Sådan samles en quadcopter med et kamera med dine egne hænder. Tung FPV quadcopter - udvikling, montage og første flyvning

$("h1").addClass("shares_block");

$(document).ready(function())( if($("a.rss").length) $("a.rss").after($(".share.top")); else $( " h1").before($(".share.top") )) Hovedårsagen

Grunden til, at folk er interesserede i at samle quadcoptere, er ønsket om at spare penge på at købe en original enhed. Dette er dog ikke den eneste grund. Mange er interesserede i dette spørgsmål, da hobbyen med at flyve en UAV vokser til noget mere, for eksempel at deltage i quadcopter-løb, og at vinde dem er kun muligt ved at øve så ofte som muligt og forfine designet af din flyvende drone.

Samling af det færdige sæt

De, der virkelig ønsker det, har den bedste chance for at samle en quadcopter med egne hænder. For at forenkle denne opgave til enkel montering, skal du anskaffe det passende sæt dele. Deres omkostninger er flere gange lavere end for RTF-stil quadcopters. Årsagen til dette er, at brugeren ikke kun er ansvarlig for at samle strukturen, men også for firmware, kalibrering og finjustering af enheden. Den største fordel ved sådanne sæt er, at der ikke er behov for at vælge kraften af ​​motorer, chips og kropsvægt.

Der er heller ingen grund til at bekymre sig om balancen i designet, som direkte påvirker enhedens opførsel i luften. I dette tilfælde vil quadcopteren have alle de planlagte egenskaber, herunder hastighed og flyvetid. Når du vælger et kit, kan du vælge om quadcopteren skal være monolitisk eller sammenklappelig, dvs. modulopbygget. Sidstnævnte mulighed vil være mere interessant for dem, der ønsker at have en ret stor, men samtidig let bærbar model. Det er værd at bemærke, at sådanne modeller ofte har et meget aggressivt og uattraktivt design. Dette skyldes, at sættet ikke indeholder et udvendigt hus, som både fungerer som beskyttende og. Samlingssekvensen for sådanne strukturer er angivet i instruktionerne, der følger med delesættene. Typisk begynder samlingen af ​​sådanne quadcoptere med installation af komplette motorer på et eksoskelet lavet af plast, metal eller kulstof. Efter dem monteres PIN-kabler, som fungerer som effektregulatorer for de installerede motorer. Dernæst er signalmodtageren og hovedhjernecentret - kontrolmodulet - fastgjort til kroppen.

I slutningen af ​​samlingen installeres et batteri, klemmer, LED'er og andre moduler, der adskiller modellen fra andre. På dette trin for trin montage slutter, og alt det sjove begynder, nemlig processen med at blinke enheden, dens kalibrering og finjustering, som afhængigt af komponentproducenten kan vare fra en halv time til tre timer. Det er vigtigt, at batteriet er fuldt opladet, når det blinker. Ellers kan denne proces mislykkes.

Samling fra skrotmaterialer

Det er uheldigt, men det er stadig ikke muligt at samle en fuldgyldig quadcopter helt af skrotmaterialer. Under alle omstændigheder bliver du nødt til at købe et sæt dele. Men du kan købe dem ikke som et helt sæt, men kun tage de mest nødvendige. Disse omfatter motorer, propeller, et styrekort med en modtager og et batteri.

Dette er alt, hvad der er nødvendigt for blot at løfte quadcopteren i luften og styre den ved hjælp af udstyret. For at forhindre dette sæt komponenter i at falde i stykker i luften, er det nødvendigt at sikre dem til en holdbar, men let krop. Du kan lave det af skrotmaterialer. Alt kan bruges lige fra ispinde til plastik hætter og flasker.

Hvad angår yderligere køb, skal du også købe udstyr, da det uden det vil være ekstremt svært at kontrollere den samlede enhed. Du kan finde et quadcopter-diagram online, eller finde på det selv. Når du opretter et skrog, er det værd at huske flyvekvaliteter, balance, stabilitet og lethed i konstruktionen.

Ellers bliver enheden måske ikke til en UAV, men til en kravlende mini blæser med fjernbetjening. Det vil være muligt at forfine det skabte design uendeligt, så under den første samling behøver du ikke at prøve for hårdt for ikke at miste interessen under arbejdet.

For at gøre den tekniske del så afbalanceret som muligt uden at bruge komplekse beregninger, kan du bruge et lille trick. Du kan vælge en specifik almindelig model og bestille komponenter til den fra basislisten. Ved bestilling er det vigtigt at angive detaljerne korrekt. Så ordrelisten skal indeholde 2 motorer med højre rotation og 2 venstre rotation.

De skal parres med passende skruer - højre- og venstrehåndede. Ellers vil enheden ikke fungere. Der er altid mulighed for, at der ved montering af dele kan støde på defekte emner, så nogle kan endda bestilles i to eksemplarer i tilfælde af udskiftning. I modsætning til de ovenfor beskrevne fabrikssæt kan en sådan enhed ikke samles fra almindelige dele med bare hænder og en skruetrækker. Du bliver nødt til at arbejde med en loddekolbe, limpistol, elektrisk tape og dobbeltklæbende tape.

Dette er den eneste måde at få den ønskede quadcopter. Når først en fungerende model er opnået, kan den opgraderes efter eget skøn. Tilføj antenner, LED'er, bippere (tweetere) og andre dele, der øger funktionaliteten af ​​dit hjem quadcopter.

