Du, som nybegynderpilot, har besluttet at finde ud af, hvordan du laver en radiostyret quadcopter på en fjernbetjening (mini eller med et kamera) med dine egne hænder derhjemme. Opgaven er ved første øjekast enkel, men der er mange nuancer, som du skal være opmærksom på - mere om dette i vores detaljerede instruktioner.
Myten om fuldstændig billighed
Hvis du er ny inden for flymodellering, bør du acceptere, at dette ikke er en billig virksomhed.
Nu vil "sneakers flyve", at der er en video, der cirkulerer på internettet, hvor en lille drone blev samlet af skrotmaterialer og midler til kun 50 rubler, der kun brugte 2 timers tid.
Se nærmere - det er en joke. Det er en skam, hvis du troede på, at selvskærende skruer plastik fade og aluminium hjørner kan samles til at blive en fuldgyldig copter.
Skuffet over oplysningerne? Så er det bedre at købe en færdiglavet RTF quad (klar til at flyve) og ikke narre dit hoved.
Hvad du har brug for i begyndelsen
Hvis du stadig har et ønske, så skal du først have hænder fra rigtige sted, nemlig fra skuldrene. Også i det mindste overfladisk viden om elektronik og lidt om programmering, beslutsomhed og manglende dovenskab og selvfølgelig detaljerne ifølge listen.
Åh ja, du skal også beslutte dig for dronens hovedfunktion. I begyndelsen er det bedre at lave en quadcopter uden et kamera. Du skal blive god til at styre det, så et af de dyre udstyr ikke går i stykker eller drukner.
En vigtig detalje for begyndere er stedet, hvor du frigiver din første drone til flyvninger. Byområde forsvinder med det samme, da huse, træer og ledninger vil forstyrre testflyvninger. Parken er heller ikke egnet. Et forkert træk - feriegæsten og din nye baby kan lide. Det er bedre at gå ud åbent felt og kør quad for din fornøjelse.
Liste over vigtigste reservedele:
- ramme;
- motorer med styreenheder til dem;
- skruer;
- batteri til quadcopter og fjernbetjening;
- flyveleder;
- kontrolpanel med signalmodtagelse og transmission;
- oplader;
- forbindelsesledninger, bolte osv.;
- værktøjer til arbejdet.
For i fremtiden at kunne modificere dronen til at fungere med video og fotografering, bør basen mellem copterets bjælker gøres bredere for senere at kunne rumme andre enheder.
Valg af en quadcopter-form
Først og fremmest bør du beslutte dig for antallet af bjælker og skruer på copteren. Der er en bred vifte af modifikationer og ydre synspunkter Flyvende droner, baseret på antallet af stråler, der kommer ud fra midten af rammen, er tri-, quad-, hexa- og octocoptere.
Antallet af propeller kan være større end antallet af bjælker. Men navnet ændres ikke. For eksempel har en quadcopter to motorer med propeller på hver arm – det gør den ikke til en oktokopter.
Fra artiklens titel er det klart, at vi vil tale om droner, der har fire akser (og standard fire motorer).
Formen af bjælkerne på et quad-fly kan også være anderledes (+, X eller H - formet).
Den mest populære model blandt copterpiloter forbliver quatrocopteren med bjælkerne arrangeret i en X-form (det kan ses i diagrammet). For det første trækker to motorer hele strukturen frem på én gang, og for det andet vil det vedhæftede videokamera ikke se propellerne foran sig.
Hvad skal du overveje, når du vælger alle reservedele
Baseret på estimeret vægt komplet struktur allerede FPV, bør du samle en copter med kraftige motorer. Det betyder, at du skal købe ekstra batterier eller installere mere rummelige batterier på én gang.
For at gøre designet nemmere kan du selv lave rammen. Der er muligheder: startende fra simple trælinealer, slutning aluminiumsprofil eller rør. Du kan spare penge på dette. Det vigtigste er, at materialet er holdbart, da når det falder, er den første ting, der lider, helikopterens stråler.
Selvfølgelig er der færdige rammer, men du skal passe på forfalskninger, ellers flyver mindst et "ben" af efter den første crashtest. Under ledelsesfærdigheder er det bedre at bruge tilgængelige materialer.
Quadcopter bjælker har optimal parameter- 30-60 cm i længden fra motor til motor.
For at undgå at komme til skade og for ikke at klippe løvet af nærliggende træer, samt for at teste copteren derhjemme, kan du sætte speciel beskyttelse på propellerne.
Hvad vil flyvekontrolleren og alle de andre gadgets være knyttet til? Også her kan du tænde for fantasien. Selvfølgelig vil pap ikke fungere, men en firkant af krydsfiner og en plastikbase fra en CD-boks er optimale. Det er ikke tungt og vil holde til det, der skal monteres.
Hvis du planlægger at bruge et actionkamera, bør du efterlade plads til modtageren og senderen af kamerasignalet på tabletten og et sted til dens montering.
Motorer - du skal bruge fire af dem på én gang. Propeller vælges hovedsageligt efter diameter og effekt. Diameteren er taget fra rammens parametre (hvis den er hjemmelavet, så efter eget skøn).
Motorstyringscontrollere er nødvendige for at regulere bladenes rotationshastighed. Motorernes kraft afhænger direkte af vægten af dronesamlingen.
Batterier til motorer kan variere i kapacitet. Det er bedre at give mulighed for at skifte batterier til højere kræfter og selvfølgelig bruge ikke en, men flere på én gang.
Selve skruerne kan tages 9-12 cm Et par almindelige og 2 med omvendt rotation. Det er tilrådeligt, at de kommer med fastgørelseselementer til flere typer motorer på én gang.
Den vigtigste og dyreste del af en quatrocopter er dens "hjerne", nemlig flyvekontrolleren - du kan ikke spare på den. Det er her, dronens fremtidige muligheder skal tages i betragtning. Det er bedre at tage en programmerbar mikrocontroller (for eksempel Arduino Mega). Sensorerne til det kan tages "alt i én" All In One (gyroskop, accelerometer, barometer, magnetometer), eller som minimum - et gyroskop og et accelerometer.
Yderligere funktioner:
- GPS - programmering af flyruter;
- "blød landing" - fejlsikker (hvis radiokommunikation med fjernbetjeningen går tabt, vil copteren lande jævnt og ikke styrte til jorden);
- FPV (first person view) - første person view, og observation fra en tablet.
