Til reproduktion træagtige planter der er ikke mange måder. Og en af ​​dem, som længe har været kendt, er formering ved lagdeling. Dens essens er at tvinge en stilk eller gren af ​​en plante til at slå rod, før den adskilles fra moderplanten.

Denne metode har en fordel, der adskiller den fra en anden metode - formering ved stiklinger: det er ikke nødvendigt konstant at overvåge miljøforhold for at opretholde plantens levedygtighed, indtil den slår rod. Næsten alle planter i haven formerer sig godt ved lagdeling: ribs, stikkelsbær, viburnum, sort hindbær, druer, citrongræs, actinidia, deutzia, sort hyldebær, klematis, cotoneaster, sølvelg, mock orange og mange andre. Og med denne metode er det muligt at bevare gamle yndlingssorter.

Som med enhver formeringsmetode er det til lagdeling vigtigt at vælge de rigtige skud samt skabe forhold, hvorunder roddannelsen begynder. Planter, som vi ønsker at formere, skal mærkes om foråret.

Skuddets tilstand - det blev bemærket, at kraftige, velvoksende skud slår godt rod. Normalt er det unge, etårige, stærke skud, som også er nemmere at bøje til jorden.

Lys - det er blevet fastslået, at rødder først begynder at vokse, efter at lyset holder op med at nå den stilk, der rodfæstes. Jo hurtigere stilken er beskyttet mod lys (dækket med jord eller bakket), jo stærkere er plantens ønske om at vokse. Det antages, at forsinkelsen i bakning er en af ​​hovedårsagerne til manglende rodstiklinger selv i kraftige skud.

Jorden - landet, hvor skuddet vil slå rod - er specielt forberedt. Jorden skal have god dræning, så stiklingerne ikke bliver våde, god vandholdende kapacitet, være "luftig" og frugtbar. I tung jord tilsæt tørv og sand. Jorden er gravet op til en dybde på ikke mindre end en spadebajonet.

Varme - det skal være varmt i området med fremtidige rødder, så det er tilrådeligt at rette lagdelingen i den retning, hvor der forekommer mere penetration. solens stråler. Vi må dog ikke glemme, at varme kun er nyttig, hvis jorden er fugtig. I tør sommer rodfæstede stiklinger skal vandes.

Stimulering af roddannelse - hemmeligheden bag roddannelse ligger i at forstyrre bevægelsen af ​​næringsstoffer og fytohormoner. For at gøre dette er det normalt nok at bøje grenen i en ret vinkel. Ved afgrøder, der er svære at rodfæste, gribes yderligere foranstaltninger til, f.eks. er stænglen tæt ringmærket kobbertråd, eller fjern en ring af bark, eller lav et skråt snit i barken, eller lav snit-riller langs stilken til træet - alt dette gøres på steder, hvor det er nødvendigt at fremprovokere væksten af ​​rødder. Forberedte steder til dannelse af fremtidige rødder på lagdeling kan forbehandles med rodvækststimulerende midler såsom Kornevin. Dette vil øge roden med 2-4 gange.

Stiklinger, der er begyndt at rode, adskilles fra moderplanten tre til fire uger før fuldstændig plantning. Der er flere teknikker til at udføre formering ved lagdeling.

Regelmæssig lagdeling

Dette er det enkleste og mest effektiv metode formering af mange planter, hvor moderplanten er minimalt beskadiget. Det er praktisk for denne metode at tage (eller give) dine foretrukne plantesorter fra dine naboer. Lag lægges normalt i det tidlige forår, så snart det bliver muligt at dyrke jorden.

Metode 1: den valgte gren eller skud skal bøjes til jorden, og dens fremtidige position skal markeres med start fra 20 cm fra toppen. Slip derefter grenen, og grav en rille 10-15 cm bred og dyb på det markerede sted, hvorved dybden gradvist reduceres mod buskens bund. Derefter forberedes grenen til roddannelse (ringet osv., støves med en roddannelsesstimulator), placeres på bunden af ​​rillen, efterlader kronen bøjet opad, omkring 20 cm lang, på ydersiden Hvis stilken modstår at bøje og har en tendens til at rette sig, skal den fastgøres til jorden. Nu kan du fylde stilken med jord. Tamp lidt ned og vand. Og tag foranstaltninger for at forhindre, at jorden tørrer ud, især i tørre perioder. Dæk for eksempel overfladen med et stykke tagmateriale eller film. Væksten af ​​toppen af ​​stilken vil indikere, at der er dannet rødder på lagdelingen. Lagdeling i dette tilfælde kaldes ofte vandret.

