Elskere af ferie på landet foretrækker at bygge et badehus selv. Når de vælger en metode til opvarmning af det, tænker de på valget: Sæt en komfur i badehuset eller installer en kedel? Funktionsprincippet for et komfur og en kedel er næsten det samme, men at bygge en kedel selv er hurtigere og nemmere end at bygge en rigtig murstensovn. Og med hensyn til omkostninger vil lægning af en ovn koste flere gange mere. Og til fremstilling af en saunakedel bruges plademetal oftest, så du har brug for svejsefærdigheder.
Installation af en kedel til et bad
Kedlen i dampbadet bestemmer i høj grad kvaliteten af badeproceduren. Afhængigt af typen af damprum adskiller kedeldesign sig, men tre hovedkomponenter i varmeanordningen forbliver almindelige: forbrændingskammeret, varmeren og tanken til opvarmning af vand. Udseendet af vandtanken i kedler er varieret og afhænger af badehusets model: beholdere bruges til damprummetåben type , og til en sauna (hvor luftfugtighed ikke overstiger 15%) bruges de oftere lukkede enheder
indirekte opvarmning.
Et karakteristisk træk ved saunakedler er placeringen af forbrændingskammeret lidt længere fra hovedlegemet. Dette design gør det muligt at tilføre brændstof fra rummet, der støder op til dampbadet, hvilket sikrer fravær af forbrændingsprodukter i selve dampbadet. Kamenka - en beholder med store sten - er designet i forskellige dele
kedel, men det er vigtigt at tage højde for den varmeste del af huset. Damptilstandene i en sauna og et badehus er meget forskellige. For en sauna er lufttemperaturen i dampbadet indstillet til 80-85 o C, og for et russisk bad - i området 55-65 o C med en luftfugtighed på op til 60%. Dette opnås ved at levere vand eller div urteinfusioner
på et varmt komfur.
Snitbillede af en fastbrændselskedel til en sauna, med en visuel repræsentation af luftstrømmenes bevægelse For at udføre sådanne forskellige opgaver er designet af kedler modificeret, så det passer. individuelle krav Saunaenheden udmærker sig ved sin lille størrelse varmelegeme, som er placeret over forbrændingskammeret.
Varmeren til et dampbad er placeret i den øverste bagerste del af ovnen, og stenene i den er i et begrænset rum. Der er et specielt hul til tilførsel af vand til stenene og flere udtag til overophedet damp. Temperaturen på stenene i en sådan enhed når 500 o C, hvilket gør det muligt at opnå "tør" damp ved udgangen med en temperatur på 140-150 o C.
Hvordan opvarmning sker, og hvor dampen kommer ud i hver enkelt kedel - ved at bruge eksemplet med forskellige typer apparater med en lukket varmeovn og en åben
Der er rigtig mange designs af hjemmelavede kedler til dampbade, og de er lavet af forskellige materialer. Man kan endda sige, at der findes lige så mange typer kedler, som der er individuelle producenter.
Billedgalleri: DIY-kedler til saunaer og bade
Installation af kedlen i et hjørne sparer plads God mulighed dekoration og beskyttelse af væggen omkring kedlen med natursten En kedel med åbent varmelegeme bruges i en sauna, da det producerer mere varme En kedel med en stor varmtvandsbeholder er praktisk at bruge i et landbadehus, hvor der ikke er centralt vand levere
Forbereder på at lave en saunakedel
Inden arbejdet med at samle kedlen påbegyndes, skal du tjekke, hvilke materialer og værktøj du har til rådighed, så der kun er tilbage at købe de manglende.
Beslut: hvilket brændstof kedlen skal køre på, hvor du vil placere den, beregn optimal størrelse kedel baseret på badehusets areal og andre punkter. Så gør foreløbig design (dvs. hvordan kedlen ser ud udvendigt, og hvor den er placeret inde i badehuset), tegn skitser af hver detalje, og lav derefter detaljeret tegning
med nøjagtige mål.
Et eksempel på en tegning af en saunakedel i metal med dimensioner i alle fremspring
Det er mere bekvemt at tegne et projekt og selv udvikle en tegning. Men du kan finde alle disse data på internettet: så skal du omhyggeligt forbinde kedlens dimensioner til området af dampbadet.
Materialevalg Til fremstilling af saunakedler bruges de ofte stålplader 4–8 mm tykke og udskæringer af rør med en diameter på 420 til 820 mm. Du kan selvfølgelig endda bruge metal tønde
, men et sådant produkt vil ikke være holdbart - dets metal har utilstrækkelig vægtykkelse.
Vandret saunakedel lavet af rør Komfurspecialister anser en vandret placeret kedel for at være praktisk og effektiv i drift på grund af længden af det nederste rum og luftstrømmen rundt i kroppen og som følge heraf en højere koefficient nyttig handling
enheder. Den enkleste og hurtig måde
En vandret kedel har en række fordele i forhold til en lodret:
- ovnens form gør det nemt at fylde brænde i brændkammeret og placere det på risten;
- lav placering af varmeren;
- anbringelse af brændstoffet i et tyndt lag sikrer fuldstændig, ensartet forbrænding;
- Materialet, der bruges til at lave rør, er holdbart og svejser godt, da det oprindeligt er designet til svejsning. Den langsgående søm på røret er ikke farlig - dens styrke er flere gange højere end hovedvæggen.
