At bygge et hus fra tømmer - grundlæggende nuancer og regler. Den korrekte teknologi til at bygge et hus af træ

Et træhus er ikke enhver mands drøm? Der er mange fordele ved et sådant hus: miljøvenligt materiale, enkelhed og pålidelighed af design, holder varmen meget godt selv i hård frost. Nå, der er ingen grund til engang at tale om phytoncider frigivet af træ og gavnlige for mennesker. Sådan et hus er godt fra alle sider. Og processen med dens konstruktion er ikke så kompliceret, som man almindeligvis siger. Især hvis du planlægger at bruge profileret træ til at bygge et hus. Det er meget nemmere at arbejde med end med rundtømmer. Det særlige ved profileret tømmer er, at det kun kan lægges forkert med stor indsats og ekstrem uheld. Konventionelt træ fremstilles ved at skære en afrundet sektion af træ af på fire sider. Det er også meget muligt at bygge ud fra det, men i dette tilfælde kræves visse færdigheder. Den profilerede bjælke har et hak på den ene side og en tap på den modsatte side. Forbindelsen af ​​sådanne elementer bliver helt enkel, hvilket er et træk ved hele teknologien i husbygningsprocessen.

Et hus lavet af træ er miljøvenligt, nemt at bygge, smukt, holdbart og pålideligt.

For at udføre byggeri kræves et solidt fundament.

Valget af fundamenttype har ingen begrænsninger. Det vigtigste er, at det har tilstrækkelig styrke og står uden belastning i lang tid (ca. 80 dage). Uanset hvad man kan sige, så har huse lavet af tømmer også en anstændig vægt, så fundamentet skal laves efter alle regler. Dens isolering skal også være grundig. Dette vil sikre træets sikkerhed mod overskydende fugt og råd.

Nødvendige materialer og værktøj

• profileret træ;
• imprægnering;
• tagpap;
• bitumen;
• akser;
• motorsav (eller elektrisk sav);
• hamre og hammere;
• mejsler;
• negle;
• tør mos (det kan med succes erstattes med andet materiale);
• byggehjelm og -handsker;
• spil eller bloksystem.

Et par ord om, hvordan man vælger et byggemateriale. Til dit hjem er det bedre at vælge profileret træ fra moden fyr. Det er let at identificere ved dets farve og tilstedeværelsen af ​​en stor mængde harpiks. Dette materiale har lyse årringe placeret tæt ved træets kerne. Alder eller aspebjælker skal kasseres. Aspen er især upålidelig: den tørrer konstant og meget hurtigt og ændrer form. Egetømmer er selvfølgelig det bedste til byggeprocessen, men det er et dyrt materiale og kræver en meget lang tørreperiode.

Vend tilbage til indholdet

Stadier af arbejdet

Opførelsen af ​​et bjælkehus skal begynde med imprægnering af tømmeret.

Vi begynder byggeriet med at imprægnere det profilerede tømmer. Og det imprægnerede træ vil modstå ild, og vi vil beskytte det mod for tidlig skade ved hjælp af imprægnering. Det profilerede tømmer skal tørre i et mørkt og godt ventileret rum. I samme periode er det nødvendigt at sikre, at tømmeret ikke får unødvendig bøjning i tørreperioden, så det skal tørre på understøtninger uden at hænge.
Det første byggeteknologi kræver, er forsyning pålidelig vandtætning vægge Til dette formål lægges flere lag tagmateriale på fundamentet (3 lag er ganske nok), bundet med varm bitumen. Et tørt egetræsbræt bør lægges over denne vandtætning. Og så vil det være muligt at begynde selve konstruktionen af ​​væggene. Vi minder dig om, at der ikke kan være en helt lige profileret bjælke, så vi tager hensyn til tilstedeværelsen af ​​bøjninger under konstruktionen: alle konveksiteter er orienteret mod husets yderside. Du skal ikke være bange for bøjningerne af den profilerede bjælke i lodret retning, da de under vægten af ​​de øvre kranse vil tage den nødvendige form.

Du har allerede gættet, at det at forbinde elementerne minder om et Lego-sæt til børn. Dette sikrer profilering af tømmeret. Men byggeteknologi involverer brugen af ​​andre fastgørelseselementer. Et af de vigtigste elementer i styrken af ​​et hus er vinklen. Den første krans skal sættes fast i et halvt træ.

For at gøre dette skærer vi bjælkerne til midten og skærer delene af ved hjælp af mejsler. Vi fastgør de næste kranse af bygninger med hovedtapper eller dyvler. Huse lavet af tømmer er bygget ved hjælp af dyvler (lodrette tapper til profileret tømmer) denne metode til beskyttelse mod forskydning må ikke anvendes.

Som tidligere nævnt kan træet have en lodret afbøjning. At der ikke bliver bukket i den endelige udgave af bygningerne er klart. Men det ville være absolut nyttigt at tætne midlertidige huller med mos.

Slæb eller anden isolering er også velegnet, men det var ikke for ingenting, at man i oldtiden brugte mos til at bygge huse. Dette materiale har altid kombineret godt med træ og givet fremragende varmeisolering. Nuværende byggeteknologi involverer praktisk talt ikke dette materiale, selvom det er ret muligt at vende tilbage til det.

Et fuldgyldigt bjælkehus i massivt træ er altid ikke kun blevet betragtet som et symbol på velstand og god smag, men har også vist ejerens ønske om at tage sig af sin husstands velvære og sundhed. Opførelsen af ​​et træhus af træ kan betragtes som den mest berettigede ud fra et miljømæssigt synspunkt, opretholdelse af en sund indendørs atmosfære og sikring af god varmeisolering. Den udbredte brug af træmaterialer har altid været hæmmet af den høje pris på træ og den ret komplekse teknologi til at bygge et træhus.

Funktioner ved opførelsen af ​​lokaler og bygninger lavet af tømmer

Ved brug af byggeteknologi træhuse fra træ er det nødvendigt at tage højde for, at træ altid har været et lunefuldt materiale, der kræver omhyggelig overholdelse af alle teknologiske operationer:

• Træbjælkernes egenskaber afhænger af træets fugtindhold, så under byggeprocessen er det nødvendigt at tage højde for eventuel svind og deformation af træbjælkerne;
• Teknologien til konstruktion af træhuse og -bygninger involverer udførelse af et stort antal manuelle operationer såsom savning, skæring af riller og samling af samlinger, så kvaliteten af ​​byggeriet afhænger af bygherrernes tømrerfærdigheder;
• Opførelse af evt træbygninger fra en simpel profileret bjælke udføres i to trin, i første omgang samles byggekassen, rammen og taget, og først efter seks måneder eller et år begynder de afsluttende operationer.

Vigtig! Efter at have lagt væggene, får et hus lavet af træmateriale gradvist fugt, på grund af dette bliver træet blødere og mere bøjeligt, hvilket uvægerligt fører til, at bygningsrammen sætter sig under sin egen vægt.

Selv limet lamineret træ, hvis træ er imprægneret med harpiks og klæbemidler, kan ændre dets stivhed, hvilket fører til dannelse af revner og divergens af samlinger.

Højdepunkter i teknologien til konstruktion af træbjælkehuse

Ud over dets høje følsomhed over for forhold og opbevaringsmetode har træ også en så ubehagelig ulempe som træmaterialets forskellige styrke og stivhed i forskellige retninger påføring af kraft på bjælken. Brug derfor under opførelsen af ​​en bygning for at opnå maksimal vedhæftningsstyrke af individuelle bjælker med deres sideflader særlige metoder træforbindelser:

Til tætning af samlinger ved samlinger, især hvis der bygges fra almindeligt træ, sørg for at bruge hørfiberslæb i gamle dage, blev der lagt revet tørt mos. Mange bygherrer anser mos mere modstandsdygtigt over for fugt og råd og bruger det ofte i byggeriet. træbade, dachas eller landhuse lavet af tømmer.

Vigtig! Umiddelbart efter køb af materialet og mindst to uger før byggestart skal tømmeret behandles med et højkvalitets antiseptisk og brandhæmmende middel i et organisk opløsningsmiddel.

Hvordan man bygger huse af tømmer

Enkel byggeteknologi og materialets relativt lette vægt gør det muligt at samle træbygninger af næsten enhver kompleksitet, forudsat at projektet tømmerhus forudberegnet og udarbejdet i detaljer med layoutet af alle nøgleelementerne i en træbygning.

Processen med at konstruere husets hovedramme består af følgende faser:

• Grundlæggende;
• Samling af vægge, mellemvægge skotter og lofter;
• Forsamling truss struktur tage, tagdækning og efterbehandling af gavle;
• Efterbehandling af operationer.

Byggeteknologien kræver ikke brug af tungt løfte- og transportudstyr. Desuden lille træhus kan bygges næsten alene, men det er bedre at arbejde med et team på to eller tre personer, især siden installationen spærramme et tag på 4x5 m kan ikke håndteres af en.

Sådan laver du et fundament, når du bygger en tømmerkasse

Det er generelt accepteret, at trærammestrukturen i en træbygning har høj stivhed, så den kan installeres på næsten enhver kendt type fundament. I praksis har en nyfoldet struktur, indtil afviklingen er afsluttet og væggene er endeligt forstærket, kun 50% stivhed. Efter konstruktionen er afsluttet, er der betydelige revner og huller i samlinger og samlinger, tilstoppet med slæb eller mos. Efterhånden som den nødvendige fugt akkumuleres, svulmer bjælkens tømmer og sætter sig i en stiv trækasse.

Mest hård tid til et “frisk” tømmerhus - vinter med svær frost. På dette tidspunkt tørrer trævægmaterialet ud og mister delvist sin stivhed ved fugerne. Hvis konstruktionen af ​​et hus lavet af tømmer blev udført på utilstrækkeligt dybt snoede pæle med en svag nedre krone eller en utilstrækkelig stiv grill, er der fare for at åbne væggenes kroner med dannelse af revner under trykket fra hævende jord .