Metode 2: grav ikke en grøft, men læg blot lag på toppen af ​​den forberedte jord, sæt den fast til jorden og dæk den med jord ovenpå. Der dannes en høj, som er dækket af film, så jorden ikke tørrer ud. Normalt indtager grenen bøjet fra busken en buet position i dette tilfælde, hvorfor et sådant lag kaldes bueformet. Om efteråret skæres stammen af ​​stiklingen af ​​moderplanten. Efter 3-4 uger skæres toppen af ​​det rodfæstede skud af. Hvis laget har dannet et godt rodsystem, den graves op om efteråret eller foråret og plantes på fast sted. Ellers dyrkes den endnu et år uden at røre den.

Metode 3: lagene fastgøres til bunden af ​​en lang og smal rille. Når nye 5-10 cm lange skud vokser på dem, er de dækket af jord i form af en høj. Om sommeren tilsættes jorden flere gange. Om efteråret afskæres grenen fra moderbusken og skæres i stykker efter antallet af dannede skud.

Luftlag

Dette er også en af ​​de gamle metoder til vegetativ formering. Den var kendt i Kina for 4000 år siden, hvorfor den kaldes kinesisk. Metoden er som følger.

I en højde på 15-25 cm fra toppen af ​​skuddet fjernes en ring af bark, eller der skæres langsgående fra barken til træet. Det er nyttigt at støve denne del med et rodstimulerende middel. Så fra to håndfulde våd spagnum lav en klump omkring det behandlede område, pak den ind med et stykke sort plastikfilm, og fastgør kanterne med klæbebånd. Eller de sætter en pose lysfast film på den forberedte del af stilken, som er fyldt med fugtigt materiale - spagnum, tørv, savsmuld osv. Sørg for, at underlaget ikke tørrer ud, og at atmosfærisk fugt ikke kommer under filmen. På varmt vejr rødder dannes meget hurtigt. Stiklingerne skæres af moderplanten sammen med substratet og plantes på plads - normalt gøres dette om efteråret.

Om foråret bruges modne skud fra sidste år til lagdeling. I slutningen af ​​sommeren kan du bruge halvlignificerede skud fra samme år. I sidstnævnte tilfælde, i en afstand på 15-30 cm fra stammens krone, fjernes bladene, og de ovenfor beskrevne manipulationer udføres. Det vil tage næste sæson for rødder at danne sig. Denne metode bruges til reproduktion stort antal afgrøder, herunder træafgrøder, der er svære at rodfæste - æbletræer, pærer, blommer, kirsebær og endda rhododendron - i dette tilfælde opnås egne rodfæstede sorter.

Apikal lagdeling

Denne teknik bruges til at formere brombær, sorte hindbær og nogle andre planter. I naturlige forhold den voksende spids af skuddet bøjer sig ofte, falder til jorden, slår rod der og giver anledning til en ny plante. I min have stikkelsbær og solbær- om vinteren bøjer sneen nogle af deres grene til jorden, og jeg formår ikke altid at sætte dem i lodret position i tide.

Normalt kan du med denne metode kun bruge en del af grenene fra busken uden at forstyrre de resterende grene, der vokser og bærer frugt normalt. Efter at have bøjet den tilsigtede stilk, marker på jorden det sted, hvor toppen af ​​skuddet rørte ved. Derefter graves jorden op og gødes, der laves en rille, hvori stammens krone lægges og fastgøres. Grøften er fyldt med jord med et "hoved", komprimeret, vandet og dækket fra udtørring. Og efter tre uger vil toppen af ​​det voksende skud allerede dukke op på overfladen af ​​rillen. i efteråret øverste del stiklingerne med rødder afskæres fra moderplanten og transplanteres til et permanent sted.

Lodret lagdeling

Denne metode bruges til planter med sprøde, dårligt bøjede grene, og også når der er mange plantemateriale af en given sort, for eksempel for at opnå specielle grundstammer til æbletræer eller til masseformering af ribs osv. Normalt til denne metode fremstilles moderbuske, hvorfra i slutningen af ​​vækstsæsonen hele ovenstående- Den jordede del af stænglerne skæres af og efterlader en stub på 2-10 cm. Næste om foråret, når skuddene når en længde på 15 cm. ) så alle skud er under jorden med hovedet. Efterhånden som de vokser videre, fortsætter de gradvist med at bakke op over stænglerne, indtil de når en højde på 25 cm. Den resulterende jordhøj holdes fugtig hele sommeren.

