Rammehusbyggeri i de seneste år er på toppen af popularitet. Der er flere grunde til dette faktum: tilgængeligheden af materialer, deres lave pris og konstruktionshastigheden. Hver udvikler akkumulerer den nødvendige vidensbase, før væginstallationen påbegyndes. Især er mange interesserede i, hvordan man korrekt retter hjørnerne op rammehus. Disse grundlæggende elementer i et hjems design bestemmer i høj grad dets kvalitet og holdbarhed.
På steder, hvor træet er fastgjort til fundamentet, bør metalankre belægges med bitumen og pakkes ind med tagpap for at undgå rådnende processer.
Tømmer til rammekonstruktion
Basen af væggene er bygget af tørkantet tømmer.
Det er vigtigt, at det behandles med en sammensætning, der øger træets styrke og giver det antiseptiske egenskaber.
Hvis en sådan service ikke tilbydes på savværket, er det nødvendigt at behandle træet selv med en brandhæmmende forbindelse (Senezh-antiseptisk) i forberedelsesperioden til installation af rammen (mens betonfundamentet får styrke).
For at gøre processen med at bygge et rammehus lettere og væggene jævne, skal brædder og bjælker føres gennem en overfladehøvl. Dette vil give dem samme størrelse og vil give glat overflade, som er sværere at ødelægge af træskadedyr. Tømmer skal ikke opbevares på jorden, men på gulvet. For at beskytte mod regn og sne anbefales det at lave en baldakin. Dette vil bevare alle træets styrkeegenskaber.
Træ bruges til indramning af rammehuset (nederste og øverste). Den bedste mulighed- massiv, fyrretræ, imprægneret med stoffer, der øger holdbarheden. Sektionen af bjælken kan være 150/150 mm eller 150/200 mm. Den anden indikator skal svare til tykkelsen af isoleringen og bredden af brædderne, hvorfra det lodrette plan af rammen vil blive monteret. Pladens tykkelse er uændret, 5 cm Dens bredde kan variere afhængigt af den valgte tykkelse af det isolerende lag. I sydlige regioner det kan være 10 cm, i de nordlige regioner - 15-20 cm.
Vend tilbage til indholdet
Montering af bundrør i et rammehus
Tømmer skal lægges på et afskåret vandtætningslag. I denne type husbygning støbes oftest en betonstribe som fundament for bygningen: lavvandet strip fundament. For at sikre, at træet ikke kommer i kontakt med beton og ikke mister sine styrkeegenskaber, lægges tagmateriale på båndet i 2-3 lag. Beton kan også belægges med bitumen.
På stadiet med at hælde fundamentet til et rammehus anbefales det at installere metalstænger (ankerstifter nr. 16) i husets hjørner. De vil tjene til at tiltrække træet til betonen. Længden af stængerne skal være sådan, at tappene efter montering af remmen stiger over det med yderligere 4-5 cm Før tømmeret lægges, dannes huller på de nødvendige punkter (i forhold til stængerne) ved hjælp af en 20-. 30 mm bor. Deres diameter skal være lidt større end tværsnittet af stængerne. Dette vil sikre mobiliteten af strålen, hvis det er nødvendigt at justere dens placering.
Kontaktsteder mellem metal og træ skal isoleres. Det vil sige, at studsankrene skal dækkes med et lag bitumen og pakkes ind med en strimmel tagmateriale. Dette vil forhindre udviklingen af henfaldsprocesser. Tømmeret er lagt i et rektangel, og alle dets hjørner skal justeres ved hjælp af en konstruktionsfirkant. Hver af dem skal svare til 90*. Der tillades ingen afvigelser, da dette vil påvirke kvaliteten og æstetisk appel hele bygningen.
Efter at hjørnerne af båndet er "fanget", skal de sikres med midlertidige udligger. Til dette formål kan du bruge ethvert gammelt tømmer: brædder, stænger. Hvis bindingen er lavet af brædder (foldet i 3-4 stykker), så efter fjernelse udvendige hjørner interne er installeret. Brædderne skæres i den ønskede længde og fastgøres med hæfteklammer eller selvskærende skruer. Efter endt montering af rammehusets rørføring fjernes de midlertidige udligger.
Vend tilbage til indholdet
Konstruktion af hjørner af et rammehus
Hver udvikler bestemmer selv, hvilken proces der skal begynde, efter at den nederste trim er klar. For en bygherre er det vigtigere og mere bekvemt at begynde at installere gulvstrøerne, mens en anden begynder at konstruere rammen til væggene. Uanset hvilket stadium af byggeriet af et rammehus du beslutter dig for at gå videre til, beregnes først stigningen af de lodrette stolper og strøer. Det skal være det samme for begge. Hvilke skal du være vejledt af, når du beregner denne afstand:
- dimensioner af beklædningspladen (pladen). Dette kan være OSB 9 mm tykt, DSP boards, fugtbestandig krydsfiner. Knopperne skal placeres, så beklædningen kan fastgøres til hver knop for at undgå afskæringer. For eksempel er bredden (længden) af en cementbundet spånplade 1 m 25 cm Derfor vil den optimale stigning for dette materiale være 0,625 mm.
- afstanden mellem forsinkelserne skal være sådan, at det er bekvemt at lægge den valgte isolering. Det bruges normalt som mineraluldsplader, rulleisolering af denne type og skumplader af forskellig tykkelse. Hvis måttebredden er fra mineraluld- 60 cm, så skal trinet mellem rammestolperne være 2-3 cm mindre. Dette vil gøre det muligt for pladen at blive tæt "monteret" og derved blokere alle kuldebroer.
I enderne af brædderne eller bjælkerne beregnet til at bringe rammens hjørner ud, dannes huller med et 20 mm bor. Tømmeret "glides" på ankerstifter og fastgøres til selen ved hjælp af søm drevet diagonalt eller metalhjørner og selvskærende skruer. Lodretheden af hvert stativ bør kontrolleres omhyggeligt. Topbeklædningen er monteret oven på en række brædder installeret i en bestemt stigning.