For at samle en sådan kedel skal du ud over røret stålplader. Længden af røret med en diameter på 530 mm er 0,9-1,2 m, og længere er egnede til en kedel med lukket varmelegeme. Vægtykkelsen af standardrør er 8-12 mm, men det er bedre at vælge et med en væg på 8 mm.
Til de forreste og bageste dele af kedlen skal du bruge kulstofstålkvaliteter st.3 - st.20 med en tykkelse på 6–8 mm. Askeopsamlingsbakken er lavet af metalplade 1,5–2,0 mm tyk med en væghøjde på 15–25 mm. Den er placeret i blæserens åbning.
Riststænger bruges enten faste eller separate. Solid støbt rist lavet af støbejern sælges i byggeforretninger. Og du kan selv svejse en adskilt fra fittings. For at fastgøre risten langs kedlens vægge svejses guider fra et hjørne, hvis størrelse bestemmes af ristens højde.
Pladekedel
Den bruger stålplader med en tykkelse på 6-8 mm lavet af kulstoffattigt materiale. Forbrændingskammerets volumen bør ikke være mindre end varmelegemets volumen. I praksis bruges forholdet, når brændkammerets rumfang er 30–50 % større. Et passende sted for stenbeholderen er i området forhøjet temperatur- øverst på ovnens bagvæg. Her afkøles også forbrændingsprodukterne, så processen med metaludbrænding bremses.
En skitse af en kedel lavet af stålplade i tre fremspring og med nøjagtige dimensioner hjælper med at navigere i materialevalget og undersøge nuancerne i designet i detaljer
Det er umuligt at holde temperaturen på kedelvæggene inden for 60 o C: overophedning er uundgåelig. På grund af høje temperaturer, intens ultraviolet stråling, som ikke tilføjer behagelige fornemmelser i dampbadet. For at beskytte væggene i en metal saunakedel mod overophedning og øge dens levetid, bruges to metoder til termisk beskyttelse i byggeriet:
- sauna kedel foring;
- murstensbeklædning på ydersiden.
Foring - isolering af ovnvæggene indefra med murværk. Brændkammeret er beklædt med ildfaste mursten (ildmørtel bruges kun til at holde murstenene sammen), og der skal være et hul mellem metallet og murværket, så beklædningen ikke revner ved opvarmning. Mellemrummet er tætnet basalt uld
. Når du placerer mursten på kanten, vil tykkelsen af foringen være 6 cm, og hvis du formår at købe en tynd mursten på 3 cm, så vil det være halvt så meget. Du skal planlægge foringen på forhånd under hensyntagen til størrelsen af brændkammeret, når du udarbejder projektet. Ulempen ved denne mulighed er den betydelige temperatur røggasser . Varmeudvindingen fra varmeren er utilstrækkelig, så skorsten installere varmtvandsbeholder
. Derudover er der installeret et varmepanel med en labyrintskorsten. Efter at have passeret gennem sin viklingskanal mister røggasserne deres temperatur til 100 o C, hvilket anses for at være sikkert med hensyn til brand.
Forbrændingsrummets foring bruges ikke kun som en brandsikkerhedsforanstaltning, men også for strukturens holdbarhed
Foring ydersiden med mursten er konstruktionen af en sarkofag omkring kedlen. Læg den røde afsluttende mursten på standardmørtelen, så der efterlades et hul mellem metallet og murværket. Ulempen ved denne metode er overophedning af kedelmetallet med hurtig udbrænding. Varmebestandigt metal kan bruges, men det er dyrt og kræver specielle svejsefærdigheder; eller brug tykkere konstruktionsstål, hvis du kan få det.
En murstenssarkofag til en saunakedel hjælper med at holde varmen inde i lang tid og beskytter folk mod forbrændinger, hvis de ved et uheld rører ved den i dampbadet
Værktøj til montering af saunakedel
- I processen med at lave en kedel og udskære komponentdele skal du bruge specialværktøj:
- skæreudstyr eller petroleumskærer - til skæring af plade- og profilmetal til ru emner;
- manuel slibemaskine (kværn) - til finjustering af dimensioner af dele, rensning af gasudskæringer, fjernelse af skarpe kanter, fremstilling af teknologiske affasninger på dele til svejsning og skæring af metalplader op til 3 mm tykke;
- slibeskiver til slibemaskiner;
- svejsemaskine - til montering af enheden;
- elektroder til svejsning - valgt afhængigt af tykkelsen af delene og materialekvalitet;
måleværktøj - til at styre dimensioner. Gælder også låsesmed værktøj : filer, hamre osv. Klemmer bruges til at sikre dele under montering; til maling af kedlen - varmebestandig maling og pensel
Gør-det-selv produktion af andre typer kedler
Kedler til saunaer og bade varierer intern enhed(ved antallet og placeringen af rum), af virkningsmetoden (simpel forbrænding eller efterbrænding af pyrolysegasser) og efter det anvendte brændstof - der er flere typer:
- gaskedler;
- elektriske;
- på fast brændsel;
- på flydende brændstof.
Hvert navn taler for sig selv. Fastbrændselskedler, oftest træ, er de mest populære. Dog betragtes elektriske og gasdrevne som miljøvenlige, rene og nemme at bruge.
