravedad hacia la popa. Medí la distancia desde el borde de esta lata hasta los remos de mi viejo bote, ya que luego hice los remos según el tamaño de los remos viejos. Me acostumbré a ellos, me resultó muy cómodo remar con ellos. Esta distancia era igual a la longitud del brazo desde la punta de los dedos hasta el codo. Eso es exactamente lo que hice en el barco nuevo. Y, como resultó más tarde, no me equivoqué. Se colocó sobre la varilla un círculo con un diámetro de 5 cm cortado de un bote de plástico verde para reducir la fricción del remo sobre la almohadilla del remo.

Los propios remos estaban hechos de losas. Primero, dibujé los contornos y corté los espacios en blanco con una motosierra, y luego usé un cepillo y un cincel para planear los remos y hacer agujeros para los remos. Pinté los remos, dejando sólo las manijas sin pintar. Simplemente se cubrieron con tinte al agua para que combinara con el color del roble. Los mangos se pulirán con las palmas de las manos con el tiempo. Y tomarse de la mano sobre madera sin pintar es mucho más agradable.

Los bancos (bancos) se cepillaron con tablas de 25 mm de espesor. Bajo mi peso se hunden un poco, pero no es necesario instalar una tabla más gruesa, ya que las tablas son anchas y nunca se romperán.

Slani (4 piezas) se hizo al mismo nivel que los armazones del barco en forma de piso de celosía hecho de tablillas de 15 mm de espesor. Ajusté los soportes para los paneles de la eslinga al fondo del barco. Los dos toboganes delanteros son largos, ya que no tendrás que sacarlos con frecuencia, y los dos traseros son cortos, para que sea más fácil salir cuando tengas que sacar agua. El barco no gotea en absoluto, pero aún así entrará agua de las lluvias, por lo que habrá agua debajo de los trineos. Para que fluya hacia la popa en cada cuaderna, hice dos pequeños agujeros en su parte inferior: cortes. Estos cortes también están disponibles en los soportes para trineos. Simplemente levante un poco la proa del barco o simplemente vaya a la popa, y el agua fluirá hacia la popa, donde podrá sacarla fácilmente.

En la proa del barco, después de perforar la popa, instalé un perno para sujetar la cadena. La cadena se pasó por el agujero de la primera lata, dejando solo un anillo en la parte superior para colgar el candado. Esto, me parece, es muy conveniente, ya que la cadena en sí se retrae hasta el fondo del bote y, si es necesario, se puede sacar fácilmente con un anillo.

Lo más difícil para mí, curiosamente, fue pintar el barco. Prácticamente no tenía experiencia en trabajos de pintura. No sé y no me gusta pintar. Ni siquiera pintar el marco de una ventana, el suelo de una terraza o una valla me entusiasma.

Sin embargo, tuvimos que pintar y luego repintar mucho.

Primero, pinté las partes metálicas del barco con albayalde, una pintura al óleo. Pero resultó que el plomo rojo no se adhiere al hierro galvanizado. Mientras se secaba la pintura todo estaba bien. La pintura se extendió uniformemente y el color de abajo resultó hermoso, marrón oscuro.

Pero cuando la pintura se secó, resultó que tan pronto como la tocabas con algo, simplemente se despegaba en capas enteras. Tuve que quitarme esta pintura. Lo bueno es que no fue difícil hacerlo. Leí en Internet que es mejor cubrir el metal con esmalte, después de imprimarlo con una imprimación especial. Lo imprimé con imprimación gris GF-201 y cuando secó bien lo cubrí con esmalte PF-115. Como no encontraba el color que necesitaba en la tienda, tuve que mezclar esmalte verde y gris. El esmalte se adhirió bien a la imprimación, pero al golpearlo con metal

Los objetos inmediatamente dejan rayones en la pintura. Ya durante el concurso, aprendí de artesanos experimentados que es mejor recubrir el hierro galvanizado con pintura especial ANTICORROSITA-C o pintura acrílica especial para galvanizar, habiéndolo envejecido previamente, es decir. permitiendo que la lámina de hierro se oxide durante un año. El año que viene intentaré repintar el fondo y los costados del barco con esta pintura.

