Pap kran. DIY kran. Mini-løftekran: hovedstadier af arbejdet

Moderne huse bliver bygget højere og højere, og betonklodser nemmere bliver det ikke. Derfor, hvis du tænker dig godt om, kan du bygge en lille kran med dine egne hænder. Bæreevnen er ikke stor, omkring to hundrede kilo, selvom den højst sandsynligt kan løfte mere vægt, men det er ikke tilrådeligt at overbelaste den. Dette design Den viser sig at være fuldstændig sammenklappelig, dens komponenter vejer cirka 20-30 kg, så montering af en sådan kran alene vil ikke give særlige problemer. Derudover er en sådan struktur også let at transportere kroppen af ​​en kinesisk pickup truck var ganske velegnet til dette.

Lad os minde dig om, at vi tidligere har udgivet en artikel om en hjemmelavet lille kran, for dem, der er interesserede, så tag et kig.

Krananordning

Lastspillet af mit design er et snekkegear på elektrisk drev 600 W, men udliggerspillet er et manuelt drev, organiseret på samme gearkasse. Støtteben med skruestop lånes fra konstruktionsstøtter. Tromler til spil blev bearbejdet fra rotorer fra elektriske motorer, blev passende størrelser valgt.

På bunden af ​​den mobile platform er der fire hjul taget fra transportøren takket være dem, kranen kan flyttes fra et sted til et andet uden problemer, kun hvis kranens støtteben fjernes. Denne operation med at fjerne og installere støtteben tager omkring fem minutter. Derfor er kranen ret mobil. Men der er en lille ulempe: For at flytte kranen skal du sænke bommen til nul, ellers bliver det umuligt at flytte kranen, da dens balance er forstyrret.

Selve bommen har en længde på 5 meter, røret blev valgt til at være omkring 75 mm, og i bunden af ​​selve bommen er der en firkantet profil lavet af to hjørner. Der er også en portal til at hæve bommen, samt en drejeenhed lavet af et nav fra en lastbil. Som modvægt blev en ramme fra en ikke-fungerende maskine taget sammen med fire spor fra en larvemekanisme. Bremsen i spillet i dette tilfælde ikke givet, fordi det ikke er nødvendigt. Der er heller ingen bremse i selve svinget, på grund af det faktum, at hastighederne er meget lave, og derfor er der praktisk talt ingen inerti.

Den mindste tykkelse af det metal, der bruges i min kran, er omkring 3 mm, det bruges som støtteben og som base generelt rektangulært rør, med dimensionerne 85*50 og 85*55, er en slags rester af landbrugsmaskiner. Tårnets bund er lavet af kanal 200. Et kraftigt leje er indsat i krogholderen, derfor er krogen i stand til at rotere uanset remskiven, for at undgå overlapning eller vridning af selve kablet.

Stopskruerne er 400 mm lange, hvilket gør det muligt at installere kranen på meget ujævne overflader.

Der er en lille ulempe relateret til hjulene. Sagen er, at hjulene, der bruges i dette tilfælde, når de bevæger sig på løs jord, begraver sig simpelthen i det på en hård komprimeret overflade - alt er fint. Denne vandhane betragtes som engangsbrug, det vil sige efter afslutning nødvendigt arbejde den afmonteres til skrot eller til læ indtil næste ansøgning. Derfor har dette design en lav belastningskapacitet og ikke særlig enestående styrke.

Fremstillingstiden for en sådan kran vil tage omkring tre dage under hensyntagen til forberedelsen af ​​alle de nødvendige komponenter. I dette tilfælde blev gearkasserne lavet af det, der kom til hånden, gearkasserne har følgende gearforhold: 1/30 og 1/35. , udgangsparametre på akslen er 600 W, kondensatorkapaciteten er 80 mikrofarad. Alle installationer, undtagen modvægte, vejer op til 250 kg, omkostningerne ved et sådant design er 4.000 rubler. For det meste er de anvendte komponenter lånt fra andet udstyr, kun kablerne og lejerne er nye.

Sådan en kran kan sagtens løfte halvandet hundrede kilo last, vi har endnu ikke kunne flytte mere herhjemme.

Hovedkomponenter i et kranfoto

Du kan være sikker på, at din unge operatør vil elske at løfte tunge byrder med denne træmaskine.

Før dit lille barn farer vild i videospil, giv dem en fantasifuld gave som denne kraftfulde kran.

• Dimensioner: højde - 635 mm; bomradius - 345 mm; spor - 197 mm; akselafstand - 289 mm.
• Et håndspil hæver og sænker bommen og skovlen.
• Takket være den drejelige støtte roterer tårnstrukturen jævnt for at flytte lasten.
• Det brede chassis med otte tvillingehjul giver stabilitet og mobilitet på byggepladsen. (Hvis tilgængelig drejebænk du vil hurtigt male påkrævet mængde hjul Færdiglavede træhjul kan købes i hobby- og håndværksbutikker.)
• Du skal bruge en lille mængde lige rester og et par skruer. Andre småting vil sikkert også kunne findes på dit værksted.

MESTRE FÆRDIGHEDEN

• Lær, hvordan du fastgør runde stykker til et borepressebord.