El-kedler
Hovedelement el-kedel- termisk elvarmer (TEH). Når du vælger dens effekt, skal du være styret af energiforbrugsforholdet på 1 kilowatt pr. 10 m 2 dampbadsareal.
Varmeelementet til kedlen vælges baseret på dets indikatorer: effekt og spænding for korrekt at beregne opvarmningen af hele badeområdet
Effekten af det viste varmelegeme er 1500 watt, spændingsforbruget er 230 volt. Fremstillingsteknologien er som følger:
- før starten afsluttende arbejder strøm- og styrestrømforsyningskredsløb er installeret i rummet. Sørg for at bruge en metalmuffe til at føre ledningerne ind i for at isolere dem mod fugt;
- til den nedre basisbrug solide mursten(4-6 stykker), lagt på en foring af asbestfliser med en tykkelse på mindst 20 mm; asbest placeres direkte på gulvet;
- en kurv med sten er installeret oven på varmelegemet (til en sauna) el lukket varmelegeme fra metalplade 2-3 mm.
Byggeriet er nu færdigt. Tilbage er blot at installere varmestyringen ved hjælp af en temperaturføler i dampbadet og en termostat. Vandet i vaskerummet kan også opvarmes af en el-varmer tilsluttet via et separat kredsløb.
Denne "kedel" er installeret i hjørnet af dampbadet. Så tænk over det på forhånd brandsikring: Lag af asbest er pakket på væggen, ovenpå plader af galvaniseret stål 0,5–0,7 mm. Fordelene ved dette design er:
- nem installation;
- lave omkostninger;
- ingen grund til at installere en skorsten;
- muligheden for at installere standby-varme for at opretholde en positiv temperatur i fravær af ejere i lang tid.
Fotogalleri: gør-det-selv el-kedel muligheder
Princippet om at konstruere en lodret varmelegeme til et bad ved hjælp af en termisk elvarmer En åben varmeovn med en elvarmer opvarmer hurtigt dampbadet, fungerer uden lugt og sod En elektrisk varmeovn til en sauna er indhegnet med et træhegn for sikkerhed formål Et åbent elektrisk varmelegeme er bedre egnet til et dampbad med lav luftfugtighed
Gaskedler
Gasudstyr er en kilde øget fare, og det kan ikke anbefales at begynde at lave det selv, hvis du ikke har erfaring med at arbejde med gas. Men nogle er stadig taget, da enheden gasfyr
ret simpelt.
Gaskedlen er installeret i et rum, hvor der er forbindelse til ledningerne fra den centrale gasledning med konstant adgang
Gaskedlen er udstyret med et låg: den kan bruges både i åben tilstand til en sauna og i lukket tilstand til et dampbad. Fremstillingsteknologien er næsten ikke forskellig fra de præsenterede kedler til fast brændsel, kun den er forbundet direkte til gasrøret. Lokaler til gasvarmekedler er udstyret med en dobbelt udstødningsanordning: med tvungen ventilation og naturligt. Operation gasudstyr
billigere end el-kedler til samme formål.
En af mulighederne for at lave en saunakedel med egne hænder Det er sandsynligvis umuligt at finde to identiske hjemmelavede kedler til et bad: enhver mester under produktionen foretager nødvendigvis ændringer og forbedringer af designet baseret på hans fantasiflugt og driftens egenskaber varmesystem
i fremtiden. Og dette er interessant i sig selv. Og erfaringerne vil ikke skade i fremtiden. En af de vigtige egenskaber ved et badehus er en kedel. Moderne kedler
De opererer på forskellige brændstofkilder, hvilket ikke kun bestemmer kvaliteten af arbejdet, men også omkostningerne ved både selve enheden og dens vedligeholdelse. Du kan lave sådan en enhed, eller i det mindste installere den selv, og derved spare mange penge. I denne artikel vil vi tale om, hvordan man laver det fra et rør (metal), overveje installationsmuligheder og også give diagrammer, tegninger, fotos og videoinstruktioner.
Typer af kedler Afhængigt af den anvendte type brændsel, vil alle kendte kedelkonstruktioner ( metalovne
- ) til bade er i øjeblikket opdelt i følgende klasser:
- elektriske;
- gas enheder;
- arbejder på fast brændsel;
- pyrolyse;
kører på flydende (diesel) brændstof. Fremstilling af et gasfyr, hvilket er det mest Af alt det ovenstående ser det ud til, at det kun er muligt, hvis der allerede er leveret gas til dit websted.
Det særlige ved sådanne enheder er, at de under drift udsender næsten ingen lugt eller brænding og kræver ikke forberedelse af brændstofreserver for hele året.
Enhedernes ubestridelige fordel elektrisk type er fraværet af farligt affald og muligheden for at undvære ventilationssystemer. Sådanne kedler fjerner også bekymringen om at have langsigtede brændstofreserver; Men med et sådant valg bør man ikke glemme den konstante stigning i prisen på den elektricitet, de forbruger.
Fastbrændselskedler er i stand til i lang tid opretholde både selve forbrændingsprocessen og den nødvendige opvarmningstemperatur. Men i modsætning til deres gas- og elektriske modstykker kan de ikke fungere kontinuerligt og kræver regelmæssig indlæsning af nye partier brændstof.
