วางเสาเฟรมไว้ในมุมที่อบอุ่น ตัวเลือกที่ง่ายที่สุด การยึดวัสดุไม่ถูกต้อง

การก่อสร้างบ้านเฟรมใน ปีที่ผ่านมาอยู่ในจุดสูงสุดของความนิยม มีสาเหตุหลายประการสำหรับข้อเท็จจริงนี้: ความพร้อมของวัสดุ ราคาต่ำ และความเร็วในการก่อสร้าง นักพัฒนาแต่ละรายจะสะสมฐานความรู้ที่จำเป็นก่อนเริ่มการติดตั้งบนผนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนสนใจที่จะจัดแนวมุมอย่างเหมาะสม บ้านกรอบ- องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ในการออกแบบบ้านส่วนใหญ่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพและความทนทานของบ้าน

ในจุดที่ต้นไม้ติดกับฐานราก ควรเคลือบพุกโลหะด้วยน้ำมันดินและหุ้มด้วยสักหลาดมุงหลังคาเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการเน่าเปื่อย

ไม้สำหรับสร้างโครง

ฐานของผนังสร้างจากไม้ขอบแห้ง

สิ่งสำคัญคือต้องได้รับการบำบัดด้วยองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของไม้และมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค

หากไม่มีการให้บริการดังกล่าวที่โรงเลื่อย จำเป็นต้องรักษาไม้ด้วยตัวเองด้วยสารหน่วงไฟ (น้ำยาฆ่าเชื้อ Senezh) ในระหว่างการเตรียมการติดตั้งโครง (ในขณะที่ฐานคอนกรีตมีความแข็งแรง)

เพื่อให้กระบวนการสร้างบ้านกรอบง่ายขึ้นและผนังเรียบขึ้น จำเป็นต้องผ่านแผ่นไม้และคานผ่านเครื่องไสพื้นผิว สิ่งนี้จะทำให้พวกเขา ขนาดเดียวกันและจะจัดให้ พื้นผิวเรียบซึ่งยากต่อการทำลายด้วยแมลงศัตรูพืช ไม่ควรเก็บไม้ไว้บนพื้น แต่ควรเก็บไว้บนพื้น เพื่อป้องกันฝนและหิมะแนะนำให้ทำทรงพุ่ม สิ่งนี้จะรักษาลักษณะความแข็งแรงของไม้ทั้งหมดไว้

ไม้ใช้สำหรับทำโครงบ้านโครง (ล่างและบน) ตัวเลือกที่ดีที่สุด- ของแข็ง ไม้สน ชุบด้วยสารที่เพิ่มความคงทน ส่วนของลำแสงอาจเป็น 150/150 มม. หรือ 150/200 มม. ตัวบ่งชี้ที่สองควรสอดคล้องกับความหนาของฉนวนและความกว้างของบอร์ดที่จะติดตั้งระนาบแนวตั้งของเฟรม ความหนาของบอร์ดไม่เปลี่ยนแปลง 5 ซม. ความกว้างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความหนาที่เลือกของชั้นฉนวน ใน ภาคใต้อาจมีความยาวได้ 10 ซม. ในภาคเหนือ - 15-20 ซม.

กลับไปที่เนื้อหา

การติดตั้งท่อด้านล่างของบ้านเฟรม

ไม้จะต้องวางบนชั้นกันซึมที่ตัดออกในการก่อสร้างบ้านประเภทนี้ มักเทแถบคอนกรีตเป็นฐานรากของอาคารเป็นส่วนใหญ่: แบบตื้น แถบรองพื้น- เพื่อให้แน่ใจว่าไม้ไม่สัมผัสกับคอนกรีตและไม่สูญเสียคุณสมบัติความแข็งแรงวัสดุมุงหลังคาจึงถูกวางบนเทป 2-3 ชั้น คอนกรีตยังสามารถเคลือบด้วยน้ำมันดินได้

ในขั้นตอนการเทรากฐานของบ้านกรอบแนะนำให้ติดตั้งแท่งโลหะ (หมุดยึดหมายเลข 16) ที่มุมบ้าน พวกเขาจะทำหน้าที่ดึงดูดไม้เข้ากับคอนกรีต ความยาวของแท่งควรจะเป็นเช่นนั้นหลังจากติดตั้งสายรัดแล้วหมุดจะสูงขึ้นอีก 4-5 ซม. ก่อนที่จะวางไม้จะมีการเจาะรูที่จุดที่ต้องการ (สัมพันธ์กับแท่ง) โดยใช้ 20- ดอกสว่าน 30 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางควรใหญ่กว่าหน้าตัดของแท่งเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวของลำแสงหากจำเป็นต้องปรับตำแหน่งของลำแสง

สถานที่สัมผัสระหว่างโลหะกับไม้ควรหุ้มฉนวน นั่นคือสตั๊ดพุกจะต้องหุ้มด้วยชั้นของน้ำมันดินและห่อด้วยแถบวัสดุมุงหลังคา ซึ่งจะช่วยป้องกันการพัฒนากระบวนการสลายตัว ไม้วางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมุมทั้งหมดจะต้องจัดแนวโดยใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละรายการต้องตรงกับ 90* ไม่อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนเนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพและ อุทธรณ์สุนทรียศาสตร์ทั้งอาคาร

หลังจากที่มุมของสายรัด "ติด" แล้ว ควรยึดให้แน่นด้วยแขนจับชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถใช้ไม้เก่าๆ ได้: กระดาน, บาร์ หากการผูกทำจากกระดาน (พับเป็น 3-4 ชิ้น) จากนั้นจึงนำออก มุมภายนอกมีการติดตั้งภายใน บอร์ดถูกตัดตามความยาวที่ต้องการและยึดด้วยลวดเย็บกระดาษหรือสกรูเกลียวปล่อย หลังจากติดตั้งท่อบ้านเฟรมเสร็จแล้ว จิ๊บชั่วคราวจะถูกถอดออก

กลับไปที่เนื้อหา

การก่อสร้างมุมของบ้านกรอบ

นักพัฒนาแต่ละคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเริ่มกระบวนการใดหลังจากที่ส่วนล่างพร้อมแล้ว สำหรับช่างก่อสร้างรายหนึ่ง การเริ่มติดตั้งตงพื้นเป็นเรื่องสำคัญและสะดวกกว่า ในขณะที่อีกรายหนึ่งเริ่มสร้างโครงสำหรับผนัง ไม่ว่าจะตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างบ้านเฟรมในขั้นตอนใด ขั้นแรกให้คำนวณระยะห่างของเสาแนวตั้งและตง มันควรจะเหมือนกันสำหรับทั้งคู่ คุณควรใช้อันไหนเมื่อคำนวณระยะทางนี้:

• ขนาดของแผ่นหุ้ม (แผ่น) สามารถมีความหนา OSB 9 มม., บอร์ด DSP, ไม้อัดทนความชื้น- หมุดควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถติดปลอกเข้ากับแต่ละอันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตัด ตัวอย่างเช่น ความกว้าง (ความยาว) ของแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดซีเมนต์คือ 1 ม. 25 ซม. ดังนั้นสำหรับวัสดุนี้ ระยะพิทช์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.625 มม.
• ระยะห่างระหว่างความล่าช้าควรเพื่อให้สะดวกในการวางฉนวนที่เลือก มักใช้เป็นแผ่นขนแร่ ฉนวนม้วนประเภทนี้ และแผ่นโฟมที่มีความหนาต่างกัน หากความกว้างของเสื่อมาจาก ขนแร่- 60 ซม. จากนั้นระยะห่างระหว่างเสาเฟรมควรน้อยกว่า 2-3 ซม. ซึ่งจะช่วยให้แผ่น "ประกอบ" ได้แน่นและปิดกั้นสะพานเย็นทั้งหมด

ที่ปลายกระดานหรือคานที่ใช้สำหรับเปิดมุมของเฟรมจะมีการเจาะรูขนาด 20 มม. ไม้ถูก "เลื่อน" ลงบนหมุดยึดและติดเข้ากับสายรัดโดยใช้ตะปูตอกในแนวทแยงมุมหรือมุมโลหะและสกรูเกลียวปล่อย ควรตรวจสอบแนวตั้งของแต่ละชั้นวางอย่างระมัดระวัง แผ่นปิดด้านบนติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของแถวของบอร์ดที่ติดตั้งที่ระยะพิทช์ที่กำหนด