Oftest til byggeri træbygning brug en pæl eller pæl-grillage fundament, sjældnere for små rammehuse Du kan bruge en strimmel, lavvandet version af fundamentet. Træbjælker, som ethvert trækonstruktionselement, er særligt følsomme over for fugt og fugt, så det bedste valg ville være at bruge pæle-grillage-fundamenter. Desuden vil korrekt arrangement af udluftninger og ventilation af bygningens kælderdele sikre god beskyttelse af tømmeret og en lang levetid.

Lægning af trævægge

Efter installation af vandtætningen lægges den første krone af bjælker på grillen eller fundamentstrimlen. Ved konstruktion af en fundamentstrimmel indstøbes ankerbolte i betonoverfladen med intervaller på 60-70 cm, ved hjælp af hvilke den første række træ fastgøres.

Når du lægger den første krone ud, skal du gøre alt for nøjagtigt at udjævne betonbasen under bjælken vandret. Hvis det ikke var muligt at lave en horisont, bliver du nødt til at trimme overfladen af ​​tømmeret, ellers de næste rækker træbjælker de vil ligge ujævnt, og væggene vil vise sig skæve. Trimningsproceduren skal nogle gange bruges, især hvis bjælkerne selv har små afvigelser. Alle snit og overflader skal behandles med antiseptika og konserveringsmidler. På næste trin, i intervaller på 40-50 cm, lægges træstammer under det fremtidige gulv.

Normalt, før byggeriet begynder, sorteres og afvises træmateriale for at slippe af med det mest defekte og skæve tømmer. Afviste dele bruges til korte indsatser og tie-ins.

Forbindelsen og sammenføjningen af ​​bjælkerne udføres på den klassiske måde, hjørnerne og sidesamlingerne er forbundet "halvtræ" med den obligatoriske ligering af den næste række med en solid bjælke, som på billedet.

I hjørnerne og ved indstikspunkterne af loftsbjælker, strøer og indvendige skotter skal der hamres en dyvel ind, der forbinder mindst tre rækker tømmer. I dette tilfælde kan du bruge ikke kun metal, men også en to-kilet version lavet af samme træ som vægmaterialet.

Nogle gange laves hjørnesamlinger i form af en svalehalefuge eller en forbinding med en T-formet samling.

Efterhånden som tømmeret lægges på væggene, indsættes der samtidigt tværgående bjælker, hvorpå de indvendige skillevægge og lofter monteres. Men mens byggeri og byggeri trækasse bygningen er ikke færdig, skillevægge kan ikke installeres. Selv midlertidige arbejdsplatforme til at bevæge sig langs vægge er reduceret til to eller tre brædder.

Under opførelsen af ​​vægge samles rammen og lodrette paneler udvendige dele, veranda, gang, udhuse. De er også efterladt afdækket indtil videre.

Først efter at loftsbjælkerne er lagt og spærsystemet med beklædning er monteret, kan du gå videre til at lægge gulvene, montere skillevægge og skillevægge.

Efterbehandling og efterbehandling

Hvis konstruktionen af ​​et træhus af træ er lavet af tørt eller limet materiale af høj kvalitet, kan du efter seks måneder installere taget. Ellers lægger de i en kladdeversion. Installation af et tag involverer normalt brugen af ​​en glidende forbindelse på det punkt, hvor spæret hviler på den øverste række af tømmer, der bruges som mauerlat. Ved rygløbet forbindes par af spær ved hjælp af en stålplade og bolte. Så måde i processen Efterhånden som væggene sætter sig og sætter sig, har spærbjælkerne mulighed for at ændre hældningen og derved kompensere for dannelsen af ​​et mellemrum mellem taget og den øverste bjælke. Umiddelbart efter montering af spærene fyldes beklædningen, lægges en dampspærre og vandtæt materiale.

Taggavlene dækkes midlertidigt med lodret klapplade og dækkes med plastfolie, indtil krympeprocesserne er afsluttet. Efterbehandlingen begynder, efter at bygningen har stået i et år. Efterbehandling kommer ned til gentagen behandling med et antiseptisk middel, tætning af revner, montering af skotter og dørluger, vinduer. Indvendige overflader trævægge efter termisk isolering er de oftest dækket af gipsplader.

Konklusion

Opførelse af et bjælkehus kræver mindst færdigheder i at arbejde med træ og god viden måder og metoder til sammenføjning af træ. Efter at have bygget et badehus eller et lille skur med dine egne hænder, kan du gå videre til at bygge et sommerhus, og først efter den vellykkede opførelse af et træ landsted Det er værd at prøve at arbejde i et team af professionelle tømrere for fuldt ud at forstå forviklingerne ved at bygge et hus af tømmer.

I dag vinder teknologien til at bygge et hus fra tømmer popularitet. Den største fordel ved sådant materiale er evnen til at udføre installationsarbejde uerfarne udviklere. Hvad betyder det? Træbygninger er meget nemme at opføre, så hvis du ønsker det, kan du gøre det selv. Det er værd at bemærke, at effektiviteten af ​​byggeprocessen vil afhænge af projektets kompleksitet og klimaet på stedet. I vores artikel vil vi se på den grundlæggende teknologi til installation af et hus lavet af tømmer.

Materialevalgskriterier

Byggeprocessen begynder med valg af materialer. Det vigtigste for denne fase er at vælge et kvalitetstræ. Det er af denne grund, at vi vil overveje funktionerne i sådant træ for at vælge den bedste mulighed for konstruktion. De vigtigste kvaliteter bør overvejes tæthed og styrke. Byggereglerne for denne vare stiller særlige krav til væggene i bygninger lavet af træ. Så de burde være:

• Holdbar;
• Langvarig brug;
• Har pålidelig lydisolering;
• Væggene skal give rummet et optimalt varmeniveau;
• Yderligere behandling skal udføres med særlige midler beskyttelse mod brand, da træ er meget brandfarligt.
• Efter 5 år kan bygningen sætte sig, så det skal du sørge for.

Oftest udføres opførelsen af ​​tømmerhuse ved hjælp af nåletræarter træ. Dette materiale øger strukturens levetid betydeligt. Nåletræ er ikke tilbøjelig til at rådne og vil ikke revne. Huse lavet af tømmer, hvis installationsteknologi er meget enkel, gør det muligt at opnå en bygning med lav vægt og høj styrke.

Hovedtyper af træ

I moderne konstruktion Der er to typer træ:

• Profileret;
• Hel.

Den første type materiale er konstrueret med en bestemt profil, for eksempel med tap eller med en kronerille. Sådanne elementer skal forbindes langs hele længden, mens overfladen slibes. Tømmeret produceres udelukkende i en fabriksmetode, så det transporteres til byggeplads, hvor der kun er tilbage at samle alle elementerne i ét system. Den profilerede visning har en række fordele:

• Sådanne bygninger har et højt niveau af modstand mod deformationsprocesser;
• Rimelig pris;
• Nem installationsarbejde;
• Nøjagtigheden af ​​produkternes former og parametre giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at bygge et hus af tømmer;
• Overfladen af ​​væggene kræver ikke yderligere dækning;
• Tømmerets universelle design beskytter det mod råd;
• Du kan undvære at fuge efter bygningen krymper;
• Optimalt niveau af termisk isolering.

På trods af en så stor liste over fordele bør vi også tale om ulemperne ved produkter fremstillet af profileret træ:

• Vejrforhold og brand har indflydelse på materialet;
• Det er nødvendigt at udføre yderligere behandling af materialet fra biologiske skadedyr og ild;
• Tømmeret har naturlig fugt, som nogle gange kan forårsage revner;
• Tykkelsen af ​​materialet er ikke egnet til brug om vinteren, så strukturen skal yderligere isoleres;

Måltømmertype

I dette afsnit vil vi se på funktionerne i den anden type træ - massivt. Sammenlignet med profilen har den følgende fordele:

• lave materialeomkostninger;
• Hurtig og nem installationsproces;
• Du kan købe materialet uden større besvær, da det er produceret af stort antal byggefirmaer;
• Hent materiale kl byggeplads muligt på kortest mulig tid, da det er nemt at producere og transportere;
• Når man bygger bygninger af massivt træ, er det ikke nødvendigt at have nogen erfaring eller bruge speciel teknologi.

De største ulemper omfatter en række sådanne egenskaber:

• Ekstra omkostninger vedr afsluttende arbejde;
• For at undgå problemer med lovgivningen i Den Russiske Føderation skal træet overholde GOST;
• Træet kan være udsat for svampeinfektioner, da materialet ikke er tørret.
• Interventionelle sømme er kraftigt gennemblæste, så niveauet af varmetilbageholdelse er lavere.
• Efter krympningsprocessen opstår der normalt revner.

Yderligere stadier af byggeprocessen

Teknologier til at bygge en bygning af træ. Normalt kræver de følgende rækkefølge af handlinger:

• Materialevalg;
• Udarbejdelse af et byggeprojekt;
• Oprettelse af gulv og loft;
• Walling;
• Organisering af tag og vinduer.

Lad os nu se nærmere på hver fase for at finde ud af, hvordan man bygger en bygning.

Vi udarbejder et byggeprojekt

Så da vi allerede har udvalgt materialet, skal vi begynde at tegne et husprojekt. Så det skal bemærkes med det samme, at det vigtigste er at udføre den korrekte og nøjagtige beregninger. Du kan selv tegne layoutet eller købe det hos et byggefirma. Det er selvfølgelig bedre at bruge specialisters tjenester, da der er en garanti for, at alle normer og regler vil blive taget i betragtning.

For at sikre nøjagtigheden af ​​de beregnede data bør du bestemme bygningens dimensioner, dens antal etager, antallet af møbler og beboere. Alle disse tal vil føre os til belastningens volumen, som vil fortælle os, hvilken slags fundament der skal laves, og om der vil være behov for at skabe yderligere point støtter?

