La reparación del taladro por su cuenta se realiza si tiene habilidades básicas en esta área. De lo contrario, simplemente podría dañar la herramienta o provocar un mal funcionamiento. El proceso de este tipo de trabajo en sí no es complicado, pero es necesario tener una idea de cada detalle del dispositivo de construcción.
La reparación del taladro por parte de sus propias manos se realiza según sea necesario. Normalmente, un funcionamiento inadecuado o problemas técnicos inutilizan cualquier herramienta. Es posible que algunas piezas resulten defectuosas (los fabricantes no siempre son concienzudos) y esto reduce significativamente el rendimiento del taladro.
tipos de fallas
Los tipos típicos de averías incluyen:
- Mal funcionamiento del estator o armadura (elementos del sistema motor).
- Inadecuación de los cepillos para el trabajo (su rotura o desgaste).
- Problemas con el interruptor o regulador de marcha atrás.
- Inadecuación de los cojinetes de soporte.
- Abrazadera de mala calidad que se encuentra en el portabrocas.
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Reemplazo de cepillos
Es importante que todos los repuestos sean de alta calidad y confiables. En algunos casos, es necesario sustituir alguna pieza para poder utilizar la herramienta en el futuro. Por ejemplo, los cepillos a menudo quedan inutilizables, lo que perjudica el rendimiento del taladro. Así, el desgaste de las escobillas situadas en el motor es el problema más común.
Las escobillas están situadas en portaescobillas a ambos lados de la caja de cambios.
Sin embargo, este problema se puede solucionar sin salir de casa. En la mayoría de los casos, dicho elemento de herramienta se puede reemplazar sin desmontar su cuerpo. Según el modelo, basta con desenroscar los tapones de las ventanas de instalación y luego atornillar el nuevo cepillo. Los modelos de taladros más antiguos requieren reparaciones que implican el desmontaje del cuerpo. Es decir, debe quitar con cuidado el cuerpo, quitar los portaescobillas y quitarles las escobillas desgastadas.
Puede adquirir dicha pieza de herramienta en cualquier ferretería. En ocasiones, un taladro se vende con un kit que incluye repuestos. No es necesario esperar hasta que los cepillos estén completamente desgastados (el tamaño de las cerdas se reduce significativamente). Trate de evitar esto, ya que aumenta el espacio entre la escobilla y las placas del conmutador; entonces tendrá que cambiar también la armadura. ¿Qué pasa con el taladro si no se reemplaza el cepillo a tiempo? Se observan chispas al utilizar la herramienta y las placas colectoras comienzan a calentarse con bastante fuerza y se alejan gradualmente de la base del colector. Por tanto, el ancla también resulta defectuosa.
¿Cómo determinar la necesidad de reemplazar las escobillas? Artesanos experimentados Sepa que el primer signo de desgaste es el aumento de chispas, que se puede ver en las ranuras de ventilación del diseño de toda la pieza. Otro signo de la inadecuación de un elemento de herramienta es el movimiento caótico y las sacudidas durante el funcionamiento.
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Cableado o estator
Herramientas para reparar el cable de perforación: destornillador, alicates laterales, destornillador indicador, multímetro, cinta aislante, soldador, kit de soldadura.
La reparación del taladro también se aplica al cable de alimentación. El funcionamiento del cable también se puede comprobar con un óhmetro. La prueba se realiza de la siguiente manera: conecta una sonda al contacto del enchufe y la segunda al núcleo del cable. Si notas falta de resistencia, es necesario cambiar el cable de alimentación.
Sería necesario diagnosticar el motor para garantizar la idoneidad de las piezas de la perforadora. En segundo lugar, después de que se rompe el cepillo, está el ancla. Como regla general, el estator y la armadura fallan por 2 razones: uso inadecuado de la herramienta y cable de mala calidad. Los fabricantes fabrican cables para enrollar con doble aislamiento y los recubren con barniz resistente al calor, lo que prolonga la vida útil del taladro. Recuerda que son baratos. herramientas de construcción no siempre de alta calidad y confiable. Por tanto, no puedes ahorrar en ellos para evitar problemas en los primeros meses de funcionamiento. Sin embargo, el uso inadecuado de un taladro no es menos dañino. Si sobrecarga el taladro (no lo deje descansar durante el funcionamiento, el taladro no tiene tiempo de enfriarse y se sobrecalienta), pronto será necesario realizar reparaciones. La instalación implica rebobinar el estator y la armadura, pero el trabajo manual sin equipo especial es imposible. la mejor opcion Se realizará un reemplazo completo de la pieza de la herramienta, pero solo un maestro podrá realizar la reparación por su cuenta.
Para reemplazar el estator o rotor de un taladro, debes desmontar el taladro. Primero, desconecte todos los cables, luego el cepillo y el engranaje impulsor (según sea necesario). A continuación, retire el motor junto con sus componentes: los cojinetes de soporte. Para completar la reparación, reemplace la parte inutilizable de la herramienta y vuelva a juntar todas las piezas. Los fallos en el funcionamiento del ancla se pueden determinar mediante rasgos característicos; olor específico y aumento de chispas.
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Reparación de taladro
La verificación del cable de alimentación debe comenzar con su continuidad hasta la llave del gatillo.
Los problemas comunes incluyen los siguientes:
- El taladro no enciende.
- El taladro se está calentando.
- El taladro vibra.
Lista herramientas necesarias arreglar un taladro con tus propias manos:
- destornillador;
- alicates;
- vicio;
- cinta aislante;
- cepillos;
- cable.
Cable. Si el taladro no se enciende, primero, con un probador simple, verifique si hay energía en el tomacorriente (cable de extensión). Si hay energía, pase al cable de alimentación del taladro. Limpie el cable en toda su longitud con un paño seco y luego inspecciónelo por todos lados para detectar daños mecánicos (cortes y grietas). Atención especial Vale la pena prestar atención a la curvatura en el lugar inmediatamente después de que el cable sale del taladro y el tapón. Además, el cable puede quemarse tanto por dentro sin daños visibles como por fuera. Para garantizar su idoneidad, es necesario desmontar el taladro y, después de quitar el cable, comprobarlo con un probador de resistencia. Si se detecta una rotura, se puede corregir fácilmente quitando la sección dañada y conectando el cable con cinta aislante.
Pinceles. Lo más importante es una inspección visual. El cepillo debe encajar perfectamente contra los pétalos del rotor, ya que sirven como conductor. corriente eléctrica. Si hay un hueco, abra las sujeciones y con cuidado, para no dañar otras piezas y componentes, retire el cepillo usado, coloque uno nuevo y verifique la presencia de un hueco.
Las escobillas gastadas contaminan el conmutador, por lo que es necesario limpiarlo al reparar el taladro.