กลับไปที่เนื้อหา

ตัวเลือกสำหรับการพันมุมของกล่องไม้

1. ครึ่งต้น. นี่เป็นวิธีการที่ใช้บ่อยในการติดตั้งเฟรมเฟรมบ้านเฟรมและผนัง มันทำได้ง่ายกว่าแบบอื่น: วางคานสองอันไว้ติดกันเพื่อให้แต่ละอันอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง มุมฉาก- กล่าวอีกนัยหนึ่งอันแรกจะถูกวางไว้ในตำแหน่งตั้งฉากสัมพันธ์กับอีกอัน
2. ร่องด้านเดียว “เข้าขอบ” ในตัวเลือกนี้คุณจะต้องทำการตัดแต่ละคานและวางแต่ละอันในมุมฉากกับอีกอัน ปลายคานทั้งสองควรยื่นออกมาเกินจุดมุมประมาณ 10-15 ซม. ทำให้เกิดเป็น "กากบาท"
3. ในการแต่งกายด้วยหนามราก "ในขอบ" ขั้นตอนการติดตั้งมีหลายวิธีคล้ายกับกระบวนการแรก "ครึ่งต้นไม้" ความแตกต่างก็คือปลายคานด้านหนึ่งถูกตัดออกในลักษณะที่มี "เดือย" สูง 4-5 ซม. อยู่ตรงกลาง ร่องเล็กกว่าเล็กน้อยถูกตัดออกในลำแสงที่สอง ขั้นต่อไป ไม้จะตั้งเป็นมุมฉากและคานถูกต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้ “เดือย” ยึดเข้ากับร่องได้แน่น
4. มีเดือยประกบซ่อนอยู่ ศูนย์รวมนี้ การเชื่อมต่อมุมคล้ายกับครั้งก่อนมาก แต่รูปร่างของ “เดือย” และร่องจะแตกต่างกัน มันมีลักษณะคล้ายหางประกบกัน วิธีการเชื่อมต่อแท่งจะเหมือนกัน แต่ในกรณีนี้คุณต้องแตะจากด้านบนเนื่องจาก "เดือย" จะถูกวางไว้บนร่องและไม่ได้สอดเข้าไป

การสร้างบ้านเฟรมนั้นคล้ายกับการประกอบชุดก่อสร้าง บ้านโครงไม้ประกอบตามแผนภาพ ในขณะเดียวกันความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างในอนาคตขึ้นอยู่กับคุณภาพของส่วนประกอบการประกอบ อะไรคือคุณสมบัติของส่วนประกอบหลักและการเชื่อมต่อของบ้านเฟรม? แล้วจะซ่อมขอบล่างและบน แร็ค จิ๊บ และคานประตูอย่างถูกต้องได้อย่างไร?

โหนดการเชื่อมต่อตัดแต่งด้านล่าง

ส่วนล่างเป็นโครงคานไม้หรือไม้กระดานหลายแผ่นเคาะติดกันวางอยู่ด้านบน ไม้กระดานที่เรียกว่า - บอร์ด - วางอยู่บนฐานคอนกรีตใต้กรอบด้านล่าง พวกเขาแสดง ฟังก์ชั่นหลัก– ปรับระดับรากฐานและซ่อนข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเท

เตียงยึดติดกับฐานคอนกรีตโดยใช้พุก สถานที่ติดตั้งอยู่ห่างจากกันไม่เกิน 0.5 มม. ในกรณีนี้อย่างน้อยปลายคานจะยึดด้วยพุก

การต่อคานเข้ากับฐานคอนกรีต

ในการติดตั้งพุกจะต้องเจาะรูที่มีความลึกระดับหนึ่ง พวกเขาผ่านกระดานและเจาะลึกเข้าไปในความหนาของฐานคอนกรีต ความลึกของการเจาะและการขับพุกจะพิจารณาจากความสูงของผนังบ้านและการออกแบบฐานราก สำหรับผนังโครงแบบดั้งเดิมขนาด 2.5-3 ม ฐานคอนกรีตความลึกของการหย่อนพุกลงในคอนกรีตคือ 15-20 ซม.

ตัวเลือกที่สองสำหรับการติดตั้งพุกคือการเทคอนกรีตสตั๊ดพุกในระหว่างขั้นตอนการเทฐานราก เมื่อหล่อ แผ่นคอนกรีตหรือเทปในสถานที่ที่กำหนด, กรวยกลวงด้วย ด้ายภายใน- หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว พุกจะถูกขันเข้ากับหมุดรูปทรงกรวยที่ยาวเหล่านี้

คุณสมบัติของการเชื่อมต่อพุก

• รูในคานถูกเจาะให้ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดยึด 2-3 มม.
• สามารถวางแหวนรองแบบกว้างไว้ใต้หัวของสลักเกลียวเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับ พื้นผิวไม้และเพิ่มความแข็งแรงของการต่อยึด

การยึดจุดยึดของขอบด้านล่าง

ก่อนที่จะทำการติดตั้งจะต้องดำเนินการกันซึมที่จำเป็น - วางวัสดุมุงหลังคาบนคอนกรีตหรือพื้นผิวถูกปกคลุมด้วยสารกันน้ำพิเศษสีเหลืองอ่อน หลังการติดตั้งให้ตรวจสอบขอบฟ้า การเบี่ยงเบนจาก ระดับแนวนอนอนุญาตให้มีขนาดไม่เกิน 0.5° ต่อ 3 ม.

ชุดประกอบส่วนล่างบนฐานเสา

การยึดหน่วยโครงสร้างของบ้านกรอบที่อธิบายไว้ข้างต้นใช้กับแถบและ ฐานรากแผ่นพื้น- สำหรับฐานเสาจะใช้รูปแบบอื่น:

• เพื่อความสะดวกในการยึด ส่วนบนส่วนรองรับเสาจะต้องมีหัวแนวนอนแบนและมีรู
• คานไม้วางอยู่บนศีรษะซึ่งทำหน้าที่เป็นตะแกรง
• เจาะช่องความลึกที่ต้องการในคาน โดยจะเจาะไว้ใต้รูบนแถบคาดศีรษะ
• แก้ไขคานด้วยสลักเกลียวหรือสกรู

ไม้กระดานที่ตัดแต่งแล้วรัดไว้ รากฐานเสาเข็ม.

ในบันทึก

จำเป็นต้องติดไม้เข้ากับฐานราก แถบและแผ่นคอนกรีตที่ฝังตื้นอาจมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญเมื่อแช่แข็ง การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้โครงด้านบนและด้านล่างช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความทนทานของโครงสร้างทั้งหมด

การออกแบบส่วนประกอบของบ้านเฟรม

เสาเฟรมแนวตั้งติดตั้งที่ด้านบนของโครงด้านล่างและยึดด้วยตะปู ยึดด้วย มุมโลหะใช้สำหรับต่อคานรูปตัว T โดยไม่ต้องตัด มันง่ายกว่าที่จะทำ ใช้ยึดคานด้วยตะปูโลหะที่ทางแยกโดยมีการตัดคานล่างบางส่วน นี่เป็นการเชื่อมต่อที่ยากกว่าที่จะทำด้วยมือของคุณเอง

ใช้ข้อต่อที่ไม่มีการตัดสำหรับรองรับโครงเข้ามุม ข้อต่อชนที่มีการยึดด้วยแผ่นหรือมุมจะใช้ในส่วนประกอบหลักของบ้านเฟรมหากการก่อสร้างด้วยมือของคุณเองโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ ถ้าพวกเขาทำงาน ผู้สร้างที่มีประสบการณ์จากนั้นจะใช้การเชื่อมต่อแบบแทรกบางส่วน ช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของไม้และโครงไม้เมื่อแห้ง

ในบันทึก

ขนาดของการตัดสำหรับเสาโครงแนวตั้งคือ 30-50% ของความหนาของคานปิดด้านล่าง

ข้อต่อมุมโดยไม่ต้องตัดยึดด้วยแผ่นโลหะโดยใช้สกรูไม้ ในกรณีนี้จะใช้มุมเหล็กเสริมที่มีรูพรุนหลายอัน เช่นเดียวกับสกรูเกลียวปล่อยที่มีความทนทานสีทองอ่อนและ สีเงิน.

การเสริมมุมเพื่อยึดมุมของบ้านนั้นดำเนินการเนื่องจากการประมวลผลทางเทคโนโลยี - แผ่นโลหะจะแข็งตัวในระหว่างกระบวนการผลิต หรือผ่านการใช้โลหะที่มีความหนาหน้าตัดขนาดใหญ่ถึง 2-3 มม.