Opmærksomhed! Til privat byggeri er den mest anvendte trætykkelse 10 gange 10 eller 20 gange 20 cm. Standardsektionen er karakteriseret ved 15 gange 15 cm.

Oprettelse af bund og gulv

Denne fase af arbejdet kan kaldes den mest kritiske, da den består i at bygge fundamentet for bygningsstrukturen. Så for optimal udførelse af processen bør du overholde følgende anbefalinger:

• Vi installerer den nederste trim, der består af en tømmerkrone, som vi lægger på forhånd på det behandlede fundament;
• For at bygge ydervægge er det bedre at bruge en bjælke med en sektion på 15 x 15 cm og til indvendige vægge - 10 x 5 cm;
• Efter at have lagt alle elementerne, skal strukturen behandles med antiseptika for at beskytte den mod svampeinfektion;
• Derefter installerer vi stokkene på ribbenene. På forhånd skal du lægge et groft gulv på dem og dække dem med et vandtætningsmiddel;
• Vi forer undergulvet med brædder med en sektion på 2,5 x 15 cm;
• Vi afslutter arbejdet ved at lægge materialet til den endelige gulvbelægning.

Montering af vægge

Den næste fase af teknologien til at konstruere genstande fra tømmer er konstruktionen af ​​vægge. For at gøre dette, i prioriteret rækkefølge, lægger vi træet ud i visuelle rækker. De skal fastgøres sammen med dyvler, hvilket vil hjælpe med at undgå forskydninger eller vridning af strukturen. Det skal bemærkes, at dyvlen er lavet af metal eller træ, der er ikke meget forskel. Den eneste forskel er, at de første af dem er dyrere.

Installationen af ​​dyvler skal udføres ved hjælp af murstensteknologi, det vil sige gennem en, der dækker to eller tre kroner. For at gøre dette skal der laves specielle huller til isætning af dyvler, op til 4 cm i størrelse Mellem delene skal der opretholdes et trin på op til 2 meter. De skal placeres ikke kun i hjørnerne, men i hele bygningens område.

Opmærksomhed! Det er først nødvendigt at begynde at installere skillevægge, efter at væggene allerede er lavet.

Oprettelse af tag og vinduer

Den grundlæggende teknologi til at konstruere en træbygning inkluderer scenen med at skabe et tag og vinduer. Det er optimalt at bruge forskellige materialer til at dække huset. Det vigtigste er at udføre yderligere termisk isolering af loftet eller nærliggende gulv. Det er næsten umuligt at bygge et tag på egen hånd, så det er bedre at søge yderligere hjælp.

Når du installerer beklædnings-, bjælke- og spærelementer, bør du fokusere på layoutet af dit projekt. Efter at væggene er endeligt installeret, skal der lægges træstammer på dem, som vil tjene som grundlag for taget.

Opmærksomhed! Til loftsbjælker er det bedre at bruge tømmer med samme tværsnit som til gulvet.

Dernæst lægger vi brædderne efter systemet spær type. Dette design vil glæde din familie i mange år. I denne artikel så vi på funktionerne i teknologien til at bygge en bygning lavet af tømmer. I princippet er det ikke svært at gøre alt arbejdet selv, det vigtigste er at have tålmodighed og lyst.

Jeg ville bygge et hus. Jeg stødte straks på problemet med at vælge et materiale. Der var ikke mange penge, men jeg ville have et hus, der var pålideligt, varmt og holdbart. Efter at have studeret tilbuddene fra det moderne byggemarked besluttede jeg at slå mig ned på tømmer.

På foraene råder de til at bygge huse af tømmer med et tværsnit på 15x15 cm Men jeg var nødt til at bygge det selv, nogle gange med en ven, dvs. Jeg ønskede ikke at involvere eksterne arbejdere, så jeg besluttede ikke at bruge en tung 15-centimeter stråle. I stedet købte jeg tørt materiale med et tværsnit på 15x10 cm. Så når træet krymper, vil jeg isolere væggene udefra mineraluld, og huset bliver varmt.

For yderligere at spare på byggeomkostningerne besluttede jeg kun at bruge lokale materialer. Du kan tage min historie som et eksempel på vejledning og navigere i situationen.

Først ryddede jeg området under huset for affald, buske og andre ting, der var i vejen. Herefter begyndte jeg at lægge fundamentet.

Jeg skulle i lang tid tænke over, hvilken type foundation, der ville passe specifikt til mit område. Jeg studerede de geologiske forhold, lærte jordens sammensætning og grundvandsniveauet. Specialiseret referencelitteratur hjalp mig med dette. Derudover spurgte jeg mine naboer, hvilke fundamenter deres huse lå på.

jeg bor i Ryazan-regionen. Lokale forhold gør det muligt at spare på opførelsen af ​​fundamenter, så de fleste naboer har huse på lette understøtninger af kalksten og beton. Oftest nægter de endda armering – sådan er den vidunderlige jord, vi har. Jorden er sandet, derfor er den ikke "hiv". Vandet løber dybt, og træhuse vejer lidt. Derfor er der ingen grund til at installere nedgravede monolitiske understøtninger i min region.

Fundamentet begyndte med at grave en rende. Til at begynde med fjernede jeg den frugtbare kugle. Sand dukkede op. For at få den til at forsegle bedre, fyldte jeg den med vand. Derefter forede han skyttegravene med sten og lagde to armeringsstænger. Jeg bandt dem op i hjørnerne. Jeg synes, at tapen er bedst forstærket både i bunden og i toppen. Så det gjorde jeg.

At slippe af med ekstra arbejde, ville det være muligt at bestille færdigbygget byggebeton med levering. Men i min region viste det sig at være urealistisk - der er simpelthen ingen sådanne forslag. Og min grund er sådan, at lastbilen skulle gennem haven, men det behøver jeg ikke.

Plus, færdigblandet beton er dyrt, men sand på min side er gratis. Jeg bestilte stenen med levering - den viste sig at være forholdsvis billig. Jeg stillede forespørgsler: i Moskva ville selv ringe til en tom lastbil være dyrere. Det ville have været muligt at spare yderligere penge ved selv at samle stenene på floden, men jeg havde ikke et sådant behov.

Jeg prøvede at blande beton i hånden. Jeg blev hurtigt overbevist om det meningsløse i denne begivenhed – den viser sig at være for lang og arbejdskrævende. Jeg købte en betonblander mærke SM-160. Det er relativt billigt, og vil helt sikkert komme godt med på gården.

Jeg begyndte at blande beton. Processen gik hurtigt og sjovt. Betonblanderen er meget nem at bruge - den kan uden besvær flyttes langs det gravede hul. Jeg brugte en plade til udstøbning af beton, som det kan ses på billedet. Jeg placerede flere understøtninger under arket for at forhindre, at materialet bøjer sig.

Sælgeren af ​​betonblanderen advarede mig straks om, at når du bruger enheden, er det ikke nødvendigt at dække plastikhuset, hvor motoren er installeret, ellers kan den overophedes. Efter endt arbejde dækker jeg hver gang betonblanderen med plastfolie i tilfælde af regn.

Betonblanderen hjalp med hurtigt at forberede den nødvendige mængde opløsning. Jeg lagde sten i betonen. Så jeg fyldte fundamentstrimlen til jordhøjde. Den overjordiske del af båndet blev lagt ud på en tykkere mørtel ved hjælp af samme sten.

Lidt kort for at nå toppen af ​​fundamentet installerede jeg en forstærkningsramme. Murværket blev udført med mindre sten.

Fundamentet er næsten klar. Jeg forlod den for at få styrke. Basen ser ikke særlig pæn og jævn ud, men i fremtiden vil intet forhindre den i at blive færdig og sat i stand. For eksempel kan efterbehandling af den overjordiske del af basen udføres ved hjælp af gips - en traditionel mulighed for rustik og landejendomme. Mere moderne løsning– specielle dekorative paneler.

Jeg sparede meget, mens jeg arbejdede. For eksempel lavede jeg ikke forskalling, men brugte billige lokale materialer - sten og sand - til at konstruere fundamentet. Selv taget prisen på min betonblander i betragtning, blev fundamentet billigere, end hvis jeg havde bestilt færdigbeton og samlet forskallingen.

Fundament

Desværre vil du ikke være i stand til at spare så meget i alle regioner. For eksempel, hvis jeg boede et sted i Moskva-regionen, skulle jeg lave forskalling, installere en rumlig forstærkningsramme og først derefter hælde bygningsblandingen i.

Mens betonen får styrke (og det skal bruge 3-4 uger til dette), vil jeg begynde at forberede forbrugsstoffer.

Fundament

Forberedende aktiviteter

Forberedelse af dyvler

Forbindelsen af ​​bjælkekronerne udføres ved hjælp af trædyvler. Jeg besluttede mig for at lave dem af skrotplader, der var tilbage fra andre byggeprojekter. I mit tilfælde var det montering af tagbeklædning.

Til dyvler skal du bruge træ, der er så hårdt som muligt. Processen med at lave fastgørelseselementer er ekstremt enkel. Jeg tog nogle skrotbrædder og kantede dem på den ene side ved hjælp af en matchende sav.

Så satte jeg stoppet og begyndte at save i mål. I min situation var størrelsen 12 cm. Det resulterede i, at jeg fik pæne og flotte emner.

Jeg savede brædderne ved hjælp af en båndsav. Sidst på dagen modtog jeg en hel kasse med træpinde. Dernæst sleb jeg emnerne med en økse på hver side og fik mine dyvler.

Mos forberedelse

Dyvler, sphagnum tørvemos og brædder

Teknologien kræver, at der lægges mellemkroneisolering mellem hver krone af tømmeret. Fagfolk isolerer normalt med rullematerialer. Det er nemt og bekvemt at arbejde med dem - bare rul materialet ud oven på den pålagte krone, og du kan fortsætte arbejdet. Men bekvemmelighed og nem behandling har en pris.