Botón. El botón no debe atascarse ni moverse mal. Es necesario limpiarlo y aspirarlo, eliminando todos los crecimientos innecesarios. Después de eliminar los problemas mecánicos, verifique el botón con un probador para verificar el paso de corriente eléctrica a través de los contactos de entrada y salida. Si el resultado es negativo se deberá sustituir por uno nuevo, ya que aunque se abra y repare el botón, esto sólo dará un efecto temporal.
Rotor. Después de limpiar cuidadosamente el rotor, inspeccione cuidadosamente los pétalos. Presta especial atención a aquellos lugares donde hay contacto con los cepillos. En este lugar no debe haber rasguños ni quemaduras. Compruebe la resistencia de los pétalos (rotura interna) con un probador. Si el rotor está dañado, no se puede reparar. Instale uno nuevo.
Sobrecalentar. Como usted sabe, el taladro comienza a sobrecalentarse debido al funcionamiento continuo. Sin embargo, los problemas internos también pueden provocar que la herramienta se caliente. Mal contacto en circuito electrico taladros o montaje inadecuado de componentes y conjuntos, así como cantidad excesiva Los lubricantes hacen que el taladro se sobrecaliente.
Vibración. La vibración del taladro se produce debido al desgaste de los cojinetes. Es decir, tan pronto como reemplace los rodamientos, la vibración desaparecerá.
Por tanto, el proceso de reparación en sí requiere ciertas habilidades. Es necesario comprender los componentes del taladro, su ubicación y los métodos de reparación.
Un taladro eléctrico es una de las herramientas más comunes en familiar. Y es muy malo cuando de repente deja de funcionar. En tales casos, lo mejor es reparar el taladro usted mismo.
El diseño de un taladro o taladro percutor es bastante sencillo. Los diferentes modelos de herramientas se diferencian principalmente sólo en la disposición de las piezas y la calidad de su fabricación. La versatilidad del principio de funcionamiento y el diseño utilizados le permite reparar el taladro usted mismo en la mayoría de los casos de mal funcionamiento.
Características de diseño del taladro.
Cualquier taladro eléctrico consta de una carcasa en la que se encuentran los elementos eléctricos y parte mecanica y el mandril en el que está montado el taladro, en el eje principal del taladro. La parte eléctrica suele contener:
- motor eléctrico;
- cepillos de contacto fijados en el portaescobillas;
- botón de inicio (interruptor);
- controlador de velocidad del motor;
- dispositivo inverso;
- condensador de arranque;
- cable de alimentación (cable).
A su vez, un motor eléctrico bifásico. C.A. Consta de un estator y un rotor (inducido) con un conmutador.
La parte mecánica incluye una caja de cambios y un sistema de rodamientos. La caja de cambios transmite la rotación del motor eléctrico al eje del taladro, reduciendo la velocidad de rotación. Una pieza mecánica más compleja en un taladro de impacto (martillo). El reductor de martillo perforador proporciona traslación de impacto y movimiento rotacional taladrar (taladrar). Su diseño, además del engranaje, incluye pistones (de impacto y voladores), un ariete y un percutor.
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Tipos de averías en las partes eléctricas y mecánicas del taladro.
Un mal funcionamiento de la parte eléctrica se manifiesta en forma de una falta de rotación del motor, es decir, cuando no hay señales de que el motor esté en marcha (zumbidos, vibraciones, etc.). Si el taladro de impacto no se enciende y el mandril se gira fácilmente con la mano, entonces podemos decir con seguridad que la parte eléctrica está defectuosa. Lo mismo puede decirse si no hay control de velocidad o rotación inversa. Esto indica un mal funcionamiento esperado en la parte eléctrica. Las interrupciones temporales en el funcionamiento del taladro y los ruidos extraños también pueden indicar un circuito eléctrico.
Muy a menudo, un mal funcionamiento en la parte eléctrica se debe al desgaste de las escobillas de contacto. Si se drena al 40%, pueden producirse chispas y averías. Si las escobillas se desgastan más, el motor eléctrico simplemente no se enciende. Se recomienda el siguiente procedimiento para determinar el culpable de una falla eléctrica (según esté disponible). Primero, el probador determina la integridad del cordón (cable). Luego se verifica el funcionamiento del botón de arranque (interruptor) y la integridad del condensador de arranque. Luego se quitan y verifican los botones de contacto. Al final, se determina la integridad de los devanados del motor.
Una señal clara de un problema mecánico es un eje de perforación atascado. Si no puede girar el cartucho con la mano y puede escuchar el zumbido del motor eléctrico cuando lo enciende, entonces la razón está en una falla de la caja de cambios o del cojinete. Mayoría causa común La falla en la parte mecánica resulta en la destrucción de los cojinetes de soporte. La falla de la caja de cambios también puede ocurrir cuando se gira el mandril con la mano y el motor eléctrico está en funcionamiento, pero la rotación no se transmite al eje principal. Un mal funcionamiento mecánico puede provocar que el taladro funcione mal de manera intermitente (se detenga temporalmente), zumbido, chirrido y una velocidad de rotación del eje insuficiente.
En los martillos perforadores, una falla mecánica puede eliminar el movimiento de impacto del taladro.
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Finalmente, el fallo puede aparecer en el portabrocas. Por lo tanto, pueden surgir dificultades al retirar el taladro cuando las mordazas no se separan debido a una falla en el acoplamiento dentro del mandril. A veces, el mal funcionamiento se manifiesta en forma de un giro del portabrocas en relación con el eje del taladro. En este caso, el mal funcionamiento se produjo en la zona donde se fija el mandril al eje.
Una de las causas más comunes de mal funcionamiento es el desgaste o quemado de las escobillas de contacto. Los primeros signos de desgaste de las escobillas aparecen en forma de chispas en la zona de contacto de las escobillas con el inducido del motor eléctrico y pequeñas averías en el taladro cuando aumenta la carga.
Muchos modelos de taladros tienen un acceso simplificado a las escobillas, y cambiarlas no es difícil, y algunos taladros requieren desmontar el cuerpo y retirar el portaescobillas. Los cepillos deben reemplazarse por otros nuevos, del mismo tamaño que los cepillos averiados.
Deben encajar perfectamente en el portaescobillas. El contacto eléctrico del cable de alimentación debe estar bien apretado. El contacto de las escobillas con el conmutador del inducido debe ser fiable. Es necesario comprobar la acción del resorte.
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Fallo del motor
La falla del motor eléctrico es la segunda causa más común de mal funcionamiento del taladro. Esto se debe a daños en el estator o en el devanado del inducido. Dicho daño se produce debido a un defecto de fabricación en los devanados o al funcionamiento inadecuado del taladro ( trabajo largo sin interrupciones, carga superior a la permitida cuando el taladro se atasca, etc.). Como regla general, la avería eléctrica del devanado se detecta fácilmente visualmente o por el característico olor a quemado. Si no hay manifestaciones visibles, entonces se deben verificar los devanados del motor con un probador, un óhmetro y un megger para determinar el valor de resistencia. Hay tres tipos posibles de daños en los cables: cortocircuito entre vueltas, rotura de una vuelta del cuerpo o rotura de hilo. La reparación del estator o del inducido no se realiza de forma independiente.