Vend tilbage til indholdet
Muligheder for at binde tømmerkassens hjørner
- Et halvt træ. Dette er en hyppigt anvendt metode til montering af rammeramme husrammer og vægge. Det udføres mere enkelt end andre: to bjælker lægges ved siden af hinanden, så hver af dem er en af siderne ret vinkel. Med andre ord er den første placeret i en vinkelret position i forhold til den anden.
- Ensidet rille "i hovedet". I denne mulighed skal du lave snit i hver af bjælkerne og lægge hver af dem vinkelret på den anden. Enderne af begge bjælker skal stikke 10-15 cm ud over hjørnepunktet og danne et "kryds".
- I en dressing med en rodtorn "i kanten". Her ligner installationsprocessen på mange måder den første, "et halvt træ". Forskellen er, at enden af den ene bjælke skæres ud på en sådan måde, at der i midten dannes en "pig" på 4-5 cm. En lidt mindre rille skæres ud i den anden bjælke. Dernæst er tømmeret i rette vinkler, og bjælkerne bankes sammen, så "tappen" passer tæt ind i rillen.
- Med skjult svalehalespids. Denne udførelsesform hjørneforbindelse er meget lig den forrige. Men formen på "tappen" og rillen er anderledes. Det ligner en svalehale. Metoden til at forbinde stængerne er den samme, men i dette tilfælde skal du trykke ovenfra, da "tappen" vil blive placeret på rillen og ikke indsat i den.
At bygge et rammehus svarer til at samle et byggesæt. Trærammehuset er samlet i overensstemmelse med diagrammet. Samtidig afhænger styrken og pålideligheden af den fremtidige struktur af kvaliteten af monteringskomponenterne. Hvad er egenskaberne ved hovedkomponenterne og forbindelserne i et rammehus? Og hvordan fikserer man de nederste og øvre trim, stativer, udliggere og tværstænger korrekt?
Bundtrimningsforbindelsesknuder
Den nederste er en ramme lavet af træbjælker eller flere brædder slået sammen, som lægges ovenpå. Såkaldte planker - brædder - placeres på betonfundamentet under bundrammen. De optræder hovedfunktion– nivellere fundamentet og skjul de fejl, der kunne være lavet under dets udstøbning.
Sengene fastgøres til betonfundamentet ved hjælp af ankre. Installationsstederne er placeret i en afstand på højst 0,5 mm. I dette tilfælde er i det mindste enderne af bjælkerne sikret med ankre.
Tilslutning af bjælken til betonfundamentet.
For at installere ankre bores huller af en vis dybde. De passerer gennem brættet og går dybt ind i tykkelsen af betonfundamentet. Dybden af boring og inddrivning i ankeret bestemmes af husmurens højde og fundamentets udformning. Til traditionel 2,5-3 m rammevæg på betonbund Dybden af sænkning af ankeret i beton er 15-20 cm.
Den anden mulighed for at installere ankre er at betone ankerstifterne under processen med at hælde fundamentet. Ved støbning betonplade eller bånd på angivne steder, hule kegler med indvendigt gevind. Efter at betonen er hærdet, skrues ankre ind i disse aflange kegleformede tappe.
Funktioner ved ankerforbindelsen
- Hullerne i bjælken bores 2-3 mm større end diameteren på ankerstiften.
- Brede skiver kan placeres under ankerboltenes hoveder for at øge arealet af deres kontakt med træ overflade, og øge styrken af fastgørelsesforbindelsen.
Ankerfastgørelse af den nederste trim. Før fastgørelse udføres obligatorisk vandtætning - tagmateriale placeres på betonen, eller dets overflade er dækket med en speciel vandtæt sammensætning, mastik. Efter installationen skal du kontrollere horisonten. Afvigelser fra vandret niveau tilladt i størrelser på højst 0,5° pr. 3 m.
Bundbeklædning på et søjleformet fundament
Fastgørelsen af strukturelle enheder af et rammehus beskrevet ovenfor bruges på strimmel og pladefundamenter. Til søjlebaser bruges et andet skema:
- For nem fastgørelse øverste del søjlestøtter skal have et fladt vandret hoved med huller.
- Træbjælker er placeret oven på hovedet, som fungerer som grill.
- Udsparinger med den nødvendige dybde bores i bjælkerne. De bores under hullerne i pandebåndet.
- Fastgør bjælken med bolte eller skruer.
Trimmet bræt fastspændt pælefundament. Note
Det er nødvendigt at fastgøre tømmeret til fundamentet. Lavt nedgravede strimler og plader udsættes for betydelige bevægelser ved frysning. Pålidelig forbindelse Den øvre og nedre ramme sikrer pålideligheden og holdbarheden af hele strukturen.
Design af rammehuskomponenter
Lodrette rammestolper monteres oven på den nederste ramme og fastgøres med søm. Fastgørelse med metal hjørner bruges til T-formet forbindelse af bjælker uden skæring. Det er nemmere at gøre. Fastgørelsesbjælker med metalsøm bruges i krydset med delvis skæring af den nederste bjælke. Dette er en sværere forbindelse at lave med dine egne hænder.
En samling uden udskæring anvendes til hjørnerammestøtter. Buttsamlinger med fiksering med plader eller hjørner bruges i hovedkomponenterne i et rammehus, hvis konstruktionen udføres med egne hænder uden involvering af fagfolk. Hvis de virker erfarne bygherrer, så bruger de en delvis indsættelsesforbindelse. Det forhindrer kraftige bevægelser af træ- og karmbrædderne ved udtørring.
Note
Størrelsen af skæringen til den lodrette rammestolpe er 30-50% af tykkelsen af den nederste trimbjælke.
Hjørnesamlingen uden skæring fastgøres med metalplader ved hjælp af træskruer. I dette tilfælde anvendes forstærkede stålhjørner med flere perforeringer. Og også slidstærke selvskærende skruer i lys gylden og sølv farve.