Pyrolyse og kedler til flydende brændsel er som regel lavet i henhold til komplekse teknologiske skemaer og kan næppe implementeres i konventionelle levevilkår. For selvfremstillet kun de tre første af de typer, vi overvejede, er egnede varmekonstruktioner. Vi tilbyder til din overvejelse den mest almindelige version af et fastbrændselsapparat i dag, der kører på almindeligt træ.
Design
Til at begynde med skal du have alt det nødvendige udstyr og værktøj til at samle en sådan kedel. De værktøjer, du skal bruge, er en svejsemaskine og en slibemaskine, og som det indledende emne kan du bruge en metaltønde med et volumen på 200 liter (vandret design). For at installere en lodret type kedel skal du vælge et stykke tykvægget rør med en diameter på omkring 50 cm og en længde på omkring halvanden meter. En enhed lavet af sådant materiale er i stand til at opvarme et rum med et areal på op til 10 kvadratmeter.
Lad os overveje denne mulighed mere detaljeret.
Hele røret er opdelt i tre dele, som hver repræsenterer en specifik funktionel enhed af ovnen, der bruges til det tilsigtede formål. Den laveste del af rørrummet og den, der er placeret over det, bruges til brændkammer og sten. De giver den nødvendige driftstilstand for kedlen og skaber betingelser for dens normal funktion. Den del af røremnet, der er placeret helt øverst (over varmelegeme og stoker), bruges som opvarmet beholder med vand (tank).
De nederste sektioner af røret (blæser, brændkammer og varmelegeme) er udstyret med skillevægge, hvorpå der er hængt specielle riste - riste, som frit sælges i specialiserede ovnstøbebutikker. Varmerummet er fyldt med små ovale sten, hvis struktur giver dig mulighed for at "holde" varmen i lang tid.
I en lodret ovn, et rum, der tjener som beholder til varmt vand er installeret direkte over varmeren. For at gøre dette er en anden skillevæg monteret direkte over den, som er bunden af dette rum.
Denne skillevæg skal have et specielt hul til skorstensrøret, flyttet tættere på bagvæg kedel Oven på dette rum er der en skillevæg med hul til skorstenen, som kun dækker en del af tanken. Den resterende udækkede del af skillevæggen tjener som et hul til at hælde vand og er udstyret med et specielt låg.
Installation
Installation af kedlen skal begynde med at forberede fundamentet; Desuden vil kraften af sidstnævnte afhænge af, om du planlægger at dække det med mursten eller ej. Sådan en afdækning skal du kun bruge, hvis du er vant til at dampe i flere “pas” og gerne vil have varmen i dampbadet så længe som muligt.
Fundamentet til kedlen er lavet af ildfaste mursten, som lægges på et tidligere forberedt sted i to rækker og derefter fyldes med færdigbetonblanding. Dimensionerne af området til fundamentet og dets afstand fra dampbadets vægge afhænger også af, om du skal lave en murstensbeklædning.
For sikker drift af en metalkedel installeret i et dampbad, skal væggene i det område, hvor den er placeret, være dækket med et lag brandsikkert materiale("Izovera", for eksempel). Steder for gennemlægning af skorstensrøret træelementer badekonstruktioner skal beskyttes ved hjælp af et særligt brandsikkert materiale (asbest).
Video
I den følgende video ser du et eksempel på en saunaovn med en vandvarmekedel:
Foto
Hjertet af saunaen, hovedmotoren i dampbadet, er kedlen - en kombination af en komfur og en tank til opvarmning af vand. Designet af enheden er enkelt, med undtagelse af nogle finesser af svejsning og installation. Hvis du vil spare på køb af færdigt udstyr eller check egen styrke, prøv at lave en saunakedel fra et rør med dine egne hænder. Dette vil kræve minimale konstruktionsfærdigheder og evnen til at bruge svejsemaskine.
Fordele ved en hjemmelavet kedel
Den største fordel ved udstyr samlet af skrotmaterialer er dets omkostninger. Du skal muligvis købe et rør til svejsning af hoveddelen, fastgørelser eller færdige døre, men materialeomkostningerne vil stadig være små i forhold til færdige modeller.
Lad os se på et par eksempler. En simpel kombineret enkeltkreds kedel Teplodar Uyut-10, der kører på fast brændsel (kul, brænde, briketter), koster omkring 15 tusind rubler, men en mere komfortabel og mindre energiforbrugende en Buderus Logano S111-2 med lignende egenskaber - fra 40 tusind rubler og derover. Den anden mulighed er beskyttet mod overophedning, har en brændkammer og en tank stor størrelse.
Før du samler en kedel til et bad, skal du gøre dig bekendt med moderne modeller færdige kedler
Derfor har du de nødvendige værktøjer ved hånden, langt segment rør, metalplader og byggemateriale(beton, cement, mursten) tilovers fra opførelsen af forstadsbygninger, kan du spare fra 15 til 40 tusind rubler.
Anden fordel hjemmelavet enhed ligger i hans individuelle egenskaber. Når du kender badehusets indretning og størrelse, vælger du præcis den model, der passer bedst til rummets størrelse. Nogle gange har badehusudvidelser et lille område, hvilket ikke er nok til at installere færdiglavet fabriksudstyr, men en hjemmelavet kedel til et badehus lavet af et rør med lille diameter passer perfekt ind i interiøret og optager sin niche.