Para reemplazar los elementos del motor eléctrico, se desmonta el cuerpo del taladro, se desconectan las escobillas de contacto y los cables de alimentación y se retira el motor eléctrico junto con los cojinetes de soporte.
Si es necesario, retire el engranaje impulsor. El elemento defectuoso del motor eléctrico se desconecta y se reemplaza por uno nuevo, o el viejo es instalado después de la reparación (rebobinado) por profesionales.
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Comprobación de componentes eléctricos.
El interruptor (botón de inicio) y el regulador de velocidad de rotación del taladro suelen estar combinados. La velocidad se ajusta presionando el botón con diferente fuerza. Primero, verifique el voltaje en los terminales de entrada y salida del botón. Si no hay señal, debe quitar con cuidado la carcasa del botón e inspeccionar todos los contactos. Como regla general, el quemado o pegado de los contactos se determina visualmente. Todos los contactos deben limpiarse a fondo con alcohol y lijarse con papel de lija. Después de esto, debes verificar nuevamente la presencia de voltaje. Si no hay señal, se debe reemplazar el botón por uno nuevo. La causa puede ser una violación del contacto eléctrico con el cable. En este caso, el cable debe soldarse.
El mecanismo de rotación inversa se basa en un sistema de contactos normalmente abiertos y cerrados. Su prevención se realiza de forma similar al botón de inicio. Además, debes revisar todos los cables del mecanismo que van a las escobillas y al estator del motor.
La razón de la imposibilidad de arrancar el motor eléctrico puede ser una falla del condensador de arranque. Por lo general, el estado de inactividad del condensador se nota por un cambio de color. Pero es más fiable medir su capacidad y compararla con el valor nominal.
La verificación de la parte eléctrica comienza determinando la integridad del cable de alimentación (cable) utilizando un probador u óhmetro.
Se mide la resistencia entre los contactos del enchufe (determinando el cortocircuito de los cables) y la resistencia de cada cable.
El taladro es la herramienta eléctrica más común en la vida cotidiana y en la construcción. Pero tarde o temprano el dispositivo puede necesitar reparación. Lea a continuación para aprender cómo solucionar problemas básicos usted mismo.
Diseño y mal funcionamiento de un taladro eléctrico.
Los taladros pueden venir en diferentes tamaños y colores, pero el patrón interior es siempre el mismo.
Los componentes principales de un taladro de impacto:
- Caja de cambios metálica.
Anillos de inducción.
Condensador.
Cable de red.
Botón de marcha atrás.
Regulador de velocidad.
Motor eléctrico.
Botón de inicio.
Botón para cambiar entre los modos normal y de choque.
Un taladro simple sin mecanismo de percusión no tiene una carcasa de engranajes de metal. Los cojinetes del eje y del engranaje se insertan en el cuerpo de la broca.
Mal funcionamiento básico del taladro:
- No enciende. Causas: daño al cable de alimentación, cables dentro del taladro, botón de arranque o condensador de arranque.
- Mal funcionamiento del motor.
- Cepillos rotos o desgastados.
- Chispas, humo, crepitaciones, mal olor. El motivo son las escobillas o el motor.
- La pérdida de potencia se produce debido a una armadura defectuosa.
- Daños en los botones de encendido, marcha atrás y control de velocidad.
- Desgaste de rodamientos.
Mala abrazadera del portabrocas.
Fallos del motor:
- Deformación del eje.
- Hacer un ancla.
- No asegurar los polos al marco en el estator.
- Cortocircuito a carrocería o entre espiras.
Rotura del hilo del bobinado por sobrecarga o polvo abrasivo.
Todas estas averías, a excepción de las del motor, son fáciles de solucionar usted mismo. La reparación del motor es posible si tienes ciertas habilidades y conocimientos. A veces es más fácil llevarlo a un taller o comprar e instalar uno nuevo. Instalar cualquier unidad nueva es más económico que repararla en un taller, ya que los profesionales cobran una tarifa igual al costo de la unidad por un reemplazo.
Vídeo: dispositivo de perforación
- El taladro no debe funcionar durante más de 20 a 25 minutos seguidos después de enchufarlo.
- Es necesario limpiar el cartucho de suciedad y lubricarlo.
No sobrecaliente el dispositivo hasta el punto de quemarse las manos.
No utilice taladros muy desafilados.
Reparación de taladros de bricolaje
Para poder encontrar la avería es necesario desmontar el taladro.
Cómo desmontar la herramienta
Algunos taladros tienen un mango adicional y un limitador de profundidad de taladro.
Es necesario aflojar la abrazadera y pasar el mango a través del portabrocas.
En otros modelos, se atornilla un mango adicional al cuerpo del taladro.
Si hay una almohadilla en el mango del taladro que conecta las dos mitades del cuerpo, se hace palanca con un destornillador plano y se retira.
- Desenrosque todos los sujetadores y retírelos. parte superior viviendas. Tenga en cuenta que los dos tornillos donde la carcasa sujeta el eje del portabrocas son más cortos que los demás.
- Desatornille los tornillos que sujetan el cable al cuerpo. Retire con cuidado los cables y otros componentes del taladro de sus ranuras.
- Retire las escobillas y los portaescobillas de sus casquillos.
El mandril con el eje y el engranaje grande 2 se separa fácilmente del cuerpo de la broca. Retire la carcasa metálica de la caja de cambios 1 junto con el motor. Hay una bola en el eje que no se puede perder, porque será difícil coger la misma.
Retire el estator.
Retire la caja de engranajes del eje del motor.
Reemplazo de cepillos
Las señales para comprobar el estado de las escobillas son chispas en la zona del conmutador, disminución de la velocidad y calentamiento del taladro. Si estos problemas no existen, entonces se debe comprobar periódicamente el estado de las escobillas. Si al menos una de las escobillas está desgastada en un 40 por ciento, reemplace ambas. Desmontar el cuerpo del taladro. Las escobillas se retiran junto con los portaescobillas. Algunos modelos tienen tapones en el cuerpo que se pueden desenroscar.
Tapones de extracción de cepillos
Se retira el cepillo del portaescobillas y se inserta uno nuevo en su lugar.
Vídeo: sustitución de escobillas de taladro.
Botón de encendido, arranque suave y controlador de velocidad.
El controlador de velocidad de perforación se puede combinar con un arranque suave, ya sea colocado en una rueda separada en el cuerpo o instalada la rueda en el botón de arranque.
Diseño y principio de funcionamiento de un botón con controlador de velocidad:
El controlador de velocidad, así como el arranque suave, fallan debido a un microcircuito defectuoso. Si está ubicado separado del botón de encendido, desmonte la carcasa, desconecte los contactos y reemplácela por una nueva. Si el regulador está montado en un botón, desmonte la carcasa y retire el botón de encendido.
