El cableado eléctrico es de dos tipos: externo e interno. Se considera cableado eléctrico exterior aquel que está expuesto a fenómenos atmosféricos. En pocas palabras, está ubicado fuera del edificio. Se divide a su vez en abierto y oculto.
Se considera cableado interno el que se sitúa en el interior del edificio. Entonces, a su vez, se divide en abierto y oculto.
La elección del cableado eléctrico externo depende de varios factores:
- Distancia del edificio al cuadro.
- Presencia de obstáculos en el terreno al tender cables subterráneos.
- Potencia de consumo estimada.
El cableado externo abierto tiene ventajas en zonas rurales, en el sector residencial privado, donde un grupo de edificios recibe electricidad de uno subestación transformadora a lo largo de cables aéreos colocados en postes de energía.
El cableado eléctrico exterior cerrado se utiliza en zonas urbanas y zonas industriales. La disposición compacta de los edificios permite tender líneas eléctricas bajo tierra.
En el interior del edificio, el cableado se realiza según el principio de accesibilidad y diseño. El cableado abierto se coloca en la superficie de las paredes y techos de la habitación. El cableado oculto se ubica en el espesor de paredes, techos y pisos.
La instalación de cableado eléctrico abierto externo se realiza mediante líneas eléctricas aéreas de hormigón armado o soportes de madera y alambres o cables.
Las reglas para la operación de instalaciones eléctricas (PUE) recomiendan cumplir con las siguientes normas:
- distancia desde los cables pelados al más cercano superficie horizontal(suelo, techo de la casa) debe superar los 2,75 m;
- cuando se coloca sobre la superficie de la carretera, la distancia desde los cables a la superficie debe exceder los 6 m;
- está prohibido tender una línea aérea a lo largo del techo de un edificio (excepto para suministrar energía al edificio);
- la distancia entre cables pelados debe exceder los 0,15 m para líneas de tensión de 220 V;
- la distancia desde cables hasta balcones y ventanas debe superar los 1,5 m.
Para conectar un edificio individual a una línea eléctrica común, se utilizan con mayor frecuencia cables de aluminio sin aislamiento (sección grado A 1x). Últimamente Se da preferencia a los cables SIP de aluminio aislados (más conocidos como “torsada”).
El aluminio resiste cualquier condiciones climáticas la mayoría de las regiones de Rusia. La vida útil garantizada de un alambre de aluminio estándar supera los 45 años.
La sección transversal se selecciona de acuerdo con los cálculos del consumo de electricidad de todos los aparatos eléctricos, teniendo en cuenta las corrientes de arranque de los motores y las posibles caídas de tensión.
La entrada al edificio se realiza desde cable aislado o cables SIP. Si puedes elegir entre cables de aluminio y cobre, te recomendamos elegir los de cobre, ya que su conductividad eléctrica es un 30% mayor y se sobrecalientan con menos frecuencia.
Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que una conexión "retorcida" directa entre cables de aluminio y cobre es imposible debido a la rápida oxidación de la conexión y la pérdida de conductividad.
Es mucho más rentable utilizar un tipo de cableado al torcer. Por ejemplo, “aluminio - aluminio”. La conexión cobre-aluminio sólo se puede utilizar mediante abrazaderas adaptadoras especiales.
El aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) dura al menos 25 años. Los cables de las marcas VVG (cables de cobre con aislamiento de PVC) y AVVG (cables de aluminio con aislamiento de PVC) están destinados a la conexión a líneas aéreas, pero el PVC se destruye con la radiación ultravioleta, por lo que es mejor utilizarlo específicamente como insumo en los edificios.
Cableado eléctrico oculto externo.
En entornos urbanos reducidos, las líneas abiertas se utilizan sólo para alumbrado público. Todas las redes de suministro de energía están ocultas en comunicaciones subterráneas. Edificios individuales asociado con dispositivos de distribución(subestaciones) utilizando rutas de cable.
Los cables se tienden a través de canalones de hormigón o tuberías metálicas, bien aislados de la humedad subterránea. El aislamiento de los cables, protegidos de la luz natural pero expuestos a la humedad, está fabricado con caucho artificial y materiales poliméricos.
Los cables más utilizados son AVRG (aluminio cable de alimentación en aislamiento de caucho y funda de PVC) y VRG (cable de alimentación de cobre en aislamiento de caucho y funda de PVC).
Cableado interno abierto
Sigue siendo popular tender cables sobre aisladores de vidrio o cerámica. Se tira un cable de doble torsión entre aisladores a una distancia de 2,5 cm (o más) de la superficie de la pared y el techo.
Diseñarlo para que parezca cableado eléctrico prerrevolucionario no es barato, ya que solo se pueden encontrar aisladores cerámicos reales en aldeas remotas o, aún más raramente, en un mercadillo.
La ventaja de este método es la accesibilidad absoluta de cualquier sección del circuito eléctrico desde el panel de distribución hasta la bombilla o el casquillo.
La dificultad radica no solo en el problema de encontrar aisladores, sino también en la fabricación de alambre retorcido (anteriormente se fabricaba a partir de alambre de cobre con aislamiento de caucho y algodón).
Para el tendido de tuberías se utilizan con mayor frecuencia cables del tipo PR con una sección transversal de 1,5 mm o más con un núcleo de cobre y aislamiento de hilo de goma.
Cada vez más, el cableado abierto comenzó a utilizarse en locales de oficina. El cableado eléctrico abierto es conveniente para reurbanizaciones frecuentes debido a cambios de inquilinos o propietarios.
Se colocan canales de cables de plástico (hechos de PVC) a lo largo de la superficie de las paredes hasta cada lugar de trabajo y en general. equipo de oficina. El PVC es un material no inflamable y un excelente aislante. Por lo tanto, los canales para cables en forma de caja con una tapa bien fijada pueden "encajar" en cualquier interior.
El tamaño de la sección transversal del canal se selecciona según la cantidad y el diámetro de los cables, desde 1 cm o más. Además de las propias cajas, hemos desarrollado varios elementos para cableado: cajas de plástico, externas y esquinas internas, tees y cruces.
Para el cableado interno a través de canales de cable, se utilizan cables estándar aislados con PVC. El alambre o cable de cobre se utiliza principalmente para instalar iluminación y enchufes.
La sección transversal del cable se selecciona según las necesidades de energía. El único inconveniente de los canales de cable es su incapacidad para ocultar la curvatura de las paredes (si las paredes están ligeramente curvadas).
Otro tipo de conducto de cableado de plástico son los zócalos huecos. Estructuralmente, el zócalo hueco consta de dos partes: una caja fijada a la pared y una tapa decorativa fija. Los cables se pasan a lo largo de los zócalos hasta los lugares de conexión de los enchufes y el cableado a los dispositivos de iluminación se pasa a través de cajas.
La mayor ventaja de utilizar contenedores de plástico es la total accesibilidad del cableado para su reparación y desmontaje.
Rara vez, pero todavía se utiliza, cableado abierto sobre soportes (no muy estético, pero confiable). Muy a menudo, este tipo de cableado se utiliza en la producción para instalar iluminación y suministro de energía para máquinas pequeñas.
Para tales tareas es mejor elegir. alambres de cobre y cables con aislamiento de goma y cubierta común (grado de cable PRS hasta 4 mm, grado de cable NRG).
Cableado eléctrico oculto interno.
Tipos de cableado oculto en un apartamento, casa particular o locales de producción Dependerá de los materiales con los que esté construido el edificio. Técnicamente, cualquier cableado que se encuentre bloqueado por algún obstáculo se denomina “oculto”. Los cables están ocultos no solo en el espesor de paredes, pisos y techos, sino también detrás de estructuras suspendidas y de marco.