Trin-for-trin montering af en quadcopter med dine egne hænder: hovedråd

Før du skynder dig hovedkulds ud i at samle din egen quadcopter, skal du vurdere dine styrker uden at se væk fra virkeligheden. Overvej ikke kun din evne til at arbejde med et så farligt værktøj som et loddekolbe, men også dine økonomiske muligheder, dvs. hvor mange penge du kan bruge på komponenter til quadcopteren uden at gå på kompromis personligt budget. Og først derefter starte aktive aktiviteter.

Du kan købe fremragende quadcoptere hos - fri fragt i Rusland og SNG, gode priser!

Nyttige videoer om, hvordan man samler en quadcopter med egne hænder

• Tutorial

Jeg har beskrevet hele monterings- og konfigurationsprocessen, og nedenfor vil der være en let ændret version, der indeholder mere information fra mine tidligere artikler.

Jeg vil lade spørgsmålet om at komme ind på denne hobby være ude af spørgsmålet og gå direkte til quadcopteren.

Valg af en quadcopter størrelse

For et år siden var quadcoptere i størrelsen 250 de mest populære. Men nu foretrækker piloter at samle mindre enheder, hvilket er meget rimeligt: ​​vægten er mindre, men kraften er den samme. Jeg valgte størrelsen 180 ikke af praktiske årsager, men som en slags montageudfordring.

Faktisk er denne tilgang til udvælgelse ikke helt korrekt. Det er meget mere rimeligt først at vælge størrelsen på propellerne og derefter, under dem, den mindste ramme, som de valgte propeller passer ind i. Og med denne tilgang bliver 180-formatet generelt afvist. Døm selv: 210-formatet giver dig mulighed for at installere de samme 5-tommer propeller som 250, mens selve quad'en er lettere, og 4-tommer propeller passer ind i 160 rammer. Det viser sig, at størrelsen 180 er et mellemformat, der "hverken er vores eller dit". Det kan også betragtes som en vægtet 160. Men ikke desto mindre valgte jeg ham. Måske fordi det mindste størrelse, der er i stand til at trække mere eller mindre komfortabelt GoPro kamera eller Runcam.

Tilbehør

Lad os starte med motorerne. Den "mellemliggende" størrelse på 180, samt rigdommen af ​​deres sortiment, gør valget svært. På den ene side kan du tage, hvad der går på 160'erne, på den anden side, hvad der er installeret på 210'erne eller endda 250'erne. Du skal starte fra propellerne og batteriet (antal dåser). Jeg kan ikke se meningen med at bruge et 3S batteri, men til propellerne almindelige regler er:

• du har brug for maksimal statisk tryk - øg propeldiameteren og reducer stigningen (inden for rimelige grænser)
• nødvendige høj hastighed- reducere diameteren og øge stigningen (inden for rimelige grænser)
• du har brug for høj tryk med en lille diameter - tilføj antallet af blade (igen inden for rimelige grænser, da hvis forskellen mellem to- og trebladede propeller er mærkbar, så er den ikke så stor mellem tre- og firebladede)

I mit tilfælde har jeg en 4" propelstørrelsesgrænse, men ingen motorgrænse. Det betyder, at den smarteste ting at gøre ville være at bruge trebladede 4045 bullnose propeller. De er svære at balancere, men de gør kontrollerne mere lydhøre og forudsigelige, og lyden er mere stille. På den anden side, med to-bladede propeller er hastigheden på quadcopteren højere, men det har jeg absolut ikke brug for. "People" bruger følgende opsætninger på 180 frames:

• letvægts med 1306-3100KV motorer, konventionelle 4045 propeller og 850mAh batteri
• tung og kraftfuld til trebladede bullnose propeller og et actionkamera med 2205-2600KV motorer og 1300mAh batteri

Faktisk giver rammen dig mulighed for at installere motorer fra 1306-4000KV til 22XX-2700KV. I øvrigt ved jeg ikke hvorfor, men 1806-2300KV motorer er nu ude af fordel og lidt brugt.

Til min quad tog jeg motorerne - RCX H2205 2633KV. For det første ville jeg have en kraftreserve (selvom det med mine beskedne pilotevner er uklart hvorfor). For det andet har mine opsætninger aldrig vist sig at være superlette, derudover planlægger jeg også at have et actionkamera med. Specifikt er RCX-motorer en kompromismulighed. De er billige, men der er mange klager over kvaliteten. På tidspunktet for køb af komponenterne var disse en af ​​de få 2205-2600KV motorer på markedet. Nu (i skrivende stund) er sortimentet meget større, og det er bedre at vælge noget andet.
Med resten af ​​komponenterne handlede jeg efter princippet om "mere udfordring":

Valg af flyveleder

Du har måske bemærket, at der ikke er nogen flyveleder på listen. Jeg vil gerne beskrive hans valg mere detaljeret. Billige byggesæt indeholder ofte en CC3D-controller, så nu er dette måske den billigste pc. Der er absolut ingen mening i at købe CC3D i dag. Den er forældet og har ikke så nødvendige ting som batteristyring og en bipper. Dens efterfølger, CC3D Revolution, er et helt andet produkt med rige muligheder, men også en pris på over 40 €.
Moderne flycontrollere har allerede skiftet fra F1 til F3-processorer, hvilket gør Naze32 til en sidste generation af pc og reducerer prisen markant. Nu er dette virkelig en people's controller, som har næsten alt hvad hjertet begærer til en pris fra 12 €.
Af den nye generation af pc'er er Seriously Pro Racing F3 den mest populære, primært på grund af tilgængeligheden af ​​billige kloner. Selve controlleren er på ingen måde ringere end Naze32, derudover har den en hurtig F3-processor, stort antal hukommelse, tre UART-porte, indbygget inverter til S.Bus. Det var SPRacingF3 Acro, jeg valgte. Andre moderne pc'er blev ikke overvejet på grund af prisen eller noget specifikke funktioner(lukket firmware, layout osv.)
Separat vil jeg gerne bemærke den i øjeblikket fashionable trend med at kombinere flere brædder til en. Oftest PC og OSD eller PC og PDB Jeg støtter ikke denne idé med et par undtagelser. Jeg ønsker ikke at skulle udskifte hele flyvekontrolleren, fordi OSD'en er udbrændt. Som praksis viser, bringer en sådan fagforening nogle gange problemer.