Las partes de madera del barco fueron pintadas con esmalte nitro verde brillante NTs-132, y las manchas de camuflaje en el esmalte nitro ya seco se pintaron con esmalte negro y verde PF-115 de un tono diferente. Intenté hacer lo contrario sin leer las instrucciones (estaba escrito en muy pequeño en la lata) y resultó que el esmalte nitro "se come" el esmalte simple cuando se le aplica. Tuve que quitar dos listones que literalmente despegaron la pintura ante mis ojos cuando PF-115 aplicó tintes al esmalte con esmalte nitro. Lo raspé con un raspador, lo limpié con papel de lija y lo volví a pintar. No en vano dicen: “De los errores se aprende” y “En¡Simplemente aprende mientras lo haces!" Ahora al menos he aprendido a entender un poco sobre las pinturas.

Y ahora sobre los costes de construir un barco:

Hierro galvanizado: 4 hojas por 420 rublos. por hoja = 1680 frotar. (No los compré, sobraron de las reparaciones del techo).

Madera - tablas con y sin bordes - alrededor de 1000 rublos (no sé el precio exacto, ya que al mismo tiempo también pagué por tablas de abedul para tallar madera). Además, se compraron recortes de madera por unos 800 rublos más, la mayor parte de los cuales se utilizarán para calentar estufas. De estos, se seleccionaron materiales por valor de 200-300 rublos.

Sellador - 7 tubos por 181 rublos. = 1261 frotar.

Pintura (incluido el repintado): 6 latas de 0,8 kg cada una. a precios de 60 a 120 rublos. por un importe total de aproximadamente 600 rublos.

Características técnicas y dimensiones del barco:

Longitud máxima - 3,7 m

Altura lateral - 0,48 m

Ancho máximo - 1,2 m
Altura lateral mínima - 0,38 m
Capacidad de pasajeros - 3 personas.
Capacidad de carga 323 kg.
Todo esto está registrado en el billete del barco, que recibí al registrar el barco en la Inspección Estatal de Inspecciones Civiles. Ya solo queda escribir los números en los lados.
Bien, pero en general el barco resultó bastante bueno. En términos de velocidad y ligereza bajo los remos, es, por supuesto, ligeramente inferior a un barco de carbasco, pero es mucho más estable a flote. Ahora puedo pescar con una caña giratoria en mi barco sin miedo a volcarme.

Justo debajo de las ventanas de la casa hay ahora toda una flotilla de tres de mis barcos.

El año que viene, si todo va según lo planeado, definitivamente construiré otro barco y definitivamente describiré el proceso de construcción.

Cómo será este barco aún es un secreto.

Permítanme añadir que el barco navega muy bien con la vela exterior de Antero Katainen. Lea el artículo sobre cómo instalarlo y usarlo. ".

La caza y la pesca son los pasatiempos favoritos de muchos hombres. Sentarse con una caña de pescar temprano en la mañana entre los juncos es un romance especial para un pescador.

Los vehículos para pescar y simplemente para caminar se utilizan de diferentes maneras: caucho, aluminio, embarcaciones de PVC e incluso madera contrachapada.

Puedes comprar absolutamente cualquier embarcación, si tuvieras dinero, pero ¿cómo puedes hacer un barco con tus propias manos? Te lo contamos en nuestro artículo.

Barco de madera contrachapada

Un barco de madera contrachapada casero es muy ligero, fácil de usar y mucho más económico que en una tienda.

El punto preparatorio más importante en la construcción son los dibujos del barco. Teniendo cálculos precisos, en el futuro no tendrá que perder tiempo y esfuerzo rehaciendo y ajustando el producto.