El montaje de un falso techo siempre va acompañado de la instalación de iluminación. En forma de caja y focos, se cuelgan candelabros y lampiones.
Los cables a los accesorios de iluminación se colocan a lo largo de corrugados. tubos de plastico(“corrugaciones”), que están unidas al marco. Las “cubiertas” duraderas y no inflamables para cables duran al menos 15 años.
Adentro paredes de marco y techos, se colocan cajas de plástico o chapa galvanizada. Estas cajas no requieren tapa; se reemplaza por sujetadores de plástico y revestimiento de marco.
En paredes de hormigón y ladrillo, el cableado permanente queda oculto bajo una cubierta de yeso. Los cables se colocan en ranuras cortadas en el hormigón, ranuras, las conexiones se montan en cajas, para las cuales se cortan nidos en las paredes. Este tipo de cableado se denomina no reemplazable.
Si un alambre o cable de metal-plástico o tubos corrugados, entonces este tipo de cableado interno oculto se llama reemplazable.
Después de conectar todos los cables desde el panel de distribución hasta la última bombilla y el casquillo, todas las ranuras se rellenan con solución y se alisan al ras de la superficie.
EN casas de paneles, fabricado según proyectos estándar, para el cableado eléctrico, se colocan tubos metálicos (25-40 mm) en el hormigón de los paneles.
Por supuesto, durante las renovaciones, los propietarios de apartamentos pueden rehacer el cableado, pero con mayor frecuencia se utilizan entradas estándar para cables en las paredes de carga de los apartamentos.
Vídeo sobre tipos de cableado eléctrico.
El cableado eléctrico abierto, por regla general, se coloca a lo largo de la superficie de paredes, pórticos y se monta sobre rodillos, soportes, etc. en habitaciones a una altura de al menos 2 m del piso.
Por razones de seguridad, cuando se coloca abierto, la distancia entre los cables y las superficies de las bases combustibles debe ser de al menos 10 mm. Si no se cumple esta condición, el cable se separa de la superficie con una capa de material ignífugo (amianto, etc.), que sobresale en ambos lados del cable al menos 10 mm.
El cableado expuesto se fija a la pared con almohadillas de plástico o abrazaderas del tamaño y configuración adecuados, hechas de tiras de estaño o plomo. Estas abrazaderas suelen estar clavadas en su lugar.
Al marcar, se debe tener en cuenta que el cableado abierto se coloca solo horizontal o verticalmente, y paredes inclinadasáticos - en un plano vertical. Después de marcar, primero coloque cajas de conexiones, ganchos para lámparas, enchufes e interruptores en las paredes y el techo, y luego coloque las líneas de cableado.
También se puede fijar el cableado abierto utilizando un pegamento adecuado (no debe ser agresivo para la funda del cable), aplicándolo al cable en gotas de 400-800 mm y luego presionándolo contra la base.
Puede tender cableado abierto en canales de cables de plástico o cajas eléctricas. Este canal es un canal de plástico rectangular con tapa de cierre.
Fijación cableado abierto soporte de plástico (a) y cinta metálica (b):
Productos para el tendido de cableado: a - conducto para cables o caja eléctrica; b - mangueras metálicas; c - mangueras de polietileno, corrugadas para vertido de hormigón; g - caja de derivación con terminales de conexión
Equipo de seguridad
Los dispositivos de protección contra cortocircuitos (disyuntores, fusibles) del apartamento siempre deben estar en buen estado de funcionamiento. Reemplace los fusibles con sustitutos ("errores") incluso para poco tiempo inseguro.El aislamiento de cableado eléctrico, aparatos eléctricos, paneles de seguridad, cables de aparatos eléctricos, equipos de radio y vídeo debe cumplir con en buenas condiciones.
No cuelgue cables eléctricos de clavos, metal o objetos de madera; torcer los cables; Coloque cables y cordones detrás de radiadores de calefacción, tuberías de agua y tuberías de gas; colgar cualquier objeto en el cableado eléctrico; saque el enchufe de la toma por el cable; blanquear y pintar cables.
Clavar clavos, clavijas, muletas en la pared, perforar agujeros y ranuras en apartamentos con cableado oculto debajo del yeso solo es posible después de determinar la ruta del cableado eléctrico utilizando dispositivos especiales.
Puede limpiar lámparas y accesorios de iluminación de la suciedad y el polvo solo con el interruptor apagado, usando un paño seco y colocándose sobre un soporte no conductor.
El canal para cables se puede fijar a la superficie de carga " uñas liquidas» - con un pegamento especial de secado rápido, que se aplica a la superficie del canal de cable adyacente a la pared en gotas cada 300-500 mm, después de lo cual el canal de cable se presiona firmemente contra el techo o la pared estrictamente a lo largo de la línea prevista durante unos segundos. Luego se tiende el cable y, una vez completada la instalación, se coloca la cubierta.
El canal de cable es fácil de cortar y articular al girar.
Puede fijar el canal para cables a la pared mediante tacos y tornillos autorroscantes. Directamente a través de la parte inferior del canal para cables, taladre agujeros en el yeso con un diámetro de 3 mm, luego retire el canal para cables, taladre los agujeros previstos al diámetro de la clavija, inserte los tacos y atornille el canal para cables con sus propias manos. -tornillos roscadores.
Los canales de cable se fijan después de instalar cajas de distribución, enchufes e interruptores, ajustando sus extremos de extremo a extremo a estos productos. Si es necesario colocar el canal de cable con antelación, su longitud se selecciona de antemano, dejando un margen de 20-30 mm para el posterior ajuste de longitud al instalar los productos mencionados.
Marcas de cableado eléctrico.
El marcado de la ruta del cableado eléctrico comienza con la selección de los lugares de instalación para los dispositivos de instalación ( enchufes, interruptores y lámparas.
El número y la ubicación de los enchufes se eligen teniendo en cuenta la distribución de la habitación y el número de posibles aparatos eléctricos.
Es mejor instalar más enchufes, incluidos dobles, triples y cuádruples, para que luego no tengas que abusar de alargadores y tees.
Tradicionalmente, los enchufes se instalaban a aproximadamente un metro del suelo. Sin embargo diseño moderno y la ergonomía rompió esta tradición. Es mejor instalar los enchufes a una altura de 300 mm del piso; esto es conveniente para conectar, por ejemplo, una aspiradora, una lámpara de pie, un televisor y un cable de extensión ("filtro") para un sistema informático. . A veces es conveniente tener enchufes encima de una mesa, por ejemplo, de una cocina o escritorio y en lugares similares. En este caso los enchufes se instalan a una altura de 1000 mm.
Si se conecta un ventilador o aplique incorporado a través de enchufes, es mejor colocarlos más cerca de estos dispositivos.
A la hora de marcar el cableado eléctrico, son posibles dos enfoques: pensar en la distribución interior hasta el más mínimo detalle y tenerlo en cuenta. o, por el contrario, instalan tantos enchufes que no surgen problemas con ninguna reordenación.
Luego marque los lugares de fijación de estacionarios. accesorios de iluminación(techo y pared) e interruptores (o interruptores de múltiples teclas) a ellos.
La altura de los interruptores también se selecciona según una de dos tradiciones:
- aproximadamente a la altura de los ojos, a 600-1800 mm del suelo);
- al nivel de la palma de la mano bajada (a unos 700 mm del suelo).
Luego seleccione una ubicación para la caja de distribución (sucursal), que sirve para conectar la red interior a la línea común.
La caja se puede colocar tanto en la habitación como en el pasillo, dependiendo de dónde pase la línea común. A veces en cuadrados con un gran número Para enchufes y lámparas, conviene disponer de dos cajas de conexiones.