Om efteråret, når bladene er faldet helt, rives jorden fra stiklingerne forsigtigt. På dette tidspunkt er der dannet rødder i bunden af ​​hvert skud. De rodfæstede stiklinger skæres ud fra moderplanten med en beskæringssaks, så der ikke bliver stubbe tilbage, og de plantes straks på plads.

Om foråret vil hele cyklussen gentage sig. Du skal blot huske at fodre moderplanten med fuldgødning.

Bela Senich

Udbredelsen af ​​blomstrende planter er reproduktion af sorter af deres egne jævnaldrende. Det gør det muligt at opretholde kontinuitet mellem forskellige generationer og fastholde antallet af befolkninger på et vist niveau.

Planteformeringsmetoder

Lad os se på de vigtigste metoder til planteformering.

Vegetativ formering af planter

Vegetativ formering planter, sammenlignet med en sådan reproduktionsmetode som aseksuel, måske ved hjælp af stængler, blade, knopper og så videre. Vegetativ formering af planter bør udføres i gunstige forhold: samt aseksuel reproduktion.

Lad os se på tabellen nedenfor for at se hvad vegetativt organ bruges til formering af nogle afgrøder:

Aseksuel

Aseksuel reproduktion produceret gennem sporer. En spore er en specialiseret celle, der spirer uden at kombineres med andre celler. De kan være diploide eller haploide. Aseksuel reproduktion er mulig ved brug af flageller til bevægelse. Aseksualitet kan spredes gennem vinden. Aseksuel formering er den mest almindelige metode til reproduktion. indendørs planter.

Formering af indendørs planter

Seksuel

Seksuel reproduktion i planter involverer foreningen af ​​særlige kønsceller kaldet kønsceller. Gameter kan være identiske eller forskellige i morfologisk tilstand. Isogami er sammensmeltningen af ​​de samme kønsceller; heterogami er sammensmeltningen af ​​kønsceller af forskellig størrelse. Visse grupper af vegetation er karakteriseret ved generationsskifte.

Typer af planteformering

Der findes følgende former for planteformering:

Reproduktion ved division

Denne metode er meget velkendt og samtidig ret pålidelig. De formerer sig ved at dele plantens buskede rødder, som kan vokse fra rodskud fra hvilende knopper.

Opdeling af busken

For at opdele buskene skal du bruge en kniv, med hvilken du forsigtigt kan opdele busken i det nødvendige antal, dog skal hver del have mindst 3 skud eller knopper. Derefter skal alle delene plantes i beholdere, og de nødvendige vækstbetingelser for nyplantning skal tilvejebringes. Derudover skal busken i nogle tilfælde, for at få nye rodskud, beskæres inden vækstsæsonen, og skud må kun efterlades i den centrale del af planten. I slutningen af ​​sommerperioden vokser der nye skud, som kan bruges til formering.

Plante stiklinger

Dannelse af en datterpære

Formering af indendørs planter kan også udføres ved hjælp af en anden metode til at opdele buske, kun dens forskel er, at det ikke er en naturlig mulighed for at formere beplantninger.

Stiklinger

Formering med stiklinger består i at tage stiklinger fra modne planter til rodfæstelse og videre dyrkning nye planteeksemplarer - en nøjagtig kopi af moderplanten. Ud fra hvilken del af planten der bruges til stiklinger, kan stiklinger være rod, stængel og blad. Løgplanter Du kan også reproducere på denne måde.

Lad os se på hovedtyperne af stiklinger:

1. Rodstiklinger

Denne god måde formering for indendørs planter, hovedsagelig danner nye skud på siderne, der vokser ved rødderne. Betydningen af ​​metoden er, at plantens rhizom er opdelt i dele, hvis længde er 10 centimeter. Dyp de afskårne områder trækul. Derefter skal stiklingerne plantes i jorden i præfabrikerede riller med en let nedadgående hældning, og lidt skal påføres bunden. flodsand. Derefter skal rillerne fyldes med sand blandet med jord.

Således viser det sig, at der er et lille lag sand nær rødderne, hvilket letter tilpasningen af ​​beplantninger. Derudover bør afstanden fra rødderne til jorden ikke være mere end tre centimeter.

1. Stiklinger fra stængler

De kan fås ved at skære små stængler af planter, som kan være grønne, halvtræagtige eller træagtige.