Lav et chassis

Marker midten af ​​hullerne til hjulakslerne i chassis A. Brug en klemme, pres chassiset mod borebordstoppet, bor skiftevis huller 38 mm dybe.

1. Til chassis EN, hytter G og modvægt N skære et emne, der måler 38x159x305 mm. (Vi valgte valnød.) Ved hjælp af et langsgående snit adskilles en 38 mm bred klods fra den ene kant af emnet og læg den til side for senere at lave en kabine og modvægt ud af den. Sav resten af ​​emnet til dimensionerne for chassis A, angivet i "List of Materials".

2. Marker chassiset på emnet EN affasninger foran og bagpå (fig. 1). Fil dem med en båndsav og slib dem glatte. Indsæt derefter et 9 mm bor i borepatronen, fastgør stoppet i en afstand af 13 mm fra boreaksen og lav huller på begge sider af chassiset til hjulakslerne (foto A) Slib delen færdig.

Lim mast og bom

Fastgør sidedelene B med dobbeltklæbende tape, marker centrene og bor huller gennem begge dele.

1. Til sidedele I og prosgavok MED skær to emner, der måler 19x38x660 mm. (Vi brugte ahorn.) Lav et sidestykke og et afstandsstykke af hvert stykke. Fastgør et Forstner-bor med en diameter på 25 mm til borepatronen og lav fem huller i hver sidedel (Fig. 2, foto B)

2. For at samle masten forberedes et par spændelister, der måler 19x57x610 mm. (Vi brugte MDF-rester.) Dæk den ene side af klemmestrimlerne malertape for at undgå at de klæber til delene. Placer tape på den ene side af hvert sidestykke I, hvilket begrænser placeringen af ​​afstandsstykker MED i overensstemmelse med ris. 2.(Tapen er tyk nok til at forhindre, at spændestængerne bevæger sig og til nemt at fjerne overskydende lim.) Lim mastedelene sammen (foto C Og D).

Lim afstandsstykker C til det ene sidestykke B. Påfør lim og læg det andet mastesidestykke ovenpå.

Fastgør delene mellem nivelleringsstængerne, og tryk dem derefter lodret med klemmer. Det nederste afstandsstykke C og begge sidestykker B skal være på linje ved bunden.

3. Markér på sidestykket I mastcenter 5mm hul til bomaksel (Fig. 2). Brug en boremaskine til at lave et hul ved at indsætte 19 mm tykke rester mellem mastens sidestykker for at forhindre skår.

Når limen er tørret, fjerner du klemmerne og strimlerne, markerer en affasning på den øverste ende af masten og file den med en båndsav.

4. Gør det på masten B/C top affasning (Fig. 2, foto E) og sand glat. Slib derefter de 3 mm fileter til øvre hjørner sidedele I og øvre afstandsstykke MED. Sæt en kantfræser i spændetangen på en overfræser monteret i bordet og fræs 2 mm brede affasninger langs hullernes kanter og mastens yderste ribber (undtagen de nederste). Slib masten færdig.

5. At lave fronten D og tilbage E For bomafstandsstykker skal du skærpe et emne, der måler 35x560 mm til en tykkelse på 6 mm (vi tog valnød) og save det i stykker af den angivne længde. Brug en båndsav til at lave en affasning på det forreste afstandsstykke og en tilspidsning på bagsiden (Fig. 3). Slib de savede kanter.

Som med mastesamlingen, klargør du 19x19x610 mm spændestrimler og påfør malertape for at justere afstandsstykkerne D, E mellem sidestykkerne F til limning.

6. Til bomsidedele F Tag et ahornemne, der måler 19x35x5 72 mm, sav det på langs i to i tykkelsen og høvl begge strimler. Lim afstandsstykker i D, E mellem sidedelene F (fig. 4 Og fotoF).

7. Når limen tørrer, laver du en spacer i ryggen E ved hjælp af en borepresse et 2,5 mm hul til snoren, et 5 mm hul til akslen og et andet 5 mm hul i forenden af ​​bommen (Fig. 4). Før du borer det forreste hul, indsættes mellem sidestykkerne F 6 mm tyk trim for at forhindre skår ved boreudgangen. Marker derefter de to tilspidsninger, skær dem med en båndsav og slib dem ned til markeringslinjerne. Slib også de 3 mm runder på enderne af bommen og fræs 2 mm affasninger langs alle ribberne. Slib færdig den færdige pil.

Tilføj et førerhus og modvægt

1. Tag det tidligere afsatte blanke til kabinen G og modvægt N. Marker midten af ​​hullet i en af ​​dets ender i midten af ​​bredden (fig. la). Brug et 25 mm Forstner-bor til at lave et hul med en boremaskine. Brug derefter en båndsav til at skære en 10 mm bred affasning, slib den og sav kabinen af ​​fra emnet. Fræs 2 mm affasninger på kanterne af hullet og de ydre ribber i førerhuset. Slib delen færdig.

Påfør lidt lim på G-kabinen og lim den til B/C-masten tæt på D/E/F-bommen, og fastgør den med en klemme.