Ledningsdiagram

Det er klart, at alle komponenter, der har brug for 5V eller 12V strøm, vil modtage det fra BEC'erne på strømfordelingstavlen. Kameraet kunne teoretisk set strømforsynes direkte fra et 4S batteri, da indgangsspændingen tillader dette, men det skal i intet tilfælde gøres. For det første er alle kameraer meget modtagelige for støj i kredsløbet fra regulatorerne, hvilket vil resultere i støj i billedet. For det andet giver regulatorer med aktiv bremsning (såsom min LittleBees), når denne bremsning er aktiveret, en meget alvorlig impuls til det indbyggede netværk, som kan brænde kameraet. Desuden afhænger tilstedeværelsen af ​​en impuls direkte af batteriets slid. De nye har det ikke, men de gamle har det. Her er en lærerig en video om emnet interferens fra regulatorer og hvordan man filtrerer dem. Så det er bedre at forsyne kameraet enten fra BEC eller fra videosenderen.
For at forbedre billedkvaliteten anbefales det også at tilslutte ikke kun signalledningen, men også jordledningen fra kameraet til OSD. Hvis du snoer disse ledninger til en pigtail, fungerer jorden som et skjold for signalledningen. Sandheden i i dette tilfælde Jeg gjorde ikke dette.
Da vi taler om "jord", skændes folk ofte om, hvorvidt det er nødvendigt at forbinde "jorden" fra regulatorerne til pc'en, eller om en signalledning er nok. På en almindelig racerquadcopter skal den helt sikkert være tilsluttet. Dets fravær kan føre til synkroniseringsfejl ( bekræftelse).
Det endelige ledningsdiagram viste sig at være enkelt og kortfattet, men med et par nuancer:

• strømforsyning af flyvestyreenheden (5V) fra PDB via udgange til regulatorer
• strømforsyning til radiomodtageren (5V) fra pc'en via stik OI_1
• videosender strømforsyning (12V) fra PDB
• kamera strømforsyning (5V) fra videosender
• OSD tilsluttet UART2. Mange bruger UART1 til dette, men ligesom på Naze32 er dette stik her parallelt med USB.
• Vbat er forbundet til pc'en, ikke til OSD'en. I teorien kan batterispænding (vbat) aflæsninger aflæses på både OSD og PC ved at forbinde batteriet til enten det ene eller det andet. Hvad er forskellen? I det første tilfælde vil aflæsningerne kun være til stede på skærmen eller brillernes skærm, og pc'en vil ikke vide noget om dem. I det andet tilfælde kan pc'en overvåge batterispændingen, informere piloten om det (for eksempel med en bipper), og også overføre disse data til OSD'en, til den "sorte boks" og via telemetri til fjernbetjeningen. Det er også nemmere at justere nøjagtigheden af ​​aflæsninger via en pc. Det vil sige, at forbinde vbat til flyvekontrolleren er meget at foretrække.

Forsamling

Til at begynde med et par stykker generelle råd til montering:

• Kulstof leder strøm. Så alt skal være godt isoleret, så intet kortslutter stellet nogen steder.
• Alt, der stikker ud over rammen, vil sandsynligvis blive brækket eller revet af i en ulykke. I dette tilfælde taler vi først og fremmest om stik. Ledninger kan også skæres af med en skrue, så de skal også skjules.
• Efter lodning er det meget tilrådeligt at dække alle brædder med isolerende lak PLASTIK 71, i flere lag. Ved egen erfaring Jeg vil sige, at påføring af flydende lak med en børste er meget mere praktisk end belægning med en spray.
• Det vil være en god idé at smide lidt smeltelim på de steder, hvor ledningerne er loddet til pladerne. Dette vil beskytte lodningen mod vibrationer.
• For alle gevindforbindelser Det tilrådes at bruge Loctite medium hold (blå).

Jeg foretrækker at starte samlingen med motorerne og regulatorerne. god video om at samle en lille quadcopter, hvorfra jeg overtog ideen om arrangementet af motorledninger.

Separat vil jeg gerne sige om montering af regulatorerne: hvor og med hvad? De kan monteres på bjælken og under den. Jeg valgte den første mulighed, da det forekommer mig, at i denne position er regulatoren mere beskyttet (dette er mine spekulationer, ikke bekræftet af praksis). Derudover er regulatoren, når den er monteret på en bjælke, perfekt afkølet af luft fra propellen. Lad os nu tale om, hvordan man sikrer regulatoren. Der er mange måder, den mest populære er dobbeltklæbende tape + en eller to lynlåse. "Billig og munter", og demontering vil ikke forårsage nogen vanskeligheder. Det værre er, at med en sådan fastgørelse kan du beskadige regulatorkortet (hvis du sætter et slips på det) eller ledningerne (hvis du fastgør det på dem). Så jeg besluttede at montere regulatorerne varmekrympeslange(25mm) og loddede dem sammen med bjælkerne. Der er en advarsel: selve regulatoren skal også være i varmekrympning (min blev solgt i den), så kontakterne ikke kommer i kontakt med bjælkens kulfiber, ellers vil der være en kortslutning.