1. Grønne stiklinger

Grønne stiklinger er nye skud af en plante med grønne stængler, i bund og grund har de et vækstpunkt og omkring 4 udvoksede blade. Baseret på antallet af sidstnævnte kan skudvæksten variere. Anvend denne metode bedre om foråret eller i begyndelsen af ​​sommeren, hvor planten er aktivt i udvikling. For at gøre dette skal du afskære den øverste del af skuddene, der har de ovennævnte funktioner. U forskellige planter Rodperioden er anderledes.

Grønne stiklinger

Reproduktion ved hjælp af lagdeling

Lagdelingsmetoden er, at nyplantninger vokser ved at rodfæste skud, efterhånden som de udvikler sig.

Luftlag er en ret effektiv metode til at øge antallet af plantninger. Reproduktion på denne måde er ikke egnet til alle typer beplantning. Det bruges hovedsageligt, når plantelængden er tilstrækkelig stor.

Først skal du bestemme længden fremtidig landing og vælg det passende område på stilken, frigør den fra bladene og lav et par snit nær stilken i det frigjorte område. Derefter skal mos eller jord påføres snitområdet for at rode.

En interessant mulighed er filmen, der bruges til at dække plastik gryde. I den centrale del af sin base er det nødvendigt at lave huller svarende til diameteren af ​​stilkene og derefter save det i to dele, så skæreområdet er mellem hullerne. Så skal de to dele af beholderen kombineres på planten, så stilken er i dette hul, og fastgør den. Pak stængelområdet med mos og læg det i en beholder, hvor vi fylder det med let jord. Efter alle ovenstående punkter skal jorden konstant fugtes, og når skuddet begynder at give rødder, skal moderplantningens stilk afskæres under pottens bund, og ny landing transplanteres i en anden beholder til yderligere dyrkning. På denne måde kan du reproducere følgende planter: ficus, jasmin og dracaena.

Reproduktion ved vandret, lodret, bue og luftlag er en af ​​metoderne til kunstig formering af planter. En sådan reproduktion gør det muligt at opnå homogene afkom og bevare de værdifulde kvaliteter af de udvalgte former og sorter.

Formering ved lagdeling involverer at rode et skud eller stængel, mens det stadig er en del af moderplanten. Det har en fordel i forhold til stiklinger: Der er mindre risiko for, at skuddet dør, før rødderne dannes. Og kan påføres både indendørs og udendørs planter.

Der er mange grunde til formering ved lagdeling. Først og fremmest er mange buske og træer meget svære at formere med stiklinger og andre metoder, men det er nemt at rode stiklinger. Eksempler omfatter rhododendron, magnolia, troldnød, kameliaer, pieris, oleaster og kristtorn. I jordbær og en række andre planter er det næsten umuligt at få en ny plante på anden måde. Denne aktivitet kræver et minimum af udstyr og erfaring og ikke nødvendigvis kunstig varme (undtagen indendørs planter).

Ved hjælp af lagdeling formeres både gamle og velafprøvede nye sorter af en række planter, både frugt- og prydplanter: ribs, stikkelsbær, kaprifolier, shadberry, viburnum, hassel, druer, actinidier, citrongræs, roser, havehortensia, klematis og andre. Klonale grundstammer og endda sorter kan formeres ved lagdeling frugttræer: æbletræer, pærer, blommer, kirsebær osv.

Fordelen ved formering ved lagdeling er, at moderplantens sortsegenskaber overføres helt uden ændringer.

Det ideelle tidspunkt at gøre dette på er i vækstsæsonen, normalt fra midten af ​​foråret til sensommeren. Vælg unge skud fra denne eller sidste sæson, da gamle og træagtige vil slå rod i meget lang tid og modvilligt. Flere skud kan tages fra en busk på én gang.

Til udbredelse bruges flere typer lagdeling: vandret, bue, lodret, apikalt, luft.

Dette er den enkleste og mest effektive metode til at formere et stort antal træarter, velegnet til planter med fleksible eller vandrette grene, klatring eller med en udstrakt krone, og er også velegnet til indendørs planter.