Jeg besluttede ikke at spilde penge og bruge mos. For det første er dette materiale rigeligt i naturen - gå og saml det. For det andet er mos ikke kun en anstændig isolator, men også et fremragende antiseptisk middel. Derudover studerede jeg tematiske fora: mos bruges aktivt som kroneisolering, og der er ingen negative svar om det.

Rød- eller tørvemos er bedst egnet til isolering. Den første er kendetegnet ved høj stivhed. Den anden bliver skør efter tørring. Hvis det er muligt, er det bedst at bruge rødt mos. Det er nemt at genkende ham – det er det lange stængler med blade, der ligner et juletræ.

At lave samlinger

Jeg laver dem til hver dør og vinduesåbning. Til dette bruger jeg en flad stråle. Hvis det er muligt, bør der slet ikke være nogen knaster. For større bekvemmelighed lavede jeg et improviseret arbejdsbord direkte ved siden af ​​min stabel af tømmer. Lavet langsgående snit. En rundsav hjalp mig med dette. Overskydende materiale blev fjernet ved hjælp af en mejsel.

Ikke engang enhver professionel tømrer kan lave den rigtige samling. Derfor besluttede jeg at lave vinduesbjælker ved hjælp af forenklet teknologi. Jeg vil kun installere et par lodrette karme i hver vinduesåbning. Vinduesblokken vil selv stå for den vandrette forbindelse.

For at installere blokken skal du bruge en "kvart". Men også her fandt jeg ud af, hvordan jeg skulle forenkle opgaven. I stedet for at tage prøver (det er skraveret på billedet), besluttede jeg at lime en strimmel ind. For at gøre dette slibede jeg flyet på forhånd. Resultatet var ikke værre, end det ville have været i en situation med en fjerdedel.

Det er umuligt at reducere antallet af jambs i døråbningen - alle fire er nødvendige. Formen på produkterne kan dog forenkles betydeligt.

Jeg valgte riller i blokken, som i fremtiden vil tjene som en tærskel, svarende til fordybningerne i sidekarmene. Dette gjorde det muligt for mig at skubbe bundtømmeret hen over åbningens tapper. Dog på på dette stadium tømmeret skulle skæres med en mejsel hen over træfibrene - ikke den mest behagelige eller enkle opgave. Jeg fandt en god vej ud af denne situation! Ved at tage en rundsav forberedte jeg snittene ved først at indstille den passende klingeudgang og lave et rivehegn.

Så tog jeg et fjerbor og lavede et hul på 2,5 cm i diameter ligesom til dyvlerne. Til sidst skar jeg et jævnt rektangel ud på tværs af træets årer. En frem- og tilbagegående sav hjalp mig med dette.

Tømrere laver normalt to rektangulære reder i tærsklen, og i bunden af ​​hver lodret karm skaber de et modfremspring, idet de skærer ned og saver overskydende træ ud ved hjælp af en mejsel. Jeg besluttede at lave huller som til fastgørelse af dyvler, og hamrede et par fastgørelseselementer i. Jeg lavede lignende huller i bunden af ​​karmene.

Jeg har ikke rørt den øvre vandrette bjælke endnu, men jeg naglede et lille bræt til tærsklen - det vil påtage sig funktionerne som en "kvart". Udformningen af ​​åbningen viste sig at være ekstremt enkel, men dette forstyrrer ikke dens evne til at klare dens hovedfunktion. Senere vil jeg planlægge åbningen og lime "fjerdingerne".

Nødvendige værktøjer

For at bygge et hus af træbjælker brugte jeg følgende værktøjer og enheder:

• elektrisk boremaskine uden hammer;
• rundsav;
• roulette;
• forhammer;
• elektriske fly;
• firkant;
• frem- og tilbagegående sav;
• lod;
• hammer;
• vandslange;
• økse.

Jeg købte en rundsav til at skære træbjælker. Jeg skulle skære i to trin. Først tegnede jeg en streg langs firkanten, hvorefter jeg skar, vendte bjælken og lavede snittet igen. Det er bedst at overføre linjen til den anden kant af bjælken ved hjælp af en firkant. Hvis du er sikker på dit "øje", kan du klippe "efter øjet".

Ved hjælp af en rundsav lavede jeg tapper og udsparinger til bjælkernes hjørnesamlinger. Ved indretningen af ​​tapperne manglede jeg en lille skæredybde, så jeg måtte lave et par ekstra bevægelser med en hacksav.

Vi bygger et hus

Regler for lægning af den nederste krone

At lægge startkronen foregår traditionelt med en fuge kendt som "ind i trægulvet". Denne enhed kan laves uden problemer med en rundsav - bare skær materialet på langs og på tværs. I nogle områder viste dybden af ​​snittet sig at være utilstrækkelig - her arbejdede jeg med en hacksav, hvorefter jeg kom af med overskydende materiale ved hjælp af en mejsel. Forresten, i mit tilfælde er den nederste krone den eneste, der er forbundet med negle.

Jeg placerede den nederste krone på bordforinger. Der er huller mellem elementerne - i fremtiden vil jeg lave udluftninger der. I min region er de normalt i væggen, ikke i betonbund. Denne mulighed har sine fordele. For det første er det nemmere og hurtigere at lave udluftninger i væggen. For det andet, ved en vis højde bevæger vinden sig med en højere hastighed end direkte nær jorden, hvorved undergrunden vil blive bedre ventileret.

Skæring af træ. Halvtræ forbindelse

Jeg har tænkt mig at montere gulvbjælkerne på puderne - på denne måde, tror jeg, vil belastningerne på basen blive fordelt mere jævnt.

Foring og tømmer i den nederste krone var dækket med et antiseptisk middel. Som praksis viser, rådner materialet, der er lagt helt nederst, hurtigst. I min situation er der puder under, og ikke selve tømmeret. I fremtiden, hvis brædderne rådner, kan de udskiftes med meget mindre indsats end bjælken på den nederste krone.

Funktioner ved at lægge den anden og efterfølgende kroner

Fra den anden krone af murværk udføres arbejdet i samme rækkefølge. I hjørnerne forbandt jeg tømmeret ved hjælp af rodtapper - den sædvanlige sammenføjning af elementer er uacceptabel her.

Jeg tog en rundsav og trimmede et par snit. Jeg overførte skærelinjen til den anden flade ved hjælp af en firkant. Rodtappen er let at gøre, alt er demonstreret på billedet. Hvis diskoutputtet er utilstrækkeligt, kan dybden øges med en hacksav. Rillen er gjort endnu enklere. Også demonstreret, men på billedet.

Vigtig bemærkning! Husk, at der i not- og fer-samlinger skal være ca. 0,5 centimeters mellemrum til at lægge tætningen. En forbindelse, hvor træet blot rører ved træet, er uacceptabelt.

Jeg indstillede først den skæredybde, jeg havde brug for. Med min sav kan du uden problemer ændre klingens output - du skal blot løsne håndtaget. Tilføjelsen er praktisk at bruge. Hvis mesteren i traditionel tømrerproduktion sætter nogle parameter for arbejdsværktøjet og forbereder påkrævet mængde emner af samme type, så i tømrerarbejde er situationen noget anderledes: materialet slæbes ind på arbejdsbænken, og skæredybden justeres direkte efterhånden som arbejdet skrider frem.

Min sav er udstyret med en tynd skive - det kræver meget mindre indsats at skære. Sikkerhedsskærmen bevæger sig meget jævnt og forstyrrer ikke snittet på nogen måde.

Væggene i mit hus bliver længere end tømmeret, så jeg bliver nødt til at samle byggematerialet. For at gøre dette lavede jeg et hak i begge ender af den lange bjælke, fjernede det overskydende med en mejsel og fik en tap i midten. Afsatsen er klar, nu mangler vi en rille. At skære træ med en mejsel på tværs af årerne er upraktisk. Jeg brugte et trick og borede et enkelt gennemgående hul i den anden bjælke. Boret var ikke langt nok til at skabe et gennemgående hul, så jeg måtte bore fra begge sider. Dernæst skar jeg det overskydende træ af fra emnet, lavede markeringer og skar tømmeret langs kornet ved hjælp af en mejsel. Forbundet de splejsede bjælker. Hullerne var fyldt med mos.

Nyttige råd. I kronen, som er begyndelsen af ​​åbningen, er det bedre straks at lave pigge til jambs af denne åbning. I processen med at skære tømmer vil det ikke være muligt helt at lave tapper med en sav, du skal desuden mejsle med en mejsel for at fuldføre processen. På næste billede du ser stængerne allerede med fastgørelsespigge. Tærskler for døråbninger er vist som skabeloner.

Jeg lagde den anden krone på den nederste, korrekt udførte hjørnesamlingerne og de nødvendige splejsninger langs længden. Det er tid til at lave markeringer til installation af dyvler - stikkene til kronerne i mit hus under opførelse. Jeg tog en firkant og lavede lodrette mærker på stængerne i bunden og toppen, på de steder, hvor fastgørelserne skulle placeres. Vendte den øverste bjælke. Jeg flyttede markeringerne til midten af ​​min stråle. Derefter borede jeg huller til fastgørelserne og kørte dyvlerne ind i dem ved hjælp af en hammer.

Hvad skal du vide om dyvler?

Logisk set ville en rund dyvel skulle drives ind i et rundt hul. Bygherrer holder sig til en anden teknologi og bruger firkantede dyvler. Sådanne fastgørelseselementer er lettere at fremstille og holder forbindelsen meget mere pålideligt. I dette tilfælde vil en kort dyvel ikke forstyrre processen med krympning af strukturen.