Senderen til kontrolpanelet skal vælges i henhold til dit budget. Det vigtigste er, at der er mindst fire kanaler og en frekvens på 2,4 GHz. Den kan købes til venstrehåndede eller højrehåndede.
Selvfølgelig skal du pille ved ledningerne, men i dygtige hænder denne tid går hurtigt.
Det er bedre at fastgøre en speciel blød foring til copterens ben eller til selve bjælkerne på rammen for at gøre landing lettere på hårde overflader.
Det bliver ikke nemt, men det bliver interessant og underholdende!
Nogle flere drone ideer
Men håndværkere er ikke begrænset til kun standard materialer at skabe radiostyrede quadcopters - de bruger Lego dele, papir, flasker og kølere, laver selvstændigt tegninger og laver gradvist deres enhed.
Papir quadcopter
Forestil dig, der er også papirfly! Selvfølgelig involverer de ikke alvorlige belastninger, så de skaber dem bare for sjov.
Som beslag til papirmodeller brug limpistol og plastikbånd. Også obligatorisk element små træklodser bliver - dette er nødvendigt, så papiret ikke rives af båndene under belastning.
Drone lavet af kølere
Hvis du tilfældigvis har gamle computerkølere i hænderne, så skynd dig ikke at smide dem væk! De vil være en stor (men ikke den stærkeste) copter. For at lave den skal du bruge fire computerblæsere og det samme sæt materialer og værktøj som til en almindelig drone - dog uden motorerne.
I dag er det meget billigt at bestille elektronik til en quadcopter fra Kina. At samle en quadcopter-ramme med egne hænder fra skrotmaterialer er slet ikke svært. Du kan lære at flyve ved hjælp af flysimulatorer. Så det vigtigste er at have ønsket om at lave en quadcopter med dine egne hænder.
Det er bedst at købe færdiglavet elektronik til en quadcopter.
DIY radiostyret quadcopter-samling
Først skal du beslutte, om du vil bruge en standardramme eller beslutte at lave din egen.
En købt ramme er praktisk, men hvis den går i stykker, skal du vente til en reservedel kommer. En hjemmelavet quadcopter-ramme samlet med dine egne hænder giver dig mulighed for at reparere et sammenbrud på 20-30 minutter, men kræver ekstra arbejde i fremstillingen af en quadcopter.
Mest enkel mulighed er brugen plastik rør til ledninger. De er lette og ret holdbare. Derudover kan du købe drejedele og vægbeslag, der egner sig til at montere elmotorer på stellet.
Resultatet er et meget holdbart design, der giver dig mulighed for at bære ikke kun elektronikken i selve quadcopteren, men også et kamera til videooptagelse fra quadcopteren.
En vigtig detalje for begyndere er stedet, hvor du frigiver din første drone til flyvninger. Byområder er ikke længere nødvendige, da huse, træer og ledninger vil forstyrre testflyvninger. Parken er heller ikke egnet. Et forkert træk - feriegæsten og dit nylavede barn kan lide. Det er bedre at gå ud i en åben mark og køre quad for din egen fornøjelse.
Liste over vigtigste reservedele:
O motorer med styreenheder til dem;
O batteri til quadcopter og fjernbetjening;
O flyveleder;
O kontrolpanel med signalmodtagelse og transmission;
O oplader;
O forbindelsesledninger, bolte osv.;
O værktøj til arbejde.
For i fremtiden at kunne modificere dronen til at fungere med video og fotografering, bør basen mellem copterets bjælker gøres bredere for senere at kunne rumme andre enheder.
Valg af en quadcopter-form
Først og fremmest bør du beslutte dig for antallet af bjælker og skruer på copteren. Der er en bred variation i modifikationerne og udseendet af flyvende droner, baseret på antallet af stråler, der kommer ud fra midten af rammen, er der tri-, quad-, hexa- og oktocoptre.
Antallet af propeller kan være større end antallet af bjælker. Men navnet ændres ikke. For eksempel har en quadcopter to motorer med propeller på hver arm – det gør den ikke til en oktokopter.
Den mest populære model blandt copterpiloter forbliver quatrocopteren med dens bjælker arrangeret i en X-form. For det første trækker to motorer hele strukturen fremad, og for det andet vil det vedhæftede videokamera ikke se propellerne foran sig.
Hvad skal du overveje, når du vælger alle reservedele
Baseret på den forventede vægt af den komplette struktur er det allerede FPV quadcopter med et kamera bør du samle en copter med kraftige motorer. Det betyder, at du skal købe ekstra batterier eller installere mere rummelige batterier på én gang.
Visuel monteringsvideo:
YouTube-video
For at gøre designet nemmere kan du selv lave rammen. Der er muligheder: fra simple trælinealer til aluminiumsprofiler eller rør. Du kan spare penge på dette. Det vigtigste er, at materialet er holdbart, da når det falder, er den første ting, der lider, helikopterens stråler.
Selvfølgelig er der færdige rammer, men du skal passe på forfalskninger, ellers flyver mindst et "ben" af efter den første crashtest. Under ledelsesfærdigheder er det bedre at bruge tilgængelige materialer.
Bjælkerne til en quadcopter har en optimal parameter - 30-60 cm i længden fra motor til motor.
For at undgå at komme til skade og for ikke at klippe løvet af nærliggende træer, samt for at teste copteren derhjemme, kan du sætte speciel beskyttelse på propellerne.
Hvad vil flyvekontrolleren og alle de andre gadgets være knyttet til? Også her kan du tænde for fantasien. Selvfølgelig vil pap ikke fungere, men en firkant af krydsfiner og en plastikbase fra en CD-boks er optimale. Det er ikke tungt og vil holde til det, der skal monteres.
Motorer - du skal bruge fire af dem på én gang. Propeller vælges hovedsageligt efter diameter og effekt. Diameteren er taget fra rammens parametre (hvis den er hjemmelavet, så efter eget skøn).
Motorstyringscontrollere er nødvendige for at regulere bladenes rotationshastighed. Motorernes kraft afhænger direkte af vægten af dronesamlingen.
Batterier til motorer kan variere i kapacitet. Det er bedre at give mulighed for at skifte batterier til højere kræfter og selvfølgelig bruge ikke en, men flere på én gang.
Selve skruerne kan tages 9-12 cm Et par almindelige og 2 med omvendt rotation. Det er tilrådeligt, at de kommer med fastgørelseselementer til flere typer motorer på én gang.