I dette tilfælde er moderplanten minimalt beskadiget. Vandret lagdeling kan opnås fra alle skud af unge buske. Blade fjernes fra udvalgte 1-2-årige grene til formering, efterlader dem kun i toppen, skuddene lægges vandret i en rille på 8-10 centimeter dyb, hvis de bøjer tilbage, fastgøres med træ- eller trådkroge og lavt , op til 5 cm, dækket med jord , efterlader kun toppen. Hvor stilken kommer i kontakt med jorden og er dækket af jord, dannes der rødder, og nye skud dukker op over overfladen, efterhånden som de vokser. Når de fremkommende skud når en højde på 10-15 cm over jorden, er de bakket op til en højde på 5 cm med fugtig jord. Efterhånden som skuddene vokser, gentages bakning 2-3 gange. Ved bakke slår skuddene bedre rod. Fra hvert sådant skud opnås 1-2 nye buske.

I efteråret eller foråret adskilles stiklinger fra moderplanten, skærer den udlagte stilk i stykker i overensstemmelse med antallet af dannede skud og plantes på et permanent sted i haven.

Denne metode er meget udbredt i reproduktion bærbuske: ribs, stikkelsbær, vindruer, chokebær, klonale grundstammer af alle frugtafgrøder. På havegrund fra høst og sunde buske Du kan altid vælge 2-3 skud for at få et dusin til halvanden frøplanter til at erstatte gamle plantninger.

Denne formeringsmetode er velegnet til enebær, taks, forsythia, blåregn og andre prydbuske.

Ved formering af nåletræer ved vandret lagdeling skal der tages højde for, at ung plante, opnået fra sidegrenen, vil have en skæv form. Det er ikke skræmmende for krybende arter, men uskøn for opretstående sorter.

En 1-2-årig gren placeres i en forhåndsforberedt lille fordybning i jorden (10-15 cm) nær moderplanten og buet i den, toppen er rettet opad og i denne position er fastgjort med et strømpebånd til en pind. En høj frugtbar jord hældes på den bueformede bøjning. Rødder dannes ved bøjningen.

For at forbedre roddannelsen kan du ringe barken nær bøjningen, før du fylder den med jord.

Nøglen til succes er, at snittet er glat og ikke revet. Ideelt set har du brug for specielle haveredskaber, for eksempel podning og spirende knive. De bedste knive lavet af rustfrit stål, skæres knivene skarpt. Prøv at lave snittet i én bevægelse for at få en meget glat overflade: Dette er nødvendigt for at rødder kan begynde at dannes. Hvis snittet er ujævnt, med en ujævn overflade, vises rødder muligvis ikke. Lav et skråt snit med en "tunge" 5 cm lang, cirka til midten af ​​stilken. Foretag snittet på niveau med noden (på det sted, hvor bladet er fastgjort). Bøj "tungen" tilbage, fastgør den med en splint eller småsten og drys snittet med hormonpulver, der stimulerer roddannelsen. Nedsænk nu den behandlede del af stilken i et tallerkenformet hul 15 cm dybt i den forberedte jord. Fastgør med et stykke tråd bøjet til en stiftform og sørg for, at snittet stadig er åbent.

Reproduktion ved lagdeling

Stænglen skæres ikke af, før rodsystemet er dannet. Denne proces kan vare op til et år for nogle buske (for eksempel forsythia) og fra halvandet til to år for andre. Hvis du efter at have løftet lagdelingen opdager, at der endnu ikke er rødder, skal du vende den tilbage til sin oprindelige position og komprimere jorden. Hæv forsigtigt stiklingerne om efteråret eller tidligt forår ved hjælp af små havegafler. Hvis dannet gode rødder, beskær forældregrenen lige over rødderne. Rodede stiklinger skal straks transplanteres til et andet sted i haven. Plant dem enten på deres endelige placering eller, hvis pladsen tillader det, i et planteskolebed, hvor planten kan vokse sig større.

I amatørhavearbejde bruges buelag til at formere ribs, stikkelsbær, vindruer, kvæder, aronia, væggelus grundstammer af æbletræer.

På denne måde kan rhododendron formeres til enhver tid. At lave et lille snit langs stilken vil fremskynde rodeprocessen, som tager omkring to år.

Metoden til formering ved apikal lagdeling bruges i vid udstrækning til forskellige repræsentanter for slægten Rubus (hindbær, brombær, loganbær, hybrider). Under naturlige forhold bøjer den voksende spids af skuddet på en sådan plante ofte i vækstsæsonen, falder i jorden, slår rod der og giver anledning til en ny plante. Gartnere bruger denne evne hos planter i en let modificeret form.

At opnå apikale lagdeling er især praktisk, når du formerer et lille antal planter, da dette kan gøres lige der i haven ved kun at bruge en del af skuddene fra busken og uden derved at forstyrre blomstringen og frugtsætningen af ​​resten.