2. Før montering af kabinen G til masten B/C, indsæt bommen mellem mastens sidedele I og et stykke gevindstang ind i hullerne i begge dele. Lim derefter kabinen fast på sidestykkerne B (fig. 1 Og fotoG). Fjern nu bommen midlertidigt fra masten.

3. Fra resten af ​​valnøddeemnet skæres en modvægt ud til de angivne mål N. Mølle affasninger på dens kanter (ris.1) og slib til sidst delen. Lim kontravægten til bommen D/E/F, juster den i midten af ​​bredden med en fordybning på 13 mm fra bagenden.

Lav et spil

1. Skær siderne ud af 12 mm planker jeg. Brug dobbeltsidet tape til at forbinde dem ansigt til ansigt. Markér ved ris. 5a centre af hullerne og bor dem med et 6 mm bor ved hjælp af en boremaskine. Marker en affasning på det ene hjørne, skær den til med en båndsav og slib den. Slib derefter de små kurver til udvendige hjørner, adskil delene og slib dem helt.

2. Skær spilplatformen ud J, og sørg for, at dens bredde passer til mastens samlede tykkelse B/C og begge sider jeg. Fræs en affasning langs den øverste forreste rib (Fig. 5). Bor monteringshuller for at fastgøre basen til mastens sidestykker I. (For skruer med en diameter på 4,2 mm er diameteren af ​​monterings- og styrehullerne henholdsvis 4 og 2,8 mm.)

Gennem hullerne i siderne af spil I bores 5 mm huller til gevindstænger gennem B/C masten.

3. Sæt siderne fast med klemmer jeg til platformen J (fig. 5). Bor huller og skru skruer i. (For skruer med en diameter på 3,5 mm er diameteren af ​​monterings- og styrehullerne henholdsvis 3,5 og 2,4 mm.) Indsæt masten B/C mellem siderne af spillet og gennem deres huller bores huller i sidedelene I master. Skru skruerne i. Brug nu en boremaskine til at lave 5 mm gennemgående huller i masten (foto N).

Placer drejestøtten i midten af ​​chassis A, drej spillet og masten til siden for at få adgang til bundflangen og marker midten af ​​skruehullerne.

4. Med spillet på hovedet og masten påsat placeres det midt på undersiden af ​​basen. J drejestøtte, bor styrehuller og skrue skruer i (fig. 1). Placer derefter spillet med mast på chassiset EN og marker midten af ​​hullerne til fastgørelse af drejestøtten (foto I). Fjern masten og spillet fra chassiset for at bore huller til skruerne.

5. Tag to stykker 6 mm trædyvelstang, 102 mm lang, og lim en spole i midten af ​​hver. (Fig. 5). Når limen er tørret, bores et gennemgående hul med en diameter på 2,5 mm i midten i spolerne og dyvlerne.

6. I fire træknaphåndtag bores et aksialt hul til en diameter på 6 mm til en dybde på 10 mm. Sådan fastgøres håndtagene boremaskine, beskrevet i "Mesterens tip" nedenfor.

Sådan holder du sikkert runde stykker, når du borer

Når du prøver at bore huller i drejede knopper, står du over for to vanskeligheder: hvordan man holder den sfæriske del oprejst på et plant bord, og hvordan man forhindrer den i at rotere, når boret er nedsænket i træet. Der er en nem måde at slå to fluer med ét smæk. Bor en 19x6 mm fordybning i skærebrættet. Sæt et stykke ovenpå dobbeltklæbende tape størrelse 38x38 mm (foto nederst til venstre). Ret håndtaget ind over midten af ​​fordybningen, og tryk det fast på beklædningen. Tryk nu skrotet mod maskinstoppet, placer boret nøjagtigt over det aksiale hul i håndtaget, og du kan begynde at bore (foto nedenfor til højre). Denne metode virker også til trækugler.

Efterbehandling og montage

1. Fjern drejestøtten, masten B/C og sidevægge jeg fra spilplatformen J. Efterse alle dele og slib dem om nødvendigt yderligere. Placer hjulene og karret på en 6 mm stang og læg tykke rester under enderne. For at påføre en finish på træaksler uden at røre enderne, der skal limes ind i hullerne, skal du tage et stykke tykt træ og bore otte 10 mm huller i det og indsætte akslerne i dem. Lav derefter seks 6 mm huller med mindst 50 mm mellemrum i den anden trim. Indsæt korte dyvler i fire af dem, og fastgør knaphåndtagene til deres ender. Vikl malertape omkring den ene ende af hver trådrulleholder, og sæt de andre ender ind i de resterende trimhuller. Påfør en klar lak på alle dele af legetøjet. (Vi brugte en halvblank spraylak, som blev påført fire gange, og slibede ind imellem med 320-korn sandpapir. Hjulene blev børstet med en blød messingtrådbørste efter hvert lag var tørret.)

2. Placer et hjul og en skive på hver aksel. Lim akslerne ind i chassishullerne EN, indsættelse af en tynd plastik pakning så hjulene kan rotere frit.