Video: Mulighed for rørkedel
Hvordan man laver en kedel fra et metalrør
Lad os vælge lodret version– den fylder minimalt, samtidig med at den kombinerer et komfur og en varmevandsbeholder. Efter montering hjemmelavet design det er nødvendigt at bygge en skorsten og finde sten til forbedring af dampbadet.
Lodret kedel til et bad lavet af tykvægget rør eller tønde
Materialer og værktøjer
For at lave en kedel skal du bruge et lille sæt værktøjer og udstyr:
- rundsav "sliber" med et sæt metalblade (diameter - 180 mm);
- metal saks;
- svejsemaskine husstandstype;
- hammer;
- fil;
- niveau.
Pas på generatoren, som der vil være behov for el-arbejde.
At skære metalplader og lave glatte, stærke sømme er en slags kunst, så inden arbejdet påbegyndes, råder eksperter til at "lægge på" og øve sig i at lave mindre dele. En af mulighederne er smuk hylde fra beslag og metalstykker, der kan hænges i omklædningsrummet.
Kedelrøret skal have to kvaliteter: have et tværsnit på mindst 50 cm og tykke vægge
En beholder til mørtel, en pose tør blanding og en murske er nyttige til at lave murværk, der udfører funktionen varmeskjold.
Metalrør er også uundværlige, når man bygger en skorsten
Materialer:
- et stykke tykvægget stålrør omkring halvanden meter langt (størrelsen på den fremtidige enhed afhænger af rørets diameter);
- døre til brændkammeret, udluftning, hængsler;
- stykker forstærkning til indvendige skillevægge;
- hane til vandbeholder;
- metalplade til risten (ikke tyndere end 5 mm).
For at konstruere et varmeskjold skal du bruge brandsikre mursten. Skærmen er designet til at akkumulere og ensartet fordeling varme, også for at beskytte mod utilsigtet kontakt med varmt metal.
Video: Prøve af en kedel lavet af et rør med et varmeskjold
Forberedelse af fundament
Metalstrukturen sammen med brændstoffet og den fyldte tank er tung, så før installation af varmeudstyret er det nødvendigt at forberede et sted eller fundament. Et særligt sted er ikke påkrævet, hvis badehuset er forududstyret med et holdbart betongulv eller cement afretningslag. Det er vigtigt at sikre, at overfladen af området er helt flad - på grund af forvrængninger opvarmes sømmene regelmæssigt metal struktur vil vare mindre, og dens funktionelle kvaliteter kan også blive forringet.
For at konstruere fundamentet graves en lille pit, fyldt med knust sten og derefter fyldt med en opløsning af cement og sand. Overfladen afrettes ved hjælp af et bygningsniveau.
Hoveddel svejsning
Stålrør skåret i 2 fragmenter af forskellig længde - 900 mm og 600 mm. Den større del er beregnet til at konstruere et brændkammer, den lille del er beregnet til at lave en vandtank. Dernæst tager vi et stort stykke rør og arbejder efter følgende plan.
- Lad os lave en udluftning. I den nederste del skærer vi et smalt rektangulært hul ud (70 mm x 200 mm), laver en dør fra en metalskæring - svejs håndtaget, låsen og hængslerne.
- Vi skærer en cirkel ud af et tykt stykke metal - bunden af brændkammeret. Vi svejser den lige over underkanten. Fra den resterende welt skærer vi stabile ben ud.
- Vi forbereder risten. Der er 2 muligheder: fra en tyk plade med huller eller stykker af forstærkning svejset i form af et gitter. Risten skal svejses over blæseren.
- Vi vil organisere en ildkasse over risten. Vi skærer et hul ud til brændstofforsyningen - et vindue 250x300 mm. Vi laver en dør som til en blæser. Brændekammeret er klar.
Støbejernsristen til kedlen kan udskiftes med en rist lavet af beslag eller et stykke metalplade med slidser
Når du skærer døre ud og udstyrer enkelte dele af kedlen, skal du ikke glemme det forbrændingshul er ført ud i omklædningsrummet, og adgang til varmelegeme og vandbeholder er placeret inde i dampbadet.
Varmeudstyr
Sten, der hældes i varmeren, opvarmes af ilden i brændkammeret og holder på varmen i lang tid. For at "dampe" skal du bare smide en halv slev vand på varmelegemet. Vi udstyrer stenreservoiret på en af følgende måder:
- vi bygger en finmasket rist over brændkammeret, der minder om en rist;
- vi fremstiller stålkonstruktion i form af en kasse eller tagrende, svejs det over brændkammeret.
Hvis varmelegemet er placeret mellem brændkammeret og tanken, skal du bruge en dør. Nogle gange er stenene placeret i toppen af enheden - en åben type varmelegeme opnås.
Brændkammerdøren åbner ind i omklædningsrummet, mens hoveddelen er placeret i damprummet
At lave en vandtank
Nu skal du bruge et andet stykke rør på 600 mm. Vi svejser bunden med en tykkelse på mindst 80 mm, hvor vi ikke glemmer at lave et hul til røgudstødningsrøret fra brændkammeret. Skorstenen er varmeelementet til vandet i tanken. Den sidste touch er svejsning af vandhanen. Kontroller tætheden af sømmene, ellers vil vand fra tanken komme ind i brændkammeret.