Den vigtigste og dyreste del af en quatrocopter er dens "hjerne", nemlig flyvekontrolleren - du kan ikke spare på den. Det er her, dronens fremtidige muligheder skal tages i betragtning. Det er bedre at tage en programmerbar mikrocontroller (for eksempel Arduino Mega). Sensorerne til det kan tages "alt i én" All In One (gyroskop, accelerometer, barometer, magnetometer), eller som minimum - et gyroskop og et accelerometer.
Yderligere funktioner:
· GPS — flyruteprogrammering;
· "blød landing" - fejlsikker (hvis radiokommunikation med fjernbetjeningen går tabt, vil copteren lande jævnt og ikke styrte til jorden);
· FPV (first person view) - første person view, og observation fra en tablet.
Senderen til kontrolpanelet skal vælges i henhold til dit budget. Det vigtigste er, at der er mindst fire kanaler og en frekvens på 2,4 GHz. Den kan købes til venstrehåndede eller højrehåndede.
Selvfølgelig skal du pille ved ledningerne, men i dygtige hænder vil denne tid gå hurtigt.
Det er bedre at fastgøre en speciel blød foring til copterens ben eller til selve bjælkerne på rammen for at gøre landing lettere på hårde overflader.
Det bliver ikke nemt, men det bliver interessant og underholdende!
Ud over de grundlæggende materialer kræves der også forbrugsstoffer - bolte, møtrikker, skiver.
På dette stadium er de værktøjer, du skal bruge, en hacksav, en boremaskine og en fil.
Når alt materiale er forberedt, begynder vi processen:
· Enhver på en bekvem måde overfør tegningen til PCB-emnet og klip det affaldsmateriale langs konturen.
· Forbind alle de resulterende dele, og fastgør dem.
· Forbered huller til skruerne (de er røde på tegningen) med et bor med en diameter på 3 millimeter.
· Efter at bjælkerne er fastgjort til rammen, laves huller for at lette strukturen (på tegningen er disse hvide cirkler).
· Klargør huller på bjælkerne til montering af motoren.
· På sidste trin skal du affedte rammen og lime den dobbeltklæbende tape at dæmpe vibrationer.
I de efterfølgende faser skal du bruge følgende elementer: et bord, motorcontrollere, propeller, motorer, et batteri og en oplader til det, en sender og en modtager.
For at fastgøre controllerne til adapterkortet, skal du bruge kobbertråd uden isolering. Herefter loddes strømledningerne, busledningerne og en vippekontakt til at tænde og slukke for strømmen.
Når du placerer controllere på kortet, er det værd at huske, at de alle skal ledes til de tilsvarende motorer.
Næste trin er at installere motorerne. Det begynder med lodning af ledninger til motorterminalerne og deres isolering. Derefter installeres selve motorerne i enderne af bjælkerne og fastgøres med bolte på undersiden af "benet".
Herefter kommer det afgørende øjeblik med at fastgøre "hjernen" på quadcopteren - adapterkortet. Det er bedre at installere det på små gummidæmpere. Det er vigtigt at beskytte brættet mod fugt og støv, så dæk det straks med enhver plastikhætte. Dens form og gennemsigtighed afhænger udelukkende af dine præferencer og påvirker ikke brættets sikkerhed på nogen måde.
Et batteri er fastgjort til det forberedte rum, som også er bedst fastgjort til et gummilag.
På det sidste trin fastgør vi skruerne på motorerne, forbinder senderen og LED-baggrundsbelysningen.
Fra det generelle til det specifikke. Rammen på quad'en skal være stærk. Et stykke krydsfiner (150 x 150 mm) er velegnet til dets fremstilling en firkantet aluminiumsprofil (14 x 14 mm) kan bruges som ramme.
Profiler vil også være nødvendige for at lave bjælker. Længden af hver af dem fra midten af strukturen skal være 300 mm. Forresten kan du vedhæfte stykker af skum eller gummi til dem, hvilket vil blødgøre landingen.
Det næste er at installere brættet. Du skal købe det. Det anbefales at købe et bord, der allerede er udstyret med alle sensorer - gyroskop, accelerometer, barometer og magnetometer - AllInOne. Der er også tavlemuligheder med GPS-modtager. Sensorerne kan fastgøres til strukturen ved hjælp af tyk tape eller silikone - dette vil hjælpe med at undgå kraftige vibrationer.
Det skal monteres i midten af strukturen. Skruerne skal skrue brættet sikkert til enderne af bjælkerne og passere gennem krydsfiner. Der skal være en modtager ved siden af. Det kan limes med superlim.
Quadcopter-motorerne skal placeres i samme afstand. Derfor, før du arrangerer dem, skal du lave præcise markeringer på bjælkerne og først derefter bore huller. I øvrigt skal pladsen til skaftets hale laves hele vejen igennem, i hele dens bredde, så den ikke rører dens kanter.
Nu lidt om hastighedsregulatorernes strømledninger. De er forbundet parallelt ved hjælp af adaptere. Hvor batteriet er tilsluttet dem, skal der laves en aftagelig forbindelse.
Nu er der kun tilbage at forbinde ledningerne til de tilsvarende motorer og installere "hjernerne". Det er ikke svært at finde firmware til boardet (Arduino) på internettet. Først downloades det, derefter indstillingerne. Under installationen vises programmer trin for trin instruktioner. De skal følges nøje for at debugge styringen af enheden og kalibrere den.
I programmenuen er der en sektion AC2 Sensor. Her kontrolleres driften af sensorer og modtagere. Alle drejninger og ændringer i niveauer skal afspejles med maksimal nøjagtighed i svingningerne af nålen og LED-indikatorerne.
Efter al denne fejlsøgning kan du installere propellerne og teste flyvningen. I dette tilfælde er det bedre at placere enheden væk fra dig. Gas skal påføres jævnt. Hvis dronen letter, fantastisk. Hvis det begynder at ryste, skal du gå til PID-indstillingerne. Andre nuancer af fejlretning gennem programmet er også mulige.
Hvordan vælger man klogt en motor til en quadcopter? Denne del skal utvivlsomt vælges baseret på den flyvende maskines egenskaber og muligheder. Brugen af en motor er kun nødvendig i store quadcoptre, ellers vil dens tilstedeværelse være uberettiget, og enheden vil simpelthen ikke fungere.