Cálculos

Te ofrecemos una de las opciones de pago. Al transferir los dibujos al papel, recibiremos plantillas para todas las partes necesarias del barco en tamaño natural. Ahora podemos "recortar" nuestro producto y recortar los espacios en blanco con una sierra de calar. Una vez que tengas todas las partes recortadas, puedes empezar a pegar.

En primer lugar, conectamos los elementos estructurales portantes, el espejo de popa (corte de la parte de popa) y las cuadernas (nervadura transversal del casco). Luego, el fondo y los costados se unen al espejo de popa, como en la foto del barco.

Utilice resina epoxi y cinta de fibra de vidrio para conectar todas las piezas. Estos materiales no solo conectarán todas las partes de la estructura, sino que también crearán una costura impermeable.

Montaje del barco

Después de fijar la madera contrachapada a las estructuras laterales, puede proceder a fortalecer las esquinas entre los lados y el fondo. Lo hacen utilizando esquinas de madera y luego proceden a sellar las costuras.

Para obtener material de sutura se mezclan resina epoxi y Aerosil en proporciones iguales. A continuación, las costuras no solo se lubrican, sino que se rellenan con esta composición.

Una vez que toda la estructura se haya secado, puedes colocar los asientos. Si el barco tiene motor, colocamos el espejo de popa y la funda de proa.

La parte exterior del barco también necesita procesamiento; es necesario pegar todas las costuras externas, también con resina y cinta de fibra de vidrio, y lijar la superficie después del secado. Luego imprima y pinte.

Reparación de daños en una embarcación neumática de PVC

Si ya tienes bote inflable y lo utiliza activamente, probablemente a menudo se produzcan momentos de fuga debido a un pinchazo o corte en el material del vehículo. Restaurar un barco de PVC no es nada difícil; es fácil de realizar en condiciones espartanas e incluso en el agua.

Eso sí, para conseguir un mejor resultado es necesario tener tiempo y hacer mejores reparaciones en un taller. A la hora de arreglar una gotera, el pegamento se seca, idealmente, en 3 días, aunque no hay nada de qué preocuparse si utilizas la embarcación en un día.

Si el barco fue reparado en el agua, al regresar es necesario rehacer todo, ya que un parche pegado apresuradamente y sin la tecnología adecuada no durará mucho.

Si se produce un pinchazo mientras pesca o caza, utilice únicamente el kit de reparación incluido con la embarcación.

revisión del barco

Para revisión barcos que necesitas:

• Kit de reparación (incluido con el barco);
• Tijeras;
• Rodillo;
• Lápiz;
• Desengrasante promotor de disolventes;
• Pincel para adhesivo.

Recorta un parche redondeado de la tela sobrante. Debe ser 4-5 cm más grande que el corte.

¡Prestar atención!

Extienda la zona a reparar sobre una superficie plana, límpiela de suciedad y desengrase con disolvente. Coloca el parche sobre el agujero y traza con un lápiz, cubre ambas superficies con pegamento para PVC y deja secar.

Después de 15-20 minutos, repita el procedimiento y vuelva a dejar secar. Después de 5 minutos, puede comenzar la restauración propiamente dicha. Toque la superficie del parche con el dedo; debería pegarse ligeramente.

Luego, para activar la superficie adhesiva es necesario calentar el propio parche y el lugar de punción es ideal para ello, solo actuar rápidamente para que el pegamento no se seque;

Ahora puedes unir las superficies entre sí con el lado adhesivo, expulsar con cuidado todo el aire y planchar el parche con un rodillo. Luego déjalo secar durante al menos un día.

Como conclusión de nuestro artículo, podemos decir que no es necesario gastar mucho en comprar o reparar un barco. Con un poco de esfuerzo podrás disfrutar de lo que amas.

¡Prestar atención!

Foto de barco de bricolaje

¡Prestar atención!

Comprar un barco de madera es un proceso bastante caro que requiere una inversión considerable. Pero su fabricación abre al creador una variedad de opciones, formas y soluciones de estilo en las que se realizará el barco, además, podrá ahorrar un poco; barco de madera hecho con sus propias manos será una excelente adición a la pesca, la caza y simplemente relajarse en el agua. Veamos cómo construir un barco de madera a continuación.