Styrkelse af hjørnerne til fastgørelse af husets hjørner udføres på grund af teknologisk behandling - metalpladerne hærdes under fremstillingsprocessen. Eller gennem brug af metal med en stor snittykkelse, op til 2-3 mm.
Metoder til fastgørelse af stativer. En kærvsamling bruges ofte til at fastgøre studs i midten af en væg. Støtterne indsættes i de forberedte fordybninger og sikres yderligere med søm. Derefter fastgøres de i lodret stilling med udligger - diagonalt skrå lameller, der hviler mod en lodret stolpe på den ene side og en vandret ramme på den anden. For at lette støtten er enderne af udliggeren lavet affasede - en del af enden er skåret af.
Midlertidig fok
Under samlingen af rammen er der også installeret midlertidige jibs, som fastgør flere lodrette stolper. Midlertidige udligger placeres mellem den øvre og nedre trim i en vinkel. De forbinder flere lodrette stolper og er fastgjort med søm.
Midlertidige udligger placeres på ydersiden af rammen. For at fastgøre dem behøver du ikke skære ned, men de skal fastgøres på en sådan måde, at de midlertidige hjælpebjælker let kan demonteres efter færdiggørelse af byggeriet. Derfor bruges søm til at fikse dem.
Midlertidige udligger til stativer. Midlertidige udliggere holder stolperne oprejst, indtil permanente udliggere er installeret i bunden og toppen af hvert stativ. Når de permanente udligger er på plads, kan de midlertidige fastgørelsesbjælker fjernes.
Note
Byggeprojektet indeholder en beskrivelse af rammekomponenterne træhus i tegningerne. De beskriver ofte ikke i detaljer metoden til fastgørelse af midlertidige jibs, da de ikke bærer hovedbelastningen og understøtter rammen midlertidigt.
Øvre selebånd
Rammehusets øverste ramme lægges på lodrette rammestøtter efter montering af hjørnestolperne. Hvis husets omkreds er stor nok (mere end 6 m), så er der ud over hjørnesøjlerne også placeret mellemliggende - midt på væggen. Og først derefter placeres den øverste sele.
Efter at have lagt den øverste række fastgøres midlertidige udligger - på tværs af hele væggen. Vedhæft derefter de resterende lodrette stativer og jibber til dem. Hvorefter de midlertidige udligger mellem den øvre og nedre trim fjernes.
Det er mest bekvemt at samle væggene i et rammehus i liggende stilling ved at banke den nederste ramme, lodrette stolper, tværstang, udligger og topramme sammen. Og først efter det hæver væggene ind lodret position, hvor der kun er tilbage at spænde alle husets vægge sammen. For at forbinde væggene i et rammehus fast, bruges en anden topramme, som overlappes med den første topramme.
Dobbelt topknuder. Når du bruger en dobbelt topbeklædning, kan du undvære brugen af stålhjørner. I dette tilfælde er der ikke behov for delvist at afskære enderne af brædderne og lave en "klo" forbindelse. Fordi sådanne forbindelser med at skære en del af enden ud krænker brættets integritet og derfor svækker den.
Bjælker placeres oven på den anden topramme mellemgulvsbelægning. Bjælkerne lægges på enden, afstanden mellem bjælkerne indstilles afhængigt af spændviddenes størrelse og fastgøres med søm.
Væghjørne
Hjørnet af et rammehus er stedet for maksimalt varmetab. Som regel er det i hjørnerne, der samler sig kondens, og det er dem, der først skal isoleres. Derfor er det selv på stadiet med montering af rammen nødvendigt at sikre, at hjørnerne af det fremtidige rammehus er varme. Hvordan gør man dette?
Udvendigt placeres glatte fastgørelsesplader lodret stråle. De forbinder tilstødende enkelt-niveau overflader af den lodrette stolpe og vandrette bjælker. Fastgørelseshjørnerne er placeret på siden. De forbinder indbyrdes vinkelrette overflader. Hvad er ellers vigtigt at vide om vinkler?
Under konstruktion i regioner med koldt klima bruges ikke-fast materiale som lodrette stolper. træbjælke, og saml en hjørnestolpe fra separate brædder. Den resulterende struktur ligner en brønd. Ind i dette indvendig plads installere isolering, der holder på varmen og begrænser muligt varmetab.
Montering af hjørner i husets ramme. Det skal også være varmt, til dette formål bruges enkelte stativer, men belastningen fra vindue og døråbninger fjernes ved hjælp af en bolt. Tværstangen fastgøres i hele karmvæggens længde ved at skære i alle lodrette stolper. Det er vigtigt at tage højde for, at under hver vinduesåbning Der skal være mindst 1-2 lodrette støttebrædder.
Knuder af spærsystemet
Spærsystemets knudepunkter inkluderer alle forbindelser mellem dets elementer, nemlig:
- Fastgørelse af gulvbjælker til topramme.
- Fastgørelse af spærbjælken til topbeklædningen.
- Fastgørelse af stativerne på gavlene til den øverste beklædning og til de ydre spær.
- Vedhæftning af de interne indlæg til spær seng og til skøjten.
- Fastgørelsesstag - skrå bjælker, der understøtter spærene og hviler på bjælken.
- Fastgørelse af tværstangen til skrå spær.
- Fastgørelse af beklædningen.
Knuder af spærsystemet. Fastgørelserne anført ovenfor kan udføres ved hjælp af hjørner eller ved hjælp af søm, hvis elementerne i spærsystemet er forbundet overlappende hinanden.
Fastgørelsesmidler
Følgende elementer bruges som fastgørelseselementer til komponenterne i et rammetræhus:
- Fastgørelsesplader (vinkler eller flade plader med eller uden huller). Plader og vinkler fastgøres til bjælker eller understøtninger ved hjælp af træskruer.
- Hæfteklammer (lige og kantede) er trådfastgørelseselementer med en vis diameter. Deres kanter er foldet og indsat i enderne eller sideflader bjælker
- Bolte - bruges til at stramme tilstødende bjælker og spær, indsat i gennemgående huller og fastgjort i dem med møtrikker.
- Negle.