Det giver også mening at lime et stykke dobbeltklæbende tape nedefra på hver bjælke på det sted, hvor motoren er monteret. For det første vil det beskytte motorlejet mod støv. For det andet, hvis en af ​​boltene af en eller anden grund løsner sig, vil den ikke falde ud under flyvningen og vil ikke gå tabt.
Ved samling af rammen brugte jeg ikke en eneste bolt fra sættet, da de alle var uanstændigt korte. I stedet købte jeg den lidt længere og med et hoved til en stjerneskruetrækker (dette er en personlig præference).

Kameraet passede ikke i bredden mellem rammens sideplader. Jeg bearbejdede kanterne af dets bræt lidt med en fil (snarere sleb jeg de ru kanter af), og den rejste sig uden problemer. Men vanskelighederne sluttede ikke der. Jeg kunne rigtig godt lide kvaliteten af ​​kameraholderen fra Diatone, men kameraet med den passede ikke ind i rammen i højden (ca. 8-10 mm). Først fastgjorde jeg en holder til den ydre (øverste) side af pladen gennem en neoprendæmper, men designet viste sig at være upålidelig. Senere kom ideen om at gøre det så enkelt og pålidelig fastgørelse. Jeg tog kun en klemme fra Diatones fastgørelse og satte den på et stykke stang med M3 gevind. For at forhindre kameraet i at bevæge sig sidelæns, fik jeg fastgjort klemmen med nylonærmer.

Jeg kunne virkelig godt lide, at de eneste stik på pc'en, jeg skulle lodde, var stik til regulatorerne. Fuldgyldige tre-benede stik passede ikke i højden, så jeg var nødt til at ty til et trick og bruge to-benede. For de første fem kanaler (4 for regulatorer + 1 "for en sikkerheds skyld") loddede jeg stikkene til signalpuden og jord, for de resterende tre - til plus og jord, så selve pc'en kunne strømforsynes og fra den - baggrundsbelysning. I betragtning af at kinesiske kloner af flycontrollere lider af upålidelig fiksering af USB-stikket, loddede jeg det også. Et andet kendetegn ved SPRacingF3-klonen er diskantkonnektoren. Som i tilfældet med vbat er der på oversiden af ​​brættet et to-benet JST-XH stik, og på undersiden er det duplikeret med kontaktpuder. Fangsten er, at klonen har konstant jord på stikket, og ved brug vil bipperen altid være aktiveret. Den normale arbejdsjord for diskanthøjttaleren er kun forbundet til kontaktpladen. Dette kan nemt kontrolleres af en tester: "plus" af stikket er forbundet med "plus" på kontaktpuden, men "minus" er ikke forbundet. Derfor skal du lodde ledningerne til "bipperen" til undersiden af ​​pc'en.

De tre-benede stik på regulatorerne skulle også udskiftes. Det var muligt at bruge fire to-benede stik, men i stedet tog jeg to fire-benede stik og indsatte "jorden" af alle regulatorer i den ene og signalkablet i den anden (under hensyntagen til rækkefølgen af ​​tilslutning af motorerne).

Den baggrundsbelyste plade er bredere end rammen og stikker ud fra siderne. Det eneste sted, hvor propellerne ikke vil vælte det, er under rammen. Jeg var nødt til at lave noget kollektivt landbrug: Jeg tog lange bolte, satte nylonkoblinger med præfabrikerede slidser på dem (så båndene, der sikrer belysningen, kunne fikseres) og skruede dem gennem bundpladen ind i rammestolperne. Jeg brugte lynlåse til at fastgøre en plade med LED'er til de resulterende ben (hullerne i pladen passede perfekt) og fyldte båndene med varm lim. MED bagsiden plader loddede stik.
Efter montering, på opsætningsstadiet, blev det klart, at der var noget galt med diskanthøjttaleren. Umiddelbart efter tilslutning af batteriet begyndte det at knirke monotont, og hvis du aktiverede det fra fjernbetjeningen, så blev dette monotone knirke lagt oven på et rytmisk. Først lavede jeg fejlen på pc'en, men efter at have målt spændingen med et multimeter, blev det klart, hvor problemet præcist var. Faktisk var det muligt helt fra begyndelsen at tilslutte en almindelig LED til diskantledningerne. Som et resultat bestilte jeg flere diskanthøjttalere på én gang, lyttede til dem og installerede den højest.

Ofte er PDB og controller fastgjort til rammen med nylonbolte, men jeg stoler ikke på deres styrke. Så jeg brugte 20 mm metalbolte og nylonkoblinger. Efter installation af PDB loddede jeg strømforsyningen til regulatorerne (resten af ​​ledningerne var loddet på forhånd) og fyldte loddeområderne med varm lim. Hoved strømledning, da jeg gik til batteriet, fastgjorde jeg det til rammen med et bindebånd, så det ikke blev revet ud i tilfælde af en ulykke.

Jeg fjernede alle stik fra modtageren med trådskærere, bortset fra de tre nødvendige, og loddede jumperen mellem den tredje og fjerde kanal direkte på brættet. Som jeg skrev ovenfor, ville det være klogere at tage en modtager uden stik. Jeg pakkede også hans antenner ud og varmekrympede dem. På rammen passer modtageren fint mellem PBD'en og det bagerste stativ. Med dette arrangement er dens indikatorer tydeligt synlige, og der er adgang til bindeknappen.

Jeg fastgjorde videosenderen med lynlås og varm lim til rammens topplade, så der gennem åbningen var adgang til kanalskifteknappen og LED-indikatorer.