Principales tipos de barcos

Existen varios tipos de materiales adecuados para construir un barco. Entre ellos:

• tejido a base de caucho;
• componentes de plástico;

• acero;
• árbol;
• madera contrachapada.

Los botes inflables también se llaman botes de tela. Para su fabricación se utilizan compuestos de caucho o polímeros. Son inestables y no flotan bien en el agua. Se agrietan fácilmente y no son resistentes al frío ni a las heladas. Requieren parches constantes y son muy peligrosos porque se dañan en el momento más inoportuno. Las ventajas de este tipo de embarcación son la facilidad de transporte, la compacidad y la facilidad de almacenamiento.

Los barcos de plástico se distinguen principalmente por su apariencia atractiva y se fabrican en una amplia variedad de modelos; combinación de colores. Además, si se utiliza correctamente barcos de plastico Servirán a su dueño durante décadas.

Los barcos de madera fabricados con tablas son menos duraderos que los de plástico. Además, requieren cuidado continuo en forma de aplicación de soluciones repelentes de humedad. Algunos propietarios de embarcaciones de madera sumergen el dispositivo en agua antes de utilizarlo para mantenerlo en forma.

Foto de barcos de madera:

Los barcos de contrachapado son la mejor opción entre los barcos de madera. La madera contrachapada es resistente a la humedad, resistente a cargas pesadas, fuerte y duradera. El único inconveniente de la madera contrachapada es la dificultad para doblarla, por lo que estos barcos no tienen líneas suaves, pero se caracterizan por la presencia de esquinas afiladas.

Para la fabricación de embarcaciones metálicas se utiliza duraluminio, que tiene propiedades de solidez y resistencia al desgaste. Posible caso de uso acero inoxidable para hacer un barco, pero en este caso su transporte se vuelve imposible debido al enorme peso.

Barcos de madera caseros: características de fabricación.

Los hay especiales para realizar dibujos de barcos de madera. programas en línea, ayudando a calcular las dimensiones de una pieza individual. Con la ayuda de un diseñador 3D, cada detalle del barco es visible desde todos los ángulos.

Le sugerimos que se familiarice con las opciones de equipamiento para embarcaciones de los siguientes tamaños:

• la longitud inferior de proa y popa es de 200 y 850 cm, la longitud superior es de 500 y 1120 mm, la altura es de 150, 185 mm;
• dimensiones de las nervaduras de refuerzo: 1º - altura inferior, superior y longitud - 830 mm, 510 mm, 295 mm;
• la cuenta debe cortarse en ángulo; es mejor usar una calculadora para calcularla.

Consejo: antes de comenzar a construir un barco, estudie literatura adicional relacionada con la cantidad de partes principales del barco y sus nombres.

Este barco está hecho de madera contrachapada, al comprarlo asegúrese de prestar atención a la resistencia a la humedad. Dicha madera contrachapada durará varias veces más y no requerirá costos adicionales para su reparación y mantenimiento.

Para hacer el fondo, utilice madera contrachapada con un espesor de 1,2 cm, y para los lados y otras partes, 0,8 o 1 cm.

Después de comprar madera contrachapada, comience a fabricar piezas para barcos. Para hacer esto, necesitas preparar patrones especiales. estan hechos en hojas grandes papel, por ejemplo, sobre papel tapiz. La forma del patrón coincide exactamente con la forma de la pieza.

Utilice una sierra de calar eléctrica para cortar las piezas. Dado que las dimensiones de la madera contrachapada no permiten construir todo el fondo del barco, es necesario recurrir a pegarlo de varias partes. Para ello utilice cola EDP o cualquier otro solución de pegamento, que es resistente a la humedad. El procedimiento de pegado se realiza mediante superposiciones en forma de listones de madera contrachapada de 10 cm de largo.