Medlemmer af slægten Rubus er ofte inficeret virussygdomme, så sørg for, at kun sunde moderplanter tages til formering.

Om foråret er der planlagt flere unge voksende skud til hver busk. Når de vokser til 40-45 cm, klemmes toppene, hvilket fører til dannelsen af ​​sideskud. Disse skud er også kendetegnet ved kraftige og hurtig vækst, og de vil snart også blive klemt. Dette fortsætter indtil midt på sommeren; på dette tidspunkt skulle der være dannet 6-8 veludviklede potentielle lagdelinger på planten.

Det er på dette tidspunkt, at lagdelingen slår rod. Rødderne af planter, der formeres ved apikale lagdelinger, er tynde og trævlede; For ikke at beskadige dem ved transplantation af rodfæstede stiklinger, skal jorden på stedet forberedes særligt omhyggeligt. Jorden graves op og løsnes. Bidrog til store mængder organisk gødning- dette giver dig mulighed for at holde på fugten i jorden og forhindre, at rødderne tørrer ud. En lille mængde sand og tørv tilsættes også til det øverste 15 cm lag jord.

Efter at have bøjet stilken, marker på jorden det sted, hvor spidsen af ​​skuddet rørte ved den. På dette sted laves en rille 10 cm dyb med lodrette vægge, med undtagelse af den, der vender mod moderplanten - den er lavet flad. Justerede lodrette vægge fremmer lodret vækst af skud, hvilket gør det lettere at opnå lagdeling.

Toppen af ​​skuddet er placeret helt ude dybt sted skyttegrave og fastgør dem til jorden med en stor trådhæftning. Hullet er dækket af jord, let komprimeret og vandet. Efter cirka tre uger vil skud dukke op på overfladen.

I september skæres skærestammen af ​​busken, og nu kan den udvikle sig som enkelt plante. Resterne af livmoderstammen skæres af, efter at bladene er faldet på de rodfæstede stiklinger. De gravede stiklinger genplantes straks. Hvis stiklingerne ikke kan plantes med det samme, pakkes deres rødder ind i våd avispapir og lægges i en plastikpose for at beskytte dem mod udtørring. Reproduktion ved apikale lagdeling kan udføres årligt.

Denne metode bruges til planter med sprøde, dårligt bøjede grene, og også når der kræves meget plantemateriale af en given sort, for eksempel for at få specielle grundstammer til æble- og pæretræer eller til masseformering af ribs. Men det kan bruges til formering af andre planter, især dem der tåler kort beskæring.

Til dette formål skæres moderplanter i det tidlige forår til en højde på 3-5 cm fra jordoverfladen. Årsskud begynder at vokse hurtigt på moderbusken. Når de voksende skud når cirka 15 cm i højden, er de bakket op, så alle planterne er under jorden. Efterhånden som de vokser videre, dækkes de flere gange i løbet af vækstsæsonen med fugtig jord for at danne rødder. Desuden udføres bakning af skud, når de stadig er unge, græsklædte og ikke træagtige. Tykkelsen af ​​jordlaget over bunden bringes til 25-30 cm. Det anbefales ikke at forsinke bakker, da ly af skuddene fra lys i begyndelsen af ​​væksten er en af ​​de mest. vigtige punkter reproduktion.

Sidst på efteråret eller tidlig vinter, når bladene er faldet helt og skuddene er gået i dvale, rives jorden fra stiklingerne forsigtigt med en højgaffel ned til det oprindelige niveau. På dette tidspunkt er der dannet rødder i bunden af ​​hvert skud. Rodede stiklinger adskilles fra moderplanten. De klippes ud med en beskæringssaks, så man sørger for, at der ikke bliver stubbe tilbage på moderplanten. Stiklingerne plantes straks og mærkes.

Efter klipning og plantning af stiklingerne løsnes jorden omkring moderplanten, og den resterende jord fjernes fra stubben. Dette skal gøres, så nyrerne får den nødvendige udsættelse for lave temperaturer i vinterperiode og som et resultat næste forår kunne hurtigt vågne. Derefter gentages alle operationer igen. Du skal blot huske at fodre moderplanten med fuldgødning.

Dette er en af de ældste måder vegetativ formering. Det var kendt i Kina for over 4.000 år siden og er stadig meget brugt i havearbejde: det er derfor, det traditionelt kaldes kinesisk.