Alle forbindende fiksering og fastgørelsesmidler For rammebygninger lavet af metal. Til fastgørelse af bærende elementer anvendes forstærkede hjørner af hærdet stål eller øget tykkelse, 3-4 mm. For at fastgøre støtteelementerne skal du bruge hjørner lavet af almindeligt stål med en tykkelse på 2-3 mm.
Forskellige fastgørelseselementer. For at beskytte mod korrosion anvendes galvaniseret stål til fremstilling af hjørner og plader. Rustbeskyttelse er især vigtig i udendørs byggeri, hvor metalbefæstelser i vægge kan blive et punkt med fugtkondensering, hvilket får en del af væggen til at blive våd. Derfor er galvaniserede fastgørelseselementer meget efterspurgte i forskellige komponenter i et rammehus.
Nodeforbindelsesfejl
En tegning af komponenter kræver tilstedeværelse af skitser og beskrivelser. På trods af dette laver nybegyndere ofte offensive fejl. Lad os liste de vigtigste og hyppigst gentagne fejlhandlinger, som begyndere individuelle bygherrer foretager, når de samler en ramme:
Ikke alle udliggere er installeret. Dette er ikke sandt. Udliggerne sikrer væggens modstand mod vindbelastninger. Ud over fokken er det nødvendigt at bruge for at modstå vinden stive plader i den ydre hud.
- Bruges som hjørnestolper massivt træ eller brædder placeret tæt ved siden af hinanden. Dette hjørne bliver koldt. Fugt vil kondensere og skimmelsvamp udvikles.
- Brug "sorte" skruer til fastgørelse. De er ikke stærke nok, især hvis der ikke blev købt nok til byggeri. tørt træ. Ved tørring og vridning kan de "sorte" skruer blot "rives af". En mere holdbar mulighed er gyldne og sølvfarvede selvskærende skruer, galvaniseret eller belagt med et lag af kromatering og fosfatering.
- De bruger træ, der ikke er tørt nok, hvilket forårsager kraftigt svind og "bryder" eksisterende knudepunkter og forbindelser.
- Og en anden fejl er ikke at bruge negle. Disse gennemprøvede fastgørelseselementer er ofte stærkere end nogen selvskærende skruer.
Rammekonstruktion – ny teknologi, hvor der på trods af sin tilsyneladende enkelhed er mange nuancer og funktioner.
Præfabrikerede huse er attraktive, for når først fundamentet er klar, kan selve huset opføres meget hurtigt. For eksempel er det muligt at bygge et rammehus med dine egne hænder ved hjælp af to personer om en måned uden hastværk. Og det er, hvis uerfarne arbejdere er involveret i byggeriet, som kun ved, hvordan man holder en hammer i hænderne. Dette skyldes, at samlingen sker trin for trin: regelmæssig gentagelse af simple handlinger. Det er kun vigtigt at vide, hvordan man monterer hver enhed korrekt. Med instruktioner og forståelse af konstruktionsprincippet kan enhver samle et rammehus på egen hånd.
Rammekonstruktion er ikke mindre attraktiv, fordi du kan klare dig minimale omkostninger. Hvor mange penge der kræves til byggeri afhænger af husets størrelse, af de anvendte materialer (type og trætype, efterbehandling materialer). Men under alle omstændigheder er dette en af de billigste metoder. (
Træhuse er ikke de eneste. Der er områder, hvor træ er en luksus. De sætter det der På trods af at metal ikke er billigt i dag, viser det sig stadig at være relativt billigt.
En ting mere. Mange mennesker er interesserede i, om det er muligt at efterlade et rammehus ufærdigt, og i så fald på hvilke stadier. Svaret er ja, og den første fase er kendt af alle: det færdige fundament overlades til vinteren. Følgende overvintringsmuligheder er også mulige:
- fundament + ramme + tag (uden gulv);
- fundament + ramme + tag + udvendig beklædning OSB + vindbeskyttelse;
- fundament + karm + tag + udvendig beklædning OSB + vindbeskyttelse + monteret og isoleret gulv og loft + skillevægge.
Det er farligt at efterlade vinduer og døre uden opsyn hen over vinteren. I andre muligheder er det endda en god idé at forsinke færdiggørelsen af byggeriet: træet vil tørre ud. Om vinteren, som regel, lav luftfugtighed og tørring er aktiv. Identificer samtidig alle karmene i den allerede monterede del.
Efter hældning af bunkerne installeres en grill, og forstærkningen lægges og bindes ind i den. Langsgående stænger er forbundet til bøjede armeringsudløb fra pælene. På dette stadium efterlades huller i båndet til at forsyne kommunikation og (indsæt stykker plastik rør på tværs af båndet).
Omsnøringsbjælken vil efterfølgende blive fastgjort til fundamentlisten. For at installere det fastgøres tapperne i båndet. De installeres i trin på 1-2 meter. Fra hvert hjørne trækkes 30 cm tilbage i begge retninger. Her kræves studs, resten afhængig af husets mål, dog mindst hver 2. meter. Vær opmærksom på, at det er tappene, der forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre at levere oftere. Og en ting mere: Uanset hvor kort væggen er, skal der være mindst to studs.
Når alt er klar, hældes betonen.
Efter at have hældt betonen, så den ikke tørrer ud, men får styrke, er det bedre at dække den med polyethylen (se billedet). Hvis temperaturen efter udstøbning af fundamentet holder sig inden for +20°C, kan byggeriet fortsætte efter ca. 3-5 dage. I løbet af denne tid, under sådanne forhold, vil beton få mere end 50% af sin styrke. Du kan arbejde frit med det. Når temperaturen falder, øges perioden markant. Så ved +17°C skal du vente omkring 10 dage.
Trin 2: Bundskinne og gulv
For at forhindre, at rammens træ trækker fugt fra betonen, er afskåret vandtætning af fundamentet nødvendig. Den sikreste måde at gøre dette på er bitumen mastiks. Og det er bedre - i to lag. Du kan også bruge rulle vandtætning. Tagpap er billigere, men det går i stykker med tiden. Vandtætning eller andet lignende moderne materiale er mere pålideligt.