Der er et specielt hul i rammen til montering af videosenderantennen. Men du bør ikke tilslutte den direkte til senderen. Det viser sig at være en slags håndtag, hvor den ene arm er antennen, den anden er selve senderen med alle ledninger, og stedet, hvor stikket er fastgjort, vil være omdrejningspunktet, som vil bære den maksimale belastning. I tilfælde af en ulykke vil stikket på senderkortet således med næsten 100 % sandsynlighed bryde af. Derfor skal du tilslutte antennen gennem en form for adapter eller forlængerledning.

Jeg besluttede at lodde stik til MinimOSD i stedet for at lodde ledninger direkte. De skriver på foraerne, at denne tavle ofte brænder ud, så det er klogt straks at forberede sig på en eventuel udskiftning. Jeg tog en strimmel med stik i to rækker, loddede de nederste til kontaktpuderne med huller og bragte vIn og vOut til de øverste. Derefter fyldte jeg loddesamlingerne med varm lim og pakkede hele pladen i varmekrympe.

Den sidste touch er et klistermærke med et telefonnummer. Det vil i det mindste give et lille håb i tilfælde af tab af quadcopteren.

Forsamlingen er nu afsluttet. Det viste sig kompakt og samtidig bevaret adgang til alle de nødvendige kontroller. Du kan se flere billeder

Alle sammen hjernekloge, hjerne hej! I lang tid har mennesket drømt om at flyve, om frit at svæve i himlen, men indtil videre er det ikke muligt, selvom... lad os prøve at ordne det lidt og lad os gøre det selv simpel quadcopter.

KK2,1
Dette er sandsynligvis det første, du finder, når du søger efter en flyvekontroller på internettet. Den er baseret på en AVR-mikrocontroller, har et LCD-display, der giver dig mulighed for at programmere den uden tilslutning til en pc, og har desuden en MPU6050 som sensor. Du kan programmere den ved hjælp af din egen firmware, men til dette skal du bruge en AVR ISP-programmør, da den ikke har udgange på kortet. Det er også billigt og kræver manuelle indstillinger og er perfekt til erfarne piloter.

KKMulticontroller
Dette er noget unikt i rækken af ​​controllere! Den er baseret på Atmel AVR (168p), hvilket er godt, men jeg tror, ​​at controlleren ikke længere understøttes, da deres hjemmeside er lukket. Måske skiftede de til 32-bit quadcoptere eller noget andet. Selve controlleren er forældet, den bruger Murata Gyros til at orientere positionen i rummet, sensorerne er ikke forbundet, gyroskopet er analogt, pilevedhæftninger bruges til justering, det vil sige alt er enkelt, men gammelt...

For din hjernespil Jeg valgte OpenPilot CC3D på grund af hvor let det er at sætte op.

Trin 7: Kontrolpanel

Administreret hjemmelavet selvfølgelig med et trådløst kontrolpanel. Deres udvalg er ret stort, fra dyre - Futaba, Spektrum, til billige - Turnigy og Flysky.

Antallet af fjernbetjeningskanaler betyder antallet af transmitterede styresignaler, vi har brug for mindst 4 kanaler:

Gashåndtag
krøje (rotation om Z-aksen)
Pitch (rotation om Y-aksen - aksen går gennem venstre og højre side)
Rul (rotation om X-aksen - aksen, der passerer gennem fronten og bagsiden af ​​copteren)

I fremtiden, til brug på en quadcopter - hjemmelavet Videokameraet skal bruge flere kanaler, så jeg valgte 6-kanals Flysky. Det er en billig fjernbetjening, men den er ikke velegnet til langdistanceflyvninger. Så i henhold til vores budgetmæssige muligheder vælger vi en fjernbetjening til håndværk.

Trin 8: Montering af flyvekontrolleren

Fjernbetjeningen og flyvekontrolenheden er valgt, alt der er tilbage er at fastgøre denne controller til quadcopter-rammen, tilføje batteriet og begynde kalibreringen hjernespil. Vi fastgør controlleren til toppen af ​​rammen med lynlåse, med pilen på controlleren placeret langs X-aksen Et andet punkt, for at dæmpe motorernes vibrationer, placerer vi en almindelig svamp mellem rammen og controlleren.

Trin 9: Tilslutning og opsætning af elektronik

Ifølge vejledningen forbinder vi flyvekontrolleren, fartregulatoren og kontrolpanelet. Og følgende video vil hjælpe dig med dette:

Og hvis du har en Flysky-fjernbetjening, så er denne video:

Trin 10: Test

Før den første flyvning skal alle komponenter testes ved hjælp af OpenPilot GCS-kontrolsystemet. Den har et display, der gør det praktisk at teste sensorer og andre komponenter. Så vi fjerner propellerne og bruger fjernbetjeningen til at kontrollere funktionen af ​​alle dele hjemmelavede produkter.

Jeg tjekkede også fjernbetjeningens rækkevidde ved at placere quadcopteren i nærheden og i betydelig afstand. Og propellernes korrekte funktion kan genkendes på den karakteristiske lyd, når de roterer.

Trin 11: Og til sidst: flyvning

En quadcopter er grundlæggende en farlig enhed, der kan forårsage alvorlig skade, hvis den bruges forkert, så vær forsigtig og ansvarlig, når du betjener den!

Vi hænger batteriet i bunden af ​​rammen, forbinder det og placerer det håndværk på åbent sted. Så fra sikker afstand fra quadcopteren begynder vi en gradvis opsendelse hjernehåndværk Og. Hvis du føler det håndværk Når den løftes, falder den af ​​og flyder til siden, så korriger dette ved at fastgøre de relevante pile. Når du har opnået en stabil stigning, skal du kontrollere, hvordan quadcopteren reagerer på fjernbetjeningens kommandoer, og justere PID-værdierne for at få den ønskede respons.