Problemet er, at det er umuligt at bore et strengt lodret hul med en håndboremaskine uden den mindste afvigelse. Når du installerer bjælken fra den næste krone på en spids og let fremspringende dyvel, vil den første slingre lidt. For at tømmeret skal sidde godt fast, skal det desuden hamres med en forhammer.

De dyvler jeg bruger virker til klipning og sikrer korrekt svind selvom der er mindre afvigelser fra lodret i monteringshullerne. Der vil ikke være huller. For det første vil tømmeret krympe. For det andet er rummet mellem kronerne fyldt med isolering, som jeg vil diskutere senere.

Engang skulle jeg observere, hvordan bygherrer lavede huller i en væg lavet af tømmer ved hjælp af en lang boremaskine og slog lange runde tappe ind i dem, som lignede håndtagene på en skovl eller rive. Var sådanne huller lodrette? Naturligvis ikke. I sidste ende satte strålen sig ikke, men så ud til at "hænge" på dyvlerne, hvilket førte til dannelsen af ​​imponerende mellemrum mellem kronerne.

Efter at have kørt dyvlerne ind, lagde jeg blår og mos på kronen. Han lagde slæbet hen over bjælkerne. Mosen blev simpelthen kastet over slæbet. Som et resultat hænger slæb fra væggene. Dette vil gøre det lettere for mig at tætne væggene i fremtiden. Moss vil give tilstrækkelig isolering af bygningen.

Jeg installerede bjælkerne på dyvlerne, lagde slæbet, kastede mosset på og belejrede kronen med en forhammer, men af ​​en eller anden grund er den stadig vaklende. Dette sker på grund af tilstedeværelsen af ​​huller i hjørnesamlingerne. I min situation var dimensionerne af disse huller op til 0,5 cm. Jeg fyldte dem tæt med mos. En spatel og en smal metalstrimmel hjalp mig med dette.

Den opmærksomme læser vil spørge: hvad med slæb? Skal den ikke også sættes i hjørnerne? Nej, det er ikke nødvendigt. For det første, som jeg sagde tidligere, er mos et meget godt naturligt antiseptisk middel. Mit hus vil stå ret længe uden efterbehandling, og sedimentær fugt vil løbende strømme ind i hjørnerne. Mos vil forhindre træet i at rådne på disse steder. For det andet skal tømmeret i hjørnerne i fremtiden formentlig høvles. Moss vil ikke blande sig i dette. Slæb kan få flyet til at gå i stykker.

Nu er mine hjørner stærke, isolerede og vindtætte. Sidst på dagen dækkede jeg hjørnesamlingerne for at beskytte dem mod mulig nedbør.

På billedet kan du se, at den ene af mine bjælker er placeret højere end den anden. Men de skal være i samme højde. Vi har ikke travlt med straks at tænde for den elektriske høvl - et sådant problem kan nemt løses ved hjælp af en simpel forhammer.

Jeg arbejdede med et fly til allersidst, da forhindringen for installationen af ​​den næste krone blev tydeligt synlig. Jeg brugte et fly til at sammenligne små "skruer" og "pukler". Jeg kompenserede for mere signifikante højdeforskelle ved hjælp af blår og mos - deres arrangement tager meget mindre tid end at behandle træ med et fly.

Hvorfor skal vi bygge et hus?

Du er allerede blevet bekendt med de grundlæggende principper for at lægge hver krone. Der er vigtige nuancer. For det første skal kronerne lægges med skiftende hjørnesamlinger. For det andet skal husets indvendige bærende væg forbindes med den langsgående væg. Dette gøres gennem en krone. Til binding bruger jeg en allerede dokumenteret og velkendt forbindelse. Kun jeg borer hullerne til dyvlerne "skaktern" i forhold til de nederste fælge. Herefter lægger jeg slæbet og moset ned, og placerer hver bjælke på dets udpegede sted, og forsegler leddene i hjørnerne.

Det vil sige, at proceduren for at bygge et hus er ekstremt enkel:

• Jeg lægger endnu en krone ud;
• Jeg laver markeringer til dyvler;
• Jeg borer huller;
• Jeg kører i træbefæstelser;
• Jeg lægger slæbet og kaster mos på det;
• Jeg gentager sekvensen.

Langs bjælkernes længde forbinder jeg ved hjælp af "forskudt" metode.

Efter at have nået højden af ​​vindueskarmen (dette er min syvende krone), lavede jeg markeringer til at arrangere vinduesåbningerne. Jeg beregnede bredden af ​​hver åbning ved at tilføje dimensionerne af karmene og forseglede huller til bredden af ​​den købte vinduesblok. Der skal være et par mellemrum på hver side af åbningen - mellem karmen og den, der monteres. vinduesblok, samt mellem karmen og husets væg. Som et resultat, i min situation, var den nødvendige bredde af vinduesåbningen 1325 mm. Heraf blev 155 mm brugt på huller.

Baseret på beregningsresultaterne installerede jeg en krone med en vinduesåbning, efter at have skåret tapper i stængerne, svarende til scenen med åbninger til døre.

De næste kroner med en vinduesåbning blev lagt af tømmer uden tapper, idet de iagttog de samme overordnede dimensioner.

Jeg konstruerede alle vinduesåbninger af "korte stykker", hvis jævnhed blev forstyrret under krympningen af ​​tømmeret - et sådant materiale er ikke egnet til vægge, og det ville være en skam at smide det væk. Jeg lavede ingen jumpere. Mens jeg arrangerede åbningen, tjekkede jeg konstant dens jævnhed ved hjælp af et lod. Jeg tjekkede også væggene.

Den separate skillevæg fik jeg midlertidigt sikret med lameller, så den ikke faldt under arbejdet. Den T-formede struktur såvel som hjørnet kræver ikke yderligere forstærkning - de er perfekt understøttet af deres egen vægt.

Vigtig bemærkning! På steder, hvor åbningens tapper og skærelinjen er anbragt, dvs. blot et par centimeter fra kanten, lagde jeg ikke egetræet, fordi... når der skæres, ville det vikle sig rundt om skæreskiven. Slæbet kan fremover tappes fra enderne uden problemer.

Efter at have lagt den sidste krone med vinduesåbningen (den skal lægges midlertidigt uden fastgørelse eller komprimering), fjernede jeg de øverste bjælker og lavede snit til tapperne. Han satte stumper på dem. Efter at have indstillet savklingen til den nødvendige dybde, installerede jeg et parallelt stop for at opretholde den nødvendige afstand fra kanten. Det tog mig ikke meget tid at udføre denne form for arbejde. Jeg var ikke i stand til at skære tømmeret til den nødvendige dybde med en rundsav - jeg var nødt til at afslutte det med en hacksav.

I nederste kroneåbning lavede jeg tapper til at styre min samling. Jeg gjorde ikke dette i den sidste krone - i fremtiden skal der stadig oprettes tapper i hver bjælke.

På personlig erfaring Jeg var overbevist om, at det ikke er den nemmeste opgave at samle hele højden af ​​åbningen til et vindue uden forbindelse, og fra ikke helt "korte".

Lette og korte stiklinger kan prøves på, før du laver en fordybning eller tap. Det kan godt vise sig, at en blok, der afviger til højre, vil falde på en bjælke, der afviger til venstre. Som et resultat vil der blive bygget en flad væg. Hvis begge bjælker har en afvigelse i samme retning, kan du ikke regne med væggens jævnhed.

For at eliminere afvigelser kan du planlægge "skruerne" ved hjælp af et fly eller lægge træ-"stigen". Jeg havde præcis det andet tilfælde. Jeg fjernede også hullet ved hjælp af et fly. På hvert trin kontrollerede jeg lodretheden af ​​de åbninger, der blev konstrueret, ved hjælp af et lod.

Montering af jambs og efterbehandling

Den øverste krone blev lagt. Det er tid til at installere karmene i hver åbning. Takket være disse enkle elementer øges styrken betydeligt færdigt design. Den nederste bjælke i hver åbning er udstyret med en fuldgyldig tap. På de øverste bjælker er der snit på de nødvendige steder. Jeg anvender guiden, indstiller den ønskede skæredybde og laver snittet med en rundsav. Efter dette tegner jeg et par linjer fra enderne i henhold til tapens dimensioner og slipper af med overskydende materiale ved hjælp af en mejsel.

Mine tapper er mindre end rillerne. Jeg fylder hullerne med varmeisoleringsmateriale. Hvis du ønsker det, kan du gøre tapperne bredere, og først da, på det stadie, hvor huset færdiggøres, skal du skære det overskydende materiale af og udfylde hullerne med tætningsmiddel.

Jeg indsatte midlertidige afstandsstykker mellem karmene. I fremtiden planlagde jeg at tilføje en veranda til mit hus. Hvis du planlægger at bygge en tilbygning, skal du ikke lægge den øverste krone af tømmeret, før du begynder at bygge det. Jeg monterede også en mindre på kronen.

Kassen er klar. Jeg dækkede det med et midlertidigt tag, lukkede hver åbning og forlod huset til næste sæson. Tømmeret får tid til at krympe. Herefter fortsætter jeg, hvilket jeg helt sikkert vil fortælle om i min næste historie.

I stedet for en konklusion

Mens huset skrumper, besluttede jeg at gøre status. For det første var jeg glad for, at vi skulle bruge en masse på fonden færre penge, sammenlignet med understøtninger af andre typer. Det tog lidt penge at dumpe stenen. Der er også meget sand i min egn - det kan du grave op og selv medbringe. De fleste af pengene blev brugt på cement og armering.

For det andet var jeg glad overkommelig pris og relativt lavt forbrug byggemateriale. Da tømmeret blev leveret til mig, lagde jeg det ud i en stak omkring en meter høj og to meter bred. Først så det ud til, at jeg havde regnet forkert et sted, og at jeg ikke ville have nok materiale. Som følge heraf forblev omkring 20 bjælker ubrugte. Generelt, til opførelsen af ​​et hus med dimensioner på 6x10 m (tømmerdelen af ​​det er 6x7,5 m), brugte jeg omkring 7,5 m3 tømmer med et tværsnit på 15x10 cm For tømmer 15x15 cm ville jeg have brugt 1,5 gange flere penge. Ja og yderligere arbejdskraft du skulle leje, hvilket heller ikke er gratis.