Hovedreglen er, at du skal vælge en motor efter afsluttende samling quadcopter. Når du planlægger at vedhæfte et videokamera eller en anden enhed til en flyvende enhed, er det værd at overveje den ekstra vægt. For ikke at overbelaste enheden er det nødvendigt at beregne trykket, som kan ses ved hjælp af specielle tabeller. For eksempel, hvis vægten af enheden er 1,5 kg, skal trykket være 2 gange større, det vil sige lig med 3 kg.
For at vælge den rigtige quadcopter-motor, bør du omhyggeligt studere det hele. karakteristiske egenskaber. Enhedens skruer spiller en lige så vigtig rolle. Quadcopteren hænger i luften på grund af flere par rotorer, der roterer i forskellige retninger.
Bare for at propellerne kan fungere normalt, skal du vælge en motor baseret på parametrene for din quadcopter. Propeller bruger meget motorenergi, og motorkraft er vigtig ved indkøb.
For at vælge den rigtige motor anbefaler vi, at du gør dig bekendt med forskellige videoer, hvor de vil fortælle dig detaljeret om gode detaljer til quadcopter. Takket være de råd, som allerede erfarne piloter vil give, kan du samle en unik quadcopter med en kraftig motor.
Hvorfor er det nødvendigt? kraftig motor? For det første giver det enheden mulighed for at flyve meget hurtigere og længere og udføre visse manøvrer. For det andet kan du fastgøre ekstra last til quadcopteren, for eksempel et kamera, der vil optage materialer, mens du flyver i højden. På grund af dette kan du tage billeder i høj kvalitet.
Derfor skal du vælge en motor ud fra, hvilken slags quadcopter du vil bygge. Bør vælges korrekt strøm motor, ellers kan enheden enten ikke starte eller være fuldstændig ukontrollerbar. For at undgå dette skal du lytte til eksperternes råd, og derefter vil monteringen af quadcopteren være meget enkel.
Ønsket om at stige op i himlen har nok aldrig forladt en person. I denne instruktion vil vi tage et skridt mod vores drøm og lave en quadcopter med vores egne hænder.
Trin 1: Byg rammen
Vi ser på tegningen og bruger layoutet til at modellere rammen af quadcopteren. Denne enhed vil være baseret på træramme. For at lave det skal du bruge trælameller følgende størrelser: 60x3x2,4 cm og 57x3x2,4 cm, samt et rektangulært bræt 15x6x0,2 cm. Dernæst ved hjælp af lim og søm laver vi en "kryds" struktur, som vil tjene som rammen.
Trin 2. Forbered motoren
På på dette stadium Nu er det tid til at installere motor, propel og hastighedskontrol (alle varer kan købes online).
For at lave en quadcopter ud fra denne instruktion brugte vi en EMAX MT2213 935kv motor, 24 cm propeller og en EMAX 4in1 ESC.
Trin 3: Installation af motoren
Ved hjælp af en caliper og en blyant markerer vi basen og borer den med en boremaskine, og fastgør derefter motoren med de passende skruer.
Trin 4: Installation af Speed Controller
Efter stadiet med installation af motoren installerer vi hastighedsregulatorens bånd og ledninger på den nederste del af rammen og derefter batteriet.
Trin 5: Fastgør chassiset
For at lave et chassis kan du bruge et rør med en diameter på 15 cm, skære ringe 2 cm brede, i mængden af 4 stykker, og fastgøre dem til rammen med tape. Dette trin er designet til at lande quadcopteren jævnt på overfladen.
Trin 6: Montering af Quadcopter-controlleren
Det er dette, der stabiliserer enhedens flyvning og er hovedelementet i denne proces. Topsælgere:
"ArduPilot" - baseret på Arduino, kendetegnet ved høj ydeevne.
"DJI Naza" er en "avanceret" controller, i prissegment, dyrere end ovenstående, men med et sæt forskellige funktioner.
"OpenPilot CC3D" - baseret på STM32 og MPU6000 og seks kanaler. Den kan også genopfriskes.
"NAZE32" er en indviklet enhed, der betjenes af erfarne specialister.
"KK2.1" er den mest populære på internettet, udstyret med en AVR-mikrocontroller og har et flydende krystaldisplay.
"KKMulticontroller" - baseret på Atmel AVR, betragtet som en lidt forældet model.
Trin 7: Installer fjernbetjeningen
Generelt varierer modellerne fra dyre - Futaba, Spektrum, til lavpris - Turnigy og Flysky. For at lave denne quadcopter skal du bruge et 4-kanals kontrolpanel.
Trin 8: Installation og konfiguration af elektronisk "fyld"
Ved hjælp af de medfølgende videoinstruktioner installerer vi al tilgængelig elektronik.
Trin 9: Testtid
Før du starter quadcopteren, skal du prøve den første flyvning, hvilket er det, vi laver.
Trin 10: Start
Vi fastgør og forbinder batteriet til bunden af rammen og installerer quadcopteren på en åben flad overflade. Vi bevæger os væk og bruger fjernbetjeningen til at starte enheden og nyde flyveturen.
Sådan lavede vi en quadcopter ved hjælp af disse instruktioner, selvom vi ikke er flydesignere! Stop ikke der, og held og lykke med alle dine bestræbelser!
- Tutorial
Jeg har beskrevet hele monterings- og konfigurationsprocessen, og nedenfor vil der være en let ændret version, der indeholder mere information fra mine tidligere artikler.
Jeg vil lade spørgsmålet om at komme ind på denne hobby være ude af spørgsmålet og gå direkte til quadcopteren.
Valg af en quadcopter størrelse
For et år siden var quadcoptere i størrelsen 250 de mest populære. Men nu foretrækker piloter at samle mindre enheder, hvilket er meget rimeligt: vægten er mindre, men kraften er den samme. Jeg valgte størrelsen 180 ikke af praktiske årsager, men som en slags montageudfordring.
Faktisk er denne tilgang til udvælgelse ikke helt korrekt. Det er meget mere rimeligt først at vælge størrelsen på propellerne og derefter, under dem, den mindste ramme, som de valgte propeller passer ind i. Og med denne tilgang bliver 180-formatet generelt afvist. Døm selv: 210-formatet giver dig mulighed for at installere de samme 5-tommer propeller som 250, mens selve quad'en er lettere, og 4-tommer propeller passer ind i 160 rammer. Det viser sig, at størrelsen 180 er et mellemformat, der "hverken er vores eller dit". Det kan også betragtes som en vægtet 160. Men ikke desto mindre valgte jeg ham. Måske fordi det mindste størrelse, der er i stand til at trække mere eller mindre komfortabelt GoPro kamera eller Runcam.