3. Fastgør spillet til platformen med skruer J en af ​​sidevæggene I (fig. 5). Placer en skive, en fjeder og en anden skive på hver stang med en rulle, og sæt dem ind i hullerne i siden af ​​spillet. Tilføj yderligere to skiver med en fjeder til hver stang og installer den anden side af spillet, så stængerne med hjulene er mellem de to siderammer. Placer endnu en spændeskive på enderne af stængerne, der stikker ud udefra, og fastgør knaphåndtagene, og smør deres huller med lim.

4. Fastgør masten til spilplatformen B/C. Forbered to stykker M6 gevindstang 92 mm lang (10 mm større end bredden af ​​basen) og før dem gennem hullerne i sidepanelerne jeg og master (Fig. 5). Påfør lidt speciel fikseringspasta på enderne af tappene og skru hættemøtrikkerne på. Fastgør drejestøtten til platformen med skruer J spil og derefter til chassiset EN.

5. Tag nu yderligere to stykker gevindstang, 67 og 29 mm lang. Indsæt pilen D/E/F/H mellem mastens sidedele I. Indsæt en lang stift i akselhullerne (fig. 1). Påfør låsepasta og skru hættemøtrikkerne på. Indsæt et kort stykke i hullerne i forenden af ​​bommen og fastgør det også med hættemøtrikker og påfør låsepasta.

6. Klip en snor 61 cm lang og bind en knude i den ene ende. Før den fra oven gennem hullet i den bagerste bomafstandsholder E, derefter gennem hullet i den bagerste spole og bind en anden knude. Vikl den overskydende ledning på spolen ved at dreje knapperne.

7. Klip en 183 cm lang snor, før den gennem hullet i den forreste spole og bind en knude. Før derefter snoren gennem mellemrummet mellem de forreste og bagerste bomafstandsstykker D, E, gennem den øverste masteafstandsholder MED og mellem det forreste afstandsstykke og det forreste gevindstang. Sæt en vægtkrog på enden af ​​snoren og vind den løse overskydende snor på spolen. Hæng til sidst et lille kar på en krog. Glem ikke at tage handsker og hjelm på, før du tænder for motoren og lader fantasien løbe løbsk!

Kran legetøj, 5,0 ud af 5 baseret på 4 bedømmelser

Pioneer kranen er en uundværlig maskine under lastning og losning, installation og konstruktion reparationsarbejde. Afhængigt af størrelsen og volumen af ​​læssematerialer kan det bruges og installeres på tagene af huse, i gruber såvel som på gulvene i bygninger, der er under opførelse.

Denne "mirakelmaskine" består af: et kontrolpanel (kontrolsystemet er automatiseret), en bom, et elektrisk spil og to rammer - en støtte og en roterende. Pioneer kranen er en maskine, der er ganske enkel at betjene og ikke kræver nogen særlig fysisk indsats. Selv en person, der ikke har erfaring med byggeri, kan godt klare at betjene kranen.

Design diagram

Det er ikke nødvendigt at registrere Pioneer-kranen hos de regulerende myndigheder. Hvis der er behov for at transportere kranen til et andet sted, vil der heller ikke være problemer med dette, da denne maskine er meget praktisk at transportere.

vilkår for brug

Pioneer-kranen kræver ikke overholdelse strenge regler bruge. Den kan fungere lige så godt på en varm sommerdag (lufttemperatur +40 grader Celsius) og i isende kulde (op til -40 grader Celsius).

Men det er værd at være opmærksom på hældningen på stedet, hvor kranen vil blive placeret i fremtiden. Det bør ikke overstige 3 grader.

Det er ganske roligt, denne maskine kan køre med en vindhastighed på 14 m/s. MEN: du bør stoppe med at betjene kranen, hvis vindhastigheden er over 33 m/s.

Min egen herre

Mange ejere af dachas eller private huse laver deres egne kraner. Dette er meget praktisk, da hver mekanisme (det være sig en simpel motor eller et fuldgyldigt hydraulisk drev) vil blive konfigureret og justeret til den person, der lavede den. Derudover hjælper en sådan mekanisme ikke kun at bære tungt monolitiske blokke, men også til at levere lette belastninger, såsom, til toppen af ​​bygningen.

Desværre, det er usandsynligt, at du vil være i stand til at anvende hydraulik til din kreation. Men det vil være muligt at erstatte det med en lige så værdig hjemmelavet løftemaskine, der ikke er for svær at bruge.

Mange vil sikkert have et helt fyldestgørende spørgsmål: "Hvor kan jeg få delene?" Svaret vil være meget kort og entydigt - på en losseplads. Hvis du skubber din medfødte afsky i baggrunden og går en tur gennem mange interessante lossepladser indfødt land, så kan du finde en masse brugbare ting på en byggeplads.

Så for at skabe en Pioneer vandhane med dine egne hænder, er den første ting du skal gøre at finde en I-bjælke og et rektangulært rør. Umiddelbart stilles betingelsen om, at I-bjælken skal passe frit ind i røret. Den placeres på glidestyr, og derved opnås en teleskopisk enhed.

Under brug skal glidestyrene smøres for at reducere friktionen!