Og nu tillykke, du har skabt din egen quadcopter fra bunden med dine egne hænder!

Jeg er interesseret i quadcoptere. Jeg besluttede at afgive en ordre, valget faldt på Habsan x4 med et 0,3 MP kamera.
Jeg ventede og modtog den, jeg fløj den ret meget (der var styrt, lange ventetider på reservedele og reparationer). Ideen kom til mig at bygge en stor quadcopter, jeg kastede mig ud i dette emne og genlæste mange artikler. Når det var muligt, besvarede jeg spørgsmål fra folk i Rc modelers-gruppen: angående udvælgelse af dele, montering af quadcopteren. Fra alt dette opstod ideen om at skrive denne artikel.
Flyveprincippet


Så hvis du beslutter dig for at bygge din egen quadcopter, skal du beslutte dig for et budget. Størrelsen afhænger af det beløb, du er villig til at bruge på dette mirakel. De mest almindelige størrelser (i mm) er 250.330.450.550 og mere.
*250 størrelse: lille, let, bruges oftest kun til FPV-flyvninger.
*330 og 450 den gyldne middelvej for en budget quadcopter. Acceptabel vægt og montagepris.
*550 og flere kan klassificeres som professionelle coptere eller multirotorer. Sådanne maskiner vil vise sig at være tunge og dyre. For disse fly vil der være kraftige motorer og de kan bære en anstændig vægt, op til kilogram DSLR'er.
Jeg vil fortsætte min historie baseret på en 450 skala copter.
En særlig plads i denne kategori indtager DJI 330 og 450 og TBS Discovery-rammerne.


Deres pris er passende...høj.
Der er mange kloner, og jeg valgte denne.

Det er tid til at finde ud af det hvad er det quadcopter og hvad det består af.
1. Ramme
2. Modtager/sender
3. Flyveleder:
a) AIOP
b) NAZA
c) MuliWii
d) HKPilot
e) AMP
f) Og andre

4. Kraftværk
a) Motor
b) Hastighedsregulator
c) Propeller
5. Batteri
6. Tilføj. Udstyr:
a) FPV-system (førstepersonsvisning i realtid)
Kursende kamera
Sender
OSD
b) Kardan til indbygget kamera
c) Baggrundsbelysning

Nu kan vi se på alt i detaljer.
1) Med ramme allerede har besluttet. 450 skala, TBS klon.


2) Modtager/sender. Dens valg er meget vigtigt. Du skal selv forstå: hvor langt du vil flyve.
De mest populære muligheder:
 1,5-2 km vil give 2,4 GHz
 433 MHz vil give omkring 5-10 km (det hele afhænger af effekten, du kan flyve 20 km)
For mig selv valgte jeg 2,4 GHz FlySky Th9x 9 kanaler



Ikke dyrt og let at sætte udstyr op.
En quadcopter kræver mindst 5 kanaler.
Valget af dette udstyr skyldes dets popularitet, hvor længe det har været på markedet. Der er mange kloner om, hvilket firma der var det første, det er den samme Turgiga 9, Avionix og andre. . Der er mange indstillinger på internettet.
3) Flyveleder
På i øjeblikket Der er mange flyvekontrollere til quadcoptere. Jeg traf mit valg. Denne Naza Lite med GPS

Ikke særlig dyrt og surt. Naza kræver minimal opsætning og er meget nem at lave.
Med AIOP, Crius og MultiWii controllere vil det være mange gange sværere, især for en nybegynder.
Hvorfor tog jeg en controller med GPS?
Denne funktion er nødvendig for at svæve på et punkt og vende hjem.
Jeg ser det meget praktisk funktionalitet.
4) Kraftværk
rejser mange spørgsmål blandt de uindviede.
Der anvendes BC-motorer. De er trefasede (3 ledninger), deres effektivitet er omkring 90%.
For at styre rotationshastigheden af ​​en sådan motor bruges en hastighedsregulator (regulator), som modtager kommandoer fra flyvekontrolleren.

Lad os overveje rammer 330.450 mm. Afhængigt af dine behov skal du estimere vægten af ​​quadcopteren. I gennemsnit viser det sig fra 1k til 1,5 kg. Det er ønskeligt, at motorernes tryk er 2-2,5 gange større end den samlede masse. Dette tyder på, at trykket bør være 2-3 kg. Vi deler dette med 4 og får trykket fra én motor: cirka 500-750 g.
Spørgsmålet opstår: hvilken motor skal man vælge? Vi ser på rammens egenskaber: vi er interesserede i, hvilke motorer der kan installeres i den. De første 2 cifre bør være af interesse: 22 eller 28 i de fleste tilfælde.
Lad os begynde at vælge en motor. Du vil se en vis værdi ud for motornavnet, for eksempel: 1100kv. Denne værdi angiver antallet af omdrejninger pr. 1 volt. Motorer med høje værdier kv har færre omdrejninger af statorviklingen end mindre omdrejningstal. Det følger, at den maksimale strømstyrke vil være højere i motorer med lavere kv, som har en større momentkraft, og dette tillader brug af større propeller.
Kan sammenlignes med en bils gearkasse. 380kv og 1400kv er som det første og tredje gear i en bil.
380kv til målte langsomme og lange flyvninger med stor lastekapacitet
1400kv for hurtigt og manøvredygtigt løb.
På internettet eller i beskrivelsen af ​​denne motor kan du se den tekniske specifikationer og testresultater. Du skal finde ud af den maksimale strøm (A), som motoren kan trække, og ud fra disse data vælge en hastighedsregulator (ESC). Lad os sige max A for en 20A motor. Derefter tager vi ESC 20-25% kraftigere, 25-30A.
Lad os nu se på testresultaterne.
F.eks vi ser: 11x4,7 –3S-12A – 830g
Det betyder
11x4,7 - propelegenskaber (11 tommer, 4,7 pitch)
3S - antal LiPo batteridåser
12A - strømstyrke i kredsløbet ved en given belastning
830g – motortryk under givne forhold
Således er det maksimale tryk 830x4 = 3300 g, den maksimale strøm i kredsløbet er 12x4 = 48A
Den maksimale strømstyrke er nødvendig for at vælge batteri og ledninger.