Tilbehør
Lad os starte med motorerne. Den "mellemliggende" størrelse på 180, samt rigdommen af deres sortiment, gør valget svært. På den ene side kan du tage, hvad der går på 160'erne, på den anden side, hvad der er installeret på 210'erne eller endda 250'erne. Du skal starte fra propellerne og batteriet (antal dåser). Jeg kan ikke se meningen med at bruge et 3S batteri, men til propellerne almindelige regler er:
- du har brug for maksimal statisk tryk - øg propeldiameteren og reducer stigningen (inden for rimelige grænser)
- nødvendige høj hastighed- reducere diameteren og øge stigningen (inden for rimelige grænser)
- du har brug for høj tryk med en lille diameter - tilføj antallet af blade (igen inden for rimelige grænser, da hvis forskellen mellem to- og trebladede propeller er mærkbar, så er den ikke så stor mellem tre- og firebladede)
I mit tilfælde har jeg en 4" propelstørrelsesgrænse, men ingen motorgrænse. Det betyder, at den smarteste ting at gøre ville være at bruge trebladede 4045 bullnose propeller. De er svære at balancere, men de gør kontrollerne mere lydhøre og forudsigelige, og lyden er mere stille. På den anden side, med to-bladede propeller er hastigheden på quadcopteren højere, men det har jeg absolut ikke brug for. "People" bruger følgende opsætninger på 180 frames:
- letvægts med 1306-3100KV motorer, konventionelle 4045 propeller og 850mAh batteri
- tung og kraftfuld til trebladede bullnose propeller og et actionkamera med 2205-2600KV motorer og 1300mAh batteri
Faktisk giver rammen dig mulighed for at installere motorer fra 1306-4000KV til 22XX-2700KV. I øvrigt ved jeg ikke hvorfor, men 1806-2300KV motorer er nu ude af fordel og lidt brugt.
Til min quad tog jeg motorerne - RCX H2205 2633KV. For det første ville jeg have en kraftreserve (selvom det med mine beskedne pilotevner er uklart hvorfor). For det andet har mine opsætninger aldrig vist sig at være superlette, derudover planlægger jeg også at have et actionkamera med. Specifikt er RCX-motorer en kompromismulighed. De er billige, men der er mange klager over kvaliteten. På tidspunktet for køb af komponenterne var disse en af de få 2205-2600KV motorer på markedet. Nu (i skrivende stund) er sortimentet meget større, og det er bedre at vælge noget andet.
Med resten af komponenterne handlede jeg efter princippet om "mere udfordring":
Valg af flyveleder
Du har måske bemærket, at der ikke er nogen flyveleder på listen. Jeg vil gerne beskrive hans valg mere detaljeret. Billige byggesæt indeholder ofte en CC3D-controller, så nu er dette måske den billigste pc. Der er absolut ingen mening i at købe CC3D i dag. Den er forældet og har ikke så nødvendige ting som batteristyring og en bipper. Dens efterfølger, CC3D Revolution, er et helt andet produkt med rige muligheder, men også en pris på over 40 €.
Moderne flycontrollere har allerede skiftet fra F1 til F3-processorer, hvilket gør Naze32 til en sidste generation af pc og reducerer prisen markant. Nu er dette virkelig en people's controller, som har næsten alt hvad hjertet begærer til en pris fra 12 €.
Af den nye generation af pc'er er Seriously Pro Racing F3 den mest populære, primært på grund af tilgængeligheden af billige kloner. Selve controlleren er på ingen måde ringere end Naze32, derudover har den en hurtig F3-processor, stort antal hukommelse, tre UART-porte, indbygget inverter til S.Bus. Det var SPRacingF3 Acro, jeg valgte. Andre moderne pc'er blev ikke overvejet på grund af prisen eller noget specifikke funktioner(lukket firmware, layout osv.)
Separat vil jeg gerne bemærke den i øjeblikket fashionable trend med at kombinere flere brædder til en. Oftest PC og OSD eller PC og PDB Jeg støtter ikke denne idé med et par undtagelser. Jeg ønsker ikke at skulle udskifte hele flyvekontrolleren, fordi OSD'en er udbrændt. Som praksis viser, bringer en sådan fagforening nogle gange problemer.
Ledningsdiagram
Det er klart, at alle komponenter, der har brug for 5V eller 12V strøm, vil modtage det fra BEC'erne på strømfordelingstavlen. Kameraet kunne teoretisk set strømforsynes direkte fra et 4S batteri, da indgangsspændingen tillader dette, men det skal i intet tilfælde gøres. For det første er alle kameraer meget modtagelige for støj i kredsløbet fra regulatorerne, hvilket vil resultere i støj i billedet. For det andet giver regulatorer med aktiv bremsning (såsom min LittleBees), når denne bremsning er aktiveret, en meget alvorlig impuls til det indbyggede netværk, som kan brænde kameraet. Desuden afhænger tilstedeværelsen af en impuls direkte af batteriets slid. De nye har det ikke, men de gamle har det. Her er en lærerig en video om emnet interferens fra regulatorer og hvordan man filtrerer dem. Så det er bedre at forsyne kameraet enten fra BEC eller fra videosenderen.
For at forbedre billedkvaliteten anbefales det også at tilslutte ikke kun signalledningen, men også jordledningen fra kameraet til OSD. Hvis du snoer disse ledninger til en pigtail, fungerer jorden som et skjold for signalledningen. Sandheden i i dette tilfælde Jeg gjorde ikke dette.
Da vi taler om "jord", skændes folk ofte om, hvorvidt det er nødvendigt at forbinde "jorden" fra regulatorerne til pc'en, eller om en signalledning er nok. På en almindelig racerquadcopter skal den helt sikkert være tilsluttet. Dets fravær kan føre til synkroniseringsfejl ( bekræftelse).
Det endelige ledningsdiagram viste sig at være enkelt og kortfattet, men med et par nuancer:
- strømforsyning af flyvestyreenheden (5V) fra PDB via udgange til regulatorer
- strømforsyning til radiomodtageren (5V) fra pc'en via stik OI_1
- videosender strømforsyning (12V) fra PDB
- kamera strømforsyning (5V) fra videosender
- OSD tilsluttet UART2. Mange bruger UART1 til dette, men ligesom på Naze32 er dette stik her parallelt med USB.