Du kan belægge grillen én gang med mastiks og rulle vandtætning ud ovenpå. En anden mulighed for afskæring af vandtætning under et rammehus er to lag vandtætning belagt med mastik: Jo tættere grundvandet er, jo mere grundig skal vandtætningen være.
Første lag - flydende vandtætning Mens det ikke er tørt, kan du lime et lag rullet papir på det
Derefter lægges sengene - brædder, der måler 150 * 50 mm. De skal være tørre, imprægneret med biobeskyttende og brandhæmmende forbindelser. Sengens kant flugter med yderkanten af fundamentet. På de nødvendige steder bores huller til tappene (huldiameter 2-3 mm større diameter nitter). Derefter lægges det andet bræt. Den placeres således, at den dækker leddet i den første række. Det viser sig at være et slot.
Det andet bræt lægges, så fugerne overlapper hinanden
Generelt kan du lægge en bjælke på 100-150 cm, men prisen er meget højere end to brædder, som tilsammen giver samme tykkelse, og korrekt fastgjort har to brædder en større bæreevne, selvom det tager længere tid at installere dem. For at få dem til at fungere som en enkelt bjælke, slås de ned med søm i intervaller på 20 cm i et skakternet mønster.
Vi monterer seletøj og bjælker
Næste trin er installation og installation af loggene. Det er de samme 150*50 mm brædder placeret på kant. De er fastgjort med to skrå søm (9 cm) for enden til trimbrættet, to søm til højre og venstre til sengen. Så hver forsinkelse er på begge sider.
Billedet viser, at den første bjælke er installeret tæt på den anden - på denne måde overføres belastningen bedre til fundamentet. Det er installeret langs den anden kant af sengen. Installationstrinnet er 40-60 cm Afhænger af længden af spændvidden og tværsnittet af det anvendte tømmer: end længere længde, jo mindre trin.
Hvis stokkene er lange, og der er en tværbjælke, som på billedet ovenfor, for at forhindre stokkene i at "bevæge sig væk", placeres jumpere over tværbjælken. Deres længde er lig med monteringstrinnet minus brættets dobbelte tykkelse: hvis bjælkens trin er 55 cm, er brættets tykkelse 5 cm, så bliver jumperen 45 cm lang.
Isolering og gulvbelægning
Efter at underlaget til gulvbelægningen er monteret, er det tid til at isolere gulvet. Det kan gøres på forskellige måder, med forskellige materialer. Vi viser dig en økonomisk mulighed - med polystyrenskumplader med en densitet på 15 kg/m3 (mere er muligt, mindre er ikke muligt). Den er naturligvis ikke miljøvenlig, men den er den eneste, der ikke er bange for fugt og kan lægges uden undergulv. Den anslåede tykkelse af isoleringen er 150 mm, to lag lægges: et 10 cm, det andet 5 cm. Sømmene i det andet lag bør ikke falde sammen med sømmene i det første (de skifter).
Til at begynde med er forsinkelsen pakket langs den nederste kant kraniel blok 50*50 mm. Det vil holde skummet.
Skummet skæres med en almindelig hacksav. Klingen kan bruges til træ - den skærer hurtigere, men du får en revet kant, eller til metal - den skærer langsommere, men kanten er glattere. De afskårne plader lægges i to lag, sømmene overlapper hinanden. Derefter forsegler de omkredsen med tætningsmiddel for at sikre vandtætning.
Læg derefter undergulvet fra brædder, niveller det og læg krydsfiner ovenpå ( bedre end FSF 5-6 mm). For at forhindre, at bræddernes ru gulve bøjer sig, skal du lægge brædderne skiftevis i bølgeretningen. Hvis man ser på tværsnit tavler, årringe går i en halvcirkel. Så du skal bruge buen til at se op og ned (se billede).
Du kan undvære plankegulv. Så skal tykkelsen af krydsfiner være mindst 15 mm. Overvej, hvad der er mere rentabelt i din region, og vælg.
Under alle omstændigheder skal arkene lægges fra hinanden - sømmene bør ikke falde sammen (som i murværk). Glem heller ikke at efterlade et mellemrum på 3-5 mm mellem pladerne af krydsfiner for at kompensere for ændringer i størrelse, når luftfugtigheden ændres.
Krydsfineren fastgøres med selvskærende skruer 35 mm lange (helst hvide - mindre spild) rundt om omkredsen i intervaller på 12 cm, indvendigt i et skakternet mønster i intervaller på 40 cm.
Trin 3: Rammevægge
Der er to måder: Vægrammen samles (helt eller delvist, afhængigt af størrelsen) på gulvet, hæves derefter, placeres og fastgøres. Nogle gange med denne metode, OSB, gipsfiberplade, krydsfiner med uden for ramme: stivheden er større. Denne teknologi kaldes rammepanel eller "platform". Fabrikker fungerer generelt efter dette princip: de bygger færdige paneler i henhold til designet på værkstedet, bringer dem til stedet og installerer dem kun der. Men rammepanelhuskonstruktion er mulig med dine egne hænder.
Den anden metode: alt samles gradvist, lokalt. Bjælken på bundrammen sømmes, hjørnestolperne sættes, derefter de mellemliggende, topkarmen mv. Dette er teknologien kaldet "rammehuskonstruktion" eller "ballon".
Hvilken er mere praktisk? Det afhænger af, hvor mange der arbejder, og om det er muligt, i hvert fald periodisk, at tiltrække assistenter. At arbejde på gulvet er hurtigere og mere bekvemt end at hoppe op/ned ad en stige utallige gange. Men hvis sektionen er samlet stort, vil det være svært selv for to personer at løfte det. Løsningen er enten at tilkalde hjælp eller at bryde vægrammen op i små segmenter.
Installationstrin og tværsnit af stativer
Hjørnestolper skal være 150*150 mm eller 100*100 mm, afhængig af belastningen og den nødvendige bredde på isoleringen. For et en-etagers rammehus er 100 mm nok, for et to-etagers rammehus - mindst 150 mm. Mellemstolperne har samme dybde som hjørnestolperne, og deres tykkelse er mindst 50 mm.