De to færdige dele skal svejses sammen. Resultatet er en kedel til et badehus lavet af et rør - kompakt, praktisk og funktionelt. Tilbage er blot at bringe skorstenen til taget og om ønsket bygge et varmeskjold - en beskyttelsesvæg lavet af murværk.
Funktioner ved den vandrette kedelanordning
Det vandrette design er mere bekvemt til opvarmning af to værelser - et badehus og et omklædningsrum. Den monteres i et væghul, så brændkammeret og udluftningen går udenfor i omklædningsrummet. Uden at gå ind i vaskerummet kan du gentagne gange opvarme komfuret. Mellem kedlen og væggen lægges et brandsikkert isoleringsmateriale: superisol, asbest eller Knauf-brandplade.
Mulighed for et vandret rørkedeldesign
Det meste af strukturen, cirka 2/3, er placeret i dampbadet. Vandbeholderen svejses separat eller købes færdiglavet. Varmelegemet er installeret over brændkammeret.
Video: Kedel samlet efter denne vejledning
Som du kan se, er det ikke svært at bygge en kedel til et badehus med dine egne hænder fra et rør, hvis du omhyggeligt forbereder og studerer dets design. Uden en tank bliver en vandvarmekedel til en brændselsovn, som er velegnet til opvarmning af et skiftehus eller et lille opholdsrum.
En kedel til et bad er en struktur bestående af metal eller mursten varmeelement og en vandtank. Metalkedler er billigere og nemmere at installere end murede saunaovne derudover kan en stålovn installeres uden at afmontere gulvbelægningen eller støbe et fundament. Hvis dit budget ikke tillader dig at købe en dyr automatiseret system opvarmning til et bad, er det tilrådeligt at samle en kedel med dine egne hænder fra et rør, stålplader eller endda fra en affaldsgascylinder. For at gøre dette er det nok at have evnerne til at skære metal med en slibemaskine og være i stand til at håndtere en elektrisk svejsemaskine.
Brændstof til kedler kan være: elektrisk energi, gas, flydende brændsel, brænde, kul, tørv, brændstofbriketter og endda savsmuld.
For at ovnen jævnt opvarmer ikke kun dampbadet, men også rummene ved siden af det, skal det installeres i den centrale del af badet. Vi bringer brændkammerdøren enten direkte ind i dampbadet eller ind i omklædningsrummet, hvorfra vi læsser brændet.
Designet af denne brændeovn involverer at producere damp, opvarme baderummet og opvarme vand i tanken. En komfur, som enhver anden murstenskonstruktion, kræver et fundament. Dens mest succesrige type er forstærket. De graver efter ham rektangulær form pit, fyld bunden med sand, og hæld derefter cement med lægning af armeringsstænger for hver 15-20 cm hældt mørtel. Byggeriet begynder først, efter at fundamentet er fuldstændigt styrket og hærdet. Derefter kontrolleres det for vandrethed, dækket vandtætningsmaterialer og først derefter begynder de at lægge den første række af ovnen.
Til selve ovnen, hvis basis er 4x5 mursten og højden er lidt over to meter, skal du bruge: døre (til blæseren, brændkammer og dobbeltdør til varmeren); skorstensventil lavet af støbejern eller stål; metaltank med en indbygget vandhane og låg (volumen 170-180 liter); asbest pap; stålplader (vi skærer strimler fra dem for at dække ovnen og dørene); ovn ler opløsning; ildfast ler og røde massive mursten; vinkelsliber (sliber) med hjul egnet til skæring af mursten; rist; rør 1050 mm lange og 50 mm i diameter.
Metalelementer (døre, tank, ventil og rist), hvis du ved, hvordan du håndterer en slibemaskine og en svejsemaskine, kan du gøre det selv ved at skære dele ud af stålplade og svejse dem sammen. Du kan dog også købe færdige produkter.
Den første række af ovnen er standard for ethvert murværk. Vi lægger en platform ud, der måler 4x5 mursten. Vi kontrollerer den vandrette position, hvis det er nødvendigt, banker murstenene med en hammer.
Den anden række adskiller sig fra den første i en lille niche, som vil tjene til at indsamle aske. Det er her vi installerer udluftningsdøren.
Den tredje række ligner den anden, men den er lagt under hensyntagen til dressingen (det vil sige i hver efterfølgende række er endedelen af den øvre mursten placeret over midten af den nederste).
Kommer godt med i fjerde række ildfaste mursten gul, som vi vil fore brændkammeret med saunaovn. Her lukker vi døren og lægger tremmerne. For at ristens rist, der udvider sig ved opvarmning, ikke beskadiger murværket, skærer vi riller ud i ildleret med en kværn, hvori vi placerer risten. I dette tilfælde skal der være 5 mm tilbage på hver side af risten. Vi fylder disse riller med sand.
Fra den næste (femte) række begynder vi at danne brændstofkammeret.
Sjette række - vi installerer en dør, hvorigennem vi efterfølgende læsser brændstof, opbygger brændkammerets vægge, observerer forbindingen og kontrollerer murværkets vertikalitet og vandrethed (vi bruger lodlinjer og et bygningsniveau).