Para pegar los refuerzos internos se utilizan vigas de abedul. Están ubicados dentro del barco y tienen un cierto ángulo de inclinación. En algunas versiones de la construcción de un barco de madera, se utilizan vigas de silla sólidas, para pegar las cuales se conectan dos partes laterales a un banco plano. Este diseño permite reducir significativamente relleno interno barcos, y también aumenta la propiedad de flotabilidad, incluso si el barco vuelca.

Para aquellos nuevos en la construcción de barcos problema principal es la conexión de varias partes entre sí, especialmente si ocurre bajo diferentes inclinaciones angulares. lo mas de una manera sencilla Es el método llamado “coser y pegar”. En este caso, las piezas se conectan entre sí mediante alambre de acero o hilo de nailon resistente. Antes de esto, se perforan agujeros especiales en los bordes de las piezas; su diámetro no debe exceder los cuatro milímetros y su ubicación desde el borde del barco no debe ser más de cinco milímetros. Cuando el cuerpo está conectado mediante hilos, llega el momento del siguiente proceso, que incluye pegar todas las uniones con fibra de vidrio. Se fija a la superficie mediante impregnación con pegamento resistente a la humedad o resina epoxi. Se recomienda realizar el pegado tanto en el interior de la embarcación como en su parte exterior.

Comience a ensamblar el casco del barco desde las secciones laterales, que incluyen el costado, la proa y la popa. Primero, taladre los agujeros en relación a los valores indicados, asegurándose de que el paso de perforación sea uniforme. Ate estas partes con hilo o alambre. Seguir posición relativa detalles y uniformidad de todo conexiones de esquina. Los tornillos autorroscantes ayudarán a asegurar los refuerzos y la fibra de vidrio los proporciona. fijación adicional. Asegúrese de que no se formen burbujas de aire debajo de la fibra de vidrio; si las hay, tenga cuidado de eliminarlas;

La parte inferior se fija al cuerpo de la misma forma. Es necesario pegar vigas de amarre a lo largo de la parte superior de los lados. Su función principal es proteger la embarcación de daños mecánicos durante su amarre en el muelle o orilla.

Como elemento obligatorio La quilla del barco sobresale. Es responsable de la entrada segura del buque en los giros y de la estabilidad de sus partes laterales. Su fijación se produce a lo largo de la parte central del fondo, y se instala a lo largo de su línea central.

Para hacer una quilla central, utilice no uno, sino un conjunto de varios listones. Al pegar adicionalmente piezas en la proa o en la parte trasera del barco, aumenta su resistencia y estabilidad.

Le recomendamos que se encargue de fortalecer el espejo de popa, la parte trasera de la popa. Después de asegurar las partes principales del barco, se recomienda abrirlo con impregnaciones especiales. Después de que se sequen, proceda a probar el recipiente. Transporte el barco a un río o embalse y bájelo al agua si no hay fugas, está listo para su uso; También se recomienda comprobar la cantidad de carga que puede transportar. Cuando se hayan corregido todos los problemas, pinte el barco usando pinturas al óleo. La pintura debe realizarse en varias capas.

Barco de madera de bricolaje: instrucciones de fabricación

Usando madera contrachapada ordinaria y manos hábiles será posible construir buen barco. Costo promedio Un barco de este tipo cuesta entre 20 y 30 dólares, lo que es mucho menos que comprar barcos alternativos hechos de caucho o madera.

Para hacer un barco de este tipo necesitarás:

• varias láminas de madera contrachapada;
• pegamento de poliuretano;
• clavos;
• pinturas a base de látex;
• sellador de silicona;
• una jeringa para ayudar a sellar las costuras;
• papel de lija;
• rompecabezas;
• paracaídas;
• abrazadera;
• destornillador;
• ruleta;
• taladros;
• Pinceles para aplicar pintura.

Después de preparar a todos herramientas necesarias A continuación se presenta el proceso de preparación de piezas individuales. Para hacer esto, la hoja de madera contrachapada debe dividirse en tres secciones, que actuarán como parte inferior y principal. La primera sección mide 460x610 mm, la segunda 310x610 mm, la tercera 610x1680 mm.