Installationstrinnet for stativerne vælges under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheden vælges det oftere baseret på isoleringens bredde. Hvis du skal isolere med mineraluld i ruller eller måtter, skal du først finde ud af den faktiske bredde på materialet. Mellemrummet mellem stolperne skal være 2-3 cm mindre end isoleringens bredde. Så vil der næsten ikke være noget affald, ingen huller og revner, hvorigennem varme slipper ud. Tætheden af installation af isolering i rammer er hovedpunktet, fordi kun det vil tjene som beskyttelse mod kulde. Den mindste overtrædelse vil føre til, at huset bliver koldt.
Derfor skal valget af isolering og dens installation behandles med fuld opmærksomhed. Fastgørelse af stativerne er muligt på flere måder: med trædyvler, med et hak eller på hjørner. Snittet i brættet af den nederste trim bør ikke være mere end 50% af dets dybde. Hjørnerne er fastgjort på begge sider. Fastgørelse med dyvler -, men vanskeligt at udføre: lange dyvler høvles, et hul bores diagonalt gennem stativet og bjælken i den nederste trim, en trætap er drevet ind i den, hvis overskud afskæres. Det fungerer godt, hvis det brugte træ er tørt. Hvis ikke, er udtørring og tab af fastgørelsesstivhed muligt. Installation på forstærkede hjørner er meget lettere.
Ifølge canadisk teknologi er bjælkerne, som vinduer og døre er fastgjort til, lavet dobbelte. Der er mere belastning her, derfor skal støtten være kraftigere.
Forstærkede skranker nær vinduer og døre er et must. Dette er den eneste måde, hvorpå et rammehus bygget med dine egne hænder vil være pålideligt
Faser eller seler
Hvis den ydre beklædning er planlagt til at være lavet af højstyrke plademateriale - OSB, gipsfiberplade, gipsfiberplade, krydsfiner - installeres midlertidige skråninger fra indersiden af rummet. De er nødvendige for at udjævne og opretholde geometrien, indtil den ydre hud er fastgjort. Styrken af dette materiale er tilstrækkelig til at skabe den nødvendige strukturelle stivhed.
Hvis beklædningen planlægges opbygget af foringer mv. montering af permanente udligger er påkrævet. Desuden bedste mulighed- ikke dem, der er placeret på flere stativer, men fire små stykker på hver: to på toppen og to på bunden (som på billedet nedenfor).
Bemærk venligst, at på billedet ovenfor er stativerne præfabrikerede: to brædder er sømmet sammen i hele længden i et skakternet mønster. Sådanne stativer har endnu større bæreevne end solide og koster mindre. Denne rigtig måde reducere byggeomkostningerne uden at miste kvalitet. Men byggetiden øges: du skal hamre mange søm i.
Hjørner af et rammehus
De fleste spørgsmål opstår, når man bygger hjørner. Hvis du placerer en bjælke i et hjørne, så synes der ikke at være nogen vanskeligheder, bortset fra at hjørnet viser sig at være koldt. I områder med korte og milde vintre er dette ikke et problem, men i midterste bane Rusland kræver en form for løsning.
Der er flere måder at gøre hjørnet af et rammehus varmt på. Alle er vist i diagrammerne, så det er mere overskueligt.
Efter samling af rammen er den oftest beklædt udvendigt med OSB, krydsfiner eller andet lignende materiale.
Trin 4: Tildækning
Gulvbjælkerne hviler på overrammens bjælke. Der er flere monteringsmetoder:
- på støttende stålbeslag;
- på hjørnerne;
- med indsats;
Indhak - dybden af snittet bør ikke overstige 50% af tykkelsen af toprammetømmeret. Det er hamret ind fra oven med to søm, som skal gå i selen mindst 10 cm. Hjørner er den sædvanlige metode. Du kan bruge forstærkede, men ikke nødvendigvis perforerede hæfteklammer - formen kan variere
Dimensionerne af bjælkerne og stigningen af deres installation afhænger af, hvad der vil være på toppen. Hvis den anden boligetage eller, tværsnittet tages større, gøres trinnet mindre: så gulvet ikke synker. Hvis kun tag og loft ovenpå antages at være ikke-beboelse, er der tale om helt andre beregninger og dimensioner.
Hvis anden sal færdiggøres, er loftet beklædt med undergulvet på anden sal. Dette vil gøre det lettere at arbejde med at skabe anden sal i et rammehus. Dens samling adskiller sig ikke fra konstruktionen af den første. Den eneste grund er, at alt tømmeret skal slæbes til anden sal.
Trin 5: Spærsystem og tagmateriale
Ved udvikling af et husprojekt iflg rammeteknologi de mest populære er eller. Deres enhed er ikke anderledes. Alle de samme principper og beregninger. Den eneste begrænsning vedrører vægten tagdækning: det skal være et letvægtsmateriale, den belastning, som træbjælker og gulve kan modstå.
For at fiksere spærene i en given position, før beklædningen blev fyldt, blev der brugt midlertidige udligger
En anden relativt billig teknologi
Trin 6: Isolering
Du kan isolere et rammehus med ethvert af de materialer, der er tilgængelige på markedet med de passende egenskaber. Alle er ufuldkomne, men alle problemer har standardløsninger.
Den mest populære isolering til ramme vægge er basaltuld. Den fås i form af ruller eller måtter med forskellige densiteter. Det er mere bekvemt at installere måtter i vægge: de er tættere og holder sig godt på grund af skubbekraften. For at gøre dette, som nævnt ovenfor, skal deres dimensioner være 2-3 cm større end afstanden mellem rammestolperne. Måtterne er selvfølgelig også fastgjort med specielle fastgørelseselementer, men det er mere bekvemt at arbejde med end med en blød rulle.