วิธีการยึดชั้นวาง

รอยบากมักใช้เพื่อยึดหมุดไว้ตรงกลางผนัง ส่วนรองรับจะถูกสอดเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้และยึดด้วยตะปูเพิ่มเติม จากนั้นยึดให้แน่นในตำแหน่งแนวตั้งด้วย jibs - แผ่นไม้เอียงแนวทแยงซึ่งวางพิงเสาแนวตั้งด้านหนึ่งและกรอบแนวนอนอีกด้านหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการรองรับ ปลายของ jib จะถูกเอียง - ส่วนหนึ่งของปลายจะถูกตัดออก

จิ๊บชั่วคราว

ในระหว่างการประกอบเฟรมจะมีการติดตั้ง jibs ชั่วคราวซึ่งแก้ไขเสาแนวตั้งหลายอัน แขนจับชั่วคราววางอยู่ระหว่างขอบด้านบนและด้านล่างเป็นมุม เชื่อมต่อเสาแนวตั้งหลายอันและยึดด้วยตะปู

จิ๊บชั่วคราวจะถูกวางไว้ที่ด้านนอกของเฟรม ในการติดมันคุณไม่จำเป็นต้องตัดออก แต่ต้องได้รับการแก้ไขในลักษณะที่เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นสามารถถอดคานเสริมชั่วคราวออกได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงใช้ตะปูเพื่อแก้ไข

jibs ชั่วคราวสำหรับชั้นวาง

แขนจับชั่วคราวจะยึดเสาตั้งตรงจนกระทั่งมีการติดตั้งแขนจับถาวรที่ด้านล่างและด้านบนของแต่ละชั้นวาง เมื่อแขนจับถาวรเข้าที่แล้ว คานยึดชั่วคราวก็สามารถถอดออกได้

ในบันทึก

โครงการก่อสร้างประกอบด้วยคำอธิบายส่วนประกอบของเฟรม บ้านไม้ในภาพวาด พวกเขามักจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการติด jibs ชั่วคราว เนื่องจากไม่รับน้ำหนักหลักและรองรับเฟรมชั่วคราว

ปมสายรัดด้านบน

กรอบด้านบนของบ้านเฟรมวางอยู่บนโครงรองรับแนวตั้งหลังจากติดตั้งเสามุม หากเส้นรอบวงของบ้านมีขนาดใหญ่พอ (มากกว่า 6 ม.) นอกจากเสามุมแล้วยังมีการวางเสากลางไว้ตรงกลางผนังด้วย และหลังจากนั้นก็วางสายรัดด้านบนไว้เท่านั้น

หลังจากวางแถวบนสุดแล้ว ให้ติด jibs ชั่วคราวให้ทั่วทั้งผนัง จากนั้นแนบส่วนที่เหลือ ชั้นวางแนวตั้งและจิ๊บพวกเขา หลังจากนั้นจึงนำแกนชั่วคราวระหว่างขอบด้านบนและด้านล่างออก

วิธีที่สะดวกที่สุดในการประกอบผนังของบ้านเฟรมในตำแหน่งนอนโดยเคาะโครงด้านล่างเสาแนวตั้งคานประตู jibs และโครงด้านบนเข้าด้วยกัน และหลังจากนั้นก็ยกกำแพงเข้าไป ตำแหน่งแนวตั้งที่เหลือก็แค่การยึดผนังบ้านทั้งหมดเข้าด้วยกัน ในการเชื่อมต่อผนังของบ้านเฟรมอย่างแน่นหนาจะใช้เฟรมบนตัวที่สองซึ่งซ้อนทับกับเฟรมบนสุดตัวแรก

นอตคู่บน

เมื่อใช้แผ่นปิดสองชั้น คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มุมเหล็ก ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องตัดปลายบอร์ดบางส่วนออกโดยทำการเชื่อมต่อแบบ "กรงเล็บ" เนื่องจากการเชื่อมต่อที่มีการตัดส่วนปลายดังกล่าวเป็นการละเมิดความสมบูรณ์ของบอร์ดและทำให้บอร์ดอ่อนแอลง

คานวางอยู่ด้านบนของโครงบนสุดที่สอง ครอบคลุมอินเทอร์ฟลอร์- วางคานที่ส่วนท้ายระยะห่างระหว่างคานขึ้นอยู่กับขนาดของช่วงและยึดด้วยตะปู

มุมผนัง

มุมของบ้านกรอบเป็นสถานที่ที่สูญเสียความร้อนสูงสุด ตามกฎแล้วการควบแน่นสะสมอยู่ที่มุมและจำเป็นต้องหุ้มฉนวนก่อน ดังนั้นแม้จะอยู่ในขั้นตอนการประกอบเฟรมก็จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมของบ้านเฟรมในอนาคตนั้นอบอุ่น ทำอย่างไร?

แผ่นยึดเรียบวางอยู่ด้านนอก ลำแสงแนวตั้ง- พวกเขาเชื่อมต่อพื้นผิวระดับเดียวที่อยู่ติดกันของเสาแนวตั้งและคานแนวนอน มุมยึดจะอยู่ด้านข้าง พวกเขาเชื่อมต่อพื้นผิวที่ตั้งฉากกัน สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับมุมอีกคืออะไร?

ในระหว่างการก่อสร้างในภูมิภาคที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น จะใช้วัสดุที่ไม่แข็งเป็นเสาแนวตั้ง คานไม้และประกอบเสาเข้ามุมจากกระดานแยกกัน โครงสร้างที่ได้จะมีลักษณะคล้ายบ่อน้ำ ในนั้น พื้นที่ภายในติดตั้งฉนวนที่กักเก็บความร้อนและจำกัดการสูญเสียความร้อนที่อาจเกิดขึ้น

การติดตั้งมุมในกรอบของบ้าน

มันจะต้องอบอุ่นด้วยเพื่อจุดประสงค์นี้จึงใช้ชั้นวางเดี่ยว แต่รับน้ำหนักจากหน้าต่างและ ทางเข้าประตูถอดออกโดยใช้สลักเกลียว คานประตูถูกยึดตามความยาวทั้งหมดของผนังเฟรมโดยตัดเป็นเสาแนวตั้งทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงว่าภายใต้แต่ละ การเปิดหน้าต่างควรมีแผงรองรับแนวตั้งอย่างน้อย 1-2 แผ่น

นอตของระบบขื่อ

โหนดของระบบขื่อรวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่างองค์ประกอบ ได้แก่:

• ยึดคานพื้นเข้ากับโครงด้านบน
• การติดคานขื่อเข้ากับขอบด้านบน
• ยึดชั้นวางบนหน้าจั่วกับขอบด้านบนและกับจันทันด้านนอก
• การแนบโพสต์ภายในไปที่ เตียงขื่อและสำหรับการเล่นสเก็ต
• การยึดเสา - คานเอียงที่รองรับจันทันและพักบนคาน
• การติดคานเข้ากับจันทันแบบเอียง
• การยึดปลอก

นอตของระบบขื่อ

การยึดตามรายการข้างต้นสามารถทำได้โดยใช้มุมหรือใช้ตะปูหากองค์ประกอบของระบบขื่อเชื่อมต่อทับซ้อนกัน

รัด

องค์ประกอบต่อไปนี้ใช้เป็นตัวยึดสำหรับส่วนประกอบของบ้านไม้กรอบ:

• แผ่นยึด (มุมหรือแผ่นแบนมีหรือไม่มีรู) แผ่นและมุมติดกับคานหรือส่วนรองรับโดยใช้สกรูไม้
• ลวดเย็บกระดาษ (ตรงและเชิงมุม) เป็นตัวยึดลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นอน ขอบของพวกเขาโค้งงอและสอดเข้าที่ปลายหรือ พื้นผิวด้านข้างคาน
• สลักเกลียว - ใช้เพื่อขันคานและจันทันที่อยู่ติดกันให้แน่น สอดเข้าไปในรูทะลุแล้วขันให้แน่นด้วยน็อต
• เล็บ

การเชื่อมต่อการแก้ไขและ รัดสำหรับ อาคารกรอบทำจากโลหะ ในการยึดองค์ประกอบรับน้ำหนักจะใช้มุมเสริมที่ทำจากเหล็กชุบแข็งหรือมีความหนาเพิ่มขึ้น 3-4 มม. ในการยึดองค์ประกอบรองรับจะใช้มุมที่ทำจากเหล็กธรรมดาที่มีความหนา 2-3 มม.