Til at begynde med skal du ikke købe kulstofrekvisitter. Overbetaling. Lær at flyve billige.
Propelmonteringen afhænger af selve motoren. De fleste propeller har en adapter til motoraksen. Mulig montering på spændetange eller gevind. Spise gode muligheder Selvstrammende beslag fra DJI med denne mulighed vil din propel aldrig skrues af under flyvningen.
For mere enkle muligheder Jeg råder dig til yderligere at sikre det med gevindforsegling.

Bemærk venligst : Du kan sammenligne motorer med forskellig kv under forhold af samme standardstørrelse. For eksempel findes EMAX XA 2212 i forskellige konfigurationer:
820
980
1400
De kan sammenlignes.
Effektiviteten af ​​en motor med 1400kv vil være maksimal ved brug af en 8040 propel,
Og en motor med 820kv - med en propel på 1147.
En motor med 820kv vil have maksimalt drejningsmoment, så det er tilrådeligt at bruge store propeller. Og en motor med 1400kv vil elske høje hastigheder ved lavere belastninger.
Forskellen mellem de præsenterede motorer er i viklingen.
Det giver mening at bruge dem sådan her:
1400kv på et 330 stel og 8040 propeller
980kv på et 450 stel og 1045 propeller
820kv på et 500-550 stel og 1147 propeller
jeg valgte
Og propeller
Vidunderligt sæt.
Tilslutningsdiagram
For nemheds skyld: Signal - sort, Power (+\-) - rød


5) Batteri
Når du vælger et batteri, skal du vælge den aktuelle udgang. Dette er tallet C. (25С,35С)
Glem ikke, at systemet ifølge vores data forbruger 48A.
Lad os sige, at der er et 3300mAh 3S 35C Lipo Pack-batteri
3300 mAh - batterikapacitet
3S – antal dåser (en dåse 3,7v)
35C – strømudgang. Dem. Batterikapacitet 3,3Ah (3300 mAh) x 35C = 115A
Hvilket i tilstrækkelig grad dækker vores energiforbrug. Endda for meget. Jo højere C, jo tungere og dyrere er batteriet.
Lad os se, om et batteri med samme kapacitet, men med en strømudgang på 25C kan klare vores opgaver eller ej: 3,3Ah (3300 mAh) x 25C = 82A
Svar: Ja.
Sådan et batteri vil være lettere og billigere.
For at overvåge batteritilstanden kan du købe sådan en.

Imax B6 er meget populær til opladning af batterier, pas på, der er mange forfalskninger.

Og glem ikke at håndtere LiPo meget forsigtigt.
Mit råd: tag mindst et par batterier.
6) Tilføj. Udstyr.
Når du har besluttet dig for flyverækkevidden og valgt styresystemet, kan du begynde at vælge et FPV-system:
FPV - bogstaveligt talt: førstepersonsvisning i realtid.
 2.4GHz er kompatibel med 5.8GHz
 433MHz kompatibel med 1,2GHz
Ellers vil der blive skabt fælles interferens.
Til min 2,4 GHz valgte jeg 5,8 GHz 200mw

FPV-systemet består af:
1) Kursuskamera
2) Sender på en quadric
3) Modtagestation på jorden.
For at øge kommunikationsområdet kan du erstatte standardantenner med "kløvere"

De fleste sendere får strøm indenfor 9-12v, et lille 3S batteri kan forsyne senderen og kameraet, som er valgt til en given spænding.
Hvad betyder 200mw?
Dette er sendereffekten. Det påvirker direkte kommunikationsområdet. På åbent område Med ikke-standard antenner kan signalet modtages i en afstand på op til 1 km.
I betragtning af at mit kontrolsystem ikke er i stand til at styre en afstand på mere end 1,5-2 km, er dette ideelt
mulighed for mine behov.
Nu er alt klart med valget af modtager og sender, men hvordan vælger man et kamera, der er et stort antal af dem?
Valget af kamera kommer i første omgang ned til penge.
Der er kameraer, der har funktionen til at streame data og samtidig optage. Prisen på sådanne kameraer er meget højere. Mobius-kameraet er meget populært.

Dens konkurrent er dukket op, som også har en AV-udgang

Du kan bruge det billigste retningsbestemte kamera, uden hus. Omkostningerne heraf varierer fra 600 til 1000 rubler og optages ved hjælp af et godt actionkamera på en gimbal.
For et FPV-kamera vil vi se TVL-nummeret. Hvad er det? Dette er antallet af scanningslinjer. For et FPV-kamera vil 500-700TVL være nok. Niveauet for minimumsbelysning er vigtigt. Denne parameter måles i lux. 0,01 lux er nok til flyvninger selv om aftenen. Betragtningsvinklen er lige så vigtig. 100-120 grader er ideelt. Det ville være rart med automatisk fremhævning og automatisk korrektion. hvidbalance.
Billedet kan vises på sådan en skærm

Du kan købe en 2- eller 3-akset kardan til kameraet. Denne ting giver dig mulighed for at dreje kameraet og få et mere stabilt billede, uden at rykke eller rykke.
Tingen er ret dyr.
Jeg har denne:
Naturligvis selve kameraet ombord
Kan installeres LED baggrundsbelysning, bipper, GPS-tracker

Som du forstår, har du brug for en hel del investeringer for at samle sådan en UAV.
Prisen er cirka 400-500 dollars.