Denne metode bruges til at formere et stort antal træafgrøder. Det er meget praktisk, fordi det ikke kræver specielt udstyr, og planterne præcist, uden ændringer, formidler sortens egenskaber og er lidt beskadiget, når de reproducerer deres egen art.

For at formere sig ved hjælp af denne metode om foråret vælges et voksende skud, hvorpå der laves en ring 25-30 cm fra toppen, og en barkstrimmel 8-10 mm bred fjernes. Åbn snittet. Stik en tændstik eller et cocktailsugerør i snittet for at holde det lukket. Skæringsstedet behandles med vækststimulatorpulver. 20-25 cm fra toppen af ​​skuddet begynder de at samle sig næringsstoffer og fytohormoner, hvor rodsystemet skal frem.

Et godt miljø, hvor rodsystemet er dannet, er fugtigt spagnum mos; den holder godt på fugten og lufter godt og er nem at arbejde med. Selvom der er information i litteraturen om, at til at rode grene blev jord taget direkte fra under træet brugt som substrat. En mosklump med en diameter på 6-7 cm presses tæt rundt om en del af stilken med en ring, derefter pakkes mosset ind i et stykke sort polyethylen film og begge ender er viklet til stilken, hvilket styrker dem isolerende tape eller bundet fast med sejlgarn, så atmosfærisk fugt ikke kan trænge ind. Sort polyethylen giver forhøjet temperatur, holder på fugten og forhindrer lys i at nå roddannelsesstedet. Ved slutningen af ​​vækstsæsonen dannes et rodsystem.

Under den indpakkede polyethylenfilm skæres det rodfæstede skud af med en beskæringssaks, filmen fjernes og det plantes i en potte, urtepotte eller andre beholdere med frugtbar jord og er normalt placeret i rumforhold til at vokse. Voksede, stærke planter plantes på et fast sted om foråret.

Ved landing luftlag En ting at huske er altid at plante dem i en vinkel. Lag har ikke en rodhals til at opbygge en god masse af rødder, de har simpelthen brug for mere plads.

Under vores forhold kan denne metode bruges til at formere ikke kun bær, men også frugtafgrøder, herunder æble, pære, kirsebær, blomme osv.

Blandt indendørs planter er disse ficuses, crotons, dracaenas, cordylines, mange aroider (aglonemas, anthurium, dieffenbachia, monsteras, philodendrons, syngoniums), fatsia, shefflera, codiaum, nogle typer palmer (for eksempel chamedorea), monstera og cordyline og blomstrende buske(camellia, hibiscus, gardenia, stephanotis).

Formeres ved luftlag citrontræ i perioden aktiv vækst: i marts - juni, fra midten af ​​juni til midten af ​​september og fra midten af ​​september til slutningen af ​​oktober. I rodperioden skal moderplanten regelmæssigt sprøjtes og fodres mineralsk gødning(helst nitrogen, stimulerer væksten af ​​den fremtidige citron) og træaske: 1-2 tsk pr. 1 liter vand. Stiklingerne dannes inden for 1,52 måneder, hvorefter de skæres af og plantes i en separat beholder.

Metode luftlag bruges til at dyrke bonsai fra hårdttræ træer.

Du kan få et nyt træ fra en smuk gren. For at gøre dette, i maj-juni, laves et cirkulært snit på den valgte gren, og en strimmel af bark fjernes. Derefter bindes en lille mængde fugtig spagnummos til skærestedet.

Mosset fastgøres med et hylster af metal myggenet, som fyldes jordblanding til bonsai. Derefter vandes træet som normalt.

Sidst på efteråret åbnes metalnettet lidt, og jorden og mosen fjernes forsigtigt. Hvis rødderne på dette tidspunkt er dannet jævnt langs hele omkredsen af ​​snittet, er metalnettet fastgjort på dets oprindelige sted og fyldt med jord igen.

Nu skal du vente på, at nye, kraftfulde rødder vokser. Stammen under de nye rødder skæres af og stiklingerne plantes som en selvstændig plante.

De fleste gartnere kommer på et tidspunkt til ideen om selv at dyrke plantefrøplanter. På den ene side selvdyrkning Buskfrøplanter er en besværlig forretning, men på den anden side har den utvivlsomt attraktive aspekter.

For det første kan du ved hjælp af selvstændig formering få præcis den plante, som gartneren ønsker, hvis den er svær at finde. For det andet er der tale om en betydelig økonomisk besparelse. Og endelig, for det tredje, er frøplanter dyrket og plejet med egne hænder en kilde til stolthed for enhver gartner.