องค์ประกอบการยึดที่หลากหลาย

เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจึงใช้เหล็กชุบสังกะสีในการผลิตมุมและแผ่น การป้องกันสนิมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างกลางแจ้ง เมื่อตัวยึดโลหะในผนังอาจกลายเป็นจุดที่ความชื้นควบแน่น ส่งผลให้ส่วนหนึ่งของผนังเปียก ดังนั้นตัวยึดสังกะสีจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในส่วนประกอบต่าง ๆ ของบ้านเฟรม

ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อโหนด

การวาดภาพส่วนประกอบต้องมีภาพร่างและคำอธิบาย อย่างไรก็ตามถึงกระนั้นผู้สร้างมือใหม่ก็มักจะทำผิดพลาดที่น่ารังเกียจ เรามาแสดงรายการการกระทำที่ผิดพลาดหลักและซ้ำบ่อยที่สุดที่ผู้สร้างมือใหม่ทำเมื่อประกอบเฟรม:

ไม่ได้ติดตั้ง jibs ทั้งหมด นี่ไม่เป็นความจริง. จิ๊บทำให้ผนังทนทานต่อแรงลม นอกจากตัวจิ๊บแล้วยังจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ทนต่อลมอีกด้วย แผ่นพื้นแข็งในผิวหนังชั้นนอก

• ใช้เป็นเสามุม ไม้เนื้อแข็งหรือกระดานวางติดกันแน่น มุมนี้ก็จะเย็นๆ ความชื้นจะควบแน่นและเกิดเชื้อรา
• ใช้สกรู “สีดำ” ในการยึด มันไม่แข็งแรงพอ โดยเฉพาะถ้าซื้อมาก่อสร้างไม่พอ ไม้แห้ง- เมื่อทำให้แห้งและบิดเบี้ยว สกรู "สีดำ" ก็สามารถ "ดึงออก" ได้ ตัวเลือกที่คงทนมากขึ้นคือสกรูเกลียวปล่อยสีทองและสีเงินชุบสังกะสีหรือเคลือบด้วยชั้นโครเมตและฟอสเฟต
• พวกเขาใช้ไม้ที่ไม่แห้งพอ ซึ่งทำให้เกิดการหดตัวอย่างรุนแรงและ "หัก" โหนดและการเชื่อมต่อที่มีอยู่
• และข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งคือการไม่ใช้ตะปู ตัวยึดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้มักจะแข็งแรงกว่าสกรูเกลียวปล่อยใดๆ

โครงสร้างกรอบ – เทคโนโลยีใหม่ซึ่งแม้จะดูเรียบง่าย แต่ก็มีความแตกต่างและคุณสมบัติมากมาย

บ้านสำเร็จรูปมีความน่าสนใจเพราะเมื่อรากฐานพร้อมแล้ว บ้านก็สามารถสร้างได้เร็วมาก ตัวอย่างเช่นการสร้างบ้านกรอบด้วยมือของคุณเองด้วยความช่วยเหลือของคนสองคนสามารถทำได้ในหนึ่งเดือนโดยไม่ต้องเร่งรีบ และนี่คือถ้าคนงานที่ไม่มีประสบการณ์มีส่วนร่วมในการก่อสร้างซึ่งรู้เพียงวิธีถือค้อนในมือเท่านั้น เนื่องจากการประกอบเกิดขึ้นทีละขั้นตอน: การทำซ้ำการกระทำง่ายๆ เป็นประจำ สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีประกอบแต่ละยูนิตอย่างถูกต้องเท่านั้น ด้วยคำแนะนำและความเข้าใจหลักการก่อสร้าง ใครๆ ก็สามารถประกอบบ้านเฟรมได้ด้วยตัวเอง

โครงสร้างโครงมีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะคุณสามารถผ่านไปได้ ต้นทุนขั้นต่ำ- ต้องใช้เงินในการก่อสร้างเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน, วัสดุที่ใช้ (ชนิดและชนิดของไม้, วัสดุตกแต่ง- แต่ไม่ว่าในกรณีใด นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกที่สุด -

บ้านโครงไม้ไม่ใช่แค่บ้านเดียวเท่านั้น มีหลายภูมิภาคที่ไม้มีความหรูหรา พวกเขาวางไว้ที่นั่น แม้ว่าโลหะจะไม่ถูกในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีราคาไม่แพงนัก

อีกหนึ่งสิ่ง. หลายคนสนใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกจากบ้านกรอบที่ยังสร้างไม่เสร็จและหากเป็นเช่นนั้นในขั้นตอนใด คำตอบคือใช่และทุกคนรู้จักขั้นตอนแรก: รากฐานที่เสร็จแล้วจะถูกปล่อยทิ้งไว้ในฤดูหนาว ตัวเลือกการหลบหนาวต่อไปนี้ก็เป็นไปได้เช่นกัน:

• ฐานราก + โครง + หลังคา (ไม่มีพื้น)
• รากฐาน + กรอบ + หลังคา + OSB ภายนอก + ป้องกันลม
• รากฐาน + กรอบ + หลังคา + OSB ภายนอก + ป้องกันลม + ติดตั้งและฉนวนพื้นและเพดาน + ฉากกั้น

การปล่อยหน้าต่างและประตูทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลตลอดฤดูหนาวถือเป็นอันตราย ในทางเลือกอื่นๆ การเลื่อนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จล่าช้าเป็นความคิดที่ดี เพราะไม้จะแห้ง ในฤดูหนาวตามกฎแล้ว ความชื้นต่ำและการอบแห้งกำลังทำงานอยู่ ในเวลาเดียวกันให้ระบุวงกบทั้งหมดในส่วนที่ประกอบไว้แล้ว

หลังจากเทเสาเข็มแล้วจะมีการติดตั้งตะแกรงและวางเหล็กเสริมและผูกเข้ากับมัน แท่งยาวเชื่อมต่อกับช่องเสริมแรงโค้งงอจากเสาเข็ม ในขั้นตอนนี้ รูจะเหลืออยู่ในเทปสำหรับจ่ายการสื่อสารและ (ใส่ชิ้นส่วน ท่อพลาสติกข้ามเทป)

คานรัดจะถูกติดเข้ากับแถบฐานรากในภายหลัง ในการติดตั้งจะต้องยึดสตั๊ดไว้ในเทป มีการติดตั้งโดยเพิ่มทีละ 1-2 เมตร จากแต่ละมุมจะต้องถอยห่าง 30 ซม. ทั้งสองทิศทาง ในกรณีนี้ ต้องใช้หมุด ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน แต่อย่างน้อยทุกๆ 2 เมตร โปรดทราบว่าเป็นหมุดที่เชื่อมต่อโครงบ้านกับฐานราก ด้วยเหตุนี้จึงควรจัดส่งให้บ่อยขึ้น และอีกอย่างหนึ่ง ไม่ว่ากำแพงจะสั้นแค่ไหนก็ต้องมีหมุดอย่างน้อยสองตัว

เมื่อทุกอย่างพร้อมก็เทคอนกรีต

หลังจากเทคอนกรีตเพื่อไม่ให้แห้ง แต่ได้รับความแข็งแรงควรคลุมด้วยโพลีเอทิลีน (ดูรูป) หากอุณหภูมิหลังจากการเทฐานรากยังคงอยู่ภายใน +20°C การก่อสร้างสามารถดำเนินต่อไปได้หลังจากผ่านไปประมาณ 3-5 วัน ในช่วงเวลานี้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวคอนกรีตจะได้รับกำลังมากกว่า 50% คุณสามารถทำงานกับมันได้อย่างอิสระ เมื่ออุณหภูมิลดลง ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นที่อุณหภูมิ +17°C คุณต้องรอประมาณ 10 วัน

ขั้นตอนที่ 2: รางด้านล่างและพื้น

เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ของโครงดึงความชื้นจากคอนกรีต จำเป็นต้องมีการกันซึมแบบตัดขอบของฐานราก วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการทำเช่นนี้คือ น้ำมันดินสีเหลืองอ่อน- และดีกว่า - เป็นสองชั้น คุณยังสามารถใช้ กันซึมแบบม้วน- รู้สึกว่าหลังคามีราคาถูกกว่า แต่จะพังตามกาลเวลา วัสดุกันซึมหรือวัสดุสมัยใหม่อื่นที่คล้ายคลึงกันมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

คุณสามารถเคลือบตะแกรงด้วยสีเหลืองอ่อนเพียงครั้งเดียวและเคลือบสารกันซึมไว้ด้านบน อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการกันซึมแบบตัดใต้บ้านกรอบคือการกันซึมสองชั้นที่เคลือบด้วยสีเหลืองอ่อน: ยิ่งน้ำใต้ดินอยู่ใกล้มากเท่าไรก็ยิ่งป้องกันการรั่วซึมได้ละเอียดมากขึ้นเท่านั้น