La línea de cableado para los enchufes se tiende directamente a la altura seleccionada para su colocación, paralela al suelo.
Las derivaciones a lámparas e interruptores se colocan verticalmente; de lo contrario, existe un alto riesgo de provocar un cortocircuito al golpear un clavo o una clavija directamente en el cable.
Las secciones colocadas verticalmente de cableado oculto deben adivinarse de manera lógica, por ejemplo, encima de los interruptores.
Las sondas modernas y otros buscadores le permiten encontrar una línea actual oculta en una pared o techo. Las reglas para usar el buscador se describen en las instrucciones adjuntas. Por supuesto, la búsqueda sólo es posible si la línea deseada está activada.
Todas las conexiones (ramificaciones) de cables se realizan únicamente en cajas de derivación o cajas de instalación interruptores, enchufes o lámparas.
Como se mencionó anteriormente, es preferible equipar la habitación con grupos separados (red eléctrica) para iluminación y enchufes. Si piensas conectar ordenadores en casa, lo mejor es asegurarte de que estén alimentados desde tomas de corriente de un grupo independiente, con su propio fusible en el cuadro eléctrico.
Después de marcar, haga una ranura en las paredes y el techo para el cable y taladre los enchufes para las cajas de distribución e instalación (para enchufes e interruptores).
Cableado oculto
En zonas residenciales urbanas o casas de campo, excepto los de madera, se suele realizar cableado oculto. Los cables se tienden dentro de las paredes, debajo del piso, en canales. estructuras de construccion, bajo una capa de yeso.
En edificios hechos de estandarizados. elementos estructurales Las direcciones de los canales en paneles y techos se determinan durante su diseño en función de los recorridos más cortos para los cables.
Precauciones de seguridad
La reparación de aparatos y equipos eléctricos, dispositivos de instalación eléctrica solo debe realizarse desconectándolos de la fuente de alimentación y la reparación del cableado eléctrico desenroscando los enchufes o apagando la máquina.Al utilizar lámparas (especialmente portátiles), electrodomésticos, herramienta portátil No toque los radiadores al mismo tiempo. tuberías de agua y otras estructuras conectadas a tierra.
En baños, aseos y otras estancias con alta humedad No está permitido instalar interruptores, enchufes, - utilizar aparatos de calefacción eléctrica conectados a la red, lavadoras, sin protección especial, así como utilizar lámparas fijas sin accesorios de seguridad.
Para instalar cableado oculto, se debe realizar una ranura (ranura) del ancho requerido (un poco más ancho que el diámetro del cable) y profundidad (5-10 mm) en la base (pared, techo, etc.) diámetro mayor cable). El cable se coloca en la ranura, agarrándolo (“congelando”) con alabastro o mortero de cemento, y tras finalizar la instalación y comprobar el funcionamiento del cableado eléctrico, se sella completamente la ranura con mortero de yeso.
Está permitido tender cableado eléctrico en tubos de acero(tanto oculto como en la superficie de la base).
Para ello, la tubería debe prepararse con antelación. Corte la pieza de trabajo deseada, dóblela con un dispositivo doblador si es necesario y luego retire las rebabas de los extremos. El radio de curvatura debe ser:
- más de seis diámetros - con junta oculta;
- más de 4 diámetros - con tendido externo;
- más de 10 diámetros - en hormigón.
Las tuberías “negras” se pintan o recubren con barniz bituminoso cuando se colocan en el exterior, pero no cuando se colocan de forma oculta. Los tubos galvanizados no están pintados. Introduzca el cable en el tubo con un conductor ( alambre de acero o cable).
Hola, queridos lectores del sitio web Notas del electricista.
Hoy quiero presentarles un artículo muy serio y entretenido llamado Requisitos de cableado eléctrico.
¿Por qué en serio?
Insto a todos a que tomen este artículo con mucha seriedad y responsabilidad. Basta pensar en las estadísticas oficiales sobre incendios en Rusia.
Las instalaciones eléctricas con mayor riesgo de incendio en Rusia son el cableado eléctrico y las líneas de cables. Suponen el 65% del total de incendios en instalaciones eléctricas.
Requisitos para la sección transversal de alambres y cables.
El primer requisito para el cableado eléctrico que quiero mencionar es la sección transversal de los cables. Ya sabes que la sección transversal de cables y alambres depende del método de tendido y de la carga (potencia) que pasa a través de ellos. También escribí sobre esto en detalle en el artículo.
Si le resulta difícil calcular de forma independiente la sección transversal del conductor, entonces nos ofrece una tabla preparada con las secciones transversales mínimas de los conductores del cableado eléctrico.
Tendido de alambres y cables.
Los cables aislados sólo se deben tender:
- V tubos metálicos
- en cajas de plástico o corrugado
- en aisladores
Está prohibido poner cables aislados:
- debajo del yeso en la pared
- huecos de construcción casas de paneles
- en la superficie de paredes, techos, bandejas, etc.
Averigüemos qué son los cables aislados.
Los cables aislados son cables con aislamiento simple que no tienen funda.
Por ejemplo: en la segunda mitad del siglo XX, la instalación del cableado eléctrico se realizaba con alambres de cobre de la marca PPV y alambres de aluminio de la marca APPV, o en la jerga de los electricistas: fideos.
Los cables PPV y APPV se colocaron atrevidamente debajo del yeso, en los huecos y canales de la construcción, y también abiertamente en la pared, clavándolos.
Según nuevas Requisitos de PUE dicha instalación está permitida sólo si los cables aislados tienen una funda protectora exterior o si los cables se utilizan para estos fines.
La funda de alambres y cables debe estar hecha de material resistente al fuego o ignífugo. Aquí me gustaría agregar de inmediato que está prohibido el uso de cables de la marca APUNP.
A continuación te dejaré un cartel indicando la marca del cable en relación a la combustión.
Puede surgir una situación en la que tenga un cable o alambre, pero no conozca su sección transversal. En este caso.
Requisitos para conectar cables.
En este artículo, describí en detalle todas las formas de conectar cables.
Requisitos para conectar alambres y núcleos de cables:
- es necesario proporcionar un suministro de cable en caso de rotura y reconexión
- acceso abierto y libre al punto de conexión de cables
- la conexión de cables debe realizarse en especial cajas de distribución hecho de material resistente al fuego y no combustible
Esto concluye el artículo. Te sugiero leer el artículo sobre la tienda, que cumple con todos los requisitos enumerados en este artículo.
PD Si tiene alguna pregunta mientras estudia el artículo, hágala en los comentarios. Si desea ser el primero en enterarse del lanzamiento de nuevos materiales en el sitio, suscríbase a nuevos artículos.
65 comentarios en la entrada “Requisitos de cableado eléctrico”
La información es muy útil. ¡Necesitamos difundirlo!
Gracias por el artículo detallado.
Obligatorio para los hombres.
¡Marque el sitio como favorito con seguridad!))
¡Gracias, la seguridad es lo más importante!
Todo lo relacionado con la electricidad debe estar en en perfecto orden!
Se deben cumplir los requisitos, ¡la seguridad es lo primero!
Lo principal es no quemar nada.
Gracias por lo útil y información detallada sobre los requisitos de cableado eléctrico. Tomemos nota.
fresco y información necesaria. Por cierto, felicidades por el crecimiento de las TIC: ¡sigue así!
¡¡¡Gracias!!!
Estoy sentado en la casa de campo y leyendo tus artículos. ¡Gracias al autor!
Gracias Alexei. Es muy agradable escucharlo.