- Vbat er forbundet til pc'en, ikke til OSD'en. I teorien kan batterispænding (vbat) aflæsninger aflæses på både OSD og PC ved at forbinde batteriet til enten det ene eller det andet. Hvad er forskellen? I det første tilfælde vil aflæsningerne kun være til stede på skærmen eller brillernes skærm, og pc'en vil ikke vide noget om dem. I det andet tilfælde kan pc'en overvåge batterispændingen, informere piloten om det (for eksempel med en bipper), og også overføre disse data til OSD'en, til den "sorte boks" og via telemetri til fjernbetjeningen. Det er også nemmere at justere nøjagtigheden af aflæsninger via en pc. Det vil sige, at forbinde vbat til flyvekontrolleren er meget at foretrække.
Forsamling
Til at begynde med et par stykker generelle råd til montering:
- Kulstof leder strøm. Så alt skal være godt isoleret, så intet kortslutter stellet nogen steder.
- Alt, der stikker ud over rammen, vil sandsynligvis blive brækket eller revet af i en ulykke. I dette tilfælde taler vi først og fremmest om stik. Ledninger kan også skæres af med en skrue, så de skal også skjules.
- Efter lodning er det meget tilrådeligt at dække alle brædder med isolerende lak PLASTIK 71, i flere lag. Ved egen erfaring Jeg vil sige, at påføring af flydende lak med en børste er meget mere praktisk end belægning med en spray.
- Det vil være en god idé at smide lidt smeltelim på de steder, hvor ledningerne er loddet til pladerne. Dette vil beskytte lodningen mod vibrationer.
- For alle gevindforbindelser Det tilrådes at bruge Loctite medium hold (blå).
Jeg foretrækker at starte samlingen med motorerne og regulatorerne. god video om at samle en lille quadcopter, hvorfra jeg overtog ideen om arrangementet af motorledninger.
Separat vil jeg gerne sige om montering af regulatorerne: hvor og med hvad? De kan monteres på bjælken og under den. Jeg valgte den første mulighed, da det forekommer mig, at i denne position er regulatoren mere beskyttet (dette er mine spekulationer, ikke bekræftet af praksis). Derudover er regulatoren, når den er monteret på en bjælke, perfekt afkølet af luft fra propellen. Lad os nu tale om, hvordan man sikrer regulatoren. Der er mange måder, den mest populære er dobbeltklæbende tape + en eller to lynlåse. "Billig og munter", og demontering vil ikke forårsage nogen vanskeligheder. Det værre er, at med en sådan fastgørelse kan du beskadige regulatorkortet (hvis du sætter et slips på det) eller ledningerne (hvis du fastgør det på dem). Så jeg besluttede at montere regulatorerne varmekrympeslange(25mm) og loddede dem sammen med bjælkerne. Der er en advarsel: selve regulatoren skal også være i varmekrympning (min blev solgt i den), så kontakterne ikke kommer i kontakt med bjælkens kulfiber, ellers vil der være en kortslutning.
Det giver også mening at lime et stykke dobbeltklæbende tape nedefra på hver bjælke på det sted, hvor motoren er monteret. For det første vil det beskytte motorlejet mod støv. For det andet, hvis en af boltene af en eller anden grund løsner sig, vil den ikke falde ud under flyvningen og vil ikke gå tabt.
Ved samling af rammen brugte jeg ikke en eneste bolt fra sættet, da de alle var uanstændigt korte. I stedet købte jeg den lidt længere og med et hoved til en stjerneskruetrækker (dette er en personlig præference).
Kameraet passede ikke i bredden mellem rammens sideplader. Jeg bearbejdede kanterne af dets bræt lidt med en fil (snarere sleb jeg de ru kanter af), og den rejste sig uden problemer. Men vanskelighederne sluttede ikke der. Jeg kunne rigtig godt lide kvaliteten af kameraholderen fra Diatone, men kameraet med den passede ikke ind i rammen i højden (ca. 8-10 mm). Først fastgjorde jeg en holder til den ydre (øverste) side af pladen gennem en neoprendæmper, men designet viste sig at være upålidelig. Senere kom ideen om at gøre det så enkelt og pålidelig fastgørelse. Jeg tog kun en klemme fra Diatones fastgørelse og satte den på et stykke stang med M3 gevind. For at forhindre kameraet i at bevæge sig sidelæns, fik jeg fastgjort klemmen med nylonærmer.
Jeg kunne virkelig godt lide, at de eneste stik på pc'en, jeg skulle lodde, var stik til regulatorerne. Fuldgyldige tre-benede stik passede ikke i højden, så jeg var nødt til at ty til et trick og bruge to-benede. For de første fem kanaler (4 for regulatorer + 1 "for en sikkerheds skyld") loddede jeg stikkene til signalpuden og jord, for de resterende tre - til plus og jord, så selve pc'en kunne strømforsynes og fra den - baggrundsbelysning. I betragtning af at kinesiske kloner af flycontrollere lider af upålidelig fiksering af USB-stikket, loddede jeg det også. Et andet kendetegn ved SPRacingF3-klonen er diskantkonnektoren. Som i tilfældet med vbat er der på oversiden af brættet et to-benet JST-XH stik, og på undersiden er det duplikeret med kontaktpuder. Fangsten er, at klonen har konstant jord på stikket, og ved brug vil bipperen altid være aktiveret. Den normale arbejdsjord for diskanthøjttaleren er kun forbundet til kontaktpladen. Dette kan nemt kontrolleres af en tester: "plus" af stikket er forbundet med "plus" på kontaktpuden, men "minus" er ikke forbundet. Derfor skal du lodde ledningerne til "bipperen" til undersiden af pc'en.
De tre-benede stik på regulatorerne skulle også udskiftes. Det var muligt at bruge fire to-benede stik, men i stedet tog jeg to fire-benede stik og indsatte "jorden" af alle regulatorer i den ene og signalkablet i den anden (under hensyntagen til rækkefølgen af tilslutning af motorerne).
Den baggrundsbelyste plade er bredere end rammen og stikker ud fra siderne. Det eneste sted, hvor propellerne ikke vil vælte det, er under rammen. Jeg var nødt til at lave noget kollektivt landbrug: Jeg tog lange bolte, satte nylonkoblinger med præfabrikerede slidser på dem (så båndene, der sikrer belysningen, kunne fikseres) og skruede dem gennem bundpladen ind i rammestolperne. Jeg brugte lynlåse til at fastgøre en plade med LED'er til de resulterende ben (hullerne i pladen passede perfekt) og fyldte båndene med varm lim. MED bagsiden plader loddede stik.