Mineraluld har høje varmeisoleringsegenskaber og god lydisolering. Men der er også en alvorlig ulempe: den er bange for at blive våd, og den skal beskyttes på alle sider, ikke kun mod fugt (regn), men også mod indtrængning af damp. Derfor er det fra siden af rummet dækket med et lag dampspærremembran, som forhindrer dampe i at trænge ind.
På gadesiden er den termiske isolering af mineraluld dækket af en anden membran, men af en anden type med forskellige egenskaber: en vandvindbeskyttende dampgennemtrængelig membran. Det blæses ikke, det tillader ikke fugt i flydende og gasformige tilstande at passere igennem fra gaden, og dampe kan undslippe fra isoleringen: dampgennemtrængeligheden er ensidig. Kun efter montering af isoleringen afsluttende arbejde. Faktisk, det er det, byggeriet er færdigt.
Nu ved du, hvordan man bygger et rammehus. Detaljeringen af nogle processer er langt fra fuldstændig, men generel rækkefølge du har forsamlingerne. Måske vil en anden video fra en professionel tømrer, der har bygget i årtier, hjælpe dig rammehuse(se nedenfor).
Videoinstruktioner til installation af rammehuse
Dette er tre videoer af den fremragende tømrer Larry Hohn. Hver af dem varer mere end en time. Teknologien til at bygge et rammehus på et færdigt fundament er beskrevet meget detaljeret.
I henhold til denne vejledning selvkonstruktion muligt uden spørgsmål: alle stadier af bygningen af et rammehus og små detaljer er kommenteret og forklaret, ned til hvilke søm, hvilken længde, hvor mange stykker i hvilke intervaller, der skal hamres ind i hver knude. De vigtigste problemer, der kan opstå, og metoder til at rette dem er demonstreret. Hvis du beslutter dig for at bygge et rammehus med dine egne hænder, så tag dig tid til at se filmen. Meget vil blive tydeligere for dig.
Den første del er den nederste trim og gulvet.
Den anden del af videoen er design og montering af rammevægge.
Den tredje del er at bygge taget af et rammehus.
Hvis du stadig er i tvivl om det er værd at bygge et rammehus, er det nok fordi du har hørt at det er det dårlig teknologi at det ikke virker for os. Der er sådan en mening. Men det er baseret på, at canadiske og amerikanske rammehuse er bygget af tørt træ, med fugt. ikke mere end 20-22%. I vores forhold hentes træ fra savværket næsten naturlig fugtighed, og det er op til 60 %. Derfor vrider og drejer husene sig, de bliver kolde.
Men hvis du planlægger at bygge et hus med dine egne hænder, hvad vil forhindre dig i at bruge tørt træ? Kammertørring det er dyrt, forskellen per terning er meget anstændig - næsten to gange. Men ved at stable træet på pladsen i ventilerede bunker kan det tørres til de samme 20-22 % inden for et år. Du bestemmer selv, om du vil imprægnere den med biobeskyttelse inden tørring. Tørt træ rådner ikke eller bliver beskadiget af svampe, men det er tilrådeligt at imprægnere det med biobeskyttelse mod insekter.
Et eksempel på denne udtalelse er i videoen. Med en forklaring på hvorfor teknologien er dårlig...
Materialekomponenten (jeg mener byggematerialer) sammen med lønomkostninger udgør hoveddelen af hele processen med at bygge et rammehus. Og ofte når vi bygger rammehuse med egne hænder, tager vi udgangspunkt i standardløsninger og muligheder for rammehuskomponenter. Skønt i enhver rammehus Der er plads til at spare materialer, menneskelige ressourcer og minimere spild.
I dag vil jeg præsentere dig for en teknik udviklet i USA tilbage i 1973. Ja, der er ingen grund til at blive overrasket i år, da teknologien til lavhuskonstruktion i vores land kun tager fart, og de første bøger i USA med hovedkomponenterne og metoderne er dateret 1840. Forresten , meget af dette har overlevet til denne dag praktisk talt uændret.
Så til det punkt: essensen af teknikken kommer ned til det faktum, at du på designstadiet skal være opmærksom på nogle komponenter i rammehuset, nogle byggeteknologier og standarder for anvendte materialer. Nedenfor vil jeg give specifikke praktiske eksempler, takket være hvilket du vil forstå, hvordan du minimerer forbruget af materialer, affald og sparer på arbejdsomkostninger.
Vi designer et hus "i kø"
Essensen af denne designmetode er meget enkel: Når du designer dit hus, skal du prøve at arrangere gulvbjælkerne, væggen, gulvbjælkerne og spærene oven på hinanden (i en linje). Denne konstruktionsmetode giver dig mulighed for jævnt at overføre belastningen til rammen og slippe af med det andet bræt i den nederste og øvre trim af rammevæggene. Husk, at hvis det ikke fungerer, når du designer rammen "på linje", så er det andet bræt i den nedre og øvre vægbeklædning OBLIGATORISK, fordi Denne vigtigt element bærende konstruktion Huse. Figuren til venstre viser tydeligt essensen af at designe en husramme "på linje".
Reolernes hældning og deres antal i væggen i et rammehus
Normalt, når vi designer og bygger et hus med vores egne hænder, er vi oftest styret af vores kreative ideer, heldigvis giver rammeteknologi (eller som det også kaldes "canadisk") os til næsten ethvert, selv det mest vovede, projekt; .
Den anden ting, du skal være opmærksom på, når du designer dit hjem, er antallet af nitter i rammevæggen. Med hensyn til at spare materialer er dette problem tæt knyttet til standarderne for materialer produceret af vores industri. På i øjeblikket vi er interesserede i materialer til udvendig vægbeklædning, nemlig dem der har vundet på det seneste popularitet OSB plader. Der er to mest anvendte standarder for disse plader: 1220 x 2440 og 1250 x 2500.
Stængernes stigning i væggen i et rammehus er normalt 400 eller 600 mm, afhængigt af tværsnittet af det anvendte tømmer. Trin 400 mm. normalt taget som udgangspunkt ved brug af tømmer 100 x 40 mm, og en stigning på 600 mm. kan findes i en ramme af træ med en sektion på 150 x 40 mm.