Reemplazar un botón es más fácil que desmontarlo y repararlo, porque contiene muchas piezas pequeñas. Pero si lo decide, desmonte con cuidado el cuerpo del botón para no perder los resortes saltadores.
- Con un cuchillo o un destornillador de punta plana, levante con cuidado los pestillos y los pestillos. Retire la cubierta.
Las almohadillas de contacto se borran y se forma polvo que se deposita dentro de la caja de plástico. Las superficies dieléctricas se convierten en conductoras de corriente eléctrica. Por este motivo, la velocidad y el arranque suave no están regulados. Retire el polvo metálico con un algodón empapado en alcohol. Los contactos se pueden raspar con un cuchillo, pero no con papel de lija, para no estropear su superficie.
Retire el chip de la otra mitad del cuerpo del botón. Haga sonar todos los elementos. Reemplace los dañados.
A menudo limpieza interna el cuerpo del botón restablece su funcionamiento.
La marcha atrás no funciona o el taladro no gira hacia la derecha
Cuando el rotor gira hacia adelante, el extremo del primer devanado del estator se conecta al primer cepillo. Al revés que el segundo. Este cambio se produce en el botón de marcha atrás. Si el taladro deja de girar en un sentido u otro, significa que el circuito no se cierra. Es necesario diagnosticar el botón y, en caso de mal funcionamiento, sustituirlo o desmontarlo y limpiar los contactos.
Lo contrario suena en varios pasos:
- Coloque la bandera de marcha atrás en la posición correcta.
- Inserta los cables del multímetro en los dos orificios en un lado del botón de marcha atrás. Compruebe si el dispositivo emite un pitido. Ahora inserte las sondas en los dos orificios del otro lado. Hay una señal sonora en ambos lados, lo que significa que la posición inversa derecha está funcionando.
- Ahora coloque la marcha atrás en la posición izquierda.
Inserte las sondas en los dos orificios, pero con lados diferentes botones. Luego en los otros dos agujeros. Controlar bip multímetro.
Si no suena al menos en un momento, el botón está defectuoso. Puedes desmontarlo. Si los contactos se cierran en ambas posiciones del interruptor, límpielos y vuelva a sonar. Si no ayuda, reemplace el botón.
Tome un alfiler, insértelo en el agujero y retire el cable. Retire todos los cables de la misma manera.
Los cables del estator y las escobillas están conectados al revés. Están conectados en diagonal, así que dibuja el diagrama para no confundirte más tarde. O pegue etiquetas a cada cable.
Conectar un taladro a un cable sin botón
Retire el botón de encendido. Incluye dos núcleos. cable de red. Si el taladro tenía marcha atrás, entonces salen dos cables del estator y las escobillas. Son cuatro en total. Para conectarlos a los dos núcleos del cable de red, haga lo siguiente:
- Conecte los dos extremos de diferentes devanados del estator entre sí y conéctelos al cepillo.
Conecte los otros dos extremos conectados del estator y el cable del segundo cepillo a los cables de red.
Aísle cuidadosamente las conexiones.
Velocidades de rotación bajas y altas.
Si el taladro no funciona a bajas velocidades, revise el arranque suave y el controlador de velocidad. Si sólo funciona a bajas revoluciones y se calienta, compruebe además el desgaste de las escobillas del motor y del conmutador.
El taladro no enciende
Cargue la batería del taladro inalámbrico. Si esto no ayuda o el taladro tiene cable, retire la tapa superior de la carcasa y verifique los siguientes elementos con un multímetro:
Cable de alimentación.
Condensador de arranque.
Botón de inicio.
Contactos.
Si todos los cables y contactos están intactos, presione el botón de arranque y verifique el funcionamiento del motor.
El taladro cruje pero no gira.
Desmontar la carcasa y encender el motor. Si funciona, significa que los dientes del engranaje grande de la caja de cambios se han desgastado. Si el motor no funciona, revise las escobillas, los devanados del estator y del rotor.
Reparación de rotores
Antes de llevar el dispositivo para diagnóstico, inspeccione el conmutador y el devanado.
Puede estar dañado. Si el cableado se derrite, el barniz aislante quemado dejará marcas negras o un olor específico. Es posible que vea bobinas dobladas o arrugadas o partículas conductoras, como residuos de soldadura. Estas partículas provocan cortocircuitos entre vueltas. Daños en el conmutador: placas levantadas, desgastadas o quemadas.
Realice diagnósticos con un multímetro:
El ancla se puede salvar si no se altera el equilibrio. Si durante el funcionamiento del dispositivo escucha un zumbido intermitente y hay una fuerte vibración, entonces se trata de un desequilibrio. Este ancla debe ser reemplazada. Y el devanado y el conmutador se pueden reparar. Se eliminan los pequeños cortocircuitos. Si una parte importante del devanado está dañada, se puede rebobinar. Las láminas desgastadas y muy dañadas se deben afilar, alargar o soldar. Además, no debe realizar reparaciones de anclajes si no está seguro de sus capacidades. Es mejor sustituirlo o llevarlo a un taller para su reparación.
Para reemplazar la armadura, es necesario desmontar el taladro, retirarlo del estator y desconectarlo de la caja de cambios.
Video: reemplazo del rotor del taladro.
Un colector no muy desgastado se puede corregir mediante ranurado. Pero si las placas se han desgastado hasta la base de plástico o están parcialmente quemadas, la restauración se realiza mediante soldadura o extensión galvánica.
Si el colector está completamente desgastado, después de soldarlo no durará más de un mes. uso activo. Y las placas que no están completamente dañadas después de tales reparaciones pueden soportar varios reemplazos de cepillos y no se desoldan. Necesitará cortar las placas de cobre a medida y soldarlas con un gran número soldar. Lima el exceso y lija.
Cuando se galvaniza, el cobre reducido es muy duro.
La vida útil del coleccionista es como nueva. La extensión galvánica se puede utilizar para restaurar tanto un colector completamente desgastado como placas parcialmente dañadas. El conmutador restaurado debe afilarse y separarse las placas con un taladro o una hoja de sierra para metales.
Rebobinando la armadura
- Escriba o dibuje la dirección del devanado.
- Utilice una sierra para metales o un cortador de alambre para quitar las partes frontales del devanado.
Con cuidado, sin dañar los aisladores de las ranuras, golpee las varillas de las partes restantes del devanado con un martillo y un cincel de metal.
Utilice una lima para eliminar los restos de impregnación. Cuente los conductores en la ranura y mida el diámetro del cable. Dibuja un diagrama. Corte fundas de cartón para aislar e insértelas en las ranuras.
Después del bobinado, suelde los cables de la sección a las placas colectoras. Verifique el devanado con un probador.