For at kranen endelig skal kunne fungere, skal den være udstyret med visse kabler med mindste diameter. Du bliver allerede nødt til at bruge penge på dem i den specialiserede byggemarked(selvom du måske også har held med at finde dem på en losseplads). Du kan bruge kanalen som et materiale til svejsning af støtte- og roterende rammer. Det er kanalen, der giver mulighed for god fiksering af kranen på overfladen. Normalt er taget på det objekt, der bygges, denne overflade.

For at arbejde med maskinen kan fortsætte uden hændelser, og også for at beskytte dig selv, er det nødvendigt at svejse en rektangulær ballastpude.

En fundamentblok vil være nok til at løfte en byrde, der vejer et halvt ton. For at starte løfteprocessen kan du købe en elektrisk motor i en speciel butik og derefter forbinde den til et spil fra en UAZ.

Tilslutning af elektriske mekanismer

Til løftemekanisme For at starte elektrisk skal du bruge en elektrikers tjenester. Tilslutningsproceduren i sig selv er ikke for kompliceret, men alligevel bør du for din egen sikkerhed stole på en person, der har erfaring med at arbejde med elektricitet.

Herefter er DIY Pioneer kranen klar til brug.

Specifikationer

For bedre at forstå, hvad den ovennævnte repræsentant for løftemaskiner er i stand til, er det tilrådeligt at gøre dig bekendt med hans mere detaljeret beskrivelse– Pioneer kran tekniske egenskaber.

Så det første punkt i generelle karakteristika kran er selvfølgelig dens løfteevne. Den kan svinge i intervallet 0,5 ton - 1 ton. Fordelen ved Pioneer kranen er, at den er i stand til at løfte en byrde, der er flere gange tungere end den selv. Højden på kranen er konsekvent 4 meter. Vinklen som platformen kan dække ved drejning er 360 grader.

Referencekonturen (der forbinder konturen af ​​løftemaskinens lodrette akser, dannet af vandrette projektioner af lige linjer) er 2x2 meter. Hastigheden for at løfte lasten er en flydende værdi, afhængig af lastens masse (0,5 tons - fra 0,2 til 50 m/s; 1 ton - 0,74 m/s). Rebets diameter afhænger også af belastningens størrelse: 6,9 mm - 0,5 tons, 12 mm - 1 ton. Vægten af ​​Pioneer kranen, afhængig af model, kan være 1 – 1,5 tons.

Når man bygger et hus af gasbeton, tømmer, mursten mv. Der er ofte behov for at løfte et læs. For eksempel skal du "kaste" blokke eller træbjælker til anden sal, løft poser med cement eller hæld et pansret bælte. At gøre dette manuelt, selv med hjælp fra assistenter, er ikke så let - sundhed er dyrere. Det er dyrt at leje en lastbilkran eller manipulator til en lille mængde arbejde. Løsningen er at bruge en minikran, som for at reducere byggeomkostningerne laves i hånden.

• Sådan laver du en lift til lægning af gasbeton.
• Hvilke dele og værktøjer er nødvendige for at bygge en minikran.
• Sådan reducerer du omkostningerne ved at bygge en universallift.

Lift til udlægning af porebetonblokke

I udlandet, under opførelsen af ​​private huse, bruges ofte kraner og forskellige lifte. På denne måde går byggeriet hurtigere, hvilket betyder, at "boksen" er billigere, pga Det er mere rentabelt at bruge små mekaniseringsværktøjer end at ansætte arbejdere. Vores udvikler stoler på sig selv og bygger ofte et hus "med én hjelm." Derfor er det presserende spørgsmål, hvordan man ikke fysisk overanstrenger sig selv, når man lægger en væg fra gasbetonblokke, der vejer 35-40 kg.

En interessant mulighed for en usædvanlig hjemmelavet "hjælper" bruger FORUMHOUSE med kaldenavn Kryds. Lad os først vise, hvad han tog som grundlag.

Tysk minikran med udtrækkelig midterstolpe

Et særligt træk ved liften er den originale sammenfoldelige "arm-bom", ved hjælp af hvilken kranen, der bevæger sig på hjul, kan nå to modsatte vægge.

Kryds

Jeg bygger selv et hus og for at kunne sætte porebetonblokke, bygget en lift efter ovenstående model. Kranen var gjort fuldstændig sammenklappelig, bortset fra basen. Maksimal belastning Jeg målte den ikke på krogen, men den løfter mig roligt (vejer 95 kg).

Liftens tekniske egenskaber:

• bredde – 2200 mm;
• højde – 4200 mm;
• bomradius – 4200 mm;
• belastningskapacitet af elektrisk hejs – op til 800 kg;
• totalvægten af ​​kranen med ballast er ca. 650 kg;
• løftevægt uden ballast - omkring 300 kg;
• Den maksimale løftehøjde for murblokken er 3500 mm.

Arbejdshøjden på løfteblokke kan justeres i to områder. Den første er 1750 mm. Den anden er 3,5 m, for hvilken strukturen er hævet, glidende opad langs de understøttende "ben" ved hjælp af en hydraulisk donkraft foret med afstandsstykker lavet af GB-blokke.