ชั้นแรก - กันซึมของเหลวแม้ว่าจะไม่แห้ง แต่คุณสามารถติดกระดาษม้วนไว้เป็นชั้นได้

จากนั้นจึงวางเตียง - กระดานขนาด 150 * 50 มม. ต้องแห้งและชุบด้วยสารป้องกันทางชีวภาพและสารหน่วงไฟ ขอบเตียงอยู่ในแนวเดียวกับขอบด้านนอกของฐานราก ในสถานที่ที่จำเป็นให้เจาะรูสำหรับกระดุม (เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2-3 มม เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้นกระดุม) จากนั้นจึงวางกระดานที่สอง โดยวางให้คลุมรอยต่อของแถวแรก มันกลายเป็นปราสาท

วางกระดานที่สองเพื่อให้ข้อต่อทับซ้อนกัน

โดยทั่วไปคุณสามารถวางคานหนึ่งอันที่ 100-150 ซม. แต่ราคาของมันสูงกว่าไม้กระดานสองแผ่นซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะมีความหนาเท่ากันและไม้กระดานสองแผ่นที่ยึดอย่างถูกต้องจะมีขนาดใหญ่กว่า ความจุแบริ่งแม้ว่าจะใช้เวลาติดตั้งนานกว่าก็ตาม เพื่อให้ทำงานเป็นคานเดี่ยว พวกเขาจึงใช้ตะปูตอกลงทีละ 20 ซม. ในรูปแบบกระดานหมากรุก

เราติดตั้งสายรัดและท่อนไม้

ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งและการติดตั้งบันทึก เหล่านี้เป็นบอร์ดขนาด 150*50 มม. แบบเดียวกันที่วางอยู่บนขอบ ติดด้วยตะปูเฉียง 2 ตัว (9 ซม.) ที่ปลายแผ่นปิดขอบ และตะปู 2 ตัวทางด้านขวาและด้านซ้ายของเตียง ดังนั้นแต่ละความล่าช้าจึงมีทั้งสองด้าน

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่ามีการติดตั้งตงแรกใกล้กับอันที่สอง - วิธีนี้ทำให้ภาระถูกถ่ายโอนไปยังฐานรากได้ดีขึ้น ติดตั้งไว้ตามขอบเตียงที่สอง ขั้นตอนการติดตั้ง 40-60 ซม. ขึ้นอยู่กับความยาวของช่วงและหน้าตัดของไม้ที่ใช้: ความยาวอีกต่อไปยิ่งขั้นตอนเล็กลง

หากท่อนไม้ยาวและมีคานขวางตามภาพด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อนไม้ "เคลื่อนออกไป" ให้วางจัมเปอร์ไว้เหนือคานขวาง ความยาวเท่ากับขั้นตอนการติดตั้งบันทึกลบด้วยความหนาสองเท่าของบอร์ด: หากขั้นตอนของบันทึกคือ 55 ซม. ความหนาของบอร์ดคือ 5 ซม. จัมเปอร์จะยาว 45 ซม.

ฉนวนกันความร้อนและพื้น

หลังจากติดตั้งฐานปูพื้นแล้ว ก็ถึงเวลาหุ้มฉนวนพื้น ก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันด้วย วัสดุที่แตกต่างกัน- เราจะแสดงทางเลือกที่ประหยัดให้กับคุณ - ด้วยแผ่นโฟมโพลีสไตรีนที่มีความหนาแน่น 15 กก./ลบ.ม. (เป็นไปได้มาก แต่น้อยไปไม่ได้) แน่นอนว่ามันไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่เป็นสิ่งเดียวที่ไม่กลัวความชื้นและสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องมีพื้นล่าง ความหนาโดยประมาณของฉนวนคือ 150 มม. วางสองชั้น: หนึ่ง 10 ซม. ที่สอง 5 ซม. ตะเข็บของชั้นที่สองไม่ควรตรงกับตะเข็บของชั้นแรก (เลื่อน)

ประการแรก ความล่าช้าจะอัดแน่นอยู่ที่ขอบด้านล่าง บล็อกกะโหลก 50*50 มม. มันจะจับโฟมไว้

โฟมถูกตัดด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะธรรมดา ใบมีดสามารถใช้กับไม้ - ตัดเร็วกว่า แต่คุณจะได้ขอบฉีกขาดหรือสำหรับโลหะ - ตัดช้ากว่า แต่ขอบจะเรียบกว่า แผ่นคอนกรีตที่ตัดแล้ววางเป็นสองชั้นโดยมีตะเข็บทับซ้อนกัน จากนั้นพวกเขาก็ปิดผนึกปริมณฑลด้วยน้ำยาซีลเพื่อให้แน่ใจว่ากันน้ำได้

จากนั้นวางพื้นย่อยจากกระดานปรับระดับแล้ววางไม้อัดไว้ด้านบน ( ดีกว่าเอฟเอสเอฟ 5-6 มม.) เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นกระดานขรุขระบิดเบี้ยว ให้วางกระดานสลับทิศทางของคลื่น หากมองดู ภาพตัดขวางกระดาน, วงแหวนประจำปีเป็นครึ่งวงกลม ดังนั้นคุณต้องมีส่วนโค้งเพื่อมองขึ้นและลง (ดูรูป)

คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องปูพื้นไม้กระดาน จากนั้นความหนาของไม้อัดควรมีอย่างน้อย 15 มม. พิจารณาสิ่งที่ทำกำไรได้มากกว่าในภูมิภาคของคุณแล้วเลือก

ไม่ว่าในกรณีใดจะต้องวางผ้าปูที่นอนแบบเซ - ตะเข็บไม่ควรตรง (เช่นใน งานก่ออิฐ- นอกจากนี้อย่าลืมเว้นช่องว่างระหว่างแผ่นไม้อัดประมาณ 3-5 มม. เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง

ไม้อัดถูกยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยยาว 35 มม. (ควรเป็นสีขาว - เสียน้อยกว่า) รอบปริมณฑลโดยเพิ่มทีละ 12 ซม. ด้านในเป็นลายตารางหมากรุกโดยเพิ่มทีละ 40 ซม.

ขั้นตอนที่ 3: กำแพงกรอบ

มีสองวิธี: โครงผนังจะประกอบ (ทั้งหมดหรือบางส่วน ขึ้นอยู่กับขนาด) บนพื้น จากนั้นยกขึ้น วางตำแหน่ง และยึดให้แน่น บางครั้งด้วยวิธีนี้ OSB, แผ่นยิปซั่มไฟเบอร์, ไม้อัดด้วย ข้างนอกกรอบ: ความแข็งแกร่งมากขึ้น เทคโนโลยีนี้เรียกว่า frame-panel หรือ "platform" โดยทั่วไปโรงงานจะดำเนินการตามหลักการนี้: พวกเขาสร้างแผงสำเร็จรูปตามการออกแบบในเวิร์กช็อป นำไปที่ไซต์งาน และติดตั้งที่นั่นเท่านั้น แต่การสร้างบ้านแบบกรอบแผงสามารถทำได้ด้วยมือของคุณเอง

วิธีที่สอง: ทุกอย่างจะค่อยๆ ประกอบกันในท้องถิ่น ตอกตะปูคานของโครงด้านล่าง ตั้งเสามุม จากนั้นเสากลาง โครงด้านบน ฯลฯ นี่คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า “การก่อสร้างบ้านกรอบ” หรือ “บอลลูน”

อันไหนสะดวกกว่ากัน? ขึ้นอยู่กับจำนวนคนทำงานและเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดึงดูดความช่วยเหลืออย่างน้อยเป็นระยะๆ การทำงานบนพื้นทำได้เร็วและสะดวกกว่าการกระโดดขึ้น/ลงบันไดนับครั้งไม่ถ้วน แต่ถ้าประกอบส่วนนั้นใหญ่ แม้จะต้องใช้คนสองคนก็ยกได้ยาก วิธีแก้ไขคือโทรขอความช่วยเหลือหรือแบ่งโครงผนังออกเป็นส่วนเล็กๆ

ระยะการติดตั้งและหน้าตัดของชั้นวาง

เสามุมควรมีขนาด 150*150 มม. หรือ 100*100 มม. ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความกว้างของฉนวนที่ต้องการ สำหรับบ้านโครงชั้นเดียว 100 มม. ก็เพียงพอแล้วสำหรับบ้านโครงสองชั้น - อย่างน้อย 150 มม. เสากลางมีความลึกเท่ากับเสามุมและมีความหนาอย่างน้อย 50 มม.