Se fabrican dos paneles laterales en el tamaño de 310x2440 mm. Utiliza barras como soporte. tamaño pequeño 25x50x2400mm. Cantidad requerida soportes - 3 uds. Para realizar el arco se recomienda utilizar un taco de 25x76x2400 mm. Para construir la carrocería se requiere el uso de dos barras de 25x50x2400 mm. Se cortan en varias partes y se sujetan con paracord.

Cuando todas las piezas estén cortadas, proceda a autoensamblaje barco de madera. Para realizar este proceso es necesaria la presencia de clavos y alfileres. Instrucciones para montar un barco de madera con tus propias manos:

• instalar la parte inferior y fijarle el lado izquierdo;
• fijando la popa en el lado izquierdo y conectándola al fondo;
• uniendo el lado derecho al fondo y a la popa;
• fijación de la zona nasal.

Antes de fijar el barco con clavos, primero móntelo con pegamento. Código apariencia embarcación a satisfacción de su fabricante, asegure las uniones con clavos.

Luego viene la etapa de pintura y pulido. producto terminado. Después de montar el barco, comience a pulirlo para eliminar pequeñas asperezas e irregularidades. Para ello necesitarás papel de lija o algo así. amoladora. Con sellador de silicona, es necesario sellar todas las grietas formadas durante el proceso de montaje. Deja el barco en una zona abierta hasta que esté completamente seco. Después de un día, empieza a pintar el barco. Aplique la primera capa a la superficie exterior y la segunda a la superficie interior. Una vez que la pintura se haya secado, es necesario aplicar otra capa dentro del barco.

Ahora deberías comprobar el dispositivo mientras nadas. Si hay defectos menores, es necesario eliminarlos.

Lancha de madera: principales etapas de fabricación.

Antes de estudiar las instrucciones para hacer embarcaciones de madera, conozcamos sus ventajas:

• costos mínimos de construcción;
• peso ligero, lo que simplifica enormemente su transporte;
• compacidad: cabe fácilmente en el garaje durante el invierno e incluso en el maletero de un automóvil durante el transporte;
• no requiere acabados ni mantenimiento especiales;
• fácil de hacer con tus propias manos.

A la hora de elegir la eslora del barco, se debe tener en cuenta el número de personas y carga que se ubicarán en él, el intervalo entre valores optimos La longitud de una batea varía de 1,8 a 3,8 m. Al mismo tiempo, la anchura de un barco de este tipo varía de 1 a 1,5 m. La altura media de los costados es de medio metro. El peso del barco depende de su tamaño y ronda los 70 kg. El barco tiene capacidad para entre una y cuatro personas cómodamente.

Posible opción instalación adicional motor o velas que pueden simplificar el control del barco. Veamos más adelante cómo hacer un barco de madera.

1. La primera etapa del trabajo en un barco es la selección del material para su construcción.

Para construir una batea, necesitas dos tipos de madera contrachapada:

• madera contrachapada con mayores características de resistencia a la humedad, el espesor de dicho material alcanza los dos centímetros, este tipo de madera contrachapada se basa en el uso de una base adhesiva, tenga en cuenta que contiene sustancias nocivas, por lo que no se recomienda su uso en locales residenciales, como alternativa recomendamos comprar madera contrachapada laminada multicapa, es más segura para la salud;
• contrachapado de aviación de cinco capas - tiene peso ligero, pero es muy duradero; los asientos y el espejo de popa están hechos de él.

existe ciertas reglas trabajando con el material que subyace a la construcción de la batea, a saber:

• para cortar el material en partes, utilice una placa de disco;
• si el grosor de la madera contrachapada no supera un centímetro, basta con un cuchillo de oficina para cortarla;