For at lave løftet havde brugeren brug for:

• drejelige hjul;
• profilrør til mast, "ben" og bom med en sektion på 12x12 cm, 12x6 cm, væg 6 mm;
• rør-jibs – 63x3 mm;
• kraftige porthængsler;
• Bommens roterende mekanisme er lavet af ST45 stål og "205" lejer.

Under driften blev designet ændret. For eksempel har brugeren lagt kablet til spillet i et korrugeret rør og forlænget kablet til kontrolpanelet.

Kryds

Designet har en række mangler, som jeg gerne vil rette op på. For eksempel tænker jeg på at lave trådløs kontrol, udskifte portens hængsler med lejer. Øg antallet af "led" i bommen med samme rækkevidde. I stedet for en midlertidig modvægt - poser med sandbeton, hæld betonballast.

Vigtig nuance: så liften kan bevæge sig byggeplads eller for eksempel ved betonplade anden sals lofter skal understøttes arbejdsplads ren, fordi GB-fragmenter og snavs forstyrrer flytningen af ​​vandhanen.

Designet af den usædvanlige lift tiltrak portalbrugernes interesse.

Konstantin Y. Medlem af FORUMHOUSE

Med sådan en lift tror jeg, som man gør i Tyskland, skal man lave murværk af blokke større end standardblokke. Længden og højden er 2-3 gange større end en almindelig GB. Kranen har tilstrækkelig løftekapacitet, og lægningshastigheden vil stige betydeligt.

Ifølge Kryds, han hørte, at nogen på portalen allerede havde forsøgt at bestille blokke i 1x0,4x0,6 m format fra en gassilikatproducent. Men det viste sig, at det ikke var rentabelt for anlægget det er nødvendigt at omkonfigurere linjen til produktion af GB, og af hensyn til et lille volumen (til en almindelig privat hus) vil ikke gøre dette.

Vegaroma FORUMHOUSE Medlem

Jeg spekulerer på: er arbejdet på stedet nemmere, når man bruger en kran? Hvilket arbejde kan gøres med det, og hvad kan ikke?

Kryds

Der er ingen grund til at montere stilladser ved lægning af GB-vægge. Liften kan samles og skilles ad. Jeg hældte betonoverliggerne over vinduerne på gammeldags måde, fra spande, fordi... Lydstyrken er lille, og det er nemmere at gøre det med én assistent.

Samlet total: Minikranen viste sig at være en succes, og med nogle ændringer af dens design kan liften sættes i produktion i mindre målestok.

Minikran lavet af metalskrot

En anden mulighed løftemekanisme lavet af metal "liggende under fødderne" af et portalmedlem med kaldenavnet Peter_1.

Ifølge Peter_1, Grunden til at bygge en kran er, at huset bliver højere og højere, og blokkene og betonen bliver tungere. Derfor, efter at have gennemgået de "unødvendige ting", lavede brugeren en komplet sammenklappelig kran med en bæreevne på 200 kg.

Peter_1

Jeg tror, ​​min kran kan løfte mere, men jeg overbelastede den ikke. Kranen kan skilles ad i dele, der vejer 30-60 kg og kan nemt transporteres i en trailer personbil. Jeg bærer en pil på bagagerummet. Statisk testet en struktur, der vejer 400 kg. Jeg plejer at løfte op til 150 kg. Dette er ganske nok til mit byggebehov.

På én gang løfter kranen, med en bomrækkevidde på 5 m, 10 blokke, der vejer 15 kg hver, eller fire 15-liters spande med opløsning.

Designet af kranen er et sammensurium af, hvad der var ved hånden. Lad os liste de vigtigste detaljer:

• drejeenhed - lastbilnav;

Nav fra biler, lastbiler og landbrugsudstyr bruges ofte til at lave drejesamlingen i hjemmelavede kraner. Det vigtigste er at beregne de belastninger, der virker på det og fastgørelseselementerne.

• bommen er lavet af et rør med en diameter på 75 mm;

• støtteben og base - et rektangulært rør med en sektion på 8x5 og 8,5x5,5 cm;

• bunden af ​​tårnet er den "200." kanal;

• snekkegearkasser til bom- og lastspil.

• trefaset elmotor med revers, effekt 0,9 kW, konverteret til strøm fra et 220 V-netværk;

Kranen viste sig at være mobil, og ved at sænke bommen kan den flyttes fra sted til sted, rullende på hjul langs komprimeret jord. Niveaujustering udføres ved hjælp af skruestøtter.

Metal, gearkasser og ruller er købt i en genbrugsmetalbutik. Kun kablet og lejerne er nye.

Vægten af ​​kranen uden kontravægt er omkring 250 kg. Omkostninger til strukturen, under hensyntagen til køb af forbrugsstoffer - skæreskiver til vinkelslibere, elektroder til svejse inverter og maling - 4 tusind rubler.

Peter_1

Kran, + tid til drejning, + valg af komponenter og montering af komponenter, jeg gennemførte det på 3 arbejdsdage. I fremtiden, efter at have afsluttet arbejdet, vil jeg skille det helt ad.

Billig minilift

Praksis viser, at en rigtig kran ikke altid er nødvendig, når man bygger et privat hus. Ofte kan en udvikler klare sig med "mindre udgifter" og lave et lille løft baseret på et elektrisk drevet hejs.