Denne anmeldelse er beregnet til begyndere og indeholder teori, der kommer snart med montering og konfiguration.
Jeg har planlagt en række artikler og vil langsomt implementere dem.
Jeg vil med glæde kritisere Tak pr visning.
Jeg viser dig kortene: slutresultatet


Hvordan samler man sådan en ting og løfter den op i himlen?
Instruktioner vil være i næste del)

Her er en kort video fra de første flyvninger med en kardan.

P.S. Alt blev købt med personlige midler. Jeg planlægger at købe +99 Tilføj til favoritter Jeg kunne godt lide anmeldelsen +62 +150

For at samle en quadcopter med et kamera med dine egne hænder, skal du opdele samlingen i to trin. Den første fase er at samle selve quadcopteren. Den anden er at forbinde et kamera til den.

Så den første fase.

DIY quadcopter montage opskrift

For at samle quadcopteren skal vi bruge følgende:

• fire quadcopter motorer;
• fire hastighedsregulatorer;
• fire propel(propel), måske med en reserve;
• power splitter 3,5 mm;
• kan tilpasses via USB til at styre quadcopteren;
• fire batterier eller mere for at få mest muligt ud af din flyvning;
• oplader til genopladning af batterier;
• quadcopter radiokontrolenhed (sælges sammen med modtager og sender);
• ekstra tavler til at forbinde modtageren til "hjernerne" på quadcopteren;
• silikonebeklædte ledninger til motorer, to stykker hver, røde og sorte;

Det hele handler om mekanismer og kontroller.

DIY quadcopter stel

For at vores quadcopter skal føle sig selvsikker under flyvningen, skal den være udstyret med en form for skelet, som alle kontrolmekanismer vil hvile på. Der er to tilgange til at løse dette problem:

• klar ramme til quadcopter;
• ramme samlet af dig selv;

At vælge det meste passende mulighed for dig skal du forstå nogle nuancer. Hvis du køber færdig ramme, så kan du som regel allerede skrue alt på den, og du kan starte den på flugt. Men hvis en del er beskadiget på grund af fald eller skødesløs brug, vil ventetiden på denne del tage noget tid, indtil den er leveret af kurertjenester til din adresse.

Med hensyn til den præfabrikerede ramme med egne hænder fra improviseret midler, i dette tilfælde bliver du nødt til at pille for at skære alt glat og fastgøre det. I tilfælde af hændelser kan den ødelagte del nemt udskiftes.

Den mest almindelige mulighed for at lave en ramme fra improviserede midler er plastik rør, som bruges i byggeriet til ledninger. Deres egenskaber er ideelle til at fastgøre alle nødvendige elementer styringer, motorer. For at fastgøre dem (motorer) kan du bruge fastgørelseselementer, dem der bruges til at fastgøre rør til vægge ved ledningsføring.

Ved hjælp af sådanne rør viser det sig ganske godt design, hvorpå du sikkert kan montere alle dele af quadcopteren og kameraet. Så vi har næsten en gør-det-selv quadcopter med et kamera, det eneste der er tilbage er at samle det hele rigtigt og tage på testflyvninger.

DIY quadcopter med kamera: video af monteringsprocessen

Hele processen med at samle en quadcopter med dine egne hænder er præsenteret i denne video. Lad os se.

Nedenfor er billeder, som jeg fandt på internettet. De præsenterer quadcoptere med et kamera, som blev samlet med egne hænder af improviseret materiale.

Sådan tilsluttes elektronikken i hele quadcopteren

Jeg kunne ikke finde de russificerede instruktioner, takket være min ven, som oversatte denne instruktion fra engelsk til russisk for dig.

Ved tilslutning af motorer skal du forlænge ledningerne ved hjælp af forlængelsesmetoden. Du kan bruge alle passende ledninger, men helst "silikone". Dette vil give dem mulighed for ikke at revne ved lave temperaturer, hvis du pludselig vil fange nytårsfyrværkeriet om vinteren på video.

Opsæt og "træn" quadcopteren ved hjælp af software

Så vi har samlet en quadcopter med et kamera med vores egne hænder, det eneste, der er tilbage, er at træne vores maskine til at opføre sig korrekt under flyvning. For at gøre dette skal du "træne" hende. Hvordan gøres dette? Meget simpelt! Du skal uploade firmwaren til kortet via USB. Du kan finde denne firmware på et specialiseret forum eller på vores hjemmeside. Når artiklen med firmwaren er publiceret, vises et klikbart link til firmwaren her.

Hvis du ikke ved, hvordan man flyver en quadcopter endnu og ønsker at lære, så vil jeg skrive en artikel om dette emne specielt til dig. Linket vises her. Der vil jeg tale om funktionerne ved at styre en quadcopter, og hvilken der er den hurtigste til at lære at flyve som en professionel.

Hvad angår anden etape, skal du her blot vedhæfte et kamera, som du vurderer som egnet til dig selv i forhold til pris og kvalitet. I videoanmeldelserne finder du et passende kamera, hvis ikke, så skriv til chatten, som er placeret i nederste venstre hjørne, vil andre brugere fortælle dig.

I slutningen af ​​denne artikel foreslår jeg, at du ser en anden video om montering af en quadcopter med et kamera med dine egne hænder.