Hola querido administrador, quiero agradecerle por el sitio por sus respuestas y consejos integrales, útiles y necesarios, una excelente escuela para un electricista de cualquier nivel, gracias, le pido que me diga qué cables es mejor usar. trenzado o unipolar, y estaré muy agradecido por la información sobre las ventajas y desventajas, estamos hablando de cobre, gracias.
Alejandro. Muchas gracias. Es muy agradable saber cuando tu trabajo trae resultados y beneficios. En 20 minutos se publicará un nuevo artículo sobre cables. Esto es exactamente de lo que estamos hablando allí.
Hola por favor dime, actualmente estoy estudiando para ser electricista para reparar equipos. Me dijeron que el grupo de admisión no se asigna al finalizar. Lo reciben como de costumbre. ¿Puedo aprobar el examen entonces? Supervisión como particular. De lo contrario resulta que me dan 3ra categoría y no tendré acceso. También quería recibir algunos consejos sobre qué lugares crees que vale la pena buscar para realizar prácticas. En el futuro me gustaría trabajar como electricista a tiempo completo. Leí muchas cosas interesantes en su sitio y decidí pedirle su opinión.
El grupo se asigna según el lugar de práctica o trabajo. Como ciudadano con formación en ingeniería eléctrica, también puede realizar una formación en centro de entrenamiento Rostekhnadzor en su lugar de residencia y una prueba de conocimientos para el grupo de seguridad eléctrica requerido.
En cuanto a la práctica. Aquí debe elegir los detalles del trabajo. Si desea convertirse en electricista a tiempo completo, necesitará experiencia práctica. fondo, etc lugares. A mejores practicas- sentirlo todo con tus propias manos al realizar trabajos de instalacion electrica. Busque personas en su área que se dediquen a este tipo de actividad y solicite trabajar para ellas.
De todos modos, en el PUE no queda claro (tal vez no lo leí bien))): al tender el cable detrás de paneles de yeso (GVL), ¿es necesario que sea corrugado? PVC, incluso si el cable es NG -LS. ¿Y qué puedes decir? Cable de Nueva York(NYUM), resulta que tiene una segunda capa en lugar de corrugación, entonces puedes tirarlo así, esto simplificará y acelerará enormemente el trabajo))).
El cableado eléctrico debajo de los paneles de yeso está oculto, por lo que está prohibido usar cables con un solo aislamiento (lea este artículo, escribí sobre esto). Los cables VVGng y NYM tienen doble aislamiento de PVC (NYM generalmente viene con relleno de tiza), que no propaga la combustión, por lo que se pueden colocar debajo de paneles de yeso sin corrugación de PVC. Pero para mayor confiabilidad, la mayoría de los electricistas usan corrugado de PVC.
Además, no te olvides de la cláusula del PUE, que establece que se debe sustituir el cableado oculto. En general, esta pregunta sobre la facturación sigue abierta y nadie puede realmente darme una respuesta (me refiero a los inspectores de Rostechnadzor), por lo que se cree que el corrugado de PVC, etc. hacer que el cableado sea reemplazable.
Cables para conectar receptores eléctricos domésticos: sección 0,35 del núcleo del cable al enchufe 2,5 cable protector automático 20A Pregunta: ¿el disyuntor automático protegerá el cable?
Alexander, generalmente alimentando los cordones. electrodomésticos no tengo longitud más larga. Por lo tanto, en caso de cortocircuito, incluso en el extremo del cable (en el dispositivo), la corriente cortocircuito Será suficiente con apagar la máquina. Todos estos argumentos se pueden verificar midiendo la resistencia del bucle de fase cero. Escribí sobre esto en la sección "Medidas eléctricas".
Entonces tengo la misma pregunta: quiero hacer el cableado en 3 habitaciones de esta manera: la línea principal es de 2,5 mm y ¿es posible tener grifos de 1,5 mm en las habitaciones para la luz?
Alexander, debes brindar protección a los cables de todas las secciones transversales que usas tanto durante un cortocircuito como durante una sobrecarga.
Pero resulta que si instala una máquina de 16 A (en casos extremos, 20 A, si la sección transversal del cable corresponde a GOST), los cables con una sección transversal de 1,5 mm quedan desprotegidos de sobrecargas prolongadas.
Además, este enfoque es extremadamente estúpido. ninguna facilidad de mantenimiento.
en casos extremos, una máquina para todo el mundo, una máquina para los enchufes de las habitaciones y otra para los enchufes de la cocina.
Además, este enfoque es extremadamente estúpido. ninguna facilidad de mantenimiento.
en casos extremos, una máquina para todo el mundo, una máquina para los enchufes de las habitaciones y otra para enchufes de cocina¿Ofrecen su propio disyuntor para cada bombilla y cada casquillo? Luego, los cables con una sección transversal de 1,5 mm permanecen desprotegidos de sobrecargas prolongadas - de qué tipo de sobrecargas (cable para iluminación) estás hablando - una bombilla como un motor puede sobrecargarse o algo así :) Alexander, debes garantizar la protección de cables de todas las secciones transversales que se utilizan tanto durante un cortocircuito como durante una sobrecarga. No estoy discutiendo, solo quería saber. Una de las razones es que es difícil insertar un conector de 2,5 mm en el interruptor, así que quiero. Para hacer un grifo de 1,5 mm, ¿es posible? Después de todo, la longitud del grifo es pequeña y Dmitry dijo: Alexander, normalmente los cables de alimentación de los aparatos eléctricos no son muy largos. Por lo tanto, si hay un cortocircuito, incluso en el extremo del cable (en el dispositivo), la corriente de cortocircuito será suficiente para apagar la máquina. Todos estos argumentos se pueden verificar midiendo la resistencia del bucle de fase cero. Escribí sobre esto en la sección "Medidas eléctricas".
DÍGAME SI LAS NORMAS PERMITE EL CABLEADO ELÉCTRICO EN CANALES DE CABLE EN APARTAMENTOS.
Se permiten canales de cable. se llama método abierto juntas
Buenas tardes. Por favor dime el cable puesta a tierra de protección PV1x6mm² pared de ladrillo¿Resulta que es necesario colocarlo en una corrugación debajo del yeso? La situación es la siguiente: caldera de calefacción en una casa particular, 15 kW, trifásica con neutro. Se utilizó en la etapa inicial de construcción, ahora se utiliza como respaldo y se enciende ocasionalmente. Necesitaba conectar urgentemente esta caldera, leí las instrucciones: 4 x 6 mm² (cobre) o 4 x 10 mm² (aluminio). Compré un cable de 4 x 10 y solo entonces me di cuenta de que también necesitaba un cable de PE. Fue PV1 el que lo pasó con un cable separado.
Y una pregunta más. Cómo entender la frase del manual de instrucciones: “El termo eléctrico debe estar conectado a red trifásica con un neutro sólidamente conectado a tierra." Leí tus artículos sobre sistemas de puesta a tierra, muchas gracias, todo quedó claro enseguida. Pero no entiendo la terminología, ¿una red con un neutro sólidamente conectado a tierra es TN-C-S?
Sergey, es mejor que sea corrugado, de esta manera estará protegido adicionalmente de las influencias mecánicas. El neutro sólidamente puesto a tierra son todos los sistemas TN: TN-C, TN-C-S, TN-S.
Aquí hay otra pregunta sobre el cable. ¿Qué pasa con el aluminio en una vivienda particular? ¿No está prohibido por normativa? Cable AVVG 4x10.