ขั้นตอนการติดตั้งชั้นวางจะถูกเลือกโดยคำนึงถึงภาระ แต่ในความเป็นจริงแล้วจะเลือกบ่อยกว่าตามความกว้างของฉนวน หากคุณจะหุ้มฉนวนด้วยขนแร่เป็นม้วนหรือเสื่อ ให้หาความกว้างที่แท้จริงของวัสดุก่อน ช่องว่างระหว่างเสาควรน้อยกว่าความกว้างของฉนวน 2-3 ซม. จากนั้นแทบจะไม่มีของเสีย ไม่มีช่องว่างและรอยแตกที่ความร้อนจะเล็ดลอดออกมาได้ ความหนาแน่นของการติดตั้งฉนวนในเฟรมเป็นจุดหลักเพราะมีเพียงการป้องกันความเย็นเท่านั้น การละเมิดเพียงเล็กน้อยจะนำไปสู่ความจริงที่ว่าบ้านจะเย็น ดังนั้นการเลือกฉนวนและการติดตั้งจึงต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

การยึดชั้นวางทำได้หลายวิธี: ด้วยเดือยไม้มีรอยบากหรือที่มุม การตัดเข้าบอร์ดของขอบด้านล่างควรมีความลึกไม่เกิน 50% ติดมุมทั้งสองด้าน การยึดด้วยเดือย - เทคโนโลยีเก่าแต่ดำเนินการได้ยาก: มีการไสเดือยยาว, เจาะรูในแนวทแยงมุมผ่านขาตั้งและคานของขอบด้านล่าง, เดือยไม้ถูกขับเข้าไป, ส่วนเกินที่ถูกตัดออก จะทำงานได้ดีหากไม้ที่ใช้แห้ง ถ้าไม่เช่นนั้น อาจเกิดการแห้งและสูญเสียความแข็งแกร่งในการยึดได้ การติดตั้งบนมุมเสริมนั้นง่ายกว่ามาก

ตามเทคโนโลยีของแคนาดาคานที่ติดหน้าต่างและประตูจะทำเป็นสองเท่า มีภาระมากขึ้นที่นี่ ดังนั้นการสนับสนุนจึงต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จำเป็นต้องมีเคาน์เตอร์เสริมความแข็งแรงใกล้หน้าต่างและประตู นี่เป็นวิธีเดียวที่บ้านเฟรมที่สร้างด้วยมือของคุณเองจะเชื่อถือได้

เอียงหรือจัดฟัน

หากมีการวางแผนการหุ้มด้านนอกให้ทำจากวัสดุแผ่นพื้นที่มีความแข็งแรงสูง - OSB, แผ่นใยยิปซั่ม, แผ่นใยไม้อัดยิปซั่ม, ไม้อัด - มีการติดตั้งทางลาดชั่วคราวจากด้านในของห้อง จำเป็นต้องปรับระดับและรักษารูปทรงไว้จนกระทั่งผิวหนังชั้นนอกถูกยึดติด ความแข็งแรงของวัสดุนี้เพียงพอที่จะสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ต้องการ

หากมีการวางแผนการหุ้มด้วยวัสดุบุผิว ฯลฯ จำเป็นต้องติดตั้ง jibs ถาวร นอกจากนี้ ตัวเลือกที่ดีที่สุด- ไม่ใช่ของที่วางอยู่บนชั้นวางหลายชั้น แต่มีชิ้นเล็ก ๆ สี่ชิ้นสำหรับแต่ละอัน: สองอันด้านบนและสองอันที่ด้านล่าง (ดังภาพด้านล่าง)

โปรดทราบว่าในภาพด้านบนชั้นวางเป็นแบบสำเร็จรูป: กระดานสองแผ่นถูกตอกติดกันตลอดความยาวทั้งหมดในรูปแบบกระดานหมากรุก ชั้นวางดังกล่าวมีความสามารถในการรับน้ำหนักมากกว่าชั้นวางแบบทึบและมีราคาถูกกว่า นี้ วิธีที่แท้จริงลดต้นทุนการก่อสร้างโดยไม่สูญเสียคุณภาพ แต่เวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น: คุณต้องตอกตะปูจำนวนมาก

มุมหนึ่งของบ้านกรอบ

คำถามส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อสร้างมุม หากคุณวางคานไว้ที่มุมก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาใด ๆ ยกเว้นว่ามุมจะเย็น ในภูมิภาคที่มีฤดูหนาวที่สั้นและไม่รุนแรง นี่ไม่ใช่ปัญหา แต่ใน เลนกลางรัสเซียต้องการวิธีแก้ปัญหาบางอย่าง

มีหลายวิธีในการทำให้มุมของบ้านเฟรมอบอุ่น ทั้งหมดแสดงอยู่ในไดอะแกรม ดังนั้นจึงชัดเจนยิ่งขึ้น

หลังจากประกอบโครงแล้ว ส่วนใหญ่มักจะหุ้มด้านนอกด้วย OSB ไม้อัด หรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ขั้นตอนที่ 4: การปกปิด

คานพื้นวางอยู่บนคานของโครงด้านบน มีวิธีการติดตั้งหลายวิธี:

• บนวงเล็บเหล็กรองรับ
• ที่มุม;
• มีการแทรก;

การบาก - ความลึกของการตัดไม่ควรเกิน 50% ของความหนาของไม้โครงด้านบน ตอกจากด้านบนด้วยตะปูสองตัว ซึ่งต้องเข้าไปในสายรัดอย่างน้อย 10 ซม. โดยวิธีปกติ คุณสามารถใช้ลวดเย็บกระดาษเสริมแรง แต่ไม่จำเป็นต้องมีรูพรุน รูปร่างอาจแตกต่างกันไป

ขนาดของคานและระยะห่างของการติดตั้งขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะอยู่ด้านบน หากพื้นที่อยู่อาศัยชั้นสองหรือส่วนตัดขวางมีขนาดใหญ่ขึ้น ขั้นบันไดจะเล็กลง: เพื่อไม่ให้พื้นย้อย หากถือว่ามีเพียงหลังคาและห้องใต้หลังคาด้านบนเท่านั้นที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย การคำนวณและขนาดจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

หากมีการสร้างชั้นสอง เพดานจะถูกหุ้มด้วยชั้นล่างของชั้นสอง ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการสร้างชั้นสองของบ้านเฟรม การประกอบก็ไม่ต่างจากการก่อสร้างแบบแรก เหตุผลเดียวคือต้องลากไม้ทั้งหมดไปที่ชั้นสอง

ขั้นตอนที่ 5: ระบบขื่อและวัสดุมุงหลังคา

เมื่อพัฒนาโครงการบ้านตาม เทคโนโลยีเฟรมที่นิยมมากที่สุดคือหรือ อุปกรณ์ของพวกเขาก็ไม่ต่างกัน หลักการและการคำนวณเดียวกันทั้งหมด ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับน้ำหนัก หลังคา: ควรเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาซึ่งสามารถรับน้ำหนักของคานและพื้นไม้ได้

เพื่อยึดจันทันในตำแหน่งที่กำหนดก่อนที่จะเติมกาบ จะใช้แขนจับชั่วคราว

อีกเทคโนโลยีที่ค่อนข้างถูก

ขั้นตอนที่ 6: ฉนวน

บ้านกรอบสามารถหุ้มฉนวนด้วยวัสดุใด ๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยมีลักษณะที่เหมาะสม ล้วนไม่สมบูรณ์แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขที่เป็นมาตรฐาน

ฉนวนกันความร้อนยอดนิยมสำหรับ ผนังกรอบคือขนหินบะซอลต์ มีจำหน่ายในรูปแบบม้วนหรือเสื่อที่มีความหนาแน่นต่างกัน การติดตั้งเสื่อในผนังสะดวกกว่า: มีความหนาแน่นมากขึ้นและยึดเกาะได้ดีเนื่องจากแรงผลัก ในการทำเช่นนี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นขนาดควรมีขนาดใหญ่กว่าระยะห่างระหว่างเสาเฟรม 2-3 ซม. แน่นอนว่าเสื่อได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตัวยึดพิเศษ แต่จะสะดวกกว่าในการทำงานมากกว่าการใช้ม้วนแบบนุ่ม

ขนแร่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนสูงและฉนวนกันเสียงที่ดี แต่ก็มีข้อเสียเปรียบร้ายแรงเช่นกัน: กลัวเปียกและต้องป้องกันทุกด้านไม่เพียงจากความชื้น (ฝน) แต่ยังจากการซึมผ่านของไอน้ำด้วย ดังนั้นจากด้านข้างของห้องจึงถูกปกคลุมด้วยชั้น เมมเบรนกั้นไอซึ่งป้องกันไม่ให้ไอระเหยเข้าไปภายใน