• con un espesor de dos a seis centímetros, la mejor opción es utilizar una sierra de calar;
• No se recomienda cortar madera contrachapada a lo largo de la fibra, ya que existe riesgo de grietas si es necesario, en este tipo de corte se aplican tiras debilitantes; capa superior chapa;
• al organizar tipos populares de barcos de madera, las piezas se conectan entre sí mediante alambre, tornillos autorroscantes o resina epoxi; cuando se fijan con tornillos autorroscantes, no se pueden clavar en la superficie de la madera contrachapada, ya que esto la dañará; ; se recomienda perforar primero un orificio del diámetro adecuado y luego instalar un tornillo autorroscante;
• si es necesario decorar un bote con formas curvas, es necesario humedecer la madera contrachapada, doblarla en la posición deseada y fijarla hasta que se seque por completo, la duración del procedimiento es de aproximadamente 15 horas;
• En el proceso de pegar piezas, preste atención al embalaje del pegamento, indica recomendaciones generales sobre sus normas de secado y trabajo, que incluyen limpieza, desengrasado y tratamiento de la superficie con cola;
• preste atención a la disposición de las fibras en la superficie de dos piezas de madera contrachapada, cuando están paralelas, la confiabilidad de la fijación aumenta varias veces;
• cuando la madera contrachapada se deslamina durante el trabajo, se recomienda pegarla; para ello, se coloca una hoja de papel empapada en pegamento entre las capas deslaminadas; dicha madera contrachapada no es adecuada para la construcción de un barco, ya que es defectuosa;

2. La siguiente etapa consiste en elegir herramienta optima para la realización de trabajos. Ayudará a cortar el material. sierra electrica o rompecabezas. Con una cepilladora eléctrica puede realizar el ángulo de bisel requerido. Se permite el uso de cualquier aparato eléctrico o herramientas mecanicas para moler. Con un destornillador, instale tornillos autorroscantes y haga agujeros para ellos.

3. Lo más lugar optimo trabajar en el suelo del barco, ya que grandes detalles no cabe en la mesa. Coloque la lámina de madera contrachapada en la superficie del piso y transfiera las piezas a la superficie con una escuadra.

Consejo: para ahorrar mucho material, conviene hacer un boceto preliminar del barco en papel. Los expertos recomiendan, si es posible, construir una copia exacta del barco con cartón para tener una idea de su aspecto original.

Habrá dos opciones para realizar el barco. El primero consiste en instalar lados verticales que tengan líneas rectas. Segundo - versión clásica- Esta es la instalación de lados, un poco estrechados por naturaleza. Para hacerlos, necesitarás hacer algunas incrustaciones. Para ello, se recomienda utilizar un avión eléctrico. Páselo sobre la superficie de las piezas una vez. A continuación, repita el procedimiento utilizando cualquier herramienta abrasiva. Si hay varillas u otros puentes en el guardabarros que aumentan la rigidez, se cortan en esta etapa.

Consejo: Para facilitar el montaje, utilice bridas de plástico. Se vuelven casi invisibles después acabado final barcos resina epoxídica.

Cuando el marco esté ensamblado, proceda a conectar la parte inferior. Su fijación se realiza con abrazaderas o el mismo alambre metálico. Tenga en cuenta que el fondo debe estar debidamente sellado; para ello se rellena con resina. Si utiliza revestimiento de fibra de vidrio, no se pueden evitar las fugas.

Cuando todas las juntas estén secas, proceder al siguiente tratamiento. Incluye lijar las costuras. A continuación, se recubren las juntas con fibra de vidrio recubierta con resina epoxi. La parte exterior se pega dos veces y la interior una vez.

4. Instalación de componentes adicionales.

Si es necesario instalar una vela, la embarcación debe reforzarse adicionalmente, aumentando así su estabilidad. Es mejor hacer esto con la ayuda de una orza. para hacerlo necesitarás madera contrachapada de 0,6 cm de espesor. Además, el volante está cortado de esta madera contrachapada. El número de orzas depende del tamaño del barco. La mejor opción es instalar dos orzas en las partes más exteriores de la embarcación. El timón se fija al barco mediante varias bisagras, preferiblemente no extraíbles.