Medlem af Gexx FORUMHOUSE

Mit design er enklere end ovenstående forfattere, men det passer mig ret godt. Jeg købte en hejs med en bæreevne på 300 kg uden blok og 600 kg med blok. Test har vist, at enheden kan løfte en belastning på 250-270 kg, hvorefter motorbeskyttelsen udløses. I byggesæsonen brugte jeg den til at løfte omkring 40 paller af byggeklodser, 6-meter tømmer til mauerlat, spær, mørtel til murværk og beton til det armerede bånd.

Liften, igen for at spare penge, er lavet af brugte rør, vinkler og kanaler.

Dette er emner, der detaljeret beskriver, hvordan man laver et løft til gasbeton, og giver snesevis af muligheder for minikraner, fra enkle til de mest komplekse designs.

Også nyttige artikler: en hjemmelavet minikran "Pioneer", funktioner ved manuel buesvejsning og valget af en svejsevekselretter samt en hjemmelavet minitraktor med hydraulisk drev.

I videoen - hvordan man bygger et hus af gasbeton uden lejede arbejdere.

Enhver bruger af siden er enig i udsagnet om, at en af ​​de mest nødvendige ting under byggeriet er en kran. Stålhelten bliver en uundværlig assistent når der er behov for at løfte et stort læs.

En løftemekanisme er normalt forbundet med en enorm struktur, der er ti meter høj. Men i privat husbygning, når kompakte mekanismer til byggeri kommer i forgrunden, har man brug for en mulighed med en bomlængde på ikke over 5-7 meter.

Men at leje det er ikke en billig fornøjelse, især hvis byggeriet varer mere end en måned.

I dette tilfælde er der kun én vej ud - rul ærmerne op og byg en hjemmelavet minikran med dine egne hænder. Og vores forummedlemmer vil hjælpe dig med dette!

Sådan laver du en hjemmelavet vandhane

Besparelser på eget helbred og prøv manuelt løfte en uudholdelig byrde, især hvis konstruktionen af ​​huset udføres uafhængigt og uden involvering af lejet arbejdskraft arbejdsstyrke, de fører ikke til noget godt. Vi har allerede fortalt vores læsere. Nu laver vi en kran med vores egne hænder for at bygge et hus kaldet " mini-pioner."

"Pioneer" er en mobil sammenklappelig struktur, ved hjælp af hvilken lasten løftes til en given højde. Så hjemmelavet Kranen kan bruges ved gravning af fundamenter og anlægs- og installationsarbejde på bygning af huse.

Grundlaget for mekanismen er en understøttende køreramme, monteret permanent eller på et mobilt chassis. Den roterende del af kranen er monteret på rammen. Bommen kan drejes manuelt eller elektrisk. Selve kranens design er lavet iht modulært princip og kan adskilles i flere dele for bekvemmeligheden ved at flytte mekanismen fra en byggeplads til en anden.

Stabiliteten af ​​strukturen sikres takket være en kontravægt og stålkabelbøjler (turnbuckles), og lasten løftes ved hjælp af et spil og en blok.

Oplevelsen af ​​vores forummedlem, som besluttede at bygge en mini "Pioneer" på egen hånd, er interessant. Han havde brug for denne konstruktionsmekanisme til at bygge et privat hus af tømmer.

Voldemort:

”Jeg bygger næsten på egen hånd et hus af seks meter tømmer. Det er umuligt at løfte og bære det alene. Derfor besluttede jeg at samle en mekanisme for at tage tømmeret fra stablen, placere det på savestedet og løfte det til soklen.

Efterhånden som bygningens højde stiger, planlægger vores forummedlem at placere en kran på husets gulvbjælker.

Et forummedlem samlede rammen fra et hjørne 63x63x5 mm. Den 5 meter lange bom blev lavet af et rør med en diameter på 50 mm. For at styrke strukturen blev to hjørner 30x30x3 mm også inkluderet i planerne Voldemora omfatter yderligere udvidelse af bommen med yderligere 2 meter.

Voldemort:

– Mekanismens løftekapacitet er cirka 150 kg, men designet kan løfte mere vægt, og for at opnå dette er det nødvendigt at øge antallet af remskiver.

Oversat fra græsk betyder Polyspaston "spændt af flere reb." En kædetalje er en konstruktionsanordning til løft af byrder. Den består af flere blokke forbundet med hinanden af ​​et reb eller kabel, der går rundt om blokkene i en cirkel. En remskiveblok giver dig mulighed for at løfte en byrde med mindre indsats end vægten af ​​byrden.

Den enkleste remskive giver dig mulighed for at få en tre-firedobbelt gevinst i styrke, vi bør ikke glemme, at friktionstab er uundgåelige i dette system. Selv i bedste modeller blokke når de 10%. Og jo mere du vinder i styrke, jo mere falder afstanden, som udstyret kan flytte lasten over.

Voldemort:

- Det tog mig en uge at lave alle komponenter og mekanismer. Jeg brugte yderligere to dage på at samle og finjustere mekanismen. Svingdrevet og bomløftedrevet er en seksdobbelt manuel remskive. Løftedrevet er også en manuel dobbeltremskive.