ที่ฝั่งถนน ฉนวนกันความร้อนที่ทำจากขนแร่นั้นถูกหุ้มด้วยเมมเบรนอีกอันหนึ่ง แต่เป็นฉนวนชนิดอื่นที่มีลักษณะแตกต่างกัน นั่นคือเมมเบรนที่ป้องกันลมและไอน้ำซึมผ่านได้ ไม่ถูกเป่าไม่อนุญาตให้ความชื้นในสถานะของเหลวหรือก๊าซไหลผ่านจากถนนและไอระเหยสามารถหลุดออกจากฉนวนได้: การซึมผ่านของไอเป็นแบบด้านเดียว หลังจากติดตั้งฉนวนแล้วเท่านั้น จบงาน- จริงๆแล้วก็แค่นั้นแหละ การก่อสร้างจบลงแล้ว

ตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างบ้านเฟรมแล้ว รายละเอียดของกระบวนการบางอย่างยังห่างไกลจากความสมบูรณ์ ลำดับทั่วไปคุณมีชุดประกอบ บางทีวิดีโออื่นจากช่างไม้มืออาชีพที่สร้างมานานหลายทศวรรษอาจช่วยคุณได้ บ้านกรอบ(ดูด้านล่าง)

คำแนะนำวิดีโอสำหรับการติดตั้งบ้านเฟรม

นี่คือวิดีโอสามรายการของช่างไม้ฝีมือเยี่ยม Larry Hohn แต่ละครั้งใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง เทคโนโลยีในการสร้างบ้านเฟรมบนฐานรากที่เสร็จแล้วมีการอธิบายไว้อย่างละเอียด

ตามคำแนะนำนี้ การก่อสร้างด้วยตนเองเป็นไปได้โดยไม่มีคำถาม: ทุกขั้นตอนของการสร้างบ้านกรอบและรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จะมีการแสดงความคิดเห็นและอธิบาย ไปจนถึงตะปูตัวไหน ความยาวเท่าไหร่ จำนวนชิ้นที่เพิ่มขึ้นเท่าใด ควรตอกลงในแต่ละโหนด ปัญหาหลักที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขจะแสดงให้เห็น หากคุณตัดสินใจที่จะสร้างบ้านเฟรมด้วยมือของคุณเอง ใช้เวลาในการชมภาพยนตร์ มากจะชัดเจนสำหรับคุณ

ส่วนแรกคือส่วนล่างและพื้น

ส่วนที่สองของวิดีโอคือการออกแบบและประกอบผนังเฟรม

ส่วนที่สามคือการสร้างหลังคาบ้านโครง

หากคุณยังคงสงสัยว่าการสร้างบ้านโครงนั้นคุ้มค่าหรือไม่อาจเป็นเพราะคุณเคยได้ยินมาว่าเป็นเช่นนั้น เทคโนโลยีที่ไม่ดีว่ามันไม่ได้ผลสำหรับเรา มีความคิดเห็นเช่นนี้ แต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าบ้านกรอบของแคนาดาและอเมริกาสร้างจากไม้แห้งที่มีความชื้น ไม่เกิน 20-22% ในสภาพของเราไม้เกือบจะถูกนำมาจากโรงเลื่อย ความชื้นตามธรรมชาติและนี่คือมากถึง 60% นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านถึงบิดเบี้ยวและเย็นลง

แต่ถ้าคุณกำลังวางแผนสร้างบ้านด้วยมือของคุณเอง อะไรจะหยุดคุณจากการใช้ไม้แห้ง? การอบแห้งแบบห้องมันมีราคาแพงความแตกต่างต่อลูกบาศก์นั้นดีมาก - เกือบสองเท่า แต่การซ้อนไม้บนไซต์งานในกองที่มีการระบายอากาศจะทำให้แห้งได้ 20-22% เท่าเดิมภายในหนึ่งปี คุณตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะชุบสารป้องกันทางชีวภาพก่อนทำให้แห้งหรือไม่ ไม้แห้งไม่เน่าเปื่อยหรือเสียหายจากเชื้อรา แต่แนะนำให้เคลือบด้วยสารป้องกันทางชีวภาพจากแมลง

ตัวอย่างของความคิดเห็นนี้อยู่ในวิดีโอ พร้อมคำอธิบายว่าทำไมเทคโนโลยีถึงแย่...

ส่วนประกอบของวัสดุ (ฉันหมายถึง วัสดุก่อสร้าง) พร้อมกับค่าแรงถือเป็นส่วนหลักของกระบวนการทั้งหมดในการสร้างบ้านกรอบ และบ่อยครั้งที่เราสร้างบ้านโครงด้วยมือของเราเอง โซลูชั่นมาตรฐานและตัวเลือกสำหรับส่วนประกอบบ้านเฟรม แม้ว่าในเรื่องใดก็ตาม บ้านกรอบมีพื้นที่สำหรับการประหยัดวัสดุ ทรัพยากรมนุษย์ และลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

วันนี้ฉันอยากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับเทคนิคหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1973 ใช่ไม่จำเป็นต้องแปลกใจในปีนี้เนื่องจากในประเทศของเราเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบกำลังได้รับแรงผลักดันเท่านั้นและหนังสือเล่มแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนประกอบหลักและวิธีการลงวันที่ 1840 อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย

ดังนั้นประเด็นสำคัญ: สาระสำคัญของเทคนิคนั้นมาจากความจริงที่ว่าในขั้นตอนการออกแบบคุณต้องให้ความสนใจกับส่วนประกอบบางส่วนของบ้านเฟรมเทคโนโลยีการก่อสร้างบางอย่างและมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ ด้านล่างฉันจะให้เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างการปฏิบัติซึ่งคุณจะเข้าใจวิธีลดการใช้วัสดุ ของเสีย และประหยัดค่าแรง

เราออกแบบบ้านแบบ “อินไลน์”

สาระสำคัญของวิธีการออกแบบนี้ง่ายมาก: เมื่อออกแบบบ้านของคุณ ให้พยายามจัดเรียงคานพื้น หมุดผนัง คานพื้น และจันทันไว้ด้านบนซึ่งกันและกัน (เป็นแนว) วิธีการก่อสร้างนี้ช่วยให้คุณถ่ายโอนภาระไปยังเฟรมได้อย่างสม่ำเสมอและกำจัดบอร์ดที่สองในส่วนล่างและด้านบนของผนังเฟรม โปรดจำไว้ว่าหากเมื่อออกแบบเฟรม "ในบรรทัด" มันไม่ได้ผลดังนั้นบอร์ดที่สองในการตกแต่งผนังด้านล่างและด้านบนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพราะ นี้ องค์ประกอบที่สำคัญ โครงสร้างรับน้ำหนักบ้าน. รูปด้านซ้ายแสดงให้เห็นแก่นแท้ของการออกแบบโครงบ้านแบบ "แนว" อย่างชัดเจน

ระยะห่างของชั้นวางและหมายเลขบนผนังของบ้านเฟรม

โดยปกติแล้วเมื่อออกแบบและสร้างบ้านด้วยมือของเราเองเรามักจะได้รับคำแนะนำจากความคิดสร้างสรรค์ของเรา โชคดีที่เทคโนโลยีกรอบ (หรือที่เรียกว่า "แคนาดา") ช่วยให้เราทำโครงการได้เกือบทุกโครงการแม้แต่โครงการที่กล้าหาญที่สุด .

สิ่งที่สองที่คุณต้องใส่ใจเมื่อออกแบบบ้านของคุณคือจำนวนหมุดในผนังโครง ในแง่ของการประหยัดวัสดุ ปัญหานี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับมาตรฐานวัสดุที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมของเรา บน ช่วงเวลานี้เรามีความสนใจในวัสดุสำหรับการหุ้มผนังภายนอกคือวัสดุที่ได้รับ เมื่อเร็วๆ นี้ความนิยม บอร์ด OSB- มีสองมาตรฐานที่ใช้มากที่สุดสำหรับแผ่นพื้นเหล่านี้: 1220 x 2440 และ 1250 x 2500

ระยะห่างของชั้นวางบนผนังของโรงเรือนเฟรมมักจะอยู่ที่ 400 หรือ 600 มม. ขึ้นอยู่กับหน้าตัดของไม้ที่ใช้ ขั้นบันได 400 มม. มักใช้เป็นพื้นฐานเมื่อใช้ไม้ขนาด 100 x 40 มม. และระยะพิทช์ 600 มม. สามารถพบได้ในโครงโดยใช้ไม้ที่มีหน้าตัด 150 x 40 มม.