For det tredje sparede jeg på fastgørelseselementer og termisk isolering. Nageli lavede det selv, mosset er gratis. Mine venner gav gerne egetræet til mig efter endt byggearbejde.

For det fjerde behøvede jeg ikke at købe højt specialiserede og dyre værktøjer. Alt, hvad jeg brugte til byggeri, vil være nyttigt for mig på gården i fremtiden. Jeg er især glad for købet af en god rundsav og betonblander.

Nu om hastigheden af ​​arbejdet. Jeg havde ikke meget erfaring med tømmerbyggeri. Som praksis har vist, kan du på en hel dag lægge en krone ud med en skillevæg, hvis vejret er godt udenfor. Du kan gøre dette enten hurtigere eller langsommere, jeg vil ikke argumentere.

Og den største fordel ved en sådan konstruktion er, at du ikke behøver at have nogen særlige færdigheder for at udføre det. Og jeg var personligt overbevist om dette.

Jeg håber, at min historie vil være nyttig for dig, og du kan, ligesom jeg, gøre din drøm om at eje dit eget hjem til virkelighed.

Video - DIY tømmerhus

Når de vælger teknologi og materiale til at bygge et hus, foretrækker mange ejere huse lavet af tømmer. Denne beslutning skyldes flere positive aspekter, herunder evnen til at udføre alt selvstændigt nødvendigt arbejde. Lad os overveje, hvordan man bygger huse fra tømmer med egne hænder, så slutresultatet er en smuk og pålidelig bygning.

Valget af passende kvalitetstræ er det første og et af de vigtigste aspekter, der afgør byggeriets succes. Og da træ, som ethvert andet materiale, har sine egne egenskaber og fordele, er det værd at tage en ansvarlig tilgang til dets valg og køb.

De første egenskaber, som du skal være opmærksom på, når du vælger træ, er dens tæthed og styrke. Denne indikator er forskellig for forskellige træsorter, og der er endda nogle, der på ingen måde er ringere end metal. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på dette under udvælgelsesprocessen, da endda lille hus lavet af tømmer skal bygges på en sådan måde, at de kan modstå store belastninger uden problemer.

Her er de grundlæggende krav, som et godt bjælkehus skal opfylde:

• vægge skal være stærke, pålidelige og holdbare;
• niveauet af varme- og støjisolering skal være tilstrækkeligt højt;
• projektet skal udformes på en sådan måde, at belastninger ikke fremkalder sætning og deformation af væggene.

Hvis du beslutter dig for at bygge et hus af tømmer, er det mere end muligt at opnå disse indikatorer. Og ikke desto mindre er du stadig nødt til at affinde dig med nogle af træets mangler. For eksempel har tømmer et ekstremt lavt niveau brandsikkerhed. Derudover har den en tendens til at reagere negativt på nedbør, delvist deformeres som følge af dens påvirkning.

Vigtig! Processen med sedimentær deformation er især relevant for de første år af husets drift. I fremtiden, hvis dette bliver observeret, vil det være i langt mindre omfang.

Det er bedst at bygge et hus af træ fra nåletræer. Således vil du få flere fordele på én gang: Levetiden for sådant træ er ret lang, mens det er ekstremt modstandsdygtigt over for rådnende processer, har en lav vægt, hvilket har en positiv effekt på fundamentet og ikke revner over tid.

Derfor er valg af et passende materiale ikke mindre vigtigt end overholdelse af den foreskrevne byggeteknologi. Under købsprocessen bør du være opmærksom på kvaliteten af ​​det købte træ, idet du kun vælger det bedste materiale, der kan holde i mange år.

Gør-det-selv træhus: hvad er bedre, massivt, limet eller profileret træ?

Der er to typer træ: massivt og profileret. Begge muligheder bruges til at bygge huse, men for at træffe et valg til fordel for de fleste passende mulighed, er det værd at overveje fordele og ulemper ved begge.

Konstruktion af et træhus fra profileret træ: fordele og ulemper

Hvis der anvendes profiltømmer til byggeri, kræves en profil. I i dette tilfælde disse kan være tapper eller kronriller. Med deres hjælp fastgøres tømmeret i hele dets længde, hvorefter det poleres. Typisk sælges tømmer til byggeri i en fuldstændig færdig form, så ejeren kan kun samle strukturen fra de medfølgende elementer. Her er fordelene ved en sådan løsning:

• Modstanden mod deformation af sådanne bygninger er ekstrem høj;
• med denne teknologi reduceres omkostningerne betydeligt;

• teknologien til at bygge et sådant hus er noget enklere end i alle andre tilfælde;
• overfladen af ​​væggene er glat, hvilket eliminerer behovet for yderligere beklædning;
• Regn og smeltevand vil ikke samle sig inde i væggene, så beskyttelsesniveauet mod råd kan også kaldes ret højt.

Vigtig! I processen med at producere højkvalitets profileret tømmer udføres visse beregninger, der hjælper med at forhindre, at nedbør kommer ind i kronefugerne.

Materialets klare og smukke form giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at udføre alt det nødvendige byggearbejde. Derudover er sådanne huse karakteriseret højt niveau termisk isolering og har en attraktiv udseende.

Når først det profilerede hus er afviklet, er der ingen grund til at spilde tid og kræfter på at tætne væggene. Den naturlige vindbeskyttelse af væggene i et sådant hus vil være ganske tilstrækkelig, og den termiske isolering er også ret anstændig pga. høj tæthed kroneforbindelser.

Naturligvis har profileret træ som ethvert andet materiale også sine ulemper. For eksempel tolererer den ikke nogen atmosfærisk påvirkning godt. Derudover antændes materialet ekstremt let og understøtter aktivt forbrændingen. For på en eller anden måde at reducere disse negative faktorer, skal træet behandles med en særlig beskyttende imprægnering.

Vigtig! På grund af påvirkningen af ​​naturlig atmosfærisk luftfugtighed i varm tid tømmer revner ret ofte. Derfor er det værd at bekymre sig om at søge efter sådant materiale, hvis fugtighed oprindeligt blev reduceret til mindst 20%. Det gør de ved at ty til kammertørringsteknologi.

En anden vigtigt aspekt- tykkelsen af ​​væggene lavet af profileret tømmer er ikke nok til at leve behageligt i det ret barske klima i vores land. Derfor er det bedst at ty til yderligere ekstern isolering.

Konstruktion af et træhus fra træ: fordele ved at bruge massivt træ

Selvfølgelig er det værd at være opmærksom på opførelsen af ​​huse fra massivt tømmer. På trods af det faktum, at dets udseende er betydeligt ringere end den første mulighed, bruges det ret bredt i byggeriet og har nogle fordele. En af de vigtigste er omkostningerne. En anden vigtig faktor er, at under tilberedning af træ bevares dets naturlige fugtindhold, hvilket reducerer varigheden markant. forberedende fase og eliminerer behovet for en række yderligere aktiviteter.

Købe massivt træ noget enklere end nogen anden type, da produktionen af ​​dette materiale tager betydeligt mindre tid. Derudover er brugen af ​​specialudstyr ikke påkrævet for at bygge et højkvalitetshus af tømmer.

Men denne løsning har også sine ulemper:

• Overfladen af ​​væggene vil helt sikkert kræve seriøst efterbehandlingsarbejde, hvilket vil øge omkostningerne. Oftest er sådanne huse beklædt med sidespor eller klapplade;
• der er stadig fare for at erhverve materiale af lav kvalitet på grund af uerfarenhed;

• massivt træ er modtageligt for svampe, da der ikke er tilvejebragt nogen speciel tørringsprocedure. Dette kan delvist løses ved hjælp af specielle imprægneringer, men det vil også medføre omkostninger;
• På grund af tagsamlingerne er sådan et hus blæst ret kraftigt. Derfor bliver du under alle omstændigheder nødt til at tænke på termisk isolering af høj kvalitet;
• Meget ofte, efter krympning, opstår der revner i træet.

Funktioner ved at bygge huse fra lamineret finertræ

Nøglefærdige huse lavet af lamineret finertræ er ikke ualmindeligt i dag. Dette træprodukt bruges meget aktivt i byggeriet og er ret velegnet til uafhængig gennemførelse af projektet. En af de vigtigste fordele ved denne løsning er, at husets ramme bygges ret hurtigt. Væggene er ekstremt holdbare og kan modstå store belastninger.

Takket være en speciel produktionsteknologi behøver du ikke bekymre dig om, at det laminerede træ revner eller deformeres under tagets vægt, fordi fibrene i lamellerne er rettet i forskellige retninger. Limtømmer kan kaldes miljøvenligt rent materiale. Sandt nok er der en subtilitet her - under produktionen er det vigtigt, hvor høj kvalitet klæbemiddelsammensætningen blev brugt, da det er dets komponenter, der kan have en negativ indvirkning på sundheden hos folk, der bor i huset. Derfor bør prisen på et hus lavet af lamineret finertræ ikke være for lav.

Limt lamineret træ modstår brand bedre end alle andre lignende materialer. For at et sådant hus kan antænde, vil det tage cirka 10 minutters kontinuerlig udsættelse for åben ild. Denne type træ er også modstandsdygtig over for råd og skimmelsvamp.

Interessant! Insekter lever ikke i vægge lavet af limede bjælker, da hver del er grundigt tørret og holdt sammen meget tæt. Af samme grund kommer den ikke ind regnvand og sne.

De vigtigste stadier og vigtige nuancer ved at bygge et hus. Budgetprojekter baseret på forskellige materialer Og de rigtige måder opsparing.