Impregnar el devanado con resina epoxi.
Reparación del estator
Comprobación del funcionamiento del estator con un multímetro:
- Configure el modo de resistencia a 200 ohmios. Conecte las sondas del dispositivo a los extremos de un devanado. Uno significa un circuito abierto y cero significa un cortocircuito entre las vueltas. Si muestra una resistencia de más de 1,5 ohmios, verifique el segundo devanado. Ambos devanados deben tener aproximadamente la misma resistencia.
Ahora es necesario comprobar la ausencia de rotura a tierra, es decir, que el devanado esté en cortocircuito con la carcasa metálica del estator. Configure el multímetro en modo de máxima resistencia. Conecte una sonda al extremo del devanado y la otra sonda a la carcasa metálica del estator. Una unidad indica la ausencia de avería.
Usted mismo puede rebobinar un estator dañado. Esto es mucho más fácil que rebobinar la armadura. Para bobinar bobinas de alta calidad, necesitará alambre esmaltado y cartón eléctrico.
Reemplazo de cojinetes de armadura
La armadura tiene dos cojinetes. diferentes tamaños. El más grande está ubicado en el lado del impulsor. Los cojinetes se retiran con un extractor especial. Pero si no está allí, entonces debe colgar el ancla en placas de metal de modo que el cojinete quede por encima de las placas y el ancla por debajo. Golpee el eje con un trozo de madera para sacarlo del rodamiento.
Se utiliza un casquillo largo de ¼ de pulgada para engarzar el nuevo eje del cojinete.
Tome la cabeza y apóyela contra la pista interior del rodamiento.
Golpéalo con un martillo.
Coloque la caja de engranajes de metal sobre el rodamiento.
Golpéelo ligeramente con un martillo para colocarlo en su lugar.
Si la batería del taladro no se carga
Si la batería no retiene carga, desmóntela. Se compone de varias baterías. Verifique el voltaje en cada uno con un probador. Reemplace el elemento que no funciona.
Diagnosticar el cargador:
La placa de soporte sale despedida
El taladro se puede utilizar para pulir. varios materiales utilizando boquillas especiales. Para ello se adquiere una placa de soporte.
Puede ser de plástico o de goma. La lija se fija a él de dos formas: con velcro o con un limpiador a presión. Las placas tienen sus desventajas:
Por lo tanto, es mejor comprar una placa de soporte de plástico con limpiador a presión. O con un mango móvil. Estas placas son las más fiables y fáciles de usar.
Pero si tienes una placa de goma, puedes rehacerla.
Reemplazo del mecanismo de impacto.
Elementos del engranaje del taladro de impacto:
Cuando arranca el taladro, el motor y el husillo giran. La rotación se transmite desde el husillo al engranaje grande de la caja de cambios. Cuando se activa el golpe, el eje penetra más profundamente en la carcasa de la caja de cambios y los dientes se conectan y engranan. El eje gira y los trinquetes rebotan entre sí. Se forma un movimiento alternativo. Cuando el taladro comienza a funcionar sin impacto, el propio interruptor desempeña el papel de limitador. Evita que el eje descienda tan profundamente en la carcasa de la caja de cambios que estos dientes se toquen entre sí. Hay tipos de interruptores:
Hay un cojinete en la caja de engranajes del propio interruptor. Cuando se activa el modo sin golpes, el eje descansa contra este cojinete.
Algunos taladros no tienen cojinete, pero tienen una muesca en el eje del interruptor. Cuando el eje lo golpea al girar el interruptor, éste cae y se activa el amortiguador.
Los terceros modelos tienen una barra de interruptor con un agujero. El principio de funcionamiento es el mismo. Cuando se cambian los modos con frecuencia, se produce desgaste en la barra y el golpe deja de apagarse, ya que el eje está en una posición rebajada.
Si el mecanismo de impacto se desgasta, se debe reemplazar la unidad.
Reparación de portabrocas
Los mandriles que se instalan en taladros modernos se dividen en los siguientes tipos:
- Llave. Uno de los tipos más comunes. Para asegurar el equipo, necesitará una llave, que se utiliza para apretar firmemente el cartucho en tres orificios. Normalmente se utiliza en taladros de impacto, donde la posibilidad de que el taladro gire durante el funcionamiento es significativamente mayor que con un taladro sin martillo.
Sujeción rápida. Los hay de simple y doble acoplamiento, de metal y de plástico. El reemplazo del equipo se realiza sin la ayuda de una llave. Tiene un inconveniente: no es la fijación más fiable.
Cono morse. Este cartucho es universal y muy confiable. El equipo encaja como un guante y no gira. Se puede instalar cualquier otro tipo de cartucho en un cono Morse mediante un adaptador. Este mandril no se instala en taladros domésticos.
Si necesita reemplazar el portabrocas, abra las mordazas y verifique el tornillo que sujeta el portabrocas al eje. Si está presente, es necesario desenroscarlo. Un tornillo que es difícil de desenroscar se trata con aerosol WD-40 o líquido de frenos. Desenrosque el cartucho del eje. En el caso del cono Morse, el cartucho se desprende del eje con un mazo o un palo de madera. Encaja de la misma manera.
No todos los portabrocas se adaptan a todos los taladros. Los mandriles varían en tamaño y diámetro del equipo que pueden sostener. Si el diámetro exterior del nuevo mandril es mayor, no podrá colocar un mango adicional en el taladro. Compruebe la coincidencia entre las roscas del portabrocas y las roscas del husillo del taladro. Para taladros de diferente funcionalidad, los mandriles son diferentes. Por ejemplo, hay cartuchos que sólo sirven para taladros sin martillo o no puede funcionar en rotación inversa. Y existen mandriles universales que se adaptan a todo tipo de taladros. Los portabrocas sin llave y los portabrocas con llave con la misma rosca son intercambiables. Independientemente de su tamaño. Si no necesita colocar un asa adicional a través del cartucho, entonces esta opción de reemplazo es posible.
De obstrucción residuos de construcción El equipo está mal sujeto por las mordazas al mandril. Por tanto, es necesario desmontarlo y limpiarlo. Y reemplace las piezas dañadas. Particularmente difícil es el análisis del cartucho de llave.
El clip encaja perfectamente en el casquillo, por lo que utilizaremos un martillo y un tornillo de banco.
- Coloque el mandril en el tornillo de banco de manera que el casquillo con las mordazas mire hacia arriba.
- Coloca una placa de metal encima y golpéala con un golpe fuerte con un martillo. La funda con todo su contenido bajará.
- Retire el clip y la arandela, que consta de dos mitades. Retire las mandíbulas. Numéralos y asientos en el casquillo para que encajen en sus casquillos durante el montaje.
- Vuelva a colocar todas las piezas. Ponte el clip. Inserte el portabrocas en el tornillo de banco, pero ahora con las mandíbulas hacia abajo. Las levas deben estar ocultas en el interior. Coloque una placa de metal en la base del casquillo e introdúzcala en la jaula.