Den syvende og ottende række ligner den sjette.
Den niende række af mursten er designet til at dække brændkammerdøren.
Den tiende række er ikke-standard. I denne række af murværk skal vi forberede et sted til installation af en vandbeholder og lægge seks færdige rør med en diameter på 50 mm på tværs af murværket. Deres funktion er at understøtte brostenene inde i brændeovnen og sikre en ensartet opvarmning af badehuset, selv efter brændslet er brændt ud.
Murstenene til den tiende række skal skæres i kvarte med en kværn, mellem hvilken vi lægger rørene og pakker enden af hver med asbestpap.
Efter at alle seks rør er lagt, installerer vi en tank (kedel) til vand lavet af stål eller støbejern.
Elvte række - vi blokerer rørene med røde mursten. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rækker - vi bygger ovnens vægge og observerer dressingen.
I den nittende række skal ovnvæggene nå toppen af kedlen for at opvarme vandet. I indvendig plads i ovnen placerer vi sten over rørene (brug kun sikre, gennemprøvede sten, der kan modstå høje temperaturer og ikke udsender skadelige gasser til atmosfæren ved opvarmning).
I den tyvende række over tanken lægger vi strimler af stål designet til at understøtte murværket og skabe et loft over tanken. I den næste række (21) placerer vi mursten oven på disse strimler og dækker tanken. Vi efterlader plads til en dobbeltdør.
Rækker 22-25 - vi opretter ovnens vægge og observerer dressingen.
I den sjetteogtyvende række, ved hjælp af stålstrimler, installerer vi døren og overlapper den.
Række nummer 27. Her skal du lægge stålstrimler 10 cm brede hver. Vi skærer fordybninger ud til dem i murstenene i den seksogtyvende række. Sørg for at efterlade et hul mellem stålet og murstenene for at undgå revner i murværket og ødelæggelse af ovnen. Vi lægger et stykke asbestpap i hver fordybning.
Række 28 - ved hjælp af stålstrimler blokerer vi ovnen, så der er plads til, at røggasserne kan slippe ud i skorstenen. Vi sliber murstenene i denne række med en kværn til installation af en spjæld (det er nødvendigt at reducere varmetabet i skorstenen og for at kunne regulere trækket).
Række 29, 30 – udlæg faste gulvarealer.
Fra den enogtredive række bygger vi en murstensskorsten.
Efter at ovnen og kedlen er helt klar, er overfladerne af vægge og lofter termisk isolerede, og en metalplade lægges foran ovnen for at beskytte gulvbelægning for at forhindre utilsigtede gnister og brand, tørrer vi det. For at gøre dette brænder vi en vis mængde affaldspapir og klude i brændstofkammeret. I fuld kraft en saunaovn med en kedel kan ikke tages i brug tidligere end to uger efter færdiggørelsen af byggeriet, du skal lade opløsningen tørre normalt ved stuetemperatur
I badehuset er det vigtigt at male murværket eller afslutte det (med keramiske varmebestandige fliser, natur- og kunstige sten osv.). Når alt kommer til alt udseende komfur og kedel er ikke det sidste punkt vedrørende fornøjelsen ved at besøge dampbadet.
Video: færdiggørelse af en kedel i et badehus
Således fandt vi ud af, hvordan man laver en komfurkedel til et badehus med egne hænder, desuden råder vi dig til at læse om. God fornøjelse!
Video. Unik gør-det-selv saunaovn-kedel
Konstruktionen af et traditionelt russisk bad kræver en særlig tilgang og brug af specielle varmekilder, der relativt hurtigt kan varme damprummet op til høj temperatur. Til dette formål anvendes kedler til brændefyrede saunaer, der har specielt design så den maksimale varme kan overføres til rummet.
Snitbillede af en kedel til et bad
Design og typer af kedler til damprum
Hovedopgaven for varmekilden i badehuset er at brænde effektivt fast brændsel og på grund af dette opvarmes luften i rummet til 100 ⁰C, og i nogle tilfælde mere. Det er derfor på Designet af en kedel til et bad skal sørge for intens varmeudveksling mellem opvarmede overflader og luft. Af denne grund har dampbadskedler ikke en vandkappe, de kan kun udstyres med en separat tank til opvarmning af vand. Ved opvarmning af rummet er der en strålende komponent fra brændkammerets opvarmede ydervægge. Anden komponent varmeflow, konvektiv, er til stede på grund af ribberne lavet uden for brændkammerlegemet. De vaskes af rumluften, som cirkulerer nedefra og op på grund af opvarmning.
Brændefyret saunafyr
For at installere varmeren giver installationen en speciel beholder, som som regel er fastgjort oven på kroppen. Nogle brændeovne og kedler til bade er udstyret med et net, der omslutter brændkammeret på alle sider og tjener til at fylde stenene.
Varmekedel til bad
Den tredje og dyreste mulighed varmeinstallation er en brændeovn afsluttet med poleret natursten.