Cuando lo compré y lo conecté pensé de esta manera: este cable irá exclusivamente a la caldera, cuya tarea es calentar la casa. En consecuencia, las pérdidas en el aluminio no importan, ya que también se calentarán. La longitud del cable es de unos ocho a nueve metros. Luego descubrí que supuestamente el aluminio está prohibido en las viviendas. (Enchufes, estufa, iluminación de cobre)
Y ahora voy a colocar este AVVG en la ranura, más el cable de tierra de la caldera PV1 x 6 mm² en la corrugación. ¿Quizás sea necesario sustituirlos inmediatamente por uno de cobre VVG de 5 x 6 mm²? El presupuesto, por supuesto, no es flexible.
Sergey, está prohibido utilizar aluminio en las viviendas. Acuéstese únicamente a la caldera. cable de cobre, por ejemplo, VVGng (5x6).
¿A qué distancia de una tubería de agua o vapor se encuentra la distancia mínima permitida para tender un conductor que transporta corriente? Hay dos opciones de interés: paralela a él o en la intersección en ángulo recto.
Buenas tardes.
Por favor dígame si se puede utilizar para cableado externo en casa de madera¿Cable retro (retorcido, trenzado con trenza de seda), por ejemplo de Bironi, que no se cerrará con una caja? en el certificado seguridad contra incendios Para este cable están escritos GOST 53315-2009 (PRGO 2), GOST R IEC 60332-2-1-2007. Este cable no tiene marcas NG o LS.
¿Entiendo correctamente que todos los cables eléctricos en una casa de madera con cableado abierto deben ser cables triples (con conexión a tierra)? ¿O todavía es posible tender cables dobles para luces e interruptores y cables triples para enchufes?
Gracias de antemano.
Muchas gracias Vladimir.
Buenas tardes, estoy pensando en hacer cableado eléctrico en un privado. casa de dos pisos 10x10m. Primer piso 6 habitaciones, 2do piso 5 habitaciones. Existe el deseo de abandonar la caldera e instalar un convector (1-2 kW) en cada habitación. Para simplificar la instalación del cableado eléctrico, existe la idea de tender su propio alimentador de 3x2,5 mm cuadrados desde el panel directamente a cada habitación. Instale únicamente 3 fases en la cocina (por ejemplo 5x2,5). Divida la carga de consumidores potentes (tetera, vajilla, horno). Aparte del convector, en el local no habrá cargas pesadas, al menos ocasionalmente (plancha, aspiradora). Estoy pensando en instalar disyuntores de 20-25 A. Para baños, calentador de agua, cocina RCD. El cableado está oculto, el cable es naturalmente NG. Dime, ¿tengo alguna idea? aspectos negativos o violaciones?
Viacheslav, buena decisión Respecto a los tableros de distribución. En una de las cabañas hicimos lo mismo. En el primer piso había un ASU-0,4 (kV). En el segundo y tercer piso su propio tableros de distribución RShch-0.4 (kV), es decir 3 fases, desde donde se realizaba el cableado directamente al suelo. Se conectaron a la ASU una caldera eléctrica, cableado eléctrico del sótano, iluminación de calles y jardines y portones eléctricos. Seleccione máquinas automáticas en función de la carga y sección de los cables a tender.
Buenas tardes Decir. Existe la opinión de que si la corriente de cortocircuito excede la corriente de corte de la máquina en la línea y la máquina en la entrada, entonces ambas o una de las dos, pero cualquiera de ellas, pueden fallar. Incluso si hay 25A en la línea y 63A en la entrada. Sugieren abandonar la máquina introductoria para no apagarlo todo. Además, la característica no ayudará. Es cierto que existen máquinas con la capacidad de establecer el tiempo de respuesta, pero son caras. Y si instalas un interruptor con fusibles de 63A. En casos extremos, el frente se quemará. Pero habrá selectividad.
También es interesante aprender sobre los SPD. ¿Qué es esto? ¿Cuales son mejores? ¿Cómo encenderlo?
Viacheslav. En primer lugar, llama la atención el mensaje sobre las máquinas 20-25A.
En el caso de las máquinas automáticas hablamos de 20 amperios o 25 amperios. El caso es que las habitaciones contarán con convectores de 1 o 2 kW (la vida lo dirá). En el peor de los casos, en la habitación seguirá encendida una aspiradora o una plancha de 2,2 kW. No hay nada más que incluir. Por lo tanto, una máquina de 20 o 25 amperios no servirá. 2,5 metros cuadrados de 20 amperios (especialmente no durante mucho tiempo) pasarán sin mucho calentamiento. Por lo tanto, puedes poner 25A. De todos modos no será posible sobrecargar. Sólo como protección contra cortocircuitos.
Vyacheslav, primero lea los artículos sobre la medición del bucle de fase cero en la sección "Laboratorio eléctrico". Por lo tanto, necesita conocer la ubicación específica del cierre (punto), luego podrá realizar un análisis competente de la selectividad del funcionamiento de las autómatas de entrada y de grupo. Supongamos que se ha producido un cortocircuito en la toma que recibe alimentación de la máquina 25 (A). Sabemos de antemano (midiendo el bucle FO en este punto) que es igual a 250 (A). Apertura características tiempo-corriente máquinas introductorias y grupales y observe cuánto tiempo funcionará cada una de ellas. Les aseguro que verán claramente que se observará la selectividad.
Administrador, gracias. Finalmente, a partir de tu comentario comencé a entender por qué necesitamos medir el bucle de fase cero, de lo contrario, después de leer el artículo sobre esto, no entendí muy bien qué era qué, pero aquí resulta que medimos en el punto más cercano a el dispositivo de consumo de electricidad y observe los gráficos para la selectividad del análisis. ¿Existe algún otro propósito para medir el bucle de fase cero o ese es el punto?
Vyacheslav quiso decir que las luces requieren disyuntores de su propia energía, los enchufes requieren uno diferente y los calentadores convertidores requieren disyuntores separados (no estoy completamente seguro, debemos pensar más sobre si es mejor tener protección separada para los calentadores). No entiendo muy bien por su descripción: lanzará un cable común a las habitaciones y luego lo separará en luces, enchufes, calentadores convertidores, o tendrá sus propios 3 conductores para la luz, sus propios enchufes, etc. por separado de la caja de presentación con un medidor en la casa. si hay cable común, entonces 2,5 puede no ser suficiente, ya que probablemente no instalará un panel con ametralladoras en cada habitación, sino que combinará varias habitaciones en grupos.
Alexander, no entendiste bien mi enfoque. La idea es increíblemente simple. Tecnología sin caja. Desde el cuadro eléctrico (solo hay uno en el primer piso debajo de las escaleras) corren cables separados 3x2,5 mm2 en cada estancia (excepto en la cocina hay 5x2,5). En las habitaciones, el cable va al primer enchufe, luego el cable al segundo y, si es necesario, al tercero. Desde el enchufe más cercano al interruptor hay un cable (tal vez de 2x1 mm) al interruptor, del interruptor a la lámpara de araña. El convector está enchufado a un tomacorriente cercano. Teniendo en cuenta el tamaño de la casa, la resistencia del cable más largo no superará los 0,4 ohmios. Aquellos. en cortocircuito la máquina de 25A alcanzará el límite. Y no hay nada que sobrecargue el cableado, porque todavía hay como máximo dos consumidores portátiles potentes en la casa: una plancha y una aspiradora. En la cocina se escalonan todos los poderosos. Es muy poco probable que al mismo tiempo se obtenga el máximo consumo del horno, vajilla, microondas, hervidor, estufa. La pregunta sigue siendo: si el de cierre es corto y la corriente ha alcanzado los 1000 A, entonces el disyuntor de entrada de 63 A puede fallar. La ABB local dijo que tienen una máquina de carril DIN, un poco más cara, pero tiene un retraso. Todavía quiero fusibles. Hay una serie de ventajas. 100% fiabilidad y selectividad. Si falla el disyuntor (25A), el fusible (63A) se fundirá y solo se apagará una fase. Los fusibles resultan ser producidos en diferentes tiempos combustión y hay soportes para el río din con indicador de combustión. Y como interruptor de entrada, estoy pensando en utilizar un interruptor de cuatro polos con una rotura visible en el carril DIN (por ejemplo, HI403R). Después de todo, en caso de un corte de energía, debe ir a la central eléctrica (por supuesto, primero apague los convectores). Ahora tenemos que decidir sobre los SPD.