Esconde tus puños.
Verifique la integridad de todas las piezas. Reemplace los dañados.
Utilice un cepillo para limpiar las piezas de los residuos. Enjuague con queroseno o combustible diesel. Lubrique la junta homocinética con grasa. Es mejor que Litol porque no deja pasar la humedad y está destinado a mecanismos de fuerte fricción.
Puede reparar el taladro usted mismo estudiando su estructura y los principios de funcionamiento de los componentes individuales.
Si tienes ciertas habilidades, reparar un taladro en casa es bastante sencillo. De los numerosos casos de averías de un taladro, se pueden distinguir varias averías características, que son provocadas por un funcionamiento inadecuado de la herramienta eléctrica o por elementos defectuosos del fabricante. Estas averías típicas incluyen:
- falla de los elementos del motor (estator, armadura);
- desgaste del cepillo o quemado;
- avería del regulador y del interruptor de marcha atrás;
- desgaste de cojinetes de soporte;
- Abrazadera de mala calidad en el portaherramientas.
Estructura de taladro (el taladro eléctrico chino más simple):
1 - regulador de velocidad, 2 - marcha atrás, 3 - portaescobillas con cepillo, 4 - estator del motor, 5 - impulsor para enfriar el motor eléctrico, 6 - caja de cambios.
Estructura del taladro eléctrico: 1 - estator, 2 - devanado del estator (segundo devanado debajo del rotor), 3 - rotor, 4 - placas conmutadoras del rotor, 5 - portaescobillas con cepillo, 6 - marcha atrás, 7 - controlador de velocidad.
Reemplazo de cepillos.
El tipo de avería más común es el desgaste de las escobillas del motor, que puedes sustituir tú mismo en casa. A veces, las escobillas se pueden reemplazar sin desmontar el cuerpo del taladro. Para algunos modelos, basta con desenroscar los tapones de las ventanas de instalación e instalar cepillos nuevos. Para otros modelos, la sustitución requiere el desmontaje de la carcasa; en este caso, es necesario retirar con cuidado los portaescobillas y retirar de ellos las escobillas desgastadas;
Los cepillos se venden en todas las tiendas de herramientas eléctricas habituales y, a menudo, se incluye un par de cepillos adicionales con un taladro eléctrico nuevo.
Nuevos pinceles
No espere a que se gasten las escobillas. tamaño mínimo. Esto corre el riesgo de aumentar la distancia entre el cepillo y las placas colectoras. Como resultado, se producen un aumento de chispas, las placas del colector se calientan mucho y pueden "alejarse" de la base del colector, lo que provocará la necesidad de reemplazar la armadura.
La necesidad de reemplazar las escobillas se puede determinar por el aumento de chispas, que se puede ver en las ranuras de ventilación de la carcasa. La segunda forma de determinar esto son las caóticas "sacudidas" del taladro durante la operación.
Cable de alimentación.
El cable se verifica con un óhmetro, una sonda se conecta al contacto del enchufe y la otra al núcleo del cable. La falta de resistencia indica una ruptura. En este caso, la reparación del taladro se reduce a sustituir el cable de alimentación.
Diagnóstico de motores eléctricos.
En segundo lugar, en cuanto al número de averías de la perforadora, se encuentra el mal funcionamiento de los componentes del motor y, con mayor frecuencia, del inducido. La falla de una armadura o estator ocurre por dos razones: operación incorrecta y alambre de bobinado de mala calidad. Los fabricantes de fama mundial utilizan costosos alambres en espiral con doble aislamiento con barniz resistente al calor, lo que aumenta significativamente la confiabilidad de los motores. En consecuencia, en los modelos baratos la calidad del aislamiento del cable devanado deja mucho que desear. El funcionamiento inadecuado se debe a una sobrecarga frecuente del taladro o a un funcionamiento prolongado sin interrupciones para enfriar el motor. Reparación de taladro por su cuenta rebobinando el inducido o el estator, en este caso sin dispositivos especiales imposible. Solo el reemplazo completo del elemento (reparadores exclusivamente experimentados podrán rebobinar la armadura o el estator con sus propias manos).
Para reemplazar el rotor o estator, es necesario desmontar la carcasa, desconectar los cables, las escobillas, quitar el engranaje impulsor si es necesario y retirar todo el motor junto con los cojinetes de soporte. Reemplace el elemento defectuoso e instale el motor en su lugar.
Un mal funcionamiento de la armadura puede determinarse por un olor característico, un aumento de las chispas y las chispas tienen un movimiento circular en la dirección del movimiento de la armadura. Los devanados claramente "quemados" se pueden ver mediante una inspección visual. Pero si la potencia del motor ha disminuido, pero no hay los síntomas descritos anteriormente, entonces vale la pena recurrir a la ayuda. instrumentos de medida- óhmetro y megger.
Los devanados (estator y armadura) están sujetos a sólo tres daños: avería eléctrica entre espiras, avería en la "carcasa" (circuito magnético) y rotura del devanado. Una avería en la carcasa se determina de forma muy sencilla; basta con tocar cualquier salida del devanado y el circuito magnético con las sondas de un megaóhmetro. Una resistencia superior a 500 MΩ indica que no hay avería. Hay que tener en cuenta que las mediciones deben realizarse con un megger con una tensión de medición de al menos 100 voltios. Al tomar medidas con un multímetro simple, es imposible determinar con precisión que definitivamente no hay una avería, pero se puede determinar que definitivamente sí hay una avería.
Es bastante difícil determinar la rotura entre espiras de la armadura, a menos, por supuesto, que sea visible visualmente. Para hacer esto, puede usar un transformador especial, que tiene solo un devanado primario y una interrupción en el circuito magnético en forma de zanja para instalar una armadura en él. En este caso, la armadura con su núcleo se convierte en un devanado secundario. Girando la armadura para que los devanados se alternen en funcionamiento, aplicamos una placa de metal delgada al núcleo de la armadura. Si se produce un cortocircuito en el devanado, la placa comienza a vibrar fuertemente y el devanado se calienta notablemente.
A menudo, se detecta un cortocircuito entre espiras en áreas visibles del cable o de la barra de la armadura: las espiras pueden estar dobladas, arrugadas (es decir, presionadas entre sí) o puede haber algunas partículas conductoras entre ellas. Si es así, entonces es necesario eliminar estos cortocircuitos corrigiendo magulladuras en el neumático o eliminando cuerpos extraños, respectivamente. Además se puede detectar un cortocircuito entre placas colectoras adyacentes.
Puede determinar si el devanado del inducido está roto conectando un miliamperímetro a las placas del inducido adyacentes y girando gradualmente el inducido. En los devanados enteros aparecerá cierta corriente idéntica; en un devanado roto se observará un aumento de corriente o su ausencia total.