Et elvarmefyr til bad er en mulighed for boligejere, der har de nødvendige el-grænser, og som prioriterer driftskomforten over alt andet. Installationer af denne type er fuldautomatiske, kræver ikke optænding og kan bruges selv i bylejligheder, hvis der er en passende udsugningsventilation. Men enhver elsker af et traditionelt russisk bad vil sige, at varmen fra dem er "livløs", og at bruge et sådant dampbad bringer ikke meget glæde. Faktisk fratager de varme overflader af varmeelementer luften naturlig ionisering, hvilket giver den en vis "kunstighed", og derfor er de sundhedsmæssige fordele ved et sådant dampbad lave.
Sten efterbehandling
Den bedste effekt i alle henseender vil blive opnået ved at installere en kedel i et badehus lavet af specielle mursten eller natursten. De er holdbare, afgiver fremragende varme og holder på varmen i lang tid efter slukning. Stenkedler har et fremragende æstetisk udseende og passer godt ind i det indre af rummet. Der er færdiglavede sæt af sådanne bade til salg, men omkostningerne til materialer og installation er meget høje af disse grunde er stenovne ikke tilgængelige for alle.
Fordele og ulemper
Traditionelt har de høj popularitet. Deres fordele er indlysende:
- Produkter af høj kvalitet bruger specielt højkromlegeret støbejern, som modstår temperaturændringer og ikke revner.
- Materialet er holdbart, dets levetid kan nå 25 år.
- Støbejern er ikke udsat for deformation fra eksponering for høje temperaturer.
- Materialets overfladelag er ikke udsat for skældannelse og kollapser ikke over tid.
Fejl, bemærkelsesværdig, kan vi fremhæve én: høje omkostninger. Mere tilgængelig i denne henseende trækedler lavet af varmebestandigt stål. Men de er ikke så holdbare, og detaljerne ved opvarmning af badehuset og selve arbejdsprocessen er sådan svejsninger brandkasser oplever øget belastning. I traditionelle boligvarmeanlæg afkøles brændkammerets vægge af en vandkappe, og røggasserne slipper ud med maksimal temperatur 200 ⁰С. En metalbrændekedel til et bad afkøles kun med luft, hvorfor kammervæggene og svejsningerne bliver meget varme. Resultatet er at brænde ud af leddene over tid.
Finsk saunakedel
Den anden faktor, der ødelægger stålforbrændingskammeret, er høj temperatur, når træet brændes op på 600 ⁰C. Over tid indvendige overflader Ovnen producerer kalk, som falder af, og derved reducerer tykkelsen af metallet. Efter et par år kan sagen ende med udseendet af en "sigte", når hele væggen i brændefyret er dækket af små huller. Den tid, der vil gå, før en sådan effekt viser sig, afhænger helt af kvaliteten af det anvendte stål og dets tykkelse og kan variere fra 5 til 15 års arbejde.
På grund af de betydelige omkostninger til opvarmningsudstyr øver mange husejere installation. Deres fordel er, at du selvstændigt kan vælge tykkelse og kvalitet af stål til fremstilling, styrke strukturen på enhver mulig måde ved leddene og svejse et tilstrækkeligt antal ribber til effektiv varmeoverførsel. Det er også muligt at lave en varmelegeme af enhver type og organisere dens gode opvarmning. Af disse grunde bliver hjemmelavede kedler til brændefyrede saunaer stadig mere populære.
Hvis du selv har bestemt traditionelt udseende brændstof - brænde, så vil valget af en kedel til et bad i dit tilfælde blive foretaget mellem to muligheder: en stål- eller støbejernskrop af enheden. Støbejern – skørt materiale Derfor, når du vælger en kedel fra dette materiale, skal du sørge for, at der ikke er tynde dele i designet. Ved langvarig brug, tynd støbejernselementer de kan simpelthen gå i stykker. Det er nødvendigt at sikre, at brændekedlen til et russisk støbejernsbad har massive dørhængsler, håndtag til at åbne dem og andre dele. Et kig værd arbejdsflade forbrændingskamre og andre støbegods af kroppen til fremstillingsfejl i form af revner eller spåner.
Støbejernskedel til bad
Brændeovne til dampbade præsenteres på markedet af flere indenlandske og udenlandske producenter. Blandt dem er tilstedeværelsen af finske mærker som NARVI eller KASTOR naturlig. Som regel Finske kedler til bade er de lavet af høj kvalitet og forårsager ingen klager under drift. Det eneste krav, der skal være opfyldt, uanset hvilken type enhed der købes, er at sikre godt træk af skorstensrøret. Uden dette vil ovnen aldrig tænde. designkraft og vil ikke være i stand til at opvarme dit værelse til en høj temperatur. Hvis trækket er for stort, kan problemet løses ved at lukke spjældet, men manglen på træk er meget sværere at rette op på.
Når du vælger en kedel, skal du være opmærksom på skorstenskanalen inde i enheden. Det er ønskeligt, at den har så få bøjninger og vendinger som muligt på vej ud. Dette gælder især for stålenheder, da temperaturen af røggasserne i dem er høj, og på steder med størst modstand vil metallet brænde mere intenst.
Konklusion
For en enhed i sin landsted traditionelt russisk bad den bedste mulighed ligner en brændefyr. Et yderligere valg er tilgængeligheden af varmeren til en pris. Vi må ikke glemme det brandsikkerhed dit fremtidige bad, så du bør ikke spare for meget på et så seriøst køb, det er bedre at købe et pålideligt produkt af høj kvalitet.