Desværre kan ikke alle buske formeres uafhængigt. Men mange er stadig mulige. En af de mest almindeligt anvendte er metoden til formering ved lagdeling.

Formering af prydbuske ved lagdeling

Reproduktion af buske ved lagdeling Det er værd at begynde at bestemme, hvilke arter der er tilpasset denne reproduktionsmetode. Det skal bemærkes, at planter, der bedst formeres ved lagdeling, er dem, hvis stængler er lange og fleksible, eller hvis skud spredes langs jorden og er i stand til at danne rødder i bladakserne.

Den enkleste

Den nemmeste måde at formere sig på ved lagdeling er berberis, lyng, kaprifolier, klematis, chaenomeles, camellia, lilla, kornel, mock orange, deutia, japansk kvæde, forsythia, paniculata hortensia, klatreroser. For rhododendron og magnolia er dette generelt den mest naturlige måde at formere sig på.

Hvornår og hvordan man formerer

Typisk formering ved lagdeling udføres i det sene forår - forsommeren. For at opnå formeringsmateriale udvælges unge skud fra det seneste eller nuværende år. Den skal vokse lavt og udvikle sig ved rodhalsen. Gamle skud er ikke egnede; de ​​har skrøbeligt træ og rødder dannes langsomt.

Det valgte skud skal bøjes til jorden, på det sted, hvor det kommer i kontakt med jorden, skal du fjerne to til tre par blade, forsigtigt omgå de sovende knopper. Du skal lave et snit langs stilkens underside med en skarp kniv og stikke en tændstik, et stykke træ eller lignende ind i den, så den ikke lukker.

Dernæst skal du forberede et hul på syv centimeter dybt og placere den afskårne del af stilken i det, fastgør det og dækker det med fugtet jord. Jorden skal konstant være fugtet og fri for ukrudt. Du bør dog ikke oversvømme planterne, du har brug for for at opretholde en gylden middelvej.

Når skuddene vokser til tyve centimeter i højden, bliver de spuddet med fugtig jord, og denne handling gentages to gange mere hver anden uge. Efter bakke skal skuddene dækkes 1/3 af deres længde.

Når planten har slået rod, kan den transplanteres til næste år i foråret eller efteråret. Selvom stiklingerne blev lagt i foråret, kan de adskilles fra moderplanten om efteråret. Nå, det er bedre at forlade sommerlag til næste sæson.

Om foråret, i det andet år efter lægning af moderplanten, bliver planter, når de formeres ved lodret lagdeling, skåret i en højde på 2-3 cm. Afhængigt af væksten er skuddene dækket med jord 3-4 gange til en højde på 25-30 cm: første gang - i en længde på 18-20 cm, og den sidste er 50-60 cm. Det er bedre at gøre dette efter regn eller vanding med en plov eller kultivator. De tildækkede toppe befries straks for jord med håndkraft. Rødder vokser på skuddene i jorden. Nogle gange, under vandingsforhold, vokser skud af lagdeling af nogle grundstammer ud. For at forhindre dette, når skuddene når en højde på 15-20 cm, skæres de af for genvækst. Fra de resterende torne (2-3 cm) vokser mange skud, som spirer op senere. I oktober - november skilles rodfæstede stiklinger efter afløvning fra moderplanterne. Før dette skæres den øverste del i en højde på 40-50 cm af med en plæneklipper eller pneumatisk beskærer. Jorden under planten fjernes manuelt eller med en pneumatisk maskine. Hertil bruges også andre anordninger, især metalbørster, træplanlæggere osv. Efter at have vendt jorden væk, skæres alle skud af med en beskæringssaks, hvilket efterlader pigge 0,5-1 cm lange.

På gammel og tilstrækkeligt udviklet livmoderbuske Lag skæres ud og mekaniseres ved hjælp af rundsave el specielle knive(på traktorer). I dette tilfælde skal man sørge for, at planterne ikke bliver beskadiget under opskæringen.

Stiklinger med et rodsystem på mindst 6 cm opdeles i første (rodskinkediameter 7 cm) og anden (rodkravediameter 5-7 cm) kommercielle sorter. Der er også andre produktgrupper - tilgroede, stærkt forankrede, svagt forankrede. Sorterede indskud bindes i bundter af 50-100 stk. og midlertidigt begravet i 25-30 cm dybe furer. Derefter transporteres de til steder vinteropbevaring eller landing.

De fleste mennesker ønsker sommerperiode ikke kun genoprette sundhed og nyde fred, men også