La rotura de los devanados del estator se determina conectando un óhmetro a los extremos desconectados de los devanados; la ausencia de resistencia indica una rotura completa.
Regulador de velocidad y marcha atrás.
La presencia de voltaje en los terminales de entrada del botón de encendido y la ausencia en los terminales de salida indica un mal funcionamiento de los contactos o componentes del circuito del controlador de velocidad. Puede desmontar el botón levantando con cuidado los pestillos de la carcasa protectora y retirándolo del cuerpo del botón. Una inspección visual de los terminales le permitirá juzgar su funcionamiento. Los terminales ennegrecidos se limpian de depósitos de carbón con alcohol o papel de lija fino. Luego se vuelve a ensamblar el botón y se verifica el contacto; si nada ha cambiado, entonces se debe reemplazar el botón con el regulador. El controlador de velocidad está fabricado sobre un sustrato y está completamente relleno con un compuesto aislante, por lo que no se puede reparar. Otro mal funcionamiento típico del botón es el borrado de la capa de trabajo debajo del control deslizante del reóstato. La salida más sencilla es reemplazar todo el botón.
Reparar un botón de taladro con tus propias manos solo es posible si tienes ciertas habilidades. Es importante comprender que después de abrir la carcasa, muchas piezas de conmutación simplemente se caerán de la carcasa. Esto sólo se puede evitar levantando suavemente la cubierta inicialmente y dibujando la ubicación de los contactos y resortes.
El dispositivo de inversión (si no está ubicado en el cuerpo del botón) tiene sus propios contactos de conmutación y, por lo tanto, también es susceptible a la pérdida de contacto. El mecanismo de desmontaje y limpieza es el mismo que el de los botones.
Al comprar un nuevo controlador de velocidad, debes asegurarte de que esté diseñado para la potencia del taladro, por lo que con una potencia de taladro de 750W, el regulador debe estar diseñado para una corriente de más de 3,4A (750W/220V=3,4A). ). Y por cierto, el regulador del taladro de la foto no es original, y para que encaje en el cuerpo se cortó la parte inferior del gatillo.
La parte inferior del gatillo está cortada.
Diagrama de conexión de cables, y en particular el diagrama de conexión del botón de taladro, en diferentes modelos puede variar. lo mas circuito simple, y la mejor demostración del principio de funcionamiento es la siguiente. Un cable del cable de alimentación está conectado al controlador de velocidad.
Diagrama eléctrico de un taladro. "reg. Rdo." — regulador de velocidad del taladro eléctrico, “primera estación de rotación”. - primero devanado del estator, “Intercambio de segunda estación”. - segundo devanado del estator, “1er cepillo”. - primer pincel, “segundo pincel”. - segundo cepillo.
Para no confundirse, es importante comprender que el controlador de velocidad y el dispositivo de control de marcha atrás son dos varios detalles, que a menudo tienen cuerpos diferentes.
El controlador de velocidad y la marcha atrás están ubicados en carcasas separadas. La foto muestra que solo dos cables están conectados al controlador de velocidad.
El único cable que sale del controlador de velocidad está conectado al comienzo del primer devanado del estator. Si no hubiera un dispositivo inversor, el extremo del primer devanado estaría conectado a una de las escobillas del rotor y la segunda escobilla del rotor estaría conectada al comienzo del segundo devanado del estator. El extremo del segundo devanado del estator conduce al segundo cable del cable de alimentación. Ese es todo el esquema.
Se produce un cambio en la dirección de rotación del rotor cuando el extremo del primer devanado del estator no está conectado con la primera sino con la segunda escobilla, mientras que la primera escobilla está conectada con el comienzo del segundo devanado del estator.
Circuito inverso de perforación
Esta conmutación se produce en el dispositivo inverso, por lo que las escobillas del rotor se conectan a través de él a los devanados del estator. Este dispositivo puede tener un diagrama que muestra qué cables están conectados internamente.
Diagrama en el reverso de un taladro eléctrico (en la foto el reverso está desconectado del controlador de velocidad)
Diagrama de conexión inversa del taladro eléctrico.
Los cables negros conducen a las escobillas del rotor (deje que el quinto contacto sea la primera escobilla y el sexto contacto sea la segunda escobilla), los cables grises conducen al final del primer devanado del estator (deje que haya un cuarto contacto) y al comienzo. del segundo (que haya 7º contacto). Cuando el interruptor está en la posición que se muestra en la foto, el final del primer devanado del estator con la primera escobilla del rotor (4.º con 5.º) y el comienzo del segundo devanado del estator con la segunda escobilla del rotor (7.º con 6.º) están cerrados. . Al cambiar la marcha atrás a la segunda posición, el 4º se conecta al 6º y el 7º al 5º.
El diseño del controlador de velocidad del taladro eléctrico prevé la conexión de un condensador y la conexión de ambos cables que van desde el tomacorriente al controlador. El diagrama de la figura siguiente, para una mejor comprensión, está ligeramente simplificado: no hay un dispositivo inverso, los devanados del estator a los que están conectados los cables del regulador aún no se muestran (consulte los diagramas anteriores).
Esquema de conexión del botón (control de velocidad) del taladro.
En el caso del taladro eléctrico que se muestra en la foto, solo se utilizan dos contactos inferiores: el del extremo izquierdo y el del extremo derecho. No hay condensador y el segundo cable del cable de alimentación está conectado directamente al devanado del estator.
Conexión de un botón de taladro eléctrico
Lea sobre el principio de funcionamiento del controlador de velocidad en el artículo sobre el dispositivo de taladro.
Caja de cambios.
La presencia de sonidos extraños, chirridos y atascos del cartucho indica un mal funcionamiento de la caja de cambios o del mecanismo de cambio de marcha, si lo hubiera. En este caso, es necesario inspeccionar todos los engranajes y cojinetes. Si se encuentran estrías desgastadas o dientes rotos en los engranajes, entonces es necesario reemplazo completo estos elementos.
Se comprueba la idoneidad de los rodamientos después de retirarlos del eje del inducido o del cuerpo de la broca mediante extractores especiales. Mientras sostiene la pista interior con dos dedos, debe girar la pista exterior. El deslizamiento desigual de la pista o el "crujido" al girar indica la necesidad de reemplazar el rodamiento. Un rodamiento sustituido en el momento equivocado provocará el atasco del inducido o, en mejores casos, el rodamiento simplemente girará en su asiento.
Reemplazo del portabrocas.
El mandril, es decir, las mordazas de sujeción, está sujeto a desgaste debido a la entrada de suciedad y residuos abrasivos de materiales de construcción. Si es necesario reemplazar el cartucho, es necesario desenroscar el tornillo de retención dentro del cartucho (rosca a la izquierda) y desenroscarlo del eje.