ดังนั้น: เมื่อออกแบบผนังโครง และโดยเฉพาะความยาวของผนัง คุณควรจำไว้ว่าต้องมีความยาวหลายเท่าของ 1.2 ม. (ซึ่งเป็นช่องเปิด 2 ช่องที่มีระยะพิทช์ผนัง 600 มม. และอีก 3 ช่องที่มีระยะพิทช์ผนัง 400 มม.) เทคนิคนี้ช่วยให้คุณกำจัดช่องเปิดที่ไม่ได้มาตรฐาน (เพิ่มเติม) ในผนังได้ โครงสร้างเฟรมและยังลดการสิ้นเปลืองแผ่น OSB ที่ใช้อีกด้วย ผิวด้านนอกผนัง

ด้วยมาตรฐานของหน่วยหน้าต่างและประตูทุกอย่างจึงซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย มาตรฐานที่ล้าสมัยไม่ครอบคลุมความต้องการในการก่อสร้างทั้งหมดอีกต่อไป และถ้าเราเปรียบเทียบหน้าต่างที่ทำจากไม้และพลาสติก พวกเราส่วนใหญ่อาจจะชอบแบบหลังเพื่อความสะดวกในการใช้งานและความทนทาน และราคาของพวกเขาก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการแข่งขันที่กว้างขวางและการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นเราจะเน้นที่ “พลาสติก” แต่ไม่ได้หมายความว่าเทคนิคนี้เข้ากันไม่ได้กับบล็อคหน้าต่างและประตูไม้

ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องพิจารณาเมื่อวางส่วนหน้าต่างและประตูไว้บนผนังกรอบของบ้านของคุณ?

พยายามติดตั้งส่วนหน้าต่างและประตูของคุณลงในช่องระหว่างหมุดหลักของผนังโครง ดังนั้น คุณจะกำจัดชั้นวางเพิ่มเติมที่จำเป็นเมื่อสร้างช่องเปิด

ตัวอย่างก็คือ หน่วยหน้าต่างพอดีกับช่องเปิดของชั้นวางมาตรฐาน 1.2 ม. (โดยมีระยะห่างของชั้นวาง 600 หรือ 400 มม.) หรือบล็อกหน้าต่างหรือประตูที่พอดีกับช่องระหว่างชั้นวาง 800 มม. (ด้วยระยะพิทช์ของชั้นวาง 400 มม.) เป็นต้น มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหานี้ ขึ้นอยู่กับวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ด้วย

นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องสร้างชั้นวางสองชั้นที่ด้านข้างของทางเข้าประตู ในผนังที่ไม่มีการโหลดภายใน และใช้น้ำหนักเบา ประตูภายใน- และหากประตูยังมีขนาดใหญ่ ก็จะทำเสาคู่ที่ด้านบานพับเท่านั้น

และแน่นอน คุณไม่ควรทำผิดพลาดร้ายแรงเมื่อช่องหน้าต่างและประตูด้านข้างพอดีกับชั้นวางเพิ่มเติม! หากแผนของคุณไม่อนุญาตให้วางบล็อกหน้าต่างและประตูทั้งหมดในช่องระหว่างเสาหลัก จะต้องผูกช่องเปิดประตูหรือหน้าต่างอย่างน้อยหนึ่งด้านเข้ากับเสาหลัก

ดังนั้นเราจึงประหยัดวัสดุก่อสร้างโดยใช้เสาติดผนังโครงหลัก (หรือไม่ใช้เสาเพิ่มเติม) สำหรับการเปิดหน้าต่างและประตู

ทับหลังเหนือช่องเปิด

จัมเปอร์ที่ประตูและ ช่องหน้าต่างจำเป็น. และบ่อยครั้งที่ประกอบจากวัสดุชนิดเดียวกับผนังก็เพียงพอที่จะตอกไม้อัดหรือ OSB จากของเหลือเข้าไปในช่องเปิด ประเด็นนั้นง่ายมากอีกครั้ง: ด้วยความกว้างของช่องเปิดสูงสุด 900 มม. ไม้อัดถูกตอกตะปูด้านหนึ่ง (ด้านนอก) และเปิดได้ทั้งสองด้านสูงสุด 1.2 ม. ข้อดีอีกประการหนึ่ง (นอกเหนือจากการประหยัดวัสดุ) ก็คือ เราได้พื้นที่สำหรับฉนวนกันความร้อน ซึ่งหากใช้ไม้ก็จะไม่มีฉนวน

พาร์ติชันภายใน

ดังที่คุณทราบผนังในบ้านสามารถเป็นผนังรับน้ำหนักและผนังกั้นได้ ผนังรับน้ำหนักเป็นส่วนสำคัญของโครงรับน้ำหนักและทำหน้าที่ในการส่งและต้านทานโหลดในแนวตั้งและแนวนอน ฉากกั้นไม่มีแรงอยู่เบื้องหลังและให้บริการเฉพาะสำหรับการแบ่งเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย (และไม่ใช่ที่อยู่อาศัย) ในบ้าน

เกือบตลอดเวลา พาร์ติชันภายในจะทำโดยใช้ไม้ขนาด 100 x 40 เพราะว่า ไม่จำเป็นต้องมีฉนวนมากนัก ผนังภายในไม่เหมือนของภายนอก

“จุดอ่อน” อีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นที่ทางแยกของพาร์ติชัน a ผนังด้านนอก- เมื่อออกแบบ พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉากกั้น (ผนังภายใน รวมถึงผนังรับน้ำหนัก) ตกลงบนเสาหลักของโครงผนังหากเป็นไปได้ หากไม่สามารถทำได้จะใช้จัมเปอร์แนวนอนที่ตั้งอยู่ระหว่างเสาหลักของผนังด้านนอกเพื่อยึดผนังภายใน

บอร์ดเพิ่มเติมในสถานที่นี้ใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับยึดเท่านั้น ซับภายในบ้าน. ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการติดตั้งแคลมป์พิเศษสำหรับยึด drywall หรือไม้อัด (ขึ้นอยู่กับวัสดุที่คุณเลือกสำหรับการหุ้ม ข้างในผนัง) คุณสามารถดูวิธีการทำงานนี้ได้ด้วยสายตาในรูปด้านซ้าย

โดยสรุป: การประหยัดวัสดุในประเด็นนี้เกิดขึ้นได้จากการเชื่อมต่อผนังภายในเข้ากับผนังภายนอกอย่างเหมาะสม และการใช้วัสดุน้อยลงในผนังภายในที่ไม่ได้บรรทุก (พาร์ติชั่น)

มุมหนึ่งของบ้านกรอบ

โอ้มุม! ฉันสาบานว่าพวกเราหลายคนไม่เคยคิดมาก่อนว่ามีกี่คนในบ้าน? แม้จะค่อนข้าง โครงการขนาดเล็กจำนวนมุมสามารถเข้าถึง 30-40

ในวัสดุเกือบทั้งหมดบน การก่อสร้างกรอบมุมประกอบจากไม้กระดานสามแผ่น ในความเป็นจริงมีสองอันทำหน้าที่เชื่อมผนังเข้าด้วยกันและอันที่สามจำเป็นต้องสร้างระนาบสำหรับติดแผ่นผนังภายใน

โดยการเปรียบเทียบกับย่อหน้าก่อนหน้ากระดานที่สามในการก่อสร้างมุมของบ้านกรอบสามารถถูกแทนที่ด้วย ที่หนีบพิเศษสำหรับแผ่น drywall หรือไม้อัดที่ติดเข้ากับแกนโดยตรง หรือคุณสามารถใช้เศษไม้อัดเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับติดเปลือกภายในได้ โดยวิธีการนี้จะออก เตียงเสริมสำหรับวางฉนวนกันความร้อนตามมุมบ้านซึ่งแทบจะไม่มีฉนวนตลอดเวลา

การเก็บหนึ่งชั้นวางจากแต่ละมุมถือเป็นข้อดีอย่างแน่นอน คำถามเดียวที่ยังคงเปิดอยู่คือความน่าเชื่อถือของรูปแบบการประกอบมุมในบ้านกรอบ ตามที่ผู้เขียนวิธีการระบุว่าตัวเลือกสำหรับการประกอบมุมนี้สามารถใช้ได้โดยไม่สูญเสียความแข็งแรงของผนังและโดยทั่วไปแล้ว โครงรับน้ำหนัก...

แทนที่จะเป็นบทส่งท้าย...

ดังนั้นการประหยัดวัสดุและการลดปริมาณของเสียจึงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ และเป็นผลให้ประหยัดต้นทุนและได้อย่างมาก ทรัพยากรแรงงาน- ฉันขอย้ำอีกครั้งถึงลักษณะความแข็งแกร่งของโครงบ้าน ข้อควรจำ: การทำแบบกะทันหันจะดีก็ต่อเมื่อมีการเตรียมการมาอย่างดี!