Under hensyntagen til prisen på at bygge huse fra lamineret finértømmer, før du begynder at bygge, er det nyttigt at være opmærksom på, hvad ejerne af sådanne bygninger siger, fordi kun de kan give den mest sandfærdige information om kvaliteten og det praktiske ved at bruge sådanne huse.

”Vi kontaktede en virksomhed, der bygger huse af lamineret finertræ på nøglefærdig basis. Selve byggeriet tog cirka 1,5 måned. Det er andet år, vi bor her, og vi har allerede overlevet en vinter. Jeg kan sige, at huset er meget behageligt. Varmen holdes godt på, og der er ingen problemer med, at vinden blæser.”

Vyacheslav, Yaroslavl

"Det er ikke overraskende, at prisen på et hus lavet af lamineret finertræ er de højeste. Mens jeg studerede mulighederne, læste jeg mange gange, at dette er det mest bedste mulighed. Derfor byggede jeg en til mig selv. Generelt er træhuse lavet af lamineret finertræ som et godt byggesæt: det er ekstremt nemt, behageligt at arbejde med, og alt er gjort meget hurtigt."

Yuri, Krasnodar

Træhuse lavet af træ: forberedelse til selvstændig konstruktion

Efter at have besluttet, hvilken type træ der er bedst egnet til at bygge dit hus, kan du gå videre til forberedende arbejde og indkøb af materialer. Den nemmeste måde er at bestille træ påkrævet størrelse. Så er der kun tilbage at lægge det i en kasse i henhold til producentens anvisninger.

Under forberedelsesprocessen skal du sikre dig, at det brugte træ er af den rette kvalitet. Hvis der opdages store revner (især gennem dem), skal elementet udskiftes. Det er også nødvendigt at inspicere for spor af insekter. Derudover bør vi ikke glemme vigtigheden af ​​at behandle materialet med antiseptiske midler.

For at udføre alt det nødvendige arbejde med at konstruere en struktur selv, har du brug for et sæt værktøjer, som skal omfatte:

• elektrisk sav eller benzinsav;
• bygningsniveau;
• elektrisk boremaskine;
• målebånd;
• perforator;
• økse;
• hammer;
• elektrisk skruetrækker;
• søm, skruer og andre fastgørelsesmidler.

Det er lige så vigtigt at have en tegning af et hus lavet af tømmer. I processen med at udarbejde en detailplan skal alle nødvendige beregninger udføres. Og selvom alt dette kan gøres uafhængigt, foretrækker mange at henvende sig til specialister for at eliminere risikoen for en fejl, der kan føre til alvorlige konsekvenser.

På hvilket grundlag skal du bygge et hus lavet af tømmer: regler for valg

Efter at have forberedt alle de nødvendige tegninger og materialer, kan du begynde at lægge grundlaget for det fremtidige hus. Og for at vælge den bedst egnede type fundament i et bestemt tilfælde, er det værd at tage hensyn til følgende faktorer:

• egenskaber ved den tilgængelige jord på stedet;
• beregninger, der giver dig mulighed for at bestemme den forventede belastning på fundamentet;
• andre designelementer i huset.

Både træ- og betonfundamenter kan bruges som underlag. Desuden tyr de ofte til den anden mulighed, hvor de lægger en murstenssokkel ovenpå og lægger derefter tømmervægge ovenpå. Selvom en træbase også er ret acceptabel.

Opførelsen af ​​et tømmerhus kan udføres på et søjleformet fundament såvel som på et strimmelfundament. De tyer også til både dybe og lavvandede fundamenter. Men i betragtning af den lille endelige vægt af strukturen, er basen normalt ikke lavet for stor. Oftest er 50-70 cm nok til, at huset står sikkert.

Sådan bygger du en-etagers huse fra tømmer: trin-for-trin instruktioner til at bygge vægge

At bygge et hus af tømmer med egne hænder uden byggeerfaring er faktisk ikke så dårlig en idé, som det kan se ud ved første øjekast. Det er ganske muligt at udføre installationen selv, især hvis du beslutter dig for monteringsteknologien på forhånd. Selve væggene er lagt ud i rækker, blot at lægge det næste lag oven på det forrige, indtil væggen når den ønskede størrelse.

Kævlernes pasform til hinanden sikres af specielle riller. Men disse steder skal yderligere isoleres for at forhindre varmetab. Og for at øge styrken af ​​væggene anbefales det yderligere at fastgøre bjælkerne sammen ved hjælp af specielle pigge.

Der vil være et minimum af besvær, hvis du bruger ubehandlet fyrretømmer, da udlægningen på grund af dens lave vægt kan udføres manuelt uden brug af specialudstyr.

Når du selv opfører tømmervægge, er det værd at huske to grundlæggende regler:

• alle sømme skal tætnes for at reducere vindstrømmen af ​​væggene;
• Efter at væggene er lagt, skal de åbnes med en speciel forbindelse, der vil give dem yderligere styrke og brandmodstand.

Ellers kan enhver bygge en-etagers huse lavet af tømmer: limet, massivt eller profileret. Simpelt, men effektiv teknologi vil gøre strukturen stærk og pålidelig.

Sådan bygger du et hus af tømmer: funktioner i tag- og gulvinstallation

I et forsøg på at spare penge på at bygge et hus lavet af tømmer, begår mange den almindelige fejl, at de ikke er opmærksomme på kvaliteten af ​​taget. Billige materialer, såsom ondulin, bruges ofte til det. Det anbefales kategorisk ikke at gøre dette, da taget først og fremmest er sikkerhed.

Afhængig af mulighederne, samt udviklerens individuelle præferencer, kan taget have mest anderledes slags. Det afhænger af typen af ​​tagdækning og spærsystem. Men under alle omstændigheder skal hvert sted udstyres med brædder af forskellige størrelser, for eksempel hvis elementer på 150x40 mm blev valgt til spærene, skal der tages 100x40 mm til stativer og seler.

Hvad angår gulvarrangementets funktioner, er hovedfaktoren her husejernes valg. Det vigtigste er at tage sig af det korrekte niveau af varme og vandtætning, så belægningen ikke snart bliver ubrugelig. Det samme gælder loftsmontering.

Vigtig! Hvis huset har kælder el kælderrum, det er værd at være opmærksom på spørgsmålet om dets vandtætning. I dette tilfælde er det nødvendigt at lægge et lag vandtætningsmateriale, før du udjævner eller hælder afretningen.

For at sikre det korrekte niveau af vandtætning i et træhus kan følgende materialer bruges:

• vandtætning i ruller;
• belægning materialer;
• påfyldningssystemer;
• gennemtrængende fugtbeskyttelse.

Selvfølgelig kræver huse lavet af tømmer til permanent ophold investering, men det er bedre straks at tage sig af tilgængeligheden kvalitetsgrundlag og tage, så du i fremtiden ikke skal rette op på konsekvenserne af begåede fejl. Det samme gælder for alle materialer til termisk og vandtætning.

Funktioner ved efterbehandling af et hus lavet af tømmer: fotoeksempler

Efter at have forstået ejendommelighederne ved teknologien til at bygge huse fra tømmer, er det værd at være opmærksom på nogle af nuancerne ved efterbehandling. Først og fremmest udføres der arbejde med montering af indvendige skillevægge, vinduer og døre. Herefter lægges undergulv, isolering og afsluttende belægning. Sørg for at afslutte loftet.

Vigtig! Alt arbejde med lægningskommunikation (vandforsyning, energiforsyning og opvarmning) skal være afsluttet inden påbegyndelse af efterbehandling.

Vedrørende udvendig efterbehandling, så er der mange muligheder: du kan lade alt være som det er, så bjælkehuset ser så naturligt ud som muligt. Men i dette tilfælde bør du sørge for, at det træ, du bruger, ser attraktivt nok ud til dette. En anden mulighed er at dække væggene med sidespor og derefter male det. Foring og andre lignende materialer anvendes på samme måde.

Nøglefærdige træhuse: eksempler, projekter, priser og beskrivelser

På trods af teknologiens enkelhed er det ikke alle webstedsejere, der ønsker at bekymre sig om at bygge et hus på egen hånd. Derfor er der specielle virksomheder, der er klar til at bygge et nøglefærdigt hus af tømmer, implementere en af ​​standarderne eller dit personlige projekt. Lad os overveje, hvad de bedste byggefirmaer er klar til at tilbyde deres kunder.

Nøglefærdigt hus lavet af profileret træ fra firmaet DomaTo

Det første standardprojekt af et nøglefærdigt tømmerhus, hvis pris og kvalitet vil glæde kunden, kaldes D1. Det dækker et areal på 7x9 m og dets samlede areal er lidt over 125 m². Sådanne dimensioner giver hele familien mulighed for komfortabelt at rumme.

Dette hus er lavet af tømmer med et loft, det vil sige, at det faktisk har 1,5 etager. Derudover indeholder planen en rummelig terrasse, samt en rummelig altan på husets øverste etage. I sommertidår er dette territorium simpelthen uerstatteligt for rekreation.

Lad os se nærmere tekniske specifikationer og funktioner i denne struktur:

• I første omgang sørger projektet for et søjleformet fundament, men hvis det ønskes, er virksomhedens specialister klar til individuelt at beregne et strimmel- eller pæleskruefundament til dit hjem;

• båndet er lavet af 100x150 mm træ. Elementer af samme størrelse placeres som gulvbjælker i intervaller på 90-100 cm;
• til 1 salens vægge anvendes profiltræ 95 (145 eller 190) mm gange 145 mm på jutestof. Indvendige skillevægge lavet af træ 95x145 mm;
• væggene på anden sal er profileret tømmer 95x145 mm;
• Vinduerne er forsynet med termoruder. Alt tilbehør medfølger også. Indgangsdør metal uden beslag;
• til spær bruges brædder på 40x100 eller 150 mm, der opretholder en stigning på højst 90 cm;
• husets tag er ondulin (du kan vælge farven: brun, rød eller grøn);
• højden af ​​både første og anden etage er 2,5 m. Foring bruges til at beklæde lofterne.
• Trappen til anden sal er af træ og kan enten være enkelt eller dobbelt.