Alejandro. Releí mi comentario y decidí agregarlo. De lo contrario, puede volver a haber ambigüedad. Sólo hay un cable que va a cada habitación de la casa, destinado a suministrar energía únicamente a esa habitación. De él se alimentan enchufes y luces. Esto simplifica el diagrama. Puede haber alguna pérdida de coste, aunque si se tiene en cuenta el coste del cable principal de 5x4mm, cajas, terminales, tiempo de instalación, entonces parece que es más sencillo. Esquema radial (araña).
Todavía pensaba que la línea de luz estaba protegida por enchufes de 10 A AB y 16 A AB. A juzgar por su idea, desea proteger la luz con un enchufe común de 16 A AB (enchufes + luz). cable no 1,5 cuadrados, sino también 2,5, como para los enchufes. Quizás no lo creo, esperemos que respondan otras personas.
Tengo un cable de 2,5 mm y al final de este cable hay un pequeño trozo de 1 o 1,5 mm. Pero incluso si se produce un cortocircuito, la máquina seguirá funcionando, aunque tenga una potencia nominal de 25 A. La casa es pequeña. La distancia al escudo no es grande. Corriente de cortocircuito grande. No puedo sobrecargar un cable de 1 kW mm con una bombilla. Ese es todo el horario. Las líneas de iluminación y toma de corriente son buenas para los apartamentos. También puede ocurrir en una casa con caldera. Pero si cada habitación tiene una carga constante (invierno) de 10 A, entonces es necesario hacerlo de otra manera.
También es necesario prever protección contra sobrecargas en estancias distintas al baño (donde solo hay una bombilla), ya que al salir régimen de temperatura Después de algunos años de funcionamiento de un cable, su aislamiento puede deteriorarse, lo que puede provocar una fuga de corriente a través de la pared si se realizan cambios periódicos en rango de temperatura provocará un cambio en la posición normal del punto de rocío y amortiguación del espacio entre el cable y alguna parte conductora, o incluso sin esta, ya que parte materiales de construcción No se consideran dieléctricos.
La máquina es de 25 A y hay protección contra sobrecarga si tengo 2,5 mm cuadrados. Si enciendo 7 kW, después de un tiempo la máquina activará la protección térmica. Por ahora planeo equipar todas las habitaciones con convectores, y luego la vida lo dirá, en cada habitación, incluido el baño, el trastero, etc. Irá 2,5 mm cuadrados. a través de una máquina de 25A. Pero sobre el cableado en zonas húmedas(por ejemplo, un garaje), entonces necesitará un cable con doble aislamiento, cajas selladas y un RCD. tengo en garaje de ladrillo El alambre es de fideos, así que cuando está húmedo se cose. Necesitamos cambiarlo.
Tengo un gran deseo, pero no hay forma de conectar un termopar a un cable de 2,5 mm2 y pasar 7 kilovatios o más a través de él. ¿Alguien se ha encontrado con tablas que indiquen la temperatura de un conductor de una determinada sección cuando lo atraviesa una corriente de diferentes magnitudes?
Creo que el cable se calentará pero no se quemará. Se reducirá la vida útil del aislamiento. ¿Quizás en un mes o en uno o dos años?
El aislamiento se secará y se desmoronará y se producirá un cortocircuito. Si hay un RCD, y en el cable conductor protector, entonces, en una determinada etapa de envejecimiento del aislamiento, el RCD puede dispararse. Las fugas aumentarán. Realmente una pregunta interesante. Si lo deseas, puedes experimentar. Pero el proceso es largo. Es necesario hacer un soporte para cargar un cable con corriente de un transformador con un voltaje de salida bajo en modo cortocircuito. Esto es más económico que cargarlo con carga. Tomemos un cable, por ejemplo, de 3x1 mm2. y cargue dos cables con una corriente de 15-20A. Y mida la resistencia del aislamiento a ciertos intervalos. Cuando el cable cae por debajo de 500 MΩ, se considera inutilizable. Pero aparentemente tales experimentos se llevaron a cabo para determinar corriente nominal para diferentes cables.
Alexander escribió: "7 kW o más". ¿Y a qué voltaje? (El voltaje se rompe, pero la corriente se corta)
P.D.: en general existe un TCR (coeficiente de temperatura de resistencia eléctrica): R2 = R1, donde d es TCR para cobre = +0,004; para aluminio=+0,004; t1=18 grados. Celsius
Hola. Dígame, ¿hay algún artículo en su sitio web sobre cómo instalar correctamente el cableado en las ranuras (estoy especialmente interesado en saber si es posible hacer una ranura en muro de carga, techos).
Hola, les pido que me ayuden a resolver mi disputa. ¿Estoy obligado a usar una funda metálica en el cable blindado VBBShvng y en qué punto puedo confiar?
Andrey, la armadura es una funda protectora que consta de cintas metalicas o alambre Es necesario proteger los núcleos de los cables de diversos daños externos y influencias electricas. La manguera de metal tiene el mismo propósito, es decir. Protege el cable de daños mecánicos.
Al respecto, el PUE, párrafo 2.3.15 dice lo siguiente (doy un extracto): Líneas de cable debe realizarse de tal manera que durante la instalación y operación se excluya la aparición de tensiones mecánicas peligrosas y daños en los mismos, para lo cual: las estructuras sobre las cuales se tienden los cables no armados deben realizarse de tal manera que la posibilidad de daños mecánicos se excluyen las cubiertas de los cables; en lugares de fijación rígida, las fundas de estos cables deben protegerse de daños mecánicos y corrosión mediante juntas elásticas; Los cables (incluidos los blindados) ubicados en lugares donde es posible que se produzcan daños mecánicos (movimiento de vehículos, maquinaria y carga, accesibilidad a personas no autorizadas) deben protegerse en altura a 2 m del suelo o nivel del suelo y a 0,3 m en el suelo.
Este punto del PUE causa constante controversia, porque dice que el cable blindado no necesita protección adicional contra influencias mecánicas, y justo debajo dice que si un cable blindado está ubicado en lugares de movimiento constante de vehículos, maquinaria y carga, entonces, al igual que los cables no blindados, también debe protegerse de daños mecánicos a 2 (m) del nivel del piso, por ejemplo, por la misma manguera metálica, cajas, etc. Por lo tanto, mucho depende de la idoneidad y competencia del comité receptor (inspector).
PUE 2.1.52 permite el tendido abierto de cables aislados respetando la altura de instalación.
Me enviaron un reclamo por instalación eléctrica realizada sin el uso de mangas metálicas
en el punto de paso a través del tabique, lo cierto es que el cableado eléctrico se realiza abiertamente en
Canales de cable y el espesor de la partición es de 16mm. material de aglomerado En la zona de paso se utilizan tubos de PVC.
¿Es posible dejarlo como está o la afirmación sigue siendo cierta y no podemos prescindir de las fundas de
metal, releí el PUE pero puedes entenderlo de dos maneras, ayuda en esta disputa si no te molesta
Evgeniy, tendremos que rehacerlo: la afirmación es correcta. Ahora bien, si no existieran tabiques de aglomerado, entonces sería posible atravesar las paredes en una caja de plástico, tubos de PVC o HDPE, o incluso con un cable con funda “ng”.