En conclusión, me gustaría agregar: al ensamblar el taladro después de repararlo, asegúrese de que los cables no queden atrapados en la cubierta superior. Si todo está en orden, las dos mitades colapsarán sin dejar espacio. De lo contrario, al apretar los tornillos, los cables podrían aplanarse o cortarse.
Alambre aplanado.
Así, el artículo de Alexey Sidorkin:
Creo que cada persona ha tenido más de un hecho o incidente en su vida al que no ha podido encontrar una explicación adecuada, permaneciendo en secreto durante mucho tiempo. por mucho tiempo. Esto pasó con mi taladro.
Mi yerno Dmitry adquirió este taladro Bosch PSB 500 RE en mayo de 1998 para amueblar su apartamento recién adquirido. En ese momento, no todos tenían en la granja una herramienta tan prestigiosa (potencia de 500 W, control de velocidad, rotación inversa, posibilidad de modo de impacto - "perforador"). La compra despertó una silenciosa envidia: tenía un simple ejercicio soviético sin campanas ni silbatos. Mi hija regaló el taladro Bosch más tarde, tras la trágica muerte de su yerno en un accidente en 2002.
Por supuesto, mi uso de la herramienta no fue "todos los días, desde la mañana hasta la noche", el taladro se utilizó para las necesidades diarias, como en la mayoría de las familias comunes, además; temporada de verano en la casa de campo.
Fig.1. Vista general taladros BoschPSB 500 RE.
El taladro funcionó correctamente, realizando exitosamente todas sus opciones y funciones... y de repente hace 5-6 años el regulador de velocidad dejó de “obedecer” - no importa la posición/ajuste de la rueda/volante del regulador, cuando presiona el gatillo, el El taladro inmediatamente dio vueltas completas sin ninguna suavidad. Lo primero que me vino a la mente sobre por qué no había velocidades bajas fue que el circuito de control de velocidad del taladro se había "quemado". Pero en ese momento aparecieron otras herramientas en la granja, incluido un destornillador y otro taladro en el pueblo, y el funcionamiento del taladro Bosch en modo de baja velocidad no era tan relevante y nunca logramos solucionar el problema.
Recientemente tuve que trabajar con cuidado con un taladro, y su alta velocidad resultó ser muy inadecuada y no había otras herramientas con un portabrocas a mano. Hay un taller de reparación no lejos de la casa. electrodomésticos. Me dijeron que el controlador de velocidad (en adelante, RO) para el taladro Bosch solo se "fabrica bajo pedido", espere al menos 2 meses, el costo del trabajo es de 500 rublos.
Decidí resolverlo por mi cuenta, después de todo, soy un ajustador. equipo de energía, aunque jubilado.
Él mismo es ajustador, pero ¿fue al taller? Si es urgente, y por un par de cientos (antes se llamaba "por botella"), entonces no tiene sentido "descubrir el rifle", a otros también se les debería permitir vivir.
Abrí el taladro, desconecté el RO (dos contactos eléctricos tipo cuchillo desmontables, dos “para tornillos” y un tornillo de fijación cable de alimentación- arroz. 2).
Arroz. 2. Conexión del controlador de velocidad en el taladro.
El controlador de velocidad de perforación es una unidad separada. En la Fig. 3, casi tamaño natural Dos mitades (cubierta y cuerpo) de un RO ya abierto, el material es plástico, las mitades están fijadas entre sí "con pestillos".
Arroz. 3. Controlador de velocidad de perforación sin cubierta
La Figura 3 muestra: 1 – grupo de contacto; 2 – contactos deslizantes; 3 – tiras de resistencias; 4 – volante de tornillo de ajuste; 5 – resorte de retorno del gatillo.
La carcasa del controlador de velocidad del taladro contiene un grupo de contactos 1 y contactos deslizantes 2 en forma de dos placas de resorte, accionadas presionando el gatillo y regresando a su posición original bajo la influencia del resorte de retorno 5.
La tapa contiene un condensador (abajo) y una placa (arriba) con elementos electrónicos y dos tiras de resistencias 3, a lo largo de las cuales, cuando se presiona el gatillo, los contactos 2 se deslizan para cambiar suavemente la velocidad de la herramienta. Se aplica un lubricante especial a las tiras de resistencia para protegerlas, reducir la fricción y evitar chispas en los contactos deslizantes.
Un tornillo de ajuste con un volante 4 en el gatillo limita la profundidad de la presión del gatillo y la distancia/longitud de deslizamiento de los contactos 2 a lo largo de las tiras de resistencia 3, determinando así el rango de regulación y velocidad máxima taladros. Si el tornillo de ajuste se desenrosca por completo, el gatillo, cuando se presiona por completo, cierra el grupo de contactos para conexión directa el motor de perforación, sin pasar por los elementos de ajuste electrónicos, y el motor funciona a la velocidad más alta posible (3000 rpm).
El circuito del controlador de velocidad del taladro es casi idéntico. Las únicas diferencias están en el diseño y las dimensiones.
El alcance de mi trabajo incluía verificar el funcionamiento preciso del gatillo cuando se presiona, la interacción de las partes del grupo de contacto, la rotación del tornillo de ajuste, nivelar la distribución del lubricante en las tiras de resistencia y limpiar las áreas accesibles del polvo acumulado. y suciedad. No se encontraron problemas, mal funcionamiento o aspectos sospechosos. Es decir, realicé una pequeña inspección, tras lo cual monté el taladro, lo encendí y... el controlador de velocidad está funcionando ¡como si nada hubiera pasado!
¡De este modo, la reparación del controlador de velocidad de perforación de Bosch se redujo a una simple limpieza!
Se pueden hacer muchas suposiciones sobre las causas del mal funcionamiento temporal del taladro, desde un golpe o una caída imperceptible de la herramienta hasta problemas con los componentes electrónicos. Sin embargo, un análisis de la situación todavía tiende a interrumpir el funcionamiento del par "contactos deslizantes - tiras de resistencia" por alguna razón desconocida, basta con que una mota (partícula) simplemente se meta debajo de uno de los contactos deslizantes, y eso es todo; , no habrá ningún ajuste. Esto también se evidencia al encender la herramienta inmediatamente a máxima velocidad, lo que solo es posible cuando se activa el grupo de contactos.
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Pero, digas lo que digas, resulta que el instrumento resultó ser electricista mismo ¡y se reparó a sí mismo!
Pregunta de un lector
El lector Alexander se puso en contacto conmigo por correo electrónico con la siguiente solicitud:
Buenas noches. Encontré tu blog donde reparas un taladro Bosch. Tengo un problema similar, pero no tengo casi nada que ver con la electrónica. Estúpidamente desmonté el gatillo de un taladro Bosch GSB 1600 RE. Todo funcionó muy bien antes, lo armé de alguna manera, pero ahora el arranque suave no funciona. Quizás estoy poniendo las piezas en el orden equivocado y en el lugar equivocado. Adjunto foto del desmontado. Espero que esto ayude, el taladro es bueno.