De nøjagtige omkostninger ved at bygge et nøglefærdigt træhus vil blive beregnet individuelt af virksomhedens specialister under hensyntagen til mange faktorer, herunder kundernes individuelle ønsker. Det eneste, der kan oplyses med fuldstændig sikkerhed, er omkostningerne ved materialer, som dette firma tilbyder:

• tømmer 100x150 mm - 744 rubler;
• tømmer 150x150 mm – 806 gnid.;
• tømmer 150x200 mm – 898 gnid.

Vi kan med tillid sige, at opførelsen af ​​nøglefærdige huse fra tømmer måske ikke er den mest billig mulighed, men mere end retfærdiggør sig selv, da det sparer dig for at skulle gøre alt selv.

Nyttige råd! Før du endelig beslutter dig for det firma, der skal bygge dit hus, er det tilrådeligt at tale med specialister fra flere virksomheder. Du kan bestille gratis byggeomkostningsestimater fra dem og derefter vælge den mest rentable for dig selv.

For at opsummere kan vi sige, at et hus lavet af tømmer er en god idé, som faktisk ikke er så svært at implementere. Næsten alt det nødvendige arbejde, hvis det ønskes, kan udføres selvstændigt. Du kan også kontakte en af ​​de firmaer, der har specialiseret sig i denne problemstilling og hurtigt og effektivt kan bygge et nøglefærdigt hus af lamineret finertræ.

"Woodstyle" - et hus lavet af lamineret finertræ: fotos, beskrivelse, anmeldelser, omkostninger

Du kan overveje mere detaljeret spørgsmålet om, hvor meget det koster at bygge et hus af tømmer ved at bruge eksemplet på denne model. Byggefirma annoncerer omkostningerne fra 1.303.170 rubler. Samtidig er husets samlede areal 118,37 m² (9,7x9,3 m).

Så denne pris for et hus lavet af lamineret finertræ fra producenten "Kedr" inkluderer følgende typer arbejde:

• lægge fundamentet;
• konstruktion af vægge af lamineret finer tømmer 2,7 m høj. Monteringsteknologien involverer brug af trædyvler, som er placeret i en afstand på 1,5 m. Derudover lægges et 5 mm hør-jutestof. Alle overflader skal behandles med en beskyttende sammensætning;
• Til gulve bruges et vandtætningsmateriale - hydroglasisolering;
• til afdækning mellem etager anvendes bjælker på 50x200 mm;
• til loftsgulvet anvendes 50x150 mm tømmer;
• spær – tømmer 50x200 mm. lavet af kantede brædder 25x100, hvis stigning er 25 cm tagmateriale gælder.

Interessant! Dette firma tilbyder sine kunder en interessant service - ugentlige fotorapporter om arbejdet udført på e-mail. Dette giver dig mulighed for at observere processen uden at spilde tid på at rejse til byggepladsen.

Nøglefærdige et-etagers tømmerhuse: projekt OD-7 8x12

Som et eksempel på et en-etagers hus, overvej projektet foreslået af Domabrus-firmaet. Prisen for at bygge et hus af træ afhænger i dette tilfælde direkte af tykkelsen af ​​det anvendte materiale. Kunderne tilbydes tre muligheder at vælge imellem:

• tømmer 100x150 mm - 720.000 rubler;
• tømmer 150x150 mm - 806.000 rubler;
• tømmer 200x150 mm – 900.000 rubler.

I første omgang stilles et støttesøjlefundament til rådighed, dog er det muligt at udskifte det med et pæleskruefundament mod merpris. Til binding anvendes tømmer med naturlig luftfugtighed 150x150 mm til 1. række og 150-100 mm til 2. række. Gulvstrøerne er lavet af 50x150 mm træ i intervaller på 60 til 70 cm.

Materialet, der bruges til væggene, er træ med naturlig luftfugtighed 90x140 mm sammen med juteisolering, hvis tykkelse er 4 mm. Til skillevægge anvendes samme tømmer, dog uden isolering. Bjælkehuset er samlet på birkedyvler af træ.

Til loftet skal du tage en bjælke på 50x100 mm i intervaller på 60-70 cm, og derefter yderligere falde Eurolining af kategori "B" og rulleisolering, som giver det korrekte niveau af termisk isolering. Dampspærremateriale lægges på begge sider. Normalt anvendes "Nanoizol" eller dets analoger.

Spær – tømmer 50x100 mm, placeret i en afstand på 800 mm. "Ondulin" bruges som tagmateriale i en af ​​tre farver: brun, kirsebær eller grøn. Det 30 centimeter lange udhæng er omkranset med klapplade.

Vinduerne i huset er af træ, med termoruder, samt alt nødvendigt beslag. Derudover er der også monteret solide indvendige døre.

Nyttige råd! Hvis du ikke har travlt med at flytte, kan du bestille et hus lavet af tømmer til svind. I dette tilfælde skal strukturen stå i 6-12 måneder uden efterbehandlingsmaterialer.

Finske huse lavet af lamineret finertræ: hvad er det, og hvordan adskiller de sig fra resten

Interesseret i spørgsmålet om, hvordan man bygger et hus af tømmer, vil enhver læser helt sikkert støde på ordlyden " finsk hus fra tømmer." Lad os se på, hvad det er, og hvilke fordele disse bygninger har.

Disse huse har fået deres navn takket være et finsk firma, der producerede lamineret finertræ af fremragende kvalitet. Tak til de nyeste teknologier, såvel som betydelig erfaring på dette område, har deres produkter vundet en førende position på markedet, hvilket var årsagen til udseendet af dette navn.

Hvilke fordele har de i forhold til deres russiske kolleger, og hvorfor foretrækker mange dem? Svaret er ekstremt enkelt – det hele afhænger af kvaliteten af ​​de anvendte råvarer. Selvfølgelig ændrer markedssituationen sig konstant, og i dag er mange indenlandske virksomheder ganske i stand til at konkurrere med finske, men sidstnævntes omdømme holder dem stadig på forkant.

Prisen for et hus lavet af tømmer, bygget iflg finsk teknologi, er bestemt af mange faktorer og aspekter. Dette inkluderer de anvendte materialer samt strukturens størrelse og kompleksitet. Alt dette kan beregnes på forhånd ved at tegne detaljeret projekt og skøn.

Hvilken hemmelighed holder finsk fremstillet lamineret træ på? Historisk set i efterkrigsårene Finske producenter har opgivet brugen af ​​træer, der er vokset af sig selv. Til dette formål blev arealer i hele landet specielt tilplantet. De samme vækstbetingelser og pleje gjorde deres arbejde, og næsten alle træer var forskellige samme størrelse og form, hvilket markant forbedrede kvaliteten af ​​det laminerede træ, der blev lavet af dem.

Interessant! I dag har finske huse ekstremt lidt til fælles med Finland, og faktisk betyder denne sætning praktisk talt kun profileret træ lavet ved hjælp af speciel teknologi.

Det er vigtigt at forstå, at prisen på at bygge huse af denne type tømmer næsten aldrig er lav og normalt er mindst 2 gange højere end dens russiske kolleger. Dette skyldes mange faktorer, herunder omhyggelig produktkvalitetskontrol, såvel som vores egen unik teknologi fremstilling.

Regler for pleje af et hus lavet af træ: hvordan man forlænger levetiden for et træhus

Når man ser på mulighederne for huse lavet af træ: fotos, priser og egenskaber, undrer mange sig over, hvad der skal gøres for at få strukturen til at holde så længe som muligt. Lad os overveje anbefalingerne fra eksperter om, hvordan man korrekt plejer et træhus, og hvad der kan gøres for hver af dets komponenter:

1. Taget på et tømmerhus kræver yderligere beskyttelse mod fugt, da det er dette, der fører til ødelæggelse af strukturen. For at undgå dette, ekstern tagdækning skal være komplet og af høj kvalitet, og teknisk inspektion skal udføres mindst 2 gange om året. Du skal også regelmæssigt rense taget for tørre blade, mos, lav osv. Ellers kan der ophobes fugt der. Det er ekstremt vigtigt at forhindre ridser på overfladen, da selv tilsyneladende mindre defekter kan forårsage en alvorlig reduktion af tagets ydeevne.
2. Væggene i et hus lavet af træ kræver også vedligeholdelse, hvilket bør afspejles i regelmæssig behandling med en beskyttende sammensætning, der forhindrer udseendet af svamp og skimmelsvamp. Samlinger betragtes som det mest problematiske område, så der skal lægges mere vægt på deres inspektion og behandling. Det vil også være yderst nyttigt at behandle overfladen med brandhæmmere, som forhindrer forbrænding og beskytter huset i tilfælde af brand.
3. Mærkeligt nok kræver vinduer og vinduesåbninger i et træhus også omhyggelig vedligeholdelse. Så for at forhindre rådnende processer er det nødvendigt at påføre specielle forbindelser til dem flere gange i løbet af året i følgende rækkefølge: antiseptisk, primer, vanddispersionsmaling.

Hvis du betaler regelmæssigt træhus ordentlig opmærksomhed, kan du være sikker på, at det vil tjene godt i mange år, uden at bukke under for de ødelæggende virkninger af eksterne faktorer.

Sådan bygger du et hus af træ selv: videoinstruktioner til begyndere

Da prisen på et nøglefærdigt præfabrikeret træhus ofte er ret høj for købere, foretrækker mange det selvinstallation. Og for at undgå almindelige fejl i dette tilfælde er det værd at se træningsvideoen. At bygge et hus af træ er en opgave, der er gennemførlig for alle. Du skal bare lytte til nogle tips og anbefalinger.