Efter montering, på opsætningsstadiet, blev det klart, at der var noget galt med diskanthøjttaleren. Umiddelbart efter tilslutning af batteriet begyndte det at knirke monotont, og hvis du aktiverede det fra fjernbetjeningen, så blev dette monotone knirke lagt oven på et rytmisk. Først lavede jeg fejlen på pc'en, men efter at have målt spændingen med et multimeter, blev det klart, hvor problemet præcist var. Faktisk var det muligt helt fra begyndelsen at tilslutte en almindelig LED til diskantledningerne. Som et resultat bestilte jeg flere diskanthøjttalere på én gang, lyttede til dem og installerede den højest.
Ofte er PDB og controller fastgjort til rammen med nylonbolte, men jeg stoler ikke på deres styrke. Så jeg brugte 20 mm metalbolte og nylonkoblinger. Efter installation af PDB loddede jeg strømforsyningen til regulatorerne (resten af ledningerne var loddet på forhånd) og fyldte loddeområderne med varm lim. Hoved strømledning, da jeg gik til batteriet, fastgjorde jeg det til rammen med et bindebånd, så det ikke blev revet ud i tilfælde af en ulykke.
Jeg fjernede alle stik fra modtageren med trådskærere, bortset fra de tre nødvendige, og loddede jumperen mellem den tredje og fjerde kanal direkte på brættet. Som jeg skrev ovenfor, ville det være klogere at tage en modtager uden stik. Jeg pakkede også hans antenner ud og varmekrympede dem. På rammen passer modtageren fint mellem PBD'en og det bagerste stativ. Med dette arrangement er dens indikatorer tydeligt synlige, og der er adgang til bindeknappen.
Jeg fastgjorde videosenderen med lynlås og varm lim til rammens topplade, så der gennem åbningen var adgang til kanalskifteknappen og LED-indikatorer.
Der er et specielt hul i rammen til montering af videosenderantennen. Men du bør ikke tilslutte den direkte til senderen. Det viser sig at være en slags håndtag, hvor den ene arm er antennen, den anden er selve senderen med alle ledninger, og stedet, hvor stikket er fastgjort, vil være omdrejningspunktet, som vil bære den maksimale belastning. I tilfælde af en ulykke vil stikket på senderkortet således med næsten 100 % sandsynlighed bryde af. Derfor skal du tilslutte antennen gennem en form for adapter eller forlængerledning.
Jeg besluttede at lodde stik til MinimOSD i stedet for at lodde ledninger direkte. De skriver på foraerne, at denne tavle ofte brænder ud, så det er klogt straks at forberede sig på en eventuel udskiftning. Jeg tog en strimmel med stik i to rækker, loddede de nederste til kontaktpuderne med huller og bragte vIn og vOut til de øverste. Derefter fyldte jeg loddesamlingerne med varm lim og pakkede hele pladen i varmekrympe.
Den sidste touch er et klistermærke med et telefonnummer. Det vil i det mindste give et lille håb i tilfælde af tab af quadcopteren.
Forsamlingen er nu afsluttet. Det viste sig kompakt og samtidig bevaret adgang til alle de nødvendige kontroller. Du kan se flere billeder
Første prøver fly multikoptere dukkede op tilbage i 1922, men først i det andet årti af det 21. århundrede. denne type layout begyndte at vinde popularitet i et imponerende tempo. Sammenlignet med andre radiostyrede modeller bruger quadcoptere i stor efterspørgsel, sandsynligvis fordi de har et praktisk formål: som minimum at tage smukke billeder fra luften.
Efter forbrugernes krav oversvømmer producenterne markedet med en overflod af modeller i forskellige konfigurationer med forskellige egenskaber. Mange købere foretrækker RTF (ready-to-fly)-sæt, der kan flyve i luften efter simpel kalibrering.
Men ikke alle har brug for den nemme måde. Særlig fornøjelse kan opnås ved at samle quadcopteren fra bunden på egen hånd. Graden af kompleksitet varierer fra sæt med alle de nødvendige dele til montering til at vælge hver komponent selv, kontrollere deres kompatibilitet, samle og konfigurere din egen UAV.
Det giver også mening at samle en quadcopter, hvis der er specifikke anvendelsesscenarier, som fabriksmodellerne ikke er tilpasset til. Eller sammensæt selv en flyvetræningsenhed, som du ikke har noget imod at bryde. Detaljeret tegning Du behøver det ikke til dette, en skitse med alle elementerne markeret er nok.
Grundlæggende enheder og komponenter
For at den konstruerede enhed skal kunne stige i luften, i det mindste i teorien, og for at gøre det til en fornøjelse at samle en quadcopter med egne hænder, skal du købe en række passende komponenter:
- Flyvelederen er "hovedet" af den fremtidige UAV, hvori alle grundlæggende komponenter er installeret nødvendige sensorer, og også software at behandle deres aflæsninger, og samtidig kommandoer, der kommer fra kontrolpanelet, der overvåger hver motors rotationshastighed. Dette er den dyreste komponent, du bliver nødt til at købe for at samle en quadcopter.
- Avancerede modelbyggere laver selv rammen af nøje udvalgte materialer (aluminium, plastik, træ, karbonat eller kombinationer heraf). Hvis der mangler erfaring eller ingeniørviden, hvis et færdigt stel er mere egnet til projektet, eller hvis der hverken er lyst eller tid til selv at designe en quadcopter og dens dele, så er færdige rammer produceret i bredt udvalg størrelser.
- Det er bedre at vælge børsteløse motorer - de er noget dyrere, men meget mere pålidelige end børstede motorer. For flyvninger er rotation med en betydelig hastighed nødvendig, så fraværet af en opsamler har en positiv effekt på levetiden. Køb mindst 4 (eller 8, hvis du har brug for en octokopter), hvis budgettet tillader det, så med 1-2 ekstra.
- Motorcontrollere, disse tavler, der regulerer rotationshastigheden for hver motor og driver den, vil blive monteret på "bjælkerne" i sagen. Deres antal svarer til antallet af motorer.
- Propeller eller propeller bør vælges med særlig opmærksomhed, fordi størrelsen skal passe til den fremtidige rammes dimensioner, uanset om den er bygget selvstændigt eller købt.