Esto es lo que está escrito al respecto en SP 31-110-2003, párrafo 14.24. Los lugares por donde pasan alambres y cables enfundados a través de paredes, tabiques y techos entre pisos deben tener sellos de acuerdo con los requisitos de GOST R 50571.15 y 2.1 PUE. Para garantizar la posibilidad de cambiar el cableado eléctrico, el paso de cables y alambres en una funda protectora debe realizarse en tuberías o cajas... Está permitido tender cables y alambres en una funda protectora a través de estructuras de construcción en orificios especialmente hechos.
PUE, cláusula 2.1.58 En los lugares donde alambres y cables pasan a través de paredes, techos entre pisos o donde salen al exterior, es necesario asegurar la posibilidad de cambiar el cableado eléctrico. Para ello se debe realizar el paso en alguna tubería, caja, abertura, etc. Con el fin de evitar la penetración y acumulación de agua y la propagación del fuego en lugares de paso a través de paredes, techos o salidas al exterior, espacios entre alambres, cables y tuberías (conductos, aberturas, etc.), así como tuberías de respaldo. (conductos, aberturas, etc.) deben sellarse .p.) masa fácilmente eliminable del material ignífugo. El sello debe permitir el reemplazo, la instalación adicional de alambres y cables nuevos y garantizar que el límite de resistencia al fuego de la abertura no sea menor que el límite de resistencia al fuego de la pared (piso).
PUE, cláusula 7.1.38. 7.1.38. Las redes eléctricas tendidas detrás de techos suspendidos impenetrables y en tabiques se consideran cableado eléctrico oculto y deben realizarse: detrás de techos y en los huecos de tabiques hechos de materiales inflamables en tuberías metálicas con capacidad de localización y en cajas cerradas; detrás de techos y en tabiques de materiales no combustibles, en tuberías y conductos de materiales no combustibles, así como en cables retardantes de llama. En este caso, debe ser posible reemplazar alambres y cables.
Alejandro 04/02/2013 a las 20:01 escribió:
“Entonces tengo la misma pregunta, quiero hacer el cableado en 3 habitaciones de esta manera: la línea principal es de 2,5 mm y ¿es posible tener tomas de 1,5 mm en las habitaciones para la luz?”
Me gustaría desarrollar este tema. Ya están a la venta las cajas de enchufe profundo. Digamos que recolecto salchichas de 5 alvéolos. Uno de ellos es profundo. Le coloco 2,5 cuadrados y uso un cable para lanzar 2,5 cuadrados a otros enchufes. Presiono los cables en un enchufe profundo. ¿Puedo hacer 1,5 colas cuadradas usando una engarzadora para poder conectarlas a los enchufes? aquellos. allí se consiguen coletas de un máximo de 15 centímetros, o incluso 10. Cortas. De lo contrario, conectar una salchicha de 5 enchufes con un cable cuadrado de 2,5 no es del todo sencillo(
Eso es exactamente lo que hago, porque... No hay necesidad de 2,5 cuadrados en un enchufe normal en general, y para puentes/colas en particular. Un enchufe estándar tolera 16 amperios, un cable de 1,5 mm.kv- y 20 sin problemas, ¿dónde y por qué más??? Solo jura durante la edición, ¿verdad? Bueno, tal vez entregue 2,5 del medidor a la caja de distribución y luego distribuya 1,5 entre los enchufes.
¡Hola! Por favor revisa el PUE. Instalación de cableado oculto en muro de hormigón, pared de bloques. ¿Se debe colocar el cable VVG corrugado o sin usarlo?
¡Hola! ¿Ha instalado alguna vez cableado eléctrico en un hospital moderno? En caso afirmativo, escriba un artículo al respecto, por favor.
Dmitry, nunca tuve que hacer esto. El hospital sólo realizó pruebas de aceptación, pero no conservé ni un solo diagrama.
Administración
No entiendo, ¿qué pasa con las cajas de metal? ¿Por qué no se pueden utilizar?
y que hay en techo suspendido¿Es posible esto sólo en tubos y conductos para cables, pero no en tubos corrugados? ¿Cómo entonces hacer el descenso a las lámparas? ¿Es sólo un canal de cable? esto es tan extraño))
La instalación de cableado eléctrico abierto y oculto se realiza en diferentes etapas construcción. Instalamos cableado expuesto al finalizar todos los trabajos de acabado, incluida la pintura y el empapelado; Fijamos los cables con soportes de hojalata o sobre aisladores de porcelana cada 0,5 m, o colocamos los cables en los huecos de rodapiés y plataformas eléctricos. Las secciones de cables que atraviesan las paredes se encierran en tubos de metal (si las paredes están hechas de materiales inflamables) o de plástico. Es recomendable evitar cruzar los cables, pero si esto no es posible, entonces en las intersecciones reforzamos el aislamiento con tres o cuatro capas de cinta aislante o un tubo aislante. De la misma forma, reforzamos el aislamiento del cableado en sus lugares de intersección con tuberías metálicas, si la distancia entre el cableado y la tubería es inferior a 10 cm.
El cableado eléctrico oculto se instala en partes: los cables que van desde las cajas de derivación hasta los accesorios de iluminación estacionarios se instalan en la etapa de construcción de los techos entre pisos; cables que pasan por ranuras enlucidas, antes del enlucido; La instalación de derivaciones, enchufes, interruptores y lámparas se realiza después del enlucido.
Pero antes de tomar unos alicates, un soldador y otras herramientas, tome un lápiz y varias hojas de papel y dibuje un diseño detallado del cableado eléctrico interno: marque la ruta de la línea principal de cables y la ubicación de las cajas de conexiones en él. Los interruptores están instalados cerca de puerta principal, determine la ubicación de los enchufes, habiendo pensado previamente dónde se ubicarán los aparatos eléctricos estacionarios y los accesorios de iluminación. Para sótanos y habitaciones sin calefacción, los cables se utilizan en una funda especial o se colocan en tubos metálicos y las lámparas eléctricas se cubren con tapas protectoras.
Haga un plano a escala, esto facilitará determinar la longitud requerida del cable sin medidas adicionales (agregue 10-15 cm a la longitud de cada segmento para conectar los cables entre sí y conectarlos a los contactos de enchufes, interruptores , lámparas). Le aconsejamos que guarde el plano elaborado; le resultará útil durante una posible reparación del cableado eléctrico, y quizás mucho antes: por ejemplo, si necesita clavar un clavo en la pared para colgar un cuadro, deberá hacerlo. Consulte el plano para ver si hay un cableado eléctrico oculto en este lugar.
Ahora puede proceder directamente a la instalación del cableado eléctrico interno. Tomémoslo como regla: colocaremos los cables a lo largo de líneas estrictamente horizontales o estrictamente verticales; todos los giros son sólo de 90°. Colocamos secciones horizontales de cableado eléctrico paralelas a las líneas de intersección de las paredes y el techo a una distancia de 10 a 20 cm del techo; El descenso a enchufes e interruptores se realiza por líneas verticales.
Como todos los demás buena regla, el nuestro también tiene una excepción: en los pisos entre pisos colocamos los cables a lo largo de la distancia más corta entre la caja de conexiones y la lámpara, independientemente de los ángulos de rotación, siempre que se excluya la posibilidad de daños mecánicos. Cuando los cables del cableado oculto se cruzan entre sí, con tuberías metálicas, o cuando pasan a través de orificios en las paredes, utilizamos los mismos métodos para reforzar el aislamiento que cuando instalamos cableado eléctrico abierto.