Altså: Når du designer en rammevæg, og specifikt dens længde, skal du huske på, at den SKAL VÆRE ET FLERE AF 1,2 M (hvilket er to åbninger med en væghældning på 600 mm og tre med en væghældning på 400 mm). Denne teknik giver dig mulighed for at slippe af med ikke-standardiserede (yderligere) åbninger i væggene rammekonstruktioner og minimerer også spild af OSB-plader, der bruges til ydre hud vægge
Med standarderne for vindues- og dørenheder er alt lidt mere kompliceret. Forældede standarder dækker ikke længere alle byggebehov. Og sammenligner vi vinduer lavet af træ og plastik, så vil nok de fleste af os foretrække sidstnævnte af hensyn til brugervenlighed og holdbarhed. Og deres priser falder konstant på grund af omfattende konkurrence og indførelse af nye teknologier. Derfor vil vi fokusere på "plastik", men det betyder ikke, at teknikken ikke er kompatibel med trævinduer og dørblokke.
Så hvad skal du overveje, når du placerer vindues- og dørenheder i dit hjems rammevægge?
Prøv at passe dine vindues- og dørenheder ind i åbningerne mellem MAIN-tappene på karmvæggene. Således slipper du for yderligere stativer, der kræves, når du bygger åbninger.
Et eksempel er vinduesblokke, passer ind i åbningen af standard stativer på 1,2 m (med en stigning af stativer på 600 eller 400 mm), eller et vindue eller dørblok passer ind i åbningen mellem stativerne på 800 mm. (med en reolstigning på 400 mm) osv. Vær kreativ omkring dette problem. Nå, også baseret på de tilgængelige byggematerialer.
Der er heller ikke behov for at lave dobbelte stativer på siderne af døråbninger, i indvendige ubelastede vægge og brug af letvægts indvendige døre. Og hvis dørene stadig er massive, laves en dobbeltstolpe kun på hængselsiden.
Og selvfølgelig skal du ikke lave grove fejl, når vindues- og døråbninger på siderne passer ind i ekstra stativer! Hvis din plan ikke tillader at placere alle vindues- og dørblokke i åbningerne mellem hovedstolperne, så skal MINDST DEN ENE SIDE af døren eller vinduesåbningen bindes til hovedstolpen.
Således sparer vi på byggematerialer ved at bruge hovedrammevægstolperne (eller ikke bruge yderligere) til vindues- og døråbninger.
Overligger over åbninger
Jumpere i døre og vinduesåbninger nødvendig. Og ofte er de samlet af de samme materialer som selve væggene, det er nok at sømme et stykke krydsfiner eller OSB fra rester ind i åbningen. Pointen er igen meget enkel: med en åbningsbredde på op til 900 mm. krydsfiner sømmes på den ene side (ydre), og med en åbning på op til 1,2 m på begge sider. En anden fordel (udover at spare materialer) er, at vi får plads til varmeisolering, som, hvis der bruges træ, forbliver uisoleret.
Indvendige skillevægge
Vægge i et hus kan som bekendt være bærende og skillevægge. Bærende vægge er en integreret del af den bærende ramme og tjener til at overføre og modstå lodrette og vandrette belastninger. Skillevægge har ikke en kraft bag sig og tjener udelukkende til zoneinddeling af boliger (og ikke-beboelse) i huset.
Næsten altid indvendige skillevægge udføres ved hjælp af tømmer 100 x 40 fordi der er ikke behov for så meget isolering i indvendige vægge, i modsætning til eksterne.
Et andet "svagt punkt" opstår ved krydset mellem skillevæggen a ydervæg. Ved projektering skal du prøve at sikre, at skillevægge (indvendige vægge, inklusive bærende) falder ned på vægrammens hovedstolper, hvis det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, bruges en vandret jumper mellem ydervæggens hovedstolper til at fastgøre de indvendige vægge.
Yderligere brædder på dette sted tjener udelukkende til at give et sted til fastgørelse indvendig foring Huse. Dette problem elimineres ved at installere specielle klemmer til fastgørelse af gipsplader eller krydsfiner (afhængigt af de materialer, du har valgt til beklædning indenfor vægge). Du kan visuelt se, hvordan dette fungerer på figuren til venstre.
For at opsummere: besparelser i materialer på dette punkt opnås gennem korrekt artikulation af indvendige vægge til udvendige og brug af mindre materiale i ubelastede indvendige vægge (skillevægge).
Hjørner af et rammehus
Åh, hjørner! Jeg sværger, ikke mange af os har nogensinde tænkt over, hvor mange af dem der er i huset? Selv i relativt lille projekt antallet af vinkler kan nå 30-40.
I næsten alle materialer på rammekonstruktion hjørnerne er samlet af tre brædder. Faktisk tjener to af dem til at forbinde væggene sammen, og den tredje er nødvendig for at danne et plan til fastgørelse af den indvendige vægbeklædning.
I analogi med det foregående afsnit kan det tredje bræt i konstruktionen af hjørnet af et rammehus erstattes med specielle klemmer til gipsplader eller krydsfiner, der fastgøres direkte til studsen. Alternativt kan du bruge krydsfinerrester til at skabe plads til at fastgøre den indvendige beklædning. Forresten, med denne metode er det frigivet ekstra seng til udlægning af varmeisolering i husets hjørner, som næsten altid forbliver uisolerede.
At gemme et stativ fra hvert hjørne er et klart plus. Det eneste spørgsmål, der forbliver åbent, er pålideligheden af en sådan ordning til samling af hjørner i et rammehus. Ifølge forfatterne af metoden kan denne mulighed for at samle hjørner bruges uden at miste styrken af væggene og generelt den bærende ramme...
I stedet for en epilog...
Således kan besparelser på materialer og affaldsminimering udgøre imponerende værdier, og som et resultat heraf betydelige besparelser i omkostninger og arbejdsressourcer. Uden at miste, igen, jeg gentager, husrammens styrkeegenskaber. Husk: Impromptu er kun godt, hvis det er godt forberedt!