- Strømfordelingstavlen er designet til at distribuere strøm fra batteriet til motorhastighedsregulatorerne. Som regel er hvert købt etui udstyret med et lille bord, hvorpå du kan lodde indgangene fra alle controllere og derefter forsigtigt forsyne dem med strøm. Hvis det ønskes, kan du bestille en mere avanceret version af hovedstrømkortet, hvis dit quadcopter-kredsløb kræver layoutfunktioner.
- At købe batterier er et af de sværeste øjeblikke i udvælgelsen af reservedele. Hvilken type batteri der er egnet afhænger helt af tilsigtet formål den skabte model. For hurtige modeller er det bedre at tage små batterier med høj KV (omdrejninger pr. minut × volt), og for lavhastighedsfilmenheder er prioriteten forholdet mellem kapacitet og vægt, fordi strukturen under alle omstændigheder ikke kan overbelastes. En nyttig tilføjelse er en batteriopladningsmonitor. Det vil ikke klare sig uden en særlig afbalancering oplader for den valgte batteritype (lithium-ion eller lithium-polymer).
- Et kontrolpanel med et modtagermodul, der forbindes til flyvekontrolleren, så enheden kan styres. Typen af kontrolpanel bestemmer kontrolkomforten og nogle andre tilgængelige funktioner.
- Yderligere muligheder vælges afhængigt af formålet med den fremtidige enhed. Kamerastabilisatorer er således ofte knyttet til droner til filmoptagelse, og racerløb er umulige uden et FPV-kompleks (first person view).
Du skal bruge få værktøjer til montering - en skruetrækker til montering af rammen, et loddekolbe og selvfølgelig færdighederne til at arbejde med det.
Ulempen ved sidstnævnte kan let elimineres under samlingsprocessen, heldigvis "aerobatik" af ejerskab loddestation ikke nødvendigt. Og det er bedre at bruge loddekolber med en tynd spids.
Quadcopter-tegninger i ordets fulde betydning findes ikke, og de er ikke nødvendige. Samling fra moduler eliminerer dette behov. MED forbrugsvarer alt er lidt mere kompliceret. For at samle en quadcopter med dine egne hænder skal du bruge:
- Gevindskab, så ingen af skruerne kan skrues af på grund af flyvevibrationer.
- Krympeisolering for hvert loddepunkt.
- Polymerklemmer til fastgørelse af elementer på kroppen.
- Vandtætningsmasse til printplader.
- Bananstik til motorer.
Intet forhindrer dig i at foretage de nødvendige rettelser og ændringer af designet under montering eller flyvetest. Måske til dine formål er det bedre at samle en oktokopter med dine egne hænder. Med omhu og forsigtighed kan selv den mest teknisk analfabete dronehobbyist bygge en flyvende drone. Desuden vil fremtidige flyvetest afsløre alle de mangler, der vil blive elimineret. Resultatet skulle være den perfekte personlige drone. Det vigtigste er klart at forstå scenariet for dets anvendelse.
Byggeproces
Der er mange muligheder for layout og design af multikoptre, men de mest almindelige er modeller med fire propeller. Derfor vil samlingen af en sådan quadcopter tjene som eksempel for trin-for-trin gennemgang montageproces. I processen kan du stole på omtrentlige tegninger af quadcoptere fra netværket eller kompileret af dig selv.
1: Byg rammen
Uanset størrelse eller formål skal hver drone have en ramme, en ramme og en understøttende base. Forsamling færdige rammer bør ikke volde vanskeligheder på grund af, at de er leveret detaljerede instruktioner og alle nødvendige skruer.
Og for at samle rammen selv, skal du vise dine designevner. En selvfremstillet quadcopter-ramme lavet af metal, plast, metal-plast eller træ skal være stærk nok. For eksempel skal tykkelsen af trædelene i en selvfremstillet ramme være mindst 30 mm. At samle din quadcopter på en ramme, der ikke er stærk nok, er spild af kræfter, fordi den ofte går i stykker.
Under alle omstændigheder skal udgangen være et givet antal bjælker af samme længde, som bæres af motorer og fastgøres til den centrale støtteplade. Landingsstøtter eller "ben" er også installeret på den. I nogle konfigurationer "vokser" benene fra under motorerne. Det hele afhænger af de funktioner, der dikteres af tegningen af quadcopteren og dens ramme.
2: Installer kraftenheden og propellerne
Motorer, deres controllere og propeller spiller en nøglerolle i hastighed, manøvredygtighed og andre flyveegenskaber. Derfor bør du vælge produkter fra mærker, der arbejder tæt sammen i quadcopter-industrien, og ikke fra nogen, der ved et uheld er havnet i dette markedssegment.
Motorer til et projekt skal være af samme model fra samme producent.
Ja, bevægelsen opstår på grund af forskellen i hastigheden af deres rotation, men den skal kontrolleres strengt. En broget besætning af motorer ville forstyrre balancen. De er fastgjort med skruer til de ydre ender af "bjælkerne".
Efter motorerne placeres hastighedsregulatorerne på deres understøtninger og fastgøres med bånd. Tilslutningen af regulatorerne til motorerne såvel som til fordelingstavlen udføres ved direkte lodning og stik. Hvis det ønskes og på et budget, kan du bruge en 4-i-1 controller, men så vil layoutet af quadcopteren ændre sig lidt. Resultatet er en næsten færdig copter, som kun mangler en flyvekontroller.
3: Installation af "hjerne"
Flyvekontrolleren er typisk monteret oven på flyets ramme, over strømfordelingstavlen og batterirummet. Layoutet kan ændres, men det er værd at huske, at jo lavere tyngdepunktet er, jo mere stabil er enheden.
For at minimere virkningen af vibrationer på betjeningen af flyvekontrolleren er dens monteringspude ofte monteret på gummiafstandsstykker, eller der anvendes mere sofistikerede vibrationsdæmpende systemer. På designstadiet er det god mulighed vis din ingeniørmæssige opfindsomhed frem uden at forårsage uoprettelig skade på hele strukturen.
Først efter at controlleren er installeret, kan de resterende komponenter og moduler placeres: modtageren fra kontrolpanelet, GPS-sensor, magnetisk kompas, kamera, gimbal osv.
Og kun placere den på kroppen; forbindelsen er kun tilladt efter den indledende kalibrering af flyvelederen.
Forskellige producenter producerer forskellige controllere, fjernbetjeninger og andre komponenter. Derfor er deres kalibrering en kompleks og variabel proces, der er værd at overveje separat.