Voldemort bemærker, at det ville være meget mere bekvemt at styre en mekanisme med elektriske drev - at løfte en byrde fra en fjernbetjening på en lang ledning, som det gøres i industrielle modeller. Men i dette tilfælde øges kompleksiteten ved fremstilling af alle mekanismer betydeligt, hvilket vil føre til en stigning i omkostningerne ved designet og en stigning i tiden til fremstilling af kranen.

Detaljerne i enhedens fremstilling er interessante.

Voldemort:

– Som pladespiller tog jeg to frontplader, som jeg fandt på arbejdet. Grundlæggende samlede jeg mekanismen fra det, der var ved hånden. I stedet for en aksel svejste jeg en 30 mm bolt. Jeg tog ikke en bolt lavet af højstyrkestål, fordi sådanne svejser værre, strækker eller bøjer ikke og brister straks, hvis deres styrkegrænse overskrides.

Alle komponenter i enheden er smurt med lithol.

For at reducere vægten af ​​kontravægten er længden af ​​støttebenene 2 meter. På egenproduktion Ved beregning af komponenterne i en sådan enhed skal der tages hensyn til et punkt. Faktum er, at med en radius af den roterende frontplade på 200 mm og en afstand på 2 meter til en kontravægt, der vejer 100 kg, virker en trækbelastning på 1 ton på den centrale bolt. Og dette tager ikke højde for vægten af ​​bommen og den last, der løftes!

Det er også vigtigt at kontrollere enheden for stabilitet.

Voldemort:

– Lad os til at begynde med forestille os, at vores kran er en enkelt bjælke, der hviler på én støtte, og denne støtte skal være den korteste afstand fra rotationsaksen. Tre kræfter virker på bjælken: vægten af ​​lasten, vægten af ​​modvægten og mekanismens masse. For ikke at tage højde for bommens masse undervurderede jeg kranens vægt med 50 kg. Beregningen er omtrentlig og enkel, men det er bedre med den end helt uden.

Bom løftetromle Voldemort Fremstillet af et rør med en diameter på 100 mm.

Voldemort:

– Der er en nuance her - tromlen kan ikke placeres tæt på blokkene. Det skal forskydes lidt langs aksen mod den første blok, så det andet lag kabel er viklet jævnt.

Et forummedlem lavede blokkene af tre skiver: to store og en lille. Alle blokke er uden lejer. Det er vigtigt at sikre, at blokkene bøjer godt med rebet. Det vil sige, at enten skal rebet være fleksibelt, eller også skal klodserne være det stor diameter. Ellers kan kablerne flyve ud af blokkene, når bommen hæves uden belastning.

Voldemort:

– Mit reb har en diameter på 12 mm, men det er meget tykt - der var simpelthen ingen anden vej. Hvis jeg forlænger bommen, vil jeg installere et mere fleksibelt kabel med en diameter på 5 mm, pga dens arbejdsbelastning er 150 kg, og dens brudbelastning er 850 kg.

Ved design af bloksystemer er det vigtigt at forstå, hvordan kædetaljen fungerer og beregnes. Lad os se på dette ved at bruge eksemplet med en mini-pioner.

Voldemort:

– Funktionsprincippet for en remskiveblok ligner betjeningen af ​​en gearkasse - du får styrke, men taber i længden af ​​rebet og følgelig hastigheden af ​​at løfte lasten.

I gearkassen hovedegenskab- dette er gearforholdet, og i en kædetalje - mangfoldigheden, dvs. forholdet mellem alle tovgrene og dem, der løber fra tromlen. Hvis vi har 6 sektioner af reb, så er remskiven seksdobbelt.

Det betyder, at trækbelastningen på tromlen vil være 6 gange mindre end vægten af ​​lasten, og selve rebet, hvis det er designet til 100 kg, derefter rullet 6 gange, vil løfte 600 kg.

Gør-det-selv bygge mini-kraner

Designet viste sig at være så vellykket, at mange af vores brugere besluttede at gentage det og endda give kranen mobilitet ved at placere den på en Gazelle.

Forummedlem med kaldenavn plumag foreslår at bruge en lignende mekanisme med en højere belastningskapacitet og udstyret med elektriske drev til installation af betonsøjler. Og for at kunne transportere sådan en individuel kran på vejene offentlig brug, gør strukturen sammenklappelig og installer den delvist og fuldstændigt i kroppen på stedet for det foreslåede arbejde. Dette vil tillade korte sigt dække alle omkostninger forbundet med fremstillingen af ​​enheden.

Hos FORUMHOUSE kan du lære alt om selvhjælp, og også stifte bekendtskab med minipioneren. Portalen diskuterer alt, hvad du behøver at vide for at lave en vandhane, fra en betonblander til en rørbukker. Emner fra forummedlemmer om at lave nyttige husholdningsartikler, der vil hjælpe dig med at bygge.

Vores video fortæller dig, hvilke værktøjer du skal bruge for at indrette et tømrerværksted. Se hvordan du laver A selv i dette værktøj, som vil forenkle arbejdet på dit websted nær landstedet.