Hacemos ranuras para el cableado eléctrico oculto con un cincel y un martillo o lo golpeamos con un taladro eléctrico con una broca con punta de pobedita. Para fijar los cables en las ranuras a enlucir utilizamos grapas metálicas, abrazaderas de goma o plástico, o “congelación” con mortero de alabastro. Para enlucir paredes de madera, se coloca una capa de lámina de amianto debajo del alambre o se hace una marca de yeso con un espesor de al menos 5 mm en la pared. al enfrentar paredes de madera Con yeso seco, madera contrachapada, losas, el cable debe aislarse con capas de láminas de amianto en ambos lados.
¡Atención! Está estrictamente prohibido sujetar cables (incluso los planos) con clavos. Aislamos temporalmente los extremos de los cables fijados en las ranuras y, después de enlucir las paredes, los conectamos en cajas de conexiones o los conectamos a enchufes, interruptores y lámparas. Tampoco debemos olvidar que tocar elementos vivos expuestos supone un peligro para la salud y la vida humana. Los cables con conductores de cobre se pueden conectar entre sí mediante soldadura o torsión; para aluminio: soldar sin alternativa.
Antes de soldar, pelamos los extremos del cable del aislamiento entre 0,5 y 1 cm, la soldadura se realiza con soldadura de estaño y plomo (con un contenido de estaño del 30 o 40%); luego envolvemos nuevamente el área de soldadura cinta aislante con entrada en la trenza de alambre en ambas direcciones. Pelamos los extremos de los cables antes de torcerlos de tal manera que queden al menos cinco vueltas en el giro; También aislamos los puntos de torsión con cinta aislante. En los enchufes e interruptores modernos, para una conexión más conveniente de sus contactos con los cables, se proporcionan abrazaderas de sujeción especiales, en las que se insertan rectos los extremos de los cables, despojados del aislamiento; o abrazaderas con tornillos; para tales conexiones, pelamos el aislamiento en los extremos de los cables a una distancia igual a tres diámetros de tornillo.
Las conexiones de cables generalmente se realizan en cajas de conexiones de plástico o metal. Se realiza la conexión de enchufes, interruptores, enchufes, enchufes. de varias maneras dependiendo de su diseño. El cableado eléctrico externo en casas individuales suele estar abierto y, en consecuencia, su instalación se lleva a cabo de acuerdo con todas las reglas anteriores para la instalación de cableado eléctrico abierto. El cableado eléctrico de la vivienda, su conexión al contador y a la línea eléctrica principal debe ser realizado por un electricista profesional.
Cabe señalar que si el diseño de la casa principal se compró sin una sección de ingeniería, entonces el diseño eléctrico se puede solicitar y completar a organizaciones especializadas en esto. Proyecto red electrica de una vivienda individual permitirá tener en cuenta todos los matices posibles antes de iniciar su instalación y facilitará enormemente el funcionamiento del sistema de suministro de energía al disponer de mapas para el tendido de cables eléctricos y la ubicación de los aparatos eléctricos en el sistema.
El cableado eléctrico interno (el conjunto de todos los alambres y cables con sus sujetadores y piezas asociados) es algo bastante complejo. Por tanto, veámoslo con más detalle.
Tipos de cableado eléctrico y métodos para colocarlos.
Primero debes decidir el tipo de cableado eléctrico. Y podría ser:
abierto, es decir, pasando por la superficie de paredes, techos y otros elementos del edificio. Los métodos para tender cableado abierto son increíblemente simples: colgarlo libremente sobre rodillos o colocarlo en zócalos y molduras eléctricas;
oculto. EN edificios residenciales colocado dentro de los elementos estructurales del edificio o su decoración. En este caso, se utilizan métodos de colocación como colocar cables en los huecos de las estructuras de los edificios (por ejemplo, techos entre pisos), así como en las ranuras debajo del yeso;
externo: colocado en las paredes exteriores de los edificios o entre ellos sobre soportes (por ejemplo, desde un edificio residencial hasta un granero, taller, casa de baños). El cableado externo en sí puede estar abierto u oculto.
Alambres y cables
Hacer elección correcta, es necesario, en primer lugar, conocer la diferencia entre un alambre y un cable; y en segundo lugar, poder descifrar la abreviatura de sus marcas. Por lo tanto, un cable es uno o varios hilos aislados encerrados en una funda, devanado o trenzado no metálico hecho de materiales fibrosos. Un cable es uno o más conductores aislados encerrados en una funda metálica, encima de la cual hay una cubierta protectora.
El marcado de alambres y cables contiene información sobre de qué material están hechos los conductores, el aislamiento y la funda, la naturaleza del aislamiento y la funda, el número de núcleos en el alambre y el cable y su sección transversal; y consta de caracteres alfabéticos y numéricos. El significado de los símbolos y su lugar en las marcas es el siguiente:
en primer lugar está la designación del material de los conductores: aluminio - a, cobre - se omite la letra;
en segundo lugar en el marcado de cables puede estar el cable P o el PP - cable plano; en el marcado del cable, el material aislante se indica en segundo lugar: B - cloruro de polivinilo, P - polietileno, P - caucho, N - neurita;
en tercer lugar, en el marcado de cables, se indica el material aislante (ver arriba), y para cables, el material de la funda (la designación de los símbolos alfabéticos del material de la funda corresponde a la designación del material aislante);
en cuarto lugar y en ambos casos cifrados información adicional: G - flexible, N - no inflamable;
Por ejemplo, APRN-2.5-1: A - núcleo de aluminio, P - cable, P - funda de goma, N - funda de goma no inflamable, 2,5 - sección transversal del núcleo 2,5 mm2, 1 - núcleo único; o cable APVG-5-3: cable - la palabra habla por sí sola, A - núcleo de aluminio, P - aislamiento de polietileno, B - aislamiento de cloruro de polivinilo, G - flexible, 5 - sección transversal del núcleo 5 mm2, 3 - tres núcleos .
Las marcas de alambres y cables utilizados en un lugar u otro del cableado eléctrico interno deben indicarse en el esquema de electrificación de su edificio, el cual se incluye en el proyecto común. Si aún rechaza los servicios organizaciones de diseño, entonces la siguiente información te será de utilidad:
en cuartos secos para cableado eléctrico abierto, se pueden utilizar las siguientes marcas de alambres y cables: APV, APPV, AVVG y AVRG;
en cuartos secos para cableado eléctrico oculto en ranuras enlucidas - APV y APPV;
en cuartos húmedos (por ejemplo, duchas y baños) para cableado eléctrico abierto - APPV;
en cuartos húmedos para cableado eléctrico oculto - APV y APPV;
en salas calientes (por ejemplo, baños y saunas) para cableado eléctrico abierto: ANRG, AVVG y AVRG;
en habitaciones calientes, el cableado oculto se instala solo en tuberías de acero, lo cual es inaceptable para las condiciones domésticas;
para el cableado eléctrico abierto externo se utilizan alambres y cables de las marcas AVVG, ANRG y AVRG;
utilizado para todas las instalaciones cables de dos núcleos con una sección transversal del núcleo: cobre - al menos 2,5 mm2, aluminio - al menos 4 mm2.
Si eres observador, habrás notado que solo se enumeran marcas. alambres de aluminio y cables. Esto se debe al hecho de que los alambres y cables con conductores de aluminio son los más baratos. Los alambres y cables de cobre son entre 2 y 2,5 veces más caros, pero el cableado eléctrico está hecho de alambres de cobre y los cables son mucho más fiables que sus homólogos de aluminio; su conexiones de contacto más fuerte, para que el cableado no se sobrecaliente; Los cables de cobre resisten más deformaciones, lo que significa que